Замена ламп ближнего света уаз патриот

Содержание

Замена ламп УАЗ Патриот

Лампы применяемые в системе освещения и сигнализации Уаз Патриот

Замена лампы дальнего света фар Уаз Патриот

Подденьте металлические фиксаторы крышки ламп блок-фары и снимите крышку

Отсоедините колодку с проводом от вывода лампы и выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы

Выньте перегоревшую лампу дальнего света фар. Установка лампы дальнего света фар Уаз Патриот выполняется в обратной последовательности.

Замена лампы ближнего света фар Уаз Патриот

Снимите крышку ламп блок-фары и отсоедините колодки с проводами от выводов лампы

Выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы и извлеките лампу. Установка лампы ближнего света на Уаз Патриот выполняется в обратной последовательности.

Замена габаритов на Уаз Патриот

Для замены лампы габаритного света Уаз Патриот снимите крышку блок-фары. Пассатижами или пинцетом извлеките патрон вместе с лампой и выньте лампу из патрона, установите лампу габаритных огней в порядке, обратном снятию.

Замена лампы переднего указателя поворота Уаз Патриот

Поверните против часовой стрелки патрон лампы переднего указателя поворота Патриот и извлеките его из блок-фары. Повернув лампу в патроне против часовой стрелки, выньте ее из патрона. Установите лампу указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Замена лампы в боковом указателе поворота Уаз Патриот

Снимите боковой указатель поворота с автомобиля и извлеките патрон вместе с лампой

Выньте лампу из патрона, установите новую лампу повторителя поворотов в порядке, обратном снятию

Замена лампы в противотуманной фаре Патриот

Снимите противотуманную фару, выверните два винта крепления задней крышки противотуманной фары и снимите крышку

Разъедините клемму с проводом лампы ПТФ выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы

И выньте лампу. Установите лампу противотуманки Уаз Патрнер в порядке, обратном снятию.

Замена лампы в заднем фонаре Патриот

Подденьте фиксаторы двух пластмассовых держателей, извлеките держатели и снимите специальный лючок облицовки боковины

Проверните против часовой стрелки патрон лампы заднего указателя поворота и выньте его из фонаря, повернув против часовой стрелки лампу в патроне, извлеките ее. Установите лампу в порядке, обратном снятию. Остальные лампы фонаря на заднем крыле заменяйте аналогично.

Замена лампы в дополнительном стоп-сигнале Уаз Патриот

Снимите дополнительный стоп-сигнал. Выверните два винта, скрепляющие обе половинки корпуса стоп-сигнала разъедините корпус

Проверните против часовой стрелки заменяемую лампу в патроне и извлеките ее. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.

Замена лампы в фонаре освещения номерного знака Патриот

Снимите соответствующий фонарь освещения номерного знака и подденьте тонкой отверткой фиксатор рассеивателя лампы снимите рассеиватель

Извлеките лампу из корпуса фонаря. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.

Замена лампы в плафонах освещения салона Патриот

Аккуратно отожмите тонкой отверткой край пластмассового корпуса, чтобы защелка рассеивателя вышла из отверстия в корпусе, и снимите рассеиватель. Аккуратно отожмите контакты и выньте из них лампу. Вставьте новую лампу освещения салона Уаз и защелкните рассеиватель в корпусе.

Источник: remocars.ru

„Ближний свет“

Полезные статьи про лампы ближнего и дальнего света

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на УАЗ Патриот

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для УАЗ Патриот.

В подборку я включил изделия известных брэндов — надёжных и проверенных европейских производителей. Берегите себя, ставьте качественные лампочки с прозрачной историей, за которыми стоят опытные инженеры и годы испытаний.

Какая лампа ближнего света подойдёт на Патриот?

На заводе устанавливают лампы 55 H7:

  • 55 — это мощность света в ваттах,
  • H7 — тип цоколя.

Про лампы дальнего света читайте ниже.

Быстрое сравнение: лучшие лампы H7 для Патриота

Philips X-treme Vision — самые яркие лампочки

Особенности, заявленные производителем:

  • до 130 % более яркий белый свет,
  • увеличивают зону освещения перед автомобилем на 45 м,
  • высококачественное кварцевое стекло,
  • запатентованная технология мощного светового потока.

Созданы для идеальной видимости и гарантируют непревзойденное качество.

Страна производства — Польша.

Что нам больше всего нравится: белый и очень яркий свет.

Результаты тестов

Хорошая оценка ADAC, итоги:

  • очень хорошее освещение дороги,
  • небольшой срок службы,
  • относительно дорогие (зато каждая лампа проходит контроль на заводе).

Победитель теста Auto Express. По результатам измерений граница яркого светового пятна — в 75 метрах от автомобиля.

Philips LongLife EcoVision — долговечные лампы

Особенности, заявленные производителем:

  • кварцевое стекло высокой прочности,
  • устойчивы к перепадам температуры и вибрации,
  • высокое внутреннее давление обеспечивает более мощный свет,
  • предохраняют фары от вредного ультрафиолетового излучения.

Страна производства — Польша.

Что нам больше всего нравится: работать должны гораздо дольше обычных ламп.

Bosch Xenon Blue

Особенности, заявленные производителем:

  • до 50% больше света,
  • бело-голубой оттенок.

Страна производства — Германия, Венгрия.

Что нам больше всего нравится: яркий бело-голубой свет, и это же Бош!

Bosch Pure light

Особенности, заявленные производителем:

  • универсальная серия высококачественных продуктов для легковых автомобилей,
  • максимально близкие к штатным лампам показатели,
  • сертифицированы ECE (Economic Commission for Europe),
  • не пропускают ультрафиолетвый спектр, чтобы беречь фары.

В упаковке — одна лампа.

Страна производства — Польша, Германия.

Что нам больше всего нравится: известный производитель, характеристики — как у штатных ламп.

Результаты тестов ламп Бош

Удовлетворительная оценка ADAC, итоги:

Pure Light Bosch — типичная стандартная лампа. Все оценки — средние.

Какая лампа дальнего света подойдёт на УАЗ Патриот?

На заводе устанавливались лампы дальнего света H1 55W:

  • 55 — это мощность ближнего света в ваттах,
  • H1 — тип цоколя лампы.

Источник: blizhniy-svet.ru

Замена Ламп Задних Фонарей Уаз Патриот

Лампы используемые в системе освещения и сигнализации Уаз Патриот

Замена лампы дальнего света фар Уаз Патриот

Подденьте железные фиксаторы крышки ламп блок-фары и снимите крышку

Отсоедините колодку с проводом от вывода лампы и выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы

Вытащите перегоревшую лампу далекого света фар. Замена ламп задних фонарей uaz патриот как снять переднюю обшивку двери уаз патриот. Установка лампы далекого света фар Уаз Патриот производится в оборотной последовательности.

