Уаз патриот биение руля на торможении

Содержание

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Вылечил биение в руль при торможении

Вчера закончились мои изыскания по поиску причин биения в руль при торможении. По завершению всех работ могу сказать, что многое узнал о Патриоте, дилере, механике и физике, а так же окончательно понял, что весь предыдущий опыт владения легковыми машинами можно смело забывать, ибо УАЗ — он сам по себе.

Для тех, кто будет это читать, сразу оговорюсь, что это будет руководство о том, как НЕ НАДО делать, если у вас подобная проблема.

В чём, собственно, было дело? При торможении в широком диапазоне скоростей (от 80 км/ч и до 0 км/ч) ощущалось реальное биение в руль, при этом педаль тормоза оставалась в покое. При делении пустыни пополам было принято, что вина лежит на передних тормозах. На ТО-1 проблема была озвучена приёмщику. По завершении ТО дилером был вынесен вердикт — тормозные диски в помойку. Хорошо, что я не согласился на их замену и решил сделать это сам.

Отъездив 3 тысячи с момента ТО меня, наконец, задолбал этот болтающийся, кстати, всё сильнее, руль, и я взялся за лечение машины. И вот тут начинается то, как НЕ НАДО делать.

Первым делом я заменил тормозные диски на диски производства АДС, купленные сразу после ТО. Результат превзошёл все ожидания — никаких изменений. Факт — в запас легли б/у тормозные диски.

Вторым шагом стала регулировка ступичных подшипников. Хоть ощутимого люфта колёс и не было, начитался, дурак, форумов, и всё равно полез. Как выяснилось, не зря. Слева регулировочную гайку пришлось немного подтянуть и законтрить, ибо замочная шайба была вообще не загнута, а справа открутился хаб, все болты отвернулись «от руки», с затяжкой подшипников было всё в порядке. Результат проделанных работ — никаких изменений в поведении машины при торможении, но отрегулированы подшипники.

Следующий шаг — проверка затяжки всех тяг спереди, амортизаторов и вообще всего, до чего можно дотянуться. Всё затянуто, даже ни один наконечник не умер. Попутно перекинул колёса перед-зад в надежде, что дело в неравномерном износе резины. Тюю…

От чрезмерной глупости заменены тормозные колодки — результат тот же. Б/у колодки в запас в пару к б/у дискам.

На тот момент оставалось не так уж и много вариантов — тормозные суппорты, косячные ступицы, глючная АБС, ослабшие шкворни, ещё какая-нибудь мистика.

Слава богам и одному хорошему человеку, что продолжил я с суппортами. Но тут нужно оговориться, что на ТО мне «заменили» тормозную жидкость в переднем контуре и «почистили» тормоза, запись о чём имеется в заказ-наряде. По этой причине я и не учитывал суппорт как причину, а зря. При прокачке никакой свежей тормозухи в системе не оказалось, а при изучении работы суппортов, помимо кучи грязи и ржи, обнаружилось, что под пыльниками направляющих вместо смазки какое-то непонятное чёрное желе, которое тянется за пальцами, а из двух поршней в каждом суппорте шуршит только нижний. 4,5 часа работы и обе стороны стали вполне подвижными во всех необходимых плоскостях — направляющие вычищены и смазаны (МС-1600), поршни смазаны и раскачаны. Результат — мягкое и уверенное замедление на любой скорости. Машина даже из салона так не тормозила. Я-то думал, что у Патриота и правда такие плохие тормоза, а оказалось вон оно что. И главное — никаких биений в руль. Осталась небольшая вибрация в районе 80 км/ч на ходу, но это уже вопрос к балансировщикам.

В результате всех работ проблема всё же устранена, чему я несказанно рад.

Первый. Сейчас последовательность работы была бы следующей — проверка затяжки всех рулевых тяг и прочей кухни, определение наличия люфта в ступице и шкворнях путём качания колёс и дальше сразу осмотр, чистка и смазка суппортов.

Второй. Дилер «лукавит» когда заявляет о выполненных работах. А так хотелось верить. Значит, как обычно, надежда только на себя.

Третий. Патриот отлично тормозит для своего веса и размера!

Источник: www.drive2.ru

Уаз патриот биение руля на торможении

Машинка 50 тыс. 2007 г.в.

Только после ТО. На ТО также заменили ГТС и РТС (на импорт) так как жаловался что машинку немного заносит при торможении на большой скорости. Тамже (в сервисе) регулирвоали и смазывали все тяги.

Теперь наблюдается следующее при резком торможении со скорости более 100 км в час руль ходит влево-вправо градусов на 10 (т.е. оч.сильно видно). Удержать сложно.

При этом при спкорости меньше 100 всё вроде ок.
Вчера поменял резину на летнюю (точнее заводскую всесезонку) — эфект тот же.

Что это может быть? Где искать косяк?

Такая же ерунда.
При торможении с 70 до 60 руль кидает из стороны в сторону, болтается туда-сюда. При других скоростях всё нормально.

Шкворни подтянуты (ОТАД), рулевые наконечники в норме, люфта в колёсах нет. Сегодня ещё раз протяну всё.

Тормозные диски отпадают, иначе бы колбасило во всём диапазоне скоростей.

Что ещё смотреть?

Такая же ерунда.
При торможении с 70 до 60 руль кидает из стороны в сторону, болтается туда-сюда. При других скоростях всё нормально.

Шкворни подтянуты (ОТАД), рулевые наконечники в норме, люфта в колёсах нет. Сегодня ещё раз протяну всё.

Тормозные диски отпадают, иначе бы колбасило во всём диапазоне скоростей.

Что ещё смотреть?
Причина в дисках тормозных.

Причина в дисках тормозных.

Но ещё недавно до ТО всё было ОК.
Они что так ни с того ни с сего начали стираться неравномерно.
Разве может такое быть?

Достаточно после интенсивной езду заскочить в лужу чтобы их повело.

Постоянно после езды по лужам менять тормозные диски надо?

90 % что развентилась гайка крепления ступицы
при взвешивании этого можно не обноружить, так как диск «держат» тормозные колодки.
после езды не силдьно ли греется ступица и еже с ней?
еще один вариант — разлителся подшипник ступичный — симптомы при этом те же.

Не смотрел. Снимать тормоза и тянуть гайки, крепящие ступицу к поворотному кулаку?

Подшипник при неисправности обычно люфт даёт горизонтальный, или клинит при вывешенном прокручивании вывешенного колеса.

Не смотрел. Снимать тормоза и тянуть гайки, крепящие ступицу к поворотному кулаку?

Подшипник при неисправности обычно люфт даёт горизонтальный, или клинит при вывешенном прокручивании вывешенного колеса.
я обнаружил лифт уже на момент, когда внутренний подшипник разволился.
я так думаю, что затяжку гайки можно проверить и не снимая тормазов — снеми муфту с хабом, ну и колесом соответственно и проверь затяжку гайки, если ослабла — тогда лучше разобрать и посмотреть на подшипники.
я так думаю.

я обнаружил лифт уже на момент, когда внутренний подшипник разволился.
я так думаю, что затяжку гайки можно проверить и не снимая тормазов — снеми муфту с хабом, ну и колесом соответственно и проверь затяжку гайки, если ослабла — тогда лучше разобрать и посмотреть на подшипники.
я так думаю.

Это про гайки подшипников ступицы?

Кстати, одна из серьезных причин-тормозные колодки с «жестким» составом.

ДА. Смотрю заказ-наряд на ТО поменяли колодки!
Может правда из-за этого.

Сегодня менял колёса. Люфтов нет, ни горизонтальных, ни вертикальных!

Нашёл 2 возможные причины болтания руля:
1. Колёсные шпильки болтаются. Вроде не должны влиять на биение руля, так как притягиваются колёсными гайками, но всё же примем к сведнию.
2. Болтается блок тормозных цилиндров вместе со скобой. К поворотному кулаку прикручен отлично камазовскими болтами, люфт в районе пыльников, скорее всего втулки, болт и пыльники под замену.

Ещё заметил течь смазки ШРУС из переключателя хабов, надо бы разобрать правую ступицу на досуге, но пока походит.

Завтра меняю шпильки и втулки, посмотрим, может поможет.

Ещё заметил течь смазки ШРУС из переключателя хабов, надо бы разобрать правую ступицу на досуге, но пока походит.

Завтра меняю шпильки и втулки, посмотрим, может поможет.[/QUOTE]

Раз начало выдавливать смазку через хаб значит эта сторона перегревается. Делал одну машину с такими симптоммами. Суппорт перекашивался на направляющих , и тормоза слегка подклинивало. Что было достаточно для перегрева диска, выдавливанию смазки и неравномерному износу колодок с диском. Лечится переборкой и смазкой специальной смазкой для направляющих суппортов.

Ещё заметил течь смазки ШРУС из переключателя хабов, надо бы разобрать правую ступицу на досуге, но пока походит.

Завтра меняю шпильки и втулки, посмотрим, может поможет.

Раз начало выдавливать смазку через хаб значит эта сторона перегревается. Делал одну машину с такими симптоммами. Суппорт перекашивался на направляющих , и тормоза слегка подклинивало. Что было достаточно для перегрева диска, выдавливанию смазки и неравномерному износу колодок с диском. Лечится переборкой и смазкой специальной смазкой для направляющих суппортов.[/QUOTE]

Смазка так и называется:
специальная для направляющих суппортов? Что в магазине спрашивать?

Внешняя колодка левого колеса тоже подклинивает. Втулок отдельно в продаже нет. Остаётся только переборка, покупку суппорта целиком сейчас не потяну. Однако ШРУСовая смазка лезет из правого хаба. Заменю пожалуй там подшипники.

Вчера перебрал левую сторону, болтается немного, диски покарябыны, внешняя тормозная колодка стёрта значительно больше, чем внутренняя. Нижняя втулка сухая. Набил всё смазкой ШРУС, одел пыльники, собрал. Поменял колёсные болты.

Руль всё равно болтается при скорости 58-68 км/ч.
Что дальше делать, не пойму. Наверное, придётся забить и так ездить, пока что-нибудь не отвалица.

Вчера перебрал левую сторону, болтается немного, диски покарябыны, внешняя тормозная колодка стёрта значительно больше, чем внутренняя. Нижняя втулка сухая. Набил всё смазкой ШРУС, одел пыльники, собрал. Поменял колёсные болты.

Руль всё равно болтается при скорости 58-68 км/ч.
Что дальше делать, не пойму. Наверное, придётся забить и так ездить, пока что-нибудь не отвалица.

Точи или меняй тормозные диски- не играйся с фортуной. Это средняя скорость движения в городе. Гробишь наконечники и все резинки. Чревато развитием эффекта шимми( или шумми) — незнаю как правильно. Смысл в совпадении резонансных колебаний подвески — на кочке прыгает колесо и начинается жопа.

Поменял тормозные диски вчера на новые!

Биение УСИЛИЛОСЬ. Причём на старых дисках то ли я привык то ли они притёрлись — биение было но небольшое, а на новых вообще невозможно ездить! Колодки новые — меянли в сервисе при ТО 50000.

Вчера проехал 100 км. Приехал в гараж, посмотрел все диски исцарапаны как буд-то.

Ваше мнение? Так и должно быть или куда смотреть, что менять?

Поменял тормозные диски вчера на новые!

