Установка лобового стекла на уаз буханку

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Установка пластиковой панели приборов.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Как вы все знаете в Буханке панель приборов не менялась чуть ли не с момента её основания. Во всяком случае со времён УАЗ-452 железная панель приборов практически не изменилась. Только в УАЗ Буханке 2016 года произошли изменения, но они далеки от революционных.

Поэтому желание улучшить внешний вид и функциональность приборной панели возникли сразу, тем более, что в продаже есть множество накладок на приборную панель.
Из всего разнообразия выбрали Панель 452 «Вектра» АБС пластик декор

У накладки на панель приборов вырезаны отверстия только под сборку из 4-х указателей и окошко для бачка сцепления. Все остальные «дырки» предлагается проделать самостоятельно «по месту».

В описании указано, что изготовлена панель из АБС-пластика, но по виду это похоже на «старую, добрую» технологию с эпоксидной смолой и несколькими слоями стеклоткани.

АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров).

Изнаночная часть очень грубая, с задирами. Из поверхности торчат куски стеклоткани.

Для того, чтобы установить накладку потребуется множество раз примерить «по месту». Перед этим надо будет снять приборы, которые затем установятся поверх накладки.

Это, во первых комбинация из 4-х приборов (Запомните места расположения и цвета проводов — пригодится при последующей сборке)
Так же надо будет отсоединить спидометр, планку с контрольными лампами, выключатель света, кнопку аварийной сигнализации, переключатель бензобаков.

Планку с кнопками управления отопителя и заднего фонаря мы перенесли раньше, при монтаже отопителя НАМИ

Технология установки довольно нехитрая: сверлится отверстие меньшего диаметра, дорабатывается напильником, примеряется по месту и процесс повторяется до тех пор пока не будет достигнут необходимый результат.

Особо надо оговориться по поводу техники безопасности.
Пыль от панели это смесь стеклоткани со смолой, чрезвычайно неприятная и вредная для здоровья. Поэтому работать надо в респираторе, резиновых перчатках, в защитных очках и хорошо вентилируемом помещении.

Сразу предусмотрели дополнительные разъемы для потребителей электричества..
Это двойной USB разъем

И силовой разъем

Подсоединяются они проводами к колодке с предохранителями слева от водителя.
Только надо не забыть при монтаже, что ручка КПП имеет достаточно длинный ход и может перекрывать или мешать зарядным устройствам.

Магнитофон в настоящее время внедрять не предполагалось, поэтому место осталось свободным, а вот места для кнопок были задействованы под кнопки управления стеклоподъемниками. Напомню, что в Буханке установлены передние сплошные окна со стеклоподъемниками.

Под гидрокорректор фар пришлось вырезать карман. Вначале небольшой, но затем его увеличили.

Обдув стекла сделан крайне нерационально. Мало того, что штатные сопла обдува совершенно не справляются со своими функциями, так тут еще за счет накладок поток воздуха совсем теряется в недрах пластика.

Как выход отодрать накладки и сделать проемы под обдув больше по размеру.

Штатная крышка бардачка демонтируется и вместо неё используется крышка новой панели.
Все бы хорошо, но надежность запирания новой крышки весьма слабая. Механизм быстро приходит в негодность.

Устанавливаем приборы на место

Подсоединяем кнопки, тумблеры и разъемы.

Накладка практически установлена на место.
Но при небольшой эксплуатации выяснилось, что панелька с контрольными лампочками абсолютно не читаема в светлое время суток.

Зачем то на нем стоит «тонированный» светофильтр, который ничего не пропускает. Сколько раз из-за него продолжали движение с включенным поворотником, хотя лампочка честно об этом сигнализировала.

Чтобы устранить этот недостаток светофильтр при помощи ножа и напильника был демонтирован

Внутри находится пленка с нанесенными пиктограммами. Она и без посторонней помощи хорошо выполняет свои функции.

При сборке пришлось срезать фартук под выступающей панелью, потому как он перекрывал доступ к рычажкам управления печкой НАМИ

Жесткую проверку панель приборов прошла в Памирском путешествии, в результате чего выяснились сильные и слабые стороны.

Из плюсов: красиво смотрится, позволяет расположить большее количество кнопок и приборов.

Но минусов значительно больше: громоздкая центральная часть с выступом перекрывает нормальный доступ к рычагам включения переднего моста и пониженной передачи в РК, а так же к ползункам печки НАМИ. Выступающая часть мешается при перемещении по салону при ремонте, требует более надежного закрепления.
Насчет крепления панели есть недоработки: слева она хорошо фиксируется приборами, справа приходится мудрить с крепежом на саморезы, центральная часть не закреплена совсем 🙁
Обдув лобового стекла совершенно недостаточен. Тут надо проводить комплекс работ по улучшению, а панель будет только этому мешать.

В итоге приняли решение, что в данном виде накладка на панель приборов не нужна и сняли её.

Источник: www.uazbuka.ru

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Передние сплошные окна

Если Вы не готовы кропотливо подпиливать, подгибать, сверлить, вымерять, настраивать весь механизм
в течении многих часов, а думаете, что купили готовое решение, установили и оно стразу начнет работать, то.
то скорее всего это не Ваш вариант 🙁

Передние окна на Буханке имеют возможность опускаться! Завидуйте обладатели УАЗ 469
Однако, из-за наличия поворотной форточки все те проблемы с протечками воды, что были озвучены ранее остаются актуальными.

Один из возможных путей решения — установка сдвижных окон. Буханка становится похожей на Хантер. Но сдвижные окна не дают такого комфорта как опускные, да и обдув только 50% от возможного.
Получается, что проблему решили, но за счет комфорта и функциональности.

Но есть, есть решение!
Это сплошные опускные стекла на УАЗ Буханку. Мало того, что они опускаются полностью, так еще и делают это при помощи электростеклоподъемников!

Вариант со сплошными опускными стеклами предоставляет компания Внедорожные Оконные Решения.

Вначале давайте рассмотрим, что же входит в комплект этого «решения»:

Сами стекла, в количестве двух штук. К ним уже присоединены крепления, поэтому окна сразу подразделяются на левое и правое.

Крепеж представляет из себя винт М5 и болт М6. Лучше сразу заменить все на винты под крестовую отвертку — так будет удобнее регулировать.

Откладываем окна в сторону, они нам пригодятся не скоро 🙁

Разбираем дальше комплект.

В него входят: уплотнители двух видов

Один длинный, П-образный, служит для уплотнения проема окна по периметру. Одновременно выполняя роль направляющей для стекла.

Второй, в виде «ресничек», служит для закрытия нижней части окна. (По классификации профилей уплотнителей это 450/6103819 Уплотнитель нижнего наружного опускного стекла ВАЗ)

В комплекте есть два закладных усилителя, которые вставляются в двери.

И две направляющие для стекол: Левая и Правая.

Это стандартные Сарапульские электростеклоподъемники.
Они выпускаются для замены штатных, ручных механизмов. Есть даже фотоописание установки на УАЗ-452. Но нам оно подходит только разве, что для понимания общей концепции. Поскольку у нас все будет немного сложнее.

Но для истории приведем штатную инструкцию

Осталось добавить, что к электростеклоподъемникам прилагаются: провода с предохранителем, разъемы, две кнопки и крепеж.

И теперь это все надо установить на УАЗ и еще чтобы оно работало! (Вспоминается анекдот про самолет, в котором все-все есть и апофеозом служит фраза командира: «А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой х. ней мы попытаемся взлететь!«

Для начала, разбираем дверь, а потом . надо немного поработать напильником болгаркой.


Устройство передней двери:
1 – дверь; 2 – обойма с уплотнителем; 3 – рамка с поворотным стеклом; 4 – уплотнитель поворотного стекла на стойке; 5 – передняя стойка опускного стекла; 6 – винт; 7 – желобок; 8 – опускное стекло; 9 – желобок; 10 – прокладка; 11 – обойма опускного стекла; 12 – задняя стойка; 13 – буфер упора опускного стекла; 14 – скоба держателя; 15 – винт; 16 – упор; 17 – направляющий щип; 18, 20, 21, 22 – винты; 19 – кронштейн нижний передней стойки; 23 – замок двери с приводом; 24 – шайба; 25 – наружная ручка двери; 26 – крышка люка; 27 – нижняя петля двери на кузове; 28 – ограничитель открывания двери; 29 – верхняя петля двери на кузове; 30 – внутренняя ручка двери; 31 – винт; 32 – гайка; 33 – специальная шайба; 34 – пружина; 35 – шайбы

Снимаем обшивку двери, отвинчиваем ручки, демонтируем окно с механизмом опускания, форточку, снимаем уплотнители, направляющие, замок тоже снимаем. В общем должна остаться голая железка.

Для того чтобы поставить стекло нам мешается усилитель в двери, который находится на месте бывшей форточки.

Удаляем его при помощи болгарки

Ролик от предыдущей системы опускания стекла нам не нужен. Болгаркой снимаем небольшой слой металла с заклепки.

И выбиваем ось ролика при помощи выколотки.

Остается отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для крепления рейки стеклоподъемника

Плоскогубцами, по всему периметру отгибаем загнутые края оконного проёма

Но, намного эффективнее пользоваться вот такими клещами:
Процесс идет быстрее на порядок!

Отгибаем везде: и внизу и по бокам и сверху.
Исходя из опыта, лучше срезать 2мм отбортовки по периметру болгаркой, она все равно не нужна, и уже потом разогнуть оставшийся металл. Так меньше придется отгибать бортик, да и уплотнитель впоследствии ляжет ровнее.

При помощи УШМ приводим угол оконного проема возле дверного замка, примерно, к 90 градусам

Ослабляем крепление бокового зеркала и вставляем усилитель из комплекта.
Внизу усилителя есть паз, его надеваем на короб внутри двери. Закладная с резьбой усилителя должна совпасть с отверстием в двери.
При необходимости можно слегка постучать молотком.
Закрепляем усилитель двери.

Болгаркой срезаем металл, таким образом, чтобы угол был 90 градусов

Теперь сделаем паузу перед тем как приступить к следующему этапу.
Надо убедиться, что проем под окно подготовлен правильно.
Для этого берем новый П-образный уплотнитель и пытаемся расположить его по периметру окна. Если есть затруднения с его монтажом, то при помощи клещей поправляем конфигурацию проема.

Далее берем нижние уплотнители (реснички), и примеряем их. Они должны сидеть плотно на нижнем проеме окна, а внутренние края должны соприкасаться. Если это не так, то исправляем при помощи клещей и смекалки.
Завершив этап подготовки места для окна приступаем к установке стеклоподъемника и направляющих.

Высверливаем верхнюю резьбовую заклепку на технологическом проеме двери

Приложив направляющую рейку можно разметить второе отверстие. В нашем случае получилось 95мм.

Приступаем к монтажу стеклоподъемника.
Опытным путем было установлено, что конструкция слишком близко проходит от внутреннего края двери и задевает за отбортовку. Чтобы немного отодвинуть мотор, берем болт чуть длиннее: 20-25 мм

Устанавливаем болт в нижнее крепление рейки и завинчиваем гайкой. Тем самым сдвигая конструкцию внутрь на толщину гайки.

Верхнее отверстие (тут раньше был ролик) проходим сверлом на 6мм

Примеряем стеклоподъемник.
Для этого верхнее крепление (где вварен болт) вставляем в отверстие из под ролика

А внизу, чертим дугу, чтобы определить возможные положения для нижнего крепления

Вставляем стеклоподъемник (не забывая сверить стороны: левый на левую, правый на правую) в дверь через технологические окна.
Закрепляем верх стеклоподъемника.
Нижнее крепление только наживляем. Можно воспользоваться уже имеющимся отверстием в двери 1. (отверстие 2 будет нужно, если стекло не займет горизонтальное положение)

Вставляем стекло в дверь.
Лучше всего сориентировать его таким образом чтобы крепления были со стороны замка. Тут есть расширения в двери и стекло пройдет увереннее.

Еще ниже, таким образом, чтобы стекло зашло за мотор стеклоподъемника

Как только завели стекло за мотор начинаем поворачивать стекло в сторону замка

Поворачиваем до горизонтального состояния

Устанавливаем стекло в крепления.

Вначале только наживляем.

И пытаемся выставить стекло ровно, относительно края окна (для этого придется присоединить 12В к клеммам мотора и сдвинуть стекло в одно из крайних положений)

Если выставить стекло в горизонтальное положение не удастся, то необходимо будет просверлить дополнительное отверстие ( 2 ) по ранее намеченной траектории.

Опускаем стекло вниз.
Начинаем устанавливать длинную направляющую.
Для этого через технологический лючок заводим направляющую внутрь двери. В верхней части направляющей есть паз, его вставляем в усилитель около зеркала

Стекло заправляем в направляющую.
Закрепляем среднюю часть направляющей при помощи винта

Проверяем чтобы стекло не вышло из пазов уплотнителя, закрепляем нижнюю часть при помощи болта входящего в комплект.

Приступаем к установке второй, штатной направляющей.
Но перед этим, берем уплотнитель оставшийся от штатного стекла, и отрезаем чуть больше чем на длину держателя.

Закрепляем направляющую на своем штатном месте.
Для этого нужно поднять стекло, установить планку, но не закручивать винты до конца.
Опускаем стекло. При помощи длиной отвертки пододвигаем направляющую к стеклу, чтобы стекло плотно было обхвачено уплотнителем и только после этого закрепляем винты окончательно.

Проверяем работоспособность конструкции методом многократного подъема и опускания стекла.

Теперь займемся уплотнителями.
Вначале берем самый длинный, П-образный.

Нам нужно состыковать уплотнитель с длинной направляющей в двери. Для этого замеряем расстояние от верха направляющей до края оконного проема и на это расстояние срезаем края уплотнителя, так чтобы он смог войти внутрь двери.

Укладываем уплотнитель в дверь по всему периметру.

Со стороны замка проделываем ту же операцию с «утапливанием» кончика уплотнителя внутрь двери.

Проверяем работоспособность конструкции.
Наличие уплотнителя может приводить к перекосам и зажимам стекла. В этом случае надо опять подрегулировать расположение стекла в оконном проеме используя зазоры в крепеже. Может потребуется сдвинуть нижнее крепление рейки в ту или иную сторону..

После того как конструкция станет работоспособной, одеваем нижние уплотнители (реснички). Если место для них было подготовлено правильно, то они должны плотно обхватывать стекло не позволяя атмосферным осадкам проникать внутрь двери..

Это еще не все.
Надо установить замок и систему его открывания на место. Однако сделать это теперь мешает сам стеклоподъемник, который очень близко проходит к тяге и к внутренней ручке.

Можно пойти по пути предложенному в видеоролике сайта v-or.ru : выгнуть тягу и смять механизм ручки открывания, чтобы он стал более плоским.
Но мы пошли другим путем:
Взяли ручки открывания от а/м ГАЗ и установили их вместо УАЗовских ручек. Новые ручки имеют более привычный алгоритм открывания: ее надо тянуть, а не поворачивать. И, собственно говоря из-за чего произошла замена, у новых ручек намного компактнее та часть которая находится внутри двери.
Правда, ГАЗоновские ручки приводят в действие механизм замка проволочной тягой, а не ленточной. Но это легко поправимо.

Отрезаем небольшую часть тяги возле ручки и на ту же длину привариваем тягу из пружинной проволоки.
Загибаем кончик тяги чтобы можно было зафиксировать ее в ручке.

На штатном месте производим новую разметку. Болгаркой вырезаем прямоугольник размером 40х28мм и сверлим два отверстия под крепёж.

Устанавливаем замок с новой тягой.
Вставляем ручку открывания замка, фиксируем тягу, крепим на дверце весь механизм.