Замена лампы ближнего света фар Уаз Патриот

Снимите крышку ламп блок-фары и отсоедините колодки с проводами от выводов лампы

Выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы и извлеките лампу. Установка лампы ближнего света на Уаз Патриот производится в оборотной последовательности.

Замена габаритов на Уаз Патриот

Для подмены лампы габаритного света Уаз Патриот снимите крышку блок-фары. Самостоятельная замена ламп в заднем уаз патриот в замена ламп задних фонарей. Пассатижами либо пинцетом извлеките патрон совместно с лампой и вытащите лампу из патрона, установите лампу габаритных огней в порядке, обратном снятию.

Замена лампы переднего указателя поворота Уаз Патриот

Поверните против часовой стрелки патрон лампы переднего указателя поворота Патриот и извлеките его из блок-фары. Повернув лампу в патроне против часовой стрелки, выньте ее из патрона. Замена лампы задних полагаю. Что замена ламп задних фонарей на шкода фелиция. Установите лампу указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Разборка заднего фонаря УАЗ Патриот

Разборка заднего фонаря УАЗ Патриот. Замена рулевых регулировка и замена наконечников рулевых схема уаз патриот после. Подробности на

УАЗ Патриот 2012г.в. Замена лампочки в фаре

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Замена лампы в боковом указателе поворота Уаз Патриот

Снимите боковой указатель поворота с автомобиля и извлеките патрон вместе с лампой

Выньте лампу из патрона, установите новую лампу повторителя поворотов в порядке, обратном снятию

Замена лампы в противотуманной фаре Патриот

Снимите противотуманную фару, выверните два винта крепления задней крышки противотуманной фары и снимите крышку

Разъедините клемму с проводом лампы ПТФ выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы

И выньте лампу. Установите лампу противотуманки Уаз Патрнер в порядке, обратном снятию.

Замена лампы в заднем фонаре Патриот

Подденьте фиксаторы двух пластмассовых держателей, извлеките держатели и снимите специальный лючок облицовки боковины

Проверните против часовой стрелки патрон лампы заднего указателя поворота и выньте его из фонаря, повернув против часовой стрелки лампу в патроне, извлеките ее. Самостоятельная замена ламп в задних фонарях уаз патриот в лампы задних фонарей,. Установите лампу в порядке, обратном снятию. Остальные лампы фонаря на заднем крыле заменяйте аналогично.

Замена лампы в дополнительном стоп-сигнале Уаз Патриот

Снимите дополнительный стоп-сигнал. Выверните два винта, скрепляющие обе половинки корпуса стоп-сигнала разъедините корпус

Проверните против часовой стрелки заменяемую лампу в патроне и извлеките ее. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.

Замена лампы в фонаре освещения номерного знака Патриот

Снимите соответствующий фонарь освещения номерного знака и подденьте тонкой отверткой фиксатор рассеивателя лампы снимите рассеиватель

Извлеките лампу из корпуса фонаря. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.

Источник: sis26.ru

УАЗ Patriot Rico › Бортжурнал › Лампы, применяемые в УАЗ Патриот

Однажды один хороший товарищ спросил меня про лампочки в туманках. В смысле какие применяются. Стало самому очень интересно и решил разобраться. Запись, пожалуй, больше для себя.
Итак,

(Световой прибор — Кол-во, шт -Тип лампы — Мощность)

Дальний свет — 2 шт. — H1 — 55 Вт

Ближний свет — 2 шт. — H7 — 55 Вт

Передний габаритный свет — 2 шт. — W5W — 5 Вт (в фарах с ДХО их нет вообще, рестайл в том числе)

Передние указатели поворотов — 2 шт. — PY21W — 21 Вт

Противотуманные фары — 2 шт. — H3 — 55 Вт (рестайл H11)

Боковые указатели поворотов — 2 шт. — WY5W — 5 Вт (рестайл не имеет)

Задние указатели поворотов — 2 шт. — PY21W — 21 Вт (смотрим картинку передних поворотов)

Задние противотуманные фонари/ габаритный свет — 2 шт. — P21/4W — 21/4 Вт

Стоп-сигналы — 2 шт. — P21W — 21 Вт
Лампа света заднего хода — 2 шт. — P21W — 21 Вт

Фонарь подсветки номерного знака — 2 шт. — C5W — 5 Вт

Дополнительный стоп-сигнал — 5 шт. — W5W — 5 Вт (рестайл диодный фонарь) (картинку смотрим на переднем габарите)

Пы.Сы. В комбинации приборов у Патриота до 2012 используются лампы А12-1,2 с пластиковым цоколем

После 2012 годы вроде применяются диоды и платы. Замена очень трудоемкая работа.

УАЗ Patriot 2015, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электрика и электроника

Комментарии 21

Не нашел описания цоколя штурманских плафонов водителя…

Вот сайт для дикой России:
www.osram.ru/osram_ru/pro…-lamps-for-cars/index.jsp
, а это европейский сайт, где вообще нет офроад/ралли серии и пидорастических синих COOL BLUE HYPER+:
www.osram.com/osram_com/p…-lamps-for-cars/index.jsp

и в потолок 39? типоразмеров этих китайцев… куча. Сам УАЗ какой размер в потолок и бордачок ставит?

В потолочном размер не измерял, по ссылке 40мм, так что, скорее всего, тоже 39мм.

В закладки и репост, однозначно ))

не хватает лампочек приборной панели.подсветки рычагов управления отопителем и кнопок управления.

В приборке на патрах до 12 года используются лампы А12-1,2 с пластиковым цоколем. С панелью после 12 года — диоды впаяны в плату… замене не подлежат (без выпаивания и напилинга). Вроде такая же шляпа и с органами управления климатом.

не хватает лампочек приборной панели.подсветки рычагов управления отопителем и кнопок управления.

Я расписал про штатные лампы.
Кстати по каким-то там нормативным актам — мощность ламп на ТС, используемых на дорогах общего пользования должна быть не более 55 Ватт.

Эти лампы серии OF ROUD.На правильно отрегулированной фаре разницы в 10 ватт не заметишь.Только пятно ярче.Дальним на трассе не балуюсь.

Заменил штатные лампы в фарах на OSRAM 64217 H7 65W ближний свет
OSRAM 62200 H1 100W дальний свет.Лампы в передних поворотниках заменил на 12496SVB2 PY21W SILVERVISION 12V 21W(они с за зеркаленной колбой)

как впечатления от замены?

Нормальный яркий свет.

Стоит стоковые менять по ошушениям, или тоже самое?

Не благодарное дело давать советы.Меня устраивают как светят ского год как установил.У вас фары со стеклом или с пластиком.Мои стеклянные как поведет пластик не знаю.