Биение УСИЛИЛОСЬ. Причём на старых дисках то ли я привык то ли они притёрлись — биение было но небольшое, а на новых вообще невозможно ездить! Колодки новые — меянли в сервисе при ТО 50000.

Вчера проехал 100 км. Приехал в гараж, посмотрел все диски исцарапаны как буд-то.

Ваше мнение? Так и должно быть или куда смотреть, что менять?
это не царапины, а следы от шлифовки диска.Новый диск именно так и выглядит.А колодки я бы советовал всё-таки новые поставить, может причина биения в них быть.

Поменял тормозные диски вчера на новые!

Биение УСИЛИЛОСЬ. Причём на старых дисках то ли я привык то ли они притёрлись — биение было но небольшое, а на новых вообще невозможно ездить! Колодки новые — меянли в сервисе при ТО 50000.

Вчера проехал 100 км. Приехал в гараж, посмотрел все диски исцарапаны как буд-то.

Ваше мнение? Так и должно быть или куда смотреть, что менять?
По фото видно что колодки не работают всей плоскостью. Проверяй шкворня и рулевые наконечники на поперечке, , подшипники ступиц.

По фото видно что колодки не работают всей плоскостью. Проверяй шкворня и рулевые наконечники на поперечке, , подшипники ступиц.

Кстати на этом же ТО поменяли шкворня на роликовые.
Но как теперь отрегулировать, что бы всё было ОК?
Как шкворня связаны с прилеганием колодок к диску?

Что интересно:
у меня биения на скорости 60-70 км/ч появились тоже после замены шкворней на роликовые от ОТАД!

Со временем биение меньше становится или не меняется? У меня когда пригнали с ТО сильно било потом вроде поменьше стало, сейчас я диски поменял и опять сильно бьёт (при плавно нажатии на педаль), а если резко давить то биения конечно нет, но эффективность торможения не очень. Раньше до То было лучше, может правда не всей поверхностью колодка работает. Как это только отрегулировать и что делать не знаю.

Кстати на этом же ТО поменяли шкворня на роликовые.
Но как теперь отрегулировать, что бы всё было ОК?
Как шкворня связаны с прилеганием колодок к диску?

У меня стоят ролики, правда не ОТАД , а мои :D. Когда у вас стояли обычные шкворня, они гасили большую часть колебаний подвески(рулевые наконечники , тормозные диски, втулки рычагов, стабилизатора и амов, неотбалансированные колеса). После установки роликов все колебания сразу передаются на руль! Ищи причину в перечисленном и устраняй. И СТАВЬ РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР. Не пожалеешь.

Поменял тормозные диски вчера на новые!

Биение УСИЛИЛОСЬ. Причём на старых дисках то ли я привык то ли они притёрлись — биение было но небольшое, а на новых вообще невозможно ездить! Колодки новые — меянли в сервисе при ТО 50000.

Вчера проехал 100 км. Приехал в гараж, посмотрел все диски исцарапаны как буд-то.

Ваше мнение? Так и должно быть или куда смотреть, что менять?Диски не изцарапаны, это следы шлифовки, новые диски так и выглядят.А вот при смене дисков колодки надо ставить новые.

Что интересно:
у меня биения на скорости 60-70 км/ч появились тоже после замены шкворней на роликовые от ОТАД!

Поставил роликовые шкворня ,проехал 1000 км пака нет ни каких аномальных вибраций,кроме карданных и дисбаланса колёс.

Поменял сайлеты панары, томозные диски, суппорта, колодки, 3 рулевых наконечника, убрал люфт из рулевой:
— всё равно биение продолжается!
Тормоза тут не причём, руль ходит градусо 10 туда-обратно на скоростях 50-57 км/ч, причём при езде накатом заметно больше.
Сегодня заменю последний, левый рулевой наконечник и буду искать, где 33-е колёса отбалансировать и схождение сделать.
Пока проблемма биения остаётся.

А в рулевом редукторе люфта нет?

А в рулевом редукторе люфта нет?

У меня при скоростях больше 90 наблюдается неприятный эффект. При наезде на неровность появляются резонансные колебания руля вправо-влево с нарастающей амплитудой. Приходится, к недоумению и неудовольствию едущих сзади, оттормаживаться примерно до 70 км/ч и тогда вибрации прекращаются. Шкворни роликовые, в них люфтов нет. Наконечники трижды проверены, там тоже все хорошо, замена амортизаторов так же не помогла. Есть люфты в рулевом редукторе, на него и грешу. В дополнение к регулировке (замене?) редуктора установлю рулевой демпфер, о результатах отпишу здесь.

Кто нибудь знает, как правильно регулировать рулевой редуктор. Там есть только один винт с контргайкой, как его крутить?

В пятницу обнаружил следующее:
машина едет вперёд, меняется развал в минус; едет назад — развал меняется в противоположную сторону, в плюс.
Заехал в сервис, всё подёргали, всё нормально! Убрали последний люфт в левом рулевом наконечнике.
Люфтов вообще нет!
Биение руля осталось, изменение развала тоже.
Вчера вывесил морду, смотрел всё ещё раз с опытными автослесарями, искали причину.
Накачали колёса до 3 очков, развал убрали. Вывод: подламывается резина накачанная на 1,9.

Поездить на 50-60 км/ч не получилось, радиатор разложили.
Коллегия специалистов пришла к единому мнению: шимми! Надо поменять амортизаторы и демфер поставить.

У меня при скоростях больше 90 наблюдается неприятный эффект. При наезде на неровность появляются резонансные колебания руля вправо-влево с нарастающей амплитудой. Приходится, к недоумению и неудовольствию едущих сзади, оттормаживаться примерно до 70 км/ч и тогда вибрации прекращаются. Шкворни роликовые, в них люфтов нет. Наконечники трижды проверены, там тоже все хорошо, замена амортизаторов так же не помогла.

Проверь кронштейны крепления поперечной тяги (панара). У меня такое было, когда в верхнем трещина образовалась небольшая. Когда трещина выросла — уже на 60 — 70 км\ч эффект стал наблюдаться. Нижний тоже проверь. У народа отрывает у кого верхний, у кого нижний. Даже с еще неоторванным (просто с трещиной) — мост уже колбасит вправо-влево при некоторых дорожных условиях. Если это оно — проверяй кронщтейны амортизаторов передних — в них образуются трещины как следствие.

Также, проверь отверстия в кронштейнах под эту тягу, т.к. если они разбитые(овальные) — сам понимашь — бъет постоянно и способствует отрыву кронштейна.

Как поджать или отжать мост (чтобы болты вытащить и тягу снять) — пусть народ подскажет, а то я не знаю — мне в сервисе делали. Наверно, за раму домкратить.

Также проверь кронштейн (приваренный) крепления рулевой колонки. Сварка там хиленкая — имеет свойство отваливаться после описанных резонансных колебаний вправо-влево.

подскажите люди добрые как убрать люфт в рулевом редукторе??

там градусов 45 люфта — где это в каком месте или это гидроусилитель глючный?

Источник: forum.uazbuka.ru

UAZ Patriot › Logbook › Вылечил биение в руль при торможении

Вчера закончились мои изыскания по поиску причин биения в руль при торможении. По завершению всех работ могу сказать, что многое узнал о Патриоте, дилере, механике и физике, а так же окончательно понял, что весь предыдущий опыт владения легковыми машинами можно смело забывать, ибо УАЗ — он сам по себе.

Для тех, кто будет это читать, сразу оговорюсь, что это будет руководство о том, как НЕ НАДО делать, если у вас подобная проблема.

В чём, собственно, было дело? При торможении в широком диапазоне скоростей (от 80 км/ч и до 0 км/ч) ощущалось реальное биение в руль, при этом педаль тормоза оставалась в покое. При делении пустыни пополам было принято, что вина лежит на передних тормозах. На ТО-1 проблема была озвучена приёмщику. По завершении ТО дилером был вынесен вердикт — тормозные диски в помойку. Хорошо, что я не согласился на их замену и решил сделать это сам.

Отъездив 3 тысячи с момента ТО меня, наконец, задолбал этот болтающийся, кстати, всё сильнее, руль, и я взялся за лечение машины. И вот тут начинается то, как НЕ НАДО делать.

Первым делом я заменил тормозные диски на диски производства АДС, купленные сразу после ТО. Результат превзошёл все ожидания — никаких изменений. Факт — в запас легли б/у тормозные диски.

Вторым шагом стала регулировка ступичных подшипников. Хоть ощутимого люфта колёс и не было, начитался, дурак, форумов, и всё равно полез. Как выяснилось, не зря. Слева регулировочную гайку пришлось немного подтянуть и законтрить, ибо замочная шайба была вообще не загнута, а справа открутился хаб, все болты отвернулись «от руки», с затяжкой подшипников было всё в порядке. Результат проделанных работ — никаких изменений в поведении машины при торможении, но отрегулированы подшипники.

Следующий шаг — проверка затяжки всех тяг спереди, амортизаторов и вообще всего, до чего можно дотянуться. Всё затянуто, даже ни один наконечник не умер. Попутно перекинул колёса перед-зад в надежде, что дело в неравномерном износе резины. Тюю…

От чрезмерной глупости заменены тормозные колодки — результат тот же. Б/у колодки в запас в пару к б/у дискам.

На тот момент оставалось не так уж и много вариантов — тормозные суппорты, косячные ступицы, глючная АБС, ослабшие шкворни, ещё какая-нибудь мистика.

Слава богам и одному хорошему человеку, что продолжил я с суппортами. Но тут нужно оговориться, что на ТО мне «заменили» тормозную жидкость в переднем контуре и «почистили» тормоза, запись о чём имеется в заказ-наряде. По этой причине я и не учитывал суппорт как причину, а зря. При прокачке никакой свежей тормозухи в системе не оказалось, а при изучении работы суппортов, помимо кучи грязи и ржи, обнаружилось, что под пыльниками направляющих вместо смазки какое-то непонятное чёрное желе, которое тянется за пальцами, а из двух поршней в каждом суппорте шуршит только нижний. 4,5 часа работы и обе стороны стали вполне подвижными во всех необходимых плоскостях — направляющие вычищены и смазаны (МС-1600), поршни смазаны и раскачаны. Результат — мягкое и уверенное замедление на любой скорости. Машина даже из салона так не тормозила. Я-то думал, что у Патриота и правда такие плохие тормоза, а оказалось вон оно что. И главное — никаких биений в руль. Осталась небольшая вибрация в районе 80 км/ч на ходу, но это уже вопрос к балансировщикам.

В результате всех работ проблема всё же устранена, чему я несказанно рад.

Первый. Сейчас последовательность работы была бы следующей — проверка затяжки всех рулевых тяг и прочей кухни, определение наличия люфта в ступице и шкворнях путём качания колёс и дальше сразу осмотр, чистка и смазка суппортов.

Второй. Дилер «лукавит» когда заявляет о выполненных работах. А так хотелось верить. Значит, как обычно, надежда только на себя.

Третий. Патриот отлично тормозит для своего веса и размера!

Источник: www.drive2.com

Причины появления вибраций на автомобиле УАЗ Патриот

Повышенная вибрация автомобиля — это такой симптом, при котором наблюдается тряска автомобиля во время движения, проявляющаяся по непонятным причинам. Причины вибраций на автомобилях известны, только для того, чтобы их определить и устранить, необходимо обратиться в специализированную мастерскую. Вибрации автомобиля снижают его срок службы и безопасность, особенно при таком явлении возрастает вероятность развития аварийной ситуации на скорости. УАЗ Патриот — это внедорожник российского производства, который также подвержен появлению вибраций. Как устранить причины вибраций на нем, и чем могут быть опасны вибрации, узнаем далее.