Проверяем работоспособность.
При необходимости подгибаем тягу, с таким расчетом, чтобы она проходила максимально близко к внутренней стенке двери.

Делаем финальную проверку — как все работает в сборе.
Тяга замка не должна мешать работе механизма стеклоподъемника.

Осталось развести электрику и сделать косметические улучшения.

В сумме работы заняли 3 дня силами двух человек.

Источник: uazbuka.ru

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Установка пластиковой панели приборов.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Как вы все знаете в Буханке панель приборов не менялась чуть ли не с момента её основания. Во всяком случае со времён УАЗ-452 железная панель приборов практически не изменилась. Только в УАЗ Буханке 2016 года произошли изменения, но они далеки от революционных.

Поэтому желание улучшить внешний вид и функциональность приборной панели возникли сразу, тем более, что в продаже есть множество накладок на приборную панель.
Из всего разнообразия выбрали Панель 452 «Вектра» АБС пластик декор

У накладки на панель приборов вырезаны отверстия только под сборку из 4-х указателей и окошко для бачка сцепления. Все остальные «дырки» предлагается проделать самостоятельно «по месту».

В описании указано, что изготовлена панель из АБС-пластика, но по виду это похоже на «старую, добрую» технологию с эпоксидной смолой и несколькими слоями стеклоткани.

АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров).

Изнаночная часть очень грубая, с задирами. Из поверхности торчат куски стеклоткани.

Для того, чтобы установить накладку потребуется множество раз примерить «по месту». Перед этим надо будет снять приборы, которые затем установятся поверх накладки.

Это, во первых комбинация из 4-х приборов (Запомните места расположения и цвета проводов — пригодится при последующей сборке)
Так же надо будет отсоединить спидометр, планку с контрольными лампами, выключатель света, кнопку аварийной сигнализации, переключатель бензобаков.

Планку с кнопками управления отопителя и заднего фонаря мы перенесли раньше, при монтаже отопителя НАМИ

Технология установки довольно нехитрая: сверлится отверстие меньшего диаметра, дорабатывается напильником, примеряется по месту и процесс повторяется до тех пор пока не будет достигнут необходимый результат.

Особо надо оговориться по поводу техники безопасности.
Пыль от панели это смесь стеклоткани со смолой, чрезвычайно неприятная и вредная для здоровья. Поэтому работать надо в респираторе, резиновых перчатках, в защитных очках и хорошо вентилируемом помещении.

Сразу предусмотрели дополнительные разъемы для потребителей электричества..
Это двойной USB разъем

И силовой разъем

Подсоединяются они проводами к колодке с предохранителями слева от водителя.
Только надо не забыть при монтаже, что ручка КПП имеет достаточно длинный ход и может перекрывать или мешать зарядным устройствам.

Магнитофон в настоящее время внедрять не предполагалось, поэтому место осталось свободным, а вот места для кнопок были задействованы под кнопки управления стеклоподъемниками. Напомню, что в Буханке установлены передние сплошные окна со стеклоподъемниками.

Под гидрокорректор фар пришлось вырезать карман. Вначале небольшой, но затем его увеличили.

Обдув стекла сделан крайне нерационально. Мало того, что штатные сопла обдува совершенно не справляются со своими функциями, так тут еще за счет накладок поток воздуха совсем теряется в недрах пластика.

Как выход отодрать накладки и сделать проемы под обдув больше по размеру.

Штатная крышка бардачка демонтируется и вместо неё используется крышка новой панели.
Все бы хорошо, но надежность запирания новой крышки весьма слабая. Механизм быстро приходит в негодность.

Устанавливаем приборы на место

Подсоединяем кнопки, тумблеры и разъемы.

Накладка практически установлена на место.
Но при небольшой эксплуатации выяснилось, что панелька с контрольными лампочками абсолютно не читаема в светлое время суток.

Зачем то на нем стоит «тонированный» светофильтр, который ничего не пропускает. Сколько раз из-за него продолжали движение с включенным поворотником, хотя лампочка честно об этом сигнализировала.

Чтобы устранить этот недостаток светофильтр при помощи ножа и напильника был демонтирован

Внутри находится пленка с нанесенными пиктограммами. Она и без посторонней помощи хорошо выполняет свои функции.

При сборке пришлось срезать фартук под выступающей панелью, потому как он перекрывал доступ к рычажкам управления печкой НАМИ

Жесткую проверку панель приборов прошла в Памирском путешествии, в результате чего выяснились сильные и слабые стороны.

Из плюсов: красиво смотрится, позволяет расположить большее количество кнопок и приборов.

Но минусов значительно больше: громоздкая центральная часть с выступом перекрывает нормальный доступ к рычагам включения переднего моста и пониженной передачи в РК, а так же к ползункам печки НАМИ. Выступающая часть мешается при перемещении по салону при ремонте, требует более надежного закрепления.
Насчет крепления панели есть недоработки: слева она хорошо фиксируется приборами, справа приходится мудрить с крепежом на саморезы, центральная часть не закреплена совсем 🙁
Обдув лобового стекла совершенно недостаточен. Тут надо проводить комплекс работ по улучшению, а панель будет только этому мешать.

В итоге приняли решение, что в данном виде накладка на панель приборов не нужна и сняли её.

Источник: www.uazbuka.ru

Уаз буханка — тюнинг салона своими руками

В нашей стране классическая модель УАЗ («Буханка») пользуется заслуженной популярностью среди охотников, рыбаков и любителей путешествий. Почему они отдают предпочтение простому и на первый взгляд неприметному отечественному автомобилю, когда существует множество более стильных импортных аналогов?

Пожалуй, главным аргументом в пользу приобретения «буханки» является ее проверенная временем и дорогами надежность. Кроме того, этот автомобиль имеет низкую стоимость, что для части россиян также оказывается немаловажным фактором.

Конечно же, УАЗ не лишен недостатков. Так, его очень сложно называть удобным и комфортным. Однако такой недочет разработчиков объясняется отнюдь не упущением, а истинным предназначением данного транспортного средства. Дело в том, что изначально оно конструировалось для использования в военном деле, поэтому на первом месте закономерно стоял вопрос о его надежности и прочности.

Впрочем, комфорт – дело поправимое, ведь осуществив такую процедуру, как тюнинг автомобиля, владелец «буханки» сможет кардинально модернизировать и улучшить свое средство передвижения, переделав его в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Это не так уж и сложно, достаточно обладать хотя бы минимальными знаниями в данной области и уметь правильно обращаться с инструментами. В результате тюнинга машины можно усовершенствовать любую ее составную часть – здесь все зависит от финансовых возможностей и фантазии автовладельца.

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля подобной модели и желаете качественно ее улучшить, некоторые новые идеи вы сможете почерпнуть из приведенных, ниже советов, посвященных тому, как провести тюнинг салона УАЗ «буханка» своими руками.

Нестандартные сиденья

Обшивка сидений поролоном

Немаловажной проблемой, беспокоящей любого водителя УАЗа, становится сильная усталость, вызванная продолжительным сидением за рулем. Именно поэтому специалисты предлагают сделать водительское место более комфортабельным, осуществив тюнинг сидений поролоном. В результате этой нехитрой процедуры вы получите несколько мягких и удобных для отдыха и сна сидячих и лежачих мест, что представляется особенно важным в путешествиях на длительные расстояния. Также можно поставить сиденья от другого авто.

Другой руль с электро- или гидро-усилителем

Замена руля

Дабы избежать неприятных болевых ощущений в плечах, советуем вам вмонтировать вместо стандартного штурвала более эргономичную комплектующую, дополненную гидравлическим усилителем. Как вариант, можно попросту установить руль от другого авто, поместив его (руль) на регулируемую колонку. Гидроусилитель ZF поможет новому элементу управления вращаться плавно. А если поставить ряд дополнительных приборов, контролировать работу всех автомобильных систем станет еще легче.

Широкие шины улучшают проходимость, но увеличивают расход топлива

Установка широких шин и дисков

Создаст возможность минимизации давления на почву и повышения устойчивости авто, а это станет гарантией того, что на сложном грунте автомобиль не сядет на «брюхо».

Силовой бампер повышает «моральную» проходимость авто

Дополнительные элементы защиты

В такой внедорожник будет легко вмонтировать бампер – толстую и мощную трубу. Можно купить готовый (бампер «РИФ») либо сделать собственноручно.

Сохранить целостность лобового стекла и передних стоек поможет оборудование веткоотбойниками и порогами.

Резервная система питания

Установив в «буханку» по два аккумулятора, генератора и аварийных выключателя, вы навсегда избавитесь от проблем с подзарядкой.

Замена мостов

Тюнинг УАЗ своими руками предполагает и проведение замены мостов, которые изначально предназначены для военных целей. Для увеличения проходимости следует установить специальное блокирующее устройство.

Тепло-, шумоизоляция автомобиля поможет дольше сохранить тепло в зимнее время

Теплоизоляция салона

Для поддержания комфортного и безопасного для здоровья водителя и пассажиров «буханки» температурного режима эксперты настоятельно рекомендуют осуществить теплоизоляцию автомобиля. Она предполагает прокладку своими руками вибро- и шумоизоляционного покрытия из листовой фанеры, поролона или обычных традиционных утеплителей. Пол авто можно утеплить тонкими алюминиевыми листами.

Если использовать в качестве утеплителя пенополистерол, его толщина не должна превышать 50 мм. Преимуществом такого материала является отличная гибкость, благодаря чему его можно идеально проложить в труднодоступных местах, например, изгибах. Имеет пенополистерол и некоторые недостатки, в частности, он легковоспламеняем и при нагревании в летнюю жару выделяет вредные вещества.

Чтобы осуществить тюнинг «буханки» своими руками, можно утеплить салон с помощью пенофола, представляющего собой вспененный полиэтилен, оснащенный слоем фольги. По толщине подобный материал составляет примерно 15-20 мм. Пленку фиксируют металлической стороной внутрь салона. Таким образом, помимо предполагаемого, утепления в автомобиле будет отличная звуковая защита.

Люк в салоне уаз буханка

Установка люка

Чтобы внутрь автомобиля поступало больше свежего воздуха, можно произвести установку люка.

Дополнительные приборы

Другая приборная панель и дополнительное оборудование

По умолчанию с завода в автомобиле довольно аскетичная приборная доска, не слишком информативные приборы. Это можно исправить путем тюнинга, а именно: установки дополнительных приборов, заменой приборной панели от другой машины, а также — установкой дополнительного оборудования, такого как:

  1. Видеорегистратор
  2. GPS-навигатор
  3. Сенсорная магнитола
  4. Анти-радар
  5. и т.д.

«Полный люкс» в салоне автомобиля уаз буханка

Нестандартный вариант внутреннего тюнинга

В автомобиль УАЗ своими руками можно установить автоматический диван, реагирующий на команды пульта управления. При нажатии на клавишу пульта диван легко трансформируется в удобную кровать. Другая кнопка позволит придать дивану компактные габариты и поставить на его место, какой-нибудь другой элемент мебели (к примеру, маленький столик). В дополнение к автоматическому дивану можно приобрести телевизор с DVD, который поможет с интересом провести длительные часы поездки.

Стоит отметить, что даже такие самодельные нововведения не смогут гарантировать стопроцентную защиту вашего автомобиля от поломок (все-таки сборка УАЗ не отличается инновационными методами), но удобство его использования на порядок возрастет.

Это, естественно, будет стоить вам определенных финансовых и временных затрат, однако в результате всех этих нехитрых манипуляций вы получите принципиально обновленный эксклюзивный УАЗ «буханку», отличающийся оригинальным дизайнерским решением, повышенной функциональностью и эргономичностью.

Источник: uazzone.ru

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Передние сплошные окна

Если Вы не готовы кропотливо подпиливать, подгибать, сверлить, вымерять, настраивать весь механизм
в течении многих часов, а думаете, что купили готовое решение, установили и оно стразу начнет работать, то.
то скорее всего это не Ваш вариант 🙁

Передние окна на Буханке имеют возможность опускаться! Завидуйте обладатели УАЗ 469
Однако, из-за наличия поворотной форточки все те проблемы с протечками воды, что были озвучены ранее остаются актуальными.

Один из возможных путей решения — установка сдвижных окон. Буханка становится похожей на Хантер. Но сдвижные окна не дают такого комфорта как опускные, да и обдув только 50% от возможного.
Получается, что проблему решили, но за счет комфорта и функциональности.

Но есть, есть решение!
Это сплошные опускные стекла на УАЗ Буханку. Мало того, что они опускаются полностью, так еще и делают это при помощи электростеклоподъемников!

Вариант со сплошными опускными стеклами предоставляет компания Внедорожные Оконные Решения.

Вначале давайте рассмотрим, что же входит в комплект этого «решения»:

Сами стекла, в количестве двух штук. К ним уже присоединены крепления, поэтому окна сразу подразделяются на левое и правое.

Крепеж представляет из себя винт М5 и болт М6. Лучше сразу заменить все на винты под крестовую отвертку — так будет удобнее регулировать.

Откладываем окна в сторону, они нам пригодятся не скоро 🙁

Разбираем дальше комплект.

В него входят: уплотнители двух видов

Один длинный, П-образный, служит для уплотнения проема окна по периметру. Одновременно выполняя роль направляющей для стекла.

Второй, в виде «ресничек», служит для закрытия нижней части окна. (По классификации профилей уплотнителей это 450/6103819 Уплотнитель нижнего наружного опускного стекла ВАЗ)

В комплекте есть два закладных усилителя, которые вставляются в двери.

И две направляющие для стекол: Левая и Правая.

Это стандартные Сарапульские электростеклоподъемники.
Они выпускаются для замены штатных, ручных механизмов. Есть даже фотоописание установки на УАЗ-452. Но нам оно подходит только разве, что для понимания общей концепции. Поскольку у нас все будет немного сложнее.

Но для истории приведем штатную инструкцию

Осталось добавить, что к электростеклоподъемникам прилагаются: провода с предохранителем, разъемы, две кнопки и крепеж.

И теперь это все надо установить на УАЗ и еще чтобы оно работало! (Вспоминается анекдот про самолет, в котором все-все есть и апофеозом служит фраза командира: «А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой х. ней мы попытаемся взлететь!«

Для начала, разбираем дверь, а потом . надо немного поработать напильником болгаркой.


Устройство передней двери:
1 – дверь; 2 – обойма с уплотнителем; 3 – рамка с поворотным стеклом; 4 – уплотнитель поворотного стекла на стойке; 5 – передняя стойка опускного стекла; 6 – винт; 7 – желобок; 8 – опускное стекло; 9 – желобок; 10 – прокладка; 11 – обойма опускного стекла; 12 – задняя стойка; 13 – буфер упора опускного стекла; 14 – скоба держателя; 15 – винт; 16 – упор; 17 – направляющий щип; 18, 20, 21, 22 – винты; 19 – кронштейн нижний передней стойки; 23 – замок двери с приводом; 24 – шайба; 25 – наружная ручка двери; 26 – крышка люка; 27 – нижняя петля двери на кузове; 28 – ограничитель открывания двери; 29 – верхняя петля двери на кузове; 30 – внутренняя ручка двери; 31 – винт; 32 – гайка; 33 – специальная шайба; 34 – пружина; 35 – шайбы

Снимаем обшивку двери, отвинчиваем ручки, демонтируем окно с механизмом опускания, форточку, снимаем уплотнители, направляющие, замок тоже снимаем. В общем должна остаться голая железка.

Для того чтобы поставить стекло нам мешается усилитель в двери, который находится на месте бывшей форточки.

Удаляем его при помощи болгарки

Ролик от предыдущей системы опускания стекла нам не нужен. Болгаркой снимаем небольшой слой металла с заклепки.

И выбиваем ось ролика при помощи выколотки.

