В какую сторону ставить ремень вариатора скутера

Содержание

В какую сторону ставить ремень вариатора скутера

Замена ремня вариатора скутера может понадобиться в следующих случаях:

  • При добавлении газа двигатель легко раскручивается, но скутер стоит на месте. Сцепление не срабатывает. Все признаки обрыва ремня.
  • Компрессия хорошая, карбюратор работает исправно, но скутер не может выйти на максимальную скорость, хотя раньше это у него получалось с легкостью. Тут все признаки износа ремня. Он не может выйти на максимальный радиус, отсюда динамика есть, а максимальной скорости нет. Очевидно, ремень нужно заменить.
  • Со временем ремень стал «дубовым» проскальзывает в шкивах.
  • Из-за низкого качество исполнения «обычно китайская продукция», ремень растянулся. Порядочное отклонение от номинала никогда не позволит трансмиссии скутера работать должным образом.
  • Другое.

Чтобы заменить ремень вариатора скутера, нужно снять крышку и выполнить ряд действий в зависимости от модели скутера. Рассмотрим весь процесс более подробно:

Снятие ремня вариатора на скутере.

  1. Установите скутер на центральную опору.
  2. Открутите болты крепления крышки вариатора. Болты могут быть:
    а) под шестигранный ключ — тут все понятно, используйте качественный инструмент.
    б) под отвертку – тут лучше использовать ударную отвертку, потому как обычной отверткой очень легко сорвать шлицы.
    в) под накидной ключ — в данном случае лучше использовать накидные головки (обычно на 8 или 10). Рожковым ключом баловаться не стоит.
  3. Лапку кикстартера откручивать не нужно. Она нам не мешает, однако только лишь в том случае, когда не используется дополнительный пластиковый кожух на крышке вариатора. Если подобный кожух установлен, лапку необходимо открутить. Для этого, отворачиваем фиксирующий болт полностью и снимаем лапку со шлицов.
  4. Теперь, когда все болты крепления крышки вариатора откручены, ее необходимо снять, потянув в сторону. Она могла приклеиться посредством прокладки, в таком случае сорвать с места ее можно легким постукиванием.
  5. Теперь обязательно нужно проверить ремень на предмет износа и других повреждений. Как правило, износ по ширине более чем на 1 мм от номинала определяет обязательную замену для эффективной работы всей трансмиссии в целом. Размер ремня указан в руководстве по эксплуатации к каждой модели скутера. Наличие механических повреждений, трещин, надрывов и прочих дефектов также определяют замену. Ширина ремня проверяется обычным штангенциркулем.
  6. Теперь нужно определить, можно ли снять ремень скутера без демонтажа ведущего и ведомого шкивов вариатора. Для этого, двумя руками раздвиньте половинки ведомого шкива, потянув внешний шкив к колоколу сцепления. Ремень должен утопиться максимально. Теперь нужно проверить, можно ли вытащить ремень через ведущий шкив. Прокрутите коленвал, одновременно пытаясь продеть ремень через внешний радиус ведущего шкива. Если такая возможность есть – замечательно.
    Переходим к блоку сцепления. Обратите внимание на расположение верхней и нижней точки ведомого шкива. Они могут быть расположены очень близко к картеру, и ремень сквозь такую щель просто не сможет пролезть. В таком случае, необходимо демонтировать ведомый шкив, открутив лишь одну гайку колокола сцепления. Если же расстояние позволяет вытащить ремень без демонтажа сцепления (а на многих скутерах это именно так), то весь процесс по замене ремня превращается в дело нескольких минут.

Установка нового ремня вариатора на скутер.

  1. Теперь необходимо установить на место новый ремень. Он обязательно должен соответствовать номиналу. Не допускается отклонение размеров по ширине. Допускается некоторое отклонение по длине, желательно в большую сторону.
    Оденьте новый ремень на ведомый шкив и утопите его к основанию, как вы делали это при снятии. Теперь прокручивая ведущий шкив, оденьте ремень на одну из его сторон, одновременно продавливая. Он должен встать на место.
  2. Проверьте затяжку гаек ведущего (передний вариатор) и ведомого (блок сцепления) шкивов, ведь даже если вы их не трогали, не известно, как они были затянуты до вас, и запросто затяжка могла ослабиться.
  3. Прокрутите немного коленвал, чтобы ремень встал на место.
  4. Очистите внутреннюю сторону крышки вариатора от грязи. Грязь там будет обязательно – это выработка ремня. Также необходимо смазать с внутренней стороны механизм кикстартера и его ось. Смазка должна быть густая, ее должно быть минимально необходимое количество, чтобы предупредить дальнейшее ее попадание на шкивы. Смазка на рабочей поверхности вариатора нам совершенно ни к чему.
  5. Установите крышку вариатора на место. Если заводом изготовителем предусмотрена прокладка, позаботьтесь о ее сохранности. Затяните все болты поочередно в несколько заходов.

Все готово. Как видите, заменить ремень вариатора на скутере очень просто и сделать это под силу даже начинающему скутеристу. Если у вас все же возникли вопросы в процессе ремонта, вы можете задать их в поле комментариев.

Источник: scooter-expert.com

Как Поставить Ремень На Скутер

Как поставить ремень на скутер

Подмена ремня вариатора скутера может пригодиться в последующих случаях:

  • При добавлении газа движок просто раскручивается, но скутер стоит на месте. Сцепление не срабатывает. Все признаки обрыва ремня.
  • Компрессия отменная, карбюратор работает исправно, но скутер не может выйти на наивысшую скорость, хотя ранее это у него выходило с легкостью. Здесь все признаки износа ремня. Он не может выйти на наибольший радиус, отсюда динамика есть, а наибольшей скорости нет. Разумеется, ремень необходимо поменять.
  • С течением времени ремень стал «дубовым» проскальзывает в шкивах.
  • Из-за низкого качество выполнения «обычно китайская продукция», ремень растянулся. Приличное отклонение от номинала никогда не дозволит коробки скутера работать подабающим образом.
  • Другое.

Чтоб поменять ремень вариатора скутера, необходимо снять крышку и выполнить ряд действий зависимо от модели скутера. Разглядим весь процесс более подробно:

Снятие ремня вариатора на скутере.

  1. Установите скутер на центральную опору.
  2. Открутите болты крепления крышки вариатора. Болты могут быть:

а) под шестигранный ключ тут все понятно, используйте качественный инструмент.

б) под отвертку – тут лучше использовать ударную отвертку, потому как обычной отверткой очень легко сорвать шлицы.

в) под накидной ключ в данном случае лучше использовать накидные головки (обычно на 8 или 10). Рожковым ключом баловаться не стоит.

  • Лапку кикстартера откручивать не нужно. Она нам не мешает, однако только лишь в том случае, когда не используется дополнительный пластиковый кожух на крышке вариатора. Если подобный кожух установлен, лапку необходимо открутить. Для этого, отворачиваем фиксирующий болт полностью и снимаем лапку со шлицов.
  • Теперь, когда все болты крепления крышки вариатора откручены, ее необходимо снять, потянув в сторону. Она могла приклеиться посредством прокладки, в таком случае сорвать с места ее можно легким постукиванием.
  • Теперь обязательно нужно проверить ремень на предмет износа и других повреждений. Как правило, износ по ширине более чем на 1 мм от номинала определяет обязательную замену для эффективной работы всей трансмиссии в целом. Размер ремня указан в руководстве по эксплуатации к каждой модели скутера. Наличие механических повреждений, трещин, надрывов и прочих дефектов также определяют замену. Ширина ремня проверяется обычным штангенциркулем.
  • Теперь нужно определить, можно ли снять ремень скутера без демонтажа ведущего и ведомого шкивов вариатора. Для этого, двумя руками раздвиньте половинки ведомого шкива, потянув внешний шкив к колоколу сцепления. Ремень должен утопиться максимально. Теперь нужно проверить, можно ли вытащить ремень через ведущий шкив. Прокрутите коленвал, одновременно пытаясь продеть ремень через внешний радиус ведущего шкива. Если такая возможность есть – замечательно.

    Переходим к блоку сцепления. Обратите внимание на расположение верхней и нижней точки ведомого шкива. Они могут быть расположены очень близко к картеру, и ремень сквозь такую щель просто не сможет пролезть. В таком случае, необходимо демонтировать ведомый шкив, открутив лишь одну гайку колокола сцепления. Если же расстояние позволяет вытащить ремень без демонтажа сцепления (а на многих скутерах это именно так), то весь процесс по замене ремня превращается в дело нескольких минут.

    Как поменять ремень на скутере

    Видео специально для подписщика!=))) Замена Ремня вариатора, на примере Yamaha 3KJ Если у вас ремень не лег на.

    Источник: sis26.ru

    Вариатор для скутера это как коробка передач для автомобиля. В принципе это и есть коробка передач. Задний вариатор это маханическая бесступенчатая передача. Как правило, на всех современных скутерах устанавливают клиноременный вариатор. Особенность его работы заключается в том, что он работает в зависимости от оборотов двигателя и несмотря на количество нагрузок. Если задний вариатор скутера изношен то это легко почувствовать в процессе движения. Скутер теряет плавность хода, скорость разгона и максимальная скорость падают. На скутере не комфортно ездить по выше упомянутым причинам.

    Задний вариатор скутера еще называют центробежным сцеплением. Принцип работы центробежного сцепление достаточно прост. При определенных оборотах двигателя сцепление автоматически соединяет вторичный вал вариатора с редуктором, это обеспечивает плавность старта скутера с места. Чтобы обеспечить комфорт поездок нужно чтобы задний вариатор всегда был исправен.

    Вариатор скутера (центробежное сцепление) как правило служит не один сезон. В японских скутерах это может быть 5 и более лет. Но даже несмотря на такую отличную службу рано или поздно и он становится непригодным для службы. Чтобы он прослужил дольше, нужно перед каждым сезоном разбирать вариатор скутера и оценивать его состояние. Даже для небольшого тюнинга вариатора его нужно полностью разобрать.

    Розборка заднего вариатора скутера

    Чтобы разобрать вариатор нужно снять крышку вариатора, она прикручена несколькими болтами. Например, в скутере Honda dio крышка вариатора прикручена на 6 болтов для которых нужно головку на 13.

    Теперь, когда вы сняли крышку вариатора приступаем к разборке. Ремень вариатора снимать не обязательно.