Опасность вибраций

Вибрация на любом автомобиле опасна, будь то малолитражка или большой внедорожник, так как все автомобили, движущиеся по дороге или бездорожью, являются полноправными участниками движения. Если какой-либо элемент вышел из строя, то — это может спровоцировать аварию, поэтому любые вибрации автомобиля являются опасными и требуют немедленного устранения. Но вот как определить, что вибрации на автомобиле есть, узнаем далее.

Самый простой способ определения вибраций во время движения — это проследить за состоянием торпеды. Если вы передвигаетесь на внедорожнике УАЗ Патриот по асфальтному гладкому покрытию, то торпеда не должна прыгать или вибрировать, в противном случае необходимо подумать о диагностике и ремонтных работах.

Второй способ определить наличие вибраций на внедорожнике УАЗ Патриот — это провести диагностику на холостом ходу. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

  1. Установить автомобиль УАЗ Патриот на ровной поверхности.
  2. Включить нейтральную скорость и запустить двигатель.
  3. Выжать сцепление и медленно нажимать на педаль газа.

Если при частоте вращения вала более 2000 оборотов будет наблюдаться вибрация торпеды и всех располагающихся на ней приборов, то проблема неминуема и, необходимо провести диагностические мероприятия, а также устранить проблему.

Причины вибраций

Вибрациями называется дисбаланс автомобиля, при котором наблюдается нарушение работы тех или иных механизмов. На внедорожнике УАЗ Патриот, как и на многих других автомобилях таковых механизмов достаточно. Но как самому определить причину такого дисбаланса на Патриоте или потребуется посетить СТО? Конечно, на СТО поиск вибрации пройдет гораздо быстрее, нежели делать это у себя в гараже, не имея при этом особого опыта.

Для начала следует заметить, что рассматриваемый автомобиль имеет подключаемый полный привод, а постоянным является задний. Крутящий момент от раздатки на задний мост передается посредством карданной передачи. На моделях УАЗ Патриот до 2012 года выпуска этот самый кардан состоит из двух частей, а более новые Патриоты оснащены одной пустотелой трубой, которая служит для передачи вращающего момента. Мы не просто вспомнили о кардане, так как именно кардан на Патриоте является первопричиной развития дисбаланса. Но как правило вибрации при неисправном кардане проявляются на скорости после 80 км/час. Кроме заднего кардана, причинами вибраций на Патриоте могут быть:

  • передний кардан(при включенном полном приводе);
  • коленвал и маховик;
  • подушки двигателя;
  • вентилятор охлаждения и радиатор;
  • тормозной барабан, покрышки или диски.

Еще вы, ничего не делали и не меняли в авто, а после покатушек вдруг появилась вибрация, одной причиной этого появления может быть налипшая с внутренней стороны дисков грязь! Отковыряйте или смойте ее оттуда, и вибрация прекратится.

Но это не единственные агрегаты, которые могут служить причиной дисбаланса автомобиля УАЗ Патриот. Вибрация и ее причины разделяется на три типа:

  1. Эксплуатационная вибрация. Данные причины появляются преимущественно в результате чрезмерного износа деталей или же при их деформациях. К первым деталям из данной категории можно отнести крепление двигателя и специальные подушки. Когда подушки изнашиваются, то ослабевает затяжка болтовых соединений, что влечет за собой развитие дисбаланса. Обычно такие вибрации проявляются преимущественно при трогании автомобиля с места.
  2. Конструктивная вибрация. Это причины, вызывающие вибрации вследствие нарушения целостности той или иной конструкции автомобиля. Самым распространенным признаком является обычный колесный диск. Именно его неисправность может быть признаком нарушения равновесия на скорости особенно после 80 км/час. Также причиной дисбаланса может быть и несвоевременно проведенная балансировка дисков, что вызывает биение и вибрации во время движения.
  3. Технологическая вибрация. Проявляются в результате несовместимости размеров и параметров деталей, которые взаимодействуют друг с другом. Сюда можно отнести нарушение функционирования карданного вала, что провоцируется посредством прихода в негодность крестовин и промежуточного подшипника. Также технологическая вибрация возникают посредством сбоя работы мотора.

Уделим внимание дисбалансу во время движения внедорожника УАЗ Патриот, так как именно в этом случае максимально возрастает вероятность развития аварийной ситуации.

Дисбаланс во время движения

Причиной появления дисбаланса автомобиля УАЗ Патриот могут служить некачественные дороги, в результате которых на автомобильных шинах появляются шишки, грыжи и прочие виды деформаций. Незначительный удар колесным диском о выбоину приводит к деформации первого и поэтому из-за него внедорожник порой начинает вибрировать при скорости движения после 80 км/час. Здесь важно отметить, что деформациям поддаются абсолютно все диски, как стальные, так и литые. После попадания в выбоину на скорости следует сразу же посетить СТО и провести диагностику, отбалансировать колеса.

Балансировка колес возможна двумя методами: статистическим или динамическим, но последний является наиболее современным и точным. Если после проведения балансировки дисбаланс на скорости после 80 км/час на внедорожнике УАЗ Патриот не исчезает, то здесь причину нужно искать намного глубже. Скорее всего, пострадала ходовая часть, а в редких случаях причинами дисбаланса может служить коробка передач. Вибрация на скорости после 80 км/час могут возникать по причине сбоя таких узлов трансмиссии и не только:

  • шаровые;
  • ступицы;
  • карданы;
  • конструктивные элементы раздатки;
  • колеса.

Что необходимо делать, чтобы выявить причину, которая способствует развитию дисбаланса.

Ищем место дисбаланса

Чтобы самостоятельно отыскать причину вибраций на внедорожнике УАЗ Патриот, рекомендуется действовать в следующей последовательности:

Возможная причина биения руля

  1. Для начала следует провести осмотр автомобиля не на скорости после 80 км/час, а при заведенном моторе. Нередко какая-то деталь кузова или недавно установленная защита днища может служить причиной появления дисбаланса на автомобиле. Ведь непосредственная близость рабочего элемента к защите может провоцировать дисбаланс.
  2. На втором этапе необходимо проверить качество закрепления болтовых соединений. Ведь на отечественных автомобилях при частой их эксплуатации по некачественным дорогам могут самостоятельно отвинчиваться болтовые соединения.
  3. Чтобы исключить из списка виновников создания дисбаланса, следует отключить вентилятор охлаждения и проверить работу мотора без него, но только на холостом ходу. На скорости после 80 км/час такую проверку проводить запрещено.
  4. Проверить исправность работы сцепления, для чего выполнить следующие действия:
    1. завести мотор;
    2. выжать педаль сцепления и включить третью передачу;
    3. плавно отпускать сцепление и давить на газ.

Если после таких действий УАЗ Патриот будет двигаться, а мотор не заглохнет, то сторонняя вибрация провоцируется проблемой со сцеплением. В таком случае потребуется провести замену сцепления.

Даже если после этого вам не удается отыскать место провоцирования дисбаланса, то потребуется проверить правильность разболтовки колесных дисков, если они были заменены на новые. Часто именно неправильная разболтовка вызывает активные вибрации на скорости после 80 км/час. Если все-таки вам не удается отыскать причину самостоятельно, почему появляется вибрация, то лучше доверить это дело профессионалам, обратившись в специализированный центр.

Важно! Эксплуатировать автомобиль УАЗ Патриот, который вибрирует на скорости, не рекомендуется, так как не исключено провоцирование аварии. Необходимо подумать о безопасности не только своей, но и встречно-движущихся автомобилистов.

Подводя итог, важно отметить, что причины дисбаланса могут быть как самыми простыми (в случае выбора некачественной резины), так и масштабными (нарушение работы ступиц, подшипников и прочих важных деталей), поэтому не стоит халатно относится к данной проблеме, а решать ее еще на этапе развития.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

avtoexperts.ru

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрации на руле

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Источник: avtoexperts.ru

www.platinumdust.ru

В нескольких словах — этот блог обо мне.

Подлечил УАЗку. Устранил биение в руль при торможении

Вчера закончились мои изыскания по поиску причин биения в руль при торможении. По завершению всех работ могу сказать, что многое узнал о Патриоте, дилере, механике и физике, а так же окончательно понял, что весь предыдущий опыт владения легковыми машинами можно смело забывать, ибо УАЗ — он сам по себе.

Для тех, кто будет это читать, сразу оговорюсь, что это будет руководство о том, как НЕ НАДО делать, если у вас подобная проблема.

В чём, собственно, было дело? При торможении в широком диапазоне скоростей (от 80 км/ч и до 0 км/ч) ощущалось реальное биение в руль, при этом педаль тормоза оставалась в покое. При делении пустыни пополам было принято, что вина лежит на передних тормозах. На ТО-1 проблема была озвучена приёмщику. По завершении ТО дилером был вынесен вердикт — тормозные диски в помойку. Хорошо, что я не согласился на их замену и решил сделать это сам.

Отъездив 3 тысячи с момента ТО меня, наконец, задолбал этот болтающийся, кстати, всё сильнее, руль, и я взялся за лечение машины. И вот тут начинается то, как НЕ НАДО делать.

Первым делом я заменил тормозные диски на диски производства АДС, купленные сразу после ТО. Результат превзошёл все ожидания — никаких изменений. Факт — в запас легли б/у тормозные диски.

Вторым шагом стала регулировка ступичных подшипников. Хоть ощутимого люфта колёс и не было, начитался, дурак, форумов, и всё равно полез. Как выяснилось, не зря. Слева регулировочную гайку пришлось немного подтянуть и законтрить, ибо замочная шайба была вообще не загнута, а справа открутился хаб, все болты отвернулись «от руки», с затяжкой подшипников было всё в порядке. Результат проделанных работ — никаких изменений в поведении машины при торможении, но отрегулированы подшипники.

Следующий шаг — проверка затяжки всех тяг спереди, амортизаторов и вообще всего, до чего можно дотянуться. Всё затянуто, даже ни один наконечник не умер. Попутно перекинул колёса перед-зад в надежде, что дело в неравномерном износе резины. Тюю…

От чрезмерной глупости заменены тормозные колодки — результат тот же. Б/у колодки в запас в пару к б/у дискам.

На тот момент оставалось не так уж и много вариантов — тормозные суппорты, косячные ступицы, глючная АБС, ослабшие шкворни, ещё какая-нибудь мистика.

Слава богам и одному хорошему человеку, что продолжил я с суппортами. Но тут нужно оговориться, что на ТО мне «заменили» тормозную жидкость в переднем контуре и «почистили» тормоза, запись о чём имеется в заказ-наряде. По этой причине я и не учитывал суппорт как причину, а зря. При прокачке никакой свежей тормозухи в системе не оказалось, а при изучении работы суппортов, помимо кучи грязи и ржи, обнаружилось, что под пыльниками направляющих вместо смазки какое-то непонятное чёрное желе, которое тянется за пальцами, а из двух поршней в каждом суппорте шуршит только нижний. 4,5 часа работы и обе стороны стали вполне подвижными во всех необходимых плоскостях — направляющие вычищены и смазаны (МС-1600), поршни смазаны и раскачаны. Результат — мягкое и уверенное замедление на любой скорости. Машина даже из салона так не тормозила. Я-то думал, что у Патриота и правда такие плохие тормоза, а оказалось вон оно что. И главное — никаких биений в руль. Осталась небольшая вибрация в районе 80 км/ч на ходу, но это уже вопрос к балансировщикам.

