Западает педаль сцепления на уаз патриот

Содержание

Как отрегулировать сцепление на Ладе Приоре?

Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

    Для выполнения работ необходимо открыть капот.

Моторный отсек Лады Приоры
Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

Моторный отсек без воздушного фильтра

  • После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
  • Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
  • Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.

    Замеряем расстояние с помощью линейки

  • Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
  • Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
  • Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
  • После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
  • Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
  • Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
  • Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
  • После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

    Педали сцепления

    При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

    Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

    • появляются рывки при начале движения;
    • шум и удары при включении передачи;
    • западает педаль.

    Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

    Замеряем свободный ход педали

    При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

    Контргайки для регулировки свободного хода

    Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

    Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

    Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

    Видео «Регулировка привода сцепления»

    В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

    Источник: avtozam.com

    Россия славится своим бездорожьем, именно по этой причине у нас так популярны джипы и прочие вездеходы. Однако не у всех есть финансовая возможность приобретать дорогие импортные джипы, тем более что порой «паркетники» абсолютно не справляются с бездорожьем в отдельных регионах страны. На помощь приходит отечественная техника, которая за многие годы доказала свое качество и уместность в тех или иных условиях. Так, внедорожники УАЗ 469 и их более поздние модификации по праву считаются лучшими, преодолевая порой немыслимые болота, с глубиной колеи до метра. Единственный недостаток — это сцепление УАЗ 3303, которое часто подводит.

    Немного об истории создания советского внедорожника

    Изначально УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль повышенной проходимости, который был призван заменить более старую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, дальнейшей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Гражданской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года назад Минобороны РФ полностью отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы внедорожников. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, неприхотливые автомобили, однако они сильно устарели.

    Всем знакомая модель Буханка

    Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал дальнейшей модификацией знаменитой «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, среди которых самый первый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. Первые же испытания превзошли все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, а также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка внедорожника началась в середине 50-ых годов, опытные экземпляры появились через месяц.

    Так как ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новой машины пришлось использовать вагонную компоновку, которую разработали в двух модификациях:

    • грузовика с деревянным кузовом;
    • цельнометаллического фургона.

    Для обеспечения необходимой жесткости кузова на крыше фургона разработали ребра, что визуально и напомнило хлебный батон. В середине-конце 80-ых годов «буханка» прошла модернизацию, двигатель остался старый, зато форсированный до 90 лошадок. Внедорожники оснастили улучшенной двухконтурной тормозной системой и вакуумным усилителем отключения сцепления, еще модернизации подверглись мосты. Очередной раз сменились названия.

    Появились УАЗ-3303 — бортовой грузовик малой грузоподъемности, УАЗ-3741 — фургон многоцелевой, УАЗ-2206 — микроавтобус, УАЗ-3962 — машина скорой медицинской помощи. Еще через десять лет на заводе начали эксперименты по улучшению характеристик и усовершенствованию «буханки», выпускались самые разные автомобили, в частности, семейство «Фермер», однако в начале 2000-ых годов поменялось руководство, все новые проекты свернули, с тех пор выпускают одну модификацию — фургон.

    Положительные стороны внедорожников

    Такие внедорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автозавода, показали свою высокую проходимость, которая для многих граждан нашей страны является главным приоритетом, особенно во время весенней распутицы или глубокого снега зимой в сельской местности.

    Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, гармоничному сочетанию мощности двигателя и трансмиссии удалось создать неприхотливые вездеходы, отлично работающие в условиях суровой зимы и знойного лета.

    Нужно отметить, что данные автомобили тестировались конструкторами в разных полевых условиях целые годы. А тот факт, что внедорожники производства СССР пользовались огромным спросом в мире, ни у кого не оставляет сомнений. Они поставлялись на все континенты, 100 иностранных государств оценило по достоинству качество советской техники.

    Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303

    Внедорожник УАЗ 469 получил прочный и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Двигатель обычный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность изначально была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощный двигатель УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного топлива, в частности, бензина А72/76.

    На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.

    Изначально четырехступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Семиместный внедорожник тратил до 16 литров низкооктанового бензина на 100 километров пути. Авто позволяет перевозить до 600 кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом 850 кг.

    Получив новую маркировку УАЗ-3151, джип немного модернизировали:

    • сцепление теперь имело гидравлический привод;
    • более надежное отопление кабины;
    • травмобезопасное рулевое управление;
    • новые осветительные приборы;
    • омыватель ветрового стекла;
    • новые ведущие мосты;
    • двухконтурные тормоза.

    Для удобства водителя педали тормозов и сцепления стали подвесные. По современной классификации УАЗ 3303 — это полностью коммерческий автомобиль повышенной проходимости и приемлемой экономичности. Джип за свою историю множество раз модернизировался, что еще больше улучшило его эксплуатационные характеристики. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автозавод начал выпуск УАЗ 3303. Авто имело компактные размеры и бортовую платформу. Конструкторы полностью оставили полный привод от более ранних моделей.

    Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в таком случае очень удобно, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт.

    Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в 112 лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.

    Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода

    Реальное фото в салоне авто

    Изначально очень высокие расходы топлива, а также низкая пассивная безопасность: авария с участием УАЗ обычно заканчивается трагически. Во времена разработки эти недостатки компенсировались доступной ценой на бензин и малой интенсивностью движения, которая снижала вероятность аварии или ДТП до минимума, но с ходом времени ситуация менялась, и на сегодня старые конструкции стали морально и технически сильно устаревшими, не соответствующим новым реалиям.

    Старые модели более ранних выпусков имеют КПП без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением. Большой расход топлива в новое время заставляет владельцев или покупать более новые модели, оснащенные экономичными инжекторами или турбодизелями, или же переоборудовать уже имеющиеся старые автомобили.

    Большинство владельцев, особенно с невысокими доходами, и не стараются переоборудовать авто, у них одна насущная проблема — сцепление.

    При стандартной комплектации и рыночном качестве комплектующих замена происходит уже через 5-7 тысяч км при езде по обычным дорогам. А при оснащении УАЗа самоблокирующимися дифференциалами или редукторами, особенно по бездорожью, сцепление просто не выдерживает.

    Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

    Вся система сцепления

    Изначально определимся с понятием сцепления. Оно нужно для плавного подключения и отключения коленчатого вала к трансмиссии автомобиля. Это необходимо при смене режима движения (переключение передач на КПП) или остановке автомобиля. Армейский джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Данное сцепление состоит из таких элементов:

    • нажимного диска в кожухе;
    • специальных прижимных пружин и оттяжных рычажков;
    • ведомого диска, оборудованного фрикционными накладками.