    1. Необходимо открутить гайку ведущего шкива вариатора. Чтобы это сделать мы фиксируем ведущий шкив, выбираем отвертку которая подходит по размерам и вставляем ее в место зацепления стартерной шестерни ведущего шкива и обгонной муфты как показано на рисунке.
    2. Теперь с вала необходимо снять опорную шайбу.
    3. И потом снимаем втулку храпового механизма кикстартера.
    4. После этого надо снять фиксирующую шайбу ведущего шкива.
    5. Теперь берем внешнюю половину ведущего шкива и снимаем ее.
    6. Снимаем с вала дистанционную шайбу. Шайба показана на рисунке.
    7. Далее перед вами центрирующая втулка ведущего шкива, снимаем и ее.
    8. После этого можно снять шкив вариатора скутера в сборе.
    9. Далее по очереди шлицевая шайба, снимаем.
    10. Теперь приводная шестерня стартера, как на фото, снимаем ее.
    11. Шлицевую шайбу снимаем также.
      Даже если вы не понимаете что такое задний вариатор скутера или центробежное сцепление, всех терминов перечисленных в статье вы, можете ориентироваться по фото. А терминология и название вам понадобятся чтобы заказывать детали которые вышли из строя. Кстати в конце статьи будет видео которое поможет вам наглядно увидеть как происходит разборка заднего вариатора на скутере или мопеде.
    12. Продолжаем, далее необходимо снять с вала дистанционную втулку.
    13. Теперь можно и нужно снять заднюю крышку вариатора в сборе с резиновыми демпферами.
    14. Вот и все, достаем из вариатора скутера 6 роликов.

    Именно для этого мы и проводили разборку вариатора мопеда (скутера). Теперь необходимо проверить ролики вариатора на износ.

    Замена роликов вариатора скутере

    Замена роликов вариатора на скутере нужна если:

    • Заментая выработка
    • Если на пластиковой рубашке есть дефекты, например сколы или царапины.
    • Если плохо соединение пластиковой рубашки и металлической втулки
    • Если форма ролика вариатора не круглая, например как на фото сверху.

    Ролики заднего вариатора являются одной из главных деталей трансмисии скутера. Вся динамика скутера это как раз ролики вариатора и пружина ведомого шкива.
    Основное что характеризирует справность роликов это округлость и масса.
    Иногда люди ищут ответ на вопрос «какой вес роликов вариатора«. Но нужно понять, что вес роликов вариатора может значительно отличаться. Выбирать ролики вариатора необходимо точно такие как уже установлено на вашем скутере. Если вы не можете подобрать такие же ролики то необходимо заменить весь комплект вариатора скутера, поскольку:

    • Недопустимо использование роликов разной массы.
    • Не допустите использовать старые ролики с новыми одновременно. Если менять ролики вариатора то только комплектом.
    • Также нельзя использовать ролики вариатора из разных комплектов, даже если все они абсолютно новые.

    15. Теперь, когда с роликами мы разобрались, необходимо осмотреть ведущий шкив и его поверхность. Проверяем поверхность на повреждения и выработок. Поверхность должна быть ровной а выработка от ремня вариатора не более 0.5 мм. Если выработка меньше, то его можно отполировать.

    Далее проверяем поверхность на другие механические повреждения.

    Сборка вариатора скутера

    Сбор вариатора происходит в обратном порядке, но перед этим необходимо проверить что сальник не имеет повреждений и протечек. Если есть грязь или болото то убираем это все. Проверяем камеру вариатора на попадание масла, этого допусками категорически нельзя. Если сальник протекает в двухтактных двигателе то это приведет к потере мощности и перебои в работе.

    Перед тем как ставить ролики на место, необходимо смазать их тонким слоем пластичной смазки или другой смазки роликов вариатора. Также смазать необходимо все детали которые трутся. После этого приступаем к сборке вариатора скутера.

    Источник: scoteram.ru

    Shadow Blog

    Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

    четверг, 5 апреля 2012 г.

    Замена ремня вариатора на скутере

    1. Устанавливаем скутер на центральную подставку

    2. Шестигранным ключом отворачиваем болт кикстартера и снимаем его с оси.

    3. Отворачиваем все болты крепления крышки вариатора.

    4. Снимаем крышку вариатора.

    Перед заменой ремня вариатора необходимо убедиться в необходимости такой замены. Прежде всего измеряем ширину ремня.
    На внешней стороне ремня указана минимальная рабочая ширина. Если реальная ширина ремня меньше указанной — ремень подлежит замене.
    Если на ремне имеются механические повреждения: надрывы, трещины, отдельные оторванные волокна, и тому подобное — ремень также подлежит замене.
    5. Руками разжимаем подпружиненные половинки ведомого шкива вариатора и утапливаем ремень между половинками максимально к центру шкива.

    6. Медленно проворачиваем шкивы вместе с ремнем, не допуская выскальзывания ремня на внешний радиус ведомого шкива, одновременно снимаем ремень с ведущего шкива.

    Совет:
    Перед установкой нового ремня необходимо очистить кожух вариатора от продуктов износа ремня и сцепления: продуть сжатым воздухом, пропылесосить или вымести щеткой.
    Установка:
    1. Новый ремень надеваем на ведомый шкив и утапливаем его на внутренний радиус, раздвигая половинки шкива.
    2. Надеваем ремень на одну из сторон ведущего шкива и, прокручивая, окончательно устанавливаем ремень на место.
    3. Проворачиваем вариатор несколько раз для того, чтобы ремень занял положение, соответствующее минимальной скорости движения (ремень на большом радиусе ведомого шкива и на малом — ведущего).
    Устанавливаем остальные снятые датали в правильной последовательности.

    Источник: zloyshadow.blogspot.com

    Вариатор:описание,настройка и нюансы

    Суть

    Что есть вариатор?Один из самых важных узлов в скутере.Простой и сложный одновременно.Все (читающие эту статью)знают что это такое,но на вопрос дать определение этому термину больше,чем у половины начинается синдром собаки:что это такое-знаю,как описать-нет.Вариатор-механическая бесступенчатая трансмиссия.

    Его задача многогранна:одновременно заменить громоздкую коробку передач,упростить конструкцию транспортного средства и минимизировать участие водителя в процессе эффективной передачи крутящего момента от мотора к колесу.

    Собственно говоря,последняя задача,не смотря на своё положение в списке,является главной:передавать крутящий момент на колесо максимально эффективно.

    Существует достаточно много типов вариаторов:волновые,торовые,конусные,шаровые и т.д.,но остановлюсь на самом распространённом в скутеростроении вариаторе : клиноременном.Их обычно существует два типа:автоклиноременный и механический.Если с первым всё сразу понятно(там всё делает электроника),то во втором случае эффективная работа вариатора напрямую зависит от того,как хорошо он настроен.

    Внешне простой механизм не так прост в настройке,как кажется,хотя вроде бы что там такого:два шкива и ремень,одетый на них.Но чтобы грамотно настроить его нужно учесть такую стопку факторов,что у неопытного голова кругом пойдёт.Перечислю пару-тройку:

    • Величина шкивов(их диаметр)
    • Амплитудность шкивов(расстояние,на которое щёки шкива способны двигаться друг относительно друга)
    • Вес и размер роликов
    • Длина и ширина ремня
    • Угол атаки направляющих торкдрайвера
    • Жёсткость пружины торкдрайвера
    • Жёсткость пружин сцепления

    Ну вот…как-то так.Не мало,не правда ли?У того,кто не имел опыта настройки и не знает,что с чем взаимодействует,буквально через пару минут будет такая каша в голове,что дай Бог за день прийти в себя.

    Настройка

    Должен заметить,что настройку вариатора с завода можно считать идеальной(некоторые китайские мопеды в расчёт не идут),потому как часто получается так,что уходя от стандарта в попытке сделать лучше,понимаешь,что получается только хуже и потом твои,якобы новые,настройки очень похожи на стандартные.Оптимальной настройкой считается та,которая обеспечивает ровный разгон без провалов и в нужной зоне оборотов.Добиться,порой,этого не просто.

    Вот что-то вроде этого мы зачастую видим,когда снимаем крышку вариатора:

    Вариатор в сборе собственной персоной.

    С чего начать?Я обычно начинаю с осмотра состояния ремня,его соответствия вариатору.

    Приводной ремень и его выбор

    В исходном положении при заглушенном моторе он должен иметь такую позицию:

    Идеальная посадка ремня на вариаторе

    Это идеальная позиция ремня на вариаторе,если он имеет нужную длину и ширину.

    Вот так выглядит длинный ремень:

    Посадка длинного ремня на вариаторе

    Так выглядит короткий ремень:

    Посадка короткого ремня на вариаторе

    В идеале ремень нужного размера работает в вариаторе так:

    Схема работы «правильного» вариатора

    Нужно не забывать,что под каждый отдельно взятый мотор и ремень свой.Чем больше мотор,тем больше вариатор,больше его шкивы и амплитудность.Под эту амплитудность нужно и ремень подбирать.Как правило ширина идеального ремня соответствует расстоянию между сведёнными вместе половинками шкива в зоне выхода ремня на радиус.

    Ролики и их типы

    Задачу роликов я уже описывал в разделе мифов ,но повторюсь уже более подробно и в формате этой статьи.

    После осмотра ремня я,обычно,обращаю внимание на состояние роликов.Они должны быть нужного диаметра,ширины и веса и не квадратные от износа .Слишком маленькие ролики будут клокотать в вариаторе на холостых оборотах,большие-не дадут ремню сесть в самый низ переднего вариатора,мало того,они обрезают амплитудность вариатора как вверху,так и внизу.Ширина тоже важна:понятное дело,что слишком широкие не влезут в сам вариатор,а узкие будут болтаться,что тоже нихт гуд.

    Допустим у Вас максимальный крутящий момент находится в зоне 7000 об./мин (зона крутящего момента,это та зона,в которой мотор тянет лучше всего.Прим.авт.)Так вот вес роликов

    Хороший пример «убитого» ролика(стрелками указаны зоны износа)

    должен быть подобран так,чтобы мотор “крутился” в этой зоне +-400 об/мин.Это в идеале.Тяжёлые ролики заставят работать мотор на более низких оборотах,чем нужно(на 6000,например).Лёгкие ролики-наоборот могут задрать обороты до максимальных и мотор будет визжать,как умалишённый и,понятное дело,нормально тащить не будет.Если не охота тратиться на покупку более,чем двух комплектов роликов для настройки вариатора,можно купить два комплекта с большой разницей в весе и,если что,поставить ролики разного веса через один.

    Существует ещё куча факторов при выборе роликов,но это уж совсем дебри непроглядные,озвучу для комплектности,так сказать:

    Это когда при изготовлении фрикционный слой выливается вокруг груза и в итоге

    Пример тяжёлого литого ролика

    ролик получается однородным,фрикционная обойма “обнимает” груз с двух сторон и ему некуда деваться.Из личных наблюдений скажу,что это самая удачная и прочная конструкция,такие ролики ходят дольше всего(если фрикционный слой выполнен качественно) и не требуют мудрствовать лукаво во время установки в вариатор.

    Схема установки упорных роликов(стрелками указана сторона роликов с упором)

    Если посмотреть на обойму груза составных роликов,то Вы обратите внимание,что она не просто цилиндрической формы,а ещё и имеет такой себе упор с одной стороны на внутренней части,то есть такая себе кружка с большим отверстием в дне.Этот упор как раз и не даёт грузу выскочить из обоймы.

    Отличный пример некачественных составных безупорных роликов.

