Уаз буханка рулевая колонка с гуром на

Содержание

Регулировка рулевого механизма

Для выполнения регулировки рулевого механизма его нужно снять с автомобиля. Для этого:

  1. Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.
  2. Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
  3. Отсоедините тягу сошки от сошки.
  4. Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующей последовательности:

  1. Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную входной вал рулевого механизма, слейте масло из механизма.
  2. Слегка нажимая рукой на входной вал вдоль его оси, покачайте сошку. Если при этом ощущается осевое перемещение входного вала, выполните регулировку натяга подшипников винта. Для этого:
    • с помощью бород ка и молотка осторожно, не применяя чрезмерно сильных ударов, выправьте буртик стакана 3 (рис. 219), закрепленного в пазы стенки картера 9;


Рис. 219. Рулевой механизм с гидроусилителем:
1-гайка; 2,5,6,19,21,22,35,39-уплотнительные кольца; 3-стакан; 4,10-упорные подшипники; 7-поршень-рейка; 8-винт; 9-картер; 11-штуцер нагнетательного шланга; 12-штуцер сливного шланга; 13-гильза; 14-манжета; 15-торсион; 16,38-штифты; 17-шариковод; 18-шарики; 20-канал в картере; 23-сошка; 24-гайка сошки; 25-крышка защитная нижняя; 26-стопорные кольца; 27-регулировочные шайбы; 28-опоры вала сошки; 29-ролики; 30-вал сошки; 31-крышка защитная верхняя; 32-ротор; 33-защитный колпак; 34-корпус распределителя; 36-канал в корпусе распределителя; 37-болты крепления корпуса распределителя к картеру

  • поворачивая стакан 3 по часовой стрелке, устраните люфт;
  • проверьте момент проворачивания входного вала, который должен быть не более 3 Н*м (0,3 кгс*м). Момент замерять на протяжении не более одного оборота входного вала от любого крайнего положения;
  • закерните край стакана в пазы стенки картера.
  • Если осевое перемещение ротора не ощущается или устранено, а в среднем положении вала сошки при покачивании за сошку ощущается зазор, выполните регулировку зубчатого зацепления. Для этого:
    • отверните гайку 24 и снимите сошку 23;
    • снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные крышки;
    • снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;
    • выпрямите регулировочные шайбы;
    • поворачивая одновременно опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Регулировку производите в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;
    • проверьте момент проворачивания вала сошки, который должен быть в пределах 35-45 Н*м (3,5-4,5 кгс*м) при переходе вала сошки через среднее положение. Если после регулировки натяга подшипников и зазора в зубчатом зацеплении люфт устранить не удается, значит люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае рулевой механизм подлежит ремонту;
    • установите регулировочные шайбы, загните один из усов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.
  • Установите рулевой механизм на автомобиль, установите сошку и заверните от руки гайку сошки.
  • Присоедините вилку карданного вала, нагнетательный и сливной шланги, не допуская их скручивания и резких перегибов, залейте масло в гидросистему.
  • Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца, затяните гайку сошки.
  • Источник: uaz.service-manual.company

    Гидроусилители: монтируем на УАЗ «буханка»

    Классика — уазовская «буханка»

    Уже не раз приводились примеры, когда с выполнением самых сложных задач в российских регионах справлялись исключительно автомобили типа УАЗ 452. Не каждый день можно воспользоваться большегрузным УРАЛом или дорогим внедорожником иностранного производства. Но для УАЗа актуален вопрос модернизации существующей конструкции. Потому что, несмотря на отличную проходимость, удобство управления для водителя не всегда находится на нужном уровне.

    Одним из элементов, который значительно облегчает управление этим внедорожным фургоном, является гидроусилитель рулевого механизма (ГУР). Использовать гидроусилитель на УАЗ «буханке» стали относительно недавно. Но прежде чем приступать к тюнингу, необходимо вспомнить устройство стандартной заводской конструкции рулевого управления.

    Конструктивные особенности рулевого механизма

    С момента выхода первого автомобиля УАЗ 452 его рулевой механизм не претерпел существенных конструктивных изменений. Основной элемент рулевого управления — червячный редуктор, вращение к которому передается при помощи травмобезопасной рулевой колонки. Это особенно актуально, учитывая бескапотную компоновочную схему автомобиля.

    Вал, на котором закреплено рулевое колесо, соединен с валом червяка через промежуточный вал при помощи шарниров карданного типа. Крепление сделано так, что в случае столкновения автомобиля вал рулевого колеса имеет возможность сложиться, и это уводит руль в сторону от центра кабины. В результате не происходит травмирующего воздействия руля на грудную клетку водителя.

    Комплект ГУР для «буханки»

    Однако за время длительной эксплуатации автомобилей УАЗ используемая конструкция не смогла себя зарекомендовать как достаточно надежная и безотказная. Более того, управление передними колесами требует от водителя приложения достаточных усилий, что особенно заметно при маневрировании на ограниченной территории.