В результате всех работ проблема всё же устранена, чему я несказанно рад.

Первый. Сейчас последовательность работы была бы следующей — проверка затяжки всех рулевых тяг и прочей кухни, определение наличия люфта в ступице и шкворнях путём качания колёс и дальше сразу осмотр, чистка и смазка суппортов.

Второй. Дилер «лукавит» когда заявляет о выполненных работах. А так хотелось верить. Значит, как обычно, надежда только на себя.

Третий. Патриот отлично тормозит для своего веса и размера!

Источник: www.platinumdust.ru

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Биение руля при торможении

Биение руля при торможении

Сообщение sas2111 » Ср май 18, 2011 10:34

Сообщение Ghost Rider » Ср май 18, 2011 11:01

Сообщение sas2111 » Ср май 18, 2011 12:10

Сообщение Ghost Rider » Ср май 18, 2011 12:27

Сообщение sas2111 » Ср май 18, 2011 12:31

Сообщение Ghost Rider » Ср май 18, 2011 12:36

Сообщение sas2111 » Ср май 18, 2011 12:39

Сообщение Хомяк Шреденгера » Вс май 22, 2011 11:03

Сообщение sas2111 » Пн май 23, 2011 08:15

Рулевые точно нормально, а насчет шкворней (стоят заводские) — будет о чем на Т0-10000 ткм поговорить. Хотя дорогу держит нормально 120 и выше езжу в том числе и по колеям.

Всем спасибо за умные мысли.

Сообщение Ежек » Вт май 24, 2011 13:14

Сообщение sas2111 » Вт май 24, 2011 14:59

Сообщение Ежек » Ср май 25, 2011 07:56

Сообщение Mashinist » Чт май 26, 2011 23:58

Сообщение sas2111 » Пт май 27, 2011 08:43

Сообщение Mashinist » Пт май 27, 2011 15:52

Сообщение suiPSYco » Пт май 27, 2011 16:06

Сообщение Ежек » Пт май 27, 2011 18:09

Сообщение sas2111 » Пт май 27, 2011 18:55

Сообщение P0$$ » Вт май 31, 2011 13:59

Сообщение Pursh » Вт май 31, 2011 14:19

Сообщение P0$$ » Вт май 31, 2011 14:39

Сообщение BILD » Вт май 31, 2011 19:12

Сообщение yu_yu » Ср июн 01, 2011 13:47

Сообщение P0$$ » Ср июн 01, 2011 15:54

Сообщение Pursh » Чт июн 02, 2011 13:12

Сообщение P0$$ » Чт июн 02, 2011 13:37

Сообщение P0$$ » Вт июн 07, 2011 09:24

Сообщение P0$$ » Вт июн 07, 2011 09:28

Сообщение Евгений Крр » Вт июн 07, 2011 10:34

Сообщение P0$$ » Вт июн 07, 2011 12:21

Сообщение sas2111 » Вт июн 07, 2011 12:35

Сообщение P0$$ » Вт июн 07, 2011 12:52

Сообщение sas2111 » Вт июн 07, 2011 13:22

в твоем случае, если люфтов нет, а биение осталось, менять тормозные диски — у меня так на 21099 было с новья, брак с завода.

Я с этого тему и начинал. Плохо что менять за свой счет придется, так что в начале резину отбалансирую — так и так пора, а вдруг вылечится, хотя сам в это не верю.

Сообщение P0$$ » Вт июн 07, 2011 14:21

Сообщение sas2111 » Вт июн 07, 2011 16:27

причин может быть много. поеду сегодня в гараж смотреть
и вот еще что: когда еду по ровной прямой дороге и руль чуть-чуть придерживаю рукой чувствуется как будто колеса гуляют чуть в лево чуть вправо. т.е. некая обратная связь ощущается
но ведь я их на днях вывешивал на проверку люфтов — даже намеков на них не было.

Сообщение andjey » Пт июн 10, 2011 11:11

Сообщение ZzzzZ » Пт июн 10, 2011 11:25

Сообщение sas2111 » Пт июн 10, 2011 12:35

Сообщение kovshevoi » Пт апр 04, 2014 00:07

Сообщение kovshevoi » Вс апр 06, 2014 04:55

Сообщение ЖукOFF » Чт май 22, 2014 11:45

Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Патрик 2012, муды 32,

Сообщение Вадимыч » Чт май 22, 2014 12:04

Сообщение ЖукOFF » Чт май 22, 2014 12:11

Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Патрик 2012, муды 32,

Сообщение ant329 » Пт май 23, 2014 18:10

Биение руля при торможении

Сообщение Sektor52 » Ср май 10, 2017 21:00

Биение руля при торможении

Сообщение Blondi13 » Ср май 10, 2017 21:07

Биение руля при торможении

Сообщение raden73 » Пн май 15, 2017 20:04

Биение руля при торможении

Сообщение Barguzin » Ср май 17, 2017 06:11

Биение руля при торможении

Сообщение august » Вс июн 25, 2017 20:32

Биение руля при торможении

Сообщение Miha73 » Пн авг 14, 2017 05:15

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Источник: uazpatriot.ru

На скорости более 80км/ч начинает вибрировать руль, в чем причина?

Передние колёса автомобиля надо отбалансировать, если резина нормальная, если лысая резина, то поменять и потом отбалансировать. Подвеска при таких вибрациях работает в усиленном режиме, а значит скоро и с ней заниматься придётся.

Вибрация руля возможна не только из-за неправильной балансировки колес.

Так же на появление вибрации руля влияет угол установки колес или, говоря понятным языком, геометрия.

Дальше: износ ступичных колесных подшипников так же приводит к вибрации. Причем эта вибрация очень опасная, при поломке подшипника или его заклинивании так же заклинит и колесо.

Поврежденные сайлентблоки приводят к тому что вибрирует руль и передается вибрация на кузов.

Ну само крепления руля или рулевого вала тоже влияет на этот параметр. К примеру была ситуация когда у владельца уаз патриот начиналась вибрация после 70 км в час. Оказывается слишком слабая перегородка между салоном и моторным отсеком. И вибрация происходила на не совсем ровной дороге.

Самое первое, что приходит в голову-разбалансировка колес, нужно просто заехать в шиномонтаж и отбалансировать колеса. Вот если не поможет-тогда уже искать другие причины происходящего. Но скорее всего, поможет. У меня такое было зимой, именно после 80 км. в час, руль начинал вибрировать, и машина как бы, теряла дорогу. Заехала в шиномонтаж, посмотрели, отбалансировали. Стало нормально.

Возможно не совпадение НАПРАВЛЕНИЯ протектора на покрышках.

Такое происходит когда у колёс передней оси есть какая-то несимметричность. Это может быть разбалансировка, небольшая деформация поверхности колеса вследствие разрыва внутреннего стального корда, такой разрыв может случится от сильного удара колеса при наезде на большой камень и покрышка становится не идеально круглой. Может быть на покрышке вылезла так называемая шишка, это бывает если до этого покрышка неудачно ловила гвоздь и после её ремонта в этом месте может появиться выпуклость.

Другой банально простой причиной может быть неравномерное налипание грязи или снега на внутренней поверхности колёсного диска, стоит его почистить и неприятное явление пропадает.

Ещё такое явление может возникать если слегка подклинивает тормозной суппорт, последнее не сложно проверить, надо остановится и проверить тормозные диски, если один будет горячим, то так оно и есть. И ещё знаю был случай вибрации руля на какой-то машине из-за неисправности гидроусилителя, долго не могли найти в чём причина. Это маловероятно, но неприятно.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Демпфер на УАЗ Патриот

Владельцы УАЗ Патриот часто ощущают дискомфорт при вождении из-за вибрации в руле во время движения быстрее 60 км/час. Эта проблема решаема с помощью демпфера, который сглаживает неприятные ощущения. Демпферы бывают разных видов, и следует правильно подобрать конструкцию для своего авто. И в самой установке есть несколько важных нюансов.

Рулевой демпфер на УАЗ Патриот: доступный комфорт вождения

Всем счастливчикам, приобретшим УАЗ Патриот, не понаслышке известна проблема вибрации рулевого управления и горизонтальные колебания передней подвески. При наборе скорости свыше 60 км в час они становятся все отчетливее. Есть несколько наиболее выраженных и популярных «симптомов»:

  • авто стало труднее управлять;
  • курсовое рыскание колес;
  • при наезде на ухабы рулевым колесом отчетливо ощущаются удары.

Эти проблемы негативным образом отражаются на конструкции управления и подвеске в комплексе с шинами. Эти технологические недоработки можно решить установив рулевой демпфер (от англ. «damp», что означает гасить). Сами автосалоны предлагают приобрести его при покупке автомобиля.

Как работает устройство

По внешнему виду данная конструкция похожа на амортизатор. Тем более что принцип действия у них также подобный.
Демпфер выглядит как цилиндр, в котором находится поршень и масло. В поршне проделаны отверстия для прохождения масла. Двигаясь в цилиндре, он провоцирует перетекание рабочей жидкости между внутренними камерами устройства. Движение жидкости плавно затормаживает ход поршня, тем самым плавно гасит колебания.
Демпферы бывают одно- и двухстороннего действия. Их отличие в том, что первый вариант обладает пружинным возвратным механизмом.
Это устройство по своему назначению помогает поглощать удары, которые поступают от колес к рулю. Ведь когда это происходит, пальцы рук водителя ощущают все неприятные колебания, и сгладить их просто необходимо для нормального вождения авто. При езде по ухабистой дороге водителю приходится прямо «ловить» руль, что бы удержать машину на заданном курсе.
Более подробно о появлении рысканья у УАЗ патриот можно узнать из этого видео.


Оборудование не устраняет биение руля полностью, но значительно гасит колебания. Еще демпфер на УАЗ Патриот помогает рулевым колесам возвратиться в исходное (нулевое) положение, после прохождения поворота. Но это не относится к преимуществам устройства, так как управление автомобилем стает немного своеобразным.
Вибрации на рулевых тягах знакомы для этих автомобилей, ведь они относятся к внедорожникам и часто путешествуют по пересеченной местности, где это ощущается особенно сильно. По асфальтным путям можно ездить сравнительно спокойно, а вот в суровых условиях без демпфера не обойтись. В основном, это касается загородных путешествий по отечественным разбитым грунтовкам и полевым дорогам. Но нужно правильно подобрать его для своей машины, чтобы все работало без проблем, и верно установить.

Принцип установки

Процесс сравнительно простой, поэтому он осуществим и в гаражных условиях истинными автолюбителями. Важно знать несколько нюансов, таких как выдержка соосности рулевой тяги и демпфера.
Установка устройства происходит при помощи сайлентблоков. Угол расхождения между рулевой тягой и демпфером вам нужно свести к нулю. Только тогда получится достигнуть оптимального эффекта. Любое, даже самое минимальное нарушение соосности приведет к ухудшению маневренности авто. Если вы не уверенны, что сможете сделать это качественно самостоятельно, то лучше довериться рукам профессионала.
Если вы решились на самостоятельную работу, вам понадобится сварочный аппарат, чтобы задействовать его в местах крепления приспособления, так как ульяновские производители не предусмотрели специального места под его навеску.
В конструкции рулевого управления внедорожника есть две тяги – верхняя и нижняя. Поэтому перед установкой нужно решить, где вы планируете поместить демпфер. Если сделать монтаж прибора на нижней тяге, то вы сможете достичь оптимального результата. Но будьте готовы к тому, что при максимальном эффекте все удары будут приходиться на оборудование, а это может привести к нарушению соосности, и вскоре устройство и вовсе может выйти из строя (как на фото).