    Составные ролики без упора ,пожалуй,самые неудачные,потому как редко когда удаётся купить качественные.Конструктивно они отличаются от упорных только отсутствием того самого упора.Груз в этих роликах по технологии должен быть вставлен в фрикционную обойму под натяжением и больше там двигаться не должен.Как же.Чёрта с два.Он начинает ездить в обойме почти сразу,сползает к краю и начинает жрать перегородку вариатора,после чего в этом вариаторе уже не будут нормально работать ни какие ролики.

    Схема правильной установки полигональных роликов

    Пожалуй,самые экстравагантные ролики из всех.Появились на рынке относительно

    Составные полигональные ролики с упором

    недавно.Их главная задача-во время работы в стандартном вариаторе вытолкнуть ремень на больший радиус,нежели это могут обычные ролики.Несмотря на их конструктивное отличие,они так же бывают литыми и составными.Эти ролики мало купить,их ещё нужно знать,как правильно поставить.Споров было море,но суть одна:есть только одно правильное положение для полигонального ролика,при котором он реально работает.

    Описать,как правильно они ставятся,словами сложно,проще показать фото,что я и делаю в этом разделе.

    Торкдрайвер

    Спортивный торкдрайвер под 6 направляющих

    При настройке вариатора на этот узел так же необходимо обращать внимание.Все провалы и неровности динамики разгона,как правило,связаны с неправильной работой торкдрайвера.Нужно убедиться,что он смазан и его направляющие не сработались,не имеют “выеденых” мест на трущихся частях.

    Как я уже неоднократно повторялся,настройка вариатора-процесс скурпулёзный,сложный,долгий и производится комплексно.К чему я сделал это предисловие?К тому,что во время подбора веса роликов как раз таки нужно учитывать угол атаки направляющих торка и жёсткость его пружины,поскольку вес роликов прямо пропорционален жёсткости пружины и углу атаки торка:чем жёще пружина(чем больше угол атаки торка),тем тяжелее ролики.

    Торкдрайвер Хонда с параболическими направляющими

    Тот же торкдрайвер,но с запилеными направляющими

    Торкдрайверы бывают с ровными направляющими и параболическими.Хорошим примером торка с параболлическими направляющими может послужить торк мопеда Хонда выпуска 90-х.Для меня лично до сих пор остаётся загадкой такое решение по поводу запила торка на заводе Honda.Собственно говоря,пока вариатор стоит стандартный,то и до зоны перелома торк не раздвигается,а вот как только Вы решили поставить полноходный шкив или изготовить его самостоятельно путём запила родного,то тут начинаются приколы:эта самая зона перелома начинает реально мешать.После 45 мк/ч частенько бывает провал в оборотах и на ровный разгон в зоне крутящего момента можно уже не мечтать.Как раз тут и пригодятся слесарные задатки настоящего мужика,напильник и тиски.

    Так что если у Вас уже стоит или запиленый или купленый спортивный вариатор и вы мучаетесь с провалом в разгоне,то скорее всего придется разбираться с торкдрайвером.Как с ним разбираться,можно посмотреть тут.

    Сцепление

    Цепление бывает разных типов:двух-,трёх- и даже пятиколодочное.Бывает тяжёлое и лёгкое(тяжёлые колодки или лёгкие).

    Схема сцепления:1.Пружина сцепления;2.Колодка сцепления;3.Держатель колодок;4.Колокол сцепленя;

    Этот узел уже не так сильно связан с вариатором как,например,торкдрайвер и передний шкив вариатора.Задача сцепления-вовремя соединить трансмиссию и ведущее колесо.Но тут тоже есть свои нюансы.Если описать неастройку сцепления в двух словах,то выглядеть это будет так:есть в нём три пружины,чем они жёще,тем позже включается сцепление,чем они мягче,тем,соответственно,сцепление включается раньше.Но это уж слишком простое объяснение по настройке.

    Существует приличная стопка факторов,с которыми Вам придётся считаться,если Вы хотите настроить всё как надо.Пречислю несколько:

    • Собственно,жёскость пружин
    • Вес колодок сцепления
    • Разнос осей крепления колодок сцепления
    • Цепкость фрикционных накладок
    • Шероховатость рабочей поверхности колокола сцепления

    Не так уж мало,согласитесь.Но вернёмся к настройке,я попытаюсь разложить всё по порядку и сделать это максимально понятно.Как я писал выше,часто настройка сводится только к подбору жёсткости пружин,но если это не удалось,то необходимо посмотреть-что вообще за сцепление стоит.

    Сцепление с тяжёлыми колодками включается рывково и зачастую рано,потому как малой центробежной силы достаточно,чтобы прижать колодки к колоколу сцепления.

    Сцепление с лёгкими колодками включается плавно и часто поздно.На мощном моторе включение происходит с длительной пробуксовкой,если пружины стоят жёсткие.

    Исходя из вышеописанного можно вообразить себе в голове некую формулу,в которой при наличии тяжёлых колодок пружины нужно подбирать из жёстких,а при лёгких колодках-наоборот из мягких.

    Хочу обратить внимание любителей зажать колодки почти до упора:везде существует золотая середина и если Вы решили сделать так,чтобы мопед стартовал при завышеных оборотах,не забывайте,что при сильно позднем включении сцепления ремень уже находится не на стартовой позиции,а в зоне малого хода:

    В этом случае старт будет похож на старт со второй передачи с полувыжатым сцеплением.Сами понимаете:о приличной динамике и речи быть не может.

    В идеале сцепление должно включаться в этот момент:

    То есть в момент,когда мотор уже успел раскрутиться до зоны максимального крутящего момента,но ремень ещё при этом остался на исходной позиции.

    Ну вроде всё.Если всё сделать правильно,мопед будет трогаться когда надо,разгоняться ровно до максимальной скорости без провалов и рывков.Надеюсь,всё изложил достаточно доступно и понятно,иначе четыре дня пошли насмарку.

    Источник: pitstopsaki.com

    Ремень вариатора SHENG-E для скутера — отзыв

    Как поменять ремень вариатора на скутере

    В этом отзыве я расскажу о ремне вариатора, который выбрал для своего китайского скутера, разберу такие вопросы, как цена, качество, размеры ремня и заодно покажу, как его поменять.

    Бывают в жизни такие ситуации, когда ты несешься по трассе, ветер в лицо, кругом природа, в душе надежды и ожидания…

    Ты плавно останавливаешься, двигатель ревет изо всех сил, а твой родной конь стоит на месте. И в этот момент ты начинаешь осознавать, сколько километров проехал. Да, теперь придется катить скутер обратно.

    Собственно, так мы и познакомились с ремнем вариатора.

    Какой ремень вариатора выбрать для китайского скутера?

    Да, да, вот он, красавчик:

    Как и для большинства китайских скутеров, размеры для моего будут 729×17.5

    Они написаны на ремне.

    Если вы сомневаетесь, то просто возьмите свой порвавшийся ремень и посмотрите размеры на нам.

    Теперь немного о самом ремне, и почему я выбрал именно этот?

    Вариантов на китайский скутер было три:

    Первый стоит 600 рублей и даже не имеет упаковки. В магазине сказали, что если вы делаете скутер на продажу — то вариант нормальный, а если будете кататься, то не удивляйтесь, когда его разорвет через две недели.

    Нет спасибо, даже на продажу, я куплю что-нибудь получше. Прошлый раз я толкал скутер километров 20. Людей жалко. ))))

    Второй — вот этот! Фирмы SHENG-E. Стоит он 900 рублей. Упаковочка, все как положено. И. за его качество я могу два пальца поставить вверх.

    У меня сцепление разболталось так, что ходуном ходило, а так как я об этом не знал, ремни приходилось менять 3 раза. И три раза я выбирал этот. В ситуации, в которой он мог порваться в первый день, я катался пол года.

    А что тут еще добавить? ))))

    И третий вариант ну совсем уж крутой, стоит полторы тысячи. Нужен ли он? Ну если вы собираетесь на скутере съездить в Крым, то почему бы и нет?

    В остальных ситуациях я очень сомневаюсь. ))))))

    Как поменять ремень вариатора?

    Скажу сразу, если вы не работник автосервиса, то вам нужен инструмент. Вот этот:

    Пневматический гайковерт называется.

    Подходим к скутеру, находим вариатор:

    Откручиваем несколько болтов. И видим:

    Вот так должен стоять ремень. У вас он будет болтаться разорванный или вообще рассыпется в крошки.

    Слева ведущая шестерня, справа сцепление. Вам придется их снять, но они будут крутиться вместе с гайкой.

    Да, да для этого и нужен это чудесный инструмент.

    Внимание! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЗА РОЛИКАМИ НА ЮТУБЕ!

    Не суйте туда ключи монтировки и прочую ерунду, иначе просто испортите шестерню и залетите на лишнюю тысячу рублей.

    Просто дойдите до ближайших гаражей с вопросом:

    «Мужики, пневматический гайковерт есть? А можно две гайки открутить?»

    Не беспокойтесь, там люди душевные, последнюю рубашку отдадут! ))))))

    Когда они будут сняты, проверяем ролики:

    Разумеется, они должны быть на месте!

    Потом берем сцепление и пытаемся его сжать:

    Если оно движется туго и плавно — вам повезло! Если болтается — придется купить новое.

    Да, знаю, это две с половиной тысячи, но иначе вы как и я будете постоянно менять ремни.

    Ну и осталось самое легкое. Натягиваем ремень и собираем наш скутер.

    Разумеется, стрелочки на ремне должны смотреть по ходу движения.

    СМАЗЫВАТЬ НИЧЕГО НЕ НУЖНО!

    Даже если товарищи, у которых вы взяли гайковерт, будут упорно советовать что-нибудь смазать. )))

    Да, если сцепление вы купили новое, натянуть ремень будет нелегко. Придется делать это вдвоем. Один оттягивает сцепление руками, как показано на предыдущем фото, а другой натягивает ремень на вал.

    Источник: irecommend.ru

    Какие грузики вариатора выбрать

    Поговорим о том, какие ролики (грузики) вариатора выбрать, на что они влияют.

    Многие люди задаются вопросом — на что влияет вес грузиков вариатора. Отвечаем — ролики вариатора влияют на максимальную скорость и ускорение. Конечно можно идеально подобрать ролики и добиться от скутера либо хорошего старта, либо высокой максимальной скорости (но вялого старта), есть еще третий вариант — найти равновесие между этими параметрами. Всё что тут написано зависит от множества других факторов, например (стоит ли у вас тюнингованная поршневая, общее состояние двигателя, выхлопная труба, ремень вариатора и т.п.) — от этого и стоит отталкиваться. Перед покупкой роликов вариатора, если вы не знаете размер своих роликов, разберите вариатор и возьмите с собой один, чтобы сравнить в магазине.

    Инструкция работает на скутерах 50-70cc. Соответственно если у вас кубатура скутера больше, то и вес роликов увеличивается (посмотрите на вес своих оригинальных роликов), но смысл если ролики легче то динамика лучше и ролики тяжелее то максимальная скорость больше, работает.

