Загорелся значок двигателя на уаз патриот

Содержание

Расшифровка значков на приборной панели

Водители оповещаются о присутствии неисправности различных систем автомобиля при помощи значков на панели приборов. Расшифровать значение таких горящих значков не всегда удается интуитивно, поскольку не все автолюбители хорошо разбираются в машинах. К тому же, на разных авто, графическое обозначение одного итого самого значка может отличаться. Стоит отметить, что не каждая лампочка на панели оповещает только о критичной неисправности. Индикация загорающихся лампочек под значками разделяется по цветам на 3 группы:

Красные значки говорят об опасности, и если загорается какое-либо обозначение таким цветом, стоит обратить внимание на сигнал бортового компьютера, чтобы предпринять меры по быстрому устранению неисправности. Иногда они не столь критичны, и продолжать движение автомобиля, когда горит такой значок на панели, можно, а иногда не стоит.

Основные значки на приборной панели

Желтые индикаторы предупреждают о неисправности или необходимости произвести какие-то действия по управлению автомобилем, или его сервисном обслуживании.

Зеленые лампочки обозначений информируют о сервисных функциях автомобиля и их активности.

Представим список наиболее часто возникающих вопросов и расшифровку, что означает горящий значок на панели.

Информационные значки

Значок машины может гореть разный, бывает, что горит значок «машина с гаечным ключом», значок «машины с замком» или восклицательным знаком. Обо всех этих обозначениях по порядку:

Когда горит такой индикатор (машина с ключом), то он информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого либо датчика) или же электронной части трансмиссии. Чтобы выяснить точную причину потребуется производить диагностику.

Загорелась красная машина с замком, значит, возникли проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок моргает, когда машина стоит закрытая, то все в норме – автомобиль под замком.

Желтый индикатор машины с восклицательным знаком уведомляет водителя автомобиля с гибридным двигателем о неисправности электропривода. Сброс ошибки скидыванием клеммы АКБ проблему не решит — нужна диагностика.

Значок открытой двери все привыкли видеть горящим, когда открыта какая-то дверь или крышка багажника, но вот если все двери закрыты, а лампочка с одной или четырьмя дверцами продолжает светить, то зачастую проблему стоит искать в концевиках дверей (контакты провода).

Значок скользкая дорога начинает мигать при обнаружении системой стабилизации курсовой устойчивости участка скользкой дороги и активируется, дабы предотвратить пробуксовку за счет снижения мощности двигателя и подтормаживания буксующего колеса. Беспокоится в такой ситуации не стоит. Но когда возле такого индикатора появился ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит система стабилизации — неисправна.

Значок гаечного ключа выскакивает на табло, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. Является информационным индикатором и после ТО его сбрасывают.

Предупреждающие значки на панели

Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

Значок иммобилайзера, как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

Значок охлаждающей жидкости имеет несколько вариантов и в зависимости, какой из них горит, соответственно делать выводы о проблеме. Одна красная лампа с изображением шкалы градусника сообщает о повышенной температуре в системе охлаждения двигателя, а вот желтый расширительный бачок с волнами, сигнализирует о низком уровне ОЖ в системе. Но стоит учесть, что лампа охлаждающей жидкости не всегда горит именно при низком уровне, возможно, просто «глюк» датчика или поплавка в расширительном бочке.

Значок омывателя говорит о низком уровне жидкости в расширительном бачке омывателя стекла. Такой индикатор горит не только при реальном понижении уровня, но и если засорился датчик уровня (контакты датчика покрываются налётом из-за некачественной жидкости), давая ложный сигнал. На некоторых автомобилях датчик уровня срабатывает при несоответствии спецификации жидкости в омывателе.

Значок ASR – это индикатор антипробусковочной системы (Anti-Spin Regulation). Электронный блок этой системы работает в паре с датчиками АБС. Когда такая лампочка постоянно горит – значит ASR не работает. На разных авто такой значок может выглядеть по-разному, но зачастую в виде восклицательного знака в треугольнике со стрелочкой вокруг или самой надписи, или же в виде машинки на скользкой дороге.

Значок катализатора загорается зачастую при перегреве каталитического элемента и довольно часто сопровождается резким падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Значок выхлопные газы по информации из мануала обозначает неисправность в системе очистки выхлопных газов, но, как правило, такая лампочка начинает гореть после плохой заправки или наличии ошибке по датчику лямбда зонда. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах и, как результат, на приборной панели горит лампочка «выхлопные газы». Проблема не критичная, но диагностику стоит сделать, чтобы выяснить причину.

Сообщающие о неисправности

Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

Значок масла, он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или же попросту буквы L и H (характеризующими низкий и высокий уровень масла).

Значок подушки может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков подушки безопасности, то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают. Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.

Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления. Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее. Хотя, очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто врет. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется.

Еще восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» – он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, а если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением.

Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же – появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает. Узнать причины, почему не работает АБС можно в нашей статье. Движение в данном случае можно производить, но рассчитывать на срабатывание АБСа не нужно, тормоза будут срабатывать как обычно.

Значок ESP может или периодически загораться или же гореть постоянно. Лампочка с такой надписью оповещает о проблемах системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability Program, как правило, светится по одной из двух причин – либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, бывает проблема и посерьезнее, например, накрылся датчик давления тормозной системы.

Значок двигателя, некоторые водители его могут называть «значок инжектора» или check, может гореть желтым цветом, когда работает двигатель. Он информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем. Для определения причины его появления на табло приборной панели производят самодиагностику или компьютерную диагностику.

Значок свечей накала может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение такого индикатора точно такое же, как и значка «чек» на бензиновых авто. Когда в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала. Как проверить свечи накала читайте тут.

Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.

Источник: m.etlib.ru

Значения всех сигналов на панели приборов автомобиля

В последнее время современные транспортные средства стали более технологичными, они оснащаются множественными датчиками и электроприборами при производстве. Соответственно, автолюбителям порой бывает сложно разобраться в том, что за значок появился на приборной панели и о чем он хочет сказать автомобилисту. В этой статье мы предлагаем вам узнать обозначение значков на панели приборов.

Назначение значков на приборной панели

Есть огромное количество сигнальных лампочек на щитке приборов, которые являются специфическими для определенных моделей авто и несут в себе определенные обозначения. О назначении таких индикаторов можно узнать из сервисного мануала к автомобилю, мы же рассмотрим наиболее распространенные сигналы, их изображение и значение.

Лампочки индикаторов на контрольном щитке представляют собой наиболее простой способ, благодаря которому автомобилист может узнать обо всех возможных поломках. Благодаря лампочкам водитель может узнать о неполадках в работе двигателя автомобиля, аккумулятора, тормозной системы и т.д. То есть именно световые индикаторы позволяют быть в курсе работы всех узлов транспортного средства. В ходе улучшения технологии производства авто количество индикаторов и символов стало расти, и сегодня они имеют более привлекательный и оцифрованный вид. Само значение индикаторов, как, собственно, и их наличие, довольно разнообразное (автор видео — Michael SPb).

Для начала разберемся в цветах, которые имеют значки на приборной панели. Как правило, красный цвет символов свидетельствует о возможных серьезных неисправностях либо же нерешенным вопросом безопасности транспортного средства. Кроме того, символы красного цвета часто используются в качестве напоминаний, к примеру, о включении стояночного тормоза.

Оранжевая или желтая расцветка индикаторов говорит о том, что тот или иной узел или механизм транспортного средства нуждается в обслуживании и даже ремонте. Как показывает практика, в большинстве случаев, когда оранжевый символ мигает, водителю необходимо максимально быстро обратиться за помощью к специалисту или произвести диагностику узла.

Что касается символов зеленого или синего цвета, то обычно они применяются только для того, чтобы проинформировать водителя о том, что все в автомобиле работает нормально. В принципе, на этом можно закончить этот пункт и перейти к расшифровке. Следует начать с более важных и серьезных индикаторов и обозначений (автор видео — Дамир Галлямов).

Источник: avtozam.com

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Уаз патриот 2012года, загорелся чек пробег 1000км в чём причина, помогите!

купил новый уаз патриот, ехал по трассе загорелся чек, в чём причина, пробег около 1000км.
кто сталкивался с такой проблемой подскажите.

Комментарии 27

Ставь БК.Облегчает передвижение и ведёт к выводам.

П.С. Если серьезно, ставь бортовой компьютер и будет тебе счастье…

Бывает, что датчик кислорода либо вкручен не по резьбе, либо вообще отсутсвует…

В большинстве случаев «чек» горит(неэффективность нейтрализатора) из-за некачественного каталитического нейтрализатора(слишком тонкое покрытие из драг металлов) — это железно! Только завод это тщательно скрывает видимо. Гарантия на него 1000 км или 6 мес. Из опыта могу сказать что диллеры отказывают в гарантии ссылаясь на качество топлива, т.к завод не примет его у диллера по гарантии. А кто хочет убить массу времени, нервов и средств может пободаться, думаю есть небольшой шанс. Соответсвенно проще махнуть рукой, поставить комп. и удалять ее постоянно…

Катализатор не причём.
Лямбды меряют точно, бензин повсеместно некачественный, с примесями — разница между лямбдами выходит за нормированные показатели, блок управления зажигает «чек» (ошибки 2195 и 0420) и переводит машину в аварийный режим, перерасходуя топливо.

Единственное гарантированное «лечение» — прошивка блока управления с отключением второй лямбды (блок управления перестаёт обращать внимание на разницу между показаниями лямбд и корректировать по ней работу двигателя).

Он не «перерасходует», как мне диагност объяснил, а пытается разогреть катализатор до рабочей температуры… Насколько существенен такой перерасход?

Катализатор не причём.
Лямбды меряют точно, бензин повсеместно некачественный, с примесями — разница между лямбдами выходит за нормированные показатели, блок управления зажигает «чек» (ошибки 2195 и 0420) и переводит машину в аварийный режим, перерасходуя топливо.