    Общая конструкция выглядит примерно так. С помощью болтового соединения так называемая корзина (кожух сцепления со всеми механизмами) прикрепляется к коленвалу. Центровка проводится по заводским меткам на корпусах. Нужно понимать, что когда диски ведомой и ведущий соприкасаются, возникает сильнейшая сила трения, через которую крутящий момент от коленвала передается дальше, на трансмиссию автомобиля, а та передает его колесам.

    Нажимной диск собирают вместе с пружинами, защищаемыми от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска. Именно поэтому корзину делают из сплава и оставляют отверстия для вентиляции, а нажимной диск монтируется совместно с пружинами, которые от перегрева защищают специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска.

    Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Он состоит из:

    • оттяжных рычагов, которые монтируют на нажимном диске;
    • муфты выключения сцепления с упорным подшипником качения;
    • вилки включения сцепления, которая смонтирована на картере.

    Владельцы УАЗ знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, для этого нужна эстакада или смотровая яма.

    Само собой разумеется, что, для того чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

    Диагностика неисправностей сцепления автомобилей

    Как ни парадоксально, но сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303 имеет много общего, так как разработано по одинаковой схеме. Оно сухое, однодисковое. Различие лишь в размерах и некоторых крепежах. Первые модели уазиков не делали с гидроприводом сцепления. Такая роскошь появилась позже. Ниже приведены основные неисправности, которыми страдает сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303:

    1. Неполное включение, сцепление «ведет».
    2. Интенсивная пробуксовка сцепления, его неполное отключение при отпуске педали.
    3. Работа рывками совместно с сильной вибрацией.
    4. Шум при нажатой педали.
    5. Педаль не держит исходное состояние.

    Источник: prouazik.ru

    Западает педаль сцепления на уаз патриот

    1. Штатное сцепление LUK на машинах 2008 …2010 г. и с середины 2013 г. по настоящее время.

    1. Штатное сцепление от ЗМЗ на машинах 2010…2013 г.в.
    Сцепление откровенно слабое, много отрицательных отзывов.

    2. Штатное заводское сцепление (за исключением периода экспериментов с вариантом выше).
    много положительных отзывов. В зависимости от условий эксплуатации, на этом сцеплении можно накатать 40000…20000 км до замены. Оптимальный вариант для тех, кто машину на сильное бездорожье не загоняет.

    «Родной ЛУК безупречно накрутил мне 122000 км, и работал бы ещё столько же, если бы я, по собственной дури не спалил его на песчанном пляже. Ни секунды не задумываясь, я поменял его на такой же ЛУК, и ни разу не пожалел. Сгоревший опорный подшипник первичного вала заменил на более широкий, из-за небольшой выработки носка первичного вала. Выжимной подшипник должен быть короткий с буртиком, как на картинке выше, и желательно заводского производства.»

    3. Усиленное сцепление SACHS от BMW 635/735:

    Самое крепкое, мощное, долговечное (и, к сожалению, самое дорогое) сцепление. Много положительных отзывов.

    Дошли вот руки наконец то вкорячить сцепление SACHS от БМВ.
    Ощущения — хорошо! Пропали вибрации ниже 2000обмин. Остались вибрации и небольшой рык когда пытаешься ускоряться с 1000 оборотов и до 1500 плавно стихают. Дальше — хорошо. Тихо Наконец то стало комфортно ездить по городу 65кмч на 4ой, когда обороты в районе 1800-2000. Раньше приходилось пилить на 3ей ибо рычало-дребезжало ужоскаг
    Педаль сцепления стала тугая. Очень. По сравнения с штатным ЛЮКом и стоявшим до этого Валео. Однако, за день вроде малость приработалась или нога левая прикачалась, кажется педаль стала чуть мягче. Буду продолжать наблюдение. Очень интересно после прикатки сцепления полазить по песочку, будет ли вибрация при залезании в песочную горочку как раньше или нет.

    Кому интересно:
    Комплект
    3000 458 001

    по отдельности
    3082 147 032
    1852 149 132
    Выжимной подшипник из комплекта не подходит, надо использовать штатный от старого сцепления

    ЗЫ. Одна дырка на корзине слегка не совпадает. Надо будет напильником проточить полсантиметра.
    ЗЗЫ. Интересно, как быстро помрет рабочий циллиндр сцепления. Усилие то на педали стало больше

    4. Сцепление SACHS от ГАЗели с китайским дизельным двигателем Cummins:
    Аналогично предыдущему варианту, но ощутимо дешевле. Много положительных отзывов.

    В последнее время начало напрягать сцепление, появились биения и гул. Передачи втыкались с трудом. Решено было произвести замену.
    После вдумчивого изучения вопроса, остановился на следующем комплекте:

    — Диск сцепления ведомый SACHS 201878005456 Cummins ISF 2.8 УМЗ Газель Бизнес

    — Корзина — SACHS 063082001150 TYP MF 242 Cummins ISF 2.8 УМЗ Газель Бизнес

    — Подшипник выжимной (муфта) усиленная «ТРОФИ» ТАЯ 74606 (31605-1601180 узкий вал)

    — Подшипник носка первичного вала коробки передач (в маховике): (6203.2RS) TORQUE

    Впечатления от замены.

    Оно очень мягкое. Нет, оно кажется очень мягким. На самом деле оно такое, как надо. Это с непривычки после заводского так кажется.
    Ну и естественно пропали все посторонние шумы и вибрации, передачи включаются как по маслу. Хотя почему «как»? Ведь теперь все собрано и смазано толковыми людьми и как положено, а не криворукими … эээ… не могу подобрать цензурного синонима для уазовских сборщиков.

    Источник: www.uazinfo.ru

    Что делать, если провалилась педаль сцепления

    Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

    Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

    Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

    Механический привод

    Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

    Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

    Главные элeменты привода такого типа:

    • педаль;
    • выжимной подшипник;
    • тяга или трос;
    • вилка выключения;
    • рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

    Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

    На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

    Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

    Гидравлический привод сцепления

    Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

    • педаль;
    • главный цилиндр;
    • рабочий цилиндр;
    • емкость для жидкости;
    • соединительная магистраль;
    • штуцеры для прокачки системы.

    Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

    Почему провалилась педаль сцепления

    Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

    Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

    В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

    1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
    2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

    В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

    Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

    В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

    Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

    Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

    Причины провала педали в пол при гидроприводе

    Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

    Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

    Источник: avtomotospec.ru

    Клуб УАЗ Патриот

    Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

    по жаре залипает педаль сцепления

    по жаре залипает педаль сцепления

    Сообщение Suseren » Вт май 14, 2013 16:23

    УАЗ Патриот 2011г.в., КПП даймос, сцепление sachs

    на 30000 стало проскальзывать сцепление и в пробках на жаре залипать педаль.
    Так как сцепление требовало замены, поменял родное на sachs, заодно заменив подтекавшие главный и рабочий цилиндры. Менял все в сервисе у Богацкого Е.И. что на Сельскохозяйственной улице, sachs ставил по его рекомендации, честно говоря не знаю каталожный номер.

