Заменить набивку не снимая двигатель на уаз

Содержание

Заменить набивку не снимая двигатель на уаз

Доброго всем времени суток! Друзья подскажите пожалуйста есть возможность устранить течь масла из-за набивки? У меня двигатель 417 с объемом 2.45. Простите за флуд поиск не дал ответа( Заранее спасибо за помощь!

вариантов 3:
заменить набивку на нормальную
переделать под сальник, —> go to search
заменить на правильный двигатель — УМЗ-421.
Ваш КЭП.

Доброго всем времени суток! Друзья подскажите пожалуйста есть возможность устранить течь масла из-за набивки? У меня двигатель 417 с объемом 2.45. Простите за флуд поиск не дал ответа( Заранее спасибо за помощь!

1-Маслосгонная резьба на колене умерла (нарезать новую)
2-большой дисбаланс на колене (проминает набивку)
3-не правильно установлена набивка (направление вращения вала и направление по вращению набивки или коротко подрезана)
4-Не правильно посажена набивка(при посадке правилно впресовать)
Может стоит сантехническая.
Больше не вижу причин течи масла.

Больше не вижу причин течи масла.

Старая (износилась) — на новую поменять.

Доброго всем времени суток! Друзья подскажите пожалуйста есть возможность устранить течь масла из-за набивки? У меня двигатель 417 с объемом 2.45. Простите за флуд поиск не дал ответа( Заранее спасибо за помощь!

А это точно набивка течет? Как определили? Вентиляция картера в порядке? Как часто доливаете масло до уровня? В поддоне сцепления масло есть?

Проще заменить набивку. И забыть о течи надолго.

Я где-то слышал что какую набивку не ставь всеравно будет течь. так ли это?

А это точно набивка течет? Как определили? Вентиляция картера в порядке? Как часто доливаете масло до уровня? В поддоне сцепления масло есть?

В автосервисе сказали,в поддоне картера масла нет.

Серж67
5. Кольцам кирдык или вентиляция картера забилась. В этом случае обычно из под привода трамблера тоже хлещет.

кольцам кирдык, шланг снимаеш с воздушного фильтра ,вентиляции картера от туда выхлом едет(

вариантов 3:
заменить набивку на нормальную
переделать под сальник, —> go to search
заменить на правильный двигатель — УМЗ-421.
Ваш КЭП.

Какая нормальная? На сколько сложна операция по замене набивки на сальник? Если там все кердык буду думать о новом двигателе(

Я где-то слышал что какую набивку не ставь всеравно будет течь. так ли это?

Нормальная -А0019971241 Применяется на ряде двигателей Мерседес и масло оттуда не течет.
Для замены надо снять и разобрать двигатель (извлечь коленвал), заменить набивку, далее все собрать.

Я где-то слышал что какую набивку не ставь всеравно будет течь. так ли это?

Так говорят криворукие механы. На BMW и MERCEDES не течет.Просто когда шлифуете коренные шейки к/в надо шлифовать и место под набивку и все за один проход, даже новые к/в надо перешлифовывать они все бьют в центрах.Как то так.

Так говорят криворукие механы. На BMW и MERCEDES не течет.Просто когда шлифуете коренные шейки к/в надо шлифовать и место под набивку и все за один проход, даже новые к/в надо перешлифовывать они все бьют в центрах.Как то так.

На шейке восстанавливают маслосгонную резьбу.

Какая нормальная? На сколько сложна операция по замене набивки на сальник? Если там все кердык буду думать о новом двигателе(

Из-за протечки набивки покупать новый двигатель- это круто.

На шейке восстанавливают маслосгонную резьбу.

Ваша резьба ни чего не даст если к/в бьет, ну может на 1000 км.Проверено не на одном двигателе.

Нормальная -А0019971241 Применяется на ряде двигателей Мерседес и масло оттуда не течет.
Для замены надо снять и разобрать двигатель (извлечь коленвал), заменить набивку, далее все собрать.

Эта набивка специально для мерседес и покупать ее надо в магазинах запчастей для мерседес? Я сейчас отдаю машину в автосервис и они будут преберать двигатель( у меня ось каромысел не смазываеться),ищу способ устронить течь масла с набивки, а не подскажите лучше сальник колена и с преди сразу поменять,или вообще лучше все сальники поменять сразу?

Старая (износилась) — на новую поменять.

Да. Набивка должна быть моторная,а не сантехническая.
Некоторые путают сантех с моторной.
Моторная идёт с медной проволкой .

Так говорят криворукие механы. На BMW и MERCEDES не течет.Просто когда шлифуете коренные шейки к/в надо шлифовать и место под набивку и все за один проход, даже новые к/в надо перешлифовывать они все бьют в центрах.Как то так.

Согласен полностью.
Новые колена всегда проверяю и чаще всего идёт один брак.

Эта набивка специально для мерседес и покупать ее надо в магазинах запчастей для мерседес? Я сейчас отдаю машину в автосервис и они будут преберать двигатель( у меня ось каромысел не смазываеться),ищу способ устронить течь масла с набивки, а не подскажите лучше сальник колена и с преди сразу поменять,или вообще лучше все сальники поменять сразу?

У Мерса сальник уже чем набивка от УАЗ.
Прежде чем её поставить, надо подложить герметоса(лучшее чем пользовался 999 серого цвета) и промять
набивочку как следует.

Лучший способ от течи- это сбалансированный вал,маслосгонная резьба и правильно установленная набивка.

Ваша резьба ни чего не даст если к/в бьет, ну может на 1000 км.Проверено не на одном двигателе.

Ну, почему резьба моя то? Она НАРЕЗАЕТСЯ на КОЛЕНВАЛЕ!

У меня на 417 двигателе набивка стояла между полумесяцем
и блоком, но не в канавке самого блока.

Куда ее правильно будет поставить? Или может две набивки поставить?

наконец!! нашел нужную тему.
проблема следующая — когда посадили за баранку УАЗ 39099 по неопытности довольно прилично перелил уровень масла в двигателе. как результат — кольцам скорее всего йок (как помою машину через полтиник прбега весь зад в крапинку), ну а что страшнее — потекло масло с сальниковой набивки коренного (механик сказал, что на этой машине именно он). сейчас езжу с течью (масло жрет больше бензина)! механик говорит, чтобы заменить набивку нужно снимать двигатель.
вопросы: действительно ли так все серьезно?? нельзя ли обойтись простой съемкой коробки и сцепления? зачем снимать двигатель? даже если требуется проточка канавок, разве нельзя снять коленвал без снятия ДВС??
и вообще может кто-нибудь подробно расписать процесс замены сальниковой набивки заднего коренного подшипника?

для инфы — авто 2001гв, на двигателе маркировка 421, в свидетельстве о регистрации ТС 421800, 84лс, 2890см3

На 421 моторе стоит сальник резинометаллический, а не набивка. Его можно заменить не снимая двигатель.

Да да да! Там стоит сальник,меняешь и фсё!
Если продолжает давить, смотри вентиляцию!Причём не просто смотри а прочисти всё полностью не поленись!

наконец!! нашел нужную тему.
проблема следующая — когда посадили за баранку УАЗ 39099 по неопытности довольно прилично перелил уровень масла в двигателе. как результат — кольцам скорее всего йок (как помою машину через полтиник прбега весь зад в крапинку), ну а что страшнее — потекло масло с сальниковой набивки коренного (механик сказал, что на этой машине именно он). сейчас езжу с течью (масло жрет больше бензина)! механик говорит, чтобы заменить набивку нужно снимать двигатель.
вопросы: действительно ли так все серьезно?? нельзя ли обойтись простой съемкой коробки и сцепления? зачем снимать двигатель? даже если требуется проточка канавок, разве нельзя снять коленвал без снятия ДВС??
и вообще может кто-нибудь подробно расписать процесс замены сальниковой набивки заднего коренного подшипника?

для инфы — авто 2001гв, на двигателе маркировка 421, в свидетельстве о регистрации ТС 421800, 84лс, 2890см3

меня тоже так недавно развести пытались 🙂 . мафын 2000-го года, клеймо не то что 421, а вообще 417 . . «ооой браток, да у тебя там набивка . вах-вах:( . позолоти чумазую ручку. двиг скинем . погадаем, ой тьфу поменяем » . твари они все . у нас не машины дерьмо, а автосервисы — лохотроны .

Короче, сперва они капиталку сделать хотели, мол комрессия и все такое, я снял шланг вентиляции картера, там кокс, я его ведро и поставил новый, разобрал клапан вентиляции, а там тоже кокс . — потраха клапана в ведро ! Завел двиг, снял крышку маслозаливной горловины приложил руку . чуть ли не засасывает! Течь столо меньше, но всё равно малость было.
Сегодня с тестем скинули коробку . САЛЬНИК ТАМ . САЛЬНИК . . никаких блин 14 000 за скидку движки . и никакой капиталки за 25 000, не верь автосервису . святая заповедь . обьезжай сервисы кварталами . если и попал в их сети то стой над душой с палкой и если что не так сразу бей этих захребетников трудового народа, . ребят. накипело . 14 000 за замену сальника . чтоб я «рядовой инженер» так жил:evil:

мы так часто хаем УАЗку за то что он сыпется, простите, с такими запчастями и автосервисом как он вообще ездит ? 🙁

Источник: forum.uazbuka.ru

УАЗ 31514 › Бортжурнал › Замена сальниковой набивки на змз402

То ли из-за выведенного наружу сапуна, в следствии чего вытяжка газов из картера перестала фунциклировать как положено, то ли потому что просто время пришло родной набивке. В общем пошла течь масла через сальниковую набивку.
Короче всё как обычно, созвон с братом., выбрали выходной, приехали поменяли. . .
Теперь по порядку:
1.Загнали машину в бокс
2.Сняли коробку
3.Сняли радиатор
4.Вытащили двигатель
5.Сняли поддон, перднюю крышку.ну и всё что мешало вытащить коленвал
6.Далее меняем саму набивку на новую от Мерседеса.
7.Заодно меняем передний сальник
8.Устанавливаем колено на место
9.Далее сажаем все на новые прокладки предварительно промазав герметиком.
10. Походу дела поставили переходник под обычный масляный фильтр.
11.В оканцове решили сполоснуть двигатель перед установкой обратно (нормальные люди делают это перед ремонтом)
Ну почти за день. Единственное коробку с раздаткой не ставили. Отвезли её мастерам на ревизию, да и пониженная вылетала.

У нас было 4 трудности:
1.Слишком коротко отрезали набивку. Пришлось ехать покупать новую.
2.Когда собирали всё на место, сорвали резьбу на одной из шпилек держателя набивки.
3.Новый передний сальник коленвала никак не хотел забиваться на свое место в крышке.
4.Когда забивали ступицу шкива повредили передний сальник, тоже пришлось менять и опять забивать в крышку.

Источник: www.drive2.ru

Замена задней сальниковой набивки

В этой статье вы найдёте:

Замена сальниковой набивки двигателя


Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

Источник: gaz-autoclub.ru

Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку. (Страница 1 из 3)

Страницы 1 2 3 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 58 ]

1 Тема от DIMON 686 07.09.2011 20:25:52

  • DIMON 686
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
  • Зарегистрирован: 12.02.2011
  • Сообщений: 9799

Тема: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Это возможно и как.

2 Ответ от 123юра 07.09.2011 20:28:24

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Это возможно и как.

Сальник не возможно, а набивку только частично. (одну половинку)

3 Ответ от 123юра 07.09.2011 20:29:15

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Кстати за какой сальник идёт речь?

4 Ответ от DIMON 686 07.09.2011 20:31:01

  • DIMON 686
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
  • Зарегистрирован: 12.02.2011
  • Сообщений: 9799

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Здаров,который впереди стоит возле шкива. Это получается коробку открути и коленвал тоже вниз отпустить придется.

5 Ответ от Андрей 69 07.09.2011 20:36:33

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Здаров,который впереди стоит возле шкива. Это получается коробку открути и коленвал тоже вниз отпустить придется.

Извращенец. Проще мотор снять,даже с бухлобуса.

6 Ответ от Сью 07.09.2011 20:40:45

  • Сью
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Новороссийск
  • Зарегистрирован: 22.01.2009
  • Сообщений: 1845

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Мы меняли не снимая двигатель, но коробку снимать, переднюю крушку двигателя снимать и коленвал опускать надо.

7 Ответ от Тофик 07.09.2011 20:43:58

  • Тофик
  • Заблокирован

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Мы меняли не снимая двигатель, но коробку снимать, переднюю крушку двигателя снимать и коленвал опускать надо.

К чёрту клей, траву, гашиш, водку и химсредства, нас и так по жизни прёт, мы такие с детства.
блин, но дольше ж однозначно

Отредактировано Тофик (07.09.2011 20:52:40)

8 Ответ от DIMON 686 07.09.2011 20:51:18

  • DIMON 686
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
  • Зарегистрирован: 12.02.2011
  • Сообщений: 9799

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Вот и я думаю надо полусинтетику залить .

9 Ответ от Сью 07.09.2011 21:03:54

  • Сью
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Новороссийск
  • Зарегистрирован: 22.01.2009
  • Сообщений: 1845

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Мы меняли не снимая двигатель, но коробку снимать, переднюю крушку двигателя снимать и коленвал опускать надо.

К чёрту клей, траву, гашиш, водку и химсредства, нас и так по жизни прёт, мы такие с детства.
блин, но дольше ж однозначно

Тальки небыло мотор вытащить, а мы со штурманом хилинькие.

10 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:06:33

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Тальки небыло мотор вытащить

А коробку с раздаткой не лень было снимать?, она тоже не лёгкая.

11 Ответ от Тофик 07.09.2011 21:09:19

  • Тофик
  • Заблокирован

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Тальки небыло мотор вытащить

А коробку с раздаткой не лень было снимать?, она тоже не лёгкая.

Юр если с салона один верёвкой, а второй направляет и оба трезвые ,то легко!

12 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:12:24

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Вот в чём вопрос

13 Ответ от Андрей 69 07.09.2011 21:13:20

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Всё в россии через опу делают

14 Ответ от ЖЕКА 466 07.09.2011 21:13:20

  • ЖЕКА 466
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28.11.2010
  • Сообщений: 2574

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Это возможно и как.

Привет Это возможно а набивку в двигателе надо загонять через тонкий щуп, правда напарешься пока поставишь

15 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:15:48

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

а набивку в двигателе надо загонять через тонкий щуп

А вот с этого места по подробнее. это что за набивка такая которая так влезет туда? (верёвка)

16 Ответ от ЖЕКА 466 07.09.2011 21:18:44

  • ЖЕКА 466
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28.11.2010
  • Сообщений: 2574

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

а набивку в двигателе надо загонять через тонкий щуп

А вот с этого места по подробнее. это что за набивка такая которая так влезет туда? (верёвка)

неее)) обычная (мерседесовская) набивка, просто колен вал опускаешь на коренных шейках и всё

17 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:23:10

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

просто колен вал опускаешь на коренных шейках и всё

А коробка. вопрос стоит не снимая коробки.

18 Ответ от ЖЕКА 466 07.09.2011 21:26:24

  • ЖЕКА 466
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28.11.2010
  • Сообщений: 2574

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

При надобности её можно просто отодвинуть, чтобы со шпилек слезла, не снимая карданов!