    Например если вы часто ездите в путешествия или дальние поездки на скутере, вам логичнее развивать на скутере максимальную скорость. Если же вам необходимо передвигаться по городу, где довольно часто пробки — лучший вариант сделать хорошую динамику, или среднее между ускорением и максимальной скоростью.

    1. Динамика (быстрое ускорение):
    Чтобы добиться быстрого ускорения нужно ставить ролики как можно легче (примерно до 6 грамм.), если поставить очень легкие, то это может губительно сказаться и вы можете потерять в ускорении, нужно подбирать.

    2. Равновесие (среднее ускорение и скорость):
    Чтобы добиться нормального ускорения и скорости обычно ставят ролики приблизительно 7 грамм или около этого числа, это считается стандартом.

    3. Скорость (высокая максимальная скорость скутера):
    Вам нужна высокая максимальная скорость? Тогда ставьте ролики приблизительно 9 грамм и более. И подбирайте ролики замеряя скорость по GPS навигатору (он показывает более точную).

    Источник: scooternews.ru

    Как поменять ремень на скутере?

    Передача силы от двигателя на колесо мопеда обычно происходит через цепь, но устройство скутера совсем другое, ведь на нем имеется вариатор, внутри которого располагается ремень. Именно поэтому ремень имеет свойство портиться, ориентировочный срок службы хорошего ремня — 6 000 км. Данный показатель может быть уменьшен ввиду неправильной эксплуатации скутера, поэтому манера езды сильно влияет на срок жизни вариатора. Если вы не хотите, чтобы ремень порвался в ненужный момент, рекомендуется проверять его состояние каждый 2 тыс. км, и при необходимости поменять ремень на скутере. Также если вы купили не новый скутер, первым делом проверяйте состояние ремня, он может быть негодным.

    Как определить износ ремня вариатора?

    Делается это достаточно просто, степень изношенности определяется визуально, рекомендуется снять ремень или проверить его поверхность. Обычно плохой ремень вариатора начинает часто проскальзывать, это случается из-за стертой поверхности, в результате чего существенно теряется динамика разгона. Также занимать деталь следует по причине механических повреждений ремня, например, многочисленных трещин. Тогда эксплуатация скутера будет достаточно сложной. Причем учтите, что ремень состоит из нескольких слоев, которые могут отклеиться, повредив весь вариатор.

    Дальше придется проверить ширину ремня вариатора, но перед этим найдите на его внешней стороне указатели максимально допустимой ширины. После замерьте точную ширину ремня, и если она отличается от допустимой, сразу замените ремень. Рекомендуется покупать только хорошие дорогие ремни, ведь практика показывает, что дешевый вариант начнет терять внешний слой уже через 2-3 тыс. км. В свою очередь, это грозит порче всех каналов вариатора, ведь остатки ремня будут разлетаться.

    И если вы вовремя не заменили ремень вариатора, и он порвался у вас прямо во время движения, последствия будут плачевными. В большинстве случаев будет повреждены другие части вариатора, например, грузики. Но также скутер не сможет в дальнейшем двигаться, придется доставить его сторонней техникой. И когда вы придете в гараж, то первым делом зададитесь вопросом: как поменять ремень на скутере 4т или 2т?

    Как поменять ремень на скутере

    Перед тем, как поменять ремень на скутере придется убедиться, правильно ли вы подобрали новый. Он должен идеально подходить по ширине и длине, обычно ремень подбирается именно под вашу модель скутера. Специалисты также допускают отклонение ширины от нормы максимум на 1, 5 мм, большие показатели или слишком короткие ремни способствуют быстрому выходу из строя вариатора. Итак, приступаем к замене.

    1. Первым этапом будет подготовка скутера, поставьте его на центральную ножку и открутите крышку вариатора. Она, как правило, крепиться на нескольких болтах. Дальше придется снять ведущий вариатор, который располагается слева от вас. Он снимается достаточно просто, поэтому после приступаем к следующему этапу.
    2. Учтите, что в некоторых случаях можно снять ремень без разборки ведущего вариатора, достаточно потянуть ведомый шкив таким образом, чтобы пружина растянулась и ремень снялся. Если ремень снялся без ведущего вариатора, процедура станет проще. Если ремень не выходит через ведомый шкив (с правой стороны), придется его раскрутить, достаточно снять гайку, которая держит колокол сцепления.
    3. Третий этап — установка нового ремня. Делается это также достаточно просто, начинать процедуру следует с монтажа на ведомый шкив. После придется надеть ремень на ведущий шкив, для этого придется его прокрутить для того, чтобы ремень стал на место. После того, как ремень надет, проверьте состояние гаек ведущего и ведомого шкивов, они могут растянуться из-за ваших действий с ремнем.

    Заключительный этап — проверка работоспособности ремня. Для этого достаточно прокрутить коленвал и посмотреть, хорошо ли встал ремень. Надевайте крышку вариатора и смело продолжайте эксплуатировать скутер.

    Источник: avtomoto-best.ru

    Форум СКУТЕРИСТОВ

    Меню навигации

    Пользовательские ссылки

    Информация о пользователе

    Ремень вариатора

    Сообщений 1 страница 26 из 26

    Поделиться12011-10-12 16:10:56

    • Автор: X_ALEX_X
    • 50сс Новичок
    • Откуда: Караганда, майкудук
    • Зарегистрирован: 2011-06-03
    • Сообщений: 68
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1983-01-31]
    • ICQ: 427013693
    • Провел на форуме:
      3 дня 19 часов
    • Последний визит:
      2013-04-29 19:26:22

    Давайте разберемся какой же все таки ремень ставить на вариатор 157го двигателя 150сс, хотя возможно и другие двигателя с диаметром колеса 13.

    После покупки скутера я решил для профилактики разобрать вариатор и посмотреть что там да как он себя «чувствует», на нем стоял ремень фирмы POWERLINK с маркировкой 835 20 30

    замерив ширину ремня штангенциркулем, выяснилось, что ремень имеет ширину не 20мм как видно из маркировки, а уже малость поизносился и ширина осталась чуть менее 19 мм. Прикинув что не будет лишним его поменять отправился на рынок, где продавцы меня уверили что на 150 кубовые скутера ставится ремень 842 20 30, и на свой страх и риск я приобрел такой ремень с зеленой маркировкой как на фото (фото чужое и там маркировка 835, а у меня была именно 842):

    Покатав немного по городу на этом ремне и съездив в Астану у меня этот ремень разрывается в клочья при подъезде к Караганде перед Темиртау. Замечу что и вариатор с новым ремнем больше грелся, откатал я на нем менее 1000 км пробега. В итоге поставив обратно старый ремень POWERLINK езжу на нем до сих пор без проблем, даже как мне показалось ходовые качества стали лучше, чем на новом ремне.
    Продавец на сайте Ebay.com пишет следующее:

    Actually, the 835/20/30 and 842/20/30 are in the same sizes so they can match each other and it because different factory marked different numbers.
    что в примерном переводе озночает:
    На самом деле, 835/20/30 и 842/20/30 имеют те же размеры, и они соответствовуют друг другу, это происходит потому, что разные заводы наносят разные номера.

    В итоге кому верить, какие ремни ставить, и где приобретать?

    Поделиться22011-10-12 21:25:40

    • Автор: Mr. Got`e
    • Администратор
    • Откуда: Караганда
    • Зарегистрирован: 2011-05-23
    • Сообщений: 1710
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1983-04-04]
    • Skype: Assotov
    • Провел на форуме:
      18 дней 18 часов
    • Последний визит:
      2016-07-01 16:23:00
    • Катаюсь на: Suzuki Bandit 600s

    Ты что не знаешь продавцов? Они тебе дубленку на 5 размеров больше твоего будут впихивать и говорить что именно для тебя сшита! Так что размер имеет значение! У меня есть оба ремня и той и той длинны! Даже по количеству зубьев отличаются! и 842 однозначно длиньше! Плюс это моментально чувствуется на динамике скуте! В стоке стоит 835, ставил 842 и сразу ухудшения! Я могу еще сказать следующее что до 2008 года устанавливались на наши двигатели именно 842 ремни, а 835 при этом считались тюненгованными! Не знаю что там в китае произошло но сейчас с завода устанавливают ТИПО тюненг и раздушенные коммутаторы! Так что и думать не стоит! Но ремень с зеленой наклейкой я бы себе не взял! Сам видел как у вас с Пабло ремни летели один за другим!

    Поделиться32011-10-27 10:04:35

    • Автор: GorshoK
    • 90сс Завсегдатай
    • Зарегистрирован: 2011-06-08
    • Сообщений: 240
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      13 часов 35 минут
    • Последний визит:
      2012-01-18 15:00:08

    А я вот недавно чуть не купил такой ремень, представляете что спасло? мне тупо не хватило 150 тенге чтоб за него заплатить, но теперь подумаю чтоб его брать. И подскажите где продают 835 ремни, хочу тюненг, хоть и маленькийю

    Поделиться42011-12-01 11:48:21

    • Автор: Mr. Got`e
    • Администратор
    • Откуда: Караганда
    • Зарегистрирован: 2011-05-23
    • Сообщений: 1710
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1983-04-04]
    • Skype: Assotov
    • Провел на форуме:
      18 дней 18 часов
    • Последний визит:
      2016-07-01 16:23:00
    • Катаюсь на: Suzuki Bandit 600s

    Да там же должны продавать где и все остальные ремни!

    Поделиться52012-01-11 00:13:01

    • Автор: ZLOY
    • 70сс Посетитель
    • Откуда: Алматы
    • Зарегистрирован: 2012-01-10
    • Сообщений: 108
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 41 [1976-11-09]
    • Провел на форуме:
      2 дня 11 часов
    • Последний визит:
      2017-02-27 09:48:08
    • Катаюсь на: Jonway Ranger 250cc, YAMAHA tenere 660xtz

    Народ! 835 и 842 ремни ДЛЯ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ! Это не тюнинг. Разница идет в межосевом расстоянии вариатора! Там где с завода стоял 840 ремень 835 проходит 150-200 км.
    З.Ы. Если часто рвет ремни- накрылся задний вариатор (направляющая спиральная втулка) ремонту не подлежит.
    Кстати POWERLINKовские ремни свободно ходят по 10-15 тысяч км (при условии исправных вариков).

    Отредактировано ZLOY (2012-01-11 00:15:33)

    Поделиться62012-01-11 11:12:30

    • Автор: Mr. Got`e
    • Администратор
    • Откуда: Караганда
    • Зарегистрирован: 2011-05-23
    • Сообщений: 1710
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1983-04-04]
    • Skype: Assotov
    • Провел на форуме:
      18 дней 18 часов
    • Последний визит:
      2016-07-01 16:23:00
    • Катаюсь на: Suzuki Bandit 600s

    Ну вообще то у этих ремней разница только в их длине! Остальные параметры одинаковы. При установке короткого ремня он не садиться в свое посадочное место на втулку и немного приподнят уже раздвинув щеки варика. Такой же эффект достигается запиливанием втулки! Поэтому короткие ремни и называют легким тюненгом, хоть и условно. О характеристиках сужу по собственным исследованиям. На моей 15 7 QMJ с завода стоит 835, у других ребят 842. Двигатели идентичны. Меж осевое расстояние между валами варика тоже одинаковое. Так о каких простите

    может идти речь?

