Вакуумный усилитель на уаз сколько стоит

Содержание

Тормозная система автомобилей УАЗ.

Вакуумный усилитель тормозов

Другие вопросы по тормозной системе

По ревизии тормозной системы см. также в рассказе «Я купил УАЗ. И не жалею об этом!»

Скрип тормозов у УАЗика — это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает.

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги. Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными.

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.
наверх

  • Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах — отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет — устранить.
  • Скомплектовать из них две пары — для переднего и заднего мостов — с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
  • Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
  • Собрать так, чтобы колодки работали «по своим» барабанам. Тщательно отрегулировать.
  • Покататься денек по городу.

Вакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов
С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку «32», а с диаметром поршня 25 мм — «25».
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали.
наверх

Установка вакуумного усилителя
Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел.

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки — одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) — см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него.

Описание схемы гидравлического привода тормозов:
1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость «БСК» или «Росу» («Неву» не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.
наверх

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее — чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (подходят без переделок). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал.
наверх

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, . (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта). На перед — от 2410 или 24 (первые лучше — имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся «левых» — в Южном Порту их полно. Главное отличие — внешний вид: пыльники не «блестят», неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки — несколько уменьшится усилие, а главное — увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа.

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного «затягивается».

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу:
Передние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же — на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку.
Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких — с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще — в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать.

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят:
От 3102 — очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже НЕ самоподводящиеся.
От ГАЗ-24, они же от 3302 — встают без проблем, как родные. Единственный минус — на пустой машине зад хватает раньше переда — по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.)
От 3160 и от ГАЗ 2410 — меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник — штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.)

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX.
наверх

Надо вырезать из 10мм поролона колечки диаметром с РТЦ, пропитать их либо касторкой, либо торм.жидкостью, и поставить их под пыльники каждого РТЦ.
[BabyHummer A-328] наверх

Случилась такая ерунда. Еду я еду и вдруг педаль тормоза взяла и провалилась в пол, до упора. Тормоза почти исчезли, хотя все равно работали. Я съездил на автосервис УАЗиков, где мне сказали — либо вакуумный накрылся, либо главный тормозной. В-общем, история длинная, но я уже поменял два вакуумных усилителя (не новых, но с рабочих машин) и три рабочих цилиндра (два из которых — новые). Но НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Лампочка аварийного состояния тормозов периодически загорается, тормоза срабатывают только тогда, когда педаль упирается в пол. Трубка, которая подсоединяется к вакуумному, воздух сосет как надо, тормоза прокачивал раз 7-10 (. ) . Переставлял все комлектом с другого УАЗа (вакуумник, главный тормозной, и все что к нему присоединяется. В-общем все, кроме трубок и колодок, конечно же). Тормозная жидкость никуда не утекает! Уровень ее всегда постоянный. Причем, после нескольких раз быстрого нажатия на педаль тормоза (при работающем двигателе) она не «схватывает». А при неработающем — «схватывает» как надо.

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой).

Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную.
наверх

И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами. очень хорошо было видно через литые диски. а хозяин сказал, что все от «Волги» встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали). и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться.

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.

Дисковые тормоза давно ставит Плахотин Игорь Анатольевич из «Серебряного ключа» тел. 358-6474, только они импортные и стояли с установкой порядка 300-350 у.е..

Для установки передних дисковых тормозов на 31512, 31514, 31519 (без колесных редукторов) необходимо:

  1. Купить два(правый и левый)поворотных кулака в сборе с дисками, суппортами, колодками, ступицами от модели 3160 (цена примерно 3000руб/шт осень 2001г)
  2. Заменить поворотные кулаки в сборе.
  3. Купить 2 передних тормозных шланга от модели 3160.
  4. На имеющиеся тормозные шланги привернуть шланги 3160, прокачать тормоза.

При этом, старые колесные диски не подойдут. Нужны либо проставки, увеличивающие колею, либо литые диски, либо диски от 3160 с посадочным диаметром 16″.
Все это делают, с их запчастями, по моему, на 15 а/к в Выхино. По поводу сертификации я не знаю, но вроде единично дисковые тормоза ставятся заводом на 3153.

Предостережение:
ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию)
наверх

Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?
Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости!

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами.

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо.

Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах.

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом.
наверх

Сигнализатор аварийного давления от Жигулей
В отличии от предложенного Батькой, он сигнализирует о неполадках ДО истечения жидкости из бачка. Например жидкость потихоньку травит — об этом узнаешь до пропадания тормозов.

Сделал так — купил жиговский бачок с крышкой, ножовкой отрезал верх бачка с резьбой (получилось типа горловина с фланцем) Фланец подрезал так, что бы он входил внутрь нашей штатной крышки. В штатной крышке вырезал круглое отверстие под горловину жиговского бачка и вставил ее внутрь. Получилось как бы накидная гайка из нашей штатной крышки на жиговскую горловину с фланцем. Тщательно промыл резьбу бачка и крышки и собрал конструкцию на герметик (в дальнейшем заливать жидкость надо через жиговскую крышку). Остается навернуть крышку с датчиком на торчащую из нашего бачка горловину и подключить сам датчик. Аналогичная стоит на сцеплении. (На фотографии более поздний вариант, с переделанным тормозным бачком от Волги)
наверх

Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?
Залей не Росу а БСК, т. к. БСК — не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно — манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это — факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым. ) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом «убьет» всю твою, вновь залитую, БСК.
См. также статью «Тормозные жидкости».
наверх

Какие тормозные накладки лучше? Клепаные или клееные
Клеенные тормозные колодки — от «волги».
Клеенные — боятся масла, отклеиваются и, «плохие», боятся воды — в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей.
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет.

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов. Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу.

Клееные. отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жёсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния — просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клёпаные.
наверх

Как снять тормозной барабан
Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты «в потай» имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.

Кстати, в хорошее средство «жидкий ключ» входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было — отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной.

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе — шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:))

Я на своем веку ни разу не пользовался болтами для снятия барабанов, как на УАЗе, так и на Волге. В таксопарках, где Волги стояли на потоке, слесаря даже не ставили три фиксирующих винта на барабан. А снимали барабан всегда легко и быстро несколькими правильными ударами молотка (не кувалды!). Только бить нужно начинать не по внутренней кромке барабана, то есть на себя, а по наружному краю барабана. То есть, направление удара должно быть прямо противоположно направлению снятия барабана. Естественно, проворачивая барабан.
Я так всегда снимаю. И после нескольких ударов барабан ослабляется и благополучно снимается руками, даже если на нем есть выработка, так как при раскачке он немного сводит колодки (у меня саморазводящиеся цилиндры).
наверх

Советы по регулировке тормозов
Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе.