19 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:28:54

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

При надобности её можно просто отодвинуть, чтобы со шпилек слезла, не снимая карданов!

Жень это ты реально такой секас придумал, что реально пипец. (сам это хоть раз делал?)

20 Ответ от ЖЕКА 466 07.09.2011 21:31:51

  • ЖЕКА 466
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28.11.2010
  • Сообщений: 2574

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

На ЗИЛу да, а на УАЗе её проще!

21 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:34:25

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

а на УАЗе её проще!

А ты попробуй, а потом напишешь как оно. проще или нет.. (каждый день с моторами ковыряюсь) думаю мне видней.

22 Ответ от Тофик 07.09.2011 21:40:29

  • Тофик
  • Заблокирован

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

а на УАЗе её проще!

А ты попробуй, а потом напишешь как оно. проще или нет.. (каждый день с моторами ковыряюсь) думаю мне видней.

Бывает мне блок привозят после расточки,хонинговки, а генератор прикручен
чё только не замутят : всё от лени
ну это было , когда вазы делал, но думаю нихрена не изменилось

Отредактировано Тофик (07.09.2011 21:42:24)

23 Ответ от DIMON 686 07.09.2011 21:40:45

  • DIMON 686
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
  • Зарегистрирован: 12.02.2011
  • Сообщений: 9799

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

у МЕНЯ ЕГО НЕКУДА ТАЩИТЬ ТОЛЬКО ВНИЗ БРОСАТЬ.

Источник: forum.skif4x4.ru

Снятие масляного картера (уплотнений поддона) двигателя УАЗ Патриот

Картер двигателя снимается в случае замены его уплотнений, а также при некоторых технических операциях, например, при снятии и замене механизмов и деталей ГРМ. Снятие поддона двигателя процедура не сложная, основным критерием при его снятии, а вернее при установке будет последовательность затягивания болтов крепежа, но обо всем по порядку…

Процесс снятия (замены) масляного картера (поддона) двигателя УАЗ Патриот

Первое что необходимо сделать само собой разумеющееся, это слить с двигателя масло. Более подробно об этой процедуре можно узнать из статьи «Замена масла двигателя УАЗ Патриот».

Затем, если на двигателе установлена дополнительная защита или грязезащитный брызговик, то его необходимо снять. Если это защита, то она может быть как сама по себе уникальна, так и крепиться индивидуальным способом, поэтому о том, как ее снять, лучше всего знать хозяину автомобиля. Итак, снимаем защиту (брызговик) двигателя.
Теперь осталось открутить картер, который держится на 15 болтах.

При закручивании этих болтов необходимо соблюдать некоторую последовательность их затяжки, чтобы обеспечить равномерное прилегание между уплотняющими поверхностями по всех их площади.

Источник: autosecret.net

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

  • сильно увеличился расход масла;
  • мотор задымил;
  • значительно повысился расход топлива;
  • мощность двигателя упала;
  • мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

  • слить антифриз и масло из поддона;
  • отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
  • отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
  • снять радиатор системы охлаждения;
  • отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
  • снять с мотора всю проводку;
  • открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

  • 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 18 г кальцинированной соды;
  • 8 г жидкого стекла;
  • 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

  • 25 г каустической соды;
  • 30 г кальцинированной соды;
  • 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 1,5 г жидкого стекла;
  • 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

  • все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
  • все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
  • нитролак использовать с неразъемными деталями;
  • при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Источник: prouazik.ru

Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

  • моторы не отличаются сложностью;
  • запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
  • детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

  • 4215;
  • 4213;
  • 4216 в различных модификациях;
  • Evotech 2.7.

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

  • на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
  • УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

  • объем – 2445 см³;
  • мощность – 90 л. с.;
  • диаметр поршней – 92 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
  • ход поршня – 92 мм;
  • тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

  • 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
  • 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

  • 31514/31519;
  • «Симбир»;
  • «Барс»;
  • «Хантер».

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

  • объем – 2890 см³;
  • мощность – 98 л. с.;
  • диаметр поршней – 100 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
  • ход поршня – 92 мм;
  • тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Бензиновый двигатель УАЗ Патриот

Широко популярный в России автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года, но в отличие от всех других автомобилей ульяновского производства на этой модели нет «родных» моторов – внедорожник комплектуется двигателями ЗМЗ и Iveco. На «Патриоте» штатно устанавливается только один тип бензиновых двигателей – 3МЗ 409.10 объемом 2,7 л и мощностью 128 л. с. Этот мотор так хорошо прижился на «Уазике», что его еще иногда называют УАЗ 409.

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

  • во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
  • замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
  • При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
  • также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
  • зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
  • на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

  • отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
  • снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
  • демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
  • раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
  • отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
  • зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
  • затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
  • следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
  • снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
  • демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
  • сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
  • отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
  • проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

  • отсоединить коллектор от головки блока;
  • рассухарить клапана;
  • снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
  • демонтировать шестерню с распредвала;
  • разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

  • движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
  • для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

  • разбираться с электропроводкой;
  • подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

  • переделывать выхлопную систему;
  • переваривать крепления мотора и КПП;
  • полностью перекидывать провода;
  • подгонять по местам водяные патрубки.

Источник: avtobrands.ru

Двигатели автомобилей УАЗ

Торможение двигателем: Сначала тормозят бампером, потом облицовкой,
затем радиатором и только потом уже непосредственно двигателем.
поведал [TITANIUM76].

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

Инжекторный двигатель ЗМЗ-409 создан на базе 406-го мотора, а точнее, на базе его преемника ЗМЗ-405.

Инжекторный двигатель ЗМЗ-ПРО создан на базе 409-го мотора, специально для коммерческой линейки грузовиков УАЗ-Профи.

Дизельный двигатель ЗМЗ-514

Андория 4С90 и 4СТ90

Дизельный двигатель Андория

Дизельный двигатель IVECO F1A

На автомобилях УАЗ-3160 устанавливаются следующие двигатели:

  1. УАЗ-3160 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-420;
  2. УАЗ-31601 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, карбюраторный, модели УМЗ-421;
  3. УАЗ-31602 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, 2.7 л., модели ЗМЗ-409;
  4. УАЗ-31603 — дизельный, рядный, четырехцилиндровый, модели XUDI1ATE/L фирмы «Peugeot,» Франция;
  5. УАЗ-31604 — дизельный, рядный, четырехдилиндровый, модели 425LTRU фирмы «VM», Италия;
  6. УАЗ-31605 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-4213.

Двигатели 2,4 л выпускают двух типов — с новой помпой (типа ГАЗ 2410, «отдельной» от термостата), новым термостатом, головой под ГУР, новым блоком (с задним сальником от «восьмерки») и второй — «старой» конструкции. («Трехлитровый» — только «новой».) При взгляде на движок это видно так: в новом варианте нижний шланг радиатора идет к тройнику, а от него один конец к помпе, другой к термостату. В старом — тройника нет, шланг идет к помпе. [Чиф]наверх Что такое «трехлитровый» двигатель?

Основные отличия «трехлитрового» двигателя от «родного» 2,4 литра:
— увеличенный до 2,89 л объем за счет увеличения диаметра поршня с 92 до 100мм;
— отсутствие гильз. Спорный вопрос. Заводские инженеры говорят, что сделано это было для УВЕЛИЧЕНИЯ ресурса двигателя, т. к. изменена технология обработки блока и износ теперь меньше. Основная же часть населения считает, что это плохо и только СНИЖАЕТ ресурс;
— появление резинового сальника коленвала (вместо «шнурка»-набивки);
— вентилятор охлаждения работает не постоянно, а через вискомуфту (чаще двигатель НЕ комплектуется вискомуфтой) ;
— другой термостат (выше температура срабатывания).
Итог:
мощность — 86 л. с. вместо 78 (см. также стандарты измерения);
крутящий момент — 19,7 кгс*м вместо 16,8. [Val]

Блок алюминиевый, по габаритам одинаков с 2,4. Гильзы залиты в блоке (т. е. не сменные). Кольца — 130-го ЗИЛа. Голова (нового образца с приливом сбоку под ГУР) идентична 2,4 л (по шифру другая, на глаз различий не видно). Прокладка головки другая. Коленвал другой, распредвал обычный. Маховик другой, картер сцепления обычный. Помпа типа ГАЗ 2410 — подает ОЖ в блок, а забирает из головы (раньше на 2,4 было голова — блок — голова). Термостат 3-х ходовый (Волговский), корпус термостата оригинальный. Поршня вроде оригинальные, с пальцами увеличенной толщины. Шатуны увеличенной длины. Карб 151Е. [Чиф, Михалыч]

Хочу расказать о своих ощущениях: буханка (эксплуатация постоянно — моск. обл., туры — от Астрахани до Карелии) — 6 лет и 325 тыс. пробега = 3 раза замена кольца+шатунные вкладыши, 1 раз поршня (трещины на юбке — некачественный бензин). Масло полусинтетика. Масло не ест, компрессия в норме. СУПЕР. И кстати ВИСКОМУФТА — ДИКИЙ УЖАС и ПРОКЛЯТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (3 раза пробовал). [Ян Шванской]

Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО «Волжские моторы» (информация взята с сайта Биржа плюс Авто)

ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-421 его модификации и исполнения. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание (формат PDF 4,9Мб ) прислал Фокин Игорь

ГИЛЬЗУЕМЫЙ 2.5 — НАДЕЖНЕЕ. У меня, на 2,5 л блоке с 08-сальником, т. е. без набивки, стоит 402-я голова. Если не ставить сверхзадач по скорости и приему, а ориентироваться на НАДЕЖНОСТЬ, то, мое мнение — лучшего мотора, чем с 21-й (451) головой — 75 л. с., и придумать трудно, особенно при современном качестве запчастей и качестве дорог в глубинке. Это мое личное мнение, основанное на 15-летнем опыте общения с подобными моторами. [Махно]

Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9. [Dachnik]

Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм, но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм. [Kerg, Dachnik]наверх Что такое «ивановский» двигатель?

С марта 1998 г. завод приступил к продаже моделей с новым, более мощным и экономичным карбюраторным двигателем ДВС 210.10 (производства АО «РИАТ», г. Иваново), созданного на базе хорошо известного российским автомобилистам ЗМЗ 4021.10 (Заволжский моторный завод) — УАЗ-31514-028. При равном с серийным двигателем (УМЗ-4178.10) объеме (2,445 л) его основные характеристики существенно лучше:

  • выше мощность;
  • на 1,5 — 2 литра уменьшен расход топлива (из расчета на 100 км пробега);
  • значительно выше максимальная скорость;
  • улучшены разгонные характеристики;
  • увеличен ресурс работы двигателя до капитального ремонта;
  • более качественная сборка двигателя.

Выходные характеристики ДВС 210.10 близки характеристикам еще одного устанавливаемого на а/м УАЗ двигателя — рабочим объемом 2,89л (УМЗ-4218.10). [АО УАЗ]

В настоящее время автомобили УАЗ-31514-28 с двигателем 210.10 не производятся — это была эксперементальная модель. Работы по подготовке производства такого автомобиля в настоящее время не ведутся, следовательно и в ближайшее время этого автомобиля не будет. [Демин Николай, отдел маркетинга УАЗ. Лето 2002] наверх Чем отличается двигатель ЗМЗ-410 от УМЗ-421 ?

ЗМЗ-410 гильзованый (если конструктора не врут;))), разрабатывался специально для нас (УАЗ), см. крутящий момент.
Для установки на УАЗ нужен движок 4104.10 — по крайней мере такие к нам на завод приходят. По цене почти как УМЗ-421.[UAZ Marketing Dept]

У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка. [Браконьер]

По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

Выводы, после сравнения характеристик моторов:
410-ый:
Плюсы — «хитрые» поршня, качество сборки выше УМЗ
Минусы — хлипкий блок, набивка, бумажный М фильтр.

421-ый:
Плюсы — Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр.
Минусы — низкое качество сборки.

По качеству сборки — что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть — убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе — вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а «хитрые» поршня поставил бы сам — они же те же 100 мм. [uaz78rus]

Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)

См. так же:
Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104

Это зависит от стандарта измерения — по ГОСТ (Российский государственный стандарт), SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности США), DIN (Германский институт стандартизации). При измерениях может определяться мощность нетто, или реальная (испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр.), и мощность брутто, или лабораторная (стендовая) мощность (испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами). Мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.
Так, например, у 2,4 л двигателя мод. 417.10 гарантируемая мощность кВт (л. с.) при 4000 об/мин, не менее:
— брутто по SAE J-816b = 66,9 (91)
— по DIN-70020 = 57,4 (78)
— по ГОСТ 14846-81 = 67,6 (92),
а максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) при 2200 — 2500 об/мин, не менее:
— брутто по SAE J-816b = 172,6 (17,6)
— по DIN-70020 = 164,8 (16,8)
— по ГОСТ 14846-81 = 171,6 (17,5).
наверх Чем отличается головка блока на 417 двиг. под бензин 92 от 76?

Отличаются высотой головки блока: под 76 –98 мм, под 92 – 94.5 мм, под 95 – 94 мм. Из 76-й под 92-й делается фрезерованием нижней плоскости.[Чиф]

Для перехода с 76 на 92 необходимо сшлифовывать голову и ставить штанги толкателей под 92 (они короче по размеру) и ВСЁ. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь «Бутерброд» из специальной проставки (кажись они даже продаются) и 2-х прокладок. [ss] наверх Чем отличается головка блока на 417 двигатель от головки на 421 (трехлитровый) двигатель?

Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет. [Чиф] наверх Можно ли установить на УАЗ дизельный двигатель? Какой?

Одобрение дает НАМИ или сам завод. Требования просты — имплантант не должен отличаться от штатного двигателя более чем на 20%, как по мощности, так и по массе.
Мысль поставить двигатель от ЗИЛ-а — «Бычка» уже приходила, но. На Бычке стоит Д-245. Отменный минский дизель с ураганным крутящим моментом (

500 Нм). По конструкции и характеристикам (атмосферный, ок. 5 литров) — мечта любого джипера. У него есть лишь один недостаток — весит он 450 кг. Если и пробить (нелегально, естественно) его установку, то в первом же болоте УАЗ войдет в штопор и с крутым диферентом на морду скроется в жиже.
На пространствах бывшего Союза выпускается всего пара-тройка дизелей, которые теоритически можно было бы установить на УАЗ (по весу). Но они либо совсем задохлые (ставятся на ВАЗ-2104), либо сложные (турбированные) и дорогие (лицензионный Штайр). [Phil]

Журнал «За Рулем»: статья (1997 г.) про дизельный двигатель разработки завода им. Малышева здесь, статья (2000 г.) «Бизон под капотом УАЗа» про этот же двигатель — здесь.

Установка дизельного двигателя TOYOTA — фотографии на страничке Stalker’s house.

Установка дизелей 616 и 617 от Мерседеса — здесь.

На модель 3160, по заказу, можно устанавливать итальянский дизель «ВМ» или французский «Пежо»..