Остается отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для крепления рейки стеклоподъемника

Плоскогубцами, по всему периметру отгибаем загнутые края оконного проёма

Но, намного эффективнее пользоваться вот такими клещами:
Процесс идет быстрее на порядок!

Отгибаем везде: и внизу и по бокам и сверху.
Исходя из опыта, лучше срезать 2мм отбортовки по периметру болгаркой, она все равно не нужна, и уже потом разогнуть оставшийся металл. Так меньше придется отгибать бортик, да и уплотнитель впоследствии ляжет ровнее.

При помощи УШМ приводим угол оконного проема возле дверного замка, примерно, к 90 градусам

Ослабляем крепление бокового зеркала и вставляем усилитель из комплекта.
Внизу усилителя есть паз, его надеваем на короб внутри двери. Закладная с резьбой усилителя должна совпасть с отверстием в двери.
При необходимости можно слегка постучать молотком.
Закрепляем усилитель двери.

Болгаркой срезаем металл, таким образом, чтобы угол был 90 градусов

Теперь сделаем паузу перед тем как приступить к следующему этапу.
Надо убедиться, что проем под окно подготовлен правильно.
Для этого берем новый П-образный уплотнитель и пытаемся расположить его по периметру окна. Если есть затруднения с его монтажом, то при помощи клещей поправляем конфигурацию проема.

Далее берем нижние уплотнители (реснички), и примеряем их. Они должны сидеть плотно на нижнем проеме окна, а внутренние края должны соприкасаться. Если это не так, то исправляем при помощи клещей и смекалки.
Завершив этап подготовки места для окна приступаем к установке стеклоподъемника и направляющих.

Высверливаем верхнюю резьбовую заклепку на технологическом проеме двери

Приложив направляющую рейку можно разметить второе отверстие. В нашем случае получилось 95мм.

Приступаем к монтажу стеклоподъемника.
Опытным путем было установлено, что конструкция слишком близко проходит от внутреннего края двери и задевает за отбортовку. Чтобы немного отодвинуть мотор, берем болт чуть длиннее: 20-25 мм

Устанавливаем болт в нижнее крепление рейки и завинчиваем гайкой. Тем самым сдвигая конструкцию внутрь на толщину гайки.

Верхнее отверстие (тут раньше был ролик) проходим сверлом на 6мм

Примеряем стеклоподъемник.
Для этого верхнее крепление (где вварен болт) вставляем в отверстие из под ролика

А внизу, чертим дугу, чтобы определить возможные положения для нижнего крепления

Вставляем стеклоподъемник (не забывая сверить стороны: левый на левую, правый на правую) в дверь через технологические окна.
Закрепляем верх стеклоподъемника.
Нижнее крепление только наживляем. Можно воспользоваться уже имеющимся отверстием в двери 1. (отверстие 2 будет нужно, если стекло не займет горизонтальное положение)

Вставляем стекло в дверь.
Лучше всего сориентировать его таким образом чтобы крепления были со стороны замка. Тут есть расширения в двери и стекло пройдет увереннее.

Еще ниже, таким образом, чтобы стекло зашло за мотор стеклоподъемника

Как только завели стекло за мотор начинаем поворачивать стекло в сторону замка

Поворачиваем до горизонтального состояния

Устанавливаем стекло в крепления.

Вначале только наживляем.

И пытаемся выставить стекло ровно, относительно края окна (для этого придется присоединить 12В к клеммам мотора и сдвинуть стекло в одно из крайних положений)

Если выставить стекло в горизонтальное положение не удастся, то необходимо будет просверлить дополнительное отверстие ( 2 ) по ранее намеченной траектории.

Опускаем стекло вниз.
Начинаем устанавливать длинную направляющую.
Для этого через технологический лючок заводим направляющую внутрь двери. В верхней части направляющей есть паз, его вставляем в усилитель около зеркала

Стекло заправляем в направляющую.
Закрепляем среднюю часть направляющей при помощи винта

Проверяем чтобы стекло не вышло из пазов уплотнителя, закрепляем нижнюю часть при помощи болта входящего в комплект.

Приступаем к установке второй, штатной направляющей.
Но перед этим, берем уплотнитель оставшийся от штатного стекла, и отрезаем чуть больше чем на длину держателя.

Закрепляем направляющую на своем штатном месте.
Для этого нужно поднять стекло, установить планку, но не закручивать винты до конца.
Опускаем стекло. При помощи длиной отвертки пододвигаем направляющую к стеклу, чтобы стекло плотно было обхвачено уплотнителем и только после этого закрепляем винты окончательно.

Проверяем работоспособность конструкции методом многократного подъема и опускания стекла.

Теперь займемся уплотнителями.
Вначале берем самый длинный, П-образный.

Нам нужно состыковать уплотнитель с длинной направляющей в двери. Для этого замеряем расстояние от верха направляющей до края оконного проема и на это расстояние срезаем края уплотнителя, так чтобы он смог войти внутрь двери.

Укладываем уплотнитель в дверь по всему периметру.

Со стороны замка проделываем ту же операцию с «утапливанием» кончика уплотнителя внутрь двери.

Проверяем работоспособность конструкции.
Наличие уплотнителя может приводить к перекосам и зажимам стекла. В этом случае надо опять подрегулировать расположение стекла в оконном проеме используя зазоры в крепеже. Может потребуется сдвинуть нижнее крепление рейки в ту или иную сторону..

После того как конструкция станет работоспособной, одеваем нижние уплотнители (реснички). Если место для них было подготовлено правильно, то они должны плотно обхватывать стекло не позволяя атмосферным осадкам проникать внутрь двери..

Это еще не все.
Надо установить замок и систему его открывания на место. Однако сделать это теперь мешает сам стеклоподъемник, который очень близко проходит к тяге и к внутренней ручке.

Можно пойти по пути предложенному в видеоролике сайта v-or.ru : выгнуть тягу и смять механизм ручки открывания, чтобы он стал более плоским.
Но мы пошли другим путем:
Взяли ручки открывания от а/м ГАЗ и установили их вместо УАЗовских ручек. Новые ручки имеют более привычный алгоритм открывания: ее надо тянуть, а не поворачивать. И, собственно говоря из-за чего произошла замена, у новых ручек намного компактнее та часть которая находится внутри двери.
Правда, ГАЗоновские ручки приводят в действие механизм замка проволочной тягой, а не ленточной. Но это легко поправимо.

Отрезаем небольшую часть тяги возле ручки и на ту же длину привариваем тягу из пружинной проволоки.
Загибаем кончик тяги чтобы можно было зафиксировать ее в ручке.

На штатном месте производим новую разметку. Болгаркой вырезаем прямоугольник размером 40х28мм и сверлим два отверстия под крепёж.

Устанавливаем замок с новой тягой.
Вставляем ручку открывания замка, фиксируем тягу, крепим на дверце весь механизм.

Проверяем работоспособность.
При необходимости подгибаем тягу, с таким расчетом, чтобы она проходила максимально близко к внутренней стенке двери.

Делаем финальную проверку — как все работает в сборе.
Тяга замка не должна мешать работе механизма стеклоподъемника.

Осталось развести электрику и сделать косметические улучшения.

В сумме работы заняли 3 дня силами двух человек.

Источник: uazbuka.ru

Автостекла для автомобилей УАЗ

Автомобили марки УАЗ с давних времен пользуются большим спросом во всем мире. Высокая проходимость и надежность этих недорогих машин не оставили ни единого шанса конкурентам. Корни этого модельного ряда идут с далеких военных времен, чем и объясняются непревзойденные качества данного автомобиля.

Немного истории

Первые выпуски УАЗиков пришлись на годы Великой Отечественной Войны, когда в Ульяновске начали сборку первых экземпляров «бобика» на эвакуированном из Москвы оборудовании. Армейский уклон модели сохранили и после войны. Главным заказчиком УАЗа была Советская армия, так было примерно до 1991 года, после чего предприятие переквалифицировалось на гражданское направление. Именно военному назначению этот автомобиль обязан своей вместительностью, проходимостью и необычной надежностью. Первый же внедорожник исключительно гражданского назначения был произведен в 1997 году, после чего и появились на свет такие внедорожники, как «Симбир», «Патриот» и «Хантер».

По технической части этим машинам вообще нет равных. Замена заднего стекла на BMW X5, например, займет не более 3 часов, а в случае УАЗА этот ремонт займет максимум час.

Советский период

Наибольшее распространение в Советский период получил УАЗ-452, в народе именуемый «буханкой». Начали выпуск этого легендарного народного любимца в 1965 году. Даже сегодня большинство этих машин успешно эксплуатируются во всем мире. Полный привод и широкие возможности для модернизации позволили использовать УАЗ-452 от экватора до северного полюса. Известная «таблетка», а точнее, ее северная модификация УА-452АС снабжается стеклопакетами для поддержания микроклимата в условиях крайнего севера. Это был первый в мире автомобиль с двойными стеклами. Сегодня «таблетка», именуемая по-новому УАЗ—3741, оснащается гидроусилителем руля, системой АБС и соответствует всем последним стандартам безопасности. За свою 60-ти летнюю историю УАЗ стал героем большого числа отечественных и зарубежных фильмов, а военные разновидности машины эксплуатируются сегодня практически всеми странами мира.

Не менее легендарен и УАЗ-469, именуемый в народе «бобик». Изначально эта модель рассчитывалась как армейский внедорожник, однако вскоре ее оценили и в гражданских условиях. В свое время большое количество этих машин экспортировалось в Европу, некоторые модификации закупались даже США. Такая популярность объясняется, прежде всего, неприхотливостью и уникальной проходимостью Советского внедорожника. Например, в 1974 году небольшая экспедиция в составе трех машин без лебедок и тросов покорила Эльбрус, что является непревзойденным рекордом проходимости автомобиля. Подобно своему брату «буханке», «бобик» также стал звездой многих Советских Российских кинофильмов.

Сегодня УАЗ подготовил достойную смену «дедушкам», выпустив не менее надежную серию полноприводных проходимых и очень надежных моделей.

УАЗ «Hunter» является прямым потомком легендарного «бобика». Он имеет классический армейский дизайн, модернизированную подвеску и более современный мощный двигатель. Данная модель является идеальным транспортным средством для рыбака и охотника.
Модели 3162 и 3163 также очень похожи на УАЗ-469. Различия выделяются только в более современном дизайне, увеличенной проходимости и комфортности. УАЗ «Патриот», например, может конкурировать с ведущими Европейскими внедорожниками, а по проходимости ему вообще нет равных в мире.

Отремонтировать автомобиль УАЗ сегодня, как и во все времена, можно очень быстро в любом автосервисе. Для автомобиля УАЗ автостекла имеются в широком ассортименте, и за несколько часов можно полностью заменить все поврежденное остекление. Стоимость такого ремонта в разы ниже стоимости аналогичного ремонта импортных внедорожников. Удачи на дороге!

Источник: mosautoglass.ru

Кузов и салон автомобилей УАЗ

Говорят, японцы так проверяют свои внедорожники на герметичность —
запирают в машине кошку на одну ночь. Если кошка задохнулась — машина герметична.
На Ульяновском автозаводе узнали про этот способ, решили проверить.
Заперли кошку в УАЗе. Наутро кошки там не было —
ОНА УБЕЖАЛА!
[Некоторые считают, что это анекдот]

См. также:

  • Пластиковая обвеска фирмы ООО НПФ «Композит»
  • Пластиковые крыши выпускает фирма «Мобиле» из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52]
  • Тюнинг-комплекты для автомобиля УАЗ Патриот производит фирма MODI

Какую машину лучше покупать — с металлической, пластиковой крышей или с тентом?

Преимущества тента:
— автомобиль значительно (на 20%) дешевле, чем с металлической крышей;
— можно перевозить негабаритные грузы;
— машина легче (на 100-150 кг);
— «крутизна», возможность проехаться в кабриолете.
P. S. Не исключается возможность поставить металлическую или пластиковую крыши и получить связанные с этим выгоды. Машина с тентом меньше защищена от несанкционированного проникновения.

Летом без тента — это круто. Помню — как собрали свой, так все лето без крыши и ездили. Но зимой очень холодно. Пластиковый верх ты задолбаешься снимать. Его ставят как и железку, на болтах, с резинками и пр. [mprt]

Железо придется утеплять (от мороза — зимой и жары — летом). Железо надежнее — меньше щелей и пр., но забудь о перевозке негабаритных предметов и рассекания летом на «кабрио». [?]

Жесткий верх ставится ВМЕСТО дуг тента и если железная крыша имеет определенное усиление, то пластик (не дай бог что) ничего не удержит. Тенты бывают прорезиненные, как у вояк. [Phil]

минусы и плюсы:
1 минус и самый главный — езда «без крыши» не так приятна, как может показаться. Да, это круто. НО: едешь по трассе — вдоволь наглотаешься гари и пыли. Едешь не по трассе — вдоволь наглотаешься МНОГО ПЫЛИ. Которая к тому же толстым, толстым слоем оседает на тебе всем, на твоих пассажирах, на вещах и просто забивается куда только можно по всему салону. Еще НО: при скорости более 50-60 кмч нормально только передним двум человекам, остальным приходится терпеть сильный напор ветра в лицо. я уж не говорю про испорченные прически.
2 минус — скорость съема/установки тента. Я бы тем конструкторам, которые придумали эту систему крепления тента, пообрывал бы руки и засунул им же в одно место. В общем, при хорошем раскладе снять тент и надставки в одиночку занимает минут 20. Вдвоем минут за 10 можно справиться.
3 минус — уродский каркас. его конечно тоже можно снять.
4 минус — все снятое хозяйство занимает половину собачатника.
5 минус — постоянно открытая машина, т.е. оставить нельзя, пионеры тут же оприходуют лишнее.
А теперь о плюсах: их всего один — ЭТО КРУТО . [Army] наверх Пластик или железо?

У меня пластик. Достоинства:
1. Не ржавеет.
2. В моей пластиковой крыше (не знаю, как у других производителей) выдавлено «корыто-багажник». Вещь достаточно удобная для перевозки легких (в т. ч. негабаритных) вещей, не боящихся сырости в случае дождя. Только закидывать их туда проблематично.
Недостатки:
1. Форма «корыта» предполагает накопление большого количества воды. Летом еще куда ни шло — тронешься она и выльется. А зимой? Таскать наверху килограммов 70 льда — веселое дело!
2. С точки зрения крепления доп. оборудования — все приходится делать на металлических подкладках, чтоб держало и не трескалось.
3. А если думать о «перевертыше» — вообще страшно становится. Сейчас думаю, как дуги безопасности удобно сделать. Металл с этой точки зрения получше. [РоКоТ] наверх Где достать пластиковую или железную крышу?

C 2008 года пластиковые крыши стало изготавливать ООО НПФ «КОМПОЗИТ»

Пластиковые крыши выпускает фирма «Мобиле» из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52] — Уже не присутствуют на нашем рынке (У)

Пластиковые крыши на УАЗ. НПО «Леброн». г. Солнечногорск, тел. 994-0091.

г. Нахабино, Московская область, фирма «Корона». Тел. (095) 560-3258 8:00-17:00. Крыша металлическая, классная, можно сделать два люка, вентиляционный и охотничий. [CraftMan]

Пластиковые крыши на УАЗ Завод ОАО «Тверьстеклопластик» в г.Тверь. Тел. отдела продаж (0822) 55-33-64 [Levsha].