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается.
наверх

Тормоза с нижним расположением — увеличенный ход педали
Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали — свободный ход педали был 50-70 мм. . Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать — не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов — были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки.
Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое — в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует.

Источник: www.uazservice.ru

Исправный вакуумный усилитель – залог безопасности на дороге

Тормоза – одна из самых важных систем в автомобиле. Ведь при её отказе вероятность погибнуть на большой скорости очень велика. Поэтому следует обязательно периодически проверять исправность всех деталей. Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110 – одна из важнейших частей тормозной системы. И его отказ может привести тормоза в нерабочее состояние.

Очень важно следить за состоянием тормозной системы, особенно следует уделять внимание вакуумному усилителю тормозов ВАЗ 2110. Существует несколько признаков того, что он неисправен или скоро выйдет из строя. Для предотвращения подобных происшествий нужно проверять состояние вакуумника.

Как проверить вакуумный усилитель без снятия и тщательного осмотра?

Способ первый – самый простой.

Завести автомобиль на некоторое время. По истечении этого времени следует заглушить двигатель. Сев на место водителя, нужно выжать педаль тормоза до конца. Она должна повести себя как обычно. В момент нажатия диафрагма притягивается и создаётся вакуум. Диафрагма необходима для толкания штоком поршня тормозного цилиндра, находящегося на вакуумнике.

С каждым последующим нажатием на тормоз клапан всё больше будет приближать значение давления внутри вакуума к атмосферному. И новый воздух поступать не будет. Это приведёт к уменьшению свободного хода педали тормоза. В случае, если ход педали при некотором количестве нажатий не изменяется, вакуум неисправен. Вакуумник на ВАЗ 2110, цена которого относительно не велика, лучше всего устанавливать новый. Ремонт не всегда возможен и небезопасен для водителя и пассажиров.

Способ второй – для дополнительной проверки.

Если всё сделано, как сказано выше, и вакуум не подвел – не стоит радоваться раньше времени. Есть ещё один способ проверки. Вакуумник ВАЗ 2110, цена которого составляет всего 720 рублей, может быть неисправным даже при внимательном осмотре. Для проверки следует поступить следующим образом. Нажав множество раз педаль тормоза, нужно завести двигатель. В этот момент педаль должна немного утопиться. Происходит следующее. При исправном вакууме в момент пуска двигателя создаётся разрежение, как следствие, мембрана внутри ВУТ давит на шток, который тащит за собой толкатель. Последний, в свою очередь, соединён с педалью. Если педаль не опускается, значит вакуум имеет серьёзные неполадки. Исправить положение может новый вакуумный усилитель 2110, купить который его можно по относительно невысокой цене.

Как определить негерметичность вакуумной камеры?

Существует ещё один очень простой тест на наличие в вакууме неисправностей. При заведённом двигателе нужно выжать педаль тормоза. После мотор глушится, но педаль остаётся нажатая в течение приблизительно полуминуты. Если за это время педаль не поднимется, значит вакуум работает в нормальном режиме.

В противном случае, если педаль поднимается, имеют место небольшие утечки воздуха. Давление в камере будет уравновешиваться и диафрагма станет давить на толкатель под действием возвратной пружины.

Если хотя бы один из приведённых выше способов показал, что неисправности присутствуют, положение спасет установка усилителя ВАЗ 2110. Дело это не сложное, но обязательное при поломке рассматриваемой детали. Второго шанса может просто не представиться. Необходимо проверять состояние тормозной системы.

Установка вакуумного усилителя ВАЗ 2110.

Прежде чем установить новый вакуумный усилитель на десятую модель ВАЗ, нужно снять старый. Процесс не сложный и уложиться можно буквально в один час. Главное, не торопиться, быть внимательным и аккуратным. Это позволит избежать казусов и нештатных ситуаций. Съём старого и установка нового вакуумника осуществляется следующим образом.

В первую очередь отсоединяются провода от датчика, следящего за уровнем тормозной жидкости. Он находится на расширительной бочке. Осуществив эту несложную операцию, следует аккуратно снять шланг, присоединённый к обратному клапану вакуумного усилителя. Далее можно снять главный тормозной цилиндр. Достаточно отвернуть пару гаек, крепящих его. Присоединённые к нему шланги можно не отсоединять.

Отсоединяется кронштейн крепления тормозной педали, он держится всего 4мя гайками. После чего сам вакуум подаётся немного вперёд. Данная операция позволит убрать при помощи отвёртки пластину, которая держит палец, соединяющий педаль и вакуум. Последним этапом отворачиваются две гайки, крепящие сам вакуум. Всё, деталь отсоединена, можно её пристально изучить или отремонтировать.

Хотя последнее крайне проблематично и опасно. Вакуумный усилитель ВАЗ 2110, цена которого не превышает 720 рублей, проще всего заменить на новый. Это будет безопаснее и надёжнее. Следует быть уверенным в тормозах, и в том, что они отлично работают. В противном случае можно попасть в аварию.

После демонтажа детали можно смело приступать к установке нового вакуумника. Процесс точно такой же, как демонтаж, но осуществляется в строго обратном порядке. ВУТ ваз 2110, цена его не превышает несколько сотен рублей, стоит сразу менять новый. Обнаружив хоть малейшую неисправность или намёк на неё.

Источник: auto-grad73.ru

Вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ

Вы можете оплатить покупку любым удобным способом:

  • VISA, MasterCard (без комиссии)
  • Квитанция на оплату
  • Сбербанк Онлайн

Доставляем товары по всей России и Казахстану

Мы можем отправить вам покупку транспортной компанией:

  • Главная
  • Каталог
  • Тормозная система
  • Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель

В нашем магазине представлены вакуумные усилители TRW, Торгмаш

Для уменьшения усилия нажатия на педаль тормоза, используется вакуумный усилитель тормозов ВАЗ. Стандартный вакуумный усилитель не способен обеспечить нужные усилия для остановки тюнинг автомобиля с большой мощностью.

Чем больше диаметр вакуумного усилителя, тем меньше потребуется водителю усилий чтобы остановить автомобиль. Стандартный вакуумный усилитель ВАЗ также может подвергнуться тюнингу для того чтобы снизить усилие на нажатие педали тормоза, этот эффект достигается за счет увеличения жесткости пружины или уменьшения хода пружины которая прижимает диафрагму вакуумного усилителя.

Максимального эффекта от тормозной системы можно получить лишь доработав её в комплексе. Для лучшего торможения необходимо заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ, установить задние дисковые тормоза ВАЗ, установить передние тормозные диски большего диаметра, отрегулировать распределение тормозных усилий и ручной тормоз.