Единственное гарантированное «лечение» — прошивка блока управления с отключением второй лямбды (блок управления перестаёт обращать внимание на разницу между показаниями лямбд и корректировать по ней работу двигателя).

Есть ли разница между аварийным и не аварийным режимом в работе двигателя кроме «перерасхода»?

пару раз съездишь к дилеру — он тебе за денежку «вылечит» и расскажет про то, где нужно заправляться, а потом ты или купишь себе БК, или EML закажешь с китая =)

Я сделал чип-тюнинг от уважаемого Ивана, который работает на Маршрутной в Перми, и забыл про все ошибки. Еще сильно помогает БК, ставь не думая. Я один из первых в Перми поставил БК Престиж для новой панели.

Cima 73 + 1! После перепрошивки все ошибки пропали, как выяснилось датчик кислорода даже не был подключен, все время горел чек! Во время то о ошибку сбросили, на вопрос а что это было, слесарь ответил что типа глюк какой то!

Это хорошо, что помогло. Кстати, если хороший лекарь тебе делал прошивку то на обманке экономия получится. Просто некоторые просто отключают и получается как описал Shaman-41 (не есть айс), а другие прошивают так как он должно быть и работает в штатном режиме, и датчик снимать не надо. Для блока управления его просто не существует. Обманка (просто труба) сама по себе дает увеличение мощности двигателю по сравнению с катализатором в котором сетки стоят. Вот они дают большое сопротивление выходу отработанных газов и следствие потеря мощности двигателя. Если на соревнованиях участвовать будешь обязательно ставь обманку, а по городу и на рыбалку хватит. Я планомерно посещаю клубные покатушки и ставить обманку пока не собираюсь, там видно будет. С Уважением!

Мне Рома сказал, что это как раз обманка, на данный момент стоит двухрежимная прошивка: трасса, город.

У меня заводская прошивка стояла евро 3, перепрошил не евро 2 «ломаную», не помню точно как называется. После нее машина поехала на трассе в городе и в полях. У парня стояла прошивка город-трасса, отказался от нею когда на моем покатался. У меня получается что то среднее между прошивкой город-трасса, я имею ввиду по экономичности в городе и мощности на трассе. Так сказать баланс имеется. Смотри сам, что тебе лучше и надо ли вообще.
Если, что у это парня прошивку покупали ais-avto.narod.ru/com.htm

Лечится прошивкой и во время нее отрубается датчик кислорода (лямда зонд), который находится позади катализатора. Тоже мучился помогло. Если умелец прошивок хороший то на ТО не просекут и тех осмотр в норме будет, а на счет обманки не соглашусь. СО не в норме будет.

Да и фиг с ним. С СО этим. Камаз раз газанёт — вам 3 бака по 80л выкатать надо. Их десятки тысяч ездиют с неисправной топливной аппаратурой и всем пофигу. У Патриота НОВЫЕ моторы. Ничего страшного.
На ТО лет 15 СО уже не проверяют.
А смысл обманки в чём ? Да в том, что комп не видит второй датчик и ВСЕ системы так же работают в штатном режиме без вреда для двигателя и экологии. А вот то, что ездиите на чеке — это означает, что при неисправности двигатель переводит систему в аварийный режим. И распределение топлива идёт не на каждый цилиндр как положено при нормальной работе, а на все цилиндры стразу. Что влияет и на экологию и на расход топлива и на ресурс двигателя. Поэтому, все эти дрочки с чеком — не айс. Раз устранил, 5тыщ отдал и забыл. И скажу, что ни разу не глюкануло !, не какой датчик и катушки не вышли из строя . К тому же у меня газ стоял, за СО не волновался. Родина была спасена !))

Вырезаешь катализатор. Ставите обманку-программу(нечитайка 2-й лямбда зонд)). После никаких ошибок. Мощность на 25 кабылок выше. Я врезал пламегаситель. И за 130000км до продажи, никаких ошибок.
В уазе, чем проще тем надёжнее…

Ставь БК и будет тебе счастье…постоянно выскакивает 0420

Машина август 2012 Евро-3.
Электродиагносты (спецы по диагностике ЗМЗ и одного японского автобренда по своместительству) подкинули версию, что на катализатор (а может быть лямбда зонды в нем…точно не знаю, но где-то там) пожалели драг металлов и из-за этого вроде как ЭБУ выдает ошибку «недогрев катализатора»… На счет плохого бензина, когда первый раз выскочило лил 92ой то на ВТК, то на Лукойле, теперь только на лукойле . По-моему в РФ нет такого бензина, который не будет приводить к этой ошибке зимой, по крайней мере в Воронеже.
Если будут реальные проблемы чек будет мигать…
Разве эта ошибка чем-нибудь угрожает?
В общем я забил

Источник: www.drive2.ru

Почему горит Check Engine? Причины и способы решения загорания Чек Энджин

Все современные автомобили имеют большое количество различных датчиков и просто-таки «нафаршированы» электроникой, поэтому неудивительно, что при мигании какой-нибудь красненькой лампочки с надписью Check Engine большинство водителей начинают ломать голову над тем, почему она загорелась.

Большинство автовладельцев узнают о том, что такое Check Engine только после того как у них возникает данная проблема. Понимание не решает проблему, а только добавляет головной боли, т. к. причин по которым загорается эта лампочка может быть довольно много. Порой приходится очень долго искать, а в некоторых случаях и вовсе не обойтись без компьютерной диагностики. Сегодня я попытаюсь объяснить, что же такое Check Engine, почему он загорается и чем грозит автомобилисту.

Индикатор Check Engine «Чек Энджин» дословно переводится, как — «проверьте мотор», расположен индикатор на панели приборов и если он загорается значит с двигателем что-то не так. Сигнальная лампочка загорается по сигналу блока управления, который обнаружил нарушения в работе двигателя. Самые первые «чеки» оснащались мини-компьютерами, главной задачей которых было производить управление карбюратором, но как и в истории с персональными ПК, которые также изначально предназначались для произведения вычислительных задач высокой сложности, мини-компьютер современных Check Engine серьезно эволюционировал.

Блоки управления современных «Чек Энджин» связаны (имеют отношение) к оборотам двигателя, составу горючей смеси, расходу топлива, зажиганию и еще многим параметрам. Так что, как я уже говорил, не обладая определенными знаниями и опытом, выяснить почему загорелся Check Engine — практически невозможно.

Что нужно делать если загорелся Check Engine?

Для начала необходимо кое-что уяснить, например то, что загорание индикатора не всегда свидетельствует о неисправности двигателя.

  • Если индикатор «Чек Энджин» горит при запуске двигателя после чего сразу же гаснет — вам незачем беспокоиться, ваш двигатель совершенно исправен.
  • Если же загорелся Check Engine и не тухнет очень долго — это повод для беспокойства, наверняка с мотором что-то не так. Однако не нужно сразу же расстраиваться и впадать в отчаянье, причины загорания лампочки могут быть не серьезными, хотя и критические поломки также не исключены.

Причины, по которым может загореться «Check «

1. Загорелся «Чек Энджин» во время движения — возможно причиной стал низкий уровень масла. Для того чтобы понять в чем дело рекомендую остановиться, открыть капот и прислушаться к работе двигателя. Убедитесь, что мотор работает ровно и нету посторонних шумов или стука, также проверьте все ли герметично закрыто, возможно имеются подтеки на корпусе двигателя. В случае обнаружения чего-либо из перечисленного выше примите меры по устранению, если же ничего обнаружить не удалось, рекомендую обратиться за помощью к специалистам.

2. Иногда Check Engine загорается при ровной работе двигателя. В таком случае причина может быть в неисправных свечах зажигания, вероятнее всего какая-то из них имеет пропуски зажигания. Также причиной может стать топливо плохого качества, как правило это удается обнаружить сразу же после выезда из заправки, такой «Чек» очень актуален для нашей страны.

Наиболее распространенные причины, по которым загорается Check Engine, а также варианты решения:

  1. Если горит «Чек» по причине низкопробного топлива — попытайтесь слить содержимое бака и залить в него нормальное горючее.
  2. Check горит из-за проблем со свечами (треснул изолятор, неправильный зазор в свечах, нагар и т. д.) — проверьте свечи и замените в случае такой необходимости. Если нарушен зазор между электродом, приведите его в порядок, величина должна быть не более — 1.3 мм.
  3. Катушка зажигания также не редко является причиной, по которой загорается лампочка Check Engine — убедитесь в наличии искры, а также проверьте при помощи мультиметра (или омметра) сопротивление на выводах катушки, расхождение не должно превышать — 1-4 и 2-3.
  4. Кислородный датчик или, как его еще называют лямбда-зонд, также может стать причиной, по которой загорается Check, решается проблема проверкой работоспособности лямбда-зонда. Если неисправность датчика подтверждается произведите его замену.
  5. Проблемы с катализатором — также лечатся проверкой и заменой.
  6. Неисправные форсунки могут стать причиной, по которой загорается «Чек», чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию проверьте форсунки и произведите очистку в случае необходимости.
  7. Нарушения в работе топливного насоса или топливного фильтра. Данная проблема решается посредством проверки давления в рампе, оно не должно быть меньше 3-х атмосфер, если обнаружатся проблемы, замените или прочистите фильтр/сеточку или полностью замените бензонасос.
  8. Высоковольтные провода, как я уже говорил, также могут послужить причиной возникновения проблемы с «Чеком». Чтобы проверить высоковольтные провода следуйте инструкции.

Как проверить высоковольтные провода своими руками

  1. Нужно налить воду в посуду из «нержавейки», затем добавить 1 столовую ложку соли.
  2. После опустите провода в воду, а концы оставьте на поверхности и проверьте провода при помощи мегомметра. Прибор нужно подключать к первому наконечнику, а второй зажим подключите к емкости с проводами. Если нарушена изоляция, то сопротивление будет меньше 500 кОм, в таком случае нужно заменить провода.