Пластиковые крыши делают ещё в г. Сафоново Смоленской области, меньше 300 км по Минке от Москвы. Делают на заказ в течении недели, стоит 4700 рублей голый пластик и 7100 с утеплителем. (цены лето 2001года) Телефон конторы (08142)3-02-68. Дизайн крыши конечно не Тверской, но меня устраивает. [AlexTs_67] наверх Достоинства и недостатки пластиковой крыши

Пользую её давно. Впечатления не плохие. Правда борьбу с протечками пока ещё не завершил. Но уже гораздо лучше чем раньше. В этом году летом поставил желоба. Из-за их отсутствия было постоянное протекание по дверям. Купил на базаре пластмассовые желоба (от нивы по моему они самые длинные) и надел на окантовку крыши. Теперь осталось найти где подкапывает в сильнейший дождь по двери багажника. Переворачиваться как-то не приходилось с ней, но не малое кол-во досок на неё загружал. Единственный минус — скапливающаяся вода в багажнике (крыши), ведра четыре набирается. Самое главное утром не стоять друзьям и близким около задней части машины при первом трогании с места. Всё это кол-во воды громадным водопадом выливается на улицу. [john]

Из минусов — тяжело справиться с протечками, уж очень велики у них технологические зазоры. [Lis]
Для приведения технологических зазоров в соответствие желаемым можно взять:
а) строительный фен + полоски пластмассы;
б) не знаю, как официально называется, а на жаргоне «c(g)lue gun» — ну такая штука, типа пистолета, которая пластмассовый стержень расплавляет и позволяет этой жидкой пластмассой всякие дырки залеплять и вещи склеивать; [mookid] наверх К вопросу о выборе металлической крыши

Если надумаете покупать железную крышу, берите только автозаводскую, т. е. производства УАЗ. Существуют очень похожие (верхние панели как на заводской) производства Ульяновского авторемзавода. Это полное г. для того, чтобы установить её, пришлость оставить только верхнюю часть, а всё остальное (центральные стойки, боковины, усилители) резать и варить заново. Про то, из чего всё это сделано и как покрашено, лучше вообще не говорить. Вместо утеплителя была приклеена какая-то тряпка на голый металл, на обивке потолка дуги из арматуры вставлены в боковины без противоскрипных вставок и т. д. Задний люк был куплен заводской, т. к. тот, что был на крыше, люком можно назвать с трудом (и сделать из него нормальный тоже). Я сварщиком стал, пока эту крышу подогнал под кузов, хорошо хоть было где заниматься всем этим. [Митин Владимир]

Крыши авторемзавода сделаны по математическим моделям, и точность геометрических размеров там +- 1 см.
Вся беда в том, что точность геометрии кузова +- 3 см, и ремзаводовская крыша не встает (как правило). И еще. С завода идут два типа крыш — с подштамповкой для установки люка, и без нее. Люки устанавливались на комплектации -013 (31514- 013 и 31519-013). Последнее время крыши идут без подштамповок, а 013 комплектацию сняли с производства (несчастливая ;))) 11.2001 [Николай] наверх Багажники на крышу

Вариант С. Бирюлина [Борода У]

Багажник высокий, чтобы люк на полную открывался, и еще по ряду причин. Сделан из 1/2″ трубы и квадратной трубы 15х15. Лестница сзади из 2-х частей, откидывающаяся и складывающаяся. Крепится снизу на поворотном замке (типа запаски), может быть откинута наверх (для вскрытия багажника) или снята. На багажнике — съемный люк для эвакуации и приема парадов 🙂
Размер всех фотографий — 20-30 Кб.

  • Вид багажника спереди
  • Вид люка багажника
  • Замок люка — капотный от Газели, Волги
  • Замок крепления багажника
  • Крепление лестницы к багажнику
  • Крепление низа лестницы
  • Люк открыт (вообще он съемный)
  • Общий вид. Лестница
  • Общий вид. Вид сзади 1
  • Общий вид. Вид сзади 2
  • Общий вид. Вид спереди

Длинный багажник на «козлика». А. Орлов [Alor]

Мне сварили этот багажник весной 2000 г. в автосервисе под Коломенским метромостом. Короткий (базовый) вариант багажника у них стоил 2500 рублей (они делают и на «батоны», но цену не знаю). Мой же нестандартный вариант мы обсудили с бригадиром. Я хотел, чтобы передняя часть во-первых снималась, а во-вторых, не мешала открываться капоту. Общая длина получается 3.50 м. Такой вариант обошелся мне в три тысячи рублей. Делали около трех недель. Для крепежа основной части к крыше сверлятся дырки в желобе — впереди, сзади и в центре каждой стороны (это, по-моему, не очень здорово, хотя при резком торможении нет опасности смещения багажника вперед-назад) и прикручивается болтами. Передняя часть крепится к основной на 4 болтах и опирается на бампер двумя стойками. Фотографии (по 20Кб):

  • Общий вид
  • С шестиметровыми досками и брусом
  • Место болтового соединения основной части багажника и надкапотной части

Бригадир — Бажанов Сергей Николаевич (дом. телефон 111-16-29, звонить после 21 часа). Он, по-моему, мужик и с головой и с руками, так что может сделать и лесенку на багажник, и домик на крыше (вообще-то их контора делает торговые и выставочные павильоны, а багажники — неосновная продукция). Система оплаты такая: аванс — 50 процентов, а остальное после завершения работы.

Теперь о впечатлениях. Я проездил с этим багажником все лето и очень доволен. Нагружал до кубометра шестиметровых досок (хотя по кочкам при этом надо осторожно ездить, поскольку центр тяжести высоко). Не говоря уже о лодках для рыбалки, бочках, диванах и пр. Весь багажник можно установить (или снять) вдвоем за 10-15 минут. Когда передняя часть не нужна, ее можно снять.

Кстати, прежде чем заказывать длинный багажник, я консультировался в ГИБДД. Там дали добро, поскольку за габариты машины ничего не вылезает. Сколько ни ездил, ни один гаишник на дороге не остановил из-за багажника.

Недавно посмотрел багажник для моего козлика. Конструкция очень крепкая — по нему ходить можно. Сзади лестница — чтобы легко залезать. Всего 8 опор (по 4 на каждый борт). Материал — 20х20 сталь. Высота — 20 см. Делают его мужики из Зеленограда. Сделан культурно. Черный. Можно звонить, узнать подробности: тел. (Моск.) 538-26-68, спросить Володю.
Теперь почему я его не купил. Для меня он коротковат (не покрывает всю крышу) и высоковат (я хочу 10 см). Также хочу съемную лестницу — она у них прикручена 4-мя болтиками.

Был сегодня на ОП НИКФИ и обратил внимание на лежащие литые стойки (Д-16) для багажников. Оказалось, что уже больше года назад там выпускались багажники для буханок (включая и лестницу на крышу), но из-за отсутствия рекламы продаж не было. Поэтому и со стоимостью мнутся, не могут вспомнить почем. Координаты ОП НИКФИ — Ленинградский просп., д. 47, тел/факс 157-67-60, контактное лицо: Минеев Олег Игоревич.

Мне был необходим легкий, быстросъемный, компактный багажник, который можно было бы хранить дома. Остановился на варианте «две перекладины». Хороший вариант для нас — польские «AMOS», модель «BUS» с креплением на водосток. В комплект входят 4 стойки, 2 поперечины и комплект крепежа. Высота поперечины регулируется (4 фикс. значения). Выпускаются двух типов — с подъемом поперечины относительно водостока до 40 и до 30 см (я купил себе на 40, думаю, на 30 хватило бы вполне). Купить можно в Москве, тел. 134-93-96. При себе иметь доверенность от организации или документы ПБОЮЛ. При покупке более 1 комплекта есть смысл торговаться. Фото © [Captain]
наверх Люк в металлическую крышу

В общем врезал таки люк. Машина — 31519, крыша металлическая. Сложность была в том, что крыша не плоская, места для люка нет. Форма крыши спереди — с тремя выгибами позволяет врезать люк только продольно, а не поперечно. Необычно, конечно, но эффективно, вентиляция лучше. Люк я поставил Mistral 2 (150$) — во-первых механика, во-вторых он съемный и на него год гарантии, в-третьих другой люк ставить мастера отказались — этот «повторяет форму крыши». К слову сказать — этот люк самый распространенный, у него широкая и толстая резина и он может компенсировать неровности крыши. Поэтому их и ставят часто на станциях.
2 часа ставили люк, но до этого 1,5 часа вымеряли. Срезали одно ребро жесткости — которое идет над головой водителя. То, которое посередине крыши осталось. В машине стало по-другому, это и понятно. Есть у меня опасение, что без ребра жесткости крышу «поведет» в канаве-овраге и люк в лучшем случае потечет, в худшем вылетит. УАЗовская крыша — подсад, люк на нее поставить почти невозможно, и уж точно с большим риском. [ocean] наверх

Вставил недавно люк (в автосервисе). Технология такая.
Первым делом размещают выкройку (входит в комплект люка) на месте будущей установки. У меня на крыше есть штатная площадка, поэтому особых затруднений это не вызвало. Требуется только аккуратность.
Затем по выкройке отчертили линию, саму выкройку убрали. По обе стороны линии наклеили скотч (дорожки для электролобзика). Далее сверлится небольшое отверстие (внутри линии) для захода пилки лобзика. Ну а дальше: нервных просят не смотреть.
У вашей почти новой машины вырезают приличный кусок крыши (см. фото). На месте установки люка находится поперечный штырь жесткости (не знаю как правильно) диаметром миллиметров 8. (На фото видно). Его лобзик не берет, только болгарка.
Внутренняя обивка салона при выпиливании не страдает, ее вырезают (после железа) обычными ножницами с небольшим запасом внутрь. Ну а дальше вставляют обе части люка (одну с герметиком) и скрепляют крепежом из комплекта. Осталось вставить стекло и полюбоваться результатом (см. фото). В общем, ничего страшного, все выполнимо и в гаражных условиях. [HOHAN]
наверх Установка люстры на тентованную машину

Задумался я над конструкцией люстры для моего тентованого УАЗа (31512). С жестким верхом все достаточно просто, а вот как на тент водрузить? Как то, разбираясь в гараже, наткнулся на перднюю дугу каркаса тента от моего зверя. Покрутил ее в руках, прикинул. потом пошел примерил на машине — подходит! Повозившись с полдня, сделал вполне приличную (на мой взгляд) люстру.

От дуги отпилил кронштейны крепления к кузову вместе с площадками. Оставшиеся отверстия в торцах трубы заглушил резиновыми заглушками от чего-то импортного. Из стальных пластин согнул хомуты по три штуки на сторону. Хомты закрепил на дуге при помощи саморезов, просверлив отверстия насквозь. Приложив получившуюся конструкцию к рамке лобового стекла, отметил и посверлил 6 сквозных отверстий. Через хомуты и шайбы из твердой резины привинтил дугу к раме изгибом назад (можно вперед, кому как нравится). Высоту постановки можно регулировать, передвигая крепежные хомуты. Это позволяет крепить фары на дуге как сверху так и снизу, что в условиях трофи немаловажно, ибо при креплении фар снизу дуги меньше вероятность сломать их об ветви деревьев или кустарник. Фары на дуге закрепил также при помощи хомутов из 2-мм стали с плоскими площадками (вместо хомутов я планирую приварить к дуге кронштейны). На углах рамы установил болты для крепления леерных растяжек и кронштейн для крепления СВ-антнны.

Не могу не упомянуть о самой «громкой» и самой негерметичной кузовной детали — о заднем борте. Он же, кстати, и самый лекгодоступный путь в салон для всякого рода злоумышляющих граждан (с дверей хоть наружные ручки можно снять). Итак:
Взял гнутый из 1 мм стали уголок 30х30 мм, отрезал от него один кусок точно по расстоянию между задними стойками и два куска — точно по высоте стоек. Закрыл борт и, прижав эти детали к борту (изнутри) через фанерные 7 мм прокладки, отметил их положение на стойках и задней поперечине кузова (продольные, относительно оси машины ребра деталей — смотрят в сторону борта). Открыл борт и по меткам укрепил их к кузову саморезами. Вырезал из 1 мм стали 2 квадрата 60х60 мм и от одного из их углов сделал выпил радиусом 30 мм. Установил эти накладки в нижних углах ранее выполненой рамки (изнутри) и прихватил их точечной сваркой. Снял все это. Покрасил и поставил на место, надел дверной уплотнитель от 09-й (можно — кусками), а штатный, естественно, снял. Все. Грохот и свист ветра моментально пропали.
Далее занялся «оборонными» мероприятиями.

Штатную рукоятку-запор двумя резами расчленил на 2 Г-образных элемента: у маленького (тот, что с приваренной шайбой и резьбой) оставил хвост в 2 см, закруглил его, у второго (собственно ручка) на коротком конце нарезал несколько витков резьбы М14х1,5, навернул на него штатную гайку («короной» вперед) и все это обварил по кругу. На маленький уголок надел шайбу, установил его в отверстие в стойке, надел вторую шайбу и, наворачивая на резьбовой конец вышеуказанную рукоятку, за несколько приемов подогнал длину резьбы так, чтобы при тугой закрутке все это хозяйство не болталось в продольном направлении. Зафиксировал дополнительно обе детали штифтом d=4 мм. Из 5 мм стали изготовил точную зеркальную копию «рога» борта и приварил его симметрично уже существующему. По новому «рогу» наметил и просверлил в правой стойке кузова отверстие d=14 мм. Взял еще одну рукоятку и произвел с ней все вышеперечисленные действия. Таким образом снаружи от рукояток остались только 20 мм хвостики, которые не то, что вручную — не всякими пассатижами можно повернуть. А при наличии двух запоров борт, даже при снятом кронштейне запаски, не гремит и, кстати, весьма повышается общая жесткость задней части кузова. [Махно]
наверх Куда делся номер кузова? (модели 315*)
раньше в молодости УАЗка был тентован, потом произошло тюнинговое изменение тряпки на железную крышу, в какой то мастерской, где не знаю. Не могу найти номер кузова.

Номерок бъется в одном и том же месте, только если крыша железная то ее снимать надо чтобы увидеть. Он живет за задней правой дверью, там такая площадка есть горизонтальная, сразу за дверью. Крыша ставиться прямо на нее. Крышу можно попробовать отвернуть наполовину и подвинуть или приподнять, тогда будет видно. [_sergey_]

Более того! В конце 93 и начале 94 годов, когда завод начинал установку металлической крыши, четырехзначный номер продолжали ставить за задней дверью. Правда, чтобы не приподнимать часто крышу, его стали дублировать под капотом над местом установки АКБ. В талмудах ГИБДД этого нет. [NIK-52]

На задней левой двери на одной из петель. И на заводской крыше, на левой петле двери багажника (вержней половине).[Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Что делать если утрачен номер кузова?

Нашел пластинку с «не родного» кузова, внимательно ее исследовал. Оказалось, что она довольно толстая — 2-2.5 мм, 4-х- значный номер выбит на ней явно ДО ее установки на место (иначе она сильно прогнулась бы). Расположение шрифта — как бы для «чтения» снаружи машины, т.е. «верхом» — в салон. Литеры выбиты без использования к.л. кондуктора — прямо «от руки», довольно криво. Размер шрифта — 7 мм.
Прошелся по рынкам. Оказалось, что именно чеканов с 7-м шрифом нет нигде и вряд ли бывает. Ехать в Нахабино и отираться там было сильно «в лом». Тогда, взяв кусочек пластилина, я прямо на рынке сделал на нем оттиск 6-мм шрифта, сравнил с «оригиналом» и пришел к выводу, что «без мелкоскопа», да еще под умеренным слоем ржавчины и краски 6-й отличить от 7-го просто невозможно, особенно при помехах в виде обивки пластиковой крыши и стоящей тут же трубки каркаса. Так и купил наборчик 6-мм чеканов.