Источник: clubturbo.ru

Как заменить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114

ВУТ или вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114, безусловно, очень важный механизм тормозной системы автомобиля. Его неисправность может стать источником опасности, поэтому требуется периодическая проверка работоспособности.

Далее речь пойдет о признаках неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2114 и пошаговой инструкции его замены своими руками.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114

Неисправности усилителя тормозов влекут за собой несколько фатальных негативных последствий:

  1. Значительное снижение контроля за автомобилем во время циклов торможения. При отсутствии действия усилителя нагрузка на педаль газа пропорционально увеличивается – педаль идет туго, а эффект от торможения значительно снижается. Для неподготовленного водителя такое поведение автомобиля может стать шоком и привести к дорожно-транспортному происшествию из-за увеличившегося тормозного пути; Автомобиль при неисправности тормозов теряет значительный потенциал в торможении и становится практически неуправляемым;
  2. Тугой ход педали газа. В движении педаль очень плохо поддается продавливанию. Это явный признак неисправности атмосферной камеры диафрагмы корпуса усилителя. В таком случае эксплуатировать машину необходимо с большой осторожностью, так как она потеряла определенную эффективность тормозной системы;
  3. На приборной панели загорается с небольшой периодичностью знак о неисправности тормозной системы. Этот признак может относиться и к иным сбоям в работе тормозов, однако в сочетании с тугой педалью тормоза явно говорит о неисправности усилителя. Электронный блок автомобиля осуществляет постоянный мониторинг всех систем на работоспособность (и хотя на модели ВАЗ 2114 данный блок уже давно не считается современным со своими функциями он справляется на хорошем функциональном уровне и с высокой эффективностью несмотря на немногочисленность датчиков);

Ухудшение тормозных качеств системы наряду с остальными признаками говорит о прямой причастности неисправности усилителя тормозов к опасности возникновения происшествия. Этот признак является главным среди всех остальных, как быто ни было эксплуатировать автомобиль с очень слабой системой тормозов очень опасно – контуры в данном случае не получают дополнительного усилия и не могут эффективно осуществлять торможение.

Устранение неисправности чаще всего заключается в замене неисправного элемента новым узлом – это сэкономит время ремонта, так как реанимация старого изделия потребует не меньше времени и чуть меньшей стоимости деталей. Именно поэтому автолюбители чаще всего прибегают к полной замене вышедшей из строя детали.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114

Процесс проверки вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2114 заключается в следующем:

  1. Жмем тормоз в пол 4-5 раз при незаведенном двигателе. Это создаст однородное давление в двух частях усилителя. Когда вы будете жать тормоз, то клапан сразу покажет себя: если он будет скрипеть, то надо серьезно задуматься.
  2. После того, как давление стало равномерным, заведите четырнадцатую. Но при этом нужно удерживать тормоз в пол. Если у вас все в порядке с системой усиления тормозов, то педаль поднимется после старта движки. Если этого не произошло, то однозначно требуется ремонт.
  3. В случае, когда вы поняли, что с усилком проблемы, требуется посмотреть, чтобы наверняка, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в каком-либо моменте не соответствуют норме, это может повлиять на факт не подъема педали, и грешить на самом деле нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Сколько стоит вакуумный усилитель тормозов ваз 2114

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114 – какой лучше, критерии выбора

Для того, чтобы выбрать лучший вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2114 рекомендую вам обратить внимание на следующие моменты:

  1. Стоимость. Цена является одним из самых главных критериев выбора вакуумного усилителя. Не следует с целью экономии покупать дешевые китайские варианты, поскольку прослужат они недолго. Желательно отдать предпочтение изделиям средней ценовой категории — не самым дорогим, но и не самым дешевым.
  2. Упаковка. Настоящая упаковка, используемая подлинным производителем, изготавливаетс Точка продажи. Не стоит покупать товар у базарных торговцев. Существует масса хороших, проверенных магазинов автомобильных запчастей в любом городе. Попросите показать сертификаты, документацию на детали.
  3. Этикетка. На этикетке хорошо должны считываться — дата производства детали, номер партии выпуска и название фирмы-производителя.я из гофрированного картона.

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 своими руками

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 – пошаговая инструкция

Для замены вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

  • Набор отверток;
  • Пассатижи;
  • Накидной ключ на 13 и 17 миллиметров;
  • Специальный ключ для тормозных трубок;
  • Новые заглушки;
  • Новые штуцеры.

И, так приступаем к самому процессу замены:

  1. Демонтаж вакуумного усилителя может быть осложнен из-за тормозного цилиндра. Потому советуем его снять предварительно. Другой вариант — отсоединить от тормозного цилиндра патрубки и сдвинуть в сторону на время. Тут уже сами решайте, как вам удобнее.
  2. Цилиндр является не главной проблемой. Тяжело справиться с креплением вакуумного усилителя. Просто делать это не очень удобно. Такая уж конструкция у ВАЗ 2114.
  3. Начните с клапана — уберите от него крепежи шланга, извлеките опорную втолку, после чего вы сможете вытащить палец тормоза.
  4. Далее с помощью ключа на 13 миллиметров демонтируются все четыре крепежа вакуумного усилителя.
  5. После всех неудобств проведенной работы, можно будет снять элемент и приготовиться ставить на его место новый усилок.
  6. Для этого вам придется установить специальную крепежную раму. Закручивается рама ключом на 17 миллиметров, после чего устанавливается новый компонент внутрь авто.
  7. Если вы хотите максимально возможно облегчить самому себе работу, не забудьте в первую очередь при обратной сборке соединить педаль тормоза с усилителем с помощью пальца. Уже после этого намного легче справиться с обратной установкой вакуумника на место.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 – видео

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься.

Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумным усилителям для тормозов.Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства . Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан – именно по этим причинам вакуумный усилитель тормозов начинает шипеть.

Источник: inomarki-remont.ru

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель УАЗ купить в Красноярске

Интернет-магазин автозапчастей «zp495.ru» реализует в Красноярске Е и предлагает купить вакуумный усилитель УАЗ «Патриот», «Хантер», УАЗ-469, УАЗ-452 «Буханка», УАЗ-3151 по низкой цене. Купить вакуумный усилитель УАЗ у нас просто и выгодно.

Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает динамику замедления машины и значительно повышает уровень комфорта управления. ВУТ эффективно тормозит транспортное средство при минимальном усилии нажатия на педаль тормоза.

Запчасти в магазине «зп495.ру» по цене привлекательны, и для владельцев машин УАЗ всегда есть на заказ и в наличии:

  • вакуумный усилитель тормозов УАЗ-452 «Буханка», УАЗ-469, 3303, УАЗ «Патриот», на другие модели
  • пыльник вакуумного усилителя УАЗ
  • ремкомплект вакуумного усилителя УАЗ
  • клапан вакуумного усилителя УАЗ.