Если проведение всех вышеперечисленных тестов и проверок ни к чему не привело и вам так и не удалось понять почему горит Check Engine, советую обратиться за помощью к профессионалам. На СТО благодаря современному оборудованию достаточно быстро найдут причину и помогут в ее разрешении, не бесплатно разумеется. Возможно, придется раскошелиться на серьезный ремонт, а возможно причина совершенно проста и решить ее можно быстро и дешево, здесь уж как повезет. В любом случае оттягивать не стоит, поскольку это может привести к капремонту и более серьезным тратам.

Источник: www.autoposobie.ru

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Boxer 3. Двигатель ⇒ Загореласась лампа неисправность двигателя (Check Engine)

  • Перейти на страницу:

Сообщение skazo4nik » 20 фев 2012, 13:15

Сообщение pavz » 20 фев 2012, 13:26

Сообщение S-master » 20 фев 2012, 14:28

Включение индикатора диагностики двигателя :
Ошибка регулятора расхода топливного насоса высокого давления
Ошибка напряжения питания (5 В) датчика положения педали акселератора
Ошибка напряжения питания (5 В) датчика высокого давления топлива
Неисправность датчика положения педали акселератора
Датчик высокого давления топлива
Ошибка датчика температуры двигателя*
Неисправность системы рециркуляции выхлопных газов
Ошибка регулирования давления в общей топливной рампе высокого давления
Неисправность дизельных топливных форсунок
Неисправность реле предпускового и последующего подогрева
Ошибка телекодировки компьютера управления двигателем
Ошибка соединения с «массой» блока электровентиляторов охлаждения двигателя
Ошибка связи между заданными измеренным значением давления наддува

Источник: mikrob.ru

Клуб Газелистов

Загорелась лампочка аварийное давление мас.

  • Нравится
  • Не нравится

simba15 21 янв 2013

  • Нравится
  • Не нравится

LeXeR 21 янв 2013

  • Нравится
  • Не нравится

RыжЫй 22 янв 2013

у меня была другая проблема, на горячую загорелась лампа давления, метров через 500 лампа stop и зумер, подождал минут 15 завёл-не пропало, подождал ещё пол часа завёл не пропало и работает со стуком как дизель. Заглушил. На верёвку и до дома потом до гаража, стал разбирать, оказалось срезало привод масло насоса, шестерёнку закатало под ноль. всё заменили за одно и газораспределение, в чем причина ? пробег 160000 насос был рабочий не заклинивший, масло свежее, и случилось мгновенно. до этого даже не моргала ни разу.

А я электрический указатель давления.

подскажи как подключить электрический?

  • Нравится
  • Не нравится

anton-sukhlya 09 фев 2013

  • Нравится
  • Не нравится

biznesfurgon2010 09 фев 2013

  • Нравится
  • Не нравится

Андрей58 23 фев 2013

Упало давление масла в двигателе после замены масла.На холодную
промаргивает контролная лампочка после прогрева, давление
востанавлевается. При замере механническим датчиком холдный двигатель
0,8 по мере нагревания доходит до 3 на холостом ходу. Что могло
произойти? фильтр менял датчик тоже.

  • Нравится
  • Не нравится

странник666 23 фев 2013

Упало давление масла в двигателе после замены масла.На холодную
промаргивает контролная лампочка после прогрева, давление
востанавлевается. При замере механническим датчиком холдный двигатель
0,8 по мере нагревания доходит до 3 на холостом ходу. Что могло
произойти? фильтр менял датчик тоже.

проблема в приводе насоса

  • Нравится
  • Не нравится

Андрей58 23 фев 2013

проблема в приводе насоса

А что может быть в приводе насоса?,на горячи норма.И ещё толкатели стучат на холодную но это может от давления.

  • Нравится
  • Не нравится

странник666 23 фев 2013

Я тебя не понял .думал что у тебя 405 . у меня была проблема лет шесть назад -выроботка вкладышей -втулок или как их там по другому на приводе но это на 405

  • Нравится
  • Не нравится

Андрей58 23 фев 2013

  • Нравится
  • Не нравится

biznesfurgon2010 23 фев 2013

Извини брат, но ты не внимателен. Это раздел УМЗ, а не ЗМЗ 405. Я думаю ты просто по своей невнимательности уровень масла или еще что нибудь про. бал.

  • Нравится
  • Не нравится

Андрей58 24 фев 2013

Ну да «умный», а нагарячую масло расширяется и давление в норме

  • Нравится
  • Не нравится

biznesfurgon2010 02 мар 2013

Еще раз, специально для тех кто на бронепоезде: здесь ветка про УМЗ, а у тебя ЗМЗ. Давай досвидания

  • Нравится
  • Не нравится

sany259 08 мар 2013

Парни привет. Вот и до меня это беда дошла.нна спидометре 85000. я первый раз столкнулся с такой неисправностью. Датчик не полностью здох, а тупо отключался на больших оборотах.

Я буквально на днях кинул манометр под сидушку (на случай всякий). Вот только запищяла, здрючил шланг с радиатора и туда механику и о чудо 1.5 килограма на холостых пи 85градусах.

Снимается легко накидным на 22, удивило провод крепится болтом думал такие перестали выпускать ещё когда я маленький был

  • Нравится
  • Не нравится

Alexq55 08 мар 2013

Парни привет. Вот и до меня это беда дошла.нна спидометре 85000. я первый раз столкнулся с такой неисправностью. Датчик не полностью здох, а тупо отключался на больших оборотах.

Я буквально на днях кинул манометр под сидушку (на случай всякий). Вот только запищяла, здрючил шланг с радиатора и туда механику и о чудо 1.5 килограма на холостых пи 85градусах.

Снимается легко накидным на 22, удивило провод крепится болтом думал такие перестали выпускать ещё когда я маленький был

Такие датчики ставит только УМЗ (наверное из запасов советского времени). А с другой стороны на крепление провода шурупом даже предпочтительнее (крепче и надежнее).

  • Нравится
  • Не нравится

sany259 08 мар 2013

Я с этим не спорю, что прикручено приколочено лежит надёжней просто кинутого . Меня сам факт болта удивил. Да и неудобно его там крутить

  • Нравится
  • Не нравится

Чингис 29 апр 2013

всем привет! вот у меня тоже загорела лампочка давления масла, масло в норме, померили на СТО давление механическим монометром, на холостых показывает 0,4-0,5 кгс. поменял фильтр — не помогло, поменял масло — не помогло. до смены масло с нуля заливал 0в-40, после проблемы залил 10в-40, никакой разницы, лампочка аварийного давления масла как горел, так и горит. теперь грешу на масленый насос. завтра буду менять его, цена насоса в магазине УАЗ — 1750р. может кроме насоса еще есть причины? пробег 30 т км

Сообщение отредактировал Чингис: 29 Апрель 2013 — 14:50

  • Нравится
  • Не нравится

Jaros 29 апр 2013

всем привет! вот у меня тоже загорела лампочка давления масла, масло в норме, померили на СТО давление механическим монометром, на холостых показывает 0,4-0,5 кгс. поменял фильтр — не помогло, поменял масло — не помогло. до смены масло с нуля заливал 0в-40, после проблемы залил 10в-40, никакой разницы, лампочка аварийного давления масла как горел, так и горит. теперь грешу на масленый насос. завтра буду менять его, цена насоса в магазине УАЗ — 1750р. может кроме насоса еще есть причины? пробег 30 т км

Сначала датчик поменяй!

  • Нравится
  • Не нравится

Shpalin 29 апр 2013

у меня тоже после замены распредвала (лопнул под шестерню ) стала лампочка на холостых гореть, газанешь проподает, менял тоже масла фильтра, не помогло, только поехал в магаз за датчиком, старый датчик стал вдруг исправным, неделю уже ежу, раюотает в штатном режиме

Сообщение отредактировал Shpalin: 29 Апрель 2013 — 20:23

  • Нравится
  • Не нравится

Jaros 29 апр 2013

у меня тоже после замены распредвала (лопнул под шестерню ) стала лампочка на холостых гореть, газанешь проподает, менял тоже масла фильтра, не помогло, только поехал в магаз за датчиком, старый датчик стал вдруг исправным, неделю уже ежу, раюотает в штатном режиме

У меня было такое, но не долго проработал..все равно пришлось заменить)

Источник: www.gazelleclub.ru

Загорелась лампочка ABS – причины неполадки и ее решение

Все современные автомобили оснащены датчиками ABS, которые включают вспомогательную систему управления тормозным усилием. Это одна из тонких систем, которая часто выходит из строя на бюджетных машинах. В Европе уже несколько лет производителей обязали оборудовать любые серийные автомобили этой системой безопасности, а изготовители дешевых автомобилей явно экономят на качественном ABS, устанавливая не слишком долговечные и практичные системы. Датчики этой системы установлены на всех четырех колесах, они приводятся в действие, когда происходит резкое торможение с блокировкой колеса. В данном случае система разблокирует колесо, дает ему провернуться и постепенно замедляет ход.

На деле оказывается, что дешевые АБС не только не помогают тормозить эффективнее, но и удлиняют тормозной путь. Есть еще одна серьезная проблем — после нескольких лет эксплуатации, когда автомобиль вышел за пределы гарантийного обслуживания, на многих машинах без причин загорается лампочка ABS. Во-первых, ездить с постоянно горящей на приборной панели лампочкой неудобно, а во-вторых, если четкое впечатление, что в автомобиле что-то не так. Интересно, что далеко не всегда горящая лампочка ABS означает именно проблему с антиблокировочной системой. Могут быть и другие неполадки.

Почему вообще может загораться лампочка ABS?