это не фары а безопасность. По этому и вопросы. Извиняюсь за настойчивость.

Светят ярче от этого и обзор улучшился.

Заменил штатные лампы в фарах на OSRAM 64217 H7 65W ближний свет
OSRAM 62200 H1 100W дальний свет.Лампы в передних поворотниках заменил на 12496SVB2 PY21W SILVERVISION 12V 21W(они с за зеркаленной колбой)

Лампы повышенной мощности — для спорта, а не для общественных дорог.
Вся их фишка в удлиненной нити накаливания: длина больше, следовательно другая геометрия. Светить такая лампа будет куда попало.
Был у меня опыт, по молодости, такого колхоза на Ниве; да светит, да белым, но однажды утром встречный дедушка на «копейке» (видимо со сферическими лампами 40/45) прикрыл глаза рукой и помигал мне дальним.
Хотя свет у меня всегда был отрегулирован по высоте и направлению.
Поставил оптику HELLA и нормальные лампы PHIlLIPS, настало счастье)))
Не хватает штатных ламп 55/60 — ставьте лампы с уменьшенным ресурсом, но с увеличенной светоотдачей +30, +50, +100%.
Производитель гарантирует их безопасное применение на трассе.

Не соглашусь с вами.Все лампы по свету подгоняются под один стандарт .Фары рассчитанные на установку галогеновых ламп к примеру Н7 будут одинаково пучек света давать.Без разницы 55 или 70 ватт.Так как фокусное расстояние одно.А то что в далекие 90 все эсперементировали с китайскими лампочками большей мощности это да.Качество тех ламп желало лучшего.
Про фары.
Автобус ПАЗ Аврора фары стоят от ВАЗ 2114 Н4 но на тазиках 12вольт и лампы там 55\60 а в автобусе 24 вольта и лампы 70\75.Светит как положено по госту.
Другая сторона фары от камаза квадратные подходят на уаз 3162.На камазе Н4 на 24 вольта 70\75 а в уазике 12 55\60 Так же светят без проблем по госту.Если лампочки не левые то будут светить без проблем для вас и окружающих.

Источник: www.drive2.ru

Замена ламп ближнего света уаз патриот

A12-21-3 – лампа стоп-сигнала и заднего хода

А12-1,2 – подсветка приборной доски, контрольные лампы поворотов на приборной доске

А12-4-1 – плафон направленного света

А12-5-2 – фонарь дополнительного стоп-сигнала

АС12-5-1 – освещение салона, номерного знака

Р21/4W – лампы противотуманного и габаритного света

PY21W – основные указатели поворота

12-5-2 (W5W) – лампа габаритного света

WY5W – боковой указатель поворота

A12-3-1 – подсветка прикуривателя

АКГ12-55 (Н1) – лампа дальнего света

Н7 – лампа ближнего света

Н3 (АКГ12-55-1) – противотуманная фара

Источник: forum.kwt4x4.ru

propatriot.info

Я думаю многие владельцы УАЗ Patriot согласятся со мной, что штатное освещение в салоне иначе как отвратительным не назовёшь. Тусклые лампы в плафонах сверху салона и багажника, такие же тусклые лампочки в плафонах направленного освещения. Тёмной ночью возможно ещё они и сойдут, но в сумерках, что они есть, что их нет, практически никакой разницы. Ничего не видно. И вот посмотрев на это безобразие и почитав форумы я решил заменить лампочки направленного освещения на светодиодные, а в плафонах на светодиодные платы…

Для центрального плафона и плафона багажного отделения, мной были приобретены светодиодные платы (панели) производства Энергомаш. Если не присматриваться, то выглядят они одинаково, но если присмотреться, то видны отличия, т.е. важно знать, что для переднего (того, что в центре салона) и заднего (тот, что в багажном отделении) плафонов, вам нужны РАЗНЫЕ платы! Соответственно и маркировка у них разная (см. на картинки):

Сзади есть инструкция, которая одинакова для обоих плафонов и для установки в УАЗ Patriot содержит одну принципиальную ошибку:

Инструкция к плате плафона 16.3714-02

Ошибка заключается в невозможности в пункте 1 «отсоединить электропровода от штекеров плафона». Для этого сперва нужно выполнить пункт 2. Так что не пытайтесь это сделать, можете только что-либо сломать от усердия :).

В остальном делаете всё согласно данной инструкции и всё получается без каких-либо проблем. Снаряженный плафон выглядит вот так:

и даёт яркий белый свет, который действительно хорошо освещает салон и багажное отделение. Вечером и ночью, зимой на морозе, открывая дверь в тёплый салон, который встречает тебя таким светом, начинаешь ощущать себя владельцем крузака 🙂

Далее я приступил к замене ламп в плафонах направленного освещения. Нужно взять отвётку с широким шлицем и поддеть ей край плафона, другой рукой аккуратно потянув его на себя (простите, на фото только место приложения отвётки, второй рукой снимал)

и вытащить весь плафон:

Далее, снимаете провода с разъёмов (не забудьте что откуда). И у вас в руках оказывается сам плафон.

Теперь нужно достать из него патрон с лампочкой. Сделать это очень просто. Нужно отверткой подходящего размера аккуратно отогнуть удерживающие патрон в плафоне пластиковые защёлки (они показаны стрелками). Отогнули одну защёлку, потянули чуть-чуть на себе, чтобы защёлка вышла из крепления, а потом не давая защёлке встать на место, отгибаете вторую защёлку и вытаскиваете патрон. Теперь у вас в руках патрон с лампочкой.

Многие люди писали, что пытались тянуть лампочку силой, но делать этого не нужно. Нужно слегка надавить на саму лампочку и чуть-чуть повернуть её против часовой стрелки, после чего она легко достаётся из патрона. Теперь всё разобрано:

На замену стандартных ламп T4W я решил поставить вот такие лампы. Стоят они недёшево, но практически вечны.

Они бывают 4000K и 6000K, что означает температуру света. 4000K — более тёплый, желтоватый цвет. а 6000K — холодный белый свет. Я купил 6000K, чтобы свет был таким же как от светодиодных плафонов, установленных ранее.

Далее просто всё делаем в обратном порядке. Ставим лампочку из упаковки в патрон. Фиксируем лампочку чуть надавив и повернув по часовой стрелке. Вставляем патрон в плафон до щелчка защёлок. Прицепляем обратно провода к плафону (в той же полярности) и аккуратно заправляем плафон в своё гнездо.

По моим ощущениям, направленный свет стал как минимум раза в два ярче, а энергии кушает куда меньше. Чего бы спрашивается заводу нормальные лампы не ставить?

