Замена стекла на уаз хантер видео

Содержание

Замена заднего стекла УАЗ Патриот

Замена заднего стекла УАЗ Патриот можете потребоваться даже самому аккуратному владельцу такой машины. Чаще всего замена заднего стекла происходит по причине его поломки недоброжелателями. На большинстве автомобилей заднее стекло – это сталинит (стекло каленое), поэтому оно в отличие от триплекса (лобового стекла) не образовывает трещину, а рассыпается на мелкие осколки. Если Вы хотите уверенности в результате, компания «CARBOYS» рекомендует не пытаться делать замену самостоятельно, а заменить заднее стекло на УАЗ Patriot.

Специалисты справляются с этой задачей за 1,5 часа. Замена заднего стекла УАЗ Патриот в общих чертах схожа с заменой лобового, основные отличия заключаются в том, что необходим разбор обшивки двери или боковых стоек, для того чтобы пропылесосить от осколков салон, багажник, либо пятую дверь (если это хэтчбек и универсал), а также для подключения электрообогрева. Старый клей очищается с остатками стекла, финишно пылесосится салон от осколков, обезжиривается рамка, грунтуется высококачественным грунтом. В это же время подготавливается стекло (производятся обезжировка, грунтовка, нанесения клея). Сборка после вклейки займет еще минут 15, и можно ехать.

Ограничения в эксплуатации автомобиля индивидуальны, но в большинстве случаев необходимо соблюдать два условия: сутки не мыть автомобиль с помощью оборудования высокого давления и не открывать боковые окна на скорости выше 20 км/ч также в течение суток. Цены на замену задних автостекол УАЗ Патриот демократичны и зависят от выбранного изделия и его характеристик.

Если Вам нужно установить заднее стекло в УАЗ Патриот с выездом по Москве, обратитесь к мастерам «CARBOYS». Наши телефоны: +7 (495) 665-81-87 и +7 (929) 557-74-77. Также приглашаем Вас к нам. Наш адрес: ул. Путейская д. 21.

Источник: carboys.ru

Сбои в работе системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

  1. Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
  2. Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
  3. Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
  4. Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
  5. Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
  6. Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Салон автомобиля УАЗ

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал более эффективно, можно произвести его замену на более мощное устройство. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗ, но данный вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть вариант установить в заднюю часть салона дополнительную печку, это позволит более быстро и эффективно прогреть автомобиль.

Выбор устройств не особо большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

  • отопительное устройство КИТБ;
  • печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
  • радиатора АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, функционирующий на газу. При этом мощность отопительного узла должна составлять 2-4 кВт. Основным преимуществом печки НАМИ является автономная поддержка заданной температуры в салоне авто. Что касается недостатков — то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

  1. Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
  2. Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
  3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
  4. Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
  5. На место установите салонные фильтры.
  6. Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
  7. Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
  8. Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
  9. Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.

Источник: avtozam.com

Блог про Уаз

Насос штатного бачка омывателя лобового стекла на Уаз Хантер, каталожный номер 11.5208000, 1202.5208, заводской номер 2101-5208104-10, (ниже на левом фото) откровенно слабый и обладает крайне низкой производительностью, но при этом, что очень удивительно, очень большой прожорливостью.

Только и успевай заливать в этот бачок омывайку, которая как это бывает обычно, заканчивалась в самый неподходящий момент. И ладно если летом, в простой воде недостатка нет, а вот зимой, когда в бачок заливается зимняя жидкость-незамерзайка, это начинает по меньшей мере раздражать.

Но надо отдать ему должное, он честно и стараясь изо всех сил проработал больше года, а потом корпус бачка треснул в месте крепления на установочный кронштейн, как видимо из за вибраций кузова. Ставить снова такой же уже не хотелось и после недолгого выбора этот бачок омывателя был заменен на более совершенный.

Замена бачка омывателя лобового стекла Уаз Хантер.

Вообще без каких то переделок, на родной кронштейн, становятся 2-х и 3.5 литровые бачки омывателя 2121, 21213, 3302, 2705, 2217, каталожный номер 1122.5208010-02, 21213-5208102, заводской номер 21213-5208102-20. Ниже на правом фото двухлитровый бачок.

Выбор насосов под эти бачки очень большой, тут надо не поскупится и взять не самый дешевый, а выбрать тот, что мощнее и производительнее, ниже сравнительная таблица характеристик насосов бачка омывателя лобового стекла от различных производителей.

После установки нового бачка омывателя и насоса к нему заметно сократился общий расход жидкости, форсунки омывателя стали давать более мощную струю на лобовое стекло, что самым положительным образом сказалось на скорости и качестве его очистки.

Установка обратного клапана в систему омывания лобового стекла.

Еще одним полезным усовершенствованием системы омывания стекол на Уаз будет установка в нее обратного клапана. Что это даст? В обычных условиях после выключения насоса бачка омывателя вся жидкость из трубки возвращается обратно в бачок. Соответственно при следующем включении возникнет некоторая пауза, пока жидкость дойдет по трубке от бачка до форсунок. Установкой обратного клапана, вы эту паузу убираете и форсунки начинают подавать жидкость сразу после нажатия подрулевого переключателя.

В качестве такого обратного клапана хорошо подходит топливный от Ваз-2108, каталожный номер 2108-1156010-01, стоит он дешево, а свою задачу выполняет на отлично. Только есть одна тонкость. Под эти номером проходят два топливных обратных клапана, пластиковый и металлический.

Металлический компактнее и смотрится красивее, пластиковый раза в три по размерам больше и выглядит неказистым. Однако, не знаю по какой причине, но металлический нормально работать отказывается напрочь, возможно что попался какой то брак два раза подряд. А вот к пластиковому претензий нет, работает как надо.

Небольшой совет в заключении, не забывайте хотя бы раз в полгода, проверять как и где проложена трубка подающая жидкость от бачка к форсункам омывателя. Иногда ее пережимает в том или ином месте, от чего подача жидкости на одну из форсунок, или на обе сразу, может быть слабая или прекратится вообще.

Источник: auto.kombat.com.ua

Тюнинг салона УАЗ 469 и Хантер

Довольно популярным направлением по доработке и улучшению эксплуатационных качеств 469 УАЗа и его модификаций (3151, Хантер) является внутренний тюнинг (доработка и изменения в салоне).

При этом проводятся работы различной степени сложности. Начиная от простой замены ручек переключения КПП и заканчивая полной заменой сидений и перетяжкой всех элементов интерьера (дверные карты, потолок).

На этой странице постараемся рассмотреть все возможные доводки и переделки в интерьере Уазиков, Бобиков и Хантеров, которые можно сделать самостоятельно, или заказать в тюнинговых ателье. Кстати на рынке представлено немало контор, которые профессионально занимаются тюнингом Уазов .

На фото: полный тюнинг салона уаза

Трудно поверить, но на этой фотографии реально изображён интерьер уазика после переделки.

Типы работ по улучшению (что можно и нужно сделать):

  1. Шумо — и теплоизоляция;
  2. Перетяжка;
  3. Обшивка алюминием;
  4. Замена сидений;
  5. Установка нестандартого торпедо;
  6. Переделка или замена приборов;
  7. Поклейка плёнкой (карбон, дерево, алюминий);
  8. Опускные стёкла вместо стандартных;
  9. Установка электростеклоподъёмников;
  10. Кондиционер — монтаж и подключение;

Подробней о многом из этого можно почитать в разделеТюнинг салона.

Просмотр фотографий позволит не только представить весь объём работ по внутреннему тюнингу, но и визуализировать результат подобных изменений.

Шумоизоляция своими руками

Чаще всего на начальном этапе — перед основными работами по дальнейшей переделке интерьера, производят частичную или полную звукоизоляцию салона уазика. Надо заметить, что чем больше внимания уделить процессу шумоизоляции (правильному подбору шумо — и теплоизоляционных материалов, выбору клея и способу их закрепления) — тем более впечатляющими будут результаты. То есть, повседневная эксплуатация популярного внедорожника станет на порядок (иногда на несколько) комфортней.