    Поделиться72012-01-11 13:36:04

    • Автор: andrykevi4
    • 70сс Посетитель
    • Откуда: Караганда
    • Зарегистрирован: 2011-05-25
    • Сообщений: 195
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 24 [1994-03-05]
    • Провел на форуме:
      3 дня 15 часов
    • Последний визит:
      2016-01-22 15:55:53

    На моей 150 QMJ

    чуток поправлю тебя у нас 157QMJ

    Поделиться82012-01-11 13:41:27

    • Автор: Mr. Got`e
    • Администратор
    • Откуда: Караганда
    • Зарегистрирован: 2011-05-23
    • Сообщений: 1710
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1983-04-04]
    • Skype: Assotov
    • Провел на форуме:
      18 дней 18 часов
    • Последний визит:
      2016-07-01 16:23:00
    • Катаюсь на: Suzuki Bandit 600s

    Точно просто опечатка!

    Поделиться92012-01-12 07:52:52

    • Автор: ZLOY
    • 70сс Посетитель
    • Откуда: Алматы
    • Зарегистрирован: 2012-01-10
    • Сообщений: 108
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 41 [1976-11-09]
    • Провел на форуме:
      2 дня 11 часов
    • Последний визит:
      2017-02-27 09:48:08
    • Катаюсь на: Jonway Ranger 250cc, YAMAHA tenere 660xtz

    Извиняюсь неточно выразился. Не моделей а производителей. При установке 835 ремня вместо 842 появляется резвый старт но не достигается максимальная скорость. А разница в меж осевом расположении вариаторов составляет всего около 2-3мм.

    Поделиться102012-01-12 10:26:10

    • Автор: Mr. Got`e
    • Администратор
    • Откуда: Караганда
    • Зарегистрирован: 2011-05-23
    • Сообщений: 1710
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1983-04-04]
    • Skype: Assotov
    • Провел на форуме:
      18 дней 18 часов
    • Последний визит:
      2016-07-01 16:23:00
    • Катаюсь на: Suzuki Bandit 600s

    При установке 835 ремня вместо 842 появляется резвый старт но не достигается максимальная скорость.

    И тут смею не согласиться! Одним ремнем испортишь всю динамику разгона! При укороченном ремне рекомендуется устанавливать более тяжелые грузы! динамика будет плавной и разгон останется прежним но максималка возрастет на 5-7 км. При более легких грузах будет существенное ускорение, но после примерно 40 км резкий провал и возрастание оборотов. Что не хорошо сказывается на работе вариатора в целом, потом конечно максималка достигается но более долгим путем! Если же еще залесть в сцепление (задний вариатор) то настройки имеют неограниченное количество вариантов! Так что все познается в сравнении

    Поделиться112012-01-12 11:07:08

    • Автор: ZLOY
    • 70сс Посетитель
    • Откуда: Алматы
    • Зарегистрирован: 2012-01-10
    • Сообщений: 108
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 41 [1976-11-09]
    • Провел на форуме:
      2 дня 11 часов
    • Последний визит:
      2017-02-27 09:48:08
    • Катаюсь на: Jonway Ranger 250cc, YAMAHA tenere 660xtz

    А поточнее можно? Вес грузиков, варианты настройки вариатора?

    Поделиться122012-01-12 13:43:47

    • Автор: Mr. Got`e
    • Администратор
    • Откуда: Караганда
    • Зарегистрирован: 2011-05-23
    • Сообщений: 1710
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1983-04-04]
    • Skype: Assotov
    • Провел на форуме:
      18 дней 18 часов
    • Последний визит:
      2016-07-01 16:23:00
    • Катаюсь на: Suzuki Bandit 600s

    Что тебя интересует? Максимальная скорость? Или динамика в разгоне? И на форуме где то уже обсуждали можешь посмотреть!

    Поделиться132012-01-12 17:00:28

    • Автор: ZLOY
    • 70сс Посетитель
    • Откуда: Алматы
    • Зарегистрирован: 2012-01-10
    • Сообщений: 108
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 41 [1976-11-09]
    • Провел на форуме:
      2 дня 11 часов
    • Последний визит:
      2017-02-27 09:48:08
    • Катаюсь на: Jonway Ranger 250cc, YAMAHA tenere 660xtz

    Вес грузиков, варианты настройки вариатора

    Поделиться142012-01-12 17:14:27

    • Автор: andrykevi4
    • 70сс Посетитель
    • Откуда: Караганда
    • Зарегистрирован: 2011-05-25
    • Сообщений: 195
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 24 [1994-03-05]
    • Провел на форуме:
      3 дня 15 часов
    • Последний визит:
      2016-01-22 15:55:53

    А поточнее можно? Вес грузиков, варианты настройки вариатора?

    Отредактировано andrykevi4 (2012-01-12 17:14:45)

    Поделиться152012-01-13 00:53:10

    • Автор: Mr. Got`e
    • Администратор
    • Откуда: Караганда
    • Зарегистрирован: 2011-05-23
    • Сообщений: 1710
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1983-04-04]
    • Skype: Assotov
    • Провел на форуме:
      18 дней 18 часов
    • Последний визит:
      2016-07-01 16:23:00
    • Катаюсь на: Suzuki Bandit 600s

    Вес грузиков, варианты настройки вариатора

    Настройка в основном делается за счёт грузиков вариатора, длины втулки, жёсткости пружины торкдрайвера, жёсткости пружинок сцепления и, если есть возможность, подбора длины и ширины ремня.

    — Грузики вариатора в основном отличаются по массе, и являются основным способом настройки трансмиссии. Именно они определяют диапазон работы вариатор от оборотов двигателя, и идеальной считается такие грузики, при которых вариатор начинает сжиматься на оборотах максимального момента, а заканчивает — на оборотах максимальной мощности. Более лёгкие грузики повышают рабочие обороты, при этом улучшается динамика за счёт расхода топлива. Максималка, вопреки мифам, снижается только при очень лёгких грузиках, которые не могут вытолкнуть ремень на максимальный радиус. Более тяжёлые грузики экономят топливо, так как двигатель работает на более низких оборотах, и, опять же, вопреки мифам, не повышают максималку и даже могут её уменьшить, если двигатель просто не сможет раскрутиться при уже сработавшем вариаторе. С завода чаще всего стоят «обкаточные» тяжёлые грузики.

    — Упорная втулка задаёт расстояние между упорной пластиной вариатора (читай — подвижной щекой, если не изменять диаметр роликов) и неподвижной щекой. Вкупе с шириной ремня, это задаёт диапазон передаточных отношений вариатора. Обычная длина втулки — «Не помню сколько» мм, при тюнинге её укорачивают для того, чтобы ремень выталкивался на максимальный радиус на ведомом шкиве, что можно определить по износу поверхности или, проще, по стиранию метки маркером. Длинная втулка не имеет особых недостатков, кроме недобора максимальной скорости. Слишком короткая втулка вредна, так как ремень может задевать за бендикс и рваться, и может «пропасть первая передача», что чревато вялым началом разгона.

    — Пружина торкдрайвера работает двояко. Во-первых, более жёсткая пружина практически эквивалентна облегчению грузов, но имеет несколько иной характер работы, потому для тонкой настройки равномерности разгона имеет смысл менять и массу грузов и жёсткость пружины. Во-вторых, более жёсткая пружина может понадобиться при проскальзывании ремня, дальнейшее повышение жёсткости лишь увеличит износ ремня и потери на трение. В общем, пружину торкдрайвера менять весьма сложно, но в общем случае — не нужно.

    — Пружинки сцепления, работают и продаются только по три. Их жёсткость определяет обороты, на которых срабатывает центробежное сцепление, чем больше жёсткость — тем больше обороты. Обычно с завода установлены очень мягкие пружины, которые обеспечивают плавное начало движения с малых оборотов, но, как следствие, вялый разгон. С более жёсткими пружинами старт становится более резким, что хорошо для станта и гонок. В то же время, жёсткие пружины плохо сочетаются с тяжёлыми грузами, так как сцепление срабатывает тогда, когда вариатор уже начал открываться, при этом изнашиваются колодки, уменьшается диапазон вариатора и может даже ухудшиться разгон.
    Несмотря на то, что пружинки находятся внутри условно неразборного ведомого шкива, их можно поменять при помощи специального крюка на ручке, либо подручных приспособлений. Для снятия пружин достаточно поддеть их отвёрткой.
    Как то так, про вес грузов уточнять не стал, потому как в большинстве случаев подбираются опытным путем. Но принцип действия описан.

    Поделиться162012-09-08 22:39:38

    • Автор: Dragster
    • 70сс Посетитель
    • Откуда: Almaty
    • Зарегистрирован: 2012-09-08
    • Сообщений: 128
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 23 [1995-07-31]
    • Провел на форуме:
      2 дня 7 часов
    • Последний визит:
      2014-04-28 20:44:47
    • Катаюсь на: JinLun 150cc

    Давайте разберемся какой же все таки ремень ставить на вариатор 157го двигателя 150сс, хотя возможно и другие двигателя с диаметром колеса 13.

    После покупки скутера я решил для профилактики разобрать вариатор и посмотреть что там да как он себя «чувствует», на нем стоял ремень фирмы POWERLINK с маркировкой 835 20 30

    замерив ширину ремня штангенциркулем, выяснилось, что ремень имеет ширину не 20мм как видно из маркировки, а уже малость поизносился и ширина осталась чуть менее 19 мм. Прикинув что не будет лишним его поменять отправился на рынок, где продавцы меня уверили что на 150 кубовые скутера ставится ремень 842 20 30, и на свой страх и риск я приобрел такой ремень с зеленой маркировкой как на фото (фото чужое и там маркировка 835, а у меня была именно 842):

    Покатав немного по городу на этом ремне и съездив в Астану у меня этот ремень разрывается в клочья при подъезде к Караганде перед Темиртау. Замечу что и вариатор с новым ремнем больше грелся, откатал я на нем менее 1000 км пробега. В итоге поставив обратно старый ремень POWERLINK езжу на нем до сих пор без проблем, даже как мне показалось ходовые качества стали лучше, чем на новом ремне.
    Продавец на сайте Ebay.com пишет следующее:

    Actually, the 835/20/30 and 842/20/30 are in the same sizes so they can match each other and it because different factory marked different numbers.
    что в примерном переводе озночает:
    На самом деле, 835/20/30 и 842/20/30 имеют те же размеры, и они соответствовуют друг другу, это происходит потому, что разные заводы наносят разные номера.

    В итоге кому верить, какие ремни ставить, и где приобретать?