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник: propatriot.info

„Ближний свет“

Полезные статьи про лампы ближнего и дальнего света

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Форд Фокус

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для Ford Focus.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Тойоту Камри

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для Toyota Camry.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Рено Сандеро

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для Renault Sandero.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на УАЗ Патриот

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для УАЗ Патриот.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Шкоду Рапид

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для Skoda Rapid.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Ладу Ларгус

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для Лады Ларгус.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Ладу Весту

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для Лады Весты.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Ниссан Кашкай

Выбираем оптимальные лампы ближнего и дальнего света на Nissan Qashqai всех поколений.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Шкоду Октавию

Выбираем оптимальные лампы ближнего и дальнего света для Skoda Octavia всех поколений.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Toyota RAV4

Подборка лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для Тойоты Рав4.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Daewoo Nexia

Выбираем лучшие лампы ближнего и дальнего света для Дэу Нексии.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Ладу Гранту

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для Лады Гранты.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Газель

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света для Газели.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Ладу Приору

Выбираем лучшие лампы ближнего и дальнего света на Ладу Приору.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Chevrolet Cruze

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света в Шевроле Круз.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Ниву

Подборка лучших ламп для замены ближнего и дальнего света в Ниве.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Киа Сид

Выбираем оптимальные лампы ближнего и дальнего света на Kia Cee’d всех поколений.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Рено Дастер

Выбираем лучшие лампы ближнего и дальнего света на Renaul Duster первого и второго поколения.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Киа Рио

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света в Kia Rio первого, второго, третьего и четвертого поколения. Первая часть подборки подойдёт тем, у кого габаритные огни находятся внутри фары ближнего света (такие фары ставят на все четыре поколения). Если у вас Рио третьего или четвертого поколения с установленной прожекторной фарой с линзой, а вместо габаритов — ходовые огни, «горящие» внутри противотуманки, смотрите вторую часть статьи.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Рено Логан

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света в Renaul Logan первого и второго поколения.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Поло седан

Подборка лучших ламп для замены ближнего и дальнего света в Volkswagen Polo sedan. В конце статьи — сравнение цен.

Лучшие лампы ближнего и дальнего света на Солярис

Сравнение лучших ламп для замены ближнего и дальнего света в Hyundai Solaris. Первая часть подборки подойдёт тем, у кого габаритные огни находятся внутри фары ближнего света. Если в машине установлена прожекторная фара с линзой, а вместо габаритов — ходовые огни, «горящие» внутри противотуманки, смотрите вторую часть статьи.

Источник: blizhniy-svet.ru

Учимся самостоятельно менять лампу ближнего света, ДХО и ПТФ на Рено Дастер

От качества и исправности освещения зависит во многом безопасность движения. К освещению современного автомобиля предъявляются особые требования: необходима установка ДХО, противотуманок и др. Статья посвящена оптике: правилам выбора, установке ДХО, дается инструкция, как меняется лампа ближнего света Рено Дастер.

Что следует знать об оптике авто?

Автомобильная система освещения состоит из следующих осветительных приборов:

  • головного света, включающего ближний и дальний свет;
  • дневных ходовых огней (ДХО);
  • передних и задних противотуманных фар;
  • указателей поворотов и габаритных огней;
  • стоп-сигналов и фонарей освещения заднего номера;
  • освещение салона;
  • подсветка приборов и т.д.

Типы осветительных элементов

Фара ближнего света предназначены освещать дорогу на расстоянии 40-50 метров, дальнего – 100-130 метров, освещая светоотражающие объекты. Дальний свет более мощный и интенсивный. Габаритные огни позволяют оценить размеры машины. Поворотные фонари информируют других участников движения о намерениях водителя совершить маневр, а также выполняют функцию аварийного освещения.

ДХО улучшают видимость машины для других водителей в дневное время. У них более интенсивный и яркий свет, чем у габаритов. Требование по установке этого освещения появилось недавно, поэтому ДХО на Рено Дастер часто отсутствуют, их устанавливают самостоятельно.

ПТФ предназначены освещать дорожное полотно во время непогоды или при плохой видимости. От ПТФ исходит широкий луч света, усеченный сверху. Таким образом, световой луч не отражается от капель воды и не слепит водителя.

Основная функция фонарей заднего освещения – предупреждать водителей транспорта, движущегося позади, о маневрировании. Внутреннее освещение включает в себя освещение салона, приборной доски, фонари освещения моторного отсека и багажника, дверные габариты и т.д.

Параметры выбора

Для головного света могут использоваться 4 вида ламп:

  • лампы накаливания
  • галогенки;
  • ксенон
  • светодиоды.

Обычные лампочки и галогенные похожи конструкцией. Они все реже применяются, так как имеют небольшой срок годности. Основным их плюсом является низкая стоимость. Штатные лампочки в настоящее время меняют на ксенон и светодиоды.

Ксеноновые лампочки не боятся вибраций и ударов, обладают высокой интенсивностью, яркостью и долгим сроком эксплуатации. Главный их недостаток – высокая стоимость. Наиболее перспективными являются светодиоды.

Они имеют следующие преимущества:

  • высокую яркость;
  • низкое потребление энергии;
  • высокую надежность;
  • низкую температуру нагрева;
  • долгий срок службы.

При выборе ламп следует учитывать такие факторы, как:

  • надежность;
  • яркость;
  • интенсивность освещения;
  • уровень комфортности;
  • долговечность;
  • эксплуатационные характеристики;
  • температуру нагрева;
  • производителя;
  • стоимость;
  • простота установки.

В противотуманках используются галогенки, но можно установить светодиоды, на которые нет ограничений, в отличие от ксенона. В ДХО устанавливают светодиодные огни, которые хорошо заметны в дневное время.

Демонтаж и замена фар своими руками

Процедура замены фары несложная, поэтому вполне может быть выполнена начинающими водителями своими руками. Процесс состоит из двух основных этапов: снятия и установки нового прибора.

Лампы ближнего света

Заменить лампочку ближнего света на Рено Дастер не составляет труда (автор видео — trebor1159).

Процедура состоит из следующих действий:

  1. Отключается отрицательная клемма от аккумулятора.
  2. Отсоединяется приводной трос корректора.
  3. Затем снимается резиновая заглушка с задней части фары.
  4. Чтобы достать лампочку, нужно взять ее за цоколь и нажать вниз до щелчка. Извлекается элемент за колодку.
  5. Далее из колодки извлекается старая лампочка, а на ее место устанавливается новая.
  6. Далее действия производятся в обратном порядке.

Противотуманки

Правая и левая противотуманки меняются аналогично, поэтому достаточно рассмотреть процесс замены правого элемента:

  1. Снимается правое колесо и защитный щиток.
  2. Далее выкручиваются крепления передней части подкрылка. После этого освободившуюся часть следует загнуть и завести за тормозной диск.
  3. Затем, нажав на фиксатор, от лампочки нужно отсоединить разъем с проводами.
  4. Повернув лампочку против часовой стрелки до упора, вынимаем ее из корпуса.
  5. Устанавливаем новый осветительный элемент в обратной последовательности.