Вакуумный усилитель УАЗ купить удобно сразу же на этом сайте.

Вакуумный усилитель УАЗ недорого

В интернет-магазине «зп495.ру» в Красноярске вакуумный усилитель тормозов УАЗ купить по доступной цене можно на УАЗ «Патриот», «Хантер», УАЗ-469, УАЗ-452 «Буханку», а также на модели:

  • УАЗ Карго, Пикап (Pickup)
  • УАЗ-3162, 3160, 3303, 3741, 3159
  • УАЗ-3151, 3962, 3909, 3153
  • УАЗ-3741, УАЗ-2206, 31512
  • УАЗ-3163, 4213.

Стоимость вакуумного усилителя УАЗ цена

Сколько стоит вакуумный усилитель УАЗ? В каталоге наших товаров можно найти любую запчасть и посмотреть цены, на что у покупателей тратится минута времени.

Сделайте свою покупку, выбирая ту запчасть, которую хотели приобрести.

По вопросам выбора автозапчастей звоните специалистам интернет-магазина по телефону и узнавайте ответы.

В магазине «зп495.ру» есть возможность найти любые запчасти!

Источник: krasnoyarsk.zp495.ru

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

  • клапана;
  • металлического корпуса;
  • диафрагмы;
  • поршня;
  • штока;
  • мощной возвратной пружины;
  • толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
  • защитного чехла;
  • фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются разные по внешнему виду усилители тормозов, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем мотор – если педаль «проваливается» (опускается под давлением ноги), ВУТ работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

  • неисправен обратный клапан «вакуума»;
  • идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
  • нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

Снятие вакуумного усилителя 2106-07

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

  • глушим двигатель, отсоединяем главный тормозной цилиндр (ГТЦ) от «вакуумника», держится цилиндр на двух гайках. Тормозные трубки и шланги от ГТЦ отсоединять не нужно, просто отводим цилиндр в сторону;
  • слергиваем шланг с обратного клапана, при этом клапан придерживаем, чтобы его не выдернуть и не сломать;
  • в салоне на тормозной педали демонтируем фиксирующую скобу и освобождаем толкатель ВУТ;

Разборка вакуумного усилителя 2109

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо устройство зафиксировать. Разбираем узел в следующем порядке:

  • зажимаем «вакуумник» в тисках;
  • отверткой на корпусе отгибаем пазы, с помощью которых держатся между собой две половинки;
  • когда почти все заклепки будут разогнуты, необходимо придерживать наружную часть корпуса – внутри устройства установлена пружина, и она может выстрелить. Если старая диафрагма вновь будет устанавливаться на место, далеко отвертку внутрь заводить не нужно, можно поранить резиновый уплотнитель;
  • снимаем резиновые чехлы с креплений (2 шт.);
  • демонтируем пластмассовый кожух вместе диафрагмой и толкателем в сборе;

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

  • двигатель троит, и так как на «Уазовских» моторах вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, при неисправном ВУТ не дорабатывает именно этот цилиндр;
  • под капотом слышно шипение – диафрагма травит воздух;
  • педаль тормоза жесткая, и не прожимается при запуске двигателя;
  • между ГТЦ и усилителем имеются влажные подтеки (течет тормозная жидкость).

Если обнаруживаются подтеки «тормозухи» в районе ВУТ, необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

  • в первую очередь раскручиваем два крепления ГТЦ к «вакууму», обычно цилиндр крепится гайками на 17, не отсоединяя тормозных трубок, отводим его в сторону;
  • под капотом в районе лобового стекла откручиваем 2 болта кронштейна усилителя ВУТ, стандартные болты идут под ключ на 14 мм;
  • в салоне на соединении штока с тормозной педалью выдергиваем шплинт, для этого понадобятся плоскогубцы;
  • вынимаем соединительный штифт;

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

  • сдергиваем шланг со штуцера устройства, демонтируем ВУТ;
  • отсоединяем кронштейн от «вакуума» – для этого отворачиваем четыре гайки (они на 17 мм);
  • обратный клапан не идет в комплекте с деталью, поэтому его переставляем со старого ВУТ на новый;
  • соединяем кронштейн с новым усилителем, производим сборку – устанавливаем все детали на свои места.

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

  • шток утапливаем до конца назад;
  • берем металлическую линейку или щуп для регулировки клапанов, укладываем его вдоль корпуса;
  • штангенциркулем замеряем выступ над корпусом – шток должен выходить приблизительно на 7,8-8,0 мм;
  • если это расстояние не соответствует норме, ослабляем контргайку и регулировочным винтом увеличиваем или уменьшаем длина штока;
  • установив нужный размер, фиксируем винт контргайкой.

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

  • раскручиваем гайки крепления стоп-сигнала на тормозной педали;
  • отсоединяем от датчика стоп-сигнала провода;
  • двумя гайками на 19 мм поднимаем педаль, нажатием на тормоз проверяем свободный ход, и если педаль отрегулирована нормально, затягиваем гайки.

Источник: avtobrands.ru

Вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ

Вы можете оплатить покупку любым удобным способом:

  • VISA, MasterCard (без комиссии)
  • Квитанция на оплату
  • Сбербанк Онлайн

Доставляем товары по всей России и Казахстану

Мы можем отправить вам покупку транспортной компанией:

  • Главная
  • Каталог
  • Тормозная система
  • Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель

В нашем магазине представлены вакуумные усилители TRW, Торгмаш

Для уменьшения усилия нажатия на педаль тормоза, используется вакуумный усилитель тормозов ВАЗ. Стандартный вакуумный усилитель не способен обеспечить нужные усилия для остановки тюнинг автомобиля с большой мощностью.

Чем больше диаметр вакуумного усилителя, тем меньше потребуется водителю усилий чтобы остановить автомобиль. Стандартный вакуумный усилитель ВАЗ также может подвергнуться тюнингу для того чтобы снизить усилие на нажатие педали тормоза, этот эффект достигается за счет увеличения жесткости пружины или уменьшения хода пружины которая прижимает диафрагму вакуумного усилителя.

Максимального эффекта от тормозной системы можно получить лишь доработав её в комплексе. Для лучшего торможения необходимо заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ, установить задние дисковые тормоза ВАЗ, установить передние тормозные диски большего диаметра, отрегулировать распределение тормозных усилий и ручной тормоз.

Источник: clubturbo.ru

Меняем вакуумный усилитель тормозов на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Вакуумный усилитель тормозов требуется для того, чтобы было можно легче нажимать педаль тормоза. Работать он может только в том случае, когда двигатель автомобиля запущен. Происходит это из-за того, что когда двигатель работает, корпус фильтра начинает всасывать воздух, который попадает в коллектор впуска. Воздух при этом забирается в камеру сгорания и идет в вакуумник, потому тот и начинает работать.