Процесс шумоизоляции багажника и задней части салона.

Бюджетная звукоизоляция дверей Уаза своими руками.

Шумоизоляция пола и других элементов - внутренний тюнинг.

Больше информации можно найти в разделе Шумоизоляция салона.

Перетяжка салона УАЗ 469

Также среди владельцев популярного отечественного внедорожника довольно популярным направлением внутреннего тюнинга является изменение обивки некоторых элементов салона или полная, включая потолок, боковые панели и двери (иногда торпедо и руля). При этом используются различные современные и классические материалы для перетяжки: ткань, алькантара или кожа.

Полная перетяжка салона кожезаменителем, выполненная своими руками.

Замена и (или) перетяжка обивки кресел на "Бобике" .

Перетяжка потолка и силового каркаса.

Подробней о тонкостях и деталях этого вида работ рекомендуем почитать в разделе Перетяжка салона.

Замена или переделка торпедо

Не так часто, но всё же среди владельцев уазов находятся те, кто не оставляют без внимания такие «заметные части салона» — как панель приборов , торпедо и сами приборы. Которые в свою очередь могут либо незначительно дорабатываться (например, изменение цвета шкал или подсветки стандартных датчиков), или заменяться полностью на другие, как от отечественных авто, так и на детали от иномарок.

Процесс изготовления самодельного торпедо из фанеры.

Такую панель приборов можно купить у продавцов тюнинговых запчастей и аксессуаров. Похоже выбор альтернативных пластиковых торпедо для уаз-469 в онлайн и интернет магазинах относительно не маленький. И если поискать — можно найти довольно достойные панели.

Дополнительные или альтернативные приборы

Обычно, если дело доходит до тюнинга торпедо и приборной панели, довольно часто имеет место установка дополнительных вспомогательных датчиков и приборов. Причём, это могут быть не только покупные тюнинговые устройства, а и приборные указатели с других моделей автомобилей. И не обязательно иномарок. Часто используются запчасти от отечественных авто.

Дополнительные приборы на панели в салоне Уаз Хантер.

Второй указатель уровня топлива в приборной панели.

Установка кренометра своими руками.

О том что выбрать и как правильно установить своими руками можно почитать в статьях по теме Дополнительное оборудование.

Тюнинговые органы управления

Рули, накладки на педали, нестандартные ручки переключения раздаточной и коробки передач, а также другие органы управления. Это лишь часть списка аксессуаров для улучшения интерьера, установка которых вместо стандартных — уже преображает салон, а иногда и делает эксплуатацию автомобиля более комфортной.

Спортивный руль - замена штатного.

Металлические накладки на педали.

Тюнинговый рычаг КПП.

Замена кресел

Установка сидений от иномарки взамен штатных — один из лучших вариантов по тюнингу салона уаза. Довольно часто в этом процессе сложность работ находится на относительно низком уровне, да и стоимость бэушных кресел тоже чаще всего доступно невысока, а результат может превзойти наилучшие ожидания. Иногда в УАЗ 469 или Хантер ставят кожаные сидения от люксовых иномарок (Бмв, Мерседес, Лексус и т.д.). Примеры подобных инсталляций можно посмотреть на фотографиях ниже.

Передние кожанные сиденья от иномарки (BMW X5).

Задние иномарочные кресла от BMW X5 в салоне уаза.

Замена сидений и обшивка рифлённым алюминием пола и дверей.

Установка и подключение музыки в салоне

В той или иной степени без этого трудно обойтись при любом подходе к улучшению салона (начиная от аскетичных вариантов и тем более в случае серьёзных переделок). Автозвук и мультимедиа в Уазе — это реально, хоть и в большинстве случаев крайне неактуально, с учётом особенностей внедорожной эксплуатации. Поэтому при внутреннем тюнинге в любом случае придётся столкнуться и с установкой музыки. Причём, не только непосредственно головного устройства системы, но и всех сопутствующих автозвуковых компонентов — усилителей, акустики, сабвуферов и прочих «прибамбасов». Обычно простой Уазик обходится минимумом такой аппаратуры, но бывают и исключения, поражающие оригинальностью и мощностью оборудования.

Установка среднечастотного динамика в переднюю дверь.

Крутой автозвук в багажнике Хантера - полный комплект аппаратуры.

Простой способ крепления широкополосной акустики в дверях.

О различных аспектах этого вида доработок можно ознакомиться в разделе Автозвук нашего каталога статей.

Другие доработки по салону

  • Обшивка алюминием;
  • Опускные стёкла в дверях;
  • Электростеклоподъёмники;
  • Кондиционер;
  • Поклейка плёнкой (карбон, дерево, алюминий);

О всех этих направлениях, можно будет почитать в следующих материалах. .

Видео по тюнингу салона 469-го УАЗ / Хантер

Видеоподборка по внутреннему тюнингу в салонах уазов. Работы различной степени сложности и материальных затрат (стоимость материалов, запчастей и дополнительных аксессуаров).

Больше роликов, и не только по теме салонов, будем собирать в разделе Видео по тюнингу Уаз 469, 3151 и Хантер.

А свежие фотографии с описаниями можно посмотреть в разделе Тюнинг УАЗ, или в категории Уаз 469 тюнинг нашего фотоальбома. Приятного просмотра!

Реальные фотографии по внутреннему тюнингу

По ссылкам, приведённым ниже, Вы сможете найти другие полезные материалы.

Посмотреть все статьи на тему Тюнинг автомобилей — фотографии онлайн на одной странице Вы можете перейдя по ссылке Фото по тюнингу Уазов моделей 469, 3151 и Хантер. Ещё больше полезной информации Вы найдёте в разделе: Тюнинг автомобилей — фотографии онлайн нашего каталога статей.

Возможно Вам будет интересно посмотреть:

Источник: tuning.expert-club.com

УАЗ 469 31512 › Бортжурнал › замена отражателя фар на УАЗ

Друг подарил мне фары made in Japan но после тог как я их помыл… а отмыл не только пыль, но и отражатель.

про герметик не пользуйтесь чёрным

Цена вопроса: 400 ₽

УАЗ 469 1994, двигатель бензиновый 2.5 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электрика и электроника

Комментарии 9

Как фары до сих пор стоят, у меня такие родные за 24 года отражатель потускнел, есть смысл от освара ставить? Или сразу освар фару поставить?

стоят. когда возьмёшь в руки освар сразу увидишь… разницу в стекле

И чего, намного лучше штатной светит?

японцы хитрые над стеклом вон как поработали

Если честно разницы особо не вижу но как светит судить не берусь, на глаз по рисунку на фаре не определишь.

У меня стекло стандартное, но лампочки дорогущие. По 800 за пару. Так светит вдвое, если не втрое ярче и немного дальше китайских 100-ватных лампочек. В принципе мне такой доработки почти хватило, осталось поставить электрокорректор(а то фары малость в пол светят) и будет офигенный свет.

Лампочки Осрам Найт Брейкер, покупал те что в пластиковой коробочке. Единственное что пропустил, что у них уменьшен ресурс почти вдвое. Надо было другие брать, сильверстар 2,0. У тех ресурс как у нормальных а светят почти как мои.

ЗЫ:Но стекло мне не вариант менять, я стекла эти 1-2 раза за лето переклеиваю, камнями разбивает.

у меня лампы тоже Осрам но какой точно не вспомню, помню только 4000К. стояли у меня уазовские фары тоже хорошо светили, но друг дал на попробуй с облезшим отражателем. у уазовских да хороший свет, но бледный, а у косоглазых насыщенный. короче это надо видеть и фотоаппаратом это не показать.
а что за мысль с электрокорректором?