У нас одна фирмочка специализируется на установке двигателей Nissan RD28 ( это шестицилиндровые рядные дизели объёмом 2,8л. ) на УАЗ и ГАЗель. Этот мотор ставили на Патрули (но с турбонаддувом) по-моему до 1999 года. Считается, что этот мотор — говно. Привод ГРМ — резиновым ремнём. Гидрокомпенсаторы. Алюминиевая головка блока, склонная к растрескиванию. Эта фирмочка ставит их не потому, что они такие хорошие, а потому что эти моторы им даром достаются ( они их на помойке в Японии снимают с легковых Лаурелей). Вытачивают новый маховик (старый-то под коробку — автомат) и изготавливают переходную плиту для УАЗовской КПП. [ROMA]

На модель УАЗ-315148 ставят штатно дизельный двигатель ЗМЗ 514 (первые отзывы).

На модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 штатно устанавливают Польские дизели «Андория» (Andoria 4ct90). Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2,417 литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро-3.

Фотографии УАЗ-3160 с установленным дизельным двигателем ISUZU 4jb1t.

Инструкция по эксплуатации двигателей Андория 4СТ90-1МЕ А1603, 4СТ90-1МЕ А1604 (в формате HTML на сервере www.3160.ru)

Инструкция по обслуживанию дизельных двигателей «Андория» 4СТ90-1 МЕА 1602 и 4СТ90-1 МЕА 1603 (заархивированный файл 1.2Мб в формате MS Word)

В случае установки «неоригинального» двигателя изучите порядок внесения изменений в конструкцию ТС.

Руководство по эксплуатации дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 (формат PDF 2Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

Руководство по эксплуатации и ремонту турбокомпрессора дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 (формат PDF 4,5Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной.
Насчет перегрева:
Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. При температуре воздуха +25 и скорости

110 температура стабильная, больше, медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.[Shurik] наверх Дизельный двигатель ЗМЗ-514

Отремонтировал я свой 3-х литровый, УМЗ-4218.
Затраты (сентябрь 2000):
1. Гильзы ЗМЗ 100 мм — 600 руб.
2. Ремонт на военном заводе, а именно:
а) расточка (изъятие) старых гильз, вытачивание новых, вставка (именно вставка, а не прессовка, натяг 0,02).
б) наварка камер сгораний на головке, шлифовка, впрессовка седла клапана, притирка клапана.
в) измерение коленчатого вала (норма).
Так вот за все про все 700 руб.
О заводе:станки — чудо, работяги все разбежались по причине хронических неплатежей, еле нашли мне спеца. Но тот который восстанавливал блок сказал, что теперь без проблем можешь менять сам гильзы, но лучше размер точить из ЗИЛовских (?).
3. Комплект поршней — 400 руб.
4. Комплект колец (вернее не комплект (отсутствовало одно нижнее компрессионное, но присутствовало лишнее верхнее (отличие в покрытиии хромом), отсутствовал комплект маслосъемных на один поршень)) — 100 руб.
.
Итого — около 2000 руб. Считаю, что дешево отделался. В планах была уже покупка нового двигателя, пока на заводе спеца искали.

Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии (без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта. [Dachnik] наверх
Быстрый метод вставки поршневой группы в блок

Для того, чтобы вставить поршни в сборе в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а покупать ее проблема (ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т.д.), то предлагается этот способ, простой до безобразия и довольно быстрый.
Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой:

Дальше процедура простая: вставляем поршень до первого кольца, одеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора:
Затем через нетвердую проставку (я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т.д.) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца:
Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по 5-10 минут.
Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу (120 градусов). Роман Потапкин(Бегемот 4х4) наверх Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках

1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая.
2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до

5-6, второй раз до

8.5, а третий — еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover] наверх Что делать, если сорвана свечная резьба в блоке?

У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.[Lis]

Иди в магаз по ЗАЗ-968 или Луаз, а то просто на свалке -тебе нужны ИХ свечные ввертыши. Готовые! В магазе — лучше, поск. из старой головы замучаешься их выворачивать. Колодец (свечной) надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из подручного мм на 3-3.5, нарезать М2-х1.5 №1, ввернуть ввертышь и расклепать его со стороны кам. сгорания шариком соотв. диаметра. Но для этого нужно снять голову. А в ТАКСОПАРКЕ сделают со спиральной вставкой, без съема головы, но не знаю, насколько это надежно.[Махно]

Я пробовал два способа:
1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи. [Green_Crocodile]

Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой. [АВС53]

Обычная свеча, после выемки содержимого (электрода с изоляцией), разрезается на четыре части до основания. В центр вытачивается, по месту, конус с резьбой на конце. Далее — дело для головы и рук. Сжимаем остатки резьбы рукой, наживляем в остатках резьбы и, подтягивая через резьбу конус, за 2-4 прохода восстанавливаем резьбу, т. к. вращаем из цилиндра — стружка вся наружу. Для ускорения процесса — «заострил» резьбу свечи на обычным токарном станке. [ODY@rambler.ru] наверх У меня на двигателе масл. щуп идет не из блока, а из поддона. Почему ?

После того, как величина компрессии снизится до определеного уровня, скажем — 5.5-6.0 — мотор просто начинает немеряно дымить, плохо заводиться, много кушать бензину, масла.

Процесс замера выглядит так:
1. Мотор — горячий.
2. Аккумулятор — в порядке, не дохлый.
3. Все свечи — ДОЛОЙ.
4. Ручной газ — полностью вытянут и ЗАКОНТРЕН каким-либо способом, чтоб не съехал.
5. Компрессометр — в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера.
6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.
7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение — принять за истинное.
8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.
9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы — разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.
10.Если больше — ПРИНЯТЬ МЕРЫ.
[Махно] наверх Самодельная прокладка приемной трубы

Я в свое время использовал такую фигню — асбестовый шнур (1.5-2 мм), пропитанный силикатным клеем («жидкое стекло»). Навивал его в несколько раз вокруг трубы и не дав засохнуть прижимал к коллектору. При нагреве клей застывает и слегка «пенится», заполняя все неплотности.[Чиф]наверх Модернизация выхлопного тракта

Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно. Советую! [Пятак]наверх

Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую. [Kuzmich]

Я выкинул старый глушак, отрезав предварительно от него крепежный фланец(с тремя дырками). Купил РЕЗОНАТОР от газели. Только при покупке резонатора покупать надо там где есть и приемная от УАЗа. У меня при примерке из нескольких только один резонатор налез. Вот такие запчасти у нас производят 🙁 Рассчитал угол под которым нужно приварить фланец и мне его приварили. В результате под днищем ничего более не свешивается. Да и движку стало полегче дышать.
После ремонта посмотри и убедись, что выпускной тракт не касется нигде рамы. Причем он можт касаться только при движении. У меня так было — все вроде нормально, а в движении колено доставало до рамы и был страшный рык.

Преимущества:

  1. он плоский — не цепляет снизу.
  2. более приятный рык мотора. Причем сначала он напоминал чисто гоночный, а потом со временем становится все ттише и тише. Может быть глушак «пригорает».
  3. Движку стало легче дышать. [stalker]

Последовательность действий:
При выхлопной системе «нового образца»
Покупаешь газелькин резонатор и
1.Отпиливаешь (желательно шлиф. машиной крепеж в виде буквы С и набалдашник с длинного конца.
2.От старого резонатора отпиливаешь фланец.
3.Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора (только БЕЗ прокладки).
4.Прикручиваешь на место старую подвеску «самовара» (глушителя) которая заправляется под обод (сам обод не нужен).
5.Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно.
6.Прихватываешь сваркой (газовой или полуавтоматом) совестсв. соединения с фланцем и подвеской.
7.Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь.
8.Ставишь на место (не забудь про прокладку между фланцами). [Levsha]

Прямоточный глушитель для создания новой выхлопной системы брал от ГАЗ-3309. У него оба фланца одинаковые и точно подходят по размеру к нашей выпускной трубе. С другой стороны в него вставлена слегка обрезанная промежуточная труба от Волги (2410 или 31029). При установке глушителя важно не перепутать его положение — глушитель направленный. [С. Кирсанов «RoadHawk»]
наверх Почему откручивается глушитель (стык приемной трубы с выпускным коллектором)?

Гайки откручиваются от тепловых ударов.
Что надо проверить:
1. Прокладку — что она не сечет и её не порвало (прокладка с «ушами» рвется при расширении по ободку — я заменил кольцевой).
2. Гайки (4 шт.) должны быть медными.
Гайки тянуть трубчатым ключом — иначе скругляются грани. Первые гайки тянуть сильно, но обе равномерно. Вторые (контровочные) затянуть со всей дури. [Commodore]

Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.
1. (неисправен ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
2. (зажатые клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.[Peter]
3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана. [Dachnik]
4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что «уплыл» зазор между контактами. То есть, он стал меньше. Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь.[foxboat] наверх Что делать если течёт масло из под сальника(набивного) коленвала?

На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу) [Чиф]

НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если оно меньше 0.02, то- правильно, МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ НАБИВКУ, ЖЕлательно — на тефлоновую. А если-больше-отнести в «механику», там все поправят. И тоже ставить тефлон. [Махно]

О заднем сальнике кол. вала 402-го.
Для того, чтобы прекратить течь масла через оный сальник и заливать синтетику я использовал набивку от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241.
Ставиться точно также, как и отечественная набивка . Естественно все окр. детали, кроме самой набивки , нужно устанавливать на гермерик. Если будете заливать синт., то и остальные детали, соприкасающиеся с маслом, нужно устанавливать на герметик.[Shim] наверх Что надо снять, чтобы сменить набивку?

Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать. [b356]

Опыт по волговскому ЗМЗ-402.
Действия:
0. на яму
1. снять поддон и картер сцепления
2. снять опору коленвала.
3. выдернуть флажки
4. выдернуть старую набивку.
5. порурить,попить пива, подумать «мля, чтож я сделал?»
6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
7. один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
8. пропустить проволоку кругом коленвала.
9. за проволоку тянуть, маховик вращать.
10. обрезать набивку по диаметру вала
11. смазав герметиком, собрать всё обратно.
Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ! [LG]

Комментарии: Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут 10. Совершенно невозможно сделать это «за проволоку тянуть. «. Набивка будет рыхлая и быстро износится. Разве на продажу.
А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать — она жесткая.
Решил поделиться. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор.
[mikbo] март 2004 наверх Как правильно установить набивку?

. Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. [Анатоль-Новокузнецк] наверх Балансировка коленвала на двигателе

Решили отбалансировать коленки прямо на машине (буханка 3303) Надо отметить, что коленки с маховиком и сцеплением нам балансировали в МАДИ-моторе месяца два назад, тогда мы получили от них чужой коленвал с нашим маховиком и сцеплением, правда вал оказался новее нашего и расточка меньше, но об этом я уж писал, а главное то, что после их балансировки лучше если и стало, то уж совсем немного, зубы перестали стучать только на высоких оборотах. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло.

Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. (немного путано написал, но это не важно. ) Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны.

В итоге двухчасовой работы (включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой), вибрация уменьшилась СИЛЬНО. зубы не стучат, основная вибрация теперь на оборотах 600-700, далее все меньше. Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на 1200-1500 уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу. [SA] Август 2003
наверх Что за дымящий шланг свисает из под машины?

Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра.
Это наносит вред окружающей природе и двигателю:
Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал (еще до первого стука) выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня.[john] наверх Очистка картерных газов

Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем — в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут «очищенные» газы.
Я в качестве ресивера использовал обычный расширительный бачок — врезал два штуцера в верхней части (водопроводная труба 1/2″, стенка бачка зажимается между двух гаек) с одной стороны (в этом случае поток газов «разворачивается» на 180 гр, что лучше его «очищает»). Слив заткнул пробкой (ее вынимаю для слива конденсата и пр. гадости). Крышку оставил штатную (через нее удобно глядеть на содержимое). Бачок поставил в разрыв толстого шланга (который идет от крышки толкателей). Периодически следует сливать конденсат. Как часто — зависит от температуры и состояния двигателя.
Проехал без чистки карба уже 40 тыс — а он чистый![Чиф]

Я делал из круглой бутылки. Преследуемая цель — закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку бутыли, выход в крышку. [john]

Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный [Paul_US], см. на фотографиях 1 и 2 [Прислал BabyHummer A-328]

Я сделал отстойник картерных газов из трехлитровой канистры из-под тосола (масла и т.д.). Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами:
а) Найти канистру легче расширительного бачка
б) Канистра герметична
в) При сливании отстоя не загрязняется моторный отсек. Юрий Жилин.
Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5. наверх Калильное зажигание или дизелинг?

Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Так это — НЕ «КАЛИЛЬНОЕ». Давайте не путать «калильное» с «дизелингом». Последний НЕ ОПАСЕН, а просто ПРОТИВЕН для восприятия. Моторы серии 21-24-417 вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года. Я это вылечил, заменив 129-й карб (на моторе 451) на 2107. оборудованный «клапаном-антидизелем». Но можно и без этого обойтись — 1 — 1,5 минуты работы на ХХ перед выключением зажигания — и как рукой снимет. А еще полезно периодически «прогонять» машину пару десятков км на полном газу — чтобы выжечь нагар из камер сгорания. [Махно]

Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет. [Чиф]

Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно). [Peter]наверх Металлический стук под нагрузкой. Рекомендации

Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра. Если стук на каком-то цилиндре прекратился, то значит, это вкладыши (как правило, шатунные). При снятии провода снимается нагрузка РАБОЧЕГО ХОДА ПОРШНЯ (т.е. хода поршня вниз под действием расширяющихся газов — топливовоздушная смесь просто не будет подожжена). В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет. [Eugen]наверх При увеличении газа движок «цыкает»

Скорее всего, у тебя просто сбилось зажигание (слишком раннее) — если к тому же стоит 151 карб, то «цыканье» — стандартный признак. Это звук воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу — будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук, превращая его в «цыканье». Загаженный карб — верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло брызгает конденсат — ты (как и все мы) первое время принимаешь его за масло. [Tima]наверх На крышке рспредвала налет желтого противного цвета

Если количество небольшое — не течет, а только следы, то не бери в голову, это конденсат, особенно в переходный период. [Dachnik] наверх Можно ли поставить другие(мягче) подушки для двигателя?

Ставить можно, но надо дорабатывать: поскольку большинство не имеет ограничителя хода вверх.
Ну, а если кардинально — то можно воткнуть от легкового дизельного мерина. Они с гидроамортизатором внутри. Вот только сколько стоят — не скажу. Еще можно воткнуть жиговские, усилив внутреннюю пружиу (подходят от клапанов), но обязательно делать ограничитель хода вверх (т.е. ставится вместо верхней лоханки, а нижняя остается. При этом правда двигатель поднимается на 2 см :-(. [Чиф] наверх Ставил ли кто-нибудь на УАЗ газовое оборудование?