    При частой эксплуатации машины в труднопроходимых условиях рулевой механизм не выдерживает серьезных нагрузок и выходит из строя. К тому же одной из неисправностей, которая постоянно преследует подобные машины, является большой люфт на рулевом колесе, что затрудняет управление автомобилем и напрямую влияет на безопасность.

    Таким образом, вопрос оснащения рулевого управления ГУР встает вполне обоснованно. Установка гидроусилителя руля на УАЗ «буханка» своими руками обеспечивает определенные преимущества в сравнении с базовой конструкцией:

    • снижение прикладываемого усилия для поворота управляемых колес;
    • долговечность механизма и простота обслуживания — по отдельным моделям отмечают работу до 400 тыс. км пробега до наступления отказа;
    • комфортность при управлении автомобилем и достаточная информативность при работе.

    Называя эти преимущества, необходимо отметить, что все они были подтверждены водителями, модернизировавшими свои авто. Чтобы добиться подобных результатов, сначала нужно будет установить соответствующее оборудование.

    Необходимое оборудование

    Электроусилитель для авто

    Для переоборудования автомобиля под систему с гидравлическим усилителем выпускаются различные механизмы.

    Так, универсальный модуль ШНКФ 453461.130 представляет собой агрегат, где к рулевому механизму добавлен распределитель жидкости, находящейся под давлением, и силовой цилиндр, который и управляет рычагами. В данном случае цепочка, управляющая колесами, выглядит так:

    • ведущий винт — шариковая гайка;
    • шариковая гайка — зубчатая рейка;
    • зубчатая рейка — трезубый сектор;
    • ведомый сектор — рулевая колонка.

    Конструктивное исполнение такого ГУР имеет хорошие технические характеристики:

    • передаточное число механизма — 17,3 к 1;
    • установленная масса — 12 кг;
    • максимальный крутящий момент — 100 кгс/м;
    • максимально развиваемое давление — 12 МПа;
    • угол поворота выходного вала — до 80°.

    Следует обратить внимание на то, что прежнее передаточное отношение составляло 16,4.

    В линейке продукции УАЗ присутствует автомобиль с гидравлическим усилителем руля. Правда, и там требуются доработки. Блок усилителя на заводе никак не защищали, что может привести к повреждению трубок высокого давления и к коррозии. На сегодняшний день стоимость версии фургона, где в комплектацию входит гидроусилитель руля, составляет от 500 тыс. рублей.

    Среди возможных вариантов использования ГУР на УАЗ от других моделей и марок автомобилей наиболее популярным является установка устройства от ГАЗ-66. Метод монтажа такого узла широко описан, хотя в данном случае требуется немало самостоятельных подгонок, что вряд ли можно рассматривать как допустимый тюнинг. Не следует забывать, что автомобиль должен проходить периодический технический осмотр.

    Независимо от того, агрегат какого производителя был выбран для использования, установку устройства целесообразно доверить специалистам. Иначе впоследствии могут возникнуть определенные трудности при прохождении техосмотра. Стоит отметить,что официальные представители завода в качестве дополнительного переоборудования автомобиля предлагают и установку более современного рулевого управления.

    Итак, как установка ГУР изменит ваш автомобиль?

    Поведение на дороге

    Усовершенствованное авто более маневренное на дороге

    1. Работа ГУР никак не будет связана с загруженностью автомобиля, скоростью движения. Можно спокойно маневрировать на шоссе, в городских условиях, а также на бездорожье или во дворе.
    2. Будет обеспечена нормальная обратная связь на руле. Если при работе механического узла наличие такой связи понятно, то, например, электрический усилитель практически полностью устраняет чувствительную связь между рулем и управляемыми колесами. Гидроусилитель не только облегчает поворот колес, но и обеспечивает необходимую чувствительность руля.
    3. Благодаря отсутствию жесткой связи руля с приводным механизмом после установки современного оборудования пропадают и толчки, передаваемые на руль от неровностей дорожного покрытия. Машина лучше держит траекторию и более послушна в руках водителя.
    4. Улучшится не только общее поведение автомобиля на дороге, но и многие другие показатели. Например, скорость прохождения поворотов увеличится, возрастет возвращение рулевого колеса в «нулевую» точку после окончания криволинейной траектории. Можно заметить и улучшение маневрирования в потоке, поскольку будет легче перестраиваться.

    Несмотря на указанные достоинства, существуют и некоторые моменты, которые нельзя оценить однозначно.

    1. С учетом короткой базы УАЗ 452, после установки ГУР можно отметить некоторое рыскание автомобиля по дороге, особенно на скорости выше среднего, но как только водитель привыкнет к использованию нового механизма, проблема уйдет.
    2. Более чувствительное рулевое управление требует исправности всех узлов подвески. Поэтому нужно проверить на наличие неполадок рулевые тяги и опоры подвески. Качественная резина также повлияет на устойчивость авто.
    3. Использование более сложного типа рулевого управления делает более дорогим обслуживание. То есть кроме затрат на покупку и установку нового механизма дополнительно придется нести расходы на устранение неисправностей, которые могут возникать при эксплуатации машины.