Фотогалаерея «Замена лампы ПТФ»

Для установки нужно приготовить набор инструментов и приобрести специальный набор ДХО. В комплекте идут все необходимые детали и инструкция по установке.

ДХО должны размещаться строго на определенных местах.

Монтаж ДХО на Дастер состоит из следующих этапов:

  1. Подготавливаются места для установки: вырезаются в решетке радиатора отверстия соответствующего размера.
  2. Через вырезанные отверстия нужно протянуть провода так, чтобы они не касались к радиатору.
  3. Скрепленные провода перематываем изолентой.
  4. В подготовленные отверстия вставляем осветительные блоки.
  5. Управляющий блок крепим за аккумулятором на щит.
  6. Далее подключаем провода по схеме. После установки проверяем работу ДХО.

Видео «Монтаж ДХО на Рено Дастер»

В этом ролике демонстрируется, как установить ДХО на Рено Дастер (автор видео – Сергей Шацкий).

Источник: avtozam.com

Меняем и тюнингуем ДХО, ПТФ и лампы ближнего света на Ларгусе

Предназначение дневных ходовых огней заключается в обозначении транспортного средства на дороге. Их использование является обязательным, а при отсутствии ДХО водителю может грозить штраф. Именно поэтому данный тип оптики всегда должен быть работоспособным. Как правильно выбрать ДХО на Ларгус и как их установить — об этом мы расскажем ниже.

Что следует знать об оптике авто?

Оптическая система автомобилей Лада Ларгус представляет собой совокупность передних левых и правых, а также задних фонарей. К головному освещению относятся габаритные огни, ближний и дальний свет, ДХО, а также противотуманки.

Параметры выбора

Для начала предлагаем узнать, как правильно выбрать лампы в противотуманные фары, ходовые огни и в фонари ближнего света на Ладе Ларгус.

Какие параметры следует учитывать:

  • в первую очередь помните о том, что установка и использование ксенона в фонарях, предназначенных для галогенной оптики, не допускается;
  • если вы решили поставить дополнительные передние или задние фары, то должны помнить, что их установка осуществляется в соответствии с ГОСТом и правилами дорожного движения;
  • лучше выбирать лампочки от известных производителей, а если вы останавливаете свой выбор на китайских либо корейских изделиях, то при приобретении обязательно требуйте сертификат соответствия;
  • если вы покупаете дневные ходовые фары или противотуманки, то убедитесь в том, что они имеют прочную конструкцию — помните о том, что использование пластика вместо стекла в фонаре приведет к его быстрому повреждению;
  • в том случае, если вы никогда ранее не занимались установкой и заменой оптики, при этом сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Демонтаж и замена фар своими руками

Теперь предлагаем более подробно ознакомиться с процедурой снятия и замены источников освещения своими руками. Особенно это актуально, если вы решили произвести тюнинг оптики.

Процедура установки дневных ходовых огней выглядит следующим образом:

  1. Если в вашем авто не установлены ДХО, то в первую очередь нужно разобраться с бампером. В нем должны быть посадочные места для установки, вернее, в их месте вмонтированы заглушки. Эти заглушки следует демонтировать, но для большего удобства лучше будет снять сам бампер. Когда бампер будет снят, вырежьте заглушки при помощи ножовки или ножа. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить бампер.
  2. Когда заглушки будут демонтированы, посадочные места следует промыть и зачистить, а также обезжирить. После того, как место будет готово к установке, необходимо произвести монтаж ДХО. В зависимости от типа крепления, фиксация оптики осуществляется с помощью саморезов либо специальных фиксаторов. Надежно закрепите фары в посадочном месте, место монтажа также можно дополнительно обработать клеем либо герметиком.
  3. Далее, производится установка блока розжига. Это устройство необходимо разместить в моторном отсеке. При установке учитывайте, что на блок розжига не должны влиять высокие температуры, а также влага, в противном случае он выйдет из строя. Надежно зафиксируйте блок, чтобы на него также не воздействовали вибрации во время движения. Работа в условиях вибраций может привести к некорректному функционированию оптики.
  4. Далее, черный провод от дневных ходовых огней подключается к массе, то есть кузову авто. Можно найти уже имеющуюся массу и подключиться к ней. Болт, который будет фиксировать провод, нужно зачистить, как и посадочное место, ржавчины здесь быть не должно.
  5. После этого подключается желтый провод. Его можно соединить параллельно с питанием ближнего освещения. Такое подключение нужно для того, чтобы обеспечить работу ДХО в половину мощности, когда водитель активирует ближний свет. В противном случае они будут светить так же ярко, что может привести к их более ускоренному выходу из строя.
  6. Остается плюсовой кабель, его необходимо подключить к реле зажигания.
  7. Выполнив эти действия, необходимо установить на место бампер и проверить работоспособность оптики (автор видео — канал Простое Мнение).

Ближнего света

Что касается замены оптики головного освещения, то данная процедура также не особо сложная, но для ее выполнения нужно будет также демонтировать бампер. Это необходимо потому, что под бампером расположены нижние болты фиксации оптики.

Сам процесс выглядит так:

  1. Сначала следует отключить проводку от источников освещения фонарей. Для этого нужно произвести демонтаж чехла, после чего извлечь разъем с проводкой. Затем демонтируются патроны поворотных, а также габаритных огней. Если оптика оборудуется гидрокорректором, то также надо будет немного сдвинуть чехол по оболочке троса, отсоединить фиксатор, а затем провернуть и снять исполнительный элемент.
  2. Далее, нужно открутить три болта, которые крепят фонарь, они расположены по периметру. Для их откручивания вам потребуется гаечный ключ на 10.
  3. После выполнения эти действий фару можно снять. Сделайте ее ремонт, тюнинг или произведите замену, после чего установите фонарь на место. Процедура монтажа осуществляется в обратной последовательности. Не забудьте подключить все штекеры, проследите за тем, чтобы фонарь был надежно зафиксирован в посадочном месте.
  4. На завершающем этапе обязательно сделайте регулировку света.

Фотогалерея «Замена фар»

Что касается замены противотуманных фонарей, то она осуществляется так:

  1. Сначала необходимо демонтировать грязезащитный щиток, расположенный в переднем бампере, со стороны фонаря, который вы будете менять. После его демонтажа нужно отключить разъем с проводами от источника освещения ПТФ.
  2. Далее, используя крестовую отвертку, нужно выкрутить три самореза, которые крепят фонарь к бамперу.
  3. Сделав это, устройство можно извлечь. Процедура установки производится в обратном порядке. Когда монтаж будет завершен, нужно обязательно отрегулировать направление светового потока. Для этого, через специальное отверстие, расположенное в переднем бампере, вам нужно будет пролезть отверткой с плоским лезвием и нащупать регулировочный болт. Он вращается по часовой стрелке, если световой поток нужно поднять, или против нее — если опустить.