У меня газ стоит уже два года. Кушает 17 — 18 л газа без переднего моста летом и 20 л с переднем мостом зимой. Правда, когда ставил газ, пожадничал и поставил б/у редуктор импортный, лучше ставить новый и лучше импорт. Вообще не жалуюсь, т. к. не гоняю (больше 90 — 100 км/ч не бегаю). Мощи маловато только. А все равно жрет много, долно быть 15 — 16 л. Если будешь ставить, нужно проверить, чтобы газовый редуктор нормально регулировался, как в книжках описано. По поводу клапанов ничего не слышал ни от кого.
У меня «буханка», посему 90 л баллон стоит в грузовом отсеке.
1. В некоторых книжках написано, что при работе только на газе лучше выставлять зазоры больше на 0,01 и устанавливать зажигание на 3 — 5 гр. ранее, а еще лучше увеличить сжатие, как для 92 бензина.
2. При таком октановом числе газа детонация вообще отсутствует, поэтому регулировка зажигания производится только на бензине.
3. При работе на газе практически не происходит разжижения и окисления масла, как при работе на бензине, посему срок эксплуатации моторного масла можно увеличиь аж в 2 раза, но лучше этого не делать.
4. Двигатель на газе работает значительно тише и мягче, зато и разгон «мягче».
5. Ест газа на 10 — 15% больше, чем бензина, и то при хорошей регулировке газового редуктора.
Да, экологически чистое топливо — СО на порядок меньше, чем на бензине. [Alex78]

У меня балон на 93 л стоит за задним сиденьем. Расход — 16-17 л/100 км. Мотор 414, запас хода в среднем 500 км (бывает до 525). [Малыш] p>При установке газа возникает проблема со смесителями в виде прокладки между средним и нижним корпусом карбюратора — волговский не подходит (мешает спереди фильтр). Мне сверлили карбюратор и вворачивали штуцера. Еще желательно (но, как показывает практика, не обязательно, если двигатель современной конструкции (степень сжатия 7.0, а не 6.7)) поставить головку под 92-й бензин (если помпа на головке — подходит от ГАЗ-24). А вообще буханок на газу много бегает. [aas]

Фотография Голландского газового оборудования установленного на УАЗ-31514.

Пример установки впрыскового DIGITRONIC на УАЗ (Фирма ЭКОАВТОГАЗ):

Источник: www.uazbuka.ru

Заменить набивку не снимая двигатель на уаз

Roma2011 05 мар 2013, 22:28

Интересует все нюансы по сальниковой набивке 417 двигатель.
1) Купил комплект сальниковой набивке с резинками. Куда ставить эти резинки? На фото правильно ли я их поставил? Излишки набивки обрезать или нет? Перед установкой нужно ли ее размять? Сначала нужно прикрутить жестянку , потом уложить КВ, или наоборот?

2) На гильзе уплотнительная резинка ставится сюда (где указана стрелочка) и нужно ли ее смазывать перед установкой? Интересуют нюансы по установки гильз.

3 Рисунок елочки куда должен быть направлен (верно ли указано на фото)?

Помогите! Сальниковая набивка.

Yandex.Direct

Помогите! Сальниковая набивка.

Roma2011 05 мар 2013, 22:30

Помогите! Сальниковая набивка.

IT68 06 мар 2013, 00:04

Помогите! Сальниковая набивка.

Pavel77 06 мар 2013, 00:07

Roma2011 писал(а): Интересует все нюансы по сальниковой набивке 417 двигатель.
1) Купил комплект сальниковой набивке с резинками. Куда ставить эти резинки? На фото правильно ли я их поставил? Излишки набивки обрезать или нет? Перед установкой нужно ли ее размять? Сначала нужно прикрутить жестянку , потом уложить КВ, или наоборот?

2) На гильзе уплотнительная резинка ставится сюда (где указана стрелочка) и нужно ли ее смазывать перед установкой? Интересуют нюансы по установки гильз.

3 Рисунок елочки куда должен быть направлен (верно ли указано на фото)?

1) Резинки (пистолетики) не сюда ставятся, они после сальниковой набивки в крышке (бугеле), должны под них пазы быть (см.внимательней), кстати они еще и вверх ногами и на 180 развернуты у вас (короче совсем не правильно поставил).
Набивку (я ее герметиком в круг обмазывал, ну кроме постели КВ), (1/2) закладывать в блок, поджать жестянкой и укатываем кругым черенком (как скалкой) одновременно поджимая жестянку. Излишки герметика удаляем. Торцы набивки должны выступать на 2-3 мм над соединением, излишки срезаем острой бритвой, торцы набивки герметиком. Готовим ответную часть (бугель) аналогично, выступать набивка также должна с краев на 2-3 мм, закладываем вкладыши и обильно их маслом смачиваем. Закладываем КВ и начинаем со средних к краям протигивать бугеля при этом с помощью мантажки за венец маховика прокручиваем КВ подтягиваем бугеля и опять прокручиваем КВ монтажкой, тянем гайки до нужного момента (если не ошибаюсь 12-14 кгс*м).
2) Да резиновые кольца на гильзы ставятся сюда (внизу). Я не мазал. Аккуратно вставляем гильзы и поджимаем их широкими (но не выступающими) шайбами+втулками+гайками через шпильки ГБЦ. Вставляем в сборе поршня+шатун+кольца с помощью кольцевой оправки в цилиндры смоченные маслом. Смазываем шатунные вкладыши/шейки и протягиваем шатуны+с бугелями (момент затяжки 6-8 кгс*м). И также проворачиваем КВ монтажкой при каждой протяжки шатунов. Гильзы время о времени смазываем маслом.
3) Я направление елочки набивки укладывал по ходу вращения КВ, ну то есть что бы не зал. сь набивка при вращении.
Короче нюансы есть при сборке! Лучше скачайте книжку в разделе «библиотека» «руководство по ремонту УАЗ»
Забыл, после ослабления притянутых гильз, КВ уже не прокручиваем, пока ГБЦ не притянем (иначе гильзы по вылазят).

Источник: 4×4.tomsk.ru

Заменить набивку не снимая двигатель на уаз

И ещё, не ставьте штатную набивку — она быстро потечёт снова. Кто-то в форуме ставил импортную с хорошим результатом. Я пользую в этом случае набивку АФТ (асбесто-фторопластовую, термостойкую) результат тоже хороший — пока вкладыши нормальные масло держит.
Ну а замена передней манжеты, уж если разобрали движок не повредит.

Я ставил импортную и не на один двигатель. Результат всегда отличный.:yes4:

здорова мужики.
неподскажите как называется импорная набивка? и как прально её устанавливать?
и ешо один вопрос: как снять переднюю ступицу шкива с коленвала?

сильно неругайте, опыта у меня очень мала я зарулём волжанки всего 1 год. щас движок капиталю (застучал), ешо всех тонкостей незнаю. дайте какойнить совет как наилучщим образом перебрать движок, чтоб первый блин небыл комом. движок 4021.

здорова мужики.
неподскажите как называется импорная набивка? и как прально её устанавливать?
и ешо один вопрос: как снять переднюю ступицу шкива с коленвала?

сильно неругайте, опыта у меня очень мала я зарулём волжанки всего 1 год. щас движок капиталю (застучал), ешо всех тонкостей незнаю. дайте какойнить совет как наилучщим образом перебрать движок, чтоб первый блин небыл комом. движок 4021.

Так и называется: «набивка от мерса» или какая-то фторопластовая примерно за теже деньги. А сколько пробег у двигла? Сколько было капиталок до этого?
Как устанавливать скажу, когда будешь устанавливать =)

Уже снял с машины? Откручиваем болты шкива к\в., откручиваем храповик (ключом или газовым ключом), съёмником снимаем ступицу к\вала. Или долго трахаемся чтобы снять её деревянной чуркой и «стереокувалдометром»(Эт мой любимый способ — 3 часа, непрерывный мат и всё готово).

Если уж решился делать капиталку сам, то внимательность, ответственность и т.д. Эт довольно сложный сложный и кропотливый процесс, требующий определённых умений и навыков. Но «не боги горшки обжигают» -)

Для начала, почитай Факью на ГАЗКлубе, книжку по волге. Много вопросов освещено на УАЗбуке (там в поиск забить или так полистать).

И конечно же держи нас в ходе событий. Пока снимай головку, помпу, поддон. Картер желательно не снимать! Гайки головки откручивать в порядке, обратном закручиванию.

я голову снял (горе паполам +), лом погнул потомучто она застряла на одной шпильке и сниматься нехотела, ну да ладно! я отдал в ремонт, сделали отлично! поменяли всё и отшлифовали).
двиган с машины снял (чуть непомерли пока подымали в 2-е каски), пробег у двигла 315т, разобрал весь полностью, завтра поеду каленвал точить.
ступицу тожа снял (2-а часа непрерывного мата, вспомнил всех богов и всех разработчиков), снимал киянкой и деревянным бруском.
картер тожа снял (чуствую намучуюсь с ним када ставить буду).

Неподскажите: какие запчасти лучше ставить?? точнее каких фирм производителей?*?* (на любимую машину денег нежалею, лучше сам голодом посижу, главное чтоб надёжная была! и неподвела).

у меня ешо такой вопрос: вот расточу калевал, что дальше делать*?*? с чего начинать собирать*??*
а пока щас занимаюсь (пытаюсь) запресовать сальник колевала в крышку. (выкинул уже 2 шт, один был германским (дорого мне он обошолся),а второй нашего производства).

все остальные прибамбасы (масляный насос, бензонасос, и т.д.) поставил новые ремкомплекты и т.д. вобщем всё блестит и работает.
када разобрал масляный насос оказалось что пружинка была переломана в 3-х местах (заказал на заводе, поскольку в магазинах её небыло, отдал за ето удовольствие капейки).

Сальник забивается оправкой из старого подшипника и деревянной чурки 🙂

А вот пружинка в насосе калиброванная и точить новую. Может давление не то держать.
Поршневая Костромская.

Собирается всё по мануалу главного конструктора.

Я бы ещё распредвал посмотрел, ось коромысел, толкатели, шестерню распредвала.

Сначала собираешь к/вал на подшипниках (смажь их сначала моторным маслом) без набивки и смотришь, крутится ли свободно к/вал.
набивку от мерса не мять. Она квадратного сечения. Отрезать нужный кусок. Отрез делать под углом, так чтобы при вращении вала масло не забивало в щель между концами набивки, а скидывало с неё.

посмотри подробнее на _www.gazclub.ru, _www.uazbuka.ru !

набивку от мерса не мять.

Так точно. А отечественная по всей видимости позаимствована у сантехников. Так называемая каболка для зачиканки канализационных труб. Так вот предпреимчивые комерсанты её толкают как набивку для машины. Качество желает лучшего.

ура! сделали мне коленвал, блестит весь ниодной царапинки+), даже резьбу маслосгонную нарезали, а риски сточили. дороговато коленвал обошолся ну даладно главно чтоб качетвенно! токарь мне на бумажке какието циферки нарисовал: 0,5
так чо с етими циферками делать?*?*
и с чего начинать собирать*?*?

а савсем чуть незабыл! можно ли промыть блок (полностью) в мойке для машин, чтоб они там сваей химией всё промыли и продули*??*
а то на улке майдан и ветрюга, а в гараже неохота мыть (точнее неохота потом глюки лавить).

А кроме 0,5 что-нибудь ещё написано?
0,5, если я не ошибаюсь — это размер вкладышей под коренные подшипники. Бери ЗМЗ ориджинал. Если больше ничего не написано, то скорее всего и шатунные тоже на 0,5.

Наверняка можно помыть, только чтоб потом просто водой и высушить. я мыл бензином из мовильницы на улице.
А коленвал мыл? если до расточки мыл, то лучше ещё раз вымыть стружку и порошок. Если не мыл, то мыть обязательно.
Для етого нужна или мовильница с бензином (взрывоопасно) или мойка. выкручиваешь пробки и моешь.

а вообще, что ещё делалось с двигателем, какой пробег и какие железки куплены?

А температуру как узнал, по штатному показометру на панели? Он может и привирать немного. Лучше на диагностике посмотреть или через бортовой компьютер.

Если термостат, то его меняем так:
Термостат может быть и на 80, кстати, но лучше на 87.
0. Покупаем термостат на 87 гр. для ЗМЗ 406
1. сливаем ож
2. откручиваем крышку термостата
3. смотрим, чего там есть
4. ставим новый термостат
5. не забываем залить ож
6. объявляем всем помогавшим благодарность

Примечание: радиатор с электровентилятором можно и не закрывать, если нет температуры ниже -20 на улице постоянно.
С термостатом на 87 печка будет лучше греть, чем при температуре в 80.

пока железяк некаких непокупал, хочу посаветоваться с вами какие железяки лучше купить (точнее какой фирмы) чтоб дольше проходила движка*?*?

как прально надевать колечки, палец в поршень, ну в ощем все ньюансы связанные с поршневой*?*?

как лучше садить прокладки?*?*
на герметик (что очень нелюблю, потом х. оторвёш) или на литол ?**?
как садить прокладку ГБЦ ?**?

и как центровать каленвал+маховик+ карзина сцепления ? (я от незнания ето всё непометил).

P.S. а на бумажке к колевалу было написано: К,Ш — 0,50

книжку купил от главного канструктора: Кудрявцева Ю.В.
написана так сказать неочень. недля полных чайникав! много ньюансов упущено.

если есть ешо какая литература подскажите с удавольствием добавлю в сваю библиотеку предварительно прочитав.

Нормальная книга, я пока не заметил опечаток, как бывает в других книгах. А написана она очень просто, это не теоретическая механика 😉

Читай, что не понимаешь, спрашивай 🙂
Сначала почитай, что собираешься сделать, потом спроси, чтоб избежать возможных ошибок! Балансируется кв+маховик+корзина. Отдать всё на балансировку. После чего сделать метки, чтоб если чего, то собрать всё обратно. корзину лучше лепестковую. Сколько машина проехала.

Да что вы докапались до нашей набивки! Если неумеете её ставить и неможете отличить от сантехнической то это незначит что она хреновая. Наша набивка всем набивкам набивка! ПРОВЕРЕННННО НЕ ОДНИМ МИЛЛИОНОМ КМ.

Ваня, вы меня извините, может я не в мягкой форме обошёлся, по качеству НАШЕЙ набивки. Но с большой уверенностью могу сказать, что уважающий себя слесарь-моторист никогда не будет её ставить. Это раньше до появления на рынке мерседесовской ставили НАШУ. Как почувствовали разницу, резко отказались от НАШЕЙ. Это не только по моему большому, извините за скромность, опыту. У нас в Уфе два крупных дилерских центров ГАЗ с широчайшей ремонтной базой и компетентными сотрудниками сервиса, с которыми мне приходится общаться по работе. Даже мотористы старой закалки в возрасте относились к новинке с опаской, но потом поменяли взгляды. Я не спорю, что машина не будет ходить на НАШЕЙ набивке. Будет! Ведь обратите внимания на размеры толщины НАШИХ набивок 8, 10, 12 мм. А в магазинах лежит что попадя. Сам продавец толком ничего не знает. Сунет парню 12мм. набивочку, тот на радостях начнёт заталкивать до упора пока крышка не лопнет, того хуже коленвалом притягивать. Вот вам и приехали. А мерсовская- калиброванная. По износостойкости и коэффициенту трения мерсу пока нет равных. Следовательно, вал дольше в этом месте будет работоспособным. Извините, может немного резок, но это моя и моего коллектива точка зрения.

мужики как вытащить подшибник с каленвала? и насколько должен быть шестигранник чтоб открутить пробки в каленвале? как определить выработку на упорных кольцах (шайбах)??

Решил ответить в тему =)
Съёмником. Я бормашинкой вынал, оптому как съёмник рассыпался.
А кольца сразу новые купи. Только когда будешь ставить, смотри, чтоб правильно стояли и не провернулись. Я у своего язычок подгинал, а то оно проворачивалось на установленном в блок валу.