Из 1.5-мм стали вырезал пластинку сотв. формы, просверлил в ней отв. под стойку и нарочито размашисто выбил на ней заветный номер. Приподнял да деревянных брусочках край крыши см. на 5 — чтоб не мешал и не подпалился при сварке, вставил пластинку под стойку — ей же она и прижалась «к месту», — и 2-мм электродом обварил это дело по контуру. Нарочито грубо обработал швы болгаркой, мазнул грунтом, на др. день покрасил беличьей кисточкой-флейцем за 2 раза. На сл. неделе пару раз двинул молотком по пластинке — для красоты, и, подметая салон, набрал пыли и высыпал ее в «криминальное место». ВСЕ. [Махно]
Полная версия рассказа — в разделе Клуб: Сага об утерянном номере

Не могу не добавить свою историю про номер кузова. Когда я покупал свой пожилой «батон» с ПТСке было написано «Кузов — Б/Н» что означает — без номера. «Умный БеДешниик» который сверял номера не успокоился на этом и стал лазить под кузовом, на крышу и нашел-таки 😉 На кронштейне задней двери (который крепится к кузову саморезом) был какой-то нумерок, дык но его и вписал! Вот теперь мне важно сохранить от старого только этот кронштейн 🙂 [Устименко Анатолий] наверх А что «люксового» в люксовом салоне?

Комфортабельные регулируемые сиденья (бывают двух типов — «люкс» со снимающимися подголовниками и «делюкс» со сплошными подголовниками, очень «толстые»), мягкая обивка салона (ковролин на дверях), «ковер» на пол вместо резиновых ковриков, обычно рулевая колонка (Жигули), трехспицевый толстый руль (3160). наверх А нужны ли батону подкрылки?

Я не профи . Считаю, что не нужно это. Хороший антикор полезнее и дешевле (если сам делаешь). Этим летом сделал на 3151 антикор (крылья ). Держится хорошо. Думаю, надолго хватит. На заводской битум надежды никакой — плохо делают, а когда сам, ручками — оно и приятней, и надежней. [Mikes]

По-моему, не стоит. Гораздо важнее обработать скрытые полости (в месте сопряжения пола и боковых панелей) и швы в боковых панелях. А колесные арки можно раз в год промазывать мастикой. [Serge37]

Насчет стоит или не стоит ставить подкрылки решай сам — железо-то дубовое. Для себя решил, что моей 39099 достаточно антикора. [CarMen]

Батону подкрылки нужны. Уж поверьте. У меня стоят уже 5 лет на авто с кузовом 1984 г. в. После первых 2-х лет снял для контроля — все сохранилось в практически первозданном виде (после антикор-мероприятий). К подкрылкам прикрепил брызговики и в результате — практически не сечет днище абразивом из-под колес и не набивает дерьмеца между днищем и бензобаками. И еще. В колесных нишах полно всяких закоулков, неплотностей и пазух. Например, между боковиной кузова и элементом таврового профиля, на стыке стойки передней двери и коробчатым элементом кузова спереди. Такая же картина в задних колесных нишах. Там таких мест много на стыке колесной арки с боковиной и теми же самыми коробчатыми элементами. Туда набивается грязь, снег с солью, что, несмотря на «дубовость железа», может свести на нет кузов за какие-нибудь 5 лет. На новых машинах, по моему, ситуация еще хуже. И, конечно, обработка скрытых полостей обязательна, как и герметизация всяческих неплотностей, в первую очередь в желобках на крыше. Иначе кузову через очень непродолжительное время настанет конец. [Бузаронов Алексей aka Леха452СПб] наверх О вреде пластиковой «обвески» на 3162

Год назад мне почти нахаляву обделали пластиком машину. Ну нахаляву, так нахаляву. Так и ездил. Сомнения начались после Ладоги, где у меня оторвалась накладка над передним крылом, я обнаружил, что она местами протерла краску до железа. С некоторой обеспокоеностью решил снять весь пластик и посмотреть, что там. Когда все снял пришел в ужас — по всему периметру, там где был пластик краска протерта и уже начало ржаветь, а под накладками на пороги так вообще песок+глина+вода и получилось нечто вроде бетона, пришлось выколачивать. В итоге полностью покрасил машину и затем придумал новый дизайн. Так что всем, кто хочет такой «тюнинг», заявляю — не делайте этого. [Носорог3162] наверх Борьба с протечками

В дождь течет железный УАЗ 31514. Спереди, сверху передних дверей. И каплет, в аккурат на левую ногу. Герметика в уплотнитель набил, но помогло слабо. ИМХО, надо что-то наподобие фартука вокруг дверей снаружи изобретать.

Я поставил козырек от 412 Москвича. Правда, нижний край пластика не достает до нижнего края стекла 10-15 см. Греть не надо, он подгибается при установке. Но самое обидное, помогает только когда машина стоит ровно. Маленький боковой крен, и заливает с более высокой стороны. Отгибал бортик крыши — «сухой» угол крена увеличился, но не намного. На ровном месте лужи пропали, но при сильном дожде коврик все равно забрызгивается, причем не понятно откуда. [KAA]

Что ты подразумеваешь под протеканиями — если убитость тента или его мягких кантов, то ответ очевиден — менять. У меня на новом два больных места в плане поступления воды в салон — это воздухозаборник печки (наши гениальные конструкторы почему-то считают, что вода, попавшая через него в печку, должна раздуваться вентилятором по всему салону) — сейчас зима, печка успевает испарять заносимый снег, а в дождь просто закрываю. К лету сделаю как на старом — там из самой нижней точки печки была выведена трубка, которая тащилась под ногами к порогу левой передней двери (почему на новом нет даже такого идиотского приспособления, я не знаю). Второе больное место — это дырки с резьбой в полу и арках задних колес. Сейчас просто заткнул чем попало, но в принципе либо заварю, либо вверну болты на герметике (кстати, в старом 469-м опять таки же этих дырок не было). Другие протечки пока не появились, т. к. все уплотнители пока новые и живые. [?]
см. так же: Доработка воздухозаборника печки

У моего текло из-под уплотнителей лобового стекла. Аналогично и на старом и на новом УАЗе — . на заводе поленились посадить резинку на герметик. Сними лобовое — обмажь уплотнитель со стороны рамы стекла «Гермесилом» (как ни смешно, наш пошлый Гермесил превосходит по многим показателям импортные автогерметики) и вставь стекло взад — течь пройдет. [?]

На новом тенте козырьков нет, только мягкие валики вдоль труб каркаса и широкие резиновые ленты по периметру самих дверей. На старом козырек был и помогал. Какой у тебя тент — если из черной клеенки — то это кусок г. (я буду менять на брезентовый) промокает насквозь и без швов. Если брезентовый — то есть старый добрый туристический метод (так боролись с палатками) — прокрасить тент раствором натурального каучука в бензине, при этом можно добавлять красители. [Boris]

Слив на крыше я переделал, это спасает в несильный дождь.
В передних углах нужно организовать слив: со стороны лобового стекла оторвать одну точечную сварку перемычки, отогнуть перемычку вниз и направить вниз по боковому бортику лобового стекла (предварительно бортик отпилить ножовкой сверху на два сантиметра, чтоб было куда гнуть). Все делается только с помощью: молотка, маленького зубила, плоскогубцев, ножовки по металлу, герметика акрилового, чтобы убрать все нестыковки. В сильный дождь это не спасает, так как желобок мелкий и маленький, и он переполняется там, где ему захочется! [M.C.]

Проблема течи в нижней части форточки решается просто до безобразия. Я приклеил на «Моменте» полоски бинтовой резины (рогатки делал?) (источник резины — аптека) вдоль нижней части рамки с наружней стороны форточек (на стекло). Дизайн того, но течь исчезла. Течь по верху дверей — купил в магазине 5 уплотнителей для УАЗок (которые ставят на низ дверей), по месту отмерял, посадил на «Момент» — ни пыли, ни воды. Один уплотнитель наклеил на верх задней двери (на бока не клей — не закроешь дверь!).
Течь под дырки между уплотнителем и рамкой форточки в верхней части форточек — самое гадкое место. Поборол созданием неравномерного по толщине слоя (по месту подбирал) на рамке форточки под резиновым уплотнителем пластилина, которым пользуются скульпторы. Он не такой «липучий» после высыхания, как обычный. Естественно, его можно заменить более удобоваримой гадостью, но уж что было. Пластилин приходится обновлять, но в машине сухо.
А в бортиках на крыше просто просверлил дырки в районе лобового стекла. Но это так, для понта больше. [Влад]

Я поставил алюминиевый уголок типа 20х20 ( 25х25 ) вдоль всего борта. посадил на «жидкие гвозди» (2 тубы) так, что бы прстранство между штатным бортиком и низом уголка было полностью заполнено. В четырех местах прихватил саморезами. Т.о. образуется новый высокий бортик. Спереди его надо доработать так, что бы он выступал на 1 см (при этом возможно придется чуть пропилить штатный бортик). В результате вода стекает спереди и сзади, а за шиворот не попадает 🙂 даже в сильный дождь.[Чиф]
Кстати, алюминий в паре с железом образует гальванопару Al-Fe, где более активный Al будет защищать от коррозии металл крыши.

Фото модернизированного водостока, использован алюминиевый уголок 15х15, длиной 2м, приклепан и промазан герметиком. [RostovDriver]

Сделал отливы на крыше. Очень похожи на Москвичевские. Можно, наверное, и подлиннее взять, но засада в том, что они практически не сгибаются. Представляют из себя металлический (жестяной?) профиль, покрытый черным пластиком в виде буквы «Г» и надевается прям на желобок, как бы «защелкиваясь» на нем. Внутри профиля уже нанесен клей, хотя и без клея здорово держится.
Теперь об эффекте. Не скажу, что 100%, но на 75% стало лучше (в смысле затекания воды в форточки). Выглядит «как родной», снимается в случае чего, работы никакой (кроме одевания). [Борода У]

В каком-то древнем «зр» было такое решение для ВАЗа : на стекло форточки наклеивается брусочек-желобок из огрстекла, с сильным уклоном назад. Вся вода тогда стекает не в салон, а наружу. А еще советую залить герметиком отв. в уплотнении форточки (внизу) под винт ее крепления, тогда вода не попадет внутрь надставки, и не будет стекать по двери изнутри.[Махно]

Покупаешь прозрачные плексовые спойлеры от 06 (в ЮП

300 деревянных за пару), отпиливаешь лишнее (сзади чтоб не торчало, спереди чтоб зеркало не застило), сверлишь дырья, саморезами привинчиваешь на рамку стекла, сверху надеваешь по всей длине рамки жигулевский же дверной уплотнитель (держится классно, зимой препятствует дутью, правда скрипит немилосердно), так чтобы наружный край резинки с арматурой прикрывал стык спойлера и двери. Не течет, не дует, дым сигаретный вытягивает лучше, да и выглядит модно 🙂 Легкие несовпадения геометрии можно устранять, изгибая спойлер над газовой горелкой или просто пользуясь упругостью пластика, из которого он сделан. Таким образом вода, стекающая с крыши, не попадает на ветрячки, являющиеся самым водопроницаемым местом в дверях. Мне большую часть протечек таким образом удалось изжить. [Captain]

Можно уплотнить двери если наклеить или просто надеть на надставки дверей уплотнитель, есть опыт установки от ВАЗ2101, от ВАЗ2108, от Волги 31029 — там по краям он двойной (8-образный), а в центре одинарный. Стоит 70р. наверх Сдвижные стекла на УАЗ

фото1
фото2
фото3 — инструкция по установке.
За фотографии огромное спасибо Foxboat-y

Цена 150$ за комплект стекол и рамок на 4 двери. Т.е. заплатив эту сумму Вы получаете все боковые стекла. Запор сделан именно с использованием винта. Направляющие для стекол взяты похоже из мебельного производства — имеют Ш-образный профиль и почему то оранжевого цвета (видимо другого не было). Основной вопрос во всей конструкции сдвижных стекол — необходимость резать имеющиеся дверные надставки по периметру треугольных форточек. И, соответственно, невозможность вернуться к варианту обычного остекления без замены дверных надставок. Большинство народа из за этого и отвергли их приобретение/применение.[Paul]

Представляет собой рамку (неметаллическую!) для стекол с направляющими, и какие-то щечки из стеклоткани, для закрепления рамки на двери. Стекла 50/50 делятся и от сдвигания фиксируются внутренней ручкой. Так же, на стекло надевается уплотнитель, чтобы компенсировать зазор между стеклами.[BabyHummer А-328]

По опыту эксплуатации: Особых восторгов не испытываю. Из неудобств — осенью накануне зимы проблема с замерзающей в салазках (в направляющих по которым стекла скользят) водой. Ну и песок всякий, пыль с грязью и т.д. и т.п. Вода перестала затекать при открытой форточке:) Запоры на стеклах присутствуют в виде винтов. Они же выполняют роль ручки для сдвижки стекла. [Paul_US] 03.2003 наверх Опускающиеся стекла на передние двери УАЗа

Технологию переделки передних дверей под опускающиеся стекла освоила фирма Дартех.
Из ответа на письмо:
. Комплекты поставлять невозможно, т.к., технология подгонки на каждую дверь очень сложная и доступна квалифицированным специалистам со стажем. Поставкой собранных дверей мы занимаемся, но учитывая что каждый автомобиль УАЗ «индивидуален», необходимо предупреждать об этом клиентов. Теперь о цене.
К сожалению из-за повышения стоимости комплектующих, цена за 2 двери будет 4 600 руб.для частных лиц, и 5 520 руб. для организаций (с выделением НДС -20%)
Цена одной двери с переделанными стеклами будет составлять для частных лиц:
— грунтованная (не окрашенная) -4 290 руб.
— окрашенная в «стандартные УАЗовские» цвета 4 890руб.
Для организаций +НДС 20% .
Доставку можно организовать через фирму «ГОЛИОН» тел.в г.Москва 933-63-49 [ИМХОтеп] Июль 2003

Установкой опускающихся стекол (и откидных боковин) занимается компания Росавто
наверх Опускающиеся стекла на задние двери УАЗа

Механизм от 452 на кронштейнах по месту установлен в дверь. Рамка приварена наглухо, и в нижней части прорезан паз и установлены уплотнители. Вертикальные напрвляющие тоже от 452и закреплены одна на передней части рамки,а другая между стеклом и форточкой. Всё. Остальное головой! Важно! Становится только на задние двери. [Mj Storm] наверх Открывание капота из салона

Вчера купил. набор железяк для того, чтобы капот открывать из салона, как в Жигулях. Ручка открытия капота крепится чуть выше ручки управления жалюзи. На стандартные замки надевается дополнительная фигня, кнопки выкидываются, а на их место устанавливаются заглушки. Все это дело соеденяется банальным тросиком и вперед. Вообще конструкция проста как табуретка. [Vovik]наверх Замки Sparco на капот. Крепления веткозащитного леера

Замок капота от Sparco. Надежно фиксирует капот от самопроизвольного открывания. Виден нижний узел крепления леера, защищающего лобовое стекло от веток на трофи (делать так можно только когда есть замки типа Спарко, иначе сорвет капот).
Верхний узел крепления леера со стяжкой для троса. [С. Кирсанов aka RoadHawk]
наверх Уплотнитель на капот моторного отсека буханки

Поставь уплотнитель задней двери ВАЗ2104, одеваешь его прямо по периметру капота — намного эффективнее, чем штатный уплотнитель [Леха47rus] наверх Электростеклоподъемники на 3160?