В нормально работающем автомобиле этот индикатор показывает вам, что была произведена разблокировка колес. В данном случае все работает нормально, датчики уловили необходимость включения системы безопасности, инициировали ее работу и продемонстрировали водителю, что была произведена определенная помощь при торможении. Когда вы видите горящую лампочку ABS во время торможения, лучше отпустить немного педаль тормоза и перенять управление машиной на себя. Если же у вас дорогой технологичный автомобиль, можете довериться продуманным системам и позволить ABS+EBD сделать свою работу. В других случаях лампочка может гореть по таким причинам:

  • датчики засорились, бортовой компьютер показывает, что следует прочесть диагностический код ошибки;
  • на датчики попала грязь или ржавчина, что стало причиной ошибочного включения антиблокировочной системы;
  • присутствует проблема в электрической бортовой системе, которая демонстрируется загоранием произвольных лампочек;
  • вышел из строя ступичный подшипник, что вынуждает датчики по ошибке постоянно включать антиблокировочную систему;
  • предохранители в блоке, отвечающие за систему ABS, вышли из строя и пропускают напрямую сигнал;
  • произошла ошибка в компьютере, которая стала причиной загорания лампочки ABS.

Также иногда случаются неприятности с генератором и прочими элементами электрической цепи машины, которые могут вылиться загоранием лампочки диагностической системы или сигнальных ламп любого типа. К примеру, на автомобиля Volkswagen 2000-х годов производства лампочка антиблокировочной системы горит даже при ошибке в совсем других узлах. Потому самостоятельная диагностика является лишь частично допустимым методом решения проблемы, потому как зачастую под рукой водителя нет особых инструментов для хорошего исследования.

Что можно проверить самостоятельно при загоревшейся лампочке ABS?

Первое, что вы можете сделать своими силами в такой ситуации, — это поехать на мойку и попросить качественно помыть колесные диски. Зачастую с помощью такой интенсивной промывки под напором удается очистить датчики ABS, находящиеся возле тормозных дисков. По дороге на мойку вы можете выполнить еще один простой тест. Разгонитесь до скорости 80-90 километров в час, закройте окна и выключите музыку. Если в таком режиме поездки вы слышите легкий или назойливый гул в области колес (передних или задних), вероятной причиной горящей лампочки будет выход из строя ступичного подшипника. Можно проделать и несколько других действий:

  • осмотреть блок предохранителей и заменить тот модуль, который отвечает за работу антиблокировочной системы;
  • при наличии возможности прочесть диагностический код ошибки и прочитать про него на форумах;
  • задать вопрос специалисту, описав вашу ситуацию, а затем попробовать самостоятельно исправить ошибку;
  • самостоятельно добраться до датчиков ABS, подняв авто на домкрат и сняв колеса, проверить их чистоту;
  • осмотреть электронный блок управления, находящийся под капотом, проверить отсутствие в нем и на нем жидкости;
  • лучшее решение — поехать на СТО и заплатить за диагностику антиблокировочной и электрической систем машины.

Последний шаг однозначно будет наиболее правильным, поскольку вы получите четкий ответ на свои вопросы, сможете определить бюджет ремонта и наличие серьезных неполадок. Только так можно полностью избавиться от проблем с горящей лампочкой диагностической системы и прочими непривычными способами поведения автомобиля. Достаточно просто подключить компьютерную диагностику с продвинутой программой и протестировать машину на предмет возможных ошибок. В течение нескольких минут вы получите нужную информацию и сможете заняться самостоятельным или профессиональным устранением проблемы.

ABS включается хаотично, лампочка моргает или периодически загорается

Одна из самых сложных форм поломок — это постоянное моргание лампочки ABS. Это значит, что датчики антиблокировочной системы посылают неверные сигналы в компьютер, который, в свою очередь, отдает прочие неверные команды системам и модулям автомобиля. Многие предпочитают в таких случаях просто отключать систему антиблокировки, поскольку могут произойти неприятные случаи. К примеру, включение ABS на скорости 90 километров в час при легком торможении способно вывести из строя ходовую часть машины и способствует полной потере контроля над управлением. Лучше поступать следующим образом:

  • привезти машину на диагностику в сервис, выяснить причину хаотичной работы оборудования;
  • для отечественных машин, оснащенных примитивным средством против блокировки лучше сразу отключить систему;
  • сложные конструкции и бортовые электронные системы иномарок придется перепрошивать для ремонта;
  • на некоторых машинах проще будет найти проблему и устранить ее, чем отключать антиблокировку;
  • нужно иметь в виду, что не всегда причиной загорания лампочки АБС является именно эта система, проблемы могут быть разные;
  • в процессе диагностики лучше проверить всю бортовую электрическую систему и оборудование.

Выложив определенную сумму за обследование машины, вы сможете получить правильные ответы на важные вопросы. Иногда загоревшаяся на панели лампочка может перерасти в полноценный ремонт важных агрегатов и узлов автомобиля, потому потратить придется немало. Но в большинстве случаев эта проблема решается не так дорого. Стоимость ремонтных работ зависит, конечно, от марки и модели машины, от цены запчастей. Если датчик ABS для отечественного авто стоит от 600 рублей, то японский внедорожник затянет на замену одного такого датчика больше 10 000 рублей. Предлагаем посмотреть видео о решении подобной проблемы с помощью компьютерной диагностики:

Подводим итоги

Проблемы с АБС — это в любом случае не слишком приятные происшествия. Лучше оставаться в стороне от различных неполадок, пытаться эксплуатировать автомобиль по требованиям и советам производителя. Но иногда это оказывается невозможным, потому необходимо иметь на примете хороший сервис, способный помочь в разных ситуациях. Обратившись в официальный сервисный центр с данной проблемой, вы можете стать жертвой чрезмерно скрупулезного подхода к диагностике и получить огромные затраты на ремонт.

Впрочем, иногда проблему с датчиком ABS и горящей лампочкой этой системы можно решить и самостоятельно. Воспользуйтесь советами, описанными выше в публикации, чтобы понять все особенности того или иного метода устранения неполадок. Предупреждаем, что отключение ABS полностью невозможно произвести самостоятельно. Бортовой компьютер либо просто не даст завести машину, либо начнет вести себя неадекватно, выдавая каждый раз новые коды ошибок диагностической системы. Сталкивались ли вы с неверной работой датчиков ABS и постоянно горящей лампочкой?

Источник: avto-flot.ru

Причины горящего сигнала заряда аккумулятора в автомобиле

Приборная панель автомобиля − наиважнейший элемент технического средства, так как через приборы происходит диалог между человеком и машиной. Следить за показателями и индикаторами приборной панели следует постоянно, контролируя происходящие изменения или же, наоборот, стабильность работы узлов двигателя.

Что происходит когда на панели горит лампочка аккумулятора?

Разберемся, когда же следует придавать значение горящей лампочке аккумулятора. Она загорается каждый раз при запуске двигателя автомобиля, но когда мотор уже работает и механизм заряда аккумуляторной батареи исправен, индикатор должен гаснуть. То есть факт загорания лампочки зарядки аккумулятора сам по себе является вполне нормальным явлением, но вот отсутствие ее затухания свидетельствует об отклонении в работе, а именно: недостаточной зарядке устройства.

Датчик аккумулятора на панели приборов может сигнализировать об одной из его неисправностей

Идентификация неисправностей и их причины

Загоревшаяся лампочка аккумулятора информирует автолюбителя о возникновении неисправности. Как правило, сбои, повлекшие за собой отсутствие зарядки, возникают либо в генераторе, либо в самом аккумуляторе автомобиля.

Неисправность аккумулятора. Выявить отклонения в работе самой аккумуляторной батареи достаточно просто, следует снять вызвавший подозрения агрегат и поставить на его место другой (новый или рабочий). И сравнить показатели приборной панели: если лампочка погасла − смело делаем вывод о проблеме в самом аккумуляторе. А проблема эта может возникнуть при сульфитации пластин, которая в некоторых случаях устраняется путем ремонта. Если же произошло замыкание пластин, то устройство подлежит замене.

Установка нового аккумулятора

Следует помнить, что батарея может быть исправна, но разрядиться вследствие оставленного включенным света фар или автомагнитолы при выключенном двигателе. Необходимо проанализировать собственные действия, которые предшествовали показателям горящей лампочки аккумулятора.

Если же при замене устройства лампа зарядки по-прежнему горит, то причина кроется в неправильной работе генератора.

Неисправность генератора. Определение отсутствия подачи напряжения генератором определить просто. Достаточно при выключенном двигателе отсоединить провода от аккумулятора, измерить напряжение, его показатели должны находиться в диапазоне 12,5-12,7 В. Затем присоединить провода к батарее, включить зажигание и замерить напряжение на клеммах вновь. Показатели прибора должны варьироваться в пределах 13,5-14 В. А при увеличении оборотов напряжение должно также увеличиваться. Не забудьте о средствах индивидуальной защиты при производстве этих манипуляций: обязательно наденьте резиновые перчатки.

Замер показателей аккумулятора

Если напряжение снижается при увеличении оборотов, то причина может крыться в износе «щеток» генератора или диодов в диодном мостике.

При визуальном осмотре возможно определить наличие обрыва ремня или его ослабление. Нажатием пальцев руки на ремень можно определить его натяжение: если ремень прогибается ниже чем на 1-1,5 см, то причина может крыться именно в этом. Визуально определяется и наличие окисления клемм.

Стоит проверить провода генератора. Они имеют свойство окисляться и перегорать (появляется характерный запах гари).

Но существуют и более глобальные причины сбоя в работе устройства, такие как: выход из строя реле, износ ротора, обрыв цепи и др. Подобные проблемы может диагностировать только специалист.

Устранение неполадок

Почему горит лампочка аккумулятора мы разобрались. А когда выявлены причины, следует приступать к их устранению:

  • зарядка батареи поможет восстановить ее работоспособность при ее ослаблении вследствие долгой работы электроприборов с заглушенным двигателем;
  • внутренние повреждения аккумуляторной батареи сможет устранить только специалист;
  • ослабление ремня или его разрыв устраняется регулировкой его натяжения или же полной заменой;
  • окисленные клеммы следует зачистить мелкозернистой наждачной бумагой;
  • щетки и провода генератора подлежат замене;
  • обрыв обмотки генератора, износ ротора и прочие серьезные дефекты, как правило, предшествуют замене агрегата по рекомендации специалиста.