На УАЗбуке народ вроде ставил. Единственное, пока не шарился от какой машины подходит. Ставиться вместо родного гидрокоректора.

японцы хитрые над стеклом вон как поработали

С герметиком аккуратней надо, автомобильный не держит, стекло запросто потерять можно(на жигулях такое было). С ним надо несколько капель эпоксидки капнуть для надежности.

Я пользовал строительный герметик Момент, очень густой и липкий. Вот тот и сам по себе отлично стекло держит. Какой-то дорогой, силановый(не силиконовый, а именно силановый)

Источник: www.drive2.ru

Блог про Уаз

На Уаз Хантер установлены фары головного света 62.3711, каталожный номер 31514-3711010-30, с гнездом для подключения гидро или электрокорректора. Отражатель 62.3711150-02 под лампу АКГ12-60+55-1, она же по европейскому стандарту ЕСЕ — лампа H4. Цоколь по международным стандартам IEC и DIN — P43t. Стекло-рассеиватель 62.3711201-01.

Такой же оптический элемент, как и в фаре 62.3711 Уаз Хантер, применяется в головных фарах ВАЗ-2121, 21213, 21214 Нива, ВАЗ-2101, 2102, ГА3-21, 24, 2410 Волга, ЗАЗ-966, 968 Запорожец, ГАЗ-53, ГАЗ-66, ЗИЛ-130, 131, Камаз, Land Rover Defender, Mercedes G-500 Gelendewagen, Toyota Land Cruiser 60, 70, Suzuki Samurai, Kia Retona, Nissan Patrol Y60, Jeep Wrangler YJ, Икарус 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284, мотоцикла Jawa 638 и других транспортных средствах.

Со своей главной задачей, освещением дорожного полотна, головные фары Уаз Хантер, вернее их оптический элемент, в большинстве случаев вполне справляются, но при условии их правильной регулировки.

В тоже время, иногда при движении ночью в дождливую и пасмурную погоду, по неосвещенной трассе только с ближним светом, когда из-за встречных машин нет возможности включить дальний свет, дорога и обочина становятся очень трудно различимы и приходится ориентироваться в основном на дорожную разметку. Причем простой заменой ламп эта проблема не решается, тут необходим комплексный подход.

В таких недостаточных характеристиках освещения отчасти виновата и конструкция самого оптического элемента фары Уаз Хантер, так как внутри него установлен дополнительный расположенный перед лампой экран-отсекатель, который блокируя часть светового потока исходящего от лампы H4 в конечном итоге уменьшает силу отдаваемого ей света на дорогу и формирует размытое световое пятно.

Этот экран изначально был предназначен для отсечения прямых лучей ламп отличных от H4 типов, чтобы препятствовать ослеплению водителей встречных машин. Но дело в том, что у двухнитевой лампы H4 такая функция уже встроена в конструкцию, и ее выполняет непрозрачная передняя часть колбы в самой лампе.

Работа ламп типа H4 в режиме ближнего и дальнего света.

Для предотвращения ослепления встречных водителей нить накаливания ближнего света лампы H4 оснащена экраном, который перекрывает световой поток на нижнюю половину отражателя и создает светотеневую границу. В итоге, расположенная дальше фокальной точки нить ближнего света выдает весь световой пучок в верхнюю половину отражателя фары, откуда он уже уходит вниз. Нижняя половина отражателя в режиме ближнего света не используется.

А вот нить лампы H4, которая отвечает за дальний свет, находится как раз в фокусе отражателя и отдает свет на всю его поверхность, поэтому он и распространяется параллельно оси фары.

Для повышения светоотдачи головных фар Уаз Хантер в режиме ближнего света, расположенный перед лампой H4 экран-отсекатель можно удалить из оптического элемента, но какого то особого прироста силы светы и повышения качества освещения дороги не будет, и связано это с конструкцией стекла-рассеивателя фары. Поэтому оптический элемент фары лучше заменить в сборе, на какой то более совершенный, например на Wesem RE.12411.

Замена оптических элементов головных фар Уаз Хантер на Wesem RE.12411.

Оптический элемент Wesem RE.12411 приспособлен для ламп типа H4 12V 60/55W и имеет дополнительный патрон для лампы T4W 12V с цоколем BA9s выполняющей функцию габаритного огня. Числовая характеристика максимальной силы света составляет около 85 люкс на расстоянии 25 метров.

Стекло-рассеиватель оптического элемента Wesem RE.12411 более плоское чем штатное в фарах Уаз Хантер. Совокупность линз и призм на его внутренней стороне формируют относительно узкий луч света, который равномерно распределяется по ширине дороги. Ближный свет станет значительно лучше, появится светотеневая граница, будет более четко освещена правая часть дороги и обочина. Дальний свет представляет из себя симметричный световой луч высокой интенсивности.

А если захочется большего уровня защиты, то вместо обычного Wesem RE.12411 штатные оптические элементы Уаз Хантер можно заменить на герметичный оптический элемент RE.124.33 с классом защиты IP67, герметичный патрон лампы которого оснащен специальной полупроницаемой мембраной, предназначенной для компенсации внутреннего давления.

Источник: auto.kombat.com.ua

УАЗ Patriot Умка 🙂 › Бортжурнал › Лобовое стекло с полным подогревом на УАЗ Патриот 2012 года (уже с новой панелью)

Продолжаем повествование про установку лобового стекла с полным подогревом на Умку. Напомню, Патриот 2012 года, уже с новым салоном, старой раздаткой, комплектации Limited. Комплектация важна, так как в ней присутствует кондиционер, а значит и более мощный генератор ПРАМО на 120А выходного тока. Правда, не на холостых эти 120 Ампер из него вылетают, на приличных оборотах двигателя порядка 4000 в минуту, но это нам пока не важно. Важно то, что он мощный, и такой неслабый источник потребления энергии, как лобовое с подогревом, должен вытягивать.

Еще прошлым летом, когда только заинтересовался темой этой, поехал к официалам и спросил, что по чем. Цены, однако, не то что бы кусались, а, мягко говоря, пастью крокодила угрожали кошельку: лобовое около 12000р (при том, что в магазине оно тогда стоило 7500-8000р) плюс работы по установке 20000-25000р. На мои огругливающиеся глаза сразу пояснили, что они не могут просто взять и подключить по схеме, им нужно менять весь жгут проводов в сборе на тот, в котором нужные провода уже есть. А это полный разбор панели. Официалы, они по другому не могут, им что сказал завод, то и делают.

Установку стекла решил поручить ребятам из УАЗПрофиСервиса, они с ней справились достаточно быстро и без особых проблем, пока я стоял и наблюдал за работой. Снимали только пластиковые накладки с передних стоек, никакого разбора и снятия панели, потолка и чего-либо еще.

Панель, правда, пришлось подрезать сантиметра на полтора в передней части, так как без этого вытащить шнур из уплотнителя при установке не представляется возможным.

Для справки: всю жизнь стекла на Патриотах были просто вставлены на уплотнителях, без герметиков, клеев и т.д., и только на новых рестайловых стекла начали вклеивать.

Пока лобовое было снято, осмотрел отбортовку, которая 3,5 года живет под уплотнителем, на предмет ржавчины. К моему большому удивлению – по всему периметру чисто, лишь на левой стойке на торце (где листы сходятся и свариваются) было немного поверхностной, но она была сиюминутно удалена преобразователем.

Пока возил стекло в багажнике, осмотрел разъемы, которыми оно подключается к системе автомобиля (гибкий шлейф по центру сверху – масса, снизу в углах два вывода под питание), и если с массой вообще никаких проблем (прикрутить к усилителю на потолке), то с плюсовыми разъемами беда: сколько я их не искал – нигде нет, а ради двух разъемов покупать родной жгут проводов как то не хотелось. В сервисе ребята сказали, что просто клемму пихали в разъем и заматывали изолентой. Но это ж не наш вариант: потребитель то о-го-го, провода по 4мм2, а они на клемме… В итоге плюнул, обрубил нафиг эти разъемы, нарастил провод (чтоб до ног водителя дотянулся с запасом), в обязательном порядке пропаял соединение (никаких скруток), посадил в термоусадку и в таком виде отдал ребятам на установку. Сфотографировать, к сожалению, забыл, так как только я закончил усаживать трубку, уже погнали на установку. Увы, теперь стекло просто так не отсоединишь от машины.