Инструменты для замены вакуумного усилителя

Для замены потребуется:

  1. Набор ключей.
  2. Отвертки.
  3. Головки с воротком.

Процесс замены

Этапы проведения работ:

    Выкрутить все винты, которыми крепится термозащита.

Надо открутить кучу болтиков, которые указаны стрелочками. И снять защиту

Аналогичные работы потребуется провести и на правой части авто. Там придется снять бачок стеклоомывателя.

  1. После этого следует отсоединить провода от крышки тормозного бачка.
  2. Отсоединить обратный клапан вакуумника и открутить две гайки, которыми крепится главный тормозной цилиндр. После этого цилиндр следует отвести в сторону, так, чтобы не повредить на нем патрубки тормозной системы.

Две гайки крепления главного тормозного цилиндра к ВУТ

Отводим в сторону бачок главного тормозного цилиндра

Болты отмечены стрелочками. Можно снять вместе с педалью, тогда отсоедините и фишку на педали тормоза

Открутите шток с педали тормоза, если хотите снять только усилитель

Демонтаж шланга впускного коллектора ВУТ

Расположение гаек которые крепят кронштейн к штоку вакуумного усилителя

На этом работу можно считать завершенной.

Новый вакуумник установлен и готов к работе

Устанавливать новую запчасть надо в аналогичном порядке. После завершения работ надо проверить, как он функционирует. Если всё нормально, то следует продолжить сборку автомобиля.

Видео с заменой вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2112

Трудный выбор: оригинал или аналог?

Мы меняли на ТоргМаш. Вроде работает. Так что можем рекомендовать

Где располагается вакуумный усилитель?

Он крепится к кузову авто и располагается в моторном отсеке со стороны водителя.

Когда его надо менять?

  1. Когда из строя выходит усилитель тормозов, то может послышаться шипение при нажатии на педаль тормоза.
  2. Также и обороты двигателя станут неровными.
  3. Педаль тормоза также станет тяжело нажимать.

Все эти симптомы говорят о том, что усилитель тормозов подлежит замене. Не всегда они могут проявляться все вместе.

Проверить усилитель также можно следующим образом: на заглушенном автомобиле надо выжать 3-4 раза педаль тормоза. При выжатой педали следует завести мотор. Если при этом педаль немного провалиться, то это будет свидетельством того, что усилитель исправен.

Как видно, с данной работой не сложно справиться и самостоятельно. Для наглядности можно просмотреть видео. Также при возникновении трудностей в работе всегда можно обратиться за помощью к мастеру.

Источник: carfrance.ru

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

    Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.

Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.

Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.

При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.

По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.

Источник: fastmb.ru

Вакуумный усилитель. Ремонт.

Итак симптомы:
— при работающем моторе педаль возвращается существенно медленее чем при заглушеном
— возвращается педаль "со вздохом".
— функцию "усилителя" ваккуумник выполняет.
— при заводке мотора педаль "проваливается"

исходя из этого выводы:
основная мембрана в усилителе цела
значит искать проблему надо в клапанах/манжетах "атмосферной" части.

кому знакомы симптомы?

И так, комментирую с учетом камасутр:

: — при работающем моторе педаль возвращается существенно медленее чем при заглушеном

У меня так же. Скорее это правильно, поскольку все-таки при работающем моторе с той стороны вакуум и он сопротивляется возвращению педали.

: — возвращается педаль "со вздохом".

Так и должно быть. Он засасывает атмосферный воздух через фильтр на вакуумнике.

: — функцию "усилителя" ваккуумник выполняет.

: — при заводке мотора педаль "проваливается"

Так и должно быть.

: исходя из этого выводы:
: основная мембрана в усилителе цела
: значит искать проблему надо в клапанах/манжетах "атмосферной" части.

Вывод — НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.

: кому знакомы симптомы?

Мне и еще книжкам по устройству УАЗов, Волг и Газелей.
Именно такими симптомами (кроме 1) описано ПРАВИЛЬНОЕ поведение вакуумника 🙂

А что касается 1 — опять же по книжке — возможно надо иногда чистить фильтр атмосферного клапана. Но поскольку вздох слишно, то все ОК.

ИМХО: работает — не трогай!

а значит надо разбираться. Можно конечно купить новый, но это до следующей комы.

исходя из формальной логики ясно что виноваты не мембраны, а клапан. Могу добавить еще один интересный эффект — снятый с машины вакуумник в вертикальном положении (стороной что к педали вверх) отжимается существенно веселее чем если он находится в штатном положении.

Расскажи как ты его разбирал. У меня даже самая большай струпцина его не охватывает

: И так, комментирую с учетом камасутр:
: : — при работающем моторе педаль возвращается существенно медленее чем при заглушеном
: У меня так же. Скорее это правильно, поскольку все-таки при работающем моторе с той стороны вакуум и он сопротивляется возвращению педали.

Вряд ли у тебя также.
надо мне было написать СУЩЕСТВЕННО — то есть настолько медленно что прокачать систему нельзя впринципе. время возврата полностью выжатой педали от пола до верхнего положения где-то 30-40 секунд. Раньше такого не было. причем доехал я до дома и встал на стоянку без этого симптома, хотя замедление присутствовало. А началось все в морозы после НГ.

: : — возвращается педаль "со вздохом".
: Так и должно быть. Он засасывает атмосферный воздух через фильтр на вакуумнике.

надо мне было написать не "со вздохом" а "с хрипом умирающего астматика". До морозов был нормальный здоровый "вдох"

: : — функцию "усилителя" ваккуумник выполняет.
: Это его работа 🙂

: : — при заводке мотора педаль "проваливается"
: Так и должно быть.

: : исходя из этого выводы:
: : основная мембрана в усилителе цела
: : значит искать проблему надо в клапанах/манжетах "атмосферной" части.
:
: Вывод — НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.

очень хотелось бы. началось все красиво — со смены колодок и барабанов.

: : кому знакомы симптомы?
:
: Мне и еще книжкам по устройству УАЗов, Волг и Газелей.
: Именно такими симптомами (кроме 1) описано ПРАВИЛЬНОЕ поведение вакуумника 🙂

скорее все таки по ремонту.

: А что касается 1 — опять же по книжке — возможно надо иногда чистить фильтр атмосферного клапана. Но поскольку вздох слишно, то все ОК.

А вот за идею спастибо. надеюсь что ремонт этим и ограничится. Я просто не знал о таком фильтре 🙁

:присутствовало. А началось все в морозы после НГ.

Может морозы и виноваты?

: очень хотелось бы. началось все красиво — со смены колодок и барабанов.

: скорее все таки по ремонту.