Очистка клемм аккумулятора

Прислушивайтесь к своему автомобилю во время езды и присматривайтесь к показаниям приборной панели. Эти простые действия способствуют выявлению проблем в работе автомобиля на ранних стадиях, что в дальнейшем поможет избежать более серьезных последствий.

Личным опытом «столования» с горящей лампочкой зарядки аккумулятора вы можете делиться в комментариях под статьей.

Источник: 365cars.ru

Toyota RAV4 (2014 г.)

Для города Тойота РАВ4 хорошая машина: быстрая, юркая, небольшая, высокая, для такого двигателя ест нормально. Проблем с двигателем и подвеской не было. Я укажу очевидные минусы этой машины для тех кто решил такую брать. плюсов у нее и так хватает.

Так как машину покупали для жены, первое что стало проявляться — это царапины на ручке двери в салоне, и это неизбежно, так как ручка покрыта тем, что царапаться будет обязательно! Стали появляться царапины и на стеклышке приемника и не только от ногтей, так как там постоянно появляется пыль, которую видно всегда и вам обязательно захочется ее стереть. Не факт, что если вы будете протирать влажной салфеткой, царапин не будет. Всё равно будут появляться.

Второе — машина жесткая, со временем привыкаешь, но все равно жесткая.

Третье — это очень звонкая работа глушителя. Вы будете думать, что он наверное барахлит, но нет, привыкайте к такому шуму, это его рабочее состояние.

Четвертое — дурацкое расположение джойстика на руле, в большинстве случаев будете все включать не с руля!

Пятое — стали быстро появляться сколы на кузове. Краска — это очень тонкий слой, отлетает мухой.

Шестое — в салоне из-под козырька стала капать вода! Это пипец какой-то, думал течет из-под резинок, но нет, они сидят плотно. В салоне стали объяснять, что это конденсат! У меня были совершенно разные машины, но вода в салоне — это в первый раз. Вас это точно удивит. Признали гарантийным случаем, должны поставить какие-то уплотнители.

Седьмое — на 50 000 км стерлись тормозные диски (передние). Про мою манеру вождения даже и не думайте, у меня есть Форд Фокус, я проехал на нем больше 100 000 км — тормозные диски живые! На РАВе стоят фуфлыжные диски — это однозначно.

Восьмое — на 50 000 км перестал работать концевик на задней двери, заметил совершенно случайно.

Девятое — на 50 000 км салон машины стал издавать множество звуков, особенно на кочках. Очень противно! Может шум появился из-за того «конденсата»? Не знаю, поставят уплотнитель в крышу — пойму.

Десятое — загорелся значок двигателя. Сам двигатель как работал хорошо, так и работает, но на станции определили механическое повреждение кислородного датчика. Не поверил, полез сам смотреть, был просто уверен, что любой датчик хоть немного, но закрыт чем-то. Увы. Есть такой кислородный датчик за 10 000 рублей (я так понял, но вообще ни на что не влияет, мне даже кажется, что машина стала меньше есть бензина) который установлен так, что если вы его не повредите, то считайте что вам повезло. Он стоит так, что все что летит из-под колес (камни, вода, палки и т.д.) в него точно попадает! Повреждается не сам датчик (он вкручен в выхлопную систему), а повреждаются провода, которые из него торчат.

Написал наверное все. Еще раз — машина для города хорошая! Мы прокатились на ней по Европе (10 000 км) трое взрослых и двое детей, все уместились, плюс вещи в багажнике.

Ещё один отзыв о модели:

Приветствую, друзья! Давно ничего не писал, и появился повод. Так получилось, что купил себе новый автомобиль. Вступление (не читать). После того, как Кашкай за год меня поимел на 300 штук, решено было купить новый автомобиль (про триста штук читайте в отзыве. читайте далее →

Добавлено: 27 марта 2017 33045

Ещё больше интересного в наших группах в соцсетях! Какой из этих сервисов вы предпочитаете: Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Телеграм или Яндекс-Дзен?

Источник: wroom.ru

Горит лампочка аккумулятора — причины и поиск неисправностей

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть «гуд».

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

  1. Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
  2. Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
  3. Перегорел предохранитель или плохой контакт;
  4. Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
  5. Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
  6. Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже — примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

  1. Две отвертки (плоская и крестообразная);
  2. «Контролька» (лампочка на 12V);
  3. Мультиметр;
  4. Плоскогубцы, нож и «наждачка» для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

  1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните «зачистку» «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

    Ситуация вторая — вольтметр на «приборке», а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

  • Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
  • Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
  1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение «F10», его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
  1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

  • Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
  1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.

Источник: www.autoposobie.ru

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Boxer 3. Электрика, оптика ⇒ На панели загорается значок машинки с замком и не заводится

Сообщение petrovskiy » 10 фев 2012, 08:06

Сообщение Васёк на МУРЗИКЕ » 10 фев 2012, 10:08

Сообщение petrovskiy » 10 фев 2012, 10:51

Сообщение iegor77 » 10 фев 2012, 12:00

Сообщение shalun496 » 10 фев 2012, 13:53

Сообщение petrovskiy » 10 фев 2012, 17:14

Сообщение shalun496 » 10 фев 2012, 17:55

Сообщение max160878 » 05 мар 2012, 14:51

Сообщение Дмитрий-ТР » 05 мар 2012, 15:10

Сообщение max160878 » 05 мар 2012, 15:27

Сообщение max160878 » 05 мар 2012, 19:34

Сообщение shalun496 » 06 мар 2012, 09:57

Сообщение pangeorgiy » 06 мар 2012, 10:29

Сообщение бедолага » 22 апр 2012, 17:17

Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:
Re: На панели загорается значок машинки с замком и не заводится
max160878, Где мастер по мозгам?

Сообщение maksKZ » 03 окт 2012, 16:09

Источник: mikrob.ru

13 вещей, которые ваш автослесарь хочет, чтобы вы прекратили делать

Что нельзя делать в машине, чтобы ее не убить

Найти в наши дни порядочного автомеханика, которому можно было бы доверять, не так-то просто. Но даже если вы нашли автослесаря и у вас сложились доверительные отношения, это еще не означает, что ваша машина в надежных руках. Ведь то, как будет служить вам автомобиль, зависит, в том числе, и от вас, а не только от автомеханика. Мы собрали для вас 13 вещей, которые вы не должны делать, чтобы не расстраивать того, кто ремонтирует и обслуживает ваш автомобиль.

Всем известно, что без хорошего автомеханика автомобилем лучше не владеть. Многие автолюбители мудро подходят к процессу владения машиной, занимаясь сначала поиском не самого автомобиля, а человека, которому можно доверить техническое обслуживание и ремонт авто.

Увы, сегодня на автосервисах очень много шарлатанов и простых обманщиков. А страшилки с автосервисом превратились в реальность. Но даже если вам посчастливилось и вы нашли хорошего автомастера, которому доверяете на все 100%, то должны знать несколько вещей, чтобы не убить вашу машину. Иначе ваш автомеханик будет постоянно чинить вашу машину. Причем в большинстве случаев виноваты во всем будете только вы. Но многие в такие моменты будут в душе винить автослесаря. А зря.

1) Игнорирование предупреждающих сигналов на приборной панели

Водители часто думают, что могут игнорировать различные значки, появляющиеся на приборке, в частности, значок «Чек двигателя», полагая, что этот значок предупреждает лишь о проблеме с уровнем вредных веществ в выхлопной системе. Но это не так. Да, до 1996 года большинство компьютеров в автомобиле контролировали только уровень вредных веществ в выхлопе, предупреждая водителя значком «Чек двигателя» на приборке. Но с 1996 года, когда в машине стали использовать диагностический разъем OBD II, все изменилось. В итоге, начиная с этого года, во всех автомобилях используется более тонкая компьютерная система, которая при появлении значка «Чек двигателя» предупреждает не только о проблемах с выхлопами. Например, если вы увидели на приборке иконку или надпись «Чек двигателя» (Check Engine) или Service Engine Soon, это может указывать на проблему с моторным маслом, с системой охлаждения, с синхронизацией двигателя, с коробкой передач, с системой контроля устойчивости и даже с полным приводом.

Сегодня значок «Чек двигателя» может загораться не только тогда, когда системой обнаружены проблемы в работе мотора. В некоторых машинах «Чек двигателя» может появляться на приборке даже при проблемах с подушками безопасности. Правда, обычно в таком случае вместе с «Чеком двигателя» на приборной панели могут загораться и другие значки. Но в любом случае при появлении различной предупреждающей индикации на приборке требуется срочная диагностика машины с помощью специального оборудования.

Поэтому ни в коем случае не игнорируйте появление значков на приборке. Если же вы часто не обращаете внимание на индикацию различных иконок на приборке, то рискуете нанести своей машине большой урон. Так что лучше лишний раз подстраховаться и посетить автомеханика для диагностики. Вполне возможно, вы вовремя устраните какую-то проблему, которая могла бы в будущем серьезно вывести вашу машину из строя.

2) Несоблюдение сроков технического обслуживания

Когда ваш автомеханик говорит вам, что вам обязательно нужно приехать к нему для планового ТО максимум через определенный промежуток времени или после определенного километража на одометре, то вы никогда не должны пропускать мимо ушей его рекомендации. Поверьте, ваш автослесарь искренне хочет, чтобы ваш автомобиль служил как можно дольше.

Более свежие автомобили хоть в чем-то и стали надежнее, комфортнее и безопаснее, но, к сожалению, имеют более требовательные допуски. Это означает, что регулярное техническое обслуживание для современных автомобилей более важно, чем для старых машин.

Так что не думайте, что рекомендации автопроизводителей о плановой замене масла в двигателе и других жидкостей – это каприз инженеров и подарок для производителей автомобильных жидкостей. На самом деле все жидкости в машине очень важны. И очень важно, как часто и своевременно вы их меняете.

Вот пример: охлаждающая жидкость двигателя создана не только для того, чтобы предохранять мотор от перегрева. Так, в составе антифриза есть химические присадки, которые предотвращают внутреннюю коррозию двигателя. К сожалению, эти добавки изнашиваются со временем.