    Прошел 10000 км без нареканий, пока опять не наступила жара. При движении в пробке педаль сцепления через некоторое время начинает с неохотой возвращаться и потом совсем остается выжатой. Лечится остановкой на 10-15 мин. Остывает и можно ехать дальше, пока минут через 30-40 в пробке не повторяется то же самое. За 3,5 часа в пробке на МКАДе останавливался 4 раза. В холодное время и без пробок сцепление ведет себя штатно.
    Бачок полный, никуда ничего не вытекает.

    Вопрос к гуру — Куда смотреть, что делать и как лечить??

    Сообщение Костянчег » Ср май 15, 2013 07:40

    Сообщение Suseren » Ср май 15, 2013 08:55

    кто нибудь перекладывал?
    штатной трубки хватит или нужно длиннее покупать?

    Если обмотать ее чем нибудь негорючим, например материалом для печных труб, лучше станет или не эксперементировать?

    Сообщение Костянчег » Ср май 15, 2013 11:11

    Сообщение Tomcat » Пн июн 03, 2013 22:41

    Сообщение Suseren » Пн июн 03, 2013 22:59

    Что было сделано мною — заказана термолента для обмотки (пока едет), заменил главный и рабочий цилиндры (главный тек, рабочий на всякий случай), заменил жидкость на свежую. Отъездил неделю — все повторилось в пробке.

    Знакомый сервисмен (давно занимается УАЗами) сказал что решали такую проблему и нужно в главный цилиндр поставить клапан на выход (взять со старых ГЦС).
    разобрал два цилиндра, новый (установленный на авто) и старый (снятый, родной).
    в старом стальной поршень с 2 манжетами, клапан на поршне, пружина, клапан на выходе. На новом — пластиковый поршень с 2 манжетами, пружина и ВСЕ, больше ничего нет.
    Снял новый ГЦС, на старый установил полный ремкомплект (манжеты, поршень, пружина) и поставил его на авто.
    Все работает даже лучше чем было, ждет испытание московскими пробками. Думаю на следующей неделе отпишу результаты.

    P.S. Клапан выглядит как наперсток с дырками с резинкой внутри. Ставится на выходе из ГЦС на пружину, подпирается гайкой через резиновую шайбу.
    P.S.S. Если не поможет, буду изолировать.
    P.S.S.S. Не понятно что за з/ч продают в магазинах 🙁

    Сообщение Tomcat » Пн июн 03, 2013 23:02

    Сообщение Vini » Ср июн 05, 2013 16:21

    Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:23

    Сообщение Vini » Ср июн 05, 2013 16:26

    Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:28

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:33

    Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:35

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:42

    Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:43

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:46

    Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:50

    Сообщение vova59 » Ср июн 05, 2013 16:53

    Сообщение Vini » Ср июн 05, 2013 16:53

    Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 16:54

    Сообщение vova59 » Ср июн 05, 2013 16:55

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:57

    «Обычно» оно прожимается до пола. Куда уж глубже?

    Вот как в первом посте написано:

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 16:59

    Сообщение Tomcat » Ср июн 05, 2013 17:04

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 17:41

    Сообщение Suseren » Ср июн 05, 2013 19:58

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 05, 2013 20:11

    Сообщение vselugov » Вт июн 18, 2013 21:13

    Сообщение Suseren » Ср июн 19, 2013 07:40

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 19, 2013 10:18

    Сообщение Suseren » Ср июн 19, 2013 11:18

    клапан не пускает до определенного момента, его же прижимает пружина к пробке через резинку. и я так понимаю что давление может просто подвинуть пружину в обратную сторону вместе с клапаном.
    Я тоже не могу понять почему так работает. Но факт остается фактом. Я тоже не поверил когда сказали что это ГЦС и надо искать клапан. Был у них просто случай, хозяин одного из УАЗов обратился с этой проблемой, ему говорят — «ГЦС», он — «поменял 5 разных — все одно и то же. »
    Так говорят надо найти старый и снять с него клапан и все будет ОК. Я так понимаю что производителей ГЦС много и не все выдерживают правильно технологию изготовления. А пока не разберешь — покупаешь кота в мешке. А после разборки в магазин не сдашь боюсь обратно.
    У меня в машине лежит абсолютно новый ГЦС, на котором проблема даже усилилась, так вот внутренности — кошмар, как будто ПТУшники разрабатывали и ваяли из пластика. Разберу — выложу фото..

    Сообщение Tomcat » Ср июн 19, 2013 12:08

    Сообщение Suseren » Ср июн 19, 2013 12:25

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 19, 2013 13:34

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 19, 2013 13:35

    Сообщение Wolf68 » Ср июн 19, 2013 13:54

    Сообщение Suseren » Ср июн 19, 2013 14:15

    педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо — а тут есть место, осталось только пнуть педаль 🙂 как то так 🙂

    P.S. ну не силен я в авто, пишу как понимаю 🙂

    Сообщение leo2 » Ср июн 19, 2013 14:25

    Около 1 месяца стала плохо возвращаться педаль сцепления.
    Не возвращалась назад на величину чуть больше свободного хода(работа пружины). приходилось носком ботинка возвращать. Подобное наблюдалась только в жару. Утром нормально, днём такая фигня, вечером ночью опять нормально.
    При этом передачи в любых условиях включались нормально-На трассе, в пробках и т.д.

    Педаль была несколько тяжелее, чем на других УАЗах, но это связывал с тем, что на другой машине стоял САКС.

    Но тяжелее она стала очень постепенно, т.к до пробной поездки на другом Патре я этого и не замечал.

    Никаких утечек тормозной жидкости не было, жидкость в бачке на одном уровне.
    Для полноты картины:
    Ранее подобных симптомов не наблюдалось.
    Машина 2008 года, оба цилиндра родные, сцепление родное LUK/
    Жидкость менялась около 2 лет назад, когда трубка сцепление перебилась о кронштейн на раме.
    Была переложена по другому-в заводском варианте она шла над КПП, проложили в сервисе под КПП, рядом с бензошлангами от левого бака в правый.

    Первая попытка лечения-заменить жидкость. Вот тут и начались сложности, вместо того чтобы выходить под давлением, она еле сочилась.
    Открутили трубку от ГЦС-никакого давление в цилиндре не создаётся, налитая жидкость из бачка не уходит.
    Сняли ГЦС, оказалось, что шток просто болтался и лишь на последнем сантиметре появлялось какое то сопротивление.
    Была откручена гайка на 32 с торца и что мы там увидили?

    Поломатая на несколько частей пружинка.

    Берём старый ГЦС от уже проданого УАЗа друга, разбираем, берём пружинку, собираем, ставим ГЦС на место, заливаем, прокачиваем-всё работает.