Думаю, что подойдут любые универсальные типа СПАЛ, ФАЛКОН, ВЕЙВ и т.д. точно подойдут, хотя у них не очень высокая скорость подъема стекла. Принцип там такой — мотор с редуктором и два троса, которые крутят муфту. Муфта через переходник одевается вместо штатной ручки. Монтировать их очень быстро. В комплект, как правило, входит вся проводка (иногда и кнопки — в ФАЛКОНЕ их три — с водительской двери управляешь пассажирской). [Чиф]наверх Доработка фиксатора двери, чтобы ее можно было захлопывать, как на легковых машинах

Чтобы при нажатом фиксаторе стандартного замка двери, ее можно было бы захлопнуть и фиксатор при этом бы не отжался:
1. замок 3151-6105011
2. снимаешь замок с двери.
флажок фиксатора двигает вертикальную пластину в самой нижней части она загнута на 90 градусов вот этот загиб и надо устранить. Можно разогнуть, а еще проще подпилить и отломать. После этого при опущенном флажке замок будет захлопываться и открыв дверь из нутри, флажок не поднимится. я себе переделал замки на всех правых дверях. [WESTERN] наверх Электроблокировка замка («центральный замок»)

Принцип действия: по рейке движется ползун, в нижнем положениии он не мешает, а в верхнем блокирует перемещение запирающего язычка замка. Приводится ползун при помощи обычного привода ЦЗ типа «пистолет». Лучше применять «пистолет» с фиксированными конечными положениями. [чертеж, описание RoadHawk]
Посылаю исходный рисунок, т. к. в приведенной схеме есть существенная неточность — «пистолет» не ставится по одной оси с ползуном. Я так сделал для первого замка и оказалось, что на место замок в сборе уже не встает. Пришлось смещать «пистолет» к противоположному краю и делать поперчную тягу. С тягой тоже оказалось не так просто: она не должна пружинить и изгибаться (материал д. б. жестким, а профиль — уголок. Подошел дюралевый уголок 5х5 мм). [автор идеи Шклюдов Роман]

Видел буханку с ЦЗ: в дверях и стойках просверлены отверстия в дверях замки — в стойки заходят засовы, привод от брелка. Чтобы замки нормально работали на стойках вместо двузубых штатных защелок поставлены однозубые (по моему штатные — доработанные автогеном и режущим инструментом). [Jurick] наверх Возможно ли поменять стандартные сиденья?

Я считаю (несмотря на всю любовь к УАЗу), что УАЗовские кресла на что б не заменять — лишь бы заменить! Из личного опыта — еще в советские времена самой доступной заменой были РАФовские сидения. Пробовал — возни больше, чем улучшений, особенно если седалище больше 46-го размера. Сейчас у меня (уже года три) шестерочные сидухи. Ну ты поверь, намного. В общем, меняй и не задумывайся. Лишь бы само по-себе кресло удобное было! (Видел — ставят восьмерочные и от Икаруса, дело вкуса и комплекции.) [gesha]

Постарайся взять от переднеприводных. У заднеприводных разная высота точек крепления к полу — лишняя проблема в установке. Если ставить что-то подобное ВАЗ-09, то просто привернул к полу и все. [Zhivai]

Насчёт сидений я ставил от восмёрки. В принципе удобно. Но если подвернётся случай,поменяю на спортивные с четырёхточечными ремнями. УАЗу это очень не помешает. На то он и УАЗ,чтобы на покатушки ездить. [Володя]

Я поставил сиденья от Ford Scorpio на родные табуретки (подставки под сиденьями), но со своими салазками. Расстояние между салазками совершенно не совпадает, пришлось ставить поперечные опоры, на которые уже крепить рельсы. Еще одна засада — сиденья от недоприводных автомобилей имеют другой угол гнутия водителя, и его исправлять приходиться, поднимая заднюю часть сидения посредством толстого профиля под задней частью, чтобы табуретка не была завалена назад. Иначе людям среднего роста будет либо до педалей близко, либо до руля далеко. В остальном я очень доволен обновой, к родным люксовским сидениям от УАЗа не вернусь.
Покупаются б/у кресла на разборах авто — например, в Мытищах по слухам разбирают Опели.[Captain]

Поставил от VOLVO, с подогревом. Брал б/у за 1000р. Регулируются во всех направлениях. Привариваются уголками к нижней части старых кресел. Проблема с ними как выяснилось одна: ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР! [ss]

Поставил себе от Форда Сиеры, но недоволен, потому как рост имею 193 см, а подушки высокие — в шлеме ездить невозможно, голова как к потолку привинчена, я вначале аж испугался :о). Второе, очень неудобно то, что спинка опускается крутелкой — медленно! особенно утомлять этот процесс стал после того, как отломалась пластмассовая часть этой самой крутелки, добраться до того места где АКБ — просто мука!
Выводы:
1-е. Сиденье должно быть с небольшой по высоте подушкой.
2-е. Откидываться спинка должна рычажком («раз, и готово»). Такая конструкция сиденья преимущественно у японцев.
Вот присматриваюсь к сиденьям от Хонды Сивик. [Gribnick]

Сиденья от седьмого БМВ встают без всякой переходной рамы, главное чтоб само сиденье было со всем родным крепежом.
Далее в отверстия где были прикручены крюки для штатных сидений вкручиваем два винта на шесть и одеваем на них сиденье от БМВ, вот и все.
Сейчас я поставил от Опеля Кадет рекаровские сиденья планируя освободившиеся БМВшные переставить назад, которые встают также без особых проблемм при помощи уголков.
Единственная проблемма в том, что авто мое лифтовано на 7.5 см, поэтому руль опустился, вследствии чего, людям с ТОЛСТЫМИ :о) ногами этот самый руль будет натирать ляжки :о) Вавилин Сергей [zveroboy3962]

Я видел несколько вариантов. Самый худший от Форда (моему Сьера). Сиденье само высокое, при посадке на него при росте 182 просто не видно ни вперед, ни по сторонам (очень высокое). Понравилось как стоят сиденья от классики. У меня стоят от Опеля кадета-мне нравится. И сиденье удобное, и не дорогое, и встало хорошо. Единственный минус при всех вариантах-чтобы открыть капот необходимо снять хотя бы одно сиденье. [KOV3962]

Я в буханке установил сиденья от РАФ [Леха452СПб]

Сделал недавно нечто подобное. Правда, раскладывать/складывать неудобно.
На спинках (внизу) есть лапки (упоры), упирающиеся в штыри, приваренные к каркасу сидений. Эти лапки отогнул, чтобы они не задевали за штыри. Теперь, чтобы разложить спинки назад, надо открутить два кронштейна на бортах и спинки упадут в багажник. В нормальном (вертикальном) положении спинки держатся за вышеупомянутые кронштейны с защелкой и опираются на заднюю полку (из досок 30мм). Одна из досок служит опорой и разложенным спинкам, будучи положенной на задние арки. Все это при снятых насовсем двух дополнительных сиденьях в багажнике. [Mark]

Бугурусланский завод выпускает такие, правда на мое мыло с вопросом о приобретении не ответили. [Чиф]наверх Доработка задних сидений(УАЗ 31519),- чтобы было больше места для пассажиров

Решил занятся отодвиганием заднего дивана(УАЗ 31519 откидные сняты за ненадобностью). При семейных поездках (4чел + собака) задние пасажиры жалуются на отсутствие места для ног (при полностью отодвинутых назад пеередних креслах). Что бы увеличить жизненное пространство задних пассажиров было проделано следующее:
Снят задний диван. откручены подушки от каркаса, болгаркой отпилены ножки и приварены обратно под углом градусов 120 от плоскости дивана. Так чтобы они (ножки) были примерно паралельны коробу заднего колеса. Варил двойкой, труба из которой сделаны ножки достаточно тонкая тройкой прожигает в момент.
Собрал диван обратно, установил на место. Спинки притянул коротенькими ремешками к болтам вкрученным на штатные места крепления спинок откидушек. В дальнейшем переделаю на металические крючки.
Итог: У задних пассажиров пояаилось лишних 25-30 сантиметров для вытягивания ног :). Собаке в багажнике стало теснее и не хватает места для препрыгивания на передние сиденья :)) [Shim] наверх Я протащился от нового УАЗа, точнее, от нижнего расположения дворников — обзорность стала потрясающая, но сложить лобовое на капот, не отрывая поводки дворников, невозможно. А реально поставить нижние дворники вместо верхних?

Главная проблема заключается в том, что мешается шахта воздухозаборника печки. На новых машинах в ней сделана выштамповка под рычаг правого стеклоочистителя (рекомендую заглянуть и посмотреть). Оптимальным креплением двигателя я считаю крепление на специальный кронштейн, который крепится к кузову под лобовым стеклов, для этого нужно откинуть стекло. Мне было неохота откидывать стекло (для этого пришлось бы отрывать уплотнитель на металлической крыше), поэтому я закрепил кронштейн на винты крепления правого сопла обдува лобового стекла. Второй кронштейн закрепил болтами к коробу печки. Все делалось по месту, сначала вырезались детали из картона, подгонялись, затем по этим выкройкам вырезал из металла. Последовательность действий такова:

Сначала прикидываем, куда поставить правую ось. Она ставится почти впритирку к коробу, советую посмотреть, как сделано на заводских машинах. Затем, по длинной тяге, размечаем отверстие для левой оси. Расстояние между осями должно быть на несколько миллиметров больше длины длинной тяги, т. к. мотор стоит несколько ниже осей и, для нормальной работы, правый рычаг должен быть повернут немного влево. По правому рычагу нужно немного смять короб, я это сделал с помощью монтажки от камаза и кувалды. Мотор устанавливается так, чтобы при предельных отклонениях рычагом они не попадали в мертвые точки. Оси рычагов я закрепил штатными гайками, изготовив подкладки из брусочков дерева (с дыркой, естественно) — по месту. Поводки щеток я взял от ВАЗ-2108 — они имеют более мощьные пружины, а щетки от классики. Поводки пришлось немного сильней согнуть и обточить напильником.

Родной УАЗовский выключатель не совсем подходит, к тому же он у меня после этого очень быстро сгорел. Сейчас у меня стоит москвичевский. Единственный недостаток москвичевского в том, что режимы переключаются с точностью до наоборот (стоп-быстро-медленно-прерывистый). Для прерывистого режимя я взял восьмерочное реле, сейчас можно уже купить и УАЗовское.

Вся эта система работает у меня уже три года или около семидесяти тысяч пробегу. [Roger]

Сейчас как раз и собираюсь заняться облагораживанием своей буханки. Хочу поставить сиденья от шестерки. Крепления уже сделал. Сиденья будут в самом переднем положении сдвигаться в сторону сантимера на 4, иначе не откроешь капот (оказались велики). Капот хочу проклеить сверху линолеумом и положить сверху чехол из старой шубы. С торпедой пока в раздумьях. Хотел проклеить сверху пленкой под дерево, но увидел на одной буханке пластиковые накладки и сейчас ищу. Перегородку кузова сделаю из толстой фанеры с окном. В перегородку врежу динамики для магнитолы. Пол грузового отсека застелю старым линолеумом. Стенки собираюсь обшить оргалитом. Уже сделал люк в моторный отсек со стороны кузова (клапанная крышка снимается теперь без проблем). [Дмитрий М2140 и УАЗ]

У меня УАЗ 3741, переоборудованный в какую-то лабораторию. Переоборудование заключалось в следующем.
Были вставлены маленькие окна без форточек в салон (на 3741 окон в салоне нет), на пол положена листовая резина на клей, борта утеплены пористым картоном и обшиты 3 мм фанерой, поставлены лавки вдоль бортов, дополнительная печка в салоне от «Запорожца», потолок обшит толстым картоном. Стыки между фанерой и картоном закрыты декоративной накладкой. Крепится все это саморезами к ребрам жесткости, а где их не хватает вставлены деревянные бруски. Перегородки между салоном и кабиной не было, я поставил от «санитарки». Скорей всего, пригодится из всего этого «апгрейда» конструкция потолка, а пол и стены делай по вкусу и возможностям. [Serge37]

Источник: kozel-uaz.ru

Снятие и установка стеклоподъёмника

Снятие и установку стеклоподъемника производите в следующем порядке:

  1. Отверните винты крепления перед ней стойки 5 (см. рис. 317) опускного стекла.
  2. Откройте поворотное стекло и опустите стойку.
  3. Выньте опускное стекло 8, поднимая его.
  4. Снимите старый стеклоподъемник с кронштейном.
  5. Установите новый стеклоподъемник и кронштейн натяжных роликов, не затягивая болты крепления кронштейна.
  6. Натяните трос 7 (рис. 318) перемещением вниз кронштейна 8 натяжных роликов и затяните гайки.
  7. Установите облицовочную розетку 3 ручки, вставьте скобу 2 в гнездо на ручке и установите ручку на стержень стеклоподъемника.
  8. Вращением ручки стеклоподъемника перемотайте трос на барабане в положение, соответствующее крайнему нижнему положению опускного стекла. Затем, сделав три оборота в обратном направлении, установите кронштейн обоймы опускного стекла в середине люка и закрепите опускное стекло на тросе.

Рис. 317. Передняя дверь: 1-дверь; 2-обойма с уплотнителем; 3-рамка с поворотным стеклом; 4-уплотнитель поворотного стекла на стойке; 5-передняя стойка опускного стекла; 6-винт; 7-желобок; 8-опускное стекло; 9-желобок; 10-прокладка; 11-обойма опускного стекла; 12-задняя стойка; 13-буфер упора опускного стекла; 14-скоба держателя; 15-винт; 16-упор; 17-направляющий шип; 18,20,21,22-винты; 19-кронштейн нижний передней стойки; 23-замок двери с приводом; 24-шайба; 25-наружная ручка двери; 26-крышка люка; 27-нижняя петля двери на кузове; 28-ограничитель открывания двери; 29-верхняя петля двери на кузове; 30-внутренняя ручка двери; 31-винт; 32-гайка; 33-специальная шайба; 34-пружина; 35-шайбы

Рис. 318. Механизм перемещения стекла передней двери: 1-ручка стеклоподъемника; 2-скоба; 3-облицовочная розетка; 4-стеклоподъемник в сборе; 5-ролик; 6-ось ролика; 7-трос; 8-кронштейн натяжных роликов в сборе

Источник: uaz.service-manual.company

Ручка на стойку лобового стекла УАЗ Патриот, крепление

Звоните нам прямо сейчас
или заполните форму!

Закажите Ручка на стойку лобового стекла УАЗ Патриот, крепление

и получите скидку 5%
на заказ 2-го товара + БЕСПЛАТНУЮ доставку *

Автомечта — официальный магазин УАЗ Патриот Клуба

Подписывайтесь на наши страницы ВКонтакте и Одноклассниках и получайте скидки!

Дополнительное описание

Обновленная ручка на стойку для УАЗ Патриот. Еще удобнее, еще красивее, еще больше! Массивная, толстая, идеально вписывается в интерьер Патриота. Цвет подходит к обшивке!

Ручка на стойку лобового стекла УАЗ Патриот — это дополнительный элемент безопасности в салоне автомобиля. Наша ручка служит дополнительной точкой опоры для сидящих на переднем пассажирском сиденье пассажиров. Наша салонная опорная ручка сделана из качественных и крепких материалов и поставляется с комплектом крепежа без использования специального заклепочника.

Характеристики:

Вес — 200г

Производство — Япония

Материал — пластик

Цвет — серый

Установив нашу ручку, пассажиры Вашего Патриота больше не будут испытывать трудностей при посадке на высокий и массивный внедорожник. Кроме того, данную ручку можно установить и сзади, полностью обеспечив комфорт пассажирам! Производители различных аксессуаров на УАЗ Патриот стремятся исправить ошибки и недочеты инженеров Ульяновского Автомобильного Завода и данная ручка является хорошим примером.

Купить ручку на стойку лобового стекла УАЗ Патриот Вы можете по низкой цене в нашем магазине с доставкой по всей России! Наши высококвалифицированные специалисты проконсультируют Вас по любым вопросам бесплатно, быстро и круглосуточно в режиме онлайн!

Как заказать Ручка на стойку лобового стекла УАЗ Патриот?

Никаких предоплат! Вы можете произвести оплату наличными при получении товара.