Так и выехал я из сервиса, на дворе уже вечер был, всячески радовался новым тормозам и стеклу. Очень старался вглядываться и рассмотреть нити накаливания, и по прошествии 500км могу сказать, что да, их видно. Но видно их только в светлое время суток, и только если взгляд фокусировать на стекле, а не на дороге. Надеюсь, не нужно объяснять, что отвлекаться от дороги не стоит, что могут быть последствия, и тогда вся радость пропадет сама собой?

Поехали дальше: подключение. Стекло я забрал из магазина без установочного комплекта, без инструкции по подключению с мыслями «А ладно, где наша не пропадала, разберемся». Да, можно было бы докупить все в сборе, но само стекло – подарок на День Рождения, а дальше вступил в силу спортивный интерес «Да я целыми днями на работе электросхемы для самолета рисую, не смогу разобраться в простенькой схеме?». И закипела работа!

Для начала нашел общую схему в Интернете для подключения (я так понимаю, принципиально они не отличаются от машины к машине). Наблюдая всеобщую неспособность знакомых читать электросхемы, расскажу на пальцах, как и что тут работает:

Само лобовое стекло мы видим, оно изображено как изображено. Так как это нагреватель, то к нему подводится «плюс» и «минус». «Минус» (или «масса») находится в середине по центру и прикручивается к корпусу автомобиля (желательно врезать резьбовую заклепку на М6 в усилитель у лобового стекла), «плюс» подводится снизу слева и справа. Два вывода сделаны потому, что внутри стекла нити образуют левую нагревательную часть, и правую. Забегая вперед скажу, что если бы вывод был один, то нам бы потребовались достаточно толстые провода для подключения, мощные реле и не менее мощные предохранители (что создало бы некоторые неудобства при монтаже).

Первое не самое понятное слово – реле (на картинке позиции 2, 3, 4). Если совсем грубо, то это устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. А если еще грубее, то эта штука нужна для того, чтобы дистанционно включить силовую цепь. Согласитесь, тянуть толстые провода к кнопке на панели совсем не комильфо, а тем более, если мы протянем их и включим, кнопка просто погорит нафиг от очень большого тока, на который она не рассчитана.

Как видим, внутри реле есть электромагнитная катушка и контактная группа. Если подать на катушку малый электрический ток (порядка 0,3 Ампер), то она притянет контактный мостик и контактная группа, через которую может проходить достаточно большой ток (20, 30, 40 Ампер, они разные бывают) замкнется. Контакты, приходящиеся на катушку, обозначаются на схеме как 86 и 85, а контактная группа – 30 и 87. Откуда взялись такие цифры – понятия не имею, самому интересно, но принимаю как данность и работаем с тем, что есть.

Толстый провод сечением 4мм2, который был заранее прокинут от стекла, подключаем к контакту 87, а питание (от аккумулятора) через предохранитель на 30 Ампер таким же сечением 4мм2 подключаем на контакт 30. «Минус» от катушки подсоединяем к корпусу автомобиля, а с «плюсом», то есть с управляющим проводом, по которому идет сигнал на включение реле, сейчас разберемся. Так как стекло у нас состоит из двух половинок, то и реле у нас два (на схеме позиции 2 и 3, у них даже подключение одинаковое).

Теперь разберемся с управлением, как эта штука должна работать. Мы нажимаем кнопку на панели (кнопка без фиксации в нажатом положении), стекло начинает работать, и через какое-то время выключается (чтобы лишнюю энергию не жрать, да и постоянный подогрев, в общем то, не нужен). Если нам нужно стекло принудительно выключить, мы нажимаем кнопку еще раз, и оно выключается. Удобно ведь? Удобно, и чтобы эта система работала именно так, в электрическую цепь мы включаем реле времени (позиция 1 на схеме). По сути, внутри такая же катушка, такая же контактная группа, но есть еще временной механизм с заранее заданным временем, через которое нужно выключить реле.

Здесь подключение чуть по сложнее: выводы 30 и 87 так же идут с контактной группы, выводы Е и 31 идут на катушку, и еще добавляется вывод 15 для того самого временного механизма. Надо отметить, что раз у нас на этом этапе уже нету силовых проводов (мы их подключили ранее и забыли про них), и электрические токи у нас далее идут совсем маленькие, то и провода толстые не нужны. В самолетах для цепей управления применяются тоненькие провода сечением 0,35мм2, то так как такие в обычном автомагазине фиг найдешь, возьмем обычные 0,5 или 0,75мм2. Можно и больше, но зачем?)) Да и в авиации за уменьшением массы гонятся, каждый грамм на счету, а у нас кто на это смотрит?)) Поэтому берем разноцветные провода и начинаем подключать реле времени. С контактной группы с вывода 87 кидаем управляющие провода на реле, которые подключили выше (2 провода, соответственно), питание для этих реле берем с замка зажигания и кидаем на контакт 30 (чтоб работало только при включенной машине). Так же с замка зажигания (обязательно через предохранитель) забираем немножко тока для временного механизма (контакт 15) и для катушки (контакт Е). Но тот провод, который идет на катушку, разрываем и впиливаем в него кнопку (как раз ту самую кнопку, которая на панели стоит), контакты 1 и 2 на кнопке соответственно).

На этом основное подключение завершено, осталось с кнопкой разобраться. Если посмотреть, на кнопке имеется аж 5 контактов, а мы задействовали только 2. Еще три нужны для того, чтобы работала подсветка кнопки и сигнализирующий светодиод. Для подсветки берем провода с соседних кнопок (желтый плюсовой провод на контакт В, черный минусовой провод на контакт А), для того, чтобы работала сигнализация включения обогрева, берем сигнал прямо с силовой цепи (провод с контакта 87 силового реле к контакту D на кнопке).

На этом все, с подключением разобрались (надеюсь), теперь осталось смонтировать все это на машине.

Для начала нам нужно:

Кнопка включения подогрева лобового стекла на УАЗ Патриот с новой панелью (Кнопку принципиально важно брать именно эту, так как только на ней нету фиксированного положения. К этой кнопке нужно взять специальную клеммную колодку – разъем.

Реле 4-х контактное Энергомаш с предохранителем 30А. Лень мне врезать в схему силовой предохранитель было, поэтому вот такое готовое решение. Реле нужно 2 штуки.

Колодки клеммные для реле. Две штуки самые простые 4-х контактные и одну с дополнительным маленьким выводом для реле времени.

Клеммы типа «мама», большие и маленькие. Навскидку, штук 20 больших и 5 маленьких. Но лучше взять с запасом, так как не всегда получается их качественно обжать.

Держатель для предохранителя. Туда вставим предохранитель номиналом 5А, так что можно брать самый маленький (без толстых проводов).

Конечно же, провода. Разноцветные (для удобства). Сечением 0,5-0,75мм2. У меня они остались от комплекта для подключения розетки для прицепа, шли в комплекте, но мне нужна была только розетка.

Гофра (около метра), термоусадочная трубка, изолента. Без пайки не обойтись, так что флюс и припой еще нужен.

Провод силовой, сечением 4мм2, метров 5 хватит, но я взял 10. Пусть будет. Тем более, уже появились на него планы.

Далее нужен инструмент. Можно, конечно, все сделать канцелярским ножиком, скрутить и обернуть изолентой, но я считаю данный вариант жутким колхозом и не признаю качество такой работы. Поэтому:

Кусачки, обжимные клещи, клещи для снятия изоляции с проводов. Интересно получилось, что ручки у них разных цветов, поэтому в процессе работы никогда не путаешься.