    Сообщение Tomcat » Ср июн 19, 2013 14:25

    Suseren писал(а): Тоже голову сломал почему так. а решение простое (только что в голову пришло) —
    получается что в нашем случае он не дает залипнуть педали когда не хватает усилия пружины. Т.Е. просто пинает ее изнутри избыточным давлением с магистрали.
    педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо — а тут есть место, осталось только пнуть педаль 🙂 как то так 🙂

    Источник: uazpatriot.ru

    Регулировка сцепления: советы автолюбителям от профессионалов

    Что такое сцепление? Механизм, от которого зависит плавный ход автомобиля и мягкое переключение скоростей коробки передач, при наружном осмотре машины в глаза практически не бросается. О его наличии шофёр помнит благодаря педали, расположенной возле левой ноги. Механизм этот называется сцепление. При нажатии на педаль сцепление выключается, нога снята с неё – сцепление включается. Благодаря этому нехитрому механизму водитель может в любой момент прервать связь двигателя с трансмиссией. Когда регулировка сцепления хорошо отлажена, это позволяет автомобилю плавно тронуться с места, без рывков набрать нужный темп хода, спокойно переключать скорости, замедляя или убавляя ход машины.

    На российских авто традиционно установлено так называемое «сухое сцепление», однодисковое. Однако на отдельных марках, например, «Ниве», в сцеплении используется гидравлический привод. Привод сцепления является, пожалуй, наиболее уязвимым местом в механизме и требует регулировки.

    Проверяем техническое состояние

    Этот механизм нуждается в диагностике гораздо реже, чем рулевая часть или тормоза. Но время от времени проверять его состояние необходимо. Какие-либо нарушения и сбои в работе сцепления чреваты серьёзными последствиями, особенно если машина находится вдали от сервис-центров или любого другого места, где водителю окажут помощь и приведут авто в «живое» состояние. Машина может просто остановиться и своим ходом уже не пойти, или же её подвижность будет только частичной. Причинами сбоев могут быть и износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или сразу нескольких, и поломка самого ведомого диска – от долгого срока эксплуатации и т.д.

    Как понять, нужна ли уже регулировка сцепления?

    • когда водитель хочет плавно стартовать, а машина начинает дёргаться, явственно ощущаются удары, рывки;
    • педаль сцепления под ногой западает;
    • включение передачи сопровождается особым характерным шумом.

    Протестировать состояние можно и таким образом: завести мотор, затем, не торопясь, убрать ногу с педали сцепления и тронуться. Моментальное начало движения указывает на то, что свободный ход отсутствует. А если автомобиль остался стоять даже тогда, когда педаль оказалась совсем отпущенной, следовательно, её ход больше нормы. Теперь следует взять обычную линейку и измерить пространство от пола в машине до резиновой педальной накладки. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е. педаль находится выше указанного предела, необходима регулировка педали сцепления и привода.

    Привести сцепление в нормальное рабочее состояние можно, отрегулировав его привода, точнее, регулировочный болт. Находится он под капотом, на конце троса. Ошибиться трудно: этот болт закреплён контргайками.

    Регулировка сцепления совершается путём отладки хода педали сцепления. Он должен быть в пределе 120-ти-130-ти миллиметров. Чтобы увеличить ход, нужно закрутить гайку на наконечник, а чтобы ход педали уменьшить – гайка отвинчивается.

    Когда отладка закончена, на педаль следует трижды нажать, а затем снова измерить пространство от пола до площадки с педалью. Если оно всё ещё не соответствует нужным параметрам, регулировка сцепления должна быть продолжена.

    Если сцепление гидравлическое, технология его отладки несколько иная. Следует помнить, что выжимная вилка штока толкателя должна отстоять на расстоянии примерно в 5 миллиметров. Чтобы такую длину установить, пружина с кронштейна у рабочего цилиндра с вилкой снимается, а регулировочная гайка со штока цилиндра закручивается или откручивается так, чтобы у вилки свободный ход был не менее и не более 5 миллиметров.

    Приступая к регулировке механизма сцепления, обязательно следует внимательно изучить техпаспорт своего автомобиля. В зависимости от модели машины могут быть и различные модификации этого механизма.

    Источник: fb.ru

    Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

    Сцепление и коробка передач УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    Сцепление УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

    При движении автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 на малых скоростях, на 1-2 передачах коробки передач в режиме разгон-торможение прослушивается стук в трансмиссии в виде кратковременных щелчков.

    При движении на высших передачах КПП УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и раздаточной коробке на скоростях свыше 60 км/ч в режиме торможения двигателем, а так же при движении
    накатом (нейтральном положении в КПП) возможен шум трансмиссии в виде незначительного низкочастотного гула и возможно появление кратковременного незначительного дребезжания рычага переключения раздаточной коробки.

    При резком ускорении автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 – легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии. При торможении двигателем – легкий стук
    при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии. При движении накатом и последующем резком ускорении автомобиля – легкое постукивание колец синхронизаторов
    коробки передач.

    При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах
    коробки передач. Уровень жидкости должен быть на 15-20 мм ниже верхнего края бачка 2 (рис.1).

    На наличие воздуха в системе гидропривода указывает «мягкость» педали и неполное выключение сцепления автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519. Прокачку системы
    производите через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично покачиванию гидропривода тормозов.

    Положение педали выключения сцепления регулируется изменением длины толкателя 5 (см. рис. 1) главного цилиндра выключения сцепления. Полный ход педали сцепления с
    нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть 150±20 мм.

    Полный ход педали сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами должен быть 185±20 мм. Свободный ход педали сцепления с нажимной
    пружиной диафрагменного типа (5-30 мм) обеспечивается конструкцией сцепления и не регулируется.

    Рис. 1. Привод главного цилиндра выключения сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    1 -крышка бачка; 2 -корпус бачка; 3 -корпус главного цилиндра; 4 — колпак защитный; 5 -толкатель; 6 -гайка; 7 -муфта толкателя; 8 –педаль выключения сцепления; 9 -выключатель педали сцепления; 10 -гайки; 11 –буфер

    На автомобилях экологического класса 3 устанавливается выключатель педали сцепления 9, который регулируется при помощи гаек 10, обеспечивая зазор 0,5 мм, указанный на
    рисунке. После регулировки затяните гайки с моментом 4 — 6 Нм (0,4 — 0,6 кг/см).