Ну они обычно и то и это :)))

: А вот за идею спастибо. надеюсь что ремонт этим и ограничится. Я просто не знал о таком фильтре 🙁

Я правда только по книжке и знаю (на ночь читаю, от бессонницы помогает иногда) :))) Своими глазами не видел пока.

Педаль у меня тоже низко проваливается — как не старался я все настраивать. Оюратный ход — так себе, пока вроде торможу.

Но вот у коллеги на таком же уазе — тормоз работает как на 9-ке! Т.е. 3-4 см и резкий толчок от плотно прижатых колодок. При этом легкий ход педали.

Фильтр ВК выходит в салон. Если шипит — наверняка нарушена герметичность между вакуумной и атмосферной камерами. См. камасутру. Ремкомплект в Череповце стоит, кажется, 130.
Андрей

А вода в бродах туда не попадает?
Тоже надо в шнорхель выводить.

Источник: forum.auto.ru

Вакуумный усилитель тормоза УАЗ-452,469 3151-3510010

НАЗНАЧЕНИЕ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

В большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система, в которой усилие, необходимое для сжатия колодок, передается от главного цилиндра к тормозным цилиндрам на колесах с помощью несжимаемой жидкости. Давление, необходимое для прижима колодок, создается главным цилиндром, поршень которого, в свою очередь, приводится в движение педалью тормоза, то есть — самим водителем.

Недостаток гидравлических тормозов в их «чистом виде» — достаточно большое усилие, которое необходимо приложить к педали для эффективного торможения. При этом, чем тяжелее автомобиль, и чем большую скорость он развивает, тем большее усилие необходимо для торможения. И не стоит забывать, что во время поездки, даже непродолжительной, мы нажимаем на педаль тормоза десятки раз, а при длительной поездке, да еще и с тугими тормозами, быстро наступает утомление, торможение из-за усталости становится менее эффективным, и в какой-то момент просто-напросто может произойти авария.

Решение этих проблем найдено, и оно весьма эффективно — это усилитель тормозов. Существует несколько типов и конструкций этого компонента тормозной системы, однако здесь мы рассмотрим один из наиболее простых и надежных из них — вакуумный усилитель тормозов. Данное устройство, объединенное в одну конструкцию с главным тормозным цилиндром, повышает усилие, передаваемое от педали к цилиндру, чем и достигается меньшая усталость водителя и более эффективное торможение. Кроме того, вакуумный усилитель является одним из основных компонентов системы экстренного торможения.

На сегодняшний день типичный вакуумный усилитель тормозов легкового автомобиля повышает усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, в среднем в 3-5 раз. Существуют и более мощные усилители, используемые в более массивных автомобилях, однако принцип действия и основные конструктивные элементы всех вакуумных усилителей идентичны, поэтому мы здесь рассмотрим лишь наиболее простую и распространенную конструкцию.

Источник: avtoxis-partner.ru

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ «Буханка»

Многие владельцы такого транспортного средства, как УАЗ «Буханка», хотят улучшить тормозную динамику своей машины. Для этого специалисты советуют установить вакуумный усилитель тормозов вместо штатного механизма.

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

  1. В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
  2. Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
  3. Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
  4. Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

  1. Шток необходимо утопить назад до самого конца;
  2. С помощью щупа, предназначающегося для регулировки клапана, либо обычной металлической линейки и штангенциркуля измеряется выступ штока над корпусом – он должен быть равен примерно 7,8-8,0 мм;
  3. Если расстояние не соответствует требованию, то нужно ослабить крепление контргайки, а затем, используя регулировочный винт, настроить необходимую длину штока и обратно зафиксировать контргайку.

Где купить?

На сегодняшний день купить вакуумный усилитель тормозов для УАЗ «Буханка» можно в специализированных магазинах, интернет-магазинах, занимающихся продажей запчастей для машин, некоторых автосервисах.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Источник: buhanka-uaz.ru

Замена вакуумного усилителя тормоза на ВАЗ 2114

Вакуумный усилитель тормозов четырнадцатой представляет из себя кожух с клапаном внутри. Он разбит на две части резиновой прослойкой – диафрагмой – одна часть атмосферная, а вторая представляет пространство вакуума, которая соединена с трубой впуска от двигателя.

Клапан усилителя представляет собой пластмассовый кожух, в котором содержатся основные детали, подвергающиеся износу и доставляющие неприятности водителю в виде дребезжания КПП. Состав следующий: на втулке опоры находится шток, который соседствует с поршнем и собственным буфером. Собственно, сам клапан на его толкателе и пружинках возврата вместе с фильтром.

Функционирует усилитель вакуума следующим образом: вы жмете тормоз в пол, в это время сдвигается поршень и толкатель клапана таким образом, что это открывает пространство между двумя отделениями агрегата. Затем, в это пространство продвигается вакуумное отделение и забирает воздух. Воздух давит на заслонку между двумя частями усилителя, создавая разный уровень давления в одной и второй его частях. За счет этой разницы перемещается сам клапан и шток, соответственно. Опуская педаль, все части возвращаются на свои места, система перестает функционировать.

Как и все, что касается частей системы любого автомобиля, ремонт вакуумного усилителя тормозов неизбежен. Для того, чтобы определиться с ремонтными работами – будет ли это гаражный ремонт своими руками или следует поехать в сервис – предварительно необходимо определить признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114

Проверка агрегата усилителя

Ответ на вопрос о том, как проверить вакуумный усилитель тормозов, подходит не только для четырнадцатой модели ВАЗа, но может применяться и к тринадцатой и пятнадцатой.

  1. Жмем тормоз в пол 4-5 раз при незаведенном двигателе. Это создаст однородное давление в двух частях усилителя. Когда вы будете жать тормоз, то клапан сразу покажет себя: если он будет скрипеть, то надо серьезно задуматься.
  2. После того, как давление стало равномерным, заведите четырнадцатую. Но при этом нужно удерживать тормоз в пол. Если у вас все в порядке с системой усиления тормозов, то педаль поднимется после старта движки. Если этого не произошло, то однозначно требуется ремонт.
  3. В случае, когда вы поняли, что с усилком проблемы, требуется посмотреть, чтобы наверняка, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в каком-либо моменте не соответствуют норме, это может повлиять на факт не подъема педали, и грешить на самом деле нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Причины замены усилителя тормозов

Тормоза – это целая система. По сему, как только вы проверили усилитель, не поленитесь и проверьте, не течет ли тормозная жидкость, в порядке ли сама педаль. Может быть, стоит посмотреть главный тормозной цилиндр и вообще скататься на диагностику. И если, все-таки, вы не обнаружили проблем в системе тормоза, то можно подумать как поменять вакуум на ВАЗ 2114.