Моя любимая штука: газовый паяльник DREMEL. Тут и паять, и греть, и трубку горячим воздухом усаживать (а не зажигалкой), и нету мешающихся проводов (когда паяешь где-то в труднодоступном месте – очень оцениваешь этот факт), и никуда не укатывается и не прожигает ничего, когда лежит на панели. В общем, очень удобная вещица, рекомендую.

А дальше вперед к машине, обжимать, паять, вязать, укладывать, проверять, материться, царапать руки… В общем, все прелести работы автоэлектрика))

Немного о ньюансах:

Задолбался искать тот самый провод, с которого можно взять «плюс с замка зажигания». В итоге нашел: справа от рулевой колонки есть разъем, к которому подходят три толстых провода. При включении замка зажигания «плюс» есть на синем, к нему и цепляемся.

Предполагая установку разного количества дополнительных потребителей, еще год назад протянул толстый провод 35мм2 от аккумулятора в ноги водителя и закрепил его на могучем 100-Амперном автомате защиты (был куплен в магазине автозвука). В длину этот провод что-то около метра, может чуть больше, сделал по месту. Основной бонус – нам не нужно постоянно тянуться к аккумулятору для подключения внутрисалонных потребителей, все уже проложено. Просто обжимаем на проводе потребителя наконечник под винт и прикручиваем к выводу с этого предохранителя. Так как внутри стекла, считай, два обогревателя, то и провода тоже должно быть два, на каждое из силовых реле.

Нормального места, куда можно прикрутить три реле, я так и не нашел, поэтому связал все провода в жгут, закинул его в гофру и оставил реле висеть на проводах, затолкав их куда-то вглубь панели примерно под приборку. Как выяснилось, хреново их так оставлять, поэтому все таки придется думать крепление…

Настоятельно рекомендую потренироваться обжимать провода на каких-то огрызках, чтобы клемма хорошо садилась и провод из нее не вываливался, так как при монтаже на автомобиле может оказаться, что нужная длина уже отрезана, клемма обжата криво, придется обрезать, и длины уже не хватает…

Так же не рекомендую сразу обжимать провода, а для начала просто их прокинуть от точки до точки, чтобы понять, как они пойдут внутри панели и с какими трудностями придется столкнуться.

Источник: www.drive2.ru

УАЗ Хантер

  • Марка автомобиля: УАЗ
  • Страна производитель: Россия
  • Год выпуска: 2003
  • Тип кузова: Внедорожник

Модель «Хантер» (англ. «Hunter» — охотник) выпускается Ульяновским автозаводом с 2003 года. Прототипом послужил, конечно, УАЗ 469, ставший легендой автопрома, прошедший многочисленные испытания в трудных дорожных и эксплуатационных условиях, подтвердивших практическую ценность этого транспортного средства. «Hunter» 12 лет доказывал право быть преемником. Весь модельный ряд УАЗ.

В 2015 г. морально-техническая отсталость УАЗ Хантер продиктовала разумное решение о прекращении выпуска, но пришлось учесть мнение покупателей, которые ещё желали приобрести автомобиль.

Поэтому перед снятием с конвейера ульяновский автозавод выпустил аккордный УАЗ «Хантер» 2016 модельного года под названием «Победная серия». Авторынок России в 2016 г. представил модель следующими выпусками:

Обновлённая модель сохранила в себе качества внедорожника: неприхотливость, проходимость, относительную дешевизну и надёжность.

Машина комплектуется кузовом универсал с пятью дверьми и жёстким металлическим верхом. Внешность, по сравнению с прототипом, не претерпела кардинальных изменений. Это военный внедорожник, адаптированный для работы в городе и сельской местности.

Отличается характерными прямоугольными обводами и минимальной внешней креативностью. Но с учётом того, что автомобиль предназначен для передвижения на сложном рельефе местности, внешняя скромность оправдана.

УАЗ Хантер

В конструкции кузова пять дверей. Радиаторная решётка выполнена в виде двух полос, по бокам которой размещены круглые, слегка выступающие фары. Сверху за капотом крышка воздухозаборника, регулируемого из кабины.

Буксировочные крюки на стальном штампованном переднем бампере. На бортовой части, левее и правее лобового стекла, повторители из желтого пластика.

Фотография УАЗ Хантер

Узкие двери открываются на 90 градусов. Дверные навесы наружного исполнения. Боковые зеркала на скорости свыше 100 км. в час иногда стремятся самостоятельно изменить положение. Присутствие окон по периметру создаёт панорамную обзорность.

Тыльная часть кузова вертикальная с одной дверью, на которой закреплено запасное колесо. Над тыльным бампером блок прямоугольных фар вертикального исполнения. Внешний минимализм, тем не менее, открывает новые горизонты для любителей тюнинга.

Внешний тюнинг «Охотника»

Преимущества и недостатки свойственны машине. Поэтому «Охотник» пригоден для моделирования и интересных доработок. Для этого транспортного средства необходимой доработкой станет устройство люка в крыше салона. Это поможет устранить проблему проветривания и проблему уменьшения температуры в жаркое время.

Готовый алюминиевый люк лучше купить в магазине и по нему сделать разметку для вырезки металла. Стальную крышу лучше резать болгаркой, не забывая охлаждать шов водой, и снять предварительно обшивку. Работу по установке люка лучше выполнять с помощником, применяя герметик и уплотнитель.

Тюнинг УАЗ Хантер

Обвесы, расширяющие дополнительные функции, доступно изготовить самостоятельно, если не стремиться к презентабельности внешнего вида. В другом случае лучше купить обвесы в профессиональном исполнении. Требование к обвесам — быть прочными и не громоздкими. Силовые обвесы проектируется с учётом установки лебёдки и увеличения формата колёс для улучшения проходимости.

Специфика внедорожника предполагает укомплектование специальным экспедиционным багажником. Для этого из профиля варится рама и армируется металлической сеткой. Затем привариваются крепления для установки на крыше автомобиля. На багажник устанавливается дополнительное светотехническое оборудование.

В интерьере этой модели сделан некоторый акцент на комфорт. Передние и задние кресла оснащены подголовниками. Кресла снабжены регулировочными элементами для плавного изменения положения наклона спинки, продольного направления и степени поясничного подпора.

Это необходимое условие для удобства посадки людей. Пассажирские сиденья складываются для увеличения площади багажного отделения или демонтируются. Присутствуют ремни безопасности.

Салон УАЗ Хантер

Радует присутствие гидрокорректора фар, изменяющего поток света по вертикали, что нужно при весовой загрузке багажника. Пол утеплён ковролином. Передняя панель выполнена из пластика. Спидометр расположен в проекции руля, и это ухудшает обзор спидометра при движении.

Остальные контрольно-измерительные приборы аутентичного исполнения вынесены справа от рулевой колонки. Над ними блок ламп для контроля и сигнализации. Под ними клавишный блок и органы управления. Под приборной панелью в поле зрения отопительный блок, в котором так и не достигнута требуемая регулировка температурного режима.

Фотография салона УАЗ Хантер

На панели, напротив кресла пассажира, появился прикуриватель. Руль закреплён жёстко и без регулировок, но присутствие гидроусилителя руля облегчает управление автомобилем. Стеклоподъёмники отсутствуют.

Вместо них туго сдвигающиеся в бок форточки, предназначенные для проветривания салона. Трансмиссия механическая. Управляется рычагом пятискоростной коробки передач и рычагом раздаточной коробки, и полного привода.

Тюнинг салона

Тюнинг салона конечно необходим. Хотя бы для компенсирования недостатков заводской сборки, дизайна, комплектации. Задача перевести конструкцию из состояния минимального комфорта в состояние приемлемого.