    Рис. 2. Привод выключения сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (выжимной подшипник, вилка и рабочий цилиндр)

    1 -муфта; 2 -пружина; 3 –шаровая опора; 4 -вилка выключения сцепления; 5 -шланг; 6 -рабочий цилиндр; 7 -пружина; 8-колпачок; 9 -перепускной клапан; 10 — манжета; 11 -поршень рабочего цилиндра; 12 -толкатель; 13 -колпак; 14 -контргайка; 15 -ввертная часть толкателя

    Регулировку свободного хода педали выключения сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (возможна установка на часть двигателей
    УМЗ) производить изменением длины толкателя 12 (см. рис. 2) рабочего цилиндра в следующем порядке:

    отсоединить от вилки 4 пружину 7, ослабить контргайку 14, завинчивая или отвинчивая ввертную часть 15 толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки 4 выключения сцепления 2,5-3,6 мм, что соответствует свободному ходу педали выключения сцепления 35-55 мм, затянуть контргайку 14.

    Коробка передач УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    При резком включении/переключении передачи возможен одиночный стук в коробке передач. При резком включении переднего моста при движении возможен незначительный стук в
    шлицах муфты включения переднего моста.

    Рис.3-Коробка передач КПП УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    1 – передний картер; 2 – крышка подшипника первичного вала; 3 – первичный вал; 4 – болт крепления крышки подшипника первичного вала; 5 – задний подшипник первичного вала; 6 –
    зубчатый венец первичного вала; 7 – двухконусный синхронизатор III и IV передач; 8 – ступица и муфта синхронизатора III и IV передач; 9 – фиксатор; 10 – шариковый подшипник; 11 – шестерня III передачи; 12 – выключатель индикатора нейтрального положения; 13 – болт головки штока механизма управления; 14 – головка штока механизма управления; 15 – рычаг
    управления в сборе; 16 – вал управления в сборе; 17 – кронштейн предохранителя включения заднего хода в сборе; 18 – шестерня заднего хода вторичного вала; 19 – двухконусный
    синхронизатор заднего хода; 20 – уплотняющая крышка; 21 – кольцо синхронизатора V передачи; 22 – муфта и ступица синхронизатора V передачи и заднего хода; 23 – шестерня V
    передачи вторичного вала; 24 – задний картер; 25 – стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала; 26 – вторичный вал; 27 – стопорное кольцо; 28 – стопорное полукольцо; 29
    – защитное кольцо; 30 – сальник подшипника; 31– сдвоенный радиально-упорный шариковый подшипник вторичного вала; 32 – задний конический роликовый подшипник промежуточного вала; 33 – промежуточный вал; 34 – болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода; 35 – промежуточная шестерня заднего хода; 36 – вал промежуточной шестерни заднего хода; 37 – шестерня I передачи вторичного вала; 38 – ступица и муфта синхронизатора I и II передач; 39 – трехконусный синхронизатор I и II передач; 40 – шестерня II передачи вторичного вала; 41 – передний конический роликовый подшипник промежуточного вала; 42 – регулировочное кольцо подшипника промежуточного вала; 43 – регулировочное
    кольцо крышки подшипника первичного вала.

    Рис. 4. Рабочий цилиндр выключения сцепления, пятиступенчатая коробка передач и раздаточная коробка УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    1 -цилиндр выключения сцепления; 2 -клапан перепускной; 3 –коробка передач; 4 -раздаточная коробка; 5 -пробка заливного отверстия картера коробки передач; 6 -пробка сливного отверстия картера коробки передач; 7 -пробка сливного отверстия картера раздаточной коробки; 8 –пробка заливного отверстия картера раздаточной коробки

    Рис. 5. Четырехступенчатая коробка передач КПП УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и раздаточная коробка

    1 -коробка передач; 2 -пробка заливного отверстия картера коробки передач; 3 -пробка сливного отверстия картера коробки передач; 4 — раздаточная коробка; 5 -пробка сливного
    отверстия картера раздаточной коробки; 6 -пробка заливного отверстия картера раздаточной коробки

    В процессе эксплуатации автомобиля возможно понижение уровня смазки в четырехступенчатой коробке передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его повышение в раздаточной коробке. При этом выравнивать уровни смазки не обязательно.

    Сборка деталей промежуточного вала КПП УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    — Установите переднее внешнее кольцо подшипника в центральное отверстие промежуточного вала.
    — Установите роликоподшипник на подсобранный промежуточный вал, затем установите шестерню пятой передачи на подсобранный промежуточный вал и затем установите узел в
    корпус.
    — Установите две половины стопорного кольца шестерни пятой передачи, так чтобы оно было в канавке шестерни.
    — Установите задний подшипник промежуточного вала КПП УАЗ-Хантер, УАЗ-31519.
    — Установите уплотнительное кольцо с нанесенной смазкой на крышку переднего подшипника промежуточного вала, затем установите внешнее кольцо подшипника.
    — Вставьте собранный первичный вал в картер.
    — Вставьте собранный вторичный вал в картер.
    — Установите подшипник вторичного вала.
    — Установите упорное кольцо подшипника, установите подшипник в картер.
    — Установите прокладку подшипника на вторичный вал.
    — Закрепите стопорное кольцо.
    — Установите подшипник на первичный вал.
    — Установите стопорное кольцо подшипника на первичный вал КПП УАЗ-Хантер, УАЗ-31519,
    — Установите вал с подшипником в отверстие.
    — Установите упорное кольцо подшипника первичного вала с помощью конической втулки, оправки и молотка, установите маслоотражатель выпуклой стороной наружу.
    — Закрепите крышку подшипника первичного вала.
    — Вставьте сальник в крышку подшипника.
    — Закрепите бумажную прокладку и отрегулируйте масляную разводку.
    — Закрепите крышку подшипника первичного вала болтами и шайбами с помощью гайковерта. Начинайте закручивание болтов «крест на крест». Следите за регулировкой масляной
    разводки.
    — Установите боковую крышку в сборе в картер.

    Параметры и размеры для сборки коробки передач КПП УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

    Осевой зазор подсобранного вторичного вала должен соответствовать 0,15-0,302.
    Каждый шаг зубчатого венца синхронизатора и зазор конца зуба должны соответствовать 1.2.
    Кольцо синхронизатора должно на 80% соприкасаться с конусной поверхностью шестерни.

    Осевой зазор подшипника промежуточного вала должен быть отрегулирован до 0,08-0,15 мм.
    Момент затяжки болтов: M8 = 12-25 Нм; M10 = 15-25 Нм. Каждая поверхность разъема должна иметь уплотнитель, кромка сальника, шестерня, венец и подшипник должны быть смазаны
    смазкой. Переключение передач должно осуществляться быстро и надежно без заеданий, в установленном порядке.