В течение 1 часа Ваш персональный менеджер перезвонит.
(мы работаем с 10 до 22 без выходных по Московскому времени)

Закажите Ручка на стойку лобового стекла УАЗ Патриот, крепление
и получите скидку 5% на заказ 2-го товара + БЕСПЛАТНУЮ доставку *

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Оферта Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
* подробности у менеджера

Источник: avtomechta.com

Стекла двери кабины на УАЗ 452 Буханка сплошное (цельное) с электростеклоподъемником (к-т 2 шт,лев/прав)

Стекла двери кабины на УАЗ 452 Буханка сплошное (цельное) с электростеклоподъемником (к-т 2 шт,лев/прав)

Установочный комплект, состоит из стекол, электростеклоподъемников, уплотнителей, кронштейнов и крепежа. Разработан с учетом проблем, с которыми сталкивались при внедрении данного девайса, а также, чтобы сделать установку максимально простой.
В установочном комплекте используется оригинальное каленое стекло, изготовленное на заводе по производству автостекол «Стекло-Люкс» (г. Бор), существующем уже более 10 лет.

Преимущества сплошного стекла:
— Сплошное стекло имеет более узкий размер, благодаря чему получилось избавиться от массы проблем и получить следующие преимущества:
— Стекло свободно вставляется в проем;
— Обеспечивается большая боковая поверхность прилегания стекла в передней направляющей, и как следствие меньше вероятность перекоса;
— Стекло имеет идеальную развесовку относительно точки крепления к стеклоподъемнику, что обеспечивает стабильную работу;
— Передняя направляющая выполнена одной деталью, что упрощает установку, и исключает вероятность перекоса и вибрации стекла;
— Обеспечивается герметичное закрытия угла.

Особое внимание было уделено подбору уплотнителей и их стыковки, для обеспечения наилучшей герметичности и создания достойного внешнего вида.
Все крепления кронштейнов проработаны для крепления к штатным отверстиям.
Во всех соединениях заложены регулировки что обеспечивает легкость установки.
Так же в комплект входят пластиковые ручки-подлокотники , различные специализированные метизы, которые включают в себя крепеж и резиновые детали.

Упаковка:
Комплект для установки сплошных стёкол на УАЗ упакован в коробку из толстого картона, стёкла проложены спец.подложкой для избежания получения повреждений грузом, в процессе транспортировки.

Комплектность:
— Комплект из двух электростеклоподъемников ГРАНАТ — 1 шт.
— Стекло сплошное, каленое (4 мм) с кронштейном (прав., лев.) — 2 шт.
— Уплотнитель рамки — 2 шт.
— Уплотнитель нижней кромки — 4 шт.
— Подлокотник пластиковый — 2 шт.
— Направляющая планка стекла — 2 шт.
— Кронштейн крепления направляющей планки стекла — 2 шт.
— Адаптер тяги открывания двери — 2 шт.
— Переходная пластина крепления ручки открывания двери (прав., лев.) — 2 шт.
— Декоративная накладка внутренняя (прав, лев.) — 2 шт.
— Декоративная накладка наружная (прав., лев.) — 2 шт.
— Комплект метизов — 1 шт.
— Инструкция по установке — 1 шт.
— Список назначения метизов и комплектность — 1 шт.

К комплекту прилагается подробная пошаговая инструкция, а для наглядного примера есть видеоинструкция на сайте.

Характеристики:
Артикул производителя: ЭСП Р.3741.50-20
Страна производства: Россия
Гарантия производителя: 12 месяцев

Источник: vnedorozhnik73.ru

Установка лобового стекла на уаз буханку

Мультимедийная система
и сигнализация

Спойлер
Дефлекторы окон, капота

Передняя и задняя защита
Подножки

Тюнинг для самых экстремальных увлечений!

Добавит индивиудальности
Вашему авто

Оборудование для преодоления водных преград

Подготовит Ваш атвомобиль к экстремальным испытаниям

Мультимедиа, рифленный алюминий на пол и т.д.

Тюнинг ходовой части
и трансмиссии, внедорожная резина

Багажник с лестницей, лебедка, хайджек, компрессор, дополнительный свет.

Тюнингованный УАЗ — идеальная машина
для настоящих мужских хобби!

Внедорожная резина и диски

Дождь, снег и перепады температуры больше не будут Вас волновать

Незаменима при тюнинге
авто для охоты

Тюнинг ходовой части
и трансмиссии

Багажник с лестницей, лебедка, дополнительный свет

Мультимедийная система (CD+MP3+DVD+навигация)

Блокировки дифференциала
(переднего/заднего моста)

Диски с минусовым вылетом

Замена амортизаторов на более мощные

Замена передних сидений (установка)

Замена шкворней на подшипниках

Защита раздаточной коробки

Защита рулевых тяг

Камера заднего вида

Муфты СТЕЛМ (муфты включения передних колес)

Отделка пола рефленным алюминием

Предпусковой подогреватель Бинар/Webasto

Проставки под пружины

Дополнительные топливные баки

Расширители колесных арок

Компрессор с ресивером

Рессоры усиленные/4-х листовые

Силовой (экспедиционный) багажник

Усиление кузова (буханка)

Установка двойного лобового стекла

Хай-лифт джек + крепления

Калитка под запасное колесо

УАЗ ПАТРИОТ С АКПП

Вездеход легкий Ямал Т-6L — незаменимое транспортное средство в суровых условиях крайнего Севера.

Чтобы не ремонтировать дороги, русские сделали УАЗ

Почему УАЗ – лучший автомобиль для тюнинга

УАЗики — идеальные машины для тюнинга. Меняйте что хотите под капотом, разрезайте корпус — ограничением служат только Ваша фантазия и потребности

Общепризнанный факт: УАЗ
отлично подходит для
экстремального вождения!

За ту же цену, которую Вы заплатите за подержанную иномарку с тюнингом, Вы можете заказать новый тюнингованный УАЗ.

Тюнингованные УАЗы от официального дилера

Мы работаем только по индивидуальным заказам!

Создаем машину именно для Вас

Наша специализация — продажа новых УАЗов, тюнингованных под заказ. Это означает, что все Ваши пожелания и нужды будут учтены, и Вы получите автомобиль мечты — надежный спутник во всех приключениях

Мы будем высылать Вам фотоотчеты каждого этапа работ, чтобы Вы могли видеть и контролировать весь процесс преображения автомобиля

Тюнинг без границ

Большинство наших клиентов — из других регионов. Поэтому мы гарантируем индивидуальный подход не только в процессе тюнинга, но и при доставке. Организуем оперативную и недорогую доставку в любую точку РФ и мира

Все необходимые детали и материалы всегда в наличии. Этот факт, а также огромный опыт наших специалистов сокращает сроки работ — в среднем тюнинг автомобиля занимает около месяца

После выдачи машины мы по-прежнему на связи — вы всегда можете связаться с нашей клиентской службой технической поддержки. На автомобили и все выполненные работы действует гарантия.

Как мы работаем

Свяжитесь с нами по телефону либо оставив заявку на сайте

Мы поможем Вам выбрать автомобиль, дополнительное оборудование и оптимальный способ доставки.

После получения предоплаты или всей оплаты мы приступаем к работе

На каждом этапе работ мы высылаем Вам фотоотчеты

Выдача автомобиля. Проверка и испытание на бездорожье.

Когда автомобиль готов, Вы можете получить его в любое удобное для Вас время
в автосалоне, либо мы доставим его для Вас в любую точку мира. Вы получаете машину мечты и возможность консультироваться с нашими
специалистами в любое время.

Мультимедийная система (CD+MP3+DVD+навигация)

Блокировки дифференциала
(переднего/заднего моста)

Диски с минусовым вылетом

Замена амортизаторов на более мощные

Замена передних сидений (установка)

Замена шкворней на подшипниках

Защита раздаточной коробки

Защита рулевых тяг

Камера заднего вида

Муфты СТЕЛМ (муфты включения передних колес)

Отделка пола рефленным алюминием

Предпусковой подогреватель Бинар/Webasto

Проставки под пружины

Дополнительные топливные баки

Расширители колесных арок

Компрессор с ресивером

Рессоры усиленные/4-х листовые

Силовой (экспедиционный) багажник

Усиление кузова (буханка)

Установка двойного лобового стекла

Хай-лифт джек + крепления

Калитка под запасное колесо

Все наши работы выполняются по индивидуальным заказам

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1) Блокировки переднего и заднего мостов
2) Вывод сапунов
3) Усиленный передний бампер с площадкой под лебедку
4) Усиленный задний бампер с калиткой для запасного колеса
5) Лебедка 5 тонн
6) Защита раздаточной коробки, рулевых тяг, бензобаков
7) Лифт
8) Шноркель
9) Расширители арок
10) Грязевая резина 265х75х16, 5шт
11. открыть весь список

Стоимость: 1 499 990 руб

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1) Самоблокирующийся дифференциал заднего моста
2) Вывод сапунов
3) Усиленный передний бампер
4) Усиленный задний бампер с калиткой для запасного колеса
5) Лебедка 5 тонн
6) Защита раздаточной коробки, рулевых тяг, бензобаков
7) Лифт
8) Шноркель
9) Расширители арок
10) Грязевая резина 265х75х16, 5шт
11) Литые диски 5шт. открыть весь список

Стоимость: 1 498 990 руб

Модель: УАЗ Пикап

Список выполненных изменений:
1) Установка защиты порогов
2) Вывод сапунов
3) Усиленный передний бампер
4) Усиленный задний бампер
5) Лебедка 4 тонны
6) Защита, рулевых тяг, бензобаков
7) Лифт
8) Шноркель
9) Багажник
10) Расширители арок
11) Резина 265х75х16, 5мм
12) Литые диски 5шт с минусовым вылетом
13) Фаркоп американка
14) Веткоотбойники
1. открыть весь список

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1) Бинар
2) Кунг
3) Усиленный передний бампер
4) Усиленный задний бампер
5) Лебедка 4 тонны
6) Защита всего днища
7) Лифт
8) Шноркель
9) Проставка под пружины
10) Расширители арок
11) Резина 265х75х16, 5мм
12) Литые диски 5шт с минусовым вылетом
13) Фаркоп американка
14) Усиление рессор
15) Багажник (с креплением д. открыть весь список

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1) Самоблокирующийся дифференциал 2х мостов
2) Вывод сапунов
3) Усиленный передний бампер
4) Усиленный задний бампер с калиткой для запасного колеса
5) Лебедка 4 тонны
6) Защита раздаточной коробки, рулевых тяг, бензобаков
7) Лифт
8) Шноркель
9) Подшипники + картер
10) Расширители арок
11) Резина 265х75х16, 5мм
12) Ли. открыть весь список

Стоимость: 1 289 990 руб.

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1. Силовой передний бампер
2. Силовой задний бампер с калиткой
3. Лебедка 8,5 — 4 т. T-Maks
4. Защита рулевых тяг
5. Защита раздаточной коробки
6. Защита бензобаков
7. Лифт кузова
8. Шноркель
9. Багажник Риф
10. Расширители колесных арок
11. Резина 265х75х16,5 мм
12. Литые диски, минус – 5 шт
13. Фаркоп «Американка»
. открыть весь список

1. Силовой передний бампер
2. Силовой задний бампер с калиткой
3. Лебедка 8,5 — 4 т. T-Maks
4. Защита рулевых тяг
5. Защита раздаточной коробки
6. Защита бензобаков
7. Лифт кузова
8. Шноркель
9. Багажник Риф
10. Расширители колесных арок
11. Резина 265х75х16,5 мм
12. Литые диски, минус – 5 шт
13. Фаркоп «Американка»
14. Задние брызговики
15. Веткоотбойники
16. Передние проставки для увеличения клиренса
17. Хайджек
18. Антикор
19. Лестница
20. Светодиоды на багажник, перед
21. Дефлектор
22. Блины на бампер
23. Камуфляж летний
24. Пол рифленка
25. Усиление рессор
26. Блокировка заднего моста
27. Шумоизоляция
28. Видеорегистратор
29. Антирадар
30. Сигнализация Старлайн
31. Пороги хром
32. Решетка радиатора

Стоимость: 1 452 990 руб

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1) Установка защиты порогов
2) Вывод сапунов
3) Усиленный передний бампер
4) Усиленный задний бампер
5) Лебедка 4 тонны
6) Защита РК, рулевых тяг, бензобаков
7) Лифт
8) Шноркель
9) Багажник
10) Расширители арок
11) Резина 265х75х16, 5мм
12) Литые диски 5шт с минусовым вылетом
13) Фаркоп американка
14) Брызговики зад. открыть весь список

Стоимость: 1 487 490 руб.

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1) Антикор
2) Блокировки дифференциалов переднего и заднего моста
3) Покрытие жидкой резиной
4) Решетка радиатора (хром)
5) Лифт кузова
6) Проставки под пружины
7) Фаркоп

Стоимость: 1 061 490 руб.

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1) Хромированная защита переднего бампера
2) Хромированные пороги
3) Хромированная защита заднего бампера
5) Хромированная решетка радиатора

Стоимость: 974 990 руб.

Модель: УАЗ Пикап

Список выполненных изменений:
1 Силовой передний бампер с площадкой под лебедку
2 Силовой задний бампер с калиткой под запаску
3 Защита рулевых тяг
4 Защита раздаточной коробки
5 Защита бензобаков
6 Шноркель
7 Багажник экспедиционный
8 Расширители колесных арок
9 Грязевая резина 265х75х16 (5 шт.)
10 Диски штампованные с минусовым вылетом (5 шт.)
11. открыть весь список

Стоимость: 1 306 000 рублей

Модель: УАЗ Патриот

Город: Павлодар, Казахстан

Список выполненных изменений:
1 Силовой передний бампер
2 Силовой задний бампер с калиткой для запасного колеса
3 Защита рулевых тяг
4 Защита раздаточной коробки
5 Защита бензобаков
6 Фаркоп «Американка»
7 Шноркель
8 Вывод сапунов
9 Стальные минусовые диски
10 Грязевая резина — 5 шт.
11 Усиление рессор
12 Передние проставки для увеличения клиренс. открыть весь список

Стоимость: 1 180 500 рублей

Модель: УАЗ Хантер

Список выполненных изменений:
1 Бампер силовой передний «РИФ» с площадкой под лебедку
2 Экспедиционный багажник (съемный)
3 Люк «ПАЗ»
4 Шноркель
5 Веткоотбойники
6 Лифт кузова
7 Теплошумоизоляция
8 Лебедка T-Maks передняя 4 т.
9 Бампер силовой задний с калиткой
10 Отделка пола рефленным алюминием
11 Блокировки переднего и заднего моста
12 Антикорр. открыть весь список

Стоимость: 1 005 000 рублей

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1. Силовой передний бампер
2. Силовой задний бампер с калиткой
3. Лебедка 8,5 — 4 т. T-Maks
4. Багажник
5. Резина 265/75/16 (5 шт.)
6. Лифт 5 см
7. Литые минусовые диски
8. Брызговики задние
9. Фаркоп «американка»
10. Веткоотбойники
11. Покраска «Камуфляж»
12. Антикоррозийная обработка
13. Защита рулевых тяг
14. Шно. открыть весь список

Стоимость: 1 073 000 руб

Модель: УАЗ Пикап

Список выполненных изменений:
1. Резина 5 колёс 265*75*16
2. Силовой бампер передний
3. Радиоуправляемая лебедка 8,5
4. Лифт кузова
5. Противотуманные фары на бампере 2 шт.
6. Блокировка заднего моста
7. Защита рулевых тяг
8. Диски с минусовым вылетом
9. Расширители колесных (5 см)
10. Шноркель
11. Фаркоп
12. Хайджек
13. Багажник РиФ

Стоимость: 935 000 рублей

Модель: УАЗ Патриот

Город: Алма-Ата, Казахстан

Список выполненных изменений:
1 Силовой передний бампер
2 Силовой задний бампер с калиткой
3 Лифт кузова
4 Лебедка 4т Т-max
5 Багажник
6 Фаркоп «Американка»
7 Защита рулевых тяг
8 Защита бензобаков
9 Брызговики задние
10 Веткоотбойники
11 Хайджек с креплением
12 Проставы под пружины
13 Блокировка заднего моста
14 Шноркель
15 Зеркало заднег. открыть весь список

Стоимость: 980 000 руб.