    Источник: scooter.forum.com.kz

    В какую сторону ставить ремень вариатора скутера

    Июнь 29, 2014 at 9:46 пп by Pasha

    Те, кто недавно пользуются скутерами, даже не догадываются, как важно проверять вариатор, ведь он неотъемлемая часть скутера, которая заставляет ваш скутер ехать. Так что регулярная проверка ремня вариатора просто необходима. Если же вы выбрали б/у скутер, то знайте, что проверять ремень стоит сразу при покупке, ведь нормальный ремень изнашивается за 6000 км, может и больше. А может и раньше износится, если вы будете сильно нагружать скутер и резко стартовать. Но если вы купили новый скутер, не думайте, что ремень вариатора скутера будет обязательно рабочий. Дело в том, что большинство скутеров долго пылятся на складах, и поэтому ремень может трескаться из-за долгого простоя.

    Чтобы быть уверенным, что ремень цел, проверяйте его каждые 1000-2000 км. Если вы заметили, что ремень стёрся и проскальзывает, замените его, ведь это сильно скажется на эксплуатации. Чтобы узнать, когда сделать замену ремня вариатора, проверьте внутренний слой ремня. Если он стёр основной слой, которая называется матерчатая оплётка, замените ремень. Когда стирается этот слой, ремень начинает стираться изнутри, при этом засоряя его стёртым материалом. Также проверить износ ремня, можно проверив ремень на наличие трещин. Большинство ремней начинают выходить из строя из-за большого количества трещин (см. на картинке). Если количество трещин увеличивается, замените его как можно скорее, ведь он может в любое время порваться.

    Что будет, если ремень порвётся?

    Допустим, вы не заметили, что ваш ремень имеет плохой вид. И ваш ремень порвался в дороге. Когда рвётся ремень, то часто помимо него, грузики вариатора скутера могут просто высыпаются. Это случается практически всегда, если у вас не вылетели грузики, вам очень повезло. Если же поломка ремня случилась в пути, разочарую вас, ведь чтобы открутить гайку заднего вариатора, вам нужен будет гаечный ключ и специальный съёмник. Только приехав домой, вы сможете открутить вариатор и вставить новый ремень.

    Замена ремня вариатора

    Как говорилось выше, следует сначала открутить гайку на вариаторе. Далее снять ремень и поставить новый. Но будьте осторожны, покупайте только заявленный характеристикой скутера ремень. Если вы поставите больший или меньший ремень, то возможно скутер будет двигаться с другой скоростью. Возможно, даже неправильно подобранный ремень порвётся через 1000-1500 км. Часто это случается, если купить ремень больший нужного. Так что лучше избежать таких неприятностей и купить ремень вариатора на скутер только для вашей модели.

    Видео о том, как заменить ремень вариатора

    Источник: my-moto-blog.ru

    Как работает вариатор скутера. Настройка и апгрейд

    ЛЕГКИЙ ВЕС
    Сначала разберемся, в каких случаях необходим тюнинг трансмиссии (а он необходим далеко не всегда!), что именно он помогает улучшить в работе вариатора, ну а напоследок уже разберемся, как это все эффективнее воплотить в жизнь, то есть какие детали лучше приобрести.
    Например, стандартный скутер («макси» или «полтос» со снятыми «душилками»). Необходим ли ему тюнинг трансмиссии? Зададим вопрос иначе: даст ли тюнинг трансмиссии стандартного скутера большой эффект? Возвращаясь к предыдущей части статьи, вспомним, что отличает правильно настроенный вариатор. Во-первых, это отсутствие проскальзывания ремня, а во-вторых, постоянные обороты двигателя при разгоне. При полном открытии газа обороты эти должны достигать планки оборотов максимальной мощности двигателя и сохраняться на протяжении почти всего разгона. Могу с уверенностью сказать, что вариатор любого современного скутера работает именно так (по крайней мере, мне не известен ни один случай больших огрехов с заводской настройкой). Разумеется, это верно, если только какой-нибудь умелец уже не успел криво приложить свои руки к настройкам вариатора. Испортить хорошие настройки вариатора — дело нехитрое. Единственный небольшой повод для критики большинства стандартных вариаторов — грузики чуть тяжелее оптимальных.

    Производители делают это сознательно, дабы ценой небольшой потери в динамике получить большой выигрыш в удобстве. Благодаря слегка утяжеленным грузикам стандартная трансмиссия приобретает более эластичный характер работы, особенно при старте с места. А это весьма ценная вещь для многих новоиспеченных скутеристов. Своего рода «золотая середина».Если вы еще не планируете более серьезный и комплексный тюнинг скутера, но чувствуете себя в его седле уже достаточно уверенно, то первое, что следует попробовать — поставить более легкие грузики. Это и есть самый простой и, пожалуй, единственный разумный тюнинг трансмиссии полностью стандартного скутера.

    Перед тем, как отправиться в тюнинг-шоп за грузиками, неплохо бы узнать вес и размер«родных». Здесь лучшие источники информации — буклеты некоторых тюнинговых компаний, например,производителя «железа» Malossi или пост-шопа Scooter Attack, но они содержат информацию только по моделям европейского рынка. В противном случае (если у вас «японец для Японии», а тем более «китаец») придется сделать замеры массы и размеров роликов. В идеале вам это с удовольствием подскажут и продавцы втюнинг-шопе, однако далеко не все они на сегодняшний день достаточно грамотны и ответственны в этом деле, так что лучше всегда перестраховаться.

    Итак, вес и размер «родных» роликов уже знаем, осталось решить, насколько легче брать новые. Точного ответа на этот вопрос быть не может: многое зависит и от вашего собственного веса, то есть нагрузки на трансмиссию. Но если вы возьмете три комплекта: на полграмма, грамм и полтора грамма легче оригинальных, то, скорее всего, среди них окажется именно тот комплект. Какой именно — определяется экспериментально, как и еще многие другие параметры при тюнинге. Опускаться ниже полутора граммов вряд ли имеет смысл: слишком «короткий» передаточный ряд не даст преимущества в динамике, а главное — есть вероятность, что чересчур легкие грузики просто не «растолкают» ведущий шкив до «высшей» передачи, а значит — упадет максимальная скорость.

    Итак, имеем несколько комплектов грузиков, но для их замены еще предстоит добраться внутрь вариатора. Сделать это качественно, если вы этим никогда не занимались, не так просто. Тем более что типичное последствие некачественной сборки вариатора-сорванные шлицы коленвала -заканчивается заменой последнего (а это до € 300 вместе с качественной работой). Европейские постшопы любят в своих каталогах помещать хорошие инструкции по тюнингу основных узлов скутера, в том числе и вариатора, — обзавестись таким точно не помешает. Это сэкономит время и силы. Всегда остается запасной вариант — положиться на механиков какого-нибудь сервиса. Вариант не самый лучший, так как на сегодняшний день в Москве нет НИ ОДНОЙ серьезной скутерной мастерской, уж поверьте. Не менее рискованный вариант — положиться на какого-нибудь частного умельца, если только он не картингист или кроссмен с многолетним стажем! Для самостоятельной работы с вариатором,скорее всего, потребуется и несколько специальных инструментов, например, съемник вариатора (хотя опытные механики обходятся и без него — прим. ред.).

    Они недорогие, но здорово помогут. На этом тюнинг (то есть изменения, имеющие реальный результат, а не простая трата времени и денег) трансмиссии стандартного скутера заканчиваются. Казалось бы, сделана самая малость-заменены грузики вариатора, копеечная, по сути, деталь. На самом деле, сделано очень много. Прежде всего, произведена не тупая инсталляция какой-то детали, а выполнена настройка трансмиссии, хоть и довольно простая. Это, собственно, и есть начало настоящего тюнинга, в то время как многие скутеристы привыкли в нем видеть просто покупку новых деталей.

    Но заканчивается на этом лишь тюнинг трансмиссии стандартного скутера. Едва ли ваш скутер останется таким долгое время: уж хороший выхлоп точно захочется в скором времени. А коль скоро скутер перестает быть стандартным, важность тюнинга трансмиссии многократно увеличивается, а значит, разговор наш продолжается.

    О КАНАВКАХ И ПРУЖИНКАХ
    Как только вы устанавливаете, например, «верховой» выхлоп, поршневую с иными фазами (для двухтактников) или «острый» распредвал (для четырехтактных моторов), характеристика двигателя меняется. И не в сторону эластичности: прибавка на «верхах» происходит за счет «провала» на более низких оборотах. На практике это может привести к тому, что, хотя после 60 км/ч он будет «выстреливать» так, что чертям тошно станет, с места скутер вы будете только что ногами не расталкивать. Наверняка хотелось бы иметь всю мощь на всех режимах. Не так ли? И вот тут как раз в дело вступает пресловутая трансмиссия. Снова возвращаясь к предыдущей части статьи, понимаем, что всего-навсего надо заставить скутер стартовать с более высоких оборотов и «укоротить» передаточный ряд. Что для этого понадобится?

    В первом приближении, это перенастройка штатной трансмиссии, которая достигается, как мы уже знаем, заменой грузиков вариатора. Но не только. Как показала практика, родные скутерные вариаторы отлично справляются лишь со стандартной характеристикой двигателя. При ее изменении в сторону преобладания более высоких оборотов родной вариатор начинает пасовать: ему не удается удержать обороты постоянными на протяжении всего разгона. Достигнув оптимальных оборотов при старте, уже к 60 км/ч мотор «перекручивается» (развивает обороты выше оборотов максимальной мощности), появляется потеря в мощности, а отсюда- в интенсивности дальнейшего разгона и максимальной скорости. Нейтрализовав «перекрут» более тяжелыми грузиками, мы получаем провал при старте — не хватает оборотов. Тут перенастройкой уже не отделаться -требуются более совершенные и точно работающие детали трансмиссии. В тюнинговых каталогах эти позиции обозначены как вариатор (variator-внутренняя, движущаяся часть ведущего шкива вариатора) и торкдрайвер (torquedriver-внешняя, движущаяся часть ведомого шкива вариатора).

    Следует отдельно заметить, что понятие «вариатор» получило в лексиконе скутеристов, по меньшей мере, два разных значения. С одной стороны, вариатором называют всю систему трансмиссии скутера: ведущий и ведомый шкивы, соединенные ремнем, и сцепление в придачу. Придраться тут, собственно, не к чему, ведь вариатор-это, прежде всего, как раз специфический тип трансмиссии, в основе которого лежат два V-образных шкива, соединенных трапециевидным ремнем. С другой стороны, название «вариатор» получил тю-нинговый кит, представляющий собой движущуюся часть ведущего шкива в сборе, ту самую, в чреве которой и находятся грузики. Фраза «я купил/поставил/заменил вариатор»,скорее всего, будет говорить только об одной детали трансмиссии. А вот фраза «вариатор настроен отлично» говорит уже обо всей системе трансмиссии. Выхода из этой неизбежной путаницы с понятиями, к сожалению, нет. Не говорить же теперь «я купил тюнинговую движущуюся часть ведущего шкива вариатора». Аналогичная ситуация, кстати, и у англичан с немцами: слова variator и variomatikTaM также используют в узком и широком смысле. Остается только следить за контекстом.