    Разборка коробки передач КПП УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

    — Снимите первичный вал
    — Снимите болты с крышки подшипника первичного вала.
    — Выньте крышку подшипника первичного вала
    — Снимите бумажную прокладку и упорную шайбу.
    — Снимите стопорное кольцо.
    — Выньте подшипник первичного вала с помощью съемника для подшипника.
    — Поверните первичный вал и выньте узел.
    — Снимите вторичный вал с картера трансмиссии.
    — Снимите шайбу упорную.
    — Снимите подшипник вторичного вала с помощью специального съемника для подшипников.
    — Выньте вторичный вал
    — Снимите промежуточный вал
    — Снимите заднее стопорное кольцо и проставку / распорную втулку промежуточного вала.
    — Снимите промежуточный вал

    Неисправности КПП УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 и способы их устранения

    Двигатель не работает. Задняя передача полностью не отключилась при отжатом сцеплении, если производится переключение с задней передачи на передние
    Трещины на рычаге вилки задней передачи или повреждение деталей синхронизатора — Заменить детали на новые.

    Передачи не включаются или последовательно не переключаются
    Рычаг передач выскочил из паза — Поставить рычаг на место.

    Самовыключение передач
    Чрезмерный износ и деформация вилки или повреждение и износ зубчатого венца синхронизатора — Заменить детали на новые.

    Повышенный шум КПП УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519
    Повреждение и поломка ведущих шестерен — Проверить и заменить шестерни.
    Поломка подшипника — Заменить на аналогичный.
    Низкий уровень масла — Долить трансмиссионное масло (SAE 75W-90; API GL-5).

    Постоянное снижение уровня масла в картере КПП
    Протекание масла через сальник — Заменить сальник.

    Особенности технического обслуживания сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

    Уход за сцеплением УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) заключается в периодической проверке крепления картера сцепления, степени изношенности фрикционных накладок. О степени изношенности фрикционных накладок можно судить по расстоянию между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении.

    Если это расстояние составляет менее 6 мм, то целесообразно снять ведомый диск для ремонта или замены новым. Расстояние между маховиком и нажимным диском (корзина) УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) целесообразно про-верять через 80 000 — 100 000 км при эксплуатации автомобиля в нормальных условиях и через 40 000 — 50 000 км при эксплуатации в тяжелых условиях.

    Ремонт сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

    Разборка ведомого диска сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

    — приподнять один из усов тарельчатой пружины гасителя выше выступа шайбы демпфера и повернуть пружину на 45°;
    — снять пружину, теплоизолирующую шайбу и шайбу демпфера со ступицы;
    — высверлить три упорных пальца и вынуть шесть демпферных пружин;
    — высверлить заклепки крепления фрикционных накладок;- высверлить заклепки крепления пружинных пластин к ведомому диску.

    Разборка нажимного диска (корзина) сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

    — высверлить три заклепки крепления соединительных пластин к кожуху и снять нажимной диск;
    — высверлить три заклепки крепления соединительных пластин к нажимному диску и снять пластины;
    — отогнуть 15 усов кожуха и снять нажимную диафрагменную пружину и опорные кольца.

    Осмотр и контроль деталей сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

    После разборки деталей сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) необходимо тщательно промыть и подвергнуть внимательному осмотру, обратив особое внимание на отсутствие погнутости, изношенности, трещин, забоин и сколов на нажимном и ведомом дисках, пружинах, ступице, кожухе, опорных кольцах и на других деталях механизма.

    Фрикционные накладки ведомого диска УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) необходимо заменить, если на их поверхности имеются следы перегрева, трещины и сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0,2 мм.

    Поверхности корзины и маховика УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) при наличии на них задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой.
    Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки была не менее 14,0 мм, а толщина маховика — не менее 19 мм.

    Сборка сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

    Сборка ведомого диска сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

    — приклепать пружинные пластины к диску стальными заклепками;
    — приклепать фрикционные накладки к пружинным пластинам алюминиевыми заклепками;
    — установить диск и пластину демпфера на ступицу с пружинами и расклепать упорные пальцы;
    — на квадратный конец ступицы надеть фрикционную шайбу гасителя, теплоизолирующую шайбу, тарельчатую пружину;
    — сжать пружину до совпадения с канавкой на ступице и повернуть на 45° до фиксации выступом шайбы гасителя.

    Сборка корзины сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

    — надеть на усы кожуха опорные кольца и диафрагменную пружину;
    — сжать пружину до плоского состояния и загнуть 15 усов кожуха;
    — приклепать соединительные пластины к нажимному диску так, чтобы после приклепки они могли с усилием проворачиваться;
    — установить нажимной диск с пластинами в сборе в кожух с диафрагменной пружиной в сборе и приклепать соединительные пластины к кожуху;
    — установить нажимной диск в сборе в приспособление и проверить размер от привалочной плоскости кожуха до концов лепестков пружины, который должен быть 43,5 ± 2 мм, а также биение (отклонение лепестков от положения в одной плоскости), которое не должно превышать 0,65 мм.

    При необходимости лепестки выровнять путем их деформации, не снимая с приспособления, после чего произвести статическую балансировку. При необходимости дисбаланс устранять установкой специальных грузиков в отверстия кожуха. Допустимый остаточный дисбаланс 10 г/см.

    Источник: www.avtotehkar.ru

    Залог комфортного вождения — регулировка сцепления

    Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как отрегулировать сцепление.

    Строение и функции сцепления

    Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

    Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:

    1. Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
    2. Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
    3. Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
    4. Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.

    Конструкция узла автомобиля

    Это основные детали. Кроме них в состав узла входит:

    • выжимной подшипник;
    • демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
    • кожух;
    • фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

    Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.

    Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:

    • на вилку выключения передается давление через систему привода;
    • вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
    • под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
    • после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.

    Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.

    Схема и регулировка привода

    На автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:

    • механические;
    • гидравлические;
    • электрические.

    Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

    Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

    Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

    При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.

    Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:

    • рывки или удары при начале движения;
    • западает ПС;
    • у ПС недостаточный свободный ход;
    • происходит утечка жидкости из системы привода;
    • появляется посторонний шум при переключении передач.

    Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.

    Замеряем расстояние от пола до ПС

    Практическое руководство по регулировке

    Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

    Регулируем трос привода

    Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
    Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

    Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.

    Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера. Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.

    Видео «Регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ»

    В этом видео демонстрируется, как можно отрегулировать привод на вазовских моделях.

    Источник: avtozam.com

    Как отрегулировать сцепление на Ладе Приоре?

    Многих начинающих водителей интересует регулировка сцепления Приора, так как проблемы со сцеплением часто возникают при эксплуатации авто. Бывает, что во время езды появляются звуки в виде щелчков. Удалить эти звуки можно путем регулировки привода сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, поэтому эти операции сможет выполнить даже начинающий водитель.

    Инструкция по регулировке

    Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.

    Троса сцепления

    Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:

      Для выполнения работ необходимо открыть капот.

    Моторный отсек Лады Приоры
    Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.

    Моторный отсек без воздушного фильтра

  • После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
  • Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
  • Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.

    Замеряем расстояние с помощью линейки

  • Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
  • Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
  • Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
  • После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
  • Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
  • Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
  • Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
  • После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.