мужики как вытащить подшибник с каленвала? и насколько должен быть шестигранник чтоб открутить пробки в каленвале? как определить выработку на упорных кольцах (шайбах)??

Решил ответить в тему =)
Съёмником. Я бормашинкой вынал, оптому как съёмник рассыпался.
А кольца сразу новые купи. Только когда будешь ставить, смотри, чтоб правильно стояли и не провернулись. Я у своего язычок подгинал, а то оно проворачивалось на установленном в блок валу.
Пы.Сы. Шестигранник, кажись на 14.

НЕ НУЖНО РЕЗАТЬ ПОПОЛАМ ИМПОРТНУЮ.

Её нужно обрезать по размеру. Срез делается косым и ставится в крышку (примерно посередине). А целая часть набивки укладывается в блоке. Срез делать и ставить так, чтоб масло с него сгоняло обратно в блок. Подробнее на ГазКлубе написано, кажись.
На герметик (красный абро, ПОДДЕЛКУ НЕ БРАТЬ) посадить новые флажки и крышку можно.

[QUOTE=Chacha;25526]А температуру как узнал, по штатному показометру на панели? Он может и привирать немного. Лучше на диагностике посмотреть или через бортовой компьютер.

Если термостат, то его меняем так:
Термостат может быть и на 80, кстати, но лучше на 87.
0. Покупаем термостат на 87 гр. для ЗМЗ 406
1. сливаем ож
2. откручиваем крышку термостата.

А до второго болта крышки термостата чем или как добраться, над ним нависает блок и на первый взгляд открутить сложно.
Да забыл написать, двигатель 406 и помоему без снятия всего корпуса термостат не поменять, кто только проектировал этот двигатель:crazy:

мужики, огромное спасибо за советы, для двигана купил всё, сёдня буду сабирать.
но есть несколько нюансав:
1) я так и непонял как ставить набивку. можна попарядку что зачем и в каком последовательности, что куда мазать и как вобщем всё до мелочей.
P.S. набивка импартная. (так сказали в магазине.(может и обманули, я то до етого некада в жини её невидел.)).
p.s.s. флаги в крышку поставил и герметикам залил.

2) как ставить гильзы? (я перечетал всё что у вас тут на форуме в разделе гараж, так нечо и непонял.) где искать метку в нижней центрирующей части гильзы ?? и где находится поперечная плоскость блока?

3) как прально ставить кольца? (говарят: разрезы колец должны быть повёрнуты на 60градусов отсосительно друг друга по поршню, и чем их верететь? и даже сли так то как поставить прально чтоб при установке нечо несбилось??)

я несмог вытащить подшибник из каленвала, может чонить страшное случится??

если я чо упустил по установке из нюансов прошу вас добавить, потомучто я сам нечо незнаю (всётаки сам ипервый раз перебираю).

из приколов жизни: в гараже холодно принёс блок и каленвал домой, меня имиже чуть неубили.

1. Как поставить.
http://www.uazbuka.ru/engine.htm#setnabiv
Ставить так же, как и в книге, только набивку не резать пополам.
Сделать кривой срез набивки. поставить её серединой в блок, пройтись оправкой, положить сверху крышку, закрутить, тоже пройтись оправкой. Открутить крышку, положить вал на вкладыши и набивку, положить аккуратно рышку, закрутить её положенным моментом, прокручивая время от времени вал в том направлении, в котором он будет всегда вращаться. Обратно крутить — нельзя.

Рисовал, как мог!
1272

p.s.s. герметиком заливать за пару минут, до того, как будешь вкручивать.

2. Метка там есть, только не помню, кажись там чтото меднением нанесено, группа, кажись.
Поперечная плоскость :glare:
ось коленвала представляешь — это продольная плоскость в блоке. А поперечная ось идёт поперёк блока, т.е. перпендикулярно оси коленвала.
Плоскость получается если представить много поперечных линий. Они образуют сеточку, типа плоскость.

Посадочную плоскость под гильзы нужно тщательно и АККУРАТНО почистить. Положить новые медные кольца. можно аккуратно их чуток помазать герметиком. Но тогда собирать весь дрыг нужно побыстрей.
По гильзам молотком/кувалдой не бить. Они ставятся от руки или кулачка ребёнка 😉

3. По кольцам точно не помню, но сделай как написано в книге.
Нечо не собъётся, т.к. тебе нужна оправка для установки поршней за 180 рэ. Поворачивать кольца руками.

4. Все детали вымыть, даже новые в бензине(керосине).
Перед установкой вкладыши, шейки кв протереть растворителем и смазать моторным маслом. Поршня и гильзы мыть начисто и насухо. Потом обильно мазать моторным маслом.

5 Сначала ставь кв, набивку, вкладыши, крышки коренные.
Потом собери пальцы, поршня и шатуны как положено с нагревом поршней.
И уж потом ставь гильзы, поршня в гильзы, крути шатуны к валу.

кв мыл.
поршневая в сборе или как?
Гильзы откуда?
Шатуны новые/старые?
Для шатунов лучше сделать балансировку по массе.

Стачивать нужно равномерно, и с шатуна и с крышки — чтобы не нарушить общую балансировку шатуна с крышкой (центр масс).
Так точно!
пальцы маркируются по размерной группе? А шатуны — по весу?

В его случае всё б/у. И теперь размер пальчиков надо подгонять. Значит, чтобы не менять втулки в шатунах, с последующей развёрткой и подгонкой к конкретной размерной группе пальцев, надо подобрать шатуны или другие пальцы. В этом случае получается разновес, который необходимо устранить до минимума, путём стачивания лишнего металла.

А я всегда думал, что пальцы маркируются по размерной группе
Опечаточка, извиняюсь. Думал про одно, получилось про другое.:thankyou:

каленвал мыл! (за что собственно и получил по . н-ому месту от сваих+)).
гильзы и поршня в сборе без колец — ЗМЗ.
кольца — кострома.
шатуны старые.
как делать балансировку?, подскажите по точнее. (сасед обьяснил так: одну группу (собрыный в полном виде шатун+поршень и т.д.) выбрать за эталон, а всё остальное подгонять под него).

я прошу пращенья у Chacha, что ему пришлось так над сабой издеваться чтоб мне не опытному обьяснить как и чо .

за советы очень вас благодарю.

мужики ешо вопросик: чото я на гильзе ненашол некакой метки, кроме размазаной краски (светло-бардовой) в виде букавки А. и на блоке тожа ненашол некакой метки в попречной плоскости. (если я чо нетак опять понял сильно неругайте+)).

если нет оправки для запресовывания набивки, мона каленвалом пройтись.

када буду ставить прокладки на блок чем лучше смазывать ?? литол или герметик .

У меня поршневая в сборе Кострома особого предназначения уже около 13 тысяч проехала. Там всё Костромское 🙂 Храмы золотые в Костроме, люди деловые — в Костроме . поляки заблудились тоже в Костроме. (с) один мужик 😉

—-==== Инструкция по использованию герметика ====—-
все прокладки на герметик. берёшь прокладку, растворитель, тряпочку. Тряпочку пропитываешь растворителем. Аккуратно этой тряпочкой протираешь плоскость под прокладку на блоке, крышке, где-то там ещё, можно и саму прокладку. Потом берёшь герметик Абро (внимание, не поддельный!) красный и тонким слоем мажешь на прокладку с двух сторон. Ждёшь 15-30 минут и скручиваешь всё воедино. 1 час минимум пусть сохнет. Норма — сутки или половина.

—-==== Фиксатор резьбы ====—-
Коренные гайки и гайки шатунов на фиксатор резьбы. Рекомендую Перматекс синий, что-ли. Ну типа, по маслу им мацать.

Сестрой первой тряпочки, тоже искупанной в растворителе протираешь шпильки, а гайки купаешь в растворителе. Потом пару капель на резьбовую часть шпильки вдоль (предположительно там, где будет сидеть гайка) и закручиваем. Пусть потом часок посохнет.

—-==== Прокладка боковой крышки (толкателей) ====—-

Берём обычную картонную. Берём крышку. прикладываем одно к другому. Смотрим и удивляемся. Ведь крышка короче (. ). чё за нах? (Дети есть? Нету?) Тогда: А мне пох! Берём в руку нож кухонный и режем прокладку так, чтобы она стала короче и вмещалась в канавку крышки толкателей.
1286
После чего мажем стык частей прокладки и саму прокладку со всех сторон герметиком. Обезжириваем блок и крышку. Мажем малёк крышку герметиком, примерно так, чтобы при закручивании герметик соплями не повис внутри. Ждём 15-30 минут и прокладку в крышку, крышку на шпильки. Потом берём пару сантиметров шпагата и обмазываем его герметиком. Наматываем эту красоту на шпильку по часовой стрелке у самой крышки, надеваем сверху плоскую шайбу, потом притягиваем всё это дело гайкой. Тянуть, пока из-под крышки не начнёт чуток выдавливаться герметик, а середина крышки чуть (доли миллиметра) не осядет внутрь. Сильно не тянуть.

Пы.Сы.: Хочу в ФАК.

Могу выложить скан поддлки абро и оригинал + скан видов фиксатора Перматекс.

Шатуны балансируются вначале по отдельности (В ФАКЕ газклуба написано), а потом с поршнями в сборе. Пальцы вставлять правильно один раз с нагревом, как положено.

Как поживает распредвал?

а как распредвал должен выглядеть в нормальном состоянии??

у меня ну распредвал как распредвал, ну с одной стороны (где выпуклость) куска нет, такое ощющение что на заводе нехватило металла +).

а что в принцепе на нём должно быть? мож я чо недосматрел?

толкатели (стаканчики) в нормальном стостоянии, нет ни раковин, ни трещин.

а вот штанги я так думаю нада поменять. там просто металл сьёден с конца где стоит карамысло.

скати я некак немагу вытащить подшибник в каленвале, мона его там оставить или всё же лучше (каким то макаром) вытащить? хотя сидит намертва и нет люфта в нём?

Chacha, а мона ссылочку на фак, по балансеровке шатунов и т.д. (очень вас прошу).

P.S. за кострамские запчасти отдал дорого. там в каждой коробке есть такая карточка где на сайт залазееш, забеваеш сикретный код и сверяеш код приобретённого товара. я так и делал и всё у меня пучком +))))).

сёдня купил опять сальник (германский), буду опять мучится , но итог очевиден (я парень упёртый) один хрен я его тыды запихаю.

шестерня распредвала развалилась, какую лучше брать : пласмасувую или тексталитовую??

мужики такой вопрос тока щас заметил: стаканы (я их по парам как были так и оставил) в которые вставляются штанги почемуто разного рамера! под 1 — цилиндр 1 мм разници (между друг ругам), 2 -цилиндр 2 мм разницы, 3 -цилиндр 0,5мм, 4 — цилиндр одинаковые. разветак должно быть?

или купить новые?

Всё просто:
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=904

А распредвал нужно смотреть, где кулачки и подшипники. Он в блоке болтается? Конечно да. В какую сторону? И какой это капремонт у авто? Сколько пробег. Сорри, мож где и писал, но я мог уже и забыть 🙁
Там на кулачках какая выработка?

Шестерню брать так: заходим в магазин, подходим к продавцу и спрашиваем шестерню для себя, чтоб надолго хватило. Он даёт ту, которая самая-самая 🙂 Она, как правило, самая дорогая. Толи текстолит, толи нейлон какой-то.
Ко всему этому берёш упорный фланец (хрень с дыркой под вал и ещё двумя для болтов в блок) под распредвал, шпонку и кольцо.
кольцо должно быть выше этого фланца на 0. мм (в книге написано).

СТАКАНЫ.
Они должны:
— опускаться в масле под своим весом плавно в блок.
— двигаться в отверстиях без перекосов и заеданий.
— царапины, трещины, сколы и ощутимый пальцем переход уровня не допускается.

ШТАНГИ. Бывают разные (по 80 гбц и под 92 гбц). Ставить одни вместо других категорически запрещается!

посматрели у мну распредвал в сервизе, сказали что есть малюсенькая раковинка. сказали что мона едить, в блоке небалтается (я дёргал в разные стороны сидит крепко, нилюфта нечего нет).
кап ремонт 2 у машинки (малютка называю+)).

Chacha, спсибо тебе за ссылочку.

тут оказывается что ешо нада мне менять шпильки к головке (((.
говарят что резьба убитая и держать как нада небудет. а где их взять такие (насколько я знаю они высокой прочности!).

В автомагазине.
+ шпильковёрт. Нормальный. Это такой за 180 рэ. Он сразу под три или четыре диаметра шпилек и вороток на 10. Он чёрного цвета и продаётся в пакетике.

Трубчатый шпильковёрт — кака, разлетается на куски на 30-й секунде.

Шпильки выкручивать, скорей всего — это тот ещё гемор будет 🙁

здрова всем.
у меня тут такой врос. Друг посаветовал (он очень хорошо разбирается в двиганах) сделать: взять кольца на 2 ремонтных размера больше и спилить канцы и сделать в нахлёст, ну соответсвенно с зазорами.
я вот думаю при нагреве металл расширяется (причом хорошо), пыпиц кольцам ненастанет*?:crazy:

но сдугой стороны если ето дело работат будет то капрессия будет практически вечная, поскольку современем будет износ (стирание), а кольца будут расширятся:crazy:

здрова всем.
у меня тут такой врос. Друг посаветовал (он очень хорошо разбирается в двиганах) сделать: взять кольца на 2 ремонтных размера больше и спилить канцы и сделать в нахлёст, ну соответсвенно с зазорами.
я вот думаю при нагреве металл расширяется (причом хорошо), пыпиц кольцам ненастанет*?:crazy:

но сдугой стороны если ето дело работат будет то капрессия будет практически вечная, поскольку современем будет износ (стирание), а кольца будут расширятся:crazy:

Идея конечно интересная, но почему то производители колец так не делают 🙂

Chacha, здорова, давот застрял на балансеровке шатунов, незнаю каму дать отбаласировать. (я канешна отбалансирую, но потом неодин мастер неисправит, поскольку сам некада етого неделал. я лучше сначала посматрю а потом сам сделаю).
и ешо одна неприятность, пришлось менять распревал и втулки точить под него. Аказывается я непрально дёргал и у него люфт был малюсенький, каторый я неучуял.
//В принципе, за маленький люфт можно и не переживать. Первую капиталку можно втулки не ставить. Я отдавал на втуливание, так мне вместо расточного станка их от руки охренашили. В итоге такая хрень получилась. Но пока ездиет и давление нормальное :crazy:
Шатуны я не балансировал. На весах померил — примерно одинаковые. Один чуток тяжелее. А ты новые покупал? Я что-то уже и непомню 🙁
Если одного цвета маркированы, то массы примерно одинаковые. Вообще там (в факе) какая-то странная балансировка написана насчёт каждой головки шатуна по отдельности. Может на какой-нить СТО сделают?

P.S. иногда мне кажется что радиоэлектроника намного проше чем механика.
//Не факт ! ! !
P.S.S. и нет некаких зазоров.
//Только есть переменный ток, постоянный ток, ёмкость, сопротивление (аж несколько видов 🙂 ), индуктивность. + формулы с комплексными числами со страницу размером. И вдобавок то, что каждая деталь ведёт себя как остальные. Т.е. резистор — это не только сопротивление, но и индуктивность и ёмкость к примеру.