    Производители тюнинговых деталей специально разработали вариаторы и торкдрайверы, призванные успешно бороться с иной, нежели стандартная, характеристикой двигателя. Их отличия от штатных деталей — иной профиль канавок для роликов (у вариатора) и спрямленные вырезы под штифтуторкдрайвера. И то, и другое дает иной алгоритм работы, лучше подходящий под «проваленную в середине» характеристику форсированного мотора, и как следствие — сглаживающий этот самый провал на выходе.

    Модернизированная с помощью этих деталей трансмиссия уже без проблем точно настраивается в соответствии с изменившимися после установки, например, тюнингового глушителя, требованиями. Нейтрализуются (хотя и не всегда до конца) «провалы» и «перекруты», обеспечивая таким образом ровный и максимально эффективный разгон.

    Очень важно понять, что при тюнинге требуется не только получить «гипотетические» лошадиные силы, но еще успешно их реализовать. Процесс тюнинга трансмиссии это наглядно демонстрирует: он не добавляет вашему мотору лошадиных сил, но зато позволяет лучше реализовать потенциал мотора, то есть переводит «гипотетические» лошадиные силы с коленвала в «реальные» на заднем колесе.

    В четкой работе скутерной трансмиссии большую роль играет и сцепление. Даже если вариатор настроен отлично, при слишком раннем включении сцепления, когда двигатель еще не развил обороты требуемой мощности, будет неизбежно возникать провал при старте с места. Сцепление, подобно вариатору с его грузиками, также имеет настроечные детали — это пружинки, стягивающие колодки сцепления и препятствующие расхождению колодок при наборе оборотов. Понятно, что чем жестче эти пружинки, тем большие обороты потребуются, чтобы сцепление сработало, то есть колодки разошлись и вошли в зацепление с барабаном сцепления. Пружинки для настройки сцепления продаются в виде наборов из трех-четырех комплектов разной жесткости. Оптимальные по жесткости пружинки находятся экспериментально, подобно грузикам: при слишком мягких мотор будет «тупить» при разгоне (это легко распознать по «скисанию» при резком открытии ручки на старте). Слишком же жесткие пружины сузят диапазон работы силового агрегата до неприличия, в результате, скажем, в «пробках» вы сможете перемещаться, только поигрывая ручкой газа и нещадно буксуя сцеплением. Демонтаж сцепления для замены пружинок по сложности не сильно превосходит демонтаж вариатора, особенно если у вас в руках снова будут специальные инструменты. С той лишь разницей, что для извлечения самих пружинок из сцепления придется, в отличие от грузиков, приложить дополнительные усилия.

    Тюнинговые вариаторы — основное (но не самое эффективное) средство при сглаживании «провалов» при форсировке по оборотам.

    Еще одна деталь, задействованная в настройке трансмиссии — центральная пружина, или пружина ведомого шкива. Иногда ее называют также «пружиной сцепления», хотя к его работе она не имеет никакого отношения — просто находится на том же валу, что и сцепление. Как известно, задача этой пружины — обеспечивать необходимое натяжение ремня, препятствуя раздвижению щек ведомого шкива. Как правило, необходимость в замене этой пружины возникает после установки поршневой увеличенного объема в связи с существенным ростом крутящего момента двигателя во всем диапазоне оборотов. Возросший момент предъявляет более высокие требования к натяжению ремня, в противном же случае ремень начинает проскальзывать, особенно при старте, и это мешает получить хорошее ускорении с места. К тому же при этом перегревается ведущий шкив, в котором, обычно, и проскальзывает ремень. Свидетельством этого нередко является оплавленная пластиковая оболочка грузиков вариатора. Чтобы нейтрализовать проскальзывание, устанавливают более жесткую пружину ведомого шкива. Но тут, как и в случае с грузиками и пружинками, важно достигнуть баланса. Избыточная жесткость пружины шкива также порождает проблемы: это падение максимальной скорости и непонятное колебание оборотов двигателя при старте.

    Листая тюнинговые каталоги европейских скутер-шопов, вы, скорее всего, наткнетесь на еще одну деталь в разделе, касающемся вариатора. Это внешняя часть ведущего шкива, или, применяя сложившуюся терминологию, крыльчатка. Оснащенная специальными лопастями, нагнетающими воздух при работе вариатора, эта деталь также выполняет функцию его охлаждения — за это она и получила название «крыльчатка». Позиция недорогая, но и большого эффекта сама по себе, по сравнению с родной деталью, не дает. Правда, здесь есть и исключения: на некоторых скутерах стандартная крыльчатка сконструирована таким образом, что является, по сути, заводской «душилкой». В этом случае, конечно же, она подлежит замене чуть ли не в первую очередь. В остальных случаях крыльчатку меняют на тюнинговую, как правило, когда шлицы на штатной уже порядком изношены.

    Говоря о сцеплении, мы упомянули пока лишь его перенастройку с помощью более жестких пружинок, однако при глубоком тюнинге, когда мощность мотора вырастает в два и более раз, этого становится уже недостаточно: часто массивные колодки стандартного сцепления срабатывают недостаточно быстро, «буксуя» при старте. А главное — при глубоком тюнинге могут потребоваться регулировки куда более точные, нежели те, которых можно добиться простой заменой пружинок. Все эти проблемы решаются заменой сцепления целиком на тюнинговое. Одновременно рекомендуется заменить и барабан сцепления — более цепкие колодки тюнингового сцепления съедят «родной» барабан очень быстро. Тюнинговые барабаны также часто имеют специальные ребра, улучшающие охлаждение барабана, что особенно актуально для перегруженной трансмиссии «заряженного» силового агрегата.

    Существует и своего рода High-end в сфере скутерных вариаторов — это так называемые трансмиссии «оверрендж» (overrange). Комплект оверрендж представляет собой специальную систему скутерной трансмиссии (ведущий и ведомый шкивы в сборе плюс специальный ремень) с расширенным диапазоном передаточных отношений. Углы и диаметры шкивов здесь иные, нежели в стандартной трансмиссии, поэтому комплект собирается только как единое целое-устанавливать их по отдельности нельзя. Эти системы трансмиссий были разработаны специально для использования с моторами, подвергнутыми очень глубокому тюнингу. Такие моторы развивают очень большую мощность, но выдают ее в очень узком диапазоне оборотов, поэтому к точности работы трансмиссии здесь предъявляются высочайшие требования. Это, прежде всего, моторы, собранные на основе гоночных поршневых класса High-end, однако в силу своей ценовой привлекательности пользуются популярностью и при тюнинге класса Racing. Дело в том, что если сложить стоимость всех компонентов для тюнинга стандартной трансмиссии, то получается аккурат стоимость комплекта оверрендж, который представляет собой уже более совершенную систему. Есть, правда, несколько «но». Во-первых, системы оверрендж на сегодняшний день предлагаются лишь для «полтинников» Piaggio и Minarelli, а во-вторых, при их установке возникают дополнительные сложности, как, например, необходимость дорабатывать картер вариатора и невозможность дальнейшего использования электростартера. А идти на такие жертвы готовы далеко не все.

    Еще одна немаловажная часть трансмиссии — редуктор, в которую также вносятся изменения при тюнинге, но это уже тема пусть и небольшой, но отдельной статьи. К тому же выбор необходимого передаточного отношения редуктора в случае не слишком глубокого тюнинга обычно рекомендован производителем компонентов для вариатора, а для гонок приходится экспериментировать своей головой.

    НАПОСЛЕДОК
    Подведем итог рекомендациями относительно того, какой набор тюнинга трансмиссии наиболее эффективно использовать в различных случаях с точки зрения соотношения цена/результат. Стандартный скутер: перенастройка трансмиссии более легкими грузиками.

    Скутер на основе стандартной поршневой с тюнинговым глушителем, а также скутер на основе поршневой 70 см3 класса Sport: вариатор или торкдрайвер,перенастройка вариатора с помощью грузиков вариатора, пружины ведомого шкива и пружинок сцепления. Скутер на основе поршневой 70сс класса Racing: то же, что и в предыдущем случае плюс тюнинговое сцепление и барабан сцепления либо система оверрендж.

    Скутер на основе поршневой 70сс класса High-end: система оверрендж, тюнинговое сцепление и барабан сцепления. Вот, пожалуй, и все о тюнинге вариатора. Я сознательно не затрагивал в нем проблему выбора деталей тех или иных производителей. Это в большей степени дело вкуса и в меньшей — особенности того или иного компонента данной фирмы для данного мотора, поэтому такие беседы куда как интереснее и эффективнее вести на каком-нибудь интернет-форуме скутер-тюнингеров. Там вы и узнаете, какое сцепление лучше: Malossi Delta или Polini Evo 2G, а вернее, какое из них лучше предпочесть в каких случаях. Главное, о чем нужно помнить при тюнинге трансмиссии -сбалансированность. Она должна проявляться во всем: от выбора тюнинговых деталей до их настройки. Лишь тогда лошадиные силы вашего новоиспеченного мотора окажутся не в воздухе, а на заднем колесе!

    Источник: vsescooter.ru

    В какую сторону ставить ремень вариатора скутера

    Зубчатый ремень в приводе скутер как 2т так и4т непременный атрибут большинства двигателей современных мопедов. Между тем еще каких-нибудь 20 лет назад в производстве скутеров безраздельно господствовал цепной привод. И отдельные попытки применения ремней встречались с недоверием и откровенным скептицизмом. Понадобились десятилетия и новые технологии, чтобы ременной привод на скутерах стал доминировать. Хотя его преимущества совершенно очевидны. Низкая шумность, возможность упрощения конструкций двигателя и снижения его массы — веские причины для многих производителей, чтобы отдать предпочтение именно ременному приводу.

    Вместе с тем однозначно говорить, что ремень лучше, нельзя.
    Цепь гораздо долговечные. Цепной привод способен работать столько же, сколько мотор. А ремень — увы, нет.

    Из-за этого некоторые фирмы продолжают разрабатывать и выпускать двигатели с цепным приводом, практически не требующим обслуживания. Срок же службы ремня невелик и в среднем не превышает 20-30 тыс. км пробега. За простоту конструкции приходится расплачиваться обслуживанием ременного привода. То есть периодически менять ремень на своем скутере, следить за его состоянием…

    Только тогда можно быть спокойным, что ремень не подведет — не оборвется или не останется без зубьев. А происходит это обычно в самый неподходящий момент…

    Обрыв и срезание зубьев ремня в трансмиссии скутера — самые распространенные отказы ременного привода. Почему это происходит? Что случилось с ремнем?

    Надежная работа ременного привода возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым «ходит» ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут(то есть имеет правильные параметры длинны и ширины как советует производитель скутеров).

    Чтобы лучше понять, почему именно эти условия так важны, надо повнимательнее присмотреться к конструкции зубчатого ремня вариатора. Она вроде бы достаточно проста. Основу ее составляет корд — прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня — зубья — выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен «чулок» — слой резины толщиной 3-5 мм. Согласитесь, это чем-то напоминает автомобильную покрышку: прочный корд, износостойкий протектор (зубья)… Недаром многие знаменитые производители шин (Continental, Firestone, GoodYear, Kleber, Pirelli, Semperit) имеют в своей производственной программе и ремни вариатора для скутеров и другой мототехники.