Если установку произвести на верхней тяге, то уровень эффективности будет самый низкий, но и демпфер не будет сильно нагружаться. Механизм будет защищен даже при движении по самым агрессивным дорогам.
Менее популярный и удачный третий способ — между рулевым и рамой или мостом. Выбор конструкции и места установки зависит индивидуально для каждого автомобилиста — от стиля вождения и дорог, на которых он будет это испытывать.

Монтаж демпфера своими руками: пошаговая инструкция

Демпфер на УАЗ Патриот устанавливается по следующему плану. Если его четко придерживаться, то операция точно пройдет успешно.

  1. Подготовьте уголок толщиной 3-4 мм, высверлите в нем отверстие для оборудования и приварите предварительно рассчитав место крепления демпфера.
  2. Такую же конструкцию приварите к тяге. Перед этой операцией проследите, что приспособление не ограничивает угол поворота руля.
  3. Сделайте предварительную примерку устройства для монтажа, далее сваркой нагрейте уголки и выгните их в необходимую сторону для обеспечения соосности.
  4. Установите оборудование и затяните крепежными гайками. Оно должно быть параллельным, и с совпавшими осями.

Альтернатива сварочной установке

Если сварочный аппарат отсутствует, то монтаж можно осуществить с помощью регулируемых хомутов, крепящихся к рулевой тяге. Потом к ним прикрепляется сам амортизатор.

Работа на этом не заканчивается, ведь поставить демпфер – это не самое важное, как уже говорилось. Главное — достичь его соосности с рулевой тягой.
Цена оборудования порядка 70 долларов. Если вы решили установить демпфер на внедорожнике, обязательно серьезно подойдите к его выбору, чтобы устройство вам подходило на все 100%. И также внимательно отнеситесь к его установке, чтобы добиться максимального успеха и дальнейшего удобства в езде.

Источник: patriotuaz.com

Тема: Бьет руль на скорости 80-100

Опции темы
Поиск по топику
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Бьет руль на скорости 80-100

Приветствую уважаемое сообщество!

Нужна помощь коллективного разума.
Проблема такова — при скоростях от 80 до 100 бьет руль.
А также криво стоит руль.

Диски ровные, резина новая, отбалансирована, центровочные кольца стоят.
Недавно заменены: передние амортизаторы, маятник и два рулевых наконечника
заменены резинки стабилизатора.

Весь этот комплекс мероприятий привел к небольшому снижению биения, но полностью от него не избавил.
Сам грешу либо на тормозные диски (хотя при торможении не бьет)
или на ступичные подшипники (но вроде не гудят и люфта в ступице нет)

Что касается сход-развала — разные мастера клянуться, что все в норме и сделать ничего не могут.

Несколько раз был в этом заведении -http://www.shod-razval.net/ на рябиновой и на плеханова, не помогли
В Кэмпе на М4 развал выровняли (сожрало резину по внешнему краю) но руль как стоял криво так и стоит.

Пробовал переставлять руль по шлицам, тоже не помогает — или вправо смотрит или влево

Ну и напоследок вопросы:

Как выставить руль ровно?
Как проверить биение тормозных дисков?
Как продиагностировать ступичные подшипники?

а колеса нормально прикручены? Я к тому что выкинь нафиг все эти центровочные кольца (центровка колесного диска на ступице достигается колесными гайками) может у тебя тупо колесный диск нормально к ступице (тормозному диску) не прижимается и стоит с перекосом, отсюда все танцы. очисти хорошенько привалочные поверхности на колесном и тормозном дисках. Может, конечно если снимались тормозные диски, какой дрищ окалина попала между ступицей и тормозным диском, соответственно ещё раз убедиться, что и там все тип топ. Так же низя исключать «кривую» резину хоть и новую. На старой такая же свистопляска была? Может диск колесный какой кривой? Поперекидывай колеса с зада на перед, справа на лево и тд. Все актуально в случае, как говорит Алексей, если все тяги, пальцы все на местах и нет никаких явных косяков.
По опыту могу сказать, что у меня на одной зубиле руль било из-за слегка кривого вала шрусного, пришлось менять эту злощасную палку, есесенно палку никак не мерял, просто методом исключения до неё добрался и тем самым победил биение.

Насчет кривого руля бить ногами сход развальщика и с особым ценизмом. Ибо при регулировке руль фиксируется в салоне в «прямом положении» и потом тягами делается схождение (ну конечно если у тебя в рулевом редукторе нет люфта в 90 градусов, тут мастер почти бессилен и то при должной снаровке и это можно сделать). По крайней мере дядя у которого я делаю сию хитрую процедуру ниразу мне «кривой руль» не отдавал и если он стоял криво то выравнивал в ходе регулировки. Но до знакомства с этим мастером делал сход у рукожопов так ты им отдаешь нормальную машину, а получаешь. ну понятно короче

Как выставить руль ровно?
Как проверить биение тормозных дисков?
Как продиагностировать ступичные подшипники?

-руль ровно только при регулировке сход развала, при условии что люфт в р.редукторе минимален. Ну или плюс минус лопата ровнять по шлицам, в Вашем случае было безрезультатно.
-тормозные диски проверить часовым индикатором. Сам индикатор не большая проблема, а вот хреновина которой его фиксировать штука редкая, ну мне лично ниразу нигде не встречалась. Если при торможении не бьют, то 90% с ними все ок. ну по крайней мере в расколбасе руля они не виноваты. Да, если при торможении не бьет, то тормозной диск нормально на ступице сидит и там проверять не надо.
-ступичные продиагностировать руками. Вывешиваем колесо и давай его качать туды сюды, сяк на перекосяк. Люфт полюбому почувствуешь, если он есть. Если ничего не чувствуешь, то нету там люфта и не они виновники. Постороннние шумы в подшипнике при вращении колеса свидетельствуют о их скорой кончине или о том что им уже опа. Но если люфта нет, то шум на расколбас все равно не влияет.

насчет балансировки новой резины. Если новая резина балансировалась один единственный раз, когда её монтировали (новую) на диск, есть повод повторно отбалансировать после пробега в тыщенку другую. У мну например один раз на покрышку повесили в общей сложности грамм сто грузов, а через тыщенку км, повторная балансировка этого колеса потребовала всего грамм двадцать грузов. Ещё бывают рукожопые шиномонтажники которые прифигачели тебе например б/у грузы, которые отлетели на первых километрах. Мне в этом году так вот переобули зимние покрыхи. Отезжаю все ок, пара километром руль малеха задрожал, вышел посмотрел, один груз отлетел (случайно запомнил при установке колеса, что именно там их было два, а потом остался один) И это делали те люди у которых монтажусь уже не один год и не одну машину.

Приветствую всех отозвавшихся!

Что касается колес — там полный порядок, спереди стоят самые хорошо отбалансированные
Диски литье, местами менял, не помогает, даже гайки новые прикрутил. Ржавчину чистил.
Резина Yokohama G012 новая, кольца поставил по советам шиномонтажников и отзывам в интернете

Старая резина была гудрич АТ, потертая и старая. С ней трясло сильнее.

Ступичные смотрел, шевелил и дергал за колеса по-всякому. Люфта не ощутил.
При вращении посторонних шумов вроде нет.

Остаются тормоза, на днях разберу, осмотрю все детально.

С рулем все сложнее — при регулировке фиксировали, потом я сам сидел и руль держал, один хрен по дороге еду руль влево повернут
Решил пока отложить этот вопрос и разобраться с биением. Чтобы потом на заведомо исправной подвеске все отрегулировать

Источник: www.pickupclub.ru

Бьет руль: причины и методы устранения

Бьет руль на скорости или при торможении — и Вы понимаете — всё, пора тормозить. Тяжело описать свои чувства, которые возникают при вождении автомобиля (независимо какой марки — будь то отечественный ВАЗ или иномарка), когда у Вас в руках начинает интенсивно и абсолютно бесконтрольно, а главное так внезапно и не вовремя начинает дергаться руль Вашего авто. Расскажу случай из своей практики. У меня автомобиль GOLF 2 1,6D. Не так давно у меня начал бить руль на скоростях от 70 до 110 км/час, при меньшей скорости не бил, а если дорога попадалась в форме стиральной доски, так руль вообще пыталось (а, иногда и вырывало) из рук.

Самым простым решением было бы отправить автомобиль на СТО — пусть с этим разбираются автомеханики. Но никакой гарантии никто Вам не даст, что они это сделают очень быстро и при этом не сдерут с Вас три шкуры за ремонт — заменив Вам полностью рулевое управление, не пытаясь разобраться в причинах возникновения Вашей проблемы. Или проводя замены каждого из ниже приведенных узлов по очереди и гарантируя, что после этого с автомобилем будет всё в порядке. Что отнимет у Вас соответственно массу сил и средств, а также кучу времени.

Причин приводящих к биению руля на скорости или при торможении может быть довольно много:

  1. разбалансировка колёс;
  2. неравномерный и сильный износ тормозных колодок передних колёс;
  3. рулевые тяги;
  4. рулевая рейка;
  5. шаровая опора;
  6. карданная передача.

По этой причине я пошел по пути наименьших финансовых и временных затрат — в первую очередь проверил то, что можно проверить, не прибегая к использованию сложного и дорогостоящего оборудования. Вот список 6-ти причин, почему бьет руль, а также методов их решения:

Разбалансировка колёс

Тормозные колодки передних колёс

Потом пришёл черед проверки ещё одной из самых распространённых причин биения руля на скорости — износ передних тормозных колодок. Основной симптом износа колодок — биение руля при торможении. Для этого я поддомкратил автомобиль и снял по очереди передние колёса. Износ, конечно, был, но небольшой. Вызывать такое биение он просто не мог.

Рулевые тяги

Дальше что чаще всего приводит к биению руля — это износ наконечников и выработка на рулевых тягах. Проверил рулевые тяги — шата в них нет. Для того чтоб это проверить попросил жену крепко держать руль в одном положении а сам поддомкратив автомобиль по очереди подергал за рулевые тяги, при этом свободного хода быть не должно. Если есть свободный ход или рулевая тяга болтается, то это может быть причиной биения руля, либо срыва рулевой тяги во время движения и полной потери управляемости автомобиля на скорости соответственно. Такую тягу необходимо заменить. Также следует помнить, что после замены рулевых тяг необходимо сделать развал-схождение автомобильных колёс.

Рулевая рейка

Ещё к биению руля на скорости может привести сильный износ рулевой рейки. При её износе ещё и увеличивается свободный ход рулевого колеса. Для устранения этой неисправности я поджал регулировочный болт прижима рулевой рейки. Затянул болт до состояния, когда во время движения, после совершения поворота руль сам не возвращается в «нулевое» положение, после чего отпустил болт на одну грань. Биение немного уменьшилось, но всё-таки осталось. Таким образом, я выяснил, что частичное биение руля давал зазор на рулевой рейке.