    Вернуться к оглавлению

    Эксплуатация авто с ГУР

    Несмотря на надежность всех конструкций, применяемых для переоборудования УАЗ «буханка», определенные проблемы могут возникать даже при исправном устройстве.

    Например, владельцы отмечают некоторую шумность насоса при работе механизма. Известно, что шум слегка увеличивается при нахождении колес в крайних положениях. Другой причиной становится низкий уровень масла в системе. Однако при небольших углах поворота такая особенность может быть связана с низким качеством масла, залитого в механизм. Поэтому следует уточнить качество смазки и ее уровень и при необходимости заменить либо долить оксоль.

    Наиболее подходящим видом специальной жидкости инженеры называют масло типа «Декстрон 3» или смазку марки P. Они не только понижают общую шумность, но и имеют необходимые присадки, снижающие пенистость жидкости при работе механизма.

    Замену проводят одновременно со сливом смазки, находившейся в работе. После появления при сливе жидкости, соответствующей типу «Декстрон 3», долив прекращают.

    Масло необходимо менять каждые 100 000 км. При замене нужно учитывать, что емкость системы составляет около 1,1 л, поэтому рекомендуется приобретать две бутылки по 1 л.

    Машиной с новым ГУР надо уметь управлять

    При эксплуатации рулевого механизма нужно знать, какие действия могут повредить установленный агрегат:

    • нахождение колес в крайнем положении более 5 секунд приводит к перегреву жидкости в усилителе и возможному отказу в работе;
    • в случае неисправности авто при неработающем двигателе возможно лишь кратковременное руление — например, для заезда на эвакуатор;
    • использование машины без масла в механизме приводит к скорому выходу гидроусилителя из строя.

    Предложения различных заводов-изготовителей для переоборудования УАЗ «буханки» позволяют модернизировать авто, заплатив за это от 20 тыс. рублей в зависимости от установленного двигателя. При обращении в сервисную станцию еще около 5 тыс. потребуется отдать за работу мастера.

    В результате переоснащения можно получить комфортный в работе и долговечный механизм, который значительно облегчит управление автомобилем.

    Источник: prouazik.ru

    Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам. (Страница 1 из 11)

    Страницы 1 2 3 … 11 Далее

    Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

    Сообщений [ с 1 по 25 из 269 ]

    1 Тема от МИРАХ 09.06.2016 01:35:05

    • МИРАХ
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: г.Геленджик, с.Дивноморское.
    • Зарегистрирован: 21.10.2008
    • Сообщений: 2495

    Тема: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

    Третий год наши гаишники лютуют, в этом году вообще с ума сошли. Поскольку внесение изменений в конструацию ТС уже почти у всех в городе есть, они нашли новую фишку, суммарный люфт руля проверять. Спецотдел ГИБДД так называемый «ТЕХНАДЗОР» выполняет внеплановые рейды по УАЗИКам, справляться с поставленной задачей отиметь все эти машины они научились. Найдена отличная уловка, это люфт руля. Патрулька технадзора ГИБДД, вооружившись люфтомером, отправляют одну за одной машинки эвакуатором на штрафстоянки. Дело в том что дыра в документации в совокупности с устройством этих автомобилей привела нас к огромной проблеме. Помогите.
    Начали мы углубляться в проблему, ведь работать то и зарабатывать хочется. Приобрели сертифицированный люфтомер какими пользуются на линиях техосмотра, и увидели, что из десятка тщательно подготовленных машин где по нашему мнению убраны все люфты, только одна укладывается в ГОСТ. На этой машине стоит гидрач типа ZF и дал он люфт 9 градусов. Гуры Стерлитамак и Борисов дают 12-16 градусов, причем под нагрузкой. В руках на снятом редукторе люфт выбран в ноль, даже немного с подклиниванием в середине. Пробовали затягивать и ослабевать наконечники и шкворня, тяга панара в идеале, в рулевом карданчике практически без люфта, накачивать и сдувать шины, мягкие и твердые поверхности под колёсами, ну что ещё?
    Думали найти дырку в законе прочитав здесь https://www.drive2.ru/l/4053244/ статью решили что всё окончено и что правда теперь на нашей стороне. Берём книжку от нового патриота и радуемся что там написано максимальный люфт 20, для успакоения берём находим книжку от хантера и остальных машин с гидрачами и с горестью находим там 10.
    Руки опустились. На сколько я, свою жизнь посвятив этим машинам, разбираюсь во всех мелочах агрегатов и подвески данных автомобилей, развожу руки , просто не знаю что делать . Договариваться с ними дорого т.к. со всеми ими денег не хватит договориться, поэтому обращаюсь к вам УВАЖАЕМЫЕ форумчане, может кто-то что-то знает и сможет подсказать что в этой ситуации сделать, и как быть?

    2 Ответ от schum 09.06.2016 04:45:40

    • schum
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Адыгея
    • Зарегистрирован: 09.03.2010
    • Сообщений: 1543

    Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

    Да походу ты не один такой,сами все в шоке, люфт руля, бампера,лебёдки, лифт и т.д. Даже если узаканивать