Также если вы пропустите плановую замену антифриза в системе охлаждения, то рискуете получить раннюю поломку водяной помпы, печки и выход из строя радиатора охлаждения. Как вам такая перспектива? Не лучше ли вовремя менять охлаждающую жидкость, потратив немного денег, чем потом попасть на большие деньги?

Пропуск плановой замены масла в двигателе и в коробке передач может также закончиться для вашей машины плачевно, не говоря уже о том, что это сильно ударит вас по карману. Ведь вы рискуете, что двигатель и трансмиссия выйдут из строя. Сами понимаете, сколько потом стоит все восстановить.

Не можете себе позволить постоянно платить за работы по замене масла в двигателе и коробке передач? Тогда у вас два выхода: либо научиться все делать самостоятельно, либо продать автомобиль.

3) Игнорирование необычных шумов

Автомобили в хорошем состоянии не визжат, не скрипят, не свистят, не грохочут и не издают другие странные неприятные звуки. Так что если в вашей машине появился посторонний звук, это говорит о проблеме, которую обязательно нужно установить и устранить.

Например, визжащий звук из-под капота может указывать на проблемы с приводным ремнем.

Металлический визг может предупреждать о неисправном водяном насосе или подшипнике двигателя. Если вы слышите звук шлифования при торможении, это означает серьезную проблему с тормозами. Посторонние громкие звуки где-то снизу во время движения говорят о проблемах с подвеской.

Если вы при резких поворотах руля слышите хруст, есть большая вероятность, что в вашей машине есть проблема со ШРУСами. Слышите гул в салоне, идущий от колес? Возможно, в машине износился ступичный подшипник, который нужно как можно быстрее поменять на новый, пока плохой подшипник не разбил ступицу.

Так что если ваш автомобиль начал издавать какие-либо из этих звуков или вы слышите что-то необычное, желательно как можно скорее показать ваш автомобиль автомеханику. И не затягивайте с этим. Поверьте, компоненты, которые визжат, гудят, свистят, стучат, скрипят, щелкают, хлопают и т. д., не исцелят себя сами. Вы должны помнить, что раз появился посторонний звук, значит, какая-то деталь износилась. А раз так, нужно ее быстрее заменить на новую, пока она не нанесла ущерб другим компонентам машины. Не забывайте, что в машине, как и в организме человека, все взаимосвязано.

4) Игнорирование запахов

Масляный жженый запах означает, что моторное масло или какая-то другая жидкость в подкапотном пространстве начала попадать на горячий двигатель. Также иногда жженый запах путают с утечкой выхлопных газов.

К тому времени, когда вы заметите запах, скорее всего, утечка какой-то жидкости будет уже приличная. Помните, что из-за утечки жидкости ее необходимый уровень упадет до минимума. Например, минимальный уровень масла в двигателе может привести к повреждению силового агрегата. То же самое касается коробки передач и рулевого управления.

Хуже всего то, что горящая жидкость способна вызвать пожар в подкапотном пространстве, который может уничтожить вашу машину.

Запах жженой резины может быть признаком износа приводных ремней или роликов. Особенно опасен ремень, который вращает помпу, качающую охлаждающую жидкость. В случае проблем с этим ремнем двигатель вашего авто может перегреться, что неминуемо приведет к повреждению мотора.

Горящий запах от тормозов вашей машины является признаком того, что тормозная система работает неправильно.

Главное – помните: какой бы то ни было посторонний запах в машине – это ненормально. Игнорирование любого из них приведет к значительному счету за ремонт. Так что ваш нос – лучшее средство для диагностики возможных проблем с машиной.

5) Покупка подержанного автомобиля без профессионального осмотра автомехаником

Большинство подержанных автомобилей, к сожалению, покупают, руководствуясь одним их внешним видом, состоянием колес и наличием хорошей музыки. Но это глупо. Увы, многие автолюбители на эмоциях часто забывают перед покупкой провести элементарную техническую диагностику автомобиля.

И ой, как зря. Это огромная ошибка большинства покупателей б/у машин.

И помните, что даже если вы перед покупкой провели беглый осмотр авто – проверили уровень масла на щупе, заглянули в подкапотное пространство на предмет обнаружения подтеков жидкостей, исследовали кузов на предмет коррозии, проехались за рулем, проверив рулевую систему, подвеску, тормоза, электрику и т. п., это не означает, что у машины нет скрытых проблем, которые можно обнаружить, только загнав авто на подъемник к автомеханику.

Так что прежде чем приобрести подержанную машину, доверьте ее осмотр профессионалу. Разумеется, за техническую диагностику состояния авто вам придется заплатить, если, конечно, автомеханик не ваш друг или хороший знакомый, который может все сделать бесплатно.

Но ни в коем случае не жалейте деньги на диагностику, поскольку иначе после покупки автомобиля без диагностики вы можете заплатить втридорога.

Вот как купить б/у автомобиль правильно:

— Вы и продавец сошлись в цене

— Запланируйте с продавцом поездку в автосервис для диагностики автомобиля

— В диагностику должно быть обязательно включено сканирование автомобиля на электронные ошибки. Главное в компьютере автомобиля – прочитать не только текущие коды ошибок, но и их недавнюю историю. Кстати, недавние коды неисправности должны вызвать у вас беспокойство, поскольку это явно указывает на то, что продавец их решил скрыть.

— Затем нужно продиагностировать топливную систему, систему зажигания, двигатель, трансмиссию, систему охлаждения, тормозную систему и систему кондиционирования. Осмотр должен включать как визуальную диагностику, так и электронную. Результат электронной диагностики для профессионального автослесаря – это как для кардиолога ЭКГ сердца, по которой можно ставить диагноз. Так, автомеханик, который обнаружит электронные ошибки в системе, может определить, какая система в машине неисправна.

— После технической и электронной диагностики машины вы получите на руки отчет и приблизительную стоимость рекомендованных работ.

— После диагностики машины у вас два варианта: сбить ценник на автомобиль на стоимость рекомендованных технических работ либо отказаться от приобретения машины.

6) Покупка по самым низким ценам тормозных дисков и колодок

Оригинальные тормозные диски и колодки обычно стоят немало. Но каждый автолюбитель всегда хочет сэкономить. Часто эта экономия происходит за счет приобретения самых дешевых тормозных дисков и колодок. Нет, мы ничего не имеем против неоригинальных аналоговых тормозных компонентов. На рынке сегодня множество вполне приличного качества аналоговых запчастей. Но это не говорит о том, что на рынке нет откровенно некачественного контрафакта, который, как правило, продается очень дешево. К сожалению, многие владельцы автомобилей считают, что именно в тормозной системе можно использовать самые дешевые компоненты. На самом деле нет. Мы не советуем вам покупать самые дешевые тормозные диски и колодки. Мало того, что вы расстроите своего автомеханика дешевым китайским контрафактом, так и рискуете попасть в ДТП из-за неожиданных проблем с тормозами.

7) Вождение автомобиля на изношенных шинах

Сегодня комплект шин обходится в круглую сумму. А на фоне постоянно падающих доходов населения неудивительно, что с каждым годом все больше автомобилистов стараются выжать из своей резины максимум возможного. Конечно, никому не хочется выкладывать из своего кармана немаленькую сумму за комплект покрышек (для кого-то это может оказаться целой зарплатой за месяц).

Но знаете ли вы, что, затягивая покупку новой резины, вы каждый день увеличиваете риск попасть в ДТП, в результате которого вы можете влететь на огромные деньги? Согласитесь, что лучше в таком случае отдать деньги за новые шины, чем потом тратиться по-крупному на восстановление машины после аварии.

Напомним, независимые тесты изношенных покрышек показали, что износ протектора ниже положенного приводит не только к значительному увеличению тормозного пути, но и повышает риск аквапланирования на мокром асфальте.

Помните, что на высоких скоростях дополнительный тормозной путь – это катастрофа.

Но езда на изношенных шинах несет в себе проблемы и другого характера. Например, если вы налетите на изношенных колесах на бордюр на скорости 40 км/час, то рискуете повредить диск, стойку, рычаг, тягу и даже поворотный кулак. Не забывайте, что старая резина, которую уже нужно выкидывать на помойку, не может обеспечивать смягчение удара, как это требуется при наезде на неровность. В итоге энергия удара пойдет на вышеуказанные компоненты. Сами понимаете, что это чревато попаданием на немаленькие деньги.

8) Вождение машины при перегреве двигателя

Двигатели могут перегреваться из-за утечки охлаждающей жидкости, неисправности вентилятора охлаждения, забитого радиатора, поврежденного приводного ремня, застрявшего термостата, повреждения шланга системы охлаждения и выхода из строя водяной помпы. В зависимости от типа неисправности обычно, чтобы устранить эту проблему, необходимо потратить в среднем от 7000 до 30000 рублей.

Однако если вы будете игнорировать эту проблему, даже когда на приборной панели появляется предупреждение о превышении допустимого предела температуры охлаждающей жидкости, это чревато перегревом двигателя. Самое плохое, что многие автолюбители продолжают эксплуатировать свой автомобиль даже на перегретом моторе. А это приведет к повреждению силового агрегата со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если у вас старая машина с чугунным блоком двигателя, то даже после появления на приборке предупреждения о высокой температуре антифриза вы можете попытаться доехать на маленькой скорости до ближайшего автосервиса. Правда, при этом необходимо включить печку в машине на полную мощь, которая будет отводить излишнее тепло мотора в салон. В том числе по пути желательно останавливаться и давать двигателю остывать.

К сожалению, этот метод не очень работает в современных автомобилях с алюминиевыми двигателями. Вы должны помнить, что вождение автомобиля на перегретом алюминиевом двигателе всего в течение 5 минут может привести к повреждению прокладок двигателя.

Как только прокладки выйдут из строя, горячая охлаждающая жидкость может попасть в картер, в результате чего в двигателе могут разрушиться подшипники. Также антифриз может разрушить катализатор.