    Педали сцепления

    При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

    Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:

    • появляются рывки при начале движения;
    • шум и удары при включении передачи;
    • западает педаль.

    Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.

    Замеряем свободный ход педали

    При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.

    Контргайки для регулировки свободного хода

    Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

    Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже — схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант — педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.

    Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.

    Видео «Регулировка привода сцепления»

    В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

    Источник: avtozam.com

    Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

    Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

    Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

    Когда нужна регулировка сцепления

    На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

    Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

    Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

    Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

    Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

    При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

    Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

    Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

    При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

    Как отрегулировать сцепление

    Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

    Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

    После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

    Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

    Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

    Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

    Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.


    Источник: cartore.ru

    Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

    Компоненты и регулировка сцепления Форд Транзит

    На автомобили Ford Transit с механической коробкой передач устанавливается сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Кожух (ведущий диск) сцепления прикреплен болтами к задней поверхности маховика.

    Ведомый диск сцепления Форд Транзит, зажатый усилием диафрагменной пружины между маховиком и нажимным диском, может свободно скользить по шлицам первичного вала коробки передач.

    Фрикционные накладки приклепаны к ведомому диску Форд Транзит, а его ступица имеет демпферные пружины, которые смягчают рывки и удары, передаваемые от ведущих колес через коробку передач, и обеспечивают плавное трогание автомобиля с места.

    Круглая диафрагменная пружина установлена в кожухе сцепления на штифтах с канавками и удерживается на своем месте двумя опорными кольцами. К нажимному диску пружина крепится тремя стальными пружинными пластинами на заклепках.

    Привод сцепления Форд Транзит состоит из педали, троса и механизма выключения сцепления.

    Для компенсации износа фрикционных накладок на педали сцепления имеется автоматический регулятор, состоящий из зубчатого сектора и собачки.

    Механизм выключения сцепления Форд Транзит состоит из выжимного шарикоподшипника, скользящего по направляющей втулке на передней стенке коробки передач, и рычага выключения сцепления, который может качаться в картере сцепления (рис.53).

    Рис.53. Основные части механизма сцепления Форд Транзит

    А-Ведомый диск, В-Ведущий диск (кожух сцепления в сборе с диафрагменной пружиной и нажимным диском), С-Выжимной подшипник, D-Рычаг выключения сцепления

    При нажатии на педаль трос сцепления приводит в действие рычаг выключения сцепления, который перемещает выжимной подшипник вперед.

    Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины, перемещая, таким образом, центр пружины в сторону двигателя.

    При перемещении центра пружины вперед ее периферийная часть перемещается в обратную сторону, отводя нажимной диск от маховика и освобождая ведомый диск сцепления Форд Транзит; ведомый диск и первичный вал коробки передач начинают вращаться независимо от двигателя, и передача крутящего момента прекращается.

    При отпускании педали сцепления нажимной диск под давлением диафрагменной пружины прижимается к маховику, при этом ведомый диск немного сдвигается вперед по шлицам первичного вала коробки передач и оказывается плотно зажатым между нажимным диском и маховиком.

    В таком положении крутящий момент передается от двигателя к коробке передач без изменения.

    Техническое обслуживание сцепления Форд Транзит

    Обслуживание сцепления Форд Транзит сводится к периодической смазке соединения троса с рычагом выключения сцепления.

    Для этого нужно отогнуть резиновый чехол (снизу, под автомобилем) и смазать консистентной смазкой место соединения троса с рычагом. По окончании смазки установите чехол на место.

    Регулировка сцепления обычно не требуется, но иногда бывает полезно ее проверить.

    Привод сцепления Форд Транзит — проверка и регулировка

    Сцепление Форд Транзит имеет автоматический регулятор, находящийся на педали сцепления, и поэтому ручной регулировки не требует.

    Однако если при установке трос был натянут слишком сильно, автоматический регулятор не сможет ослабить натяжение троса, в результате чего сцепление будет «пробуксовывать» и быстро изнашиваться.

    Регулировку привода сцепления Форд Транзит можно проверить следующим образом:

    Поднять педаль сцепления Ford Transit до крайнего верхнего положения. При таком положении педали потяните за оболочку троса сцепления в месте соединения ее с перегородкой — оболочка должна вытягиваться из перегородки усилием руки. Если это так, то сцепление отрегулировано правильно.

    При слишком сильном натяжении троса попробуйте освободить собачку регулятора, резко дернув за трос в направлении от перегородки. Если это не помогает, потребуется заменить трос.

    Чтобы снять старый трос, нужно перерезать его у рычага выключения сцепления. Удалите трос, отсоединив его от рычага выключения сцепления и от педали сцепления.

    Установите новый трос. Поднять педаль сцепления вверх до упора, и в этом положении присоедините трос к педали и к рычагу выключения сцепления.

    ННесколько раз нажмите на педаль сцепления, затем проверьте регулировку.

    Трос сцепления Форд Транзит — снятие, установка

    При отсутствии осмотровой ямы поднимите автомобиль, чтобы обеспечить под ним рабочее пространство.

    Отцепите трос от зубчатого сектора автоматического регулятора на педали сцепления.

    Под автомобилем отсоедините резиновый чехол рычага выключения сцепления от боковой поверхности картера сцепления и сдвиньте его вверх по тросу.

    Вытащите трос из прорези на рычаге выключения сцепления Ford Transit и снимите резиновый чехол с троса.

    Удалите трос, вытащив его из перегородки в сторону моторного отсека.

    Для установки нового троса сцепления Форд Транзит нужно пропустить его через отверстие в перегородке и надеть на трос резиновый чехол со стороны рычага выключения сцепления. Присоедините трос к рычагу и установите чехол на место.

    Поднимите педаль сцепления вверх до упора и закрепите ее в этом положении деревянным бруском; при этом собачка автоматического регулятора отойдет от зубчатого сектора.

    Рис.54. Крепление троса сцепления Форд Транзит к педали

    А-Упор оболочки троса, В-Неправильное расположение троса , С-Направляющая скоба троса , D-Правильное расположение троса

    Присоедините трос к зубчатому сектору педали, следя за тем, чтобы он был правильно расположен (рис.54).

    Вытащите из-под педали деревянный брусок и несколько раз нажмите на педаль, чтобы отрегулировать натяжение троса.

    Педаль сцепления Форд Транзит — снятие и установка

    Отцепите трос от зубчатого сектора автоматического регулятора на педали сцепления.

    Удалите с оси педали фиксатор и шайбу. Снимите педаль с оси.


    Рис.55. Детали автоматического регулятора привода сцепления Форд Транзит

    А-Собачка регулятора, В-Пружина собачки, С-Ось собачки с зажимами, D-Втулка педали, E-Педаль сцепления, F-Пружина зубчатого сектора, G-Зубчатый сектор регулятора

    Разбирайте педаль сцепления Ford Transit в следующем порядке: Вытащите две втулки, снимите зубчатый сектор регулятора и пружину сектора, затем удалите зажимы и вытащите ось собачки, снимите собачку и пружину, обратив внимание на их взаимное положение (рис.55).