Начать можно с утепления. В заводском исполнении присутствует только намёк на таковое. Повод для тюнинга даёт и вопиющее несовершенство отопления заводской сборки. Регулировка температурного режима примитивная.

Тюнинг салона УАЗ Хантер

Выбор вида утеплителя для пола и дверей не представляет трудности, но лучше покупать фольгированный, как обладающий надёжными теплоизолирующими свойствами, войлок или битопласт. Перед началом утепления изолируются щели и стыки герметиком, хотя подойдёт и монтажная пена.

Сделайте дополнительную шумоизоляцию подкапотного пространства. При изменении интерьера замените кресла на анатомические с достаточным количеством регулировок и даже подогревом. Доработке подвергают рулевое колесо и печку. Последнюю лучше заменить на современную, отвечающую требованию комфортности.

Технические характеристики

Силовой агрегат

Транспортное средство комплектуется бензиновым или дизельным двигателем. УАЗ «Хантер» имеет бензиновый двигатель ЗМЗ-409.10 с расходом топлива 13,2 л. при крейсерской скорости 100 км/ч. УАЗ «Хантер» дизель снабжён двигателем ЗМЗ-5143.10 с расходом топлива 10 л. при скорости 90 км/ч.

Двигатель УАЗ Хантер

Коробка передач

Корейская пятиступенчатая. Схема переключения скоростей стандартная, но переключение в корейской легче чем в арзамасской коробке 469. На второй передаче «Охотник» разгоняется до 80 км/ч. Передний и задний мост УАЗ «Хантер» типа «спейсер».

Раздаточная коробка двухступенчатая. Передняя подвеска пружинная зависимая, укреплённая амортизаторами телескопического типа. Задняя — зависимая, усиленная гидропневматическими амортизаторами.

UAZ Hunter

Установлен стабилизатор поперечной устойчивости для компенсации провалов при попадании в выбоины. Колёса содержат 16-дюймовые штампованные или литые диски. Штампованные диски, по сравнению с литыми, подходят для бездорожья, отличаясь поглощающей способностью при ударах.

Литые диски соответствуют использованию в городских условиях. Ведущий привод задний с жёстким подключением переднего привода. Баланс характеристик подтверждает подробное описание, приведённое в сводной таблице.

Источник: all-auto.org

Кузов Уаз: замена и модернизация

Переменить остов Уазика бывает нужно чаще всего по причине стандартных повреждений и образования коррозийных очагов. С течением времени и из-за плохих дорог кузов Уаз сильно треплет. Не следует вешать голову, ведь сегодня легко и просто приобрести и поставить другой кузов.

Восстановление или замена

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В сравнении с реставрационными операциями замена кузова смотрится как куда более рассудительное и трезвое решение. Чтобы провести грамотный ремонт, надо знать специфику работы, располагать высококачественным оборудованием и т. д. Если ремонт будет проводиться в СТО, то придется заплатить немало денег, да и хорошо потрепанный кузов вряд ли удастся отреставрировать так, чтобы он прослужил несколько лет.

С другой стороны, замена кузова тоже не является операцией из легких, как бы это ни казалось на первый взгляд. Одна из сложнейших разновидностей реставрации с технологичной точки зрения, предполагающая переустановку металлического каркаса – именно так назван данный вид работ.

Кузов Уаз чаще всего заменяется в случае серьезных дефектов, полученных из-за тяжелых ДТП или серьезных аварий. Чтобы его замена прошла успешно, принято использовать многочисленное оборудование и инструменты.

Замену кузова желательно проводить в специализированном автосервисе. Как правило, здесь проводится весь комплекс услуг, включая и оформление документов.

Стоит знать, что кузов автомобиля изготовлен из нескольких элементов. Эти детали могут либо заменяться в отдельности, либо в совокупности с другими кузовными частями. Так, после ДТП страдает в большинстве случаев лишь часть каркаса. Можно заменить только передок или заднюю часть, тем самым, сэкономив на замене.

Помимо этого, частенько страдают во время аварии такие части кузова, как пороги и крылья. Их замену можно проводить самостоятельно, никакого переоформления документов проводить не нужно.

Нюансы замены передка кузова

Замена передка выполняют особняком в том случае, когда повреждаются силовые поперечины, лонжероны с брызговиками или зоны монтажа оптики. Если уже невозможно бывает восстановить геометрию, проводится замена.

Алгоритм проведения данной операции в этом случае будет выглядеть так:

  • Капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
  • Силовая установка и КПП также демонтируются;
  • Крылья спереди тоже подвергаются снятию;
  • После этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Примечание. В обязательном порядке надо будет заровнять и отполировать все острые выступы металлической составляющей кузова.

Далее следует приделать к габаритам остова новые детали. Затем приварить их по всей поверхности, установить навесные кузовные элементы (крылья, капот и т. д.). В процессе установки «оперения» следует диагностировать проемы и люфты, а также плотность соприкосновения элементов между собой.

Если менять кузов в такой же последовательности, как приведено выше, можно гарантировать качество и высокую скорость работ.

Крыша и ее замена

Заменяют в отдельности также крышу автомобиля Уаз. В большинстве случаев такая процедура выполняется после «перевертыша» или в случае непредвиденного падения сверху тяжелых предметов.

Алгоритм проведения этой процедуры:

  • Вначале обязательно снимаются стекла (лобовое и заднее);
  • Демонтажу также подвергается обивка потолка;
  • Теперь следует наметить маркером зоны фиксации крыши с кузовом (сварные швы);
  • С помощью болгарки крыша срезается ровно по намеченным местам;
  • Опять же, с помощью болгарки шлифуются специальные зоны, предназначенные для монтажа новой крыши;
  • Новую деталь подгоняют по размерам, слегка фиксируя в зонах стыка сваркой;
  • Новая деталь приваривается сплошной линией к боковинкам;
  • В конце операции сварные швы надо будет хорошенько зачистить заподлицо с основой (каркасом).

Рекомендуется также покрасить фиксационные зоны, заранее нанеся грунтовку, а последующим штрихом – наложить лак.

Задок автомобиля

При существенных деформациях кузова в задней части, например, после удара во время аварии, проводится замена данной части. Безусловно, в этом случае придется заменить следующие элементы: пол для запаски и топливного бака, лонжероны и панель. Если провести установку нового задка особняком не получается, то проводится общая замена кузова.

Пошаговый алгоритм проведения замены задней части кузова:

  • Снимается бампер, оптика, дверь, запаска и все остальное;
  • Места соединения сваркой задка с кузовом намечаются, а после данная часть демонтируется;
  • Острые края металлической составляющей устраняются в обязательном порядке, а после тщательно зачищаются;
  • Новая деталь подгоняется по размерам;
  • Точечной сваркой прихватываются новые части со старым кузовным остовом;
  • Сплошным швом деталь проваривается, что обеспечивает надежную механическую связку;
  • Также, как и в предыдущих случаях сварные швы зачищаются и подвергаются покраске.

Пороги чаще остальных деталей кузова подвергаются отрицательному воздействию окружающей среды. В большинстве случаев пороги на Уаз снимают, а вместо них ставят прочные металлические трубы, связанные между собой (3-4) и рамой. Благодаря этому технологическому приему на внедорожнике образуется удобная площадка, которой уже не страшны никакие воздействия.

Смотрите про модернизацию порогов в видео обзоре

Все виды операций приведенных выше – это шаг, способствующий общей модернизации кузова 39094, Хантер и других моделей Уазиков. Что касается тюнинга в полномасштабной версии, то он понадобится людям, запланировавшим всерьез превратить свой внедорожник в вездеход.

Если тюнинг кузова проводится на Фермере 39094, устанавливаются 15-дюймовые колесные диски, обутые в 35-дюймовые грязевые шины. Популярно проводить также лифтинг подвески и кузова, чтобы большие колеса удобнее было ставить.