Видео «Как правильно отрегулировать оптику в Ларгусе?»

В ролике ниже приведена подробная инструкция по регулировке света фар в автомобиле Лада Ларгус (автор видео — Николай Тарутин).

Источник: avtozam.com

Блог про Уаз

В Уаз Хантер стоят лампы десяти различных типоразмеров. В качестве запаса, полезно иметь в автомобиле хотя бы половину всех ламп, установленных на автомобиле, за исключением повторяющихся.

Перечень ламп применяемых в Уаз Хантер. Мощность, размеры и тип цоколя.

Автомобильная кварцевая галогенная лампа АКГ12-55, фланцевая.

Мощность 55 ватт. Две штуки, стоят в передних противотуманных фарах ФГ152-АБ. Маркировка по европейскому стандарту ЕСЕ — лампа Н1. Цоколь по международному стандарту IEC и DIN — P14,5s.

Автомобильная кварцевая галогенная лампа АКГ12-60+55-1, фланцевая.

Мощность 55 ватт в режиме ближнего света и 60 ватт в режиме дальнего. Две штуки, стоят в головных фарах 62.3711. Маркировка по европейскому стандарту ЕСЕ — лампа Н4. Цоколь по международному стандарту IEC и DIN — P43t.

Автомобильная лампа А12-21-3, штифтовая с симметричным расположением штифтов относительно друг друга.

Мощность 21 ватт. Девять штук, стоят в указателях поворота передних фонарей ПФ130А, в сигналах торможения и указателях поворота задних фонарей ПФ132А или ФП132А-02, или ФП132А-05, фонаре 243.3716-01 света заднего хода, заднем противотуманном фонаре 243.3716, фонаре ПД308Б освещения подкапотного пространства.

Маркировка по европейскому стандарту ЕСЕ — лампа P21W. Цоколь по международному стандарту IEC и DIN — BA15s. В указателях поворота передних фонарей вместо лампы P21W может применятся аналогичная PY21W, в обозначение которой Y перед цифрой означает, что лампа имеет оранжевый цвет колбы.

Автомобильная лампа А12-5, штифтовая с симметричным расположением штифтов относительно друг друга.

Мощность 5 ватт. Десять штук, стоят в габаритном свете передних и задних фонарей, боковых повторителях указателей поворота 2502.3726-01 или УП101-Г1, фонарях освещения заднего номерного знака ФП131А. Маркировка по европейскому стандарту ЕСЕ — лампа R5W. Цоколь по международному стандарту IEC и DIN — BA15s. Такая же лампа, но уже с маркировкой R10W и мощностью 10 ватт, стоит в плафоне освещения салона 0028.02.3714.

Автомобильная лампа А12-5-2, со стеклянным цоколем.

Мощность 5 ватт. Пять штук, стоят в фонаре дополнительного сигнала торможения 8812.3716 или 8832.3716. Маркировка по европейскому стандарту ЕСЕ — лампа W5W. Цоколь по международному стандарту IEC и DIN — W2,1×9,5d.

Автомобильная софитная лампа АС12-5-1, цоколь с двух сторон.

Мощность 5 ватт. Одна штука, стоит в плафоне подсветки блока предохранителей ПК142. Маркировка по европейскому стандарту ЕСЕ — лампа C5W. Цоколь по международному стандарту IEC и DIN — SV8,5-8.

Автомобильная миниатюрная лампа АМН12-3-1, штифтовая с симметричным расположением штифтов относительно друг друга.

Мощность 5 ватт. Шесть штук, стоят в щитке приборов 14.3805 или 144.3805, или 147.3805, и в подсветке прикуривателя. Маркировка по европейскому стандарту ЕСЕ — лампа T3W. Цоколь по международному стандарту IEC и DIN — BA9s. Такая же лампа, но уже с маркировкой A12-1 (T1W) и мощностью 1 ватт, стоит в выключателе аварийной сигнализации 24.3710.

Автомобильная лампа А12-1.2, со стеклянным цоколем.

Мощность 1.2 ватта. Десять штук, стоят в блоках контрольных ламп 43.3803 и 43.3803-10. Маркировка по европейскому стандарту ЕСЕ — лампа W1,2W. Цоколь по международному стандарту IEC и DIN — W2x4,6d.

Замена ламп в Уаз Хантер.

Лампы с потемневшими колбами надо менять не дожидаясь их перегорания. Для замены ламп :

В противотуманной фаре — вращением против часовой стрелки отвернуть ее заднюю крышку. В головной фаре — ослабить три винта и снять внутренний ободок вместе с оптическим элементом. В обоих случаях, во избежании быстрого перегорания, установку новой лампы желательно производить не касаясь ее колбы.

В передних и задних фонарях, фонаре заднего хода, боковых повторителях указателя поворота, заднем противотуманном фонаре — выкрутить винты крепления рассеивателей и снять их. В фонаре освещения номерного знака — выкрутить винт крепления крышки, снять крышку и рассеиватель. В фонаре дополнительного сигнала торможения — выкрутить два винта и снять его заднюю крышку.

В блоке контрольных ламп — снять крышку блока с помощью отвертки или ножа, крышка к корпусу крепится с помощью защелок, снять светофильтр с символами, сжать пинцетом защелки корпуса и вытянуть на себя блок контрольных ламп, отсоединить провода, повернуть патрон лампы против часовой стрелки и вынуть лампу с патроном из корпуса. В щитке приборов — выкрутить три винта крепления щитка к панели приборов и вытянуть щиток приборов на себя.

Источник: auto.kombat.com.ua

Фары передние для УАЗ Патриот

Передние фонари на внедорожнике УАЗ Патриот являются тем основным приспособлением, посредством которого имеется возможность управления автомобилем в ночное или темное время суток. Передние фары относятся к основным деталям автомобиля, хотя без них движение автомобиля возможно. Уделим особое внимание характеристикам передних фар внедорожника УАЗ Патриот, что собой представляют, какие функции выполняют и как работают? Обо всем этом вы сможете узнать из нашего материала для любителей УАЗ Патриот.

Что представляют собой фары?

На внедорожнике УАЗ Патриот используются блок-фары, причем как передние, так и задние. Передняя фара выполняет следующие функции:

  1. Дальний свет, который используется во время движения за городом;
  2. Ближний, применяемый в ночное время суток при передвижении по городу;
  3. Указатели поворотов и аварийная сигнализация.
  4. Габаритный свет, необходимый для определения габаритов транспортного средства.