Шаровая опора

После этого проверил шат колес на шаровой опоре — шата не было. Для проверки шата в шаровой опоре необходимо поддомкратить машину и поставить шаровую опору на статическую опору, стоящую на земле, так что бы колесо оказалось полностью в воздухе (в качестве опоры можно взять стальной цилиндр, деревянную чушку, или гидравлический домкрат). После чего взять одной рукой за верхнюю часть колеса, а второй рукой за нижнюю часть колеса и попытаться пошатать колесо, потянув по очереди верхнюю и нижнюю часть колеса на себя и от себя соответственно. Если присутствует шат — значит, присутствует износ шаровой опоры и её необходимо заменить.

Разбалансировка колёс №2

Настал момент, когда мои познания, не требующие вложения средств, механизма рулевого управления закончились, пришлось ехать на шиномонтаж и балансировать колёса — результат тот же — биение не пропало.

Последняя причина — карданная передача

Пришло время поиска информации в интернете и народными методами — начал расспрашивать автомехаников и всех знакомых, у которых есть автомобили и были проблемы с рулевым управлением, что это может быть и как с этим бороться. Предположений было много, и снять полностью рулевое управление — потом смотреть что там — но это долго и привело бы к большим временным потерям. Как-то раз один из моих знакомых порекомендовал мне посмотреть маленькую карданную передачу, которая есть в рулевой колонке. Проделать процедуру осмотра довольно легко, для этого необходимо снять нижний кожух рулевой колонки и опустится по ней вниз до изгиба, там, где рулевая колонка заходит в кузов автомобиля, там и находится карданная передача. Подергав, её я обнаружил лёгкий шат. После этого я снял карданную передачу и, разобрав её, обнаружил там выработку, которая и создавала, как оказалось, такое биение на скорости. После замены карданной передачи биение ушло — теперь ездить стало комфортно.

Видео про причины вибрации руля:


Источник: fastmb.ru

биение руля при торможении

Доброе время всем, извиняюсь если создал новую тему в поиске не чего не нашёл, у меня такая ситуация поменял передние тормозные диски при торможении бьёт в руль и по педали,грешил кривые диски,расточил оказались кривые,поставил все нормально через месяц биение вернулось,при этом диски не закусывало проверял после поездки одинаковая температура, опять расточил поставил все отлично,через месяц беда вернулась в виде биение,решил ***о диски, купил новые спортивные со всеми праточками,поставил все отлично через месяц, полтора биение вернулось,я уже не знаю что делать,подскажите,тормозная система стоит 14

Вакумник проверь! Проедься прямо на прямой дороге в тишине послушай не шкрябает диск ступицы, если да то они кривые менять надо, еще бывает при замене накладок когда отжымают цилиндр тормозной выгибают посадочное место, накладки не ровно потом давят на диск!

Хз, у меня небыло подобного

Купи хорошите тормозные диски и колодки. И пока не обкатаешь . По лужам и на мойку не заезжай. Мне помогло

Источник: forums.carsguru.net

Авторемонтник

Вибрация в руле на скорости уаз патриотЖалобы на биение руля можно услышать от владельцев самых разных вибрация в руле на скорости уаз патриот автомобилей. На самом деле дрожание рулевого колеса совсем не связано с типом вашей машины, а вызывается одной из нескольких технических проблем, а иногда и их совокупностью. Подчас выявить, в чем собака порылась, можно лишь проведя профессиональную диагностику. Однако иногда вполне реально обойтись и своими силами.

Вибрация в руле на скорости уаз патриотПо самым скромным оценкам легковой автомобиль состоит как минимум из 30 000 деталей, и разобраться в том, какая именно из них заставляет ваш руль нервозно трепыхаться в руках — задача не из легких. Если вибрация рулевого колеса возникает на малых скоростях и при ускорении исчезает, то это, как правило, происходит из-за налипшей на диск грязи. ШРУСах, сайлентблоках или втулках системы рулевого управления. При торможении вибрация возникает в том случае, если у вас не все в порядке с тормозной автозапчасти для китайских авто в перми. Например, деформированы диски или барабаны, стерты колодки.

Вибрация в руле на скорости уаз патриотПомимо пропущенного ТО к этому может привести периодический перегрев узлов. А вот удар, прилетающий автозапчасти для китайских авто в перми руль после наезда на препятствие, вызывается, как правило, проблемами с зазорами между элементами подвески или поломкой втулок рулевой рейки. В общем, если вы не продвинутый гаражный специалист, то практически во всех перечисленных случаях вам придется отправляться в автосервис. Нет, естественно, подкачать шины или подтянуть болты вы можете и сами. Грязь с дисков удаляется на автомойке, а балансировка колес производится в шиномонтаже.

Вибрация в руле на скорости уаз патриотНо и тут не все так просто. Если диски литые или кованые, то понадобится специальное оборудование, которое есть не у всех монтажников. А сильно потрепанные шины с грыжами, неравномерным износом автозапчасти для китайских авто в перми скрытыми дефектами придется выкинуть и заменить новыми — в некоторых случаях медицина, как говорится, бессильна.

Вибрация в руле на скорости уаз патриотДля начала, давайте вообще разберёмся: что не так у Волги с управляемостью ? В отличие, к примеру, от ГАЗ-21 или заднеприводных Москвичей, шасси Волги ГАЗ-24 принципиально как минимум автозапчасти для китайских авто в перми не хуже, чем у любого автомобиля с зависимой задней подвеской и передней на двойных поперечных рычагах. Колёсная база автомобиля — длинная, центр тяжести — сравнительно низкий, колея — достаточно широкая, их соотношение — вполне благоприятное. Считается, что для того, чтобы автомобиль обладал приемлемой устойчивостью, т. То есть, все задатки для того, чтобы и вести себя на дороге как минимум не хуже других автомобилей с шасси такой конструкции — у неё вполне имеются.

Таким образом получился аналог рычага, то есть работает теперь задняя часть рессоры. Принцип тут абсолютно тот же: колесо, закреплённое с положительным кастером, стремиться остаться на прямой, а водителю приходится с возникающей при этом дополнительной силой бороться. С другими вариантами амортизаторов поведение автомобиля на дороге может и улучшиться, но комфорт явно пострадает. Обеспечивается их выполнение в основном за счёт правильного подбора геометрии подвесок и характеристик шин, влияющих на величину бокового сцепления с дорогой. Очень простое, дешёвое и по своему весьма эффективное конструктивное решение, но, к сожалению, в своём исходном виде не имеющее ничего общего с хорошей управляемостью. По идее нет S-образного изгиба и нет подруливания моста в сторону заноса при повороте. Совершенно другое дело — современные широкие низкопрофильные радиальные шины с низкой и жёсткой боковиной, не прощающие даже незначительного несовершенства кинематики подвески.

Вибрация в руле на скорости уаз патриот

Хотя взаимозаменяемость со шведским вариантом у них не полная, всё же присмотреться к ним как к возможному источнику новых запчастей, в том числе — тюнинговых, отнюдь не помешает. Схема кинематического увода заднего моста на рессорах из учебника Хусаинова. Если ставить на машину современную, более широкую и цепкую резину — её возможности реализуются из-за такого поведения подвески далеко не полностью, так как шина работает в невыгодном с точки зрения обеспечения бокового сцепления с дорогой режиме. Минимальная регулировка этого параметра за счёт добавления прокладок под болты, крепящие оси верхних рычагов, для этого недостаточна — она предназначена лишь для компенсации износа. 85 килограммов, плюс колёса и шины. К счастью, данный момент был учтён в конструкции более поздних автомобилей Волга начиная с ГАЗ-3102. Именно при такой кинематике подвески удаётся «выжать всё» из используемой резины, наиболее полноценно реализовать её сцепные свойства.

  • Дело в том, что полиуретановые изделия не имеют должной эластичности и иных характеристик, которые требуются для успешной работы в узлах подвески.
  • В своё время с той же целью в заднее ушко рессоры любили ставить не имеющую боковой податливости резьбовую втулку, например, на первом «Москвиче».
  • Но отсюда же — раскачивание при езде.

Для тех целей и задач, которые ставились перед Волгой, этого было вполне достаточно. Но тюнинг для того и придумали, чтобы подогнать заводскую конструкцию под собственные требования и запросы. Шасси Волги с этой точки зрения — очень благодатное поле для приложения сил, так как даже не слишком глобальные апгрейды способны весьма существенно улучшить поведение автомобиля на дороге. Как и любая задача в тюнинге, данная задача является комплексной, поэтому рассмотрим для начала все её составляющие элементы. Общая настройка шасси Очевидно, что шасси Волги было в своё время настроено в первую очередь на спокойную, комфортную езду, причём как по хорошим благоустроенным, так и по неровным бетонным, щебёночным и просёлочным грунтовым дорогам. Между тем, как показывает практика, при тщательной настройке шасси с использованием современных технических решений вполне возможно в значительной степени сохранить эту, безусловно, привлекательную сторону волговской подвески, но при этом существенно улучшить поведение автомобиля.Вибрация в руле на скорости уаз патриот

Примерно такие же штанги имелись и в задней подвеске Volvo 343. Сегодня от автомобиля требуется не только устойчивость по направлению, то есть, способность проходить поворот без заноса, но и хорошая управляемость, то есть, способность безопасно делать это на как можно более высокой скорости. Шины, амортизаторы Теперь опустимся ещё на уровень ниже и рассмотрим уже отдельные элементы ходовой части автомобиля. В принципе, для повседневной езды этого достаточно — в большинстве режимов машина будет управляться вполне адекватно, во всяком случае настолько, насколько позволяют установленные на неё шины, которые, разумеется, должны быть наилучшими из доступных. На спортивные модификации автомобилей жёсткую подвеску, обеспечивающую постоянную тряску при езде по реальной дороге, производители ставят главным образом в расчёте на потребителя, никогда не видевшего вблизи настоящие спортивные машины, у которого тряска при езде прочно ассоциируется со спортивностью.

Интересно знать! Передняя подвеска и её настройки Сразу отметим, что пресловутые волговские шкворни никакого отношения к нашей проблеме не имеют. Они просто являются способом, при помощи которого организована подвижность передних колёс для осуществления поворотов. Совсем другое дело — то, каким именно образом шкворни в ней установлены.

Подробнее Вибрация в руле на скорости уаз патриот

Данная настройка являлась типичной для шестидесятых и первой половины семидесятых годов. Прямая траектория движения теперь поддерживается уже как бы сама собой — водителю остаётся лишь парировать время от времени возникающие возмущающие воздействия со стороны неровностей дороги или бокового ветра. При движении в повороте боковые силы реакции дороги также стараются вернуть колесо в исходное положение, так как прикладываются позади оси его поворота, то есть у автомобиля с положительным кастером ещё и более чуткая реакция на руль, лучше самовозврат баранки в исходное положение при выполнении поворота — в общем, появляется реактивное действие на руле, то, за отсутствие чего Волгу нередко порицали автомобильные журналисты. Почему же создатели Волги проигнорировали такой верный способ улучшения управляемости автомобиля ? Дело в том, что каждый градус, прибавляемый к углу продольного наклона шкворня, ощутимо увеличивает и усилие, которое водитель должен прикладывать к рулевому колесу. Принцип тут абсолютно тот же: колесо, закреплённое с положительным кастером, стремиться остаться на прямой, а водителю приходится с возникающей при этом дополнительной силой бороться. На сравнительно лёгкой машине — ещё ничего, а вот на полуторатонной Волге — вполне чувствительно. Волги эти параметры и так близки к предельным значениям с точки зрения нормального вождения легкового автомобиля.