Примечание. Лифтинг – это поднятие кузова над рамой. Популярная операция, которую проводят только на автомобилях, оснащенных рамой. Автомобили с несущим кузовом, без рамы, такой возможности лишены.

Помимо этих манипуляций, для еще более удобного прохождения Фермером 39094 бездорожья устанавливается силовой обвес. Он, как правило, состоит из усиленного переднего бампера, новых порогов, мухобойки для ветрового стекла и рядом защитных составляющих. Последние рекомендуется ставить на бензиновый бак, картер мостов и двигательный отсек.

Превосходно зарекомендовала себя также установка шноркеля на крыше. Она позволит избежать проникновение воды под капот 39094. Также рекомендуется к применению реализация герметизации агрегатов.

Тюнинг кузова 39094, Хантер и других моделей подразумевает также трансформацию электропроводки на высокоэффективный изолированный аналог. Рекомендуется еще провести интеграцию дисковых тормозов, которые помогут существенно улучшить процесс передвижения по бездорожью.

Безусловно, о какой модернизации кузова 39094 или Хантер может идти речь, если не протюнингован должным образом салон. Превратить его, как внутреннее пространство у Нивы или другого современного отечественного автомобиля вполне по силам каждому. Здесь в первую очередь будет играть роль творческая фантазия и финансовые возможности владельца.

Тюнинг салона подразумевает вначале установку больших кожаных сидений, монтаж аудио-системы в переднюю панель, размещение акустики. Проводится также в обязательном порядке ШВИ.

Итак, рассмотрим поэтапно, как проводится модернизация на Уазиках.

  1. Проводится замена колес, чтобы автомобиль легче преодолевал бездорожье.
  2. Проводится лифтование не только кузова, но и подвески.
  3. Ставится лебедка. К примеру, Уаз 39094 Фермер идеально работает с лебедкам гидравлического или электрического типа.
  4. Обеспечивается усиление кузова путем вставки других порогов, различных усилительных и защитных конструкций.
  5. Герметизируются агрегаты, меняется проводка. Все это дает возможность существенно повысить безопасность электрики и проводки.
  6. Модернизируется тормозная система. Устанавливаются дисковые тормоза.
  7. Проводится тюнинг салона.

Усиление Хантер для охоты и рыбалки

Популярный автомобиль Уаз Хантер принято усиливать, если владелец намеревается проводить на нем активный досуг, отправляясь на охоту или рыбалку. Кузов Хантер при этом претерпевает массу изменений. Давайте узнаем каких.

Итак, вот что приносит модернизация кузова Хантер:

  • Салон шумоизолируется путем установки 2-х качественных материалов;
  • Салон отделывается также алюминием, что помогает выровнять пол, улучшить дизайн дверей и багажного отсека. Но самое главное – можно проявить смекалку, заменить некоторые металлические элементы на алюминиевые, тем самым, облегчив массу автомобиля;
  • Ставится дополнительная печка;
  • Сиденья меняются на кожаные. Можно поставить, например, готовые кресла от Рендж Ровер (это же советуем сделать владельцам Нивы);
  • Над лобовым стеклом устанавливается полка. Она будет нужна для того чтобы ставить на нее манометр, медиасистему, динамики и зарядку для АКБ;
  • Заводскую печку меняют на более производительную от НАМИ;
  • В кузове вырезается охотничий люк;
  • Выхлопная система полностью модернизируется (затрагиваются определенные кузовные элементы, так как глушитель выводится теперь по задней левосторонней стойке);
  • На приборную панель ставится полированная алюминиевая накладка;
  • Алюминием обшивается также кузов снаружи. Особенно рекомендуется усилить этим металлом капот, двери в их нижней части и в центре;
  • Проводится переварка, переделка и усиление брызговиков.

Помимо этого, проводится еще целый ряд мероприятий. Подробнее об этом можно узнать из фото и видео – материалов. Рекомендуется к прочтению также ряд других статей нашего сайта.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

Источник: kuzovspec.ru

Ремонт шкворней: автомобиль УАЗ «Хантер»

УАЗ «Хантер» — это достаточно практичный внедорожник, прекрасно чувствующий себя на различных видах дорог. Данный автомобиль отличает довольно строгий вид в современной сборке и обработке.

Общая характеристика УАЗ «Хантер»

«Хантер» во всей красе

Внешне данный автомобиль очень похож на военный джип, но при этом производитель позаботился об удобстве и комфорте водителя и его пассажиров. «Хантер» бывает двух видов.

  1. С бензиновым двигателем.
  2. С дизельным мотором.

Автомобиль очень вместительный и достаточно комфортный, обладает большой грузоподъемностью. Для повышения комфорта производитель оборудовал кресла механизмом регулировки, поэтому в машине будет удобно любому человеку. Водитель получит массу удовольствия от путешествия на УАЗ «Хантер» по любой местности.

Одной из самых обсуждаемых и спорных тем является ремонт и регулировка шкворневого узла данного автомобиля.

Выбор модификации шкворневого узла

Шкворни поворотного кулака автомобиля УАЗ «Хантер» бывают:

Что из этого выбрать, решает сам автовладелец. Мнения по данному вопросу сильно разнятся. Кому-то проще чаще менять вкладыш, а кто-то устанавливает подшипник и надолго забывает о ремонте и регулировке шкворней на УАЗ «Хантер». Безусловно, самым бюджетным ремонтом является замена втулки. Но какой бы вариант ни был выбран, шкворням всегда необходимо уделять большое внимание, менять их вовремя и регулировать по мере надобности.

Сборка шкворневого узла

Установка шкворней с радиально-упорными коническими подшипниками на передний мост машины УАЗ «Хантер» вместо стандартных деталей из пластмассы дает немало преимуществ. Зачастую меняют материал шкворневого вкладыша, но результат хуже, чем при замене самого шкворня, поскольку проблема заключается в составе узла. Разобравшись в работе шкворней, можно с легкостью понять, что опора нужна устойчивая, в противном случае может произойти деформация устанавливаемого объекта.

Нельзя сказать, что подобная конструкция непригодна для использования, но замена шкворней на УАЗ, установка подшипников и регулировка помогут избежать некоторых проблем в будущем.

При выборе первого варианта шкворней на УАЗ автомобилю потребуются своевременные техобслуживание и ремонт. Но современные автовладельцы не желают ремонтировать одну и ту же деталь несколько раз. Именно поэтому приобретают огромную популярность так называемые одноразовые запчасти. Но покупая автомобиль марки УАЗ, стоит помнить, что его внутренняя конструкция достаточно старая. Она требует постоянной регулировки, ремонта и настройки. Однако импортные машины такого же класса во многом уступают данному автомобилю за счет того, что УАЗ можно регулировать под себя, и потратить на это придется совсем немного.

Правильная замена шкворней на УАЗ дает возможность автовладельцу надолго забыть о регулировке, ремонте, покупке запчастей и так далее. Как же качество шкворней УАЗ влияет на эксплуатацию машины?

Выбирая тот или иной механизм узла, стоит обратить внимание на следующие параметры.

  1. Возможность термообработки.
  2. Материал, из которого изготовлена деталь, и качество подшипника.
  3. Посадка и допуск шкворней.
  4. Износостойкость детали.

Мастер устанавливает узел на машину

Качественно изготовленный, правильно установленный и хорошо отрегулированный комплект шкворней УАЗ «Хантер» никогда не приведет к резонансу. Стоит напомнить, что речь идет об установке узла на подшипнике.

Ремонт и регулировка шкворней

Такие автомобили, как УАЗ, желательно ремонтировать в специализированных центрах. Там специалисты с легкостью установят и отрегулируют как комплекты шкворней, так и любые другие необходимые детали. Но бывает и так, что владелец не может или не хочет доверять свой автомобиль другим людям, а желает все сделать сам. Стоит разобраться, какова последовательность действий при замене, ремонте и регулировке шкворневого узла.