Итак, вот что вы должны делать, если ваш автомобиль перегревается (если в вашей машине используется алюминиевый двигатель):

— Припаркуйтесь на обочине или парковке, включив аварийку

— Включите печку на полную мощь

— Дайте немного поработать двигателю (но не более 1-2 минуты)

— Вызовите эвакуатор или отбуксируйте, если это возможно, ваш автомобиль в хороший автосервис к автомеханику, которому вы доверяете

9) Игнорирование масляных пятен под машиной

Большие влажные жирные пятна под машиной являются признаком того, что двигатель, гидроусилитель руля, тормозная система или коробка передач дали течь в результате повреждения какой-либо прокладки. В этом случае уровень жидкости в той системе, из которой есть утечка, будет на минимуме или ниже.

Низкий уровень жидкости в двигателе, в коробке передач чреват дорогостоящим ремонтом. Также недопустим низкий уровень антифриза, тормозной жидкости и жидкости гидроусилителя. Утечка тормозной жидкости опасна. Ведь в вашей машине могут в любой момент пропасть тормоза.

Для того чтобы понять, какая жидкость попадает под машину, вы должны руководствоваться ее цветом и своими ощущениями. Например, моторное масло маслянистое и коричневое. Охлаждающая жидкость может быть зеленой, желтой, оранжевой, красной или синей. Антифриз наощупь тоньше, в отличие от более плотного моторного масла. Трансмиссионное масло, жидкость гидроусилителя, как правило, ярко- или темно-красные (хотя некоторые жидкости для гидроусилителя рулевого управления имеют темно-коричневый оттенок) и не такие жирные, как моторное масло.

Вот статья о том, как по цвету определить, какая жидкость утекает из автомобиля.

Как только вы определите тип жидкости, которая была вами обнаружена под вашей машиной, найдите измерительный щуп или резервуар для этого компонента/системы и проверьте уровень жидкости. Вероятно, из-за утечки он низкий. Долейте в этом случае жидкость до рекомендованного автопроизводителем уровня. Естественно, после этого вам предстоит устранить утечку. Иначе вы будете постоянно подливать жидкость.

10) Покупка дешевых неоригинальных запчастей

Знаете, почему автомеханики не любят дешевые аналоговые запчасти? Нет, не потому, что вы лишаете их заработка на продаже более дорогих запчастей. Все дело в том, что часто при самостоятельной покупке неоригинальных запчастей автовладельцам в автомагазинах впаривают откровенный контрафакт.

В итоге такие запчасти прослужат крайне мало. Если вообще будут служить.

Естественно, порядочный автомастер скажет вам, что запчасти, которые вы купили, никуда не годятся. Но кому от этого легче. Ведь многие после быстрого выхода из строя китайской поддельной запчасти могут в душе начать обвинять во всех проблемах автомеханика. А зря. В этом случае виноваты во всем только вы.

11) Вы ждете, что вам бесплатно проведут электронную диагностику автомобиля

Владельцы автомобилей часто думают, что диагностировать проблему с автомобилем очень просто. Казалось бы, что там сложного – подключил сканер к диагностирующему разъему OBD II, считал все коды ошибок, а затем расшифровал, какой компонент неисправен. Далее уже дело техники – заказал запчасть в автомагазине и установил. Но, увы, это не так.

Помните, что чтение кодов ошибок – это только первая (и самая простая) часть диагностики проблемы с машиной. Например, профессиональные техники выходят далеко за рамки простого чтения кодов ошибок. Дело в том, что определенная ошибка в системе еще не говорит, что необходимо менять какой-то компонент. Ведь это все равно что рекомендовать пересадку сердца из-за повышенного давления в кровеносной системе.

Поэтому профессиональный автомеханик не только проведет электронную диагностику, но и тщательно проверит визуально все системы автомобиля. Только комплексная диагностика может установить истинную причину неисправности автомобиля.

В итоге для того чтобы диагностировать неисправность, может понадобиться час или даже более. Сами понимаете, что для любого автослесаря время – это деньги. И оно не может быть бесплатным. Иначе тогда автослесарю нужно менять род деятельности, если он будет всем бесплатно диагностировать автомобиль.

12) Подсказывать автослесарю, что нужно делать и что менять

Некоторые автолюбители, приезжая в автосервис, любят указывать, что необходимо заменить, основываясь на своем собственном диагнозе после любительской диагностики. В принципе, ничего в этом плохого нет, если вы действительно разбираетесь в ремонте и устройстве автомобиля. В других случаях ваш собственный диагноз, как правило, бывает ошибочен. Вот почему многие автомеханики не любят, когда клиенты приезжают в технический центр и просят поменять ту иную запчасть на основе своей собственной диагностики.

Самое плохое, что часто автовладельцы ставят диагноз своему автомобилю вообще без тщательной диагностики, основываясь только лишь на том, что прочитали в Интернете (сообщения на форумах и в соцсетях).

Но это точно такой же бред, как если бы врачи в поликлиниках и в больницах ставили вам диагноз по симптомам, указанным в Сети.

13) Автовладельцы недовольны расходами на различные вспомогательные вещи во время ремонта автомобиля

Во время ремонта автослесари используют тряпки, специальные чистящие средства, пенетрант для ржавчины, аэрозольные смазки, прокладки и средства для удаления клея, герметики, абразивы, смазки, материалы для шлифования, а также новые гайки и болты.

Некоторые специализированные чистящие средства и абразивы являются дорогостоящими и очень быстро расходуются при выполнении определенных работ. Именно поэтому автосервисы и частные автомастера часто берут со своих клиентов деньги за расходы на эти вспомогательные материалы и вещи, необходимые для ремонта автомобиля. Многим клиентам это очень не нравится. Некоторые даже считают, что таким образом на них хотят нажиться. Но, поверьте, это неизбежные траты. Не может же автослесарь за свой счет приобретать различные расходники.

Так что если не хотите испортить доверительные отношения с вашим автомехаником, не наезжайте на него за счет, выставленный вам, в котором учтена стоимость различных вспомогательных материалов, необходимых для обслуживания и ремонта вашего автомобиля.

Источник: www.1gai.ru

Форум: Nissan X-Trail 3 (2018-2019)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Nissan X-Trail 3 (2018-2019), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Всем привет, форумчане! Вот и я наконец-то добрался до автосалона и рассмотрел воочию новый икс. Сам езжу на 31-м уже 4 года, очень доволен автомобилем. На мелочах не заморачиваюсь. Сделал шумку за 40 штук полностью весь салон, проблем с шумом нет. Других проблем по машине не замечал. За 70 тыс пробега сменил только тормозные колодки по кругу и расточил диски. Больше ничего не менял. Поэтому в будущем буду брать новый икс, тем более, что мне он очень понравился. Как мне показалось, машина стала классом выше. Очень привлекательный интерьер. Экстерьер, конечно новый, но не все же время ездить на старом. Шумка да, отсутствует. Но эту проблему я уже решал. В сравнении с 1,8 млн. 40 тыс ерунда. Жаль только, что свой еще практически новый, все в идеальном состоянии, поэтому ездить и ездить еще. Буду брать предпоследнюю комплектацию. Предыдущий в компл. SE. Хочется полного фарша.

P.S. Забыл добавить. Основной момент, который вызвал крайний негатив, это практически полное отсутствие багажника, в сравнении со старым иксом. Багажник нужен всегда, так как эта машина предназначена для поездок на дальние расстояния с большой семьей и вещей всегда много.

Почему на новый Х-трейл поставили этот уродский, гудящий и свистящий вариатор? Неужели нельзя было оставить проверенную, так любимую в России гидротрансформаторную коробку автомат, а? Скажите, через сколько километров пробега он загудит?

Были с мужем в автосалоне Ниссан, в прошедшее воскресенье на плановом ТО (у нас Х 2013г.), посмотрели новый Х 15 года. Сказать, просто НЕ ПОНРАВИЛСЯ, это ничего не сказать! Ничего не осталось от предыдущей модели. Зализанный, низкий, мордой в пол, уродливый, ну никакой! Салон копия Кашкая. Зачем выпустили еще одного близнеца, не понимаю! Тогда и назвали бы его Кашкай+3 или 4 или еще как там. Был брутальный парень, видный, одно удовольствие ездить на нем, а щас, такой он нам и даром не нужен. Авто для девчонок! Да и новый Патруль, не впечатлил(((( Новую машину точно уже не в Ниссане брать будем. Прощай Ниссан!

Лариса, из брутальных остался только УАЗ-Патриот, остальные машины теряют своё лицо и становятся все как одна – унисекс.
Это относится не только к Ниссану, а ко всем брендам.

Тоже полностью присоединяюсь к автору. Ниссан очень сильно подвел с новым X-Trail-ом 2015 г., такую машину убрали с производства (я о Т-31). Новую машину придется брать другой фирмы.

А вот я не соглашусь! Предыдущий кузов ну просто ужасен и угловат! Когда муж сказал “давай новый х трайл посмотрим”, я с ужасом вскрикнула “ни в коем случае, только не это ведро!”. Потом когда в рекламе увидела, он меня заинтересовал. В общем и нам и нашим друзьям безумно нравится новый х трайл! Хотя несколько лет у родителей был в предыдущем кузове, в нем только мешки картошки возили на дачу, и на рыбалку ездили, в общем убивали как могли – не жалко! А эта машина другого уровня, на ней хочется ездить, очень комфортная, в миллион раз лучше прошлых! Вот так. Поэтому каждому свое!

Старый Т31 похож на “катафалк”, на нём только мешки с картошкой возить. Из-за такого дизайна стороной обходил Ниссан, но новое поколение кардинально изменило моё отношение к Х-Трейлу. Он стал выглядеть гораздо привлекательней и презентабельный. Буду брать.

T32 это рестайлинг T31 с тремя отличиями.

В старый Т31 входит коляска классика без снятия короба как поперек багажника, так и вдоль. Можно еще велосипед старшему с собой прихватить, чего в новом к сожалению, уже не сделать.