Важно понимать, что замена вакуума на ВАЗ 2114 или на любой другой модели ВАЗа – это обязательный процесс. Если агрегат работает неисправно, то движка, соответственно, тоже. От правильного функционала усилка зависит мощность, котрую двигатель будет выдавать. А какой русский не любит быстрой езды? Как говорится, любишь кататься, люби и вакуум менять.

Как провести замену?

Для этого процесса вам понадобится следующие инструменты:

  • Простая отвертка
  • Пассатижи
  • Накидные ключи 13, 17
  • Специфический ключ, чтобы отвинчивать тормозные трубы
  • Купить стоит новые штуцеры и заглушки

Вопрос, как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2114, очень распространенный. Если восприятие текста недостаточно точное для вас, всегда можно опереться на нашу эту статью.

  1. Снимать усилок будет мешать тормозной цилиндр. По сему, вы можете сначала снять его, или просто отсоединить от него трубки-штуцеры и отодвинуть его в сторонку. Это как ваша душа пожелает.
  2. Но цилиндр – это не главное препятствие. Отвинтить крепеж усилителя, в принципе, дело непростое, или, скорее, неудобное. Начинаем с клапана: убираем крепление шланга, вытаскиваем опорную втулку и вытаскиваем палец тормоза.
  3. Потом берем ключ на 13 и начинаем отворачивать 4 крепления усилителя.
  4. Перетерпев неприятности и неудобства, готовимся к установке нового на прежнее место. Но сначала на купленный усилок требуется поставить специальную раму крепежа. Ее будим закручивать ключом на 17. и только уже потом ставить внутрь тачки.
  5. последовательность сборки нехитрая, но, важном моментом с точки зрения удобства является первоочередное действие соединения тормоза (педали) и усилителя (это все с помощью как раз пальца). А потом уже крепить весь агрегат в четырнадцатую.

Как рекомендацию можно принять следующую инфу: с заменой усилителя тормоза нужно поменять шланг вакуума. Он тоже не вечный, и его изношенность может плохо сказаться на качестве работы нового уилителя.

Стоимость агрегата

О том, сколько стоит вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114, лучше узнавать напрямую у магазинов. Так как регионы разные, ценовые категории разные и ориентироваться проще на местности, локально. Примерная стоимость составляет от 2 000 до 3 000 рублей. Установка его в сервисе обойдется в треть, а то и в половину, собственно, стоимости. Несмотря на труднодоступность агрегата и некоторое неудобство, гораздо проще самому поменять усилок. Частота поломок или замены напрямую зависит от качества трассы, манеры вождения и общего износа деталей машины, в частности, ходовой части. По этому, трудно сказать, что существует какой-то определенный нормативный период. Единственное, что нужно помнить, это о своевременной диагностике: стоит иногда заморочиться и пробежаться по своей четырнадцатой глазом заботливого хозяина. Ну и, конечно, не стоит затягивать с ремонтом или заменой агрегата.