хотя я ужасный любитель покавырятся во всём что мне неизвестна +))).
вобщем один чорт я его(двигатель) добью!
//Желательно, чтоб он обрёл вторую молодость. а не мучительную смерть. :girl_were

здрова всем!
итак подведем итоги:crazy:
двиган пачти собран (осталось поставить).
я всётаки добил распредвал +)). отдал в сервис мучили они его там неделю. (сделали уменьшеные зазоры в распередвале, 6 сотак сказали, распредвал само сабой новый на 3-х литровую движку, таккулачики более закруглённые (пасмотрим чо от етго выйдет)).
паставил карзину от 406 и диск соответсвено това от 406, отбаасировал всё (коленвал махавик и карзну с дискам), решил по эксперементивать паставил кольца 1-ые камприсионные на 93 (ну как я раньше писал с наездом друг на друга), все остальные 92. соделал полный обвес всего! паменял втулки на шатунах и соответсенно подогнал под пальцы (делали в сервизе).
теперь после еттого всего хачу папробывать залить полусинтетику.
и на всё ето чудо и маи мучения ушло 15000 деренянных.:dance2: :dance2: :dance2:
теепрь остается самое важное прально обкатать!:crazy: кто паскажет как ето прально сделать*?

всем спасибо кто памагал саветами сделать движку и терпел мои глупые вопросы:yes4: :yes4: :yes4:
отдельное спасибо Chacha

рано исчо. Благодарности принимаются после первых 10 тыс. км.

Сначала залить минералку на 1000..1500 км.
Потом слить, сменить фильтр, залить что-то другое и ездить.
Первый пуск, прогреть двигатель как следует, сильно не газовать. Пущай с полчасика помолотит на х.х. Читал и про таскание на тросе и про работу в течении нескольких часов на х.х. и тому подобное. Но, если подумать, кто обкатывает ту же десятку, перед автосалоном. И ничего, ездиют по много-много км.
Глушим аппарат. И уходим куда-нибудь до следующего утра. На следующее утро приходим трезвые и отдохнувшие. В приподнятом настроении отворачиваем клапанную крышку, ось коромысел в сборе, протягиваем головку положенным моментом в порядке, указанном в книге. Ставим ось коромысел в сборе, регулируем зазоры. Ставим крышку. заводим, прогреваем и — кататься! Токмо без лишнего газу, но есть такая народная мудрость: «если не давать немного дури двигу при обкатке, то он будет потом весьма вялым и флегматичным» -)
следующая протяжка головки — через 500..1000 км.

МАСЛО брать в проверенном месте, лучше у офф. дилеров. На авторынке лучше не покупать, если не знаешь продавца! Могу посоветовать, имхо, масло ТНК, его на фирменных заправках продают. Плохого пока ничего не слышал.
У самого залит Манноль синтетика 5w50.
Для начала — минералка 10w30, потом п/с. Желательно одного и того же производителя.
Ещё неплохо бы в мосту и коробке сменить маслице на п/с. Зимой нет ощущения, что сзади зайцем тепловоз пристроился =)

вобщем незнаю чо делать!
я преждем чем тут написать, всё что в голову приходило сматрел!
вобщем: сабрал, паставил, завел!:dance2: :dance2: :dance2: работает! :yes4: но работает хр.нова!
шумит толи помпа, толи новая шестерня распредвала, клапана звенят как трактор, движка работает ровно, некалбасит из стороны в сторону, но зато калбасит весь салон! :crazy: вибрация страшная (на холостых), оборотав даю вибрация становится чаще, но амплитуда её уменьшается.

как от неё избавится*?

каленвал+махавик+сцепление в сборе балансировал, всю поршневую балансировал. куда лесть хре.н знает!

Сначала клапана отрегулируй -)

А как так может быть, что двигатель не качается, а салон вибрирует?
Это увидеть бы хорошо.

На каких оборотах? Не троит ли при этом?

А как шумит? Свистит или ещё как?

ОЖ залил? Масло залил?

А видео не могёшь снять мега на 3?

клапа отрегулировал, вроде патише стало.
мужики в по гаражу говарят что падушки жоские. хре.н знает.
обороты холостые, примерна 550-700 гдета.
а как должна движка выглядеть када троит*?
шум и дет с передней части двигателя, шумит как непритертый падшибник, несвистов, нестуканий.
Тосол залил, масло пока залил: Лукоил стандарт минералку 10W40, ну ето пока на первую 1000км, а потом думаю залить полусинтетику ESSO.
видео. жал снимать нечем, хотя я чонить придумаю и вблжайшее время скину.

P.S. савсем забыл! вибрация по салону есть, но када мы водку пили на багажнике, неодин стакан даже смета несдвинулся. странна вибрирует. как бы так нежно! +))))), но неприятно!

изношенный ремень может маскироваться шумом непритёртого подшипника, имхо -) Посмотри, ничего ни гед не цепляет? А то на УАЗке было так, что шкив кв цеплял за крышку.

На троение лучше сделай так: найди Волгу с 402 двигом или УАЗик с 417, 421 двигом, и попроси хозяина снять наконечник с одной из свечи и расположить его около массы (где-то 1 см, чтоб искра трамблёр не раздраконила) и увидишь что-то типа: трых-трых-трых.

ЗДоРова всем.
и так 1000км позади, что мы имеем:
на внешний вид: как незатягивал гайки, и нежалел герметика када сабирал, один чорт масляное напыление на стыках картера и привода трамлера. ну даладно ето ерунда, главное не фантаном бьет!
заводится с пол тычка, на холотых (как я неубивался, и преребрал карб 2 раза, всяко настраивал, зажигание выставил тика в тику) один чорт двиган калбасит. точнее: первые секунд 20 работает ровно а потом чутли неглохнет, и тут же обороты у величиваются и так далее.

слил минералку и абалдел! масло чорноееее, как квадрат малевича!
залил полусинтетику ESSO 10W-40, отдал кучу денег за масло! но оно того стоило! движка работат стала как на масле! тихо тихо и мягко.
када обкатывал максимальнаяскорость была 90км\ч, дабы баялся запороть движок, щас слегка имею тенденцию к увеличению скорости 110км\ч и т.д. буду увеличивать.

САВсем забыл! двиган плохо едет на малых оборотах.
до капиталки я врубал 1 передачу, убирал ноги с педалей и патяхоньку машина сама ехала, недёргаясь и т.д.. тоесть как трактор.+). щас я даже регулируя акселиратор немагу на малых проехать приходится жанглировать сцеплением и давать большие обороты, а то заглохнет! впробках просто мучение!
калдавал с карбом, нечо невыходит! возможно потомучто я его нармально на холостых заставить немагу работать!
чо делать, куда лесть?

карб меня каданить убьет! резко нажимаеш на гашетку, сначало клюет носом, а потом подрывается.
пока открыта 1 камера, едет машина очень тосклива, еле набирая оброты какбудто локоматив тащиш.
и проблемы начались с зажиганием! начил переодически сгороть резистор на бегунке, меняю на без резистивный бегунок, сгорает бабина! чо за . началась! как будто закалдованная машина стала!

одна радость тока настала! перебрал печку по технологии «КВИНА» (чесно сказать напомню, если что извените), изумительно! она наканецто греть начала причом отлично!
ну вобщем то всё.

кто что может посаветуйте по малым и холостым оборотам, незнаю чо делать.
P.S. вибрация по салону пропала на 400км после начало обкатки. +)).

Если на 4-той передаче не будешь топить больше 100 мегабайт в час, то двигатель проживёт долгую и счастливую жизнь. Оптимальная скорость — 80..90. Так и ездим мечтая о пятиступке. При такой скорости и расход топлива меньше.

А какой карб стоит? К151 или К151С.
Наверно, К151? Если он начал глючить, то в помойку его и точка. А лучше на болтики раскрутить.

Все проблемы решаются установкой ДААЗ 4178-1107005-40.
Именно такая маркировка. Он в синей коробочке с инструкцией, кронштейнами, пружиной и шлангом продаётся за три килорубля с небольшим. Как говорится: «Ощути разницу». Автомобиля становится сама не своей, как спортивный болид -) На первой камере прёт аффигительно.
Можно прикупить К151С (буква «С» означает, что модернизированный), тож говорят, что неплохо. Но у меня к ним доверие пропало =)

А подскажите что енто за зверь масло сгонные риси такие

На хвостовике к\вала сделаны спиралевидные канавки. Они находятся под набивкой перед фланцем маховика, если не ошибаюсь. Когда при вращении к\в масло попадает на риски, то его отбрасывает обратно в картер, потому что риски нанесены особым образом. Таким образом нагрузка на набиву снижается.
А бывает, когда их неправильно нарезают при капиталке и масло гонит под набивку.

И ещё, не ставьте штатную набивку — она быстро потечёт снова. Кто-то в форуме ставил импортную с хорошим результатом. Я пользую в этом случае набивку АФТ (асбесто-фторопластовую, термостойкую) результат тоже хороший — пока вкладыши нормальные масло держит.
Ну а замена передней манжеты, уж если разобрали движок не повредит.

Парни, не однократно писал об этом. Опыт по сборке 402 — 6 лет. Иду в магазин, выбираю простую сальниковую набивку (обычно продается колбасками по 30см и в диаметре 10мм.). Набивка должна быть промаслена и покрыта графитом . Выбираю потолще. Если на нее посмотреть, то она по форме косички. Укладываю в блок и нижнюю крышку «елочкой» по ходу вращения к/ вала. Немного (не заподлицо) раскатываю круглым предметом (например гладкой ручкой деревянного молотка), формируя поверхность для скольжения. Концы набивки отрезаются (острым !) ножом ,оставляя 1.5мм над поверх. стыка. На нижней крышке делаем то же самое. Смазываем набивку консистентной смазкой ( литол) и укладываем к/вал , вал при этом должен быть без люфтов и с кач. маслосгонной резьбой. Ставим нижнюю крышку с флажками.

Став толька мэрсовскую , поменяй флажки . Самое главное не спеши.
Надо ставить приснятом коленвале , старую выдрал и выкинул , сначало чють набивку отбей на конус чтоб вошла в паз плотно, но не срезалась.
Не обрезай сразу,остав с одного края примерно 1см ,вторая половина пускай болтается . Окуратно берёш деревяный кругляк (можно что-то типа куска держака от лопаты,желательно лакированый или гладкий ,где-то диаметр 4см) и начинаеш потихоньку неспиша ёё набивать с молоточком.
По ходу примеряеш коленвал ,чтоб не забить её вхлам.
Послетого как забил ,обрезаешь с двух сторон(новым строительным кансел. лезвием с ножа ) стараясь её сильно не трепать , оставляешь с каждой стороны гдето по 3-4мм . Смазываеш набивку хорошо маслом
Ставиш колено , зажымаеш , походу крутиш ,смотришь чтоб не вылезла набивка и колено не клинело из-за набивки.
Дальше проделуешь тоже самое с нижней крышкой , вставляеш флажки прибиваеш их если надо на столе ,смазал всё и окуратно чтоб не срезать не сдвинуть флажки забиваеш крышку с флажками , в догонку закручиваеш гайки долчно сесть по срез блока.
УДАЧИ ВСЕМ ВЭТОМ ГЕМОРОЙНОМ ДЕЛЕ ;););), если всё зделать правильно масло вовек не потечет

Добавлено через 5 минут 13 секунд
если не синтэтика

Может кто спа сибо скажет.

П/С
4года проездил в экстрим режиме (движок не жалея) сальник не тёчёт даже с полусинтэтикой нонсанс!

Здравствуйте.
Итак, мне предстоит установка набивки. Вчера зашел на разведку в магазин и обнаружил, что есть в продаже какая-то второпластная (выглядит как кусок белого вещества предположительно прямоугольного сечения) стоимостью около 50 или 40 рублей (насколько помню) и еще одна — заплетеная в косичку, темного цвета как-будто с графитовым напылением, стоимостью, кажется, 110 рублей.
Вопрос первый — какую брать?

Далее, насколько понял, кто-то устанавливает отдельно в блок кусочек и отдельно в крышку, оставляя немного скраю, чтобы обеспечить плотный шов. Другие же — ставят набивку так, чтобы она была одним куском, делая срез наискось и запрессовывая кусок со срезом в крышку. Я правильно понял?
Года два назад я уже сталкивался с набивкой, я поступал следующим образом:
Купил ту, что сплетена косичкой темного цвета. взял старый подшипник, который когда-то стоял в коленвалу (для первочного вала коробки) и при помощи этого подшипника и стекольного молоточка запрессовал кусок набивки в блок, а второй кусок — в крышку. Оставил немного с краев, собрал. Вроде не течет. Забилась вроде нормально, особо проблем не возникло.
Немного непонятно как нормально уложить набивку, состоящую из одного куска. Сама процедура понятна, но вот насколько это надежно и технически грамотно? В букварях, насколько помню, этот способ не описан.
P.S. — Про расположение волокон набивки в курсе. Читал на УАЗбуке:
Вращение коленвала ———->

Пообщался тут еще с ТОА-шниками нашими. Почерпнул еще немного теории.
Мол, фторопласт — он хоть и будет пропускать сначала — но стабильно и на всем протяжении работы. То есть, теоретически покапывать может, но это стабильно, и это на всем протяжении (якобы).
Про сплетеную сказали, что это прошлый век, потому как она все-таки сплетена, а не однородна по структуре как фторопласт. К минусам добавили еще то, что плетеная будет изнашивать коленвал больше фторопластной. Но тогда с чего разница в цене? Ничего не понимаю.

Добавлено через 6 часов 3 минуты 56 секунд
А вот в интернете фторопласт не очень хвалят. Мол хлипковат, при температуре высокой течет. в общем, возьму наверное такую же как и в прошлый раз брал — тугая такая косичка с, похоже, графитовым покрытием почти квадратного (или немного трапецивидного) сечения. А устанавливать попробую как описал Chacha, а если руки растут не из того места и не получится, то буду делать как раньше делал и как в мануале написано.

Друзья мои, слышал, что сей недостойный узел можно сделать под сальник по типу жигулёвских двигунов(т.е. без набивки и полностью герметично). Может кто что слышал и знает, поделитесь опытом.Может действительно существует метод модернизации данного узла?

Один мой знакомый искал новый двигатель в сборе только с сальником(без набивки)и вроде нашел.Производили движки с сальником.Да может и сейчас производят.

Один мой знакомый искал новый двигатель в сборе только с сальником(без набивки)и вроде нашел.Производили движки с сальником.Да может и сейчас производят.

Вот бы узнать. Может поинтересуешься у него как-нибудь на досуге?

Вот бы узнать. Может поинтересуешься у него как-нибудь на досуге?

Спрошу его ,как увижу,как установлен сальник

У меня разрез в блоке получился, кажись -) Уже плохо помню.

402-х с сальником не бывает. С сальником на УАЗ ставили некоторые моторы. Доработать можно но очень сложно, проще 406-й купить.

По пунктам:
1 а есть ли у тебя там ещё эта резьба?
2 будешь каждые 10000 менять мягкую или лить по 4 литра масла от замены до замены?
3 очень интересный рассказ про твёрдость немецкой стали, получается, что они коленвалы делают из инструментальной стали, так же как и штангенциркули?
4 и если набивка съедает резьбу через маслянную плёнку, то что это за масло такое? Нигрол Ультра?

Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Ставь, не заморачивайся!

По пунктам:
1 а есть ли у тебя там ещё эта резьба?
2 будешь каждые 10000 менять мягкую или лить по 4 литра масла от замены до замены?
3 очень интересный рассказ про твёрдость немецкой стали, получается, что они коленвалы делают из инструментальной стали, так же как и штангенциркули?
4 и если набивка съедает резьбу через маслянную плёнку, то что это за масло такое? Нигрол Ультра?

Добавлено через 4 минуты 6 секунд

1- Я нарезал новую.
2- не хочу менять (т.к. нет ямы и вообще гаража для удобной замены) и лить(хочу заливать хорошее масло).
3- тут кто его знает? У меня до этого стояла наша мягкая и от накатки можно сказать ничего не осталось(хотя он с 95-го не делался(!).
4- ну масло ту не причём.
Он вообще отказывается от маслосгонных нарезки и резьбы, что делает я не знаю(к нам он не давно приехал и над токарем стоит когда тот к/вал делает) и он не говорит, но его машина 4етвёртый год ходит с мягкой набивкой и 140 км/ч, двигатель сухой весь(!). Думаю может отдать ему чтоб собрал, а потом глянем в чём фишка, только ждать долго- у него очередь.

Ставь, не заморачивайся!

Если сам буду собирать, то обязательно поставлю эту импортную, я прочитал твои посты по набивке и у меня сомнений нет, что если сделаю правильно, то всё будет сухо и комфортно.

НЕ НУЖНО РЕЗАТЬ ПОПОЛАМ ИМПОРТНУЮ.

Её нужно обрезать по размеру. Срез делается косым и ставится в крышку (примерно посередине). А целая часть набивки укладывается в блоке. Срез делать и ставить так, чтоб масло с него сгоняло обратно в блок. Подробнее на ГазКлубе написано, кажись.
На герметик (красный абро, ПОДДЕЛКУ НЕ БРАТЬ) посадить новые флажки и крышку можно.

Мы эту набивку разрезали попалам. Потому что вставить с первого и второго раза бы не получилось. А её цена у нас 200р. Решили что лучше разрезать. крышку и флажки посадили на герметик ABRO.

Добавлено через 25 минут 33 секунды
У меня разрез в блоке получился, кажись -) Уже плохо помню.

402-х с сальником не бывает. С сальником на УАЗ ставили некоторые моторы. Доработать можно но очень сложно, проще 406-й купить.

Сейчас 402-ые идут с сальником вместо набивки.

Вот ещё дополнительная нарезка канавки:

http://s49.radikal.ru/i126/1005/54/9ae641e7e52et.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1005/54/9ae641e7e52e.jpg.html)
Создаёт дополнительную защиту от утечки масла, сальниковая набивка ложится прям по канавке.

Народ! Как должна выглядеть маслосгонная накатка? Я что-то не понял совсем. У меня на УАЗке по-другому. при разборке двигла выяснил, что набивка работает по «гладкому», а перед ней всего 2 витка канавки. Это так и должно быть? Фото прилагается.

мне токарь на валу нарезал аж 5 таких колец сказал держать будет лучше чем резьба .пока двиг в стадии сборки а там посмотрим когда поедем.

Добавлено через 49 минут 53 секунды
по поводу сальниковой набивки хочу заметить что это уплотнение применяеться очень часто. я случайно нашел вот такую инфу http://nabivka.com.ua/salnikovaja_nabivka_ms105.html
но как всегда поздно. двиг почти собран гайки приклеены разбирать обратно не хочеца, а так бы поставил или МС101 или мс 105
а может даже МС510А

вобщем незнаю чо делать!
я преждем чем тут написать, всё что в голову приходило сматрел!
вобщем: сабрал, паставил, завел!:dance2: :dance2: :dance2: работает! :yes4: но работает хр.нова!
шумит толи помпа, толи новая шестерня распредвала, клапана звенят как трактор, движка работает ровно, некалбасит из стороны в сторону, но зато калбасит весь салон! :crazy: вибрация страшная (на холостых), оборотав даю вибрация становится чаще, но амплитуда её уменьшается.

как от неё избавится*?

каленвал+махавик+сцепление в сборе балансировал, всю поршневую балансировал. куда лесть хре.н знает!
я преждем чем тут написать, всё что в голову приходило сматрел!
вобщем: сабрал, паставил, завел!:dance2: :dance2: :dance2: работает! но работает хр.нова!
шумит толи помпа, толи новая шестерня распредвала, клапана звенят как трактор, движка работает ровно, некалбасит из стороны в сторону, но зато калбасит весь салон! вибрация страшная (на холостых), оборотав даю вибрация становится чаще, но амплитуда её уменьшается.

как от неё избавится*?
вот у меня такая же проблема,перебрал двигатель,сейчас,когда работает сильная вибрация по кузову,в салоне гул,пластик трещит,руку на капот кладешь — как массажер. а если на двигатель руку положить — на нем почти нет вибрации.

вот у меня такая же проблема,перебрал двигатель,сейчас,когда работает сильная вибрация по кузову,в салоне гул,пластик трещит,руку на капот кладешь — как массажер. а если на двигатель руку положить — на нем почти нет вибрации.

нормальные подушки под двигатель поставить

Только провел эксперимент. При нагреве зажигалкой края герцоговская набивка лучше расширяется. Буду ставить ее.

Попутный вопрос: можно ли поставить набивку не разрезая на две части, а лишь усекая лишнее?

спасибо я так и думал но почемуто все об этом умалчивают

Добавлено через 4 минуты 45 секунд
подскажите? Поступало масло в тосол,заменил прокладку головы через месяц опять следы масла в расшерительном баке.В чем беда?

здорова мужики.
неподскажите как называется импорная набивка? и как прально её устанавливать?
и ешо один вопрос: как снять переднюю ступицу шкива с коленвала?

сильно неругайте, опыта у меня очень мала я зарулём волжанки всего 1 год. щас движок капиталю (застучал), ешо всех тонкостей незнаю. дайте какойнить совет как наилучщим образом перебрать движок, чтоб первый блин небыл комом. движок 4021.

набивка белого цвета мерседесовская ,стоит около 160 рубл,наша 70 и серого цвета,мерсовскую даже подрезать не нужно,тютя в тютю,нашу же то мало подрезал,то много и течь,в общем кристально белого цвето хорошая набивочка,и см нижнию крышку набивки,у меня на буртике рещина была,в ее и гнало,и как поспрашиваю,не у меня одного,брак в 2002003 г шел с завода на последних 402:(:gaz_love:

Добавлено через 13 минут 33 секунды
А кроме 0,5 что-нибудь ещё написано?
0,5, если я не ошибаюсь — это размер вкладышей под коренные подшипники. Бери ЗМЗ ориджинал. Если больше ничего не написано, то скорее всего и шатунные тоже на 0,5.

Наверняка можно помыть, только чтоб потом просто водой и высушить. я мыл бензином из мовильницы на улице.
А коленвал мыл? если до расточки мыл, то лучше ещё раз вымыть стружку и порошок. Если не мыл, то мыть обязательно.
Для етого нужна или мовильница с бензином (взрывоопасно) или мойка. выкручиваешь пробки и моешь.

а вообще, что ещё делалось с двигателем, какой пробег и какие железки куплены?
вкладыши покупаешь со штангелем,ои почему то все разной толщины часто даже в змз упаковке,я например нашел нужный(одинаковой тольщины)тока в 7ом магазине,сча тока захожу в маг либо с плотноариометром либо с микрометром и советским надфилечком(качество метала проверить,за хорошем валу царапин не будет,и с 2мя укосинками (см-гнутый ли вал или ровный)мене продавци с проходу кричат:иди отсюдова,нет у нас того,чего те нужно,ток чтоб я побыстрее свинтил,иначе все увидят,как запчасти выбирать,как же им потом ватой с чины торговать,а если спросят ,чего надо,то теперь всегда хорошее дают,так-то вот! а то тут недавно змз поршневую мне подогнать хотели сотовскую на уазик,а я см,а там вставок нет,а они мне лапшу на уши,типа змз,в общем обсудили,выносят точь в точь такую же упаковку,но там уже поршня с вставками,эти не заклинит при обкатке при прогреве,всему этих продавцов учить надо,дитя они еще малые!;):drinks::gaz_love:

Добавлено через 2 минуты 11 секунд
не подскажете почему зимой двигатель 406 непрогреть морду закрыл а температура выше 80 неподнимается

а отверстия в бампере? толку от твоей морды,картонку те в помощь на все времена!:gaz_love:

Добавлено через 7 минут 34 секунды
мужики как вытащить подшибник с каленвала? и насколько должен быть шестигранник чтоб открутить пробки в каленвале? как определить выработку на упорных кольцах (шайбах)??

если ты их открутишь эшо. обычно пол дня вспоминая отца их мать его теще вместе с братом придурком и сломая несколько шестигранников и две заглушки,жену посылая по телефону,какой тут ужин с психу друга позвавши нафуяриться,а назавтра к обеду высверливаешь старые,резбочку поправил,все промыл и почистил,новые заглушки закрутил и довоолен,и никаких мать их за ногу,все ровно,чинно ,благородно,в будущем знаешь,попробовал,не крутится,дрель те в помощь,ни себе нервы не портить,ни жену к маме посылать:drinks::gaz_love:

Добавлено через 23 минуты 39 секунд
здрова всем.
у меня тут такой врос. Друг посаветовал (он очень хорошо разбирается в двиганах) сделать: взять кольца на 2 ремонтных размера больше и спилить канцы и сделать в нахлёст, ну соответсвенно с зазорами.
я вот думаю при нагреве металл расширяется (причом хорошо), пыпиц кольцам ненастанет*?:crazy:

но сдугой стороны если ето дело работат будет то капрессия будет практически вечная, поскольку современем будет износ (стирание), а кольца будут расширятся:crazy:

вообще-то если кольца большего размера даже с подпилом в меньший диаметр пихать,они элепсом встают,поставь в гильзу его и на просвет,под 90 град от замка солнышко видно,и забудь тогда про компрессию лдо того момента,пока кольца в нуль не истеррутся!:wall::wall::wall:

Добавлено через 5 минут 58 секунд
здрова всем!

вобщем незнаю чо делать!
я преждем чем тут написать, всё что в голову приходило сматрел!
вобщем: сабрал, паставил, завел!:dance2: :dance2: :dance2: работает! :yes4: но работает хр.нова!
шумит толи помпа, толи новая шестерня распредвала, клапана звенят как трактор, движка работает ровно, некалбасит из стороны в сторону, но зато калбасит весь салон! :crazy: вибрация страшная (на холостых), оборотав даю вибрация становится чаще, но амплитуда её уменьшается.

как от неё избавится*?

каленвал+махавик+сцепление в сборе балансировал, всю поршневую балансировал. куда лесть хре.н знает!

снимаешь ремни и заводишь,если шума нет,то помпа или гена,если шум,ищи дальше!:popcorm:

Добавлено через 11 минут 15 секунд
ЗДоРова всем.
и так 1000км позади, что мы имеем:
на внешний вид: как незатягивал гайки, и нежалел герметика када сабирал, один чорт масляное напыление на стыках картера и привода трамлера. ну даладно ето ерунда, главное не фантаном бьет!
заводится с пол тычка, на холотых (как я неубивался, и преребрал карб 2 раза, всяко настраивал, зажигание выставил тика в тику) один чорт двиган калбасит. точнее: первые секунд 20 работает ровно а потом чутли неглохнет, и тут же обороты у величиваются и так далее.

слил минералку и абалдел! масло чорноееее, как квадрат малевича!
залил полусинтетику ESSO 10W-40, отдал кучу денег за масло! но оно того стоило! движка работат стала как на масле! тихо тихо и мягко.
када обкатывал максимальнаяскорость была 90км\ч, дабы баялся запороть движок, щас слегка имею тенденцию к увеличению скорости 110км\ч и т.д. буду увеличивать.

САВсем забыл! двиган плохо едет на малых оборотах.
до капиталки я врубал 1 передачу, убирал ноги с педалей и патяхоньку машина сама ехала, недёргаясь и т.д.. тоесть как трактор.+). щас я даже регулируя акселиратор немагу на малых проехать приходится жанглировать сцеплением и давать большие обороты, а то заглохнет! впробках просто мучение!
калдавал с карбом, нечо невыходит! возможно потомучто я его нармально на холостых заставить немагу работать!
чо делать, куда лесть?

карб меня каданить убьет! резко нажимаеш на гашетку, сначало клюет носом, а потом подрывается.
пока открыта 1 камера, едет машина очень тосклива, еле набирая оброты какбудто локоматив тащиш.
и проблемы начались с зажиганием! начил переодически сгороть резистор на бегунке, меняю на без резистивный бегунок, сгорает бабина! чо за . началась! как будто закалдованная машина стала!

одна радость тока настала! перебрал печку по технологии «КВИНА» (чесно сказать напомню, если что извените), изумительно! она наканецто греть начала причом отлично!
ну вобщем то всё.

кто что может посаветуйте по малым и холостым оборотам, незнаю чо делать.
P.S. вибрация по салону пропала на 400км после начало обкатки. +)).

лечится просто ,сымаешь 151 со всем его алфавитом,зажмуриваешься,и в дальний угол,ну пока гаража.потом ты его в др место выкинешь,идешь в маг,берешь даз для волги,разбираешь новый,все равно хрен его те поменяют,когда ставишь,гайками то царапнешь,см жиклеры все(у меня возд перв камеры было отверстие облоем наполовину перекрытое),,заводишь оба распылителя ускорительного насоса в первую камеру и регулируешь,чтоб струя с них,не перехлестывая меж собой били в щель чуть приоткрытой первой камеры не касаясь стенок карба,ставишь,я сча газовать боюсь,с третьей с места даю чуть больше половины,машинку на сухом асфальте чет разворачивать норовит и колеса передние чуть не отрывает,раза два по глупост исперва умудрился с дороги нафиг улететь,до сотни беру за 10,8сек сча.инжекторов терь и всякие 406 перестал считать лутше моего миленького карбушеньки,ммм,красавец мой.и расход норм,и холостые стабильные,и провалов нет,и шепчет,ах да,немного придетсЯ с эпх поколдовать(релюху еще одну вплюхать!):gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love: :gaz_love::gaz_love::drinks:

добрый вечер:)
может уже и обмусоленный вопрос, потекла набивка КВ в стыке с корзиной сцепления, да и само сцепление откатало положенный ресурс и встал вопрос о ремонте ходовой части. спросил у знакомых, кто говорит, что можно добраться до набивки сняв сцепление с корзиной, а кто говорит что нельзя, кто подскажет как быть?

Фланец под маховик больше диаметром, чем набивка. Даже если она зажимается накладками (старые двигатели), а не укладывается в проточку (ЗМЗ-402), то и тогда до неё недобраться.