В повороте тяжёлый мост стремиться сохранить прежнее направление движения, так что его поворот как бы отстаёт от поворота кузова. Как и любая задача в тюнинге, данная задача является комплексной, поэтому рассмотрим для начала все её составляющие элементы. Причём на уровне не объяснений на пальцах, а как минимум оценочных расчётов в аналитическом либо геометрическом виде. Разумеется, проводить полноценные расчёты величин сопротивления боковому скольжению обеих осей вы вряд ли будете — но помнить об этом правиле всё же не помешает. Однако совсем увлекаться этим путём не следует. Будет, но там практически нет пространства для такого маневра. Для начала, давайте вообще разберёмся: что не так у Волги с управляемостью ?

Вибрация в руле на скорости уаз патриот На ГАЗ-24 гидроусилитель руля ставился только в варианте с V8, у которого подвеска была существенно переделана и, кстати, совсем не факт, что этот момент в ней тоже не был учтён. Таким образом, создатели автомобиля сделали выбор в пользу лёгкого руля без гидроусилителя — вполне адекватный для того времени, с точки зрения динамических возможностей и основного назначения автомобиля. Кроме того, автомобиль с нулевым или небольшим отрицательным кастером лучше чувствует себя на грунтовке, его меньше мотает из стороны в сторону в колее. Кстати, из этого вытекает категорическая недопустимость задирать Волге зад за счёт усиления задней подвески, так как вместе с кузовом при этом наклоняется вперёд и ось поворота передних колёс. А вот у Волги такого запаса нет. И при задранной задней части у неё нулевой кастер очень быстро сменяется отрицательным. А это — уже неминуемая динамическая дестабилизация передних колёс при движении.

Кроме того, устраняя в большинстве ситуаций кинематический увод заднего моста, правильная геометрия как ездить на машине автомат коробка рессорной подвески не убирает эластокинематическое изменение углов установки колёс задней оси, возникающее из-за податливости самих рессор и резиновых втулок в их креплениях. Запись опубликована автором DL24 в рубрике Тюнинг и модернизация. Задняя подвеска Теперь переходим к задней подвеске, которая на заднеприводном автомобиле оказывает едва ли не решающее влияние на устойчивость и управляемость. Естественно, в сочетании с хороший демпфированием за счёт подбора характеристик амортизаторов и достаточной компенсацией крена за счёт стабилизаторов поперечной устойчивости.

  • Но во-первых, не важнее ли для вас собственный позвоночник, чем отсутствие «пробоев» при езде «с ветерком» по разбитой грунтовке ? Пример затюненой по полной программе зависимой рессорной подвески — вариант, запатентованный в США в 2007 году.
  • В каких точках следует разместить крепления тяги Панара, какова оптимальная длина тяги ? При одном-двух пассажирах на заднем сидении и грузе в багажнике — вообще по сути отсутствует.
  • За счёт него можно добиться некоторого повышения предельной скорости прохождения поворота без сноса передней оси. При торможении вибрация возникает в том случае, если у вас не все в порядке с тормозной системой.

В идеале рессоры должны быть под статической загрузкой прямыми, или даже чуть выгибаться в обратном направлении — чтобы точка коренного листа в месте крепления моста гарантированно оказалась выше оси переднего крепления рессоры и мост подруливал куда надо. Проблемы с курсовой устойчивостью — обеспечены. Жёсткая подвеска хороша только для езды по идеально ровной гоночной трассе, где подвеска практически не работает — например, на картах вообще подвески не делают. 24-й палец и в ушко родной 24-й рессоры.

Проблемы с курсовой устойчивостью — обеспечены. Не говоря уже о том, что при, например, отказе одного из колёсных тормозных цилиндров или обрыве рулевой тяги на скорости это — практически верная авария. Остальные параметры передней подвески оказывают менее существенное влияние на устойчивость и управляемость автомобиля.

Задняя подвеска при этом должна сохранять лучшее боковое сцепление с дорогой, чем передняя. На самом деле дрожание рулевого колеса совсем не связано с типом вашей машины, а вызывается одной из нескольких технических проблем, а иногда и их совокупностью. Да и нагрузка на кузов при работе такой жёсткой подвески значительно возрастёт. Стоит ли менять резиновые втулки подвески на полиуретановые ?

Сами по себе геометрия и кинематика передней подвески Волги особых нареканий не вызывают — двухрычажка как двухрычажка, не лучше, но и не хуже многих других. Достаточно большое для такой компоновки расстояние между осями рычагов по вертикали, широкая база самих рычагов, умеренное изменение колеи при работе. Ходы подвески — умеренно большие, пружины сравнительно мягкие, но прямого ухудшения управляемости это не вызывает. Нулевое плечо обката имела передняя подвеска ГАЗ-3111, по общей схеме во многом скопированная с того же «Мерседеса» и по устройству полностью отличающаяся от привычной по другим «Волгам», с выносом верхнего рычага в пространство над колесом. Данный параметр определяется главным образом конфигурацией поворотного кулака, поэтому просто так поменять его не получится — только установкой готовых деталей от более новых моделей.

ВАЖНО. Развал и схождение хорошо известны любому автомобилисту хотя бы понаслышке и имеют самое непосредственное отношение к управляемости, но на практике не оказывают не неё решающего влияния по сравнению с рассмотренными выше параметрами.

Немного о Вибрация в руле на скорости уаз патриот

Главным образом влияют на интенсивность и характер износа шин. В случае подобной волговской двухрычажной подвески для устойчивости и управляемости важен главным образом не выставленный изначально угол развала передних колёс, а характер его изменения при её работе — то, насколько он меняется, и в какую сторону: становится ли он положительным или отрицательным. Именно при такой кинематике подвески удаётся «выжать всё» из используемой резины, наиболее полноценно реализовать её сцепные свойства. Представления о геометрии и кинематики подвески за последние 50-60 лет претерпели существенные изменения.

В середине прошлого столетия основное внимание уделялось устойчивости автомобиля по направлению — его способности проходить поворот без заноса задней оси и потери управляемости, для чего необходимо, чтобы величина бокового увода шин на передних колёсах была всегда больше, чем на задних. В таких условиях наиболее оптимальным способом обеспечить необходимое соотношение величин увода шин передних и задних колёс было немного «испортить» кинематику передней подвески, искусственно снизив боковое сцепление передних колёс с дорогой, чтобы оно в любом случае оказалось меньше, чем на задней оси. Но впоследствии эти воззрения были пересмотрены. Сегодня от автомобиля требуется не только устойчивость по направлению, то есть, способность проходить поворот без заноса, но и хорошая управляемость, то есть, способность безопасно делать это на как можно более высокой скорости. Слева: колесо, которое получило положительный развал, теряет сцепление с дорогой.

Справа: колесо, которое получило отрицательный развал, приобретает лучшее сцепление с дорогой. Поэтому у более современных подвесок предусматривается изменение развала при ходе сжатия в сторону отрицательного. Раньше, во времена высоких и узких диагональных шин, на такие нюансы кинематики передней подвески особого внимания не обращали ещё и потому, что высокая и эластичная боковина шины в значительной степени компенсировала их за счёт своей деформации, позволяя протектору оставаться в сцеплении с дорогой, даже если подвеска ставит само колесо неправильно. Совершенно другое дело — современные широкие низкопрофильные радиальные шины с низкой и жёсткой боковиной, не прощающие даже незначительного несовершенства кинематики подвески. Если ставить на машину современную, более широкую и цепкую резину — её возможности реализуются из-за такого поведения подвески далеко не полностью, так как шина работает в невыгодном с точки зрения обеспечения бокового сцепления с дорогой режиме. На верхних кадрах автомобиль ещё вписывается в поворот, но при совсем небольшом увеличении скорости — уже сбивает половину конусов и вылетает за пределы полосы: машина просто отказывается ехать туда, куда хочет водитель.

Для дополнительной информации по этой теме очень рекомендую также ознакомиться с литературой под данному вопросу, в том числе — из библиотеки данного сайта. Задняя подвеска Теперь переходим к задней подвеске, которая на заднеприводном автомобиле оказывает едва ли не решающее влияние на устойчивость и управляемость.

Подчас выявить, в чем собака порылась, можно лишь проведя профессиональную диагностику. Лист1 и 2 волговские, 3й газелевский — как и раньше, а вот сверху лежит швелер уже на передней половине рессоры. Правда, на одном иностранном сайте мне встретился следующий рецепт: в переднее ушко рессоры поставить резиновые втулки, а в заднее и крепление серьги на кузове — полиуретановые. Но, увы, при мало-мальски повседневной эксплуатации водитель не может определять условия, в которых ему приходится ездить. В частности, это типичный мод для GM A-Body шестидесятых — начала семидесятых годов, у которых, как и у Волги, неудачная в этом отношении геометрия передней подвески. Стас, я что-то не очень вкурил насчёт трекшн-баров. Несколько слов хочется сказать и о пневмоподвеске.

Очень простое, дешёвое и по своему весьма эффективное конструктивное решение, но, к сожалению, в своём исходном виде не имеющее ничего общего с хорошей управляемостью. Так как рессора опирается на кузов как ввезти авто из японии в россию двух широко разнесённых точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения в задней его части, чем обеспечивает хороший ездовой комфорт, высокую живучесть на плохих дорогах и грузоподъёмность. С точки зрения кинематики, передняя часть каждой рессоры работает как продольный рычаг, а подвеска в целом получается аналогичной рычажной с двумя продольными рычагами, перекашивающимися при разноимённых ходах подвески правого и левого борта.

Схема кинематического увода заднего моста на рессорах из учебника Хусаинова. Разумеется, конструкторы были не дураки и знали об этом, так что у стоковой волговской подвески, с практически прямыми под статической нагрузкой рессорами, как ввезти авто из японии в россию эффект выражен слабо. При одном-двух пассажирах на заднем сидении и грузе в багажнике — вообще по сути отсутствует.

Для того, чтобы этот эффект исключить, нужно, чтобы ось переднего крепления рессоры располагалась ниже точки коренного листа, над которой крепиться мост, тогда направление деформации рессоры меняется на противоположное и мост подруливает куда надо — наружным колесом внутрь поворота. Единственный способ бороться с этим — отнять у автозапчасти для китайских авто в перми функцию направляющего элемента, или хотя бы ограничить её податливость таким образом, чтобы она перестала мешать исполнению этой функции. Здесь отчасти может помочь специальная противоклевковая геометрия передней подвески, в какой-то степени предотвращающая приседание передка при торможении, а также введение в заднюю подвеску дополнительных рычагов и тяг.

Кроме того, устраняя в большинстве ситуаций кинематический увод заднего моста, правильная геометрия задней рессорной подвески не убирает эластокинематическое изменение углов установки автозапчасти для китайских авто в перми задней оси, возникающее из-за податливости самих рессор и резиновых втулок в их креплениях. В повороте тяжёлый мост стремиться сохранить прежнее направление движения, так что его поворот как бы отстаёт от поворота кузова. Быстро ездить на автомобиле с такой конструкцией задней подвески себе дороже — поведение его на дороге в любой момент может оказаться непредсказуемым, а любой резкий старт оборачивается огромными нагрузками на детали подвески и трансмиссии, в конечном итоге приводящими к их преждевременному выходу из строя. Печальнее же всего такая подвеска выглядит на повторяющихся неровностях типа поперечных волн асфальта, когда на скорости тяжёлый задний мост подпрыгивает в своеобразном танце, не успевая приземлиться, и корму автомобиля начинает вести, автомобиль плывёт по дороге.