В блок-фаре используются однонитевые лампочки, что упрощает возможность их замены при выходе из строя. Для включения ближнего света имеется специальный переключатель в салоне, а для дальнего используется иная схема включения, которую рассмотрим ниже. Дальний свет фар включается с помощью реле, которое находится в монтажном блоке.

Фонари оснащены специальным приспособлением, которое называется электрокорректором. С его помощью осуществляется регулирование потока света в зависимости от того, насколько загружен автомобиль. Ведь при загрузке автомобиля его задняя часть «садится», а передняя поднимается. В таком случае ближний свет начинает светить как дальний.

Основными конструктивными элементами фары являются:

  1. Корпус;
  2. Оптика, к которой относится переднее стекло с встроенными линзами, отражатель и лампочки.
  3. Места для установки лампочек и клеммная колодка, посредством подключения которой происходит питание фары напряжением 12 В.

Рассмотрим, что же собой представляет схема управления фарой автомобиля УАЗ Патриот.

Схема управления передними фонарями автомобиля УАЗ Патриот

Как видно, схема отображает основные конструктивные элементы и узлы управления передними фарами. Не будем сильно углубляться и рассмотрим коротко, что же показывает нам схема.

Итак, под номером 1 представлены правая и левая блок-фары автомобиля. Номер 2 — представляет собой монтажный блок, с помощью которого осуществляется подача питания на фары. Под третьим номером изображен переключатель ближнего и дальнего света фар, который управляется водителем. Номер 4 — зажигание автомобиля. Без наличия зажигания включить ближний и дальний свет фар невозможно. Работает только аварийка и габаритные огни. Номер 5 — это кнопка непосредственного включения фар. И под номером 6 изображена контрольная лампа включения дальнего освещения.

Таким образом, если возникает неисправность блок-фары на УАЗ Патриоте, то схема поможет найти эту неисправность и устранить ее. Но помните, первым делом нужно проверить, исправна ли лампа.

Лампы для УАЗ Патриот

Блок-фара обязательно оснащается источниками свечения, которые представляют собой однонитевые галогеновые лампы. Что это за лампочки, и какие они имеют характеристики, представим в табличном виде.

Данная таблица поможет правильно осуществить приобретение новой лампочки, если последняя перегорела.

Регулировка

Регулировка фонарей является обязательным действием, так как если не провести данного мероприятия, то вы получите неправильный свет на дорожном полотне. Таким образом, регулировка включает в себя следующие действия:

  1. Внедорожник необходимо установить на расстоянии 5 м от стены и положить на переднее сидение пассажира груз весом 70 кг.
  2. Расчертите на стенке мелом следующую картинку, как показано на схеме ниже.
  3. От центральной осевой линии нужно расчертить прямые А и В. Расстояние между ними должны составлять по 608 мм. Высота линии Н должна составлять 65 см.
  4. Теперь можно включить ближний свет и настроить с помощью корректора направление светового потока.
  5. Регулировка осуществляется с помощью использования отвертки и ключа. Этими инструментами регулируется положение блок-фар, подгоняя направление света так, чтобы он соответствовал выше приведенному рисунку.После того как регулировка произведена, можно испытать его свечение на дороге. Многие водители стремятся внести некоторые изменения в передние фонари, пытаясь сделать их более привлекательными и яркими. Но это уже другая тема, к которой мы обязательно вернемся!

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Замена ламп ближнего света в Chevrolet Captiva

Приключилась со мной преинтереснейшая история. Поздно вечером стоял во дворе и ждал человека. Чтобы не жечь бензин — заглушил движок, а чтобы не сажать аккумулятор — выключил фары. Через 10 минут человек пришел, я завел двигатель, щелкнул переключателем света, и… А свет — тю-тю. Габариты горят, дальний работает, а ближний — умер. Обе фары.

Поехал к официалам, в Автоимопорт, что рядом с домом. Они меня огорчили. Вежливо выслушали мои аргументы о том, что «это ж-ж-ж-ж не спроста», обе лампочки ближнего света просто так не умирают, и попросили подписать бумажку, в которой помимо мойки за 390 рублей был обозначен пункт «проверка ламп ближнего света», стоимостью аж 2000 (прописью — две тысячи рублей). На мой вопрос об адекватности ценообразования я получил только удивленный взгляд и ответ из серии «а вы что хотели, чтобы мы бесплатно работали?».

В общем, иметь дело с Автоимортом мне резко перехотелось. И ежу понятно, что кроме замены лампочек они ничего делать не будут, тем более лезть в бортовые системы, проверять напряжение, генератор и прочее они даже не собираются. Кстати, знаете сколько у них стоит замерить напряжение в бортовой сети? 900 рублей.

И даже если я самостоятельно заменю лампочки — предъявить мне им будет нечего — вот же, свет-то горит.

Но менять лампы надо в любом случае — не кататься же только в светлое время суток. Для чего были приобретены две лампы Филипс, типа H7 по 200 с копейками рублей за лампочку. Далее небольшой ликбез. Кому-то он покажется ненужным, но, возможно, пригодиться тем, кто решит впервые самостоятельно заменить перегоревшие лампы, а не отдавать за это 2000 кровных рублей.

С деньгами у меня сейчас туго, поэтому взял проверенный и недорогой вариант. Вранье, конечно, про +30%. Светят точно так же, как и родные.

Для замены ламп мне потребовались:
— крестовая отвертка
— нож или тонкая шлицевая отвертка
— торцевой ключ на 10, желательно подлиннее и с магнитной головкой. Потом поймете зачем.

Первое, что мы делаем — снимаем пластиковый кожух над радиатором.

Пластиковые клипсы снимаются просто — достаточно вывернуть винтики. Если они не идут — просто подцепляйте их шлицевой отверткой или ножом. Новые клипсы брать не стал, при обратной сборке пользовался старыми, все встало без люфта

Далее займемся непосредственно фарами. Откручиваем два болта, расположенных сверху, ключом на 10.

Пластиковую накладку над блок-фарой можно не откручивать, она не мешает.

Третий болт расположен гораздо глубже. Для правой (по ходу движения машины) фары ориентируйтесь на пластиковую стенку, болт чуть левее нее.

Нахрена нужна эта пластиковая дребедень — мне непонятно. Но именно из-за нее и нужен торцевой ключ — без него подобраться к этому болту нереально. Здесь он, кстати, уже выкручен.

С другой стороны примерно все то же самое, только нет пластиковой стенки.

Расположение третьего болта для левой (по ходу движения) фары.

После откручивания этих болтов фара легко выскакивает из крепления.

Отсоединять провода не нужно, их длины вполне достаточно. Просто откручивайте крышку на блок-фаре для замены нужной лампочки.

Далее нужно отсоединить штекер и, собственно, заменить лампочку. Тут есть хитрый момент, который я забыл сфотографировать. Там есть такая проволочка, которая прижимает лампу к цоколю. Откручивать удерживающий ее винт НЕ НАДО. Просто отведите свободный конец проволоки в сторону, и она не будет мешать.