Для начала необходимо вывесить мост, затем снять колесо, далее выкрутить гайку шкворня, вывернуть зажимную втулку специально предназначенным для этого ключом, после чего снять вкладыш и шкворень. Это трудоемкая и длительная процедура. Не имея опыта в подобных вопросах, можно провозиться довольно долго. Менять вкладыши на шкворни придется достаточно часто.

Постоянная сборка-разборка больших деталей рано или поздно приводит к тому, что владелец УАЗа все-таки решает заменить не вкладыш, а поставить подшипник. И не зря. Это избавит от большой потери времени, сил и денежных средств.

Пошаговое описание ремонта, замены и регулировки шкворневого узла.

  1. Необходимо приготовить ключи на «19», «22» и «24», приспособление для установки и снятия втулок, ключ динамический.
  2. Поставьте машину на ручной тормоз, приставьте упор к задним колесам, приподнимите переднюю часть автомобиля домкратом и снимите колесо.
  3. Далее снимается поворотный кулак. Для этого сначала необходимо демонтировать диск, далее выкрутить болты крепления кулака, снять цапфу со ступицей, которые крепятся на шесть болтов, извлечь полуось. После этого отделить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака, выкрутить болты крепления опоры к полуоси, снять упор ограничителя колес и в итоге демонтировать поворотный кулак.
  4. Отверните гайку при помощи подходящего ключа, снимите прокладку и накладку.
  5. Выверните специальным приспособлением зажимную втулку.
  6. Снимите шкворень. В этой же последовательности снимите второй шкворень с другой стороны.
  7. Далее необходимо извлечь шаровую опору. При помощи отвертки или другого удобного предмета подденьте вкладыш и вытащите его.
  8. Установите шаровую опору в поворотный кулак, смажьте и установите шкворни.
  9. Равномерно затяните втулки. Не стоит забывать о наполнении полости над втулкой специальной смазкой.

Далее действия проводятся в обратном порядке: устанавливаются накладки с прокладками, ставится поворотный кулак и проводится регулировка. По окончании ремонта обязательно нужно отрегулировать передние ступицы.

Несколько слов в заключение

Своевременная профилактика предотвратит поломку

При самостоятельной замене и ремонте шкворней как на автомобиле УАЗ «Хантер», так и на любом другом, необходимо понимать принцип действия и работы данных конструкций. Иначе вы рискуете не отремонтировать сломанную или изношенную деталь, а просто доломать автомобиль.

Конечно, предпочтительнее обращаться в специализированные сервисные центры. Но если все-таки принято решение о самостоятельном ремонте, то для начала нужно ознакомиться со специальной литературой, изучить рекомендации специалистов.

Источник: prouazik.ru

Уаз хантер тюнинг под гелендваген фото

Привет нашими посетителям. Сегодня мы рассмотрим уаз хантер тюнинг под гелендваген. Тема очень интересная и подойдем к ней с уважением. Многие наши автолюбители считают, что схожесть уаз хантера и галендвагена колосальна и переделать наш русский уазик в немецкого красавца не составит никакого труда.Как говорится, чему бы дитя не тешилось.

Переделка Уаз Хантера под «Гелик» в нашем народе перешло в народные соревнования. Никто не думал, что армейский рамный уаз будет на ровне стоять с немецким мерседесом внедорожником. Конечно цена дает свое, минимум 4 миллиона стоит немецкий «Гелик», а наш Уазик и до миллиона не дотянет с полным фаршем.

  1. Переделка нашего прототипа происходит в разных вариациях:
  2. Замена кенгурятника на хромовый.
  3. Установка дополнительных фар, светодиодов и противотуманых фар.
  4. Установка запаски с чехлом от разных производителей.
  5. Установка хромовой лестницы.
  6. Установка алюминиевых выступающих порогов.
  7. Замена стандартных дисков на дорогое литье.
  8. Перекраска кузова.

Тюнинг салона Уаз хантер.

Салон переделать с теоретической стороны не так уж и сложно, а вот на практике возникают разные сложности. Переделка салона заключается в следующем:

  1. Обивка стандартных сидений качественной кожей или замена на сиденья других производителей.
  2. Обшивка пола алюминием, что придаст вашему салону роскошный вид.
  3. Шумоизоляция салона.
  4. Замена рулевого колеса.
  5. Замена стандартной панели приборов.
  6. Установка нового отопителя на замену старому или установка автономного отопителя.

Также, Вы можете посмотреть нашу статью: Тюнинг Уаз Хантер фото

Источник: lada-na-remont.ru

Замена термостата на уаз

Термостат является важным звеном в системе охлаждения двигателя. Поскольку внедорожники УАЗ — довольно тяжелые рамные машины, их моторы нагружены практически всегда, отсюда возникает риск перегрева. Тут важно, чтобы система охлаждения работала идеально.

Термостат предназначается для распределения охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) по так называемым «контурам» охлаждения. Их всего два: малый контур и большой контур. От момента запуска автомобиля и до момента, когда жидкость прогреется до определенной температуры (80-90 градусов) — работает малый круг. Большой круг включается уже после этой температуры, это и есть температура «открытия» термостата. По большому кругу охлаждающая жидкость идет через большой радиатор охлаждения, который находится в передней части автомобиля.

Может быть возможен ремонт? К сожалению нет, однозначно менять, поскольку они не ремонтируются. Причин, по которым может потребоваться замена термостата уаза может быть несколько:

  1. Он может заклинить в закрытом положении, когда работает только малый контур.
  2. В открытом положении, когда работает большой круг, соответственно машина очень долго прогревается.
  3. Промежуточный вариант, когда термостат завис в полуоткрытом или полузакрытом положении.
  4. Возможна такая проблема, в результате которой температура открытия клапана может снизиться на несколько градусов, что опять таки повлечет за собой «недопрогрев» машины до рабочей температуры в зимнее время.

Вот так обычно проверяют реальную температуру открытия клапана

С завода на УАЗы ставятся термостаты, температура открытия которых слишком низкая (82-84 градуса). Поскольку для охлаждения мотора с завода стоит вентилятор на ременном приводе, он работает всегда, когда заведен двигатель. Из-за этого зимой трудно прогреть машину полностью, поэтому необходимо ставить клапан на более высокую температуру. А летом ситуация обратная — необходимо ставить клапан с меньшей температурой открытия. Кардинально проблему решить можно только путем замены родного вентилятора на электрический, лучше даже поставить сразу 2 электро-вентилятора.

Двигателей на УАЗ ставилась масса, поэтому месторасположение термостата у всех немного может отличаться. Например, на двигателях ЗМЗ 402 (уаз буханка), 410, 417 он находится практически в самой верхней точке, соответственно для его замены придется слить буквально совсем чуть-чуть жидкости.

А на УАЗ «Патриот» и на хантере он находится уже немного в другом месте, вы сами можете в этом убедиться, посмотрев видео про замену термостата на уаз патриот.

После замены обязательно необходимо выгнать воздух из системы, после того, как дольете антифриз до нормы, необходимо запустить двигатель и немного погазовать, ведь чем больше обороты, тем сильнее помпа прокачивает жидкость по системе. Приготовтесь к тому, что во время работы двигателя антифриз будет постепенно уходить, следите за тем, чтобы его уровень не ушел ниже отметки «минимум», иначе есть риск попадания воздуха в систему охлаждения.

Ставить оригинальную запчасть или ее аналог — решать вам, но если решили ставить, например, термостат «ТАМА» с температурой открытия на 88 градусов, скорее всего придется подточить его по кругу, иначе он может не поместиться в посадочное место, все это показывается в видео.

Итак, самостоятельная замена термостата на уаз, это можно сказать «азбука» (уазбука) любого водителя, ведь проблемы с охлаждением могут случиться в дороге, например в длительном путешествии, когда вокруг никого, тут важно знать и уметь их оперативно устранить.

Источник: uazzone.ru