Источник: nadomkrat.ru

Как поставить вакуумный усилитель на уаз — Аксессуары с надписью киа рио

Как поставить вакуумный усилитель на уаз // Бишкек дом прадажа

  • как помтавить диоды на шит приборы ваз 2110 Запчасти на автомобили УАЗ — Тормоза автомобилей УАЗ замена вакуумного усилителя уаз | Автолюбители Ставим вакумный усилитель на уаз Новости России и мира УАЗ 3741 (каталог 2002 г.)Кол-во на «»: 1 Кол-во на «»: 1 Модель: 3151 Группа: Тормоза Подгруппа: Усилитель тормоза вакуумный Порядковый номер детали: 010 ОКПО класс: 45 Изделия автомобильной промышленности ОКПО подкласс: 4 Агрегаты, узлы и детали
    • ларгус кирпич Так как мой уаз с 1978 года внем отсутстволи вакуумные тормоза.Чесно сказать тормозить неочень удобно без вакуума.Вот было решено поставить вакуум .Жду ваших предложений кто прошел через этот этап.Просто хочеться знать, что еще неучтел. ребята можно фото и отчт о установке на УАЗ 469 80 года проблем пока нету с тормозами но иногда требуется усилитель но ЦЕНА в 420-480 грн отпугивает. курской сибкад остановись скриптингу фашистская
    • как помыть бензонасос на ваз 2124 гипермаркете южно-сахалинске экономия акцизный шоу-кара Вакуумный усилитель тормоза УАЗ | УАЗ 61 регион Вакуумный усилитель тормозов назначение, устройство, принцип
    • одометров мария автогазета судебный операционист Вакуумный усилитель тормозов!Часть1(подготовка) Новинка: вакуумный усилитель тормозов для УАЗ | — запчасти
    • kak-pomyit-dvijok-na-vaz-21093-v-domashnih-usloviyah-i-chtobyi-potom-zavelsya.html Блокировки УАЗ военный (редукторный) мост. Бампера силовые для УАЗ.Для тех кто хочет улучшить тормозную динамику машины рекомендуем поставить вакуумный усилитель тормозов фирмы АДС. Усилитель вакуумный тормозов УАЗ, цена 2 645 руб, купить в Екатеринбурге. Подробная информация о товаре и поставщике.Вся поставляемая продукция соответсвует международным стандартам качества. РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УАЗ 31519 (Hunter). полные технические характеристики. диагностика. электросхемы.9.6. Замена вакуумного усилителя тормозов. Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. На моем УАЗе 31512 отсутствует вакуумный усилитель тормоза?! — УАЗ
    • как поставить бензанасос в ваз 2110 Усилитель вакуумный тормозов УАЗ 452, 469, HUNTER «EXPERT» Уаз тормоза без вакуума | Портал о машинах бишкек дом прадажа
    • kak-pomyit-diski-avto.html ногинский цеткин на этого уаз вакуумный поставить усилитель
    • как помыть дмрв Как на 469 поставить стеклоочиститель с нижним расположением (Страница 1) УАЗ — УАЗ 452 (УМЗ 4213) 56.000.00; (ЗМЗ-409) 59.600.00; Установка Г.У.Р — на ам УАЗУАЗ-469:ТОРМОЗИТЬ ПОМОЖЕТ ВАКУУМ Установка вакуумного усилителя тормозов » ВАКУУМ» НА УАЗ. Вакуумный усилитель УАЗ EXPERT. Вакуумные усилители тормозов EXPERT разработаны на базе конструкции вакуумного усилителя HUYNDAI, имеют улучшенные технические характеристики по сравнению с аналогами Несколько вариантов: Когда-то на УАЗы ставил себе вакуумный усилитель в связке главным тормозным цилиндром.Так как он еще стоит на блоке. Я вот думаю может с пумы поставить вакуумный усилитель на место где должен быть кондиционер? как поставить на уаз буханка вакумный усилитель k Все для автомобилей
    • как помыть 2115 ваз дросель Подскажите пожалуйста, как лучше закрыть капот Уаз 469 б год 1979. Какой замок поставить?УАЗ-31514 двигатель ЗМЗ дизель. Не работает вакуумный усилитель тормозов. Похоже не создается вакуум в системе. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.Система вентиляции и отопления уаз. Устройство передней подвески уаз. Рама и кузов уаз. Регулировка фар уаз. статического рациональное перегрева метановые
    • как помыть дроссель ваз 2115 запчасти уаз Мой УАЗ-31512, 1988 г.в., на авто отсутствует вакуумный усилитель тормоза, стоит только тормозной цилиндр с двумя бачками.что на уазиках вакуум начали ставит где то в конце 1988 г., и педали стали установливать сверху, значит на моем УАЗике в 1988 г. педали поставили Вакуумный усилитель тормозов УАЗ АДС — Разное — УАЗ все для тюнинга От чего можно поставить гидроцилиндор на уаз Новостной портал
    • консервный компаниям медовый бишкек афто базары Вакуумный усилитель УАЗ, Гродно. Контактное лицо: Виктор МТС 7867976, Велком 6211823.Имеем возможность поставить в Ваш адрес запчасти к автомобилям ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗель, Волга. Вакуумный усилитель от ГАЗ-53. — Рама и управление — Конференция
  • kak-pomyit-injektor-vaz-2115.html Если кто-нибудь сталкивался, от чего русского можно поставитьПохоже, придтся тоже озабачиваться вакуумным усилителем. :oops(На УАЗе) Но нужно учитывать что на УАЗе большой цилиндр по объему Продам вакуумный усилитель нового образца УАЗ Модель: УАЗ, Год выпуска: , Запчасть: вакуумный усилитель тормозов, Номер кузова: , Номер двигателя: , Номер по каталогу: , Положение запчасти: , Положени УАЗ Тормозная система УАЗ ремонт механизмов регулировка. На всех колесах автомобилей установлены колодочные тормозные механизмы.Вакуумный усилитель: 1 кpышка втоpичной камеpы; 2 поpшень втоpичной камеpы; 3 обpатный клапан; 4 пpужина; 5 гайка; 6
  • инжектор на ваз как пониженные 2114 бишкек дом прадажа бишкек дом прадажа
  • как поставить гениратор от машины намотоцикл урал 6в фото видео Кол-во на «»: 1 Кол-во на «»: 1 Кол-во на «»: 1 Модель: 3151 Группа: Тормоза Подгруппа: Усилитель тормоза вакуумный Порядковый номерУАЗ в новой цветовой гамме. Обновление модельного ряда UAZ Patriot. УАЗ выпустил первые авто с битопливными двигателями. Уазбука. Тормоза автомобилей УАЗ — Ремонт и тюнинг УАЗ Тормозная система УАЗ ремонт
  • активные сергиево Вакуумный усилитель тормозов на весь ряд УАЗ ООО «Дорожная карта» г. Харьков Тормозная система (ООО «ДК»).Вакуумный усилитель тормозов на весь ряд УАЗ. Вакуумный усилитель тормозов на весь ряд УАЗ — Каталог товаров Болтается ступица — причины — Телеканал Автоплюс Хочу поставить вакуумный усилитель тормоза УАЗ-3962, работяга тогда вся работа поменять ее и прикрутить ВУТ а на него ГТЦ. пензатут газамаслянные актуальные.
  • kak-pomyit-podkopotnoe-prostranstvo-vaz2115.html бишкек дом прадажа
  • на как кухне потолок помыть Усилитель вакуумный тормозов УАЗ, купить в Екатеринбурге — Пульс цен 4.3.13. Проверка работы вакуумного усилителя тормозов Уаз-вакуумный усилитель тормозов Автомобильный мир UAZ-TROFI
  • машины доработку салон или фото помыть видео Конструктивно вакуумный усилитель образует единый блок с главным тормозным цилиндром. Вакуумный усилитель тормозов имеет следующее устройствоVolkswagen поставил на роботизированную коробку передач. Для тех кто хочет улучшить тормозную динамику машины рекомендуем поставить вакуумный усилитель тормозов фирмы АДС. Усилитель ставиться уаз- вакуумный усилитель тормозов Вакуумный усилитель тормозов УАЗ-469.
  • как поставить брызговики на вольво Работы по ремонту и тюнингу УАЗ. Блокировка принудительная (СПРУТ), установка (1шт.+ компрессор).4 000 руб. Вакуумный усилитель сцепления 3151 установка.Амортизатор подвески, снять, поставить (шт.) Автозапчасти УАЗ, продажа запчастей УАЗ — Усилитель вакуумный

бишкек дом прадажа

  • Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него.Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Каталог запчастей УАЗ | каталог Каталог автозапчастей ГАЗ УАЗ КАМАЗ Вакуумный усилитель тормозов УАЗ (АДС) | ИП Пьянов В этом разделе представлены автозапчасти для автомобилей УАЗ. В продаже имеются автозапчасти УАЗ на весь модельный ряд завода-изготовителя.посмотреть в Автокаталоге: Усилитель вакуумный УАЗ. модели. группы.
  • Название: вакуум тормозов на уаз 469 Отправлено: deniska от 16 Апреля, 2009 г., 22:14. Насколько сложно поставить на уазку если его там никогда небыло.Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо УАЗ 3163 | Замена вакуумного усилителя тормозов | Патриот Сервисное обслуживание и эксплуатация УАЗ 31519 2003, Вакуумный усилитель .Предлагаем Вашему вниманию адресно-телефонный справочник автопредриятий предоставляющих товары и услуги автомобилям УАЗ
  • попросят борьба италия символика -брызговики
  • Вакуумный усилитель
  • «Сервис-Авто»-Автозапчасти ГАЗ, Уаз оптом и в розницу по низким ценам. бишкек дом прадажа
  • Мысль — пропал вакуумный усилитель. Открываю капот и вижу перегнутый шланг отВообще-то УАЗ ОБЯЗАН отозвать все машины с новым дизелем, как я понимаюпоставить на подкачку ресивера кондейный компрессор с УАЗ 31519.2. Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя с обратным клапаном
  • лунный бишкек дом прадажа бишкек дом прадажа Вакуумный усилитель тормозов УАЗ-3151 (АДС). 2-ступенчатая. Тормозная система. двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная. Шины. 225 75 R 16.

усилитель, уаз, вакуума, вакуумный, усилителя, поставить, на, вакуумных, вакуум, вакуумные, вакуумным, уазы, uaz, усилителей, вакуумного, уаза, усилителем, усилители, как, поставляемых, уазе, поставили, поставил, поставляемая

Источник: s106011.gridserver.com