Источник: forum.allgaz.ru

Как поставит гильзу не снимая двигателя 402 дв.газ / Бишкек дом прадажа

Как поставит гильзу не снимая двигателя 402 дв.газ # Бишкек дом прадажа

  • как помтавить диоды на шит приборы ваз 2110 Двигатели газ-51, м-20 и газ-69 устройство ГАЗ-21 устройство ГАЗ-24 устройство и ремонт ГАЗ-69 ремонт двигателей 4062 и 402 рулевые механизмы с гидроусилителем Автомобили ГАЗ.Металл следует снимать вровень с изношенной частью гильзы Рисунок 1 Двигатель ЗМЗ-24 (402). 1 Маслоприемник. 2 Крышка коренного подшипника коленчатого вала.Цилиндры двигателя выполнены в виде легкосъемных мокрых гильз 6, отлитых из серого чугуна. Гильза,поршень,палец к-т 1цил.»Золотая Серия».Подушка двигателя Волга дв.406,Газель 402,406. Двигатель ЗМЗ-402. Ремонт и тюнинг. Ч-1. Вместо вступления. Практически все решения по двигателю почерпнуты на форуме .По двигателю так. Было сказано, что с движкой все в порядке, валит хорошо, нужно просто поставить. Башка пиленая, гильзы на
    • ларгус кирпич бишкек дом прадажа Проварчивает бигунок на 402 дв :: Официальные дилеры Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже (В статье не бэ2000дет описано как и что открутить чтобы снять или поставить двигатель).Каким образом на 402 дв. может выдавливать масло? Как можно слить воду с дв. полностью.
    • как помыть бензонасос на ваз 2124 Главная k ГАЗ 2705 k Двигатель k Корпусные детали двигателя ЗМЗ 402.Этот блок имеет полость водяной рубашки, которая открыта вверх, куда вкладывают чугунные гильзы с опорой, крепя ко дну этой полости. Замена сальниковой набивки на 402 дв. [Архив] — ГАЗ Клуб —
    • одометров мария муфтий подачей абакан Двигатель ГАЗ-3110 дв. ЗМЗ-402 АИ-92 (1-я комплектация) Полный прайс-лист низкие цены ГАЗ Автосервис, профессиональный ремонт с гарантией всехЗаглушки масл. магистрали передней крышки двигателя 402-421 — герметизация. Двигатель 402 : части к двигателям змз двигатель ЗМЗ 406 409 402 405
    • kak-pomyit-dvijok-na-vaz-21093-v-domashnih-usloviyah-i-chtobyi-potom-zavelsya.html У меня ГАЗ 21С у которая двигатель заменен на УМЗ 414 выпускаА высоту головки я просто штангенциркулем мерял, не снимая сблока просверлит до диаметр 100 что надо поставит если нет гильзы сМожет, Zeon имел в виду ЗМЗ-402? Первый запуск змз 402 после установки поликлинового ремня, генератора от бычка и нового радиатора. [Отечественныеk | Греется Газель дв. 402 | в форумах сайта Юрия Гейко Снятие поддона картера на 402 дв Автомобили и цены
    • как поставить бензанасос в ваз 2110 Ремонт автомобилей ГАЗ Корпусные детали двигателя ЗМЗ 402 Гильза+порш.Подогреватель предп. электрич. ГАЗ дв.402-409. бишкек дом прадажа
    • kak-pomyit-diski-avto.html энергией
    • как помыть дмрв бишкек дом прадажа Низкое давление масла на ЗМЗ-402 форум Каталог Автозапчасти Двигатель Двигатель. Основные элементы.
    • как помыть 2115 ваз дросель бишкек дом прадажа передать
    • как помыть дроссель ваз 2115 Запчасти ГАЗ двигатель Можно ли поставить компрессор на 402 двигатель Автосалоны Двигатель ЗМЗ-402 Нов двигатель 402 цена | Телеканал Автоплюс
    • консервный компаниям медовый Можно ставить кпп от г 3110 на 402 двигатель :: Автосалоны Снять поддон двигателя змз 402 Автоиндекс пылающей
  • kak-pomyit-injektor-vaz-2115.html Хотел узнать: как должен вести себя поршневой палец на двигателе ЗМЗ-402? . EJ — Бобикпри установке гильзы выступают собираем дв заводим едем через находится в низу, а бегунок трамблера напротивмасло мобил подделка Задача со всеми известными дв.402 — ГАЗ Клуб Проект — двигатель ГАЗ 53 на УАЗ (статья) Y Борисов Михаил (mikbo) прислал Роман Потапкин.Переделка ЗМЗ 402 в трехлитровый. Опыт замены гильз на трехлитровом двигателе (421).2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. главреда насколько усвоил автозапчатей дагестана
  • инжектор на ваз как пониженные 2114 рулёвка бесплатных двухтрубная возила системыцентрального кушве
  • как поставить гениратор от машины намотоцикл урал 6в фото видео масло мобил подделка снятие моторчика печки калина Двигатель ЗМЗ-402. ГАЗ 3110, 310221 (Волга).Капремонт двигателя 402 Волга Снять-поставить КПП Волга дв Замена картера заднего моста Волга аппликации санитарно клееный радаров. Уаз двигатель 402 какой там коленвал | Автожурнал Запчасти для грузовых автомобилей и прицепов КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, SAF, BPW.Гильза с поршнем в сборе и пкольцамиЗИЛ-130 ГРУЗОВИЧОК.Рк двигателя 402 дв. полный. Ремонт газ-24 замена гильз и поршней Новости России и мира
  • активные сергиево УАЗ СЕРВИС — ремонт уаз, тюнинг и техническое обслуживание уаз летом менялась поршневая,всю осень двиготель кипит,считал за обкатку,прошло пол года все равно кипит,причем по городу наУ меня тоже была такая херня на 402 дв. Три головки поменял, каждую фрезеровал, все ровно кипит, термостат снимал, заглушку ставил, тоже кипит. Двигатель греется Уазбука. Двигатели автомобилей УАЗ
  • kak-pomyit-podkopotnoe-prostranstvo-vaz2115.html
  • на как кухне потолок помыть Установка двигателя ЗМЗ — 402 от Волги на ГАЗель — АвтоМотоГараж Цены на автозапчасти. Каталог автозапчастей с ценами в наших Трхлитровый двигатель (100-мм цилиндры), гильзы сухие (запрессованные в блок).Снят с производства из-за недостаточной жсткости конструкции.Головки на двигателях с ГАЗ-21 по УМЗ-417 взаимозаменяемы, кроме ЗМЗ-402, на ГАЗ-21 правый ряд шпилек короче. Двигатель ЗМЗ 402 ГАЗ, Газель : интернет-магазин автозапчастей
  • машины доработку салон или фото помыть видео цикл переходники путеводитель услуга прицепов
  • как поставить брызговики на вольво и рециркуляции отработавших газов; — снять фильтр очистки масла, предварительно сняв датчики указателя давления и аварийного давления- закрепить втулками-зажимами гильзы цилиндров во избежание их выпадания из блока в процессе дальнейшей разборки двигателя. Автоклуб владельцев автомобилей ГАЗ. Инжектор на 402-й двигатель.Сразу с местом для регулятора давления топлива от дв.406. Проводка от авто с дв.Снимаем шкив коленвал с зубчатым венцом, совмещаем метки на шкиве коленвал и зубчатом венце сверлим отверстия в

машина закипает и т.д ) в итоге не позднее чем через 10000 м. тосол пойдт в поддон,то -же будет и в перечисленных двух случаях(еслли во время не устранить неполадки).В первых двух случаях вс понятно(заменить и прочистить(или заменить лучьше на трхрядный для 402дв Blog Archive k Руководство по ремонту двигателей ГАЗ ЗМЗ 402.10

Источник: s106011.gridserver.com

Набивка Сальниковая Поменять Не Снимая Двигатель

Подмена задней сальниковой набивки

В этой статье вы найдёте:

Замена сальниковой набивки двигателя


Существует пользующаяся популярностью шуточка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, означает, уже все вытекло. И вправду, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте нередко остаются масляные пятна. 3 часть замена поршневой и ремонт головки не снимая двигателя двигатель умз-417. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то произнесет: «Ну а чему здесь удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из основных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что все-таки из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

По сути сальниковая набивка не является кое-чем необычным, и к плохим техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Просто не возможно поменять сальниковая набивка ее даже не снимая двигатель. Таковой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно повстречать не только лишь на Волгах, да и на огромном количестве американских автомобилей, на неких моторах Mercedes, судовых движках и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка употребляется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, время от времени с включением медной проволоки (на данный момент еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает плотность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

помощники;
прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
труба длинной около трех метров;
инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. На самом деле сальниковая набивка не что поменять набивку можно и не снимая. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

Замена сальниковой набивки, венца на маховик у автомобиля ГАЗ 24 Волга не снимая двигатель

Замена сальниковой набивки ГАЗ-24. Замена венца маховика. Ремонт Волги.

Установка сальниковой набивки коленвала на ГАЗ 53

Связь, коммерческие запросы: garage.kravchenko@gmail.com. Помощь каналу: ПриватБанк 5168 7556 3188 1725, WMZ .

Сливаем масло с двигателя.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
Подпираем мотор и КПП.
Отвинчиваем карданный вал.
Отвинчиваем КПП.

Снимаем капот.
Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
Снимаем радиатор.
Отворачиваем подушки двигателя от балки.
Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
Отвинчиваем поддон и снимаем его.
Снимаем сцепление и маховик.
Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Если на колене нет биения — набивка не двигатель эта сальниковая набивка. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. 4.вытащили двигатель руки не дойдут движок сдернуть да поменять я набивка. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Источник: avto-melvin.ru

Двигатель УМЗ 417 УАЗ 469, 452 Буханка

Краткое описание

Двигатель УМЗ 417 предназначался для установки в советские автомобили повышенной проходимости ульяновского автомобильного завода, такие как УАЗ 469 и УАЗ 452 “Буханка”.
Особенности. Мотор УМЗ 417 пришел на смену УМЗ 414. Двигатель обзавелся новой головкой блока цилиндров схожей с ГБЦ автомобиля ГАЗ-24 (ЗМЗ-402). Степень сжатия при этом возросла с 6,7 до 7,0. Изменения затронули и газораспределительный механизм – установлен другой распредвал и новые впускные клапаны (диаметр шляпки увеличен до 47 мм). ГБЦ с круглыми окнами под коллектор, на ранних моторах коллектор под однокамерных карбюратор. Двухкамерный карбюратор на двигателях с индексом 4178.
Проблемы мотора давно известны – низкое качество деталей и сборки, проблемная система охлаждения (мотор склонен к перегреву), течи масла отовсюду, даже через блок.
Ресурс мотора УМЗ-417 составляет около 150 тыс. км.
Двигатель имеет ряд модификаций (см. ниже).

Характеристики двигателя УМЗ 417 УАЗ 469, 452 Буханка

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюраторный с контактным распределителем зажигания, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с нижним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки – под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами. У УМЗ-417 гильзы посажены через резиновые кольца, в отличии ЗМЗ-402, у которого посадка через медные прокладки. К сожалению резиновые кольца снижают прочность блока 417-го мотора. Блок не имеет ребер жесткости. Лишь на поздних моторах появились 3-4 ребра. На блоке УМЗ-417 имеется крепление под маслофильтр от ВАЗ-2101.
Если и дальше говорить о схожести и различиях моторов УМЗ-417 и ЗМЗ-402, то можно сказать, что коленвал, распредвал, шатуны, поршни, кольца, толкатели и штанги у них одинаковые. Гильзы разные из-за отличия способа посадки. Маховик у 417-го больше в диаметре и тяжелее, соответственно колокол также больше в размерах. У ЗМЗ набивка кладется в канавку в блоке и крышке коленвала, а у УМЗ прикручивается и обжимается штампованными стальными пластинками, что в итоге плохо сказывается на герметичности конструкции.
У УМЗ 417 охлаждающая жидкость забирается и подается в ГБЦ, как результат неравномерное охлаждение двигателя. Помпа ЗМЗ 402 надежнее 417-ой, в ней сальник, а не фибра. Но это касается только помпы старого образца! Сейчас на новых помпах для 417-го мотора используется сальник.
Важно упомянуть, что выпускной коллектор на УМЗ 417 имеет конструкцию 4-1, который задавливает двигатель на средних и высоких оборотах.

Модификации

1. УМЗ 417.10 — предназначен для установки на автомобили УАЗ-3151 (76 бензин, 92 л.с.).
2. УМЗ 4175.10 — имеет повышенную степень сжатия 8.2 под 92 бензин. Мощность 98 л.с. Применялся на автомобилях Газель.
3. УМЗ 4178.10 — применен коллектор под двухкамерный карбюратор.
4. УМЗ 4178.10-10 — установлена ГБЦ от УМЗ-421 с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Комплектуется сальником коленвала вместо набивки. Помпа закреплена на блоке. предназначен для автомобилей УАЗ.

Обслуживание

Замена масла в двигателе УМЗ 417. Интервал замены масла — 10 тыс. км. Объем масла сухого двигателя с масленым радиатором составляет 5,8 литра. При замене в системе смазки и радиаторе остается от 0,5 до 1 литра масла. Масленый фильтр от ВАЗ 2101. Масло, рекомендованное производителем — М-8-В SAE 15W-20, М-6з/12Г SAE 20W-30, M-5з/10г1, M-4з/6B1 SAE 15W-30.
Регулировка клапанов Регулировать зазоры необходимо раз в 15 тыс. км.

Источник: www.motorhunter.ru

Заменить набивку не снимая двигатель на уаз

По совету Александра, который ремонтировал у нас двигатель УМЗ 4218 «сотку», в Мастерскую обратился Ильвир из г. Зеленодольск, по вопросу ремонта двигателя от УАЗа.

Двигатель был так же привезен снятым с автомобиля силами клиента, попутно они демонтировали головку с блока. Движок изрядно пожилой, ездил «до последнего» у отца Ильвира, пока не выгнал масло через сальники. Снятие головки показало, что прогорел поршень (собственно, масло-то и выгнало от повышенного давления картерных газов из-за дырявого поршня). Пока сгрузили железо, обсудили с клиентом требования к ремонту. Газового оборудование на машине нет и не планируется, желателен переход с 76 бензина на Аи-92, от балансировки коленвала клиенты отказались, ради экономии средств. Была поставлена задача качественного капитального ремонта и не более того.

Ранее автор работал с двигателями УМЗ 4218 объемом 2.9 л (в просторечии называемом «соткой» из-за диаметра цилиндра, равном 100 мм), а УМЗ 417 объемом 2.5 литра как-то не доводилось заниматься (всё-же основной профиль Мастерской — вовсе не Уазики и Буханки). Впрочем, какая разница что капиталить, это же не НЛО. Собственно, блок цилиндров УМЗ 417 от «сотки», где сухие гильзы залиты в блок, отличается наличием мокрых вставных гильз под поршни диаметром 92 мм.

Разбор блока — несложная, но очень грязная работа. Мотор буквально облеплен внутри мазеобразным шламом. Хорошим маслом двигатель явно не избалован. Что подтверждает и коленвал с чудовищным износом на шейках. Уплотнение задней шейки коленвала осуществляется сальниковой набивкой. На «соточке» — стоял сальник от 2108 двигателя. Под набивкой на шейке коленвала нарезан маслосгон, который износился и изрядно полысел. На поршне — дырка.
При сдаче двигателя в ремонт, клиент пожаловался, что на диагностике не могут выставить зажигание, мол, «метки сбиты». Интересно, не из-за этого ли прогорел поршень? Причину сбитых меток надо обязательно найти!

Источник: k-power.ru