Вплоть до середины, а то и конца семидесятых годов многие конструкторы легковых автомобилей общего назначения мирились с этой особенностью рессорной подвески, в том числе — и разработчики Волги. Но со временем сначала в Европе, затем и в Штатах наметился массовый переход на подвески пусть и зависимые, но с движением колёс, более жёстко заданным при помощи рычагов.

Шины, амортизаторы Теперь опустимся ещё на уровень ниже и рассмотрим уже отдельные элементы ходовой части автомобиля. Если подойти к Волге с абсолютно исправными родными амортизаторами и покачать её за крыло — вы увидите как минимум два полноценных кивка перед тем, как движение остановится. Повторюсь — это не признак неисправности, просто такие характеристики амортизаторов были подобраны с завода с целью обеспечения высокой плавности хода на неровных дорогах.

Установка этого агрегата описана в Интернете многократно, поэтому всех интересующихся отсылаю прямо в Гугл. Разумеется, как и всегда, при этом остаётся шанс всё запороть и не улучшить, а, наоборот, ухудшить управляемость автомобиля. Особенно два нижних, которые обычно и убирают — это изменяет весь характер работы рессоры. Тягу Панара и механизм Уатта на Волги ставили, поэтому остаётся только отослать в Гугль. В связи с этим вопрос:А если перенести крепления верхнего рычага к балке ниже?

Они могут быть как приварными, так и присоединёнными на болтах, но в первом варианте надо помнить об опасности увлечения избыточной толщиной: слишком толстые усилители не будут работать вместе с кузовом и их со временем просто оторвёт по сварочному шву. Вместо этого, полиуретановые шарниры либо сразу после сборки, либо через некоторое время начинают работать с проскальзыванием втулки, то есть, фактически являются подшипниками скольжения типа «сталь по полиуретану». Помимо пропущенного ТО к этому может привести периодический перегрев узлов. То есть, все задатки для того, чтобы и вести себя на дороге как минимум не хуже других автомобилей с шасси такой конструкции — у неё вполне имеются. На верхних кадрах автомобиль ещё вписывается в поворот, но при совсем небольшом увеличении скорости — уже сбивает половину конусов и вылетает за пределы полосы: машина просто отказывается ехать туда, куда хочет водитель.

А вот удар, прилетающий на руль после наезда на препятствие, вызывается, как правило, проблемами с зазорами между элементами подвески или поломкой втулок рулевой рейки. По самым скромным оценкам легковой автомобиль состоит как минимум из 30 000 деталей, и разобраться в том, какая именно из них заставляет ваш руль нервозно трепыхаться в руках — задача не из легких. А 11-й стаб более узкий, поэтому на лонжероны не встанет и кронштейны под него на кузове придётся нетривиальные придумывать. Кстати, часто встречающееся мнение, что более жёсткие пружины и короткие ходы подвески улучшают управляемость, не имеет под собой оснований. Это в особой степени касается именно вставных полиуретановых втулок в разборных шарнирах, в меньшей — аналогов сайлент-блоков промышленного изготовления, в которых полиуретан более или менее надёжно сидит в металлической обойме.

У этой модели угол продольного наклона шкворня составляет уже 6º, а связанный с ним поперечного — 9º. Данная настройка являлась типичной для шестидесятых и первой половины семидесятых годов. В США и на западе вообще уже давно отработаны методики тюнинга задней рессорной подвески, которые позволяют вплотную приблизить её по характеристикам к зависимой пружинно-рычажной за счёт внедрения дополнительных рычагов, задающих перемещение колёс. Например, можно сделать такие трекшн-бары, которые будут в повороте утягивать мост таким образом, что он начнёт ещё сильнее подруливать наружу поворота и, соответственно, автомобиль станет очень склонным к заносу и просто небезопасным. На мой взгляд основные плюсы — это рессору не гнет буквой S во время старта, мост не клюет при этом вниз, ну и общая собранность.

Разрезной ГАЗ-24 — 85 кг, неразрезной 3110 — 95 кг, — это из родных книг. УАЗ, втулках стоек стабилизатора поперечной устойчивости, буферах сжатия подвески или всевозможных подушках агрегатов. В принципе, сайлент-блоки можно ставить и в заднее ушко рессоры, правда в этом случае, возможно, понадобиться ставить другие серьги. На ГАЗ-24 гидроусилитель руля ставился только в варианте с V8, у которого подвеска была существенно переделана и, кстати, совсем не факт, что этот момент в ней тоже не был учтён.

Вибрация в руле на скорости уаз патриот

В отличие, к примеру, от ГАЗ-21 или заднеприводных Москвичей, шасси Волги ГАЗ-24 принципиально как минимум ничем не хуже, чем у любого автомобиля с зависимой задней подвеской и передней на двойных поперечных рычагах. Логично, вроде бы, в один конец трекшн бара воткнуть шаровой шарнир или какой-нибудь более хитрый сайлент-блок, допускающий значительное скручивание. ШРУСах, сайлентблоках или втулках системы рулевого управления. Никогда не будет лишней, в том числе и с точки зрения управляемости, дополнительная жёсткость кузова. Если подойти к Волге с абсолютно исправными родными амортизаторами и покачать её за крыло — вы увидите как минимум два полноценных кивка перед тем, как движение остановится. Рекомендую сделать на торцах внутренней втулки сайлент-блока радиальные насечки, как на резьбовых втулках передней подвески — это гарантирует его от проворачивания. Достаточно большое для такой компоновки расстояние между осями рычагов по вертикали, широкая база самих рычагов, умеренное изменение колеи при работе. Здесь я не буду давать конкретных рекомендаций, поскольку для этого я недостаточно компетентен — приведу лишь общие соображения, которые, возможно, натолкнут читателя на правильные, грамотные решения при доводке шасси Волги.

  • Ещё один проверенный временем мод — это врезание в стойку подвески четвёртой пресс-маслёнки, предназначенной для смазки нижнего подшипника шкворня персонально, а не совместно с нижней резьбовой втулкой, что ощутимо повышает ходимость этого узла.
  • После этого задняя подвеска начинает вести себя уже примерно вот так. Но впоследствии эти воззрения были пересмотрены.
  • Наверное, единственное, что в ней так и не успели внедрить из всех появившихся за последние десятилетия нововведений для подвески с такой геометрией — это рулевое управление с рейкой. Маслёнки вместе с тройниками устанавливаются на брызговиках моторного отсека, в тройники вворачиваются штуцеры трёх тормозных трубок.

Но отсюда же — раскачивание при езде. По меркам тех лет — довольно, кстати, умеренное. Из-за высокой, податливой боковины боковой увод у них превосходит все границы разумного — то есть, крутя руль, сначала выбираешь предел упругости боковины шины, а лишь затем начинаешь поворачивать. Говорить об управляемости на диагоналках не приходится вообще. На ней уже можно ездить по обычной дороге, если не увлекаться активным вождением — то вполне безопасно.Вибрация в руле на скорости уаз патриот

Если диски литые или кованые, то понадобится специальное оборудование, которое есть не у всех монтажников. Ведущий мост исполнен оп типу Де Дион. Интересный эффект мог бы дать переход на рессоры от ГАЗ-31105, с сайлент-блоками вместо передних резиновых втулок. Вижу дополнения появились, тут собрано все что необходимо и изложено в доступной форме, я рад что мои мысли совпадают с изложенным в статье. Тяга панара на Мустанге перехватывает смещение моста в боковой плоскости.

Видео Вибрация в руле на скорости уаз патриот

Источник: vaz2108.pp.ua

Форум Белорусского Клуба БМВ / BMW Club Belarus forum

Биение руля при торможении

Highlander 04 Декабрь 2009

ERTY 04 Декабрь 2009

Highlander 04 Декабрь 2009

ЗЫ: новичок, а не подскажете, как давно была на форуме тема «Вибрация при разгоне и торможении». )))))

Вот ссылка http://www.bmwclub.b. разгоне-и-торм/
посмотрите пожалуйста. У нас как в аптеке!

патриот 04 Декабрь 2009

Вот ссылка http://www.bmwclub.b. разгоне-и-торм/
посмотрите пожалуйста. У нас как в аптеке!

Звони запишем на диагностику посмотрим.

Johny 04 Декабрь 2009

ERTY 04 Декабрь 2009

Звони запишем на диагностику посмотрим.

Саша, так горы Шотландии под Пинском. ))
поэтому разве что с оказией горец заскочит. ))

Highlander 04 Декабрь 2009

сталкивался на иксах с проблемой с подшипниками и кривой поворотной опорой 4 на рисунке , куда подшипник прессуется , из-за этого будет биение

Т.е. в итоге нужно менять всю ступицу и подшипник?. Лишних шумов не наблюдается.

Апрель 11 Декабрь 2009

Highlander 14 Декабрь 2009

у меня при торможении было буиение — после проточки все прошло. после замены дисков колодщки меняли. можно попробовать проточить + новые колодки, думаю должно все нормализоваться! =)

А какой смысл протачивать новые диски, не вижу.

mojoХЕД 14 Декабрь 2009

Highlander 15 Декабрь 2009

Проверьте подшипники, резину, и переднюю подвеску еще раз. Да еще раз. Я так понимаю, что подвеску не вы лично с переноской и монтировкой щупали, а какие не-будь слесари на станции тех. обслуж.

Хорошо, на счет резины и подшипников сомнений нет, а вот подвеску проверю еще раз. Может на этой неделе в минске буду, кто подсоветует, куда подъехать, чтобы глянули хорошо.

mojoХЕД 15 Декабрь 2009

Хорошо, на счет резины и подшипников сомнений нет, а вот подвеску проверю еще раз. Может на этой неделе в минске буду, кто подсоветует, куда подъехать, чтобы глянули хорошо.

60.000 на БайернКрафте, ул.Панченко 7/1.

Был у них составлял заявку осмотра передней подвески (делаю 1 раз в месяц для себя), так они мне под капотом, еще и наличие течей жидкостей проверили. Одним словом стараються.

Р.S. У них есть мойка (20.000) рублей стоит. Так вот моют они отлично, не на одной мойке мне так не помыли, как там, молодцы!

Johny 15 Декабрь 2009

Highlander 15 Декабрь 2009

о чём вообще разговариваем, едем на нормальное сто , где есть стенд проверки дисков на биение и ищем причину .

Так, а где эта СТО. В Пинске вроде как все нормально смотрели. А тоже не охота приехать в Минск не созвонивший с какой-то станцией предварительно.

Johny 15 Декабрь 2009

Так, а где эта СТО. В Пинске вроде как все нормально смотрели. А тоже не охота приехать в Минск не созвонивший с какой-то станцией предварительно.

не хочу делать никому рекламы , набираешь на любое сто и спрашиваешь , есть ли стенд проверки дисков на биение , еслм есть едешь туда . проверяешь , если с одно стороны не в допуске , меняешь диски местами , если опять на том же колесе , то дело либо в подшипнике или скорее всего в гнутой повортотной опоре . это вариант когда с подвеской всё гут

Источник: www.bmwclub.by