    Замените изношенные и поврежденные детали.

    Установите в обратном порядке, пружину, собачку и ось собачки. Закрепите ось зажимами. Проверьте правильность установки собачки и пружины.

    Присоедините к зубчатому сектору пружину и установите сектор на педаль сцепления.

    Проверьте правильность установки пружины сектора. Установите на педаль новые втулки.

    Поднимите собачку и поверните зубчатый сектор так, чтобы зубцы собачки оперлись на небольшую закругленную часть сектора. Присоедините пружину сектора к педали

    Установите на место педаль сцепления Ford Transit с автоматическим регулятором и зафиксируйте ее фиксатором с шайбой. Присоедините к педали трос сцепления.

    Снятие и установка сцепления Форд Транзит

    Снятие сцепления Форд Транзит

    Чтобы снять сцепление, необходимо отделить коробку передач от двигателя. Если не предполагается капитальный ремонт двигателя, удобнее снять коробку передач с автомобиля, оставив двигатель на месте.

    С помощью надфиля нанесите риски на кожух сцепления и маховик Форд Транзит, чтобы пометить их взаимное положение. Если сцепление Ford Transit заменяется новым, наносить метки не нужно.

    Постепенно, в диагональной последовательности выверните 6 болтов, которыми кожух крепления прикреплен к маховику.

    Болты нужно выворачивать равномерно, чтобы не деформировать кожух сцепления и предотвратить его внезапное падение с маховика. Под головки болтов установлены пружинные шайбы.

    Вывернув болты, снимите сцепление с установочных штифтов маховика. Обратите внимание на положение ведомого диска относительно маховика.

    Установка сцепления Форд Транзит

    Крайне важно, чтобы на фрикционных поверхностях ведомого и нажимного дисков, а также маховика, не попала смазка. Рекомендуется перед установкой сцепления вымыть руки и протереть нажимной диск и маховик чистой тряпкой.

    Приложите ведомый диск сцепления Форд Транзит к маховику, следя за его правильным положением: выступающая часть ступицы с торсионной пружиной должна быть направлена в противоположную от маховика сторону.

    Установите кожух сцепления на штифты, следя за тем, чтобы совместились сделанные ранее метки. Вставьте шесть болтов с пружинными шайбами и затяните их вручную так, чтобы ведомый диск был слегка прижат, но его можно было бы сдвинуть с места.

    Ведомый диск сцепления Форд Транзит необходимо отцентровать так, чтобы при установке коробки передач первичный вал вошел во внутренние шлицы в ступице ведомого диска.

    Лучше всего использовать для этой цели универсальную оправку для центровки сцепления или старый первичный вал от коробки передач.

    Оправка должна плотно входить шлицевое отверстие ступицы ведомого диска, при этом ее узкий конец должен вставляться в направляющий подшипник, расположенный в торце коленчатого вала двигателя, в центре маховика).

    Рис.56. Центровка ведомого диска сцепления Форд Транзит при помощи оправки

    Вставьте оправку в ведомый диск и в направляющий подшипник (рис.56). Постепенно, в диагональной последовательности затяните болты кожуха сцепления, соблюдая необходимый крутящий момент. Вытащите оправку.

    Установите на место коробку передач.

    Выжимной подшипник и рычаг выключения сцепления Форд Транзит — снятие и установка

    Если двигатель отсоединен от коробки передач, рекомендуется обязательно снять и осмотреть выжимной подшипник, находящийся на направляющей втулке в картере сцепления.

    Если коробка передач находится на автомобиле (двигатель снят), снимите резиновый чехол и отсоедините трос от рычага выключения сцепления.

    Отсоедините выжимной подшипник от рычага выключения сцепления Форд Транзит и снимите его с направляющей втулки.

    Снимите рычаг выключения сцепления с шарового пальца и вытащите его из кожуха сцепления.

    Проверьте выжимной подшипник. При наличии следов вытекающей из подшипника смазки, замените подшипник.

    Установка рычага и подшипника сцепления Форд Транзит производится в обратном порядке.

    При установке рычага следите, вилка на конце рычага вошла в зацепление с шаровым пальцем, а также убедитесь, что выжимной подшипник правильно соединен с рычагом.

    Осмотр и замена деталей сцепления Форд Транзит

    Осмотрите фрикционные поверхности нажимного диска и маховика на наличие повреждений.

    Незначительными дефектами можно пренебречь, однако при наличии глубоких кольцевых канавок или большого износа необходимо заменить кожух сцепления Ford Transit, а поверхность маховика восстановить механической обработкой (при условии, что можно обойтись снятием минимального слоя металла). При сильном износе лучше заменить маховик.

    Замените ведомый диск сцепления Форд Транзит, если фрикционные накладки изношены до заклепок. Если накладки замаслены, необходимо найти и устранить причину утечки масла.

    Как правило, масло вытекает из-под изношенного сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленвала. Проверьте шлицы ступицы ведомого диска на наличие чрезмерного износа.

    Осмотрите кожух сцепления и диафрагменную пружину. Если на диафрагменной пружине имеются участки с цветами побежалости, появляющиеся в результате перегрева сцепления, ведущий диск в сборе нужно заменить.

    Снимите выжимной подшипник и, вращая его, проверьте плавность хода подшипника.

    Взявшись за наружное кольцо подшипника, попробуйте раскачать его в поперечном направлении относительно внутреннего кольца. Если чувствуется большой люфт или заедание при вращении подшипника, подшипник нужно заменить.

    Возможные неисправности сцепления Форд Транзит

    Рывки при трогании автомобиля с места

    — Изношены или замаслились фрикционные накладки ведомого диска.

    — Ослаблены или поломаны демпферные пружины ведомого диска.

    — Изношены или разрушены опорные подушки двигателя или коробки передач.

    Сцепление «ведет» (не полностью выключается)

    — Ведомый диск сцепления Форд Транзит застрял на шлицах первичного вала.

    — Первичный вал коробки передач заклинило в направляющем подшипнике коленвала.

    — Неисправен автоматический регулятор педали сцепления.

    — Неисправен ведущий диск сцепления (перекос нажимного диска).

    Сцепление Форд Транзит пробуксовывает (не полностью включается)

    — Изношены или замаслились фрикционные накладки ведомого диска.

    — Диафрагменная пружина ослабла из-за перегрева.

    — Чрезмерно сильно натянут трос сцепления.

    Шум при нажатии на педаль сцепления Форд Транзит

    — Выжимной подшипник нуждается в смазке или изношен.

    Источник: avtosteh.ru