    Ремни, применяемые или применявшиеся на скутерах всего мира, весьма разнообразны по своим параметрам. К примеру, число зубьев может меняться в пределах 44-257, ширина ремней — от 11,7 до 34 мм, шаг зубьев — от 5 до 12,7 мм. Кроме того, насчитывается около 20 типов профилей зуба — от простого трапециевидного на старых моторах до сложного эвольвентного на современных. Вся эта информация приведена в каталогах основных производителей ремней — это, помимо уже упомянутых нами, Bosch, Dayco, Gates, Rofan и многие другие.

    Исходя только из анализа конструкции уже можно определить, что случится с ремнем при тех или иных отклонениях от нормальных условий его работы в трансмиссии скутера.

    Например, если через сальники(коленвальные или редуктора) просачивается масло, а через щели в соединениях крышки вариатора и блока двигателя скутера летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, особенно в смеси с тем же маслом — прекрасный абразивный препарат, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше).

    Изношенный по зубьям шкив вызывает перераспределение нагрузки — максимум ее приходится на зубья ремня в местах его захода и схода со шкива. Другие зоны нагружены меньше или не нагружены вовсе (ремень «не ложится» на шкив вариатора). Последствия очевидны — у основания зубьев появятся трещины, которые быстро приведут к отрыву зубьев, или к обрыву ремня вариатора. Менять в описанном случае придется не только старый порванный или изношенный ремень, но и поврежденный(изношенный) шкив переднего вариатора который превращается в ступенчатую дорожку. Иначе быстро погибнет и новый ремень. Именно из за таких ошибок не опытные скутеристы покупают казалось бы не дешевый ремень вариатора а потом возмущаются что он долго не проходил.

    Немало неприятностей мы создаем и сами себе, допуская ошибки при замене ремня вариатора. Очень распространена его перетяжка(замена ремня длинна которого короче чем требуется) — видимо, некоторым «механикам» кажется, что чем сильнее натянуть ремень, тем лучше он будет работать. А то, что перетянутый ремень «воет» — ничего, дескать, приработается.

    Это не так. Ведь прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. То же самое произойдет, если ремень при хранении был очень сильно перегнут.

    Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет(это уже касается любителей поставить ремень большей длинны таким образом добиваясь максимальной скорости скутера). Колебания ремня, возникающие в подобном случае, приводят к не расчетным нагрузкам на зубья все там же — в местах схода и, особенно, захода на шкив. Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.

    Нежданные проблемы грозят тому, кто умудрится снять (или просто не поставить при замене ремня) отдельные детали трансмиссии.(шайбы например, или крышку вариатора) Один залетевший из-под колес «шальной» камень — и ремень может быть мгновенно порван.

    Рассеянность вообще-то опасна всегда. Иногда при замене ремня забывают о затянуть гайку вариатора или еще что то. Многие производители скутеров однозначно рекомендуют менять ролики вариатора одновременно с ремнем! И это понятно: подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа или недостаточной смазки. Итог — перегрев наружного резинового слоя ремня, появление на нем сетки поперечных трещин. В дальнейшем — отслоение резины от корда и обрыв ремня.

    Большое число неисправностей связано с повреждением фланцев шкивов особенно переднего вариатора, например, при их неаккуратном или неправильном демонтаже с валов. Деформированный фланец шкива вариатора работает как нож, постепенно все больше и больше подрезая края ремня. «Грызет» край ремня и неправильно поставленный или деформированный кожух.

    Неприятности с ременным приводом могут возникнуть и при весьма «загадочных» обстоятельствах. Допустим, ремонтируется двигатель скутера, у которого ремень вариатора незадолго до этого менялся. Спрашивается, можно ли опять поставить тот же самый ремень? Можно, но только так, как он стоял до демонтажа. Если перепутать направление движения ремня трансмиссии скутера (скажем, не пометив это направление перед снятием), ремень ходить долго не будет. Зубья, длительное время испытывавшие нагрузку в одну сторону, при изменении ее направления на обратное начинают «трещать» и срезаются. Вот такая маленькая тонкость…

    Чтобы ремень ходил долго

    За ремнем надо следить. И выполнять некоторые совсем несложные правила.

    Главное — ремень вариатора должен быть правильно натянут, а значит быть правильной длинны. Какой ремень необходимо выбрать на Ваш скутер вы можете посмотреть в каталогах.

    Не менее важно, чтобы нормально работала вся трансмиссия скутера. Особенно существенно это для двигателей с увеличенный объемом.

    Еще одно непременное условие нормальной работы ременного привода — легкость вращения всех валов. Совершенно очевидно, что если один из них вращается туго или с неравномерным усилием (заедает), то, прежде чем ставить новый ремень, надо устранить причину заедания.

    Кроме того, важно убедиться, что нет протеканий масла, в результате которых оно может попасть на ремень вариатора. Если такое случилось, надо немедленно устранить течь, тщательно вымыть ремень и шкивы от масла, а лучше всего — заменить ремень.

    И последнее, самое простое правило: ременный привод всегда надо держать в чистоте.

    Иначе рассчитывать на надежность и долговечность работы ремня вариатора на вашем скутере не придется.

    Источник: scooter.pp.ua

    Установка вариатора DLH SPORT на скутер 139 qmb

    ความคิดเห็น • 33

    У меня такой вариатор стоит .Земля и небо в сравнении со стоковым! Советую брать!

    Я купил такой же за 1200 метро Сокольники на рынке , посмотрим его в работе как поставлю отпишусь на днях

    Вариатор от 125 кубового можно ставить на 70 кубовый?

    Илья я поставил сегодня такой но почему то чашка очень туго заходит на слайдере так должно быть или что то не так?

    Зачем такое уёбищное интро

    Сколько стоит вариатор на скутер

    Слишком сильно камерой дёргаешь, в кадре сплошная трясучка.

    с него нет толку он на полный радиус не выйдет из за торкдрайвера

    а ответная часть родная остается что ли?

    а если сточить стенку не нужную совсем? тогда не в чего будет упиратся!?

    Подойдет ли на Honda Dio 34.

    В мести с бендиксом?

    у меня длинная база

    а какой ремень ставили на этот вариатор маркировку

    сколько правильно стоит коленвал на данный скутор а то цена как понять сто рулей на этом сайте

    мы в беларуси и только тут и работаем, это на сайте указано

    Если установить это вариатор на скутер то мощь и скорость этого скутера увеличиться(и обязательно ли устанавливать пружину).

    Бендикс встает с новым вариатором!? И сколько стоит движок!?

    У меня скутер Атлант Викинг! Вообщем такой же движок! На переднем вариаторе стоит щека для бендикса, она сажается на шлецы коленвала, далее идет звездочка для кикстартера и крыльчатка охладителя так сказать! Дело вот в чем, у меня в этой щеке слизало зубья и она стала прокручивать, видать когда гайка растянулась при эксплуатации скутера! Я купил новую щеку и когда начал ставить, заметил такую особенность, что вал коленвала, туда, куда сажается все это дело, шлецы идут не полностью, а с промежутком и потом опять шлецы или просто выело это место! Так вот когда стоит втулка и к ней прижать щеку эту, то очень маленькое расстояние, почти не насаживается она на шлецы! Если я просто сточу втулку на пару ММ, что бы села щека, то чем это грозит!? Ремень же не будет уже на втулку ложиться и станет выше!? Или шайбу подложить, у меня вот смотрю по видео вал, может она перескакивает шлицы!? И вообще может крыльчатку охладителя не ставить!? Если ее не ставить, будет греться!? Без нее можно ездить, без охлаждения!?

    отвратительное качество щеки вариатора. первый раз купил — походила около 1,5 года. в этом году весной поставил а на сегодня (08,07,2016) люфтит в раене втулки как скотина последняя!!

    Меня даже аваст не пустил на ваш замечательный сайт, сразу начал ругаться на вирусы и заблокировал все ссылки 😀
    А вообще все кто собирается ставить подобного плана вариаторы dlh или косо, могут попрощаться со взрывной динамикой стокового оригинального вариатора, у этих они сделаны с жесткой экономией люминия и дорожки там очень пологие, от чего сильно проваливаются обороты разгона и изначальное положение ремня при старте, приходится ставить ролики почти в 2 раза легче чем должны быть на стоке.
    Hispeed как бы намекает что ехать оно будет быстрее, но разогнаться до этого быстрее вам удастся только на очень длинной дороге без светофоров и препятствий.
    В целом почти все не дорогие китайские вариаторы делают на одном заводе из одной формы, отличается только краска и название.
    Хороший сток стоит дороже в полтора раза к слову.

    Источник: thclips.com

    В какую сторону ставить ремень вариатора скутера

    Всем доброго дня.
    Имею скутер honda tact af51, вроде как с дио не особо отличается.

    Вопрос следующий:
    1. Вариатор:
    ширина ремня вариатора 13.5мм, длину не нашел, ремень honda-bando, макс скорость 45кмч после покупки скутера; поразмыслив, решил поменять ремень, ибо вычитал, что размер оригинального — 15.5х650. Купил китайский 15.5х655 — поехал. Скорость та же. Почистил воздухан, снял глушитель — попер 55. Глушак в костер, пропалил, едет 55-60. Всем доволен.
    Но через некоторое время (километров 200-300) скутер 55-60 ехать не захотел и поехал опять 40-45. Ладно, разобрал варик — куски ремня раскиданы, все в пыли и т.п. Чуть-чуть не хватило до обрыва Ну да ладно. Китай дак китай. Почистил все, поставил свой старый, поехал за новым ремнем. Купил Bando vs Belt, маркировка — 16х651, со слов продавца — Корея (за 1200руб, как показалось — дорого сильно), поставил, перед этим замерял фактические размеры — 15.5х655. Не едет. Что с родным старым 40-45, что с новым — 40-45. В чем может быть причина?

    2. Натянутый ремень легко сжимается двумя пальцами. Каково должно быть его нормальное натяжение?

    3. При снятой крышке сцепления завел скутер, на холостых ремень крутится не внатяг, а имеет место «дребезжание» (не знаю, как сказать по-другому), на глаз люфт ремня миллиметров 7-8, когда даешь газу и происходит сцепление, дребезжание прекращается и ремень крутится ровно. На полных без крышки не проверял, но на ходу при максималке (45кмч) чувствуется вибрация, на сколько я понимаю, это из-за ремня. Стоит ли менять ремень на чуть меньшую длину, в смысле поможет ли решить мою проблему максимальной скорости?

    PS: на вариаторе есть 2 уклона (т.е. не поверхность не плоская). Но с родным ремнем разгон до 40 идет хоть и медленно, но очень плавно, с новым плавности нет.

    посмотри на двигле какой у тя из af -05 или 18 или24 и тп

    Источник: scooterclub.kharkov.ua