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1 Силовой передний бампер РИФ
2 Силовой задний бампер РИФ
3 Лебедка 8,5 т.
4 Лифт Кузова
5 Дэмфер рулевых тяг
6 Блокировка заднего моста
7 Защита рулевых тяг
8 Антикоррозийная обработка
9 Шумоизоляция
10 Шноркель
11 Багажник
12 Резина грязевая 245/75 R16 (5 шт.)
13 Противотуманные фары: 4 на багажник, 2 на бампер
14. открыть весь список

Стоимость: 1 127 000 рублей

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1 Резина 245/75 R16 (5 шт.)
2 Силовой бампер передний
3 Силовой бампер задний с калиткой
4 Радиоуправляемая лебедка 8,5 т.
5 Лифт кузова
6 Багажник
7 Противотуманные фары на багажник: 4 передних, 2 задних
8 Противотуманные фары на бампер
9 Блокировка заднего моста
10 Защита рулевых тяг
11 Диски минусовые (5 шт.)
12 Ра. открыть весь список

Стоимость: 1 013 500 рублей

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1 Резина 245/75 R16 (5 шт.)
2 Силовой передний бампер
3 Силовой задний бампер
4 Автолебедка (радиоуправляемая)
5 Лифт кузова (5 см)
6 Силовой багажник
7 Противотуманные фары на баганике / 4 передние, 2 задние
8 Противотуманные фары на бампер
9 Блокировка заднего моста
10 Защита рулевых тяг
11 Диски «минусовые», 5 шт.
. открыть весь список

Стоимость: 1 066 900 рублей

Город: выставлена в шоу-руме

Список выполненных изменений:
1 Лифт подвески
2 Багажник
3 Расширители арок
4 Противотуманные фары на багажнике
5 Противотуманные фары на кенгурине
6 Лебедка
7 Ксенон
8 Шумоизоляция
9 Покраска «камуфляж»
10 Кенгурин
11 Пороги
12 Калитка запасного колеса
13 Автомагнитола + аудиоподготовка
14 Грязевая резина
15 Передние фары
16 Тонировка
17 Бры. открыть весь список

Стоимость: 269 000 рублей

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1 Резина 265/75 R16 (5 шт.)
2 Силовой бампер передний
3 Силовой бампер задний с калиткой
4 Радиоуправляемая автолебедка
5 Силовой багажник с лестницей
6 Противотуманные фары на багажник / 4 шт. передние, 2 шт. задние
7 Противотуманные фары на бампер
8 Блокировка заднего моста
9 Защита рулевых тяг
10 Диски литые «минусо. открыть весь список

Стоимость: 1 111 300 рублей

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
1 Лифт кузова
2 Рессоры усиленные/4-х листовые
3 Монтаж «Рефленки» на пол
4 Дополнительная печка
5 Камера заднего вида
6 Деревянные накладки в салон
7 Бортовой компьютер
8 Штампованныех дисков «минусовые» — 5 штук
9 Покраска «Камуфляж» — зима
10 Защита раздаточной коробки и бензобаков
11 Спойлер
12 Резина 265/75 R16. открыть весь список

Стоимость: 1 267 000 руб

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
— Защита переднего бампера двойная
— Защита заднего бампера угловая двойная
— Защита порогов
— Решетка радиатора

Стоимость: 879 000 руб

Модель: УАЗ Пикап

Список выполненных изменений:
— Кунг
— Решетка радитора

Стоимость: 808 000 руб

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
Навесное оборудование из металла:
— Защита переднего бампера двойная
— Защита заднего бампера угловая двойная
— Защита порогов с алюминиевой площадкой
— Решетка радиатора
— Бортовой компьютер
— Декоративные элементы из натурального дерева в салон
— Обод на запасное колесо с замком

Стоимость: 765 000 рублей

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
Навесное оборудование из металла:
— Защита переднего бампера двойная
— Защита заднего бампера угловая двойная
— Защита порогов
— Накладка на решетку радиатора

Стоимость: 722 000 рублей

Модель: УАЗ Пикап

Список выполненных изменений:
Навесное оборудование из металла:
— Защита переднего бампера двойная
— Дуги на патриот пикап с противотуманными фарами

Стоимость: 721 000 рублей

Модель: УАЗ Патриот

Список выполненных изменений:
Навесное оборудование из металла:
— Защита переднего бампера
— Защита заднего бампера угловая двойная
— Защита порогов с алюминиевой площадкой
— Дефлекторы капота и окон

Стоимость: 736 000 рублей

Модель: УАЗ Буханка

Список выполненных изменений:
1 Диваны (5 спальных мест)
2 Покраска «Камуфляж»
3 Лифт кузова
4 Резина грязевая 245/75 R16 (5 шт.)
5 Литые диски
6 Силовой бампер задний с калиткой
7 Силовой бампер передний
8 Лебедка 8,5 т.
9 Чехлы
10 Силовой багажник
11 4 противотуманные фары на багажник
12 Фаркоп «Американка»
13 Шумотеплоизоляция
14 Рифленный ал. открыть весь список

Стоимость: 908 500 руб

Модель: УАЗ Хантер

Список выполненных изменений:
1 Бампер силовой передний «РИФ» с площадкой под лебедку
2 Экспедиционный багажник (съемный)
3 Люк «ПАЗ»
4 Шноркель
5 Веткоотбойники
6 Лифт кузова
7 Теплошумоизоляция
8 Лебедка T-Maks передняя 4 т.
9 Бампер силовой задний с калиткой
10 Отделка пола рефленным алюминием
11 Блокировки переднего и заднего моста
12 Антикорр. открыть весь список

Стоимость: 1 005 000 рублей

Модель: УАЗ Буханка

Список выполненных изменений:
1 Покраска «Камуфляж»
2 Лебедка 4 т.
3 Лифт кузова
4 Резина грязевая 245/75 R16 (4 шт.)
5 Литые диски
6 Диваны (5 спальных мест)
7 Брызговики
8 Силовой багажник
9 4 противотуманные фары на багажник
10 Газелевские серьги
11 Чехлы
12 Теплоизоляция
13 Дополнительная печка
14 Магнитола + динамики
15 Прикуриватель
16 С. открыть весь список

Стоимость: 886 500 руб

Модель: УАЗ Буханка

Список выполненных изменений:
1 Диваны (5 спальных мест)
2 Покраска «Камуфляж» зима
3 Лифт кузова
4 Резина грязевая 245/75 R16 (4 шт.)
5 Литые диски
6 Силовой бампер задний с калиткой
7 Силовой бампер передний
8 Лебедка
9 Установка 4-х брызговиков
10 Силовой багажник
11 4 противотуманные фары на багажник
12 Комплект крепления рессоры
13 Фаркоп «. открыть весь список

Стоимость: 837 500 рублей

Модель: УАЗ Хантер

Список выполненных изменений:
1 теплошумоизоляция
2 антикоррозийная обработка
3 шноркель
4 Силовой передний бампер с лебедкой
5 противотуманный фары
6 Силовой задний бампер
7 Экспедиционный багажник
8 защита рулевых тяг
9 блокировка моста (переднего и заднего)
10 литые диски
11 хайджек + крепления

Стоимость: 713 000 рублей

Модель: УАЗ Буханка

Список выполненных изменений:
1) Силовой передний бампер
2) Силовой задний бампер с калиткой под запаску
3) Лебедка
4) Пол отделан рефленным алюминием
5) Диваны с чехлами (5 спальных мест)
6) Силовой багажник
7) Противотуманные фары (4 на багажнике и 2 на бампере)
8) Изменения интерьера: полка + панель
9) Резина 265х75х16 — 5 колес
10) Магнитола + 4. открыть весь список

Стоимость: 916 000 рублей

Модель: УАЗ ПАТРИОТ

Список выполненных изменений:
Аква принт.
Вставки под дерево

Стоимость: 40 000

Модель: УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП

Список выполненных изменений:
1) Бинар
2) Кунг
3) Усиленный передний бампер
4) Усиленный задний бампер
5) Лебедка 4 тонны
6) Защита всего днища
7) Лифт
8) Шноркель
9) Проставка под пружины
10) Расширители арок
11) Резина 265х75х16, 5мм
12) Литые диски 5шт с минусовым вылетом
13) Фаркоп американка
14) Усиление рессор
15) Багажник (с крепление дл. открыть весь список

Стоимость: 1 374 990

Модель: УАЗ ПАТРИОТ

Список выполненных изменений:
Дополнительное оборудование:
1 Бампер силовой «OJ» с площадкой под лебедку
2 Шноркель УАЗ 3163 TELAWEI
3 Лифт кузова
4 Лебедка электрическая 5 тонн.
5 Бампер силовой задний «OJ» с калиткой под запаску
6 Защита рулевых тяг, КПП, РКПП, баки (УАЗ)
7 Фаркоп «Американка»
8 Самоблокирующий диф, задний мост
9 Усиление р. открыть весь список

Модель: УАЗ ПАТРИОТ

Список выполненных изменений:
5- ступенчатая механическая КП
Раздаточная коробка двухступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2, 542)
Передаточное отношение главной пары i=4, 625
Необслуживаемые карданные валы с увеличенным ресурсом
Стабилизатор поперечной устойчивости для задней подвески

5- ступенчатая механическая КП
Раздаточная коробка двухступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2, 542)
Передаточное отношение главной пары i=4, 625
Необслуживаемые карданные валы с увеличенным ресурсом
Стабилизатор поперечной устойчивости для задней подвески

Безопасность:
— Передние и задние ремни безопасности
— Иммобилайзер
— Центральный замок
— Система креплений детских кресел ISOFIX для задних сидений
— ABS (Антиблокировочная тормозная система) с функцией EBD
— Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком

Внешний вид:
— Зеркала заднего вида со встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом, окрашенные в цвет кузова
— Атермальные стекла
— Дневные ходовые огни со светодиодами
— Противотуманные фары
— Антенна
— Глубокая тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери
— Отделка стоек автомобиля черным цветом
— Спойлер с повторителем стоп- сигнала, окрашенный в цвет кузова
— Шильдик «UnLimited» на боковых дверях

Комфорт:
— Гидроусилитель руля
— Регулировка руля по высоте
— Электростеклоподъемники передних и задних дверей
— Подогрев передних сидений
— Регулировка по высоте водительского сиденья
— Регулировка поясничного подпора водительского сиденья
— Задние сиденья, складываемые в пропорции 60:40
— Передний подлокотник
— Задний подлокотник
— Фильтр салонный
— Кондиционер
— Датчик температуры наружного воздуха, указатель на панели приборов
— Хромированная окантовка панели приборов
— Бортовой компьютер
— Аудиоподготовка
-6 динамиков
— Навигационная мультимедийная система с 7″ дисплеем: GPS/GLONASS (Navitel с картами России, Украины, Белоруссии и Казахстана), USB, MP3, Video up to FullHD playback, AM/FM Tuner w/RDS, Bluetooth (A2DP), AUX in, Rear Camera In
— Парктроник задний
— Камера заднего вида
— Функция «Вежливый свет»
— Перчаточный ящик с подсветкой
— Прикуриватель
— Розетка 12В на панели приборов
— Розетка 12В в багажном отсеке
— Петли для крепления груза в багажнике
— Подсветка багажного отделения
— Отделка интерьера АнЛимитед
— Коврики резиновые в салон
— Коврик в багажное отделение
— Шторка в багажном отделении
— Щетки стеклоочистителя бескаркасные
— Пневмоупоры капота
— Зимний пакет
• лобовое стекло с электроподогревом
• дополнительный отопитель салона
• подогрев задних сидений
• аккумулятор повышенной емкости 75 (77) Ач

Доп оборудование:
1 Бампер силовой «OJ» с площадкой под лебедку
2 Шноркель УАЗ 3163 TELAWEI
3 Лифт кузова
4 Лебедка электрическая 5 тонн.
5 Бампер силовой задний «OJ» с калиткой под запаску
6 Защита рулевых тяг, КПП, РКПП, баки (УАЗ)
7 Фаркоп «Американка»
8 Самоблокирующий диф, задний мост
9 Усиление рессор, усиленные серьги большего размера, проставки под пружины , пружины VAL- racing 2 шт.
10 Резина (Maxxis) 265х75R16 — 5шт
11 Диск литой 8*16 Байконур Алмаз
12 Пороги силовые труба
13 Выводы сапунов
14 Экспедиционный багажник
15 Подсветка светодиодная перед (60 ламп)+ зад (24 ламп)+ прав./лев. (12шт)
16 Тепло шумо виброизоляция всего салона
17 Веткоотсекатели
18 Сигнализация StarLine
19 Расширители колесных арок Lapter на УАЗ Patriot
20 Механическая усиленная муфта включения полуоси УАЗ «РИФ»
21 Замена амортизаторов на усиленные «РИФ»
22 Покрытие кузова «Раптор камуфляж»
23 Антикоррозийная обработка
24 Лестница
25 Узаконивание
26 Демпфер на рулевое
27 Аквапринт, отделка салона под дерево
28 Брызговики

Источник: www.tuninguaz.com

Снятие и установка боковых и задних стёкол

Снятие поворотного стекла в месте с рамой производите в следующем порядке:

  1. Снимите поручень на задней двери.
  2. Снимите обивку в зоне поворотного стекла.
  3. Отверните гайку 16 (рис. 327), снимите пружину 15 и шайбы 14 и 17.
  4. Расшплинтуйте верхнюю ось вращения рамки стекла, выньте ось 13 и шайбы 12.
  5. Снимите рамку 8 со стеклом.
  6. Выньте стекло 6 и прокладку 7 из рамки.

Установку поворотного стекла производите в обратном порядке.

Рис. 327. Окно боковины кузова: 1-неподвижное стекло; 2-распорный вкладыш уплотнителя; 3-уплотнитель; 4-прокладка; 5-стойка; 6-поворотное стекло; 7-прокладка; 8-рамка поворотного стекла; 9-уплотнитель поворотного стекла; 10-гвоздь специальный; 11-шплинт; 12-шайбы; 13-ось; 14-шайбы специальные; 15-пружина; 16-гайка; 17-шайбы

Снятие неподвижного стекла окон боковины и задней двери производите в следующем порядке:

  1. Выньте из уплотнителя стеклараспорный вкладыш 2.
  2. Нажимая рукой на верхнюю часть стекла со стороны, противоположной снятому вкладышу, выньте стекло из уплотнителя.

Установку неподвижного стекла производите в следующем порядке:

  1. Уложите уплотнитель 3 в проем окна.
  2. Установите изнутри кузова стекло 1 в нижний паз уплотнителя. Постепенно заправляя деревянной лопаткой кромку уплотнителя за край стекла, установите стекло на место.
  3. Вставьте распорный вкладыш в канавку уплотнителя по всей длине.

Снятие и установку стекол окон двери задка, внутренней перегородки кузова автомобиля УАЗ-3741, передних стекол боковины автомобиля УАЗ-2206, задней стенки кабины автомобилей УАЗ-3303, УАЗ-33036, УАЗ-39094 и задних боковых стекол автомобилей УАЗ-39094, УАЗ-39095 производите аналогично снятию и установке неподвижного стекла окна боковины.

Источник: uaz.service-manual.company