Позвонили с салона, вы купили у нас Х трайл (Т 32)? -Вы довольны, этим, тем и т.д …. -Да. Вас ознакомил продающий менеджер с сервисной книжкой и конкретно с пунктом 2.8 на что не распространяется гарантия. -Нет. -Просьба почитайте. Прочитал и пожалел, что взял авто. На любые шумы при которых авто едет, гарантия не распространяется. Да и много всего надуманного. У меня предыдущий х трайл (Т 31) свистел, но ехал, но свистел так, что поменяли вариатор, по гарантии и поменянный вариатор отходил 80 000 км. без единого намека на свист, я думаю он еще пройдет два раза по столько. Теперь меня заранее предупредили (правда после покупки, во время покупки говорили о 100 000 км., 3 годах и дополнительном продлении гарантии), что этого не будет. И я загрустил, а что если не повезло с вариатором.

Смотрел, сидел и с диким разочарованием ушел…думаю навсегда. Не машина, а безликое оно. Что кашкай, что х-трейл, что антара или тойота рав4 -их можно в ряд ставить, скука однообразная или как говорят унисекс, не мальчик и не девочка, пидрище какое-то. Гляньте внутрь – огромная панель на которую ничего не положить, вспомните маленький, но такой подручный бардачок на панели фф-2 титаниум, мелочь, а приятна! В этих же убогих недоджипов всякой х-ни понаделали, да ценник задрали, а что улучшилось? Одни дурацкие понты, даже на вид чем х-трейл отличается от кошкодрая? Такой же обсосок…. жаль покупателя, уж больно убогий конструктор пошел. А уж про качество и гарантии даже говорить не хочется – лохотрон сплошной. Вспоминается 2012 г. ФФ2 титаниум 6800000 и сейчас ФФ3 -ничего нового по сравнению с ФФ3, но ценник в максимуме уже на 400 штук вырос! За кой хрен? ЛОХОТРОН ….!

Я полностью с Вами согласен, у самого “Лансер 9″ уже восемь лет, и я не могу его сменить, не потому что денег нет, а потому что не на что менять… хочется нормальную машину за нормальные деньги, но при одной только мысли про качество на 3 года, вариатор и все остальное и при цене 1,5 миллиона очень блевать хочется, вот и стою перед выбором либо купить и выглядеть полным идиот за рулем унисексного обмылка или ездить на том что есть пока не развалиться окончательно, тогда уже несомненно будет повод купить это д…
А производителю плевать на покупателя, если есть деньги он всё равно, рано или поздно это схавает, рынок сейчас в переизбытке, старое качество и машины для покупателя совсем ушло в прошлое, и это мы уже наверное никогда не получим.

Приобрел Т-32 в апреле 2015г. Очень доволен покупкой. Едет идеально, сиденья отличные, для задних пассажиров полно места, багажника мне за глаза, много настроек, кушает 92-й в очень умеренных количествах. Я думаю, что Т-32 один из самых экономичных в классе после СХ-5 будет. Ну и красавец конечно, чтобы не говорили про Т-31, он реально убогий и его время кончилось.

Насчет убогого не соглашусь. Т-31 – это один из последних брутальных, именно мужских автомобилей.
На нем будут ездить мужчины, а Т-32 это уже унисекс, это безликая и ничем не выделяющаяся машина. Вы не узнаете ее в потоке, не повернете вслед за ней голову. Грустно, но потеря индивидуальности – общая тенденция мирового автопрома.

Вас послушать, так наш автопром самый брутальный. Даёшь 100 лет ВАЗ 01, и УАЗ! Не возможно вечно делать одно и тоже, даже Тазы и те это поняли.

Михаил, владею Т-31, 2 года. Могу сказать, что когда по встречке идет Т-31 – сердце колыхнется, от того, что и я владею таким же. А “пролетает” Т-32 и в общей массе таких же “облизанных” и “безликих”, его порой и не замечаешь.
(Никого не хотел обидеть!)

Купил Х-Трайл (Т 32) 8 мая, через 339 км – загорелся “чек”. 12 мая съездил к дилеру – ошибку убрали… и уже 17 мая, после проезда еще 330 км. – второй раз загорелся “значок двигателя”.
Вот такой новый Х-Трайл.
То-ли машина бракованная, то ли в сервисе у ОД “просто сняли ошибку” до следующего раза (не устранив её причин).
Сегодня еду опять (2-ой раз за неделю) на диагностику. Очень разочарован.
До этого было 4 разных машины, в том числе и наш автопром, но с такими косяками как у Ниссана – не было ни одного.

У меня было тоже самое с Кашкаем. Несколько раз ездил в сервис, пока не нашёлся там специалист с руками и всё стало нормально.
А дело было всего то в плохом контакте земляного провода под капотом, который прикручен к двигателю. Почистил, протянул и как бабка отшептала.
Три года катаюсь и ни разу больше не выскочил значок. Проверьте этот вариант. Удачи.

Попробуй бензин залить классом выше, у меня на Т-31 есть такая болячка если бензин “кака” – чек загорается, но при этом не ощущается потеря тяги или ещё чего нибудь, заливаю G-95, G-98 на выбор и км. через 50-70 чек тухнет.
К ОД ездил раза 4 толком так и не сделали ни чего, но платил только в первый визит. Удачи!

На Трейлах катаюсь давно, пришло время замены.
Приехал в салон – посмотрел новинку на вскидку… не моё, спрашивать и тестировать даже не стал.
Полная смена концепции.
Поэтому мне как-то побоку: “какой мягкий пластик в машине” (делать больше нечего – как щупать пластик), сколько новых рюшечек в салоне этого “Кашкая”, какой махровый коврик и другие “девчачьи радости”.
Поэтому присмотрел и удачно купил б/у трёхлетку ЛК Прадо (сразу после окончания гарантии) в отличном состоянии.

Форма машины слизана с ботинка либо Чарли Чаплина, либо Юрия Никулина.

На Икс-Трейле (2015) года проехал уже 2 700 км. Сравниваю с Сузукой Гранд Витарой.
Новая машинка отличается ощутимо более мягкой подвеской, очень комфортный автомобиль. По сравнению с Сузукой, где клиренс на 1 см. ниже, и более продвинутые внедорожные качества, передний свес Ниссана уже зацепил яму на природе.
Для города машинка хороша, у задних пассажиров нереально много места, при надобности сиденья сдвигаются вперед, освобождая дополнительный объем багажника.
Двигатель – 2.0 – порадовал динамикой, не стоит переплачивать за 2,5 литра.

Боже мой, откуда же в нем динамика? он вообще не разгоняется.

Источник: auto.ironhorse.ru

Мигает чек в автомобиле, возможные причины

Лампа чек энджин мигает в том случае, когда создается опасность повреждения катализатора. А это обычно троение двигателя. Когда мотор троит, топливо в одном из цилиндров не сгорает и выбрасывается в выхлопную трубу. В связи с тем что температура в трубе очень высокая бензин догорает уже там, либо в не сгоревшем виде попадает в катализатор.

Чувствительный элемент катализатора способен очень быстро выйти из строя со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому лампа чек мигает, чтобы привлечь внимание водителя! Двигаться дальше в таком режиме НЕЛЬЗЯ !

[box type=»bio»] Не сгоревшее топливо «отравляет» датчик кислорода, при этом датчик может и не выйти из строя, а просто начнет в дальнейшем давать неправильные показания. А если показания кислородника будут неверными, то неверным будет и расход топлива, и работа двигателя станет неустойчивой, могут начать «раскачиваться» обороты холостого хода.[/box]

Небольшое оплавление сот катализатора сильно снижает пропускную способность выхлопной системы. Поэтому через некоторое время ваш автомобиль может начать «тупить», плохо реагировать на нажатие педали газа и медленно набирать скорость. Машина потеряет былую резвость.

В добавление к этому авто может плохо запускаться или не заводиться совсем. Ведь если выхлопным газам будет некуда деваться, мотор не сможет начать работать.

Причины ошибки двигателя

То что мигает чек показывая опасность для катализатора это понятно. Вопрос «из-за чего?». Скорее всего при подключении сканера вы получите ошибку p0300 множественные пропуски зажигания. Причин таких пропусков может быть несколько.

Самая нежелательная, на мой взгляд, это прогоревший клапан. При прогорании клапана двигатель начинает жестко троить. Такое троение обычно имеет постоянный характер, так как причина механическая. Разумеется такой мотор очень плохо тянет. Ехать на таком автомобиле крайне не рекомендуется, если конечно кроме клапана не хотите поменять еще и датчик кислорода и каталитический нейтрализатор.

[box type=»info»] Ну а самая простая причина троения — это свечи. Всегда возите с собой запасной комплект свечей. Не стоит думать что современный автомобиль не нуждается в ремонте и не может сломаться в пути[/box]

Кроме клапанов и свечей могут быть следующие причины:

Индивидуальные катушки зажигания могут иметь пробой или межвитковое замыкание. Определить это можно при помощи бесконтактного щупа и программы-осцилографа на ноутбуке. Если у вас модуль зажигания, его работу можно проверить аккуратно снимая колпачки со свечей.

Если слышны щелчки — то искра есть, нет щелчков — на данную свечу модуль не работает. Будьте осторожны с такой проверкой, если вторичная цепь модуля останется без нагрузки (слишком далеко отвести колпачок от свечи) и искре некуда будет пробивать, то может запросто сгореть коммутатор в блоке управления двигателем.

Внимательно осмотрите свечные колодцы. Наличие в них воды или масла недопустимо. Мотор может троить именно по этой причине.

Если не работает одна или несколько форсунок, то двигатель конечно же будет троить и начнет мигать чек.

Ну и если вдруг окажутся сбиты или неправильно установлены метки грм, двигатель будет работать в режиме, похожем на троение. Но при этом искра есть во всех цилиндрах, топливо через форсунки тоже поступает нормально а лампа чек мигает.

Источник: www.em-grand.ru