На всякий случай напомню, что при замене не стоит хватать новую лампочку за стекло — от этого она прослужит значительно меньше. Все операции проводите держа лампочку строго за металлическую юбку. Она, кстати, специальной формы, так что установить лампочку «не так» просто-напросто не получится.

На этом все. Сборку проводим в обратном порядке.

Доработка штатных источников света для увеличения обзора при движении задним ходом в ночное время в Chevrolet Captiva

Итак, для увеличения обзора при движении задним ходом в ночное время, решил немного доработать штатные источники

Источник: spike.su

Замена ламп ближнего света в Ниссан Кашкай

Любой владелец автомобиля Нисан Кашкай, рано или поздно сталкивается с одним из моментов необходимого технического обслуживания, заменой лампы. Такая проблема может застать врасплох, например, когда человек находится в дальней поездке, в темное время суток и рядом нет станции ТО. Единственным правильным решением в данном положении, может быть самостоятельная замена лампы ближнего света на Ниссан Кашкай. Для этого всегда нужно иметь в наличии лампы ближнего света H7.

Обычно, перед выполнением работ такого характера, автомобиль желательно загнать на автомойку, или хотя бы отмыть от грязи прилегающие части кузова. Многие ошибочно предполагают, что поменять лампочку очень просто, и вся процедура отнимает очень мало времени. Человеку, который первый раз столкнулся с такой проблемой, не ознакомленному с особенностями конструкции японского автомобиля, самостоятельно осуществить замену лампочки будет довольно не просто.

Замена ламп ближнего света в Ниссан Кашкай

Большинство автовладельцев достанут руководство по эксплуатации, с надеждой найти там детальное объяснение и пошаговую инструкцию по замене ламп ближнего света. Но самой ценной информацией, которую удастся там найти, будет совет обращения в ближайший сервисный центр Ниссан. Следовательно, человек интуитивно откроет капот автомобиля, и попытается самостоятельно разобраться в компактно расположенном оборудовании…

Итак, замена лампы ближнего света на Ниссан Кашкай, пошагово:

1) Первым делом, обязательно снимается «минусовая» клемма с аккумулятора.

2) Для снятия крышки лампы, Вам обязательно придется выполнить отсоединение патрубка воздушного фильтра.

3) Следующим действием, открывая определенную крышку, снимаете интегрированный блок розжига.

4) Отгибаете край прорезиненной крышки, закрывающей посадочный проем этой лампочки, и снимаете ее.

5) Извлекаете патрон, с перегоревшей лампочкой, поворачивая его против часовой стрелки.

6) Вынимаете нерабочую лампочку из патрона.

7) Чистой тряпочкой или в чистых перчатках берете новую лампу за колбу и вставляете в патрон. Запомните, нельзя браться за лампочку жирными руками. При нагреве, жирные пятна вызовут сильные потемнения на колбе, и для их удаления Вам опять придется разбирать все с самого начала, чтобы отмыть лампочку спиртом.

Установка всех элементов проводится в обратном порядке.

Для самостоятельной замены ламп ближнего света на Ниссан Кашкай понадобятся:

1) шлицевая отвертка;

2) крестообразная отвертка;

3) поворотный ключ с торцевой головкой «10».

Владельцы Ниссан Кашкай, при самостоятельной замене ламп ближнего света, часто сталкиваются с проблемой извлечения патрона с лампой. Начинают выкручивать его против часовой стрелки и услышав легкий хруст, сильно пугаются и начинают сомневаться в правильности своих действий. Советуем, аккуратно, с помощью отвертки и легкого пошатывания провернуть патрон на 90 градусов против часовой стрелки. Такие моменты возникают, как правило при первой замене осветительного элемента, уже в следующий раз патрон будет извлекаться достаточно легко.

Источник: help2drivers.ru

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

Электролебедки — см. в разделе «Оборудование»

Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд. [AntonTs]

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4×4] наверх Схемы электрооборудования на УАЗ

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер немного меньше 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа.
Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. [Solvik]

Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера [Goby 4×4]),

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .

3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as. «).

1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.наверх Принципиальная схема реле-поворотов (с сайта «Техническая поддержка Волгарей»)


наверх Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) наверх Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john]

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.[RoadHawk]

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут. [stalker]

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus]

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

    1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
    2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
    3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
    4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]

наверхОт каких автомобилей подходят фары к УАЗу?

Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
[Roman] и [BabyHummer A-328] наверх Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ


Датчик расхода топлива


Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер на УАЗ (статья) © Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005.

  • Паспорт на Маршрутный компьютер АМК-211500, 273K.
  • Маршрутный компьютер семейства ВАЗ 2110, руководство пользователя. Файл в формате WORD 394K.

  • Пошаговая инструкция подключение маршрутного компьютера Prestige для УАЗ Патриот (PDF, 4.3Mb)

наверхТахометр на УАЗ

Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]

Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения. [HOHAN]

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4×4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. © [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik]

Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.[AndyJinx]

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106 [Goldberg]

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
[HOHAN] октябрь 2005 г.
наверх Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel]

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды. [Bin]

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет. [ANK]

См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    * Для генератора 665.3701

генераторы 16.3771 и 6651.3701 переменного тока, отличаются от генераторов 161.3771 и 665.3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.
Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ:
РН — встроенный регулятор напряжения;
ОР — обмотка ротора;
ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
С — конденсатор;
V — указатель напряжения;
ВЗ — выключатель зажигания;
АБ — аккумуляторная батарея;
R — нагрузка (потребители электроэнергии);
Д — клемма вывода дополнительных диодов;
W — клемма вывода фазы обмотки статора;
Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
R1 — шунтирующий резистор
* Для генератора 6651.3701

  • генераторы 191.3771 и 1641.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13.3702-01 или 50.3702; мощность 900 Вт.
  • Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
    Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

    На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
    В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы :
    — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
    — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
    — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
    — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
    — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
    — 9422.3771

    Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
    Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх Волговский реле-регулятор

    Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
    Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
    Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] наверх 90 амперный генератор на УАЗ

    При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

    Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
    Генератор загерметил:
    Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

    Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

    Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

    Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
    Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

    Генератор 90А от Ауди 100.
    Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
    Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

    В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]

    Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]

    Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

    Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

    В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
    Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
    В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
    Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] наверх А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
    Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

    Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
    «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

    Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
    7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
    Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. [Roman] наверх Как проверить генератор?

    Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
    Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] наверх Мысли по улучшению электроснабжения

    Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
    Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно. [RoadHawk]

    Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]

    У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
    2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д. [Kuvalda 78 rus]

    Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений?

    Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса

    А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
    «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит. [Чиф] наверх Почему стартер стал медленно крутить?

    Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
    Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
    Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Выбор сечения автомобильного провода

    Источник: www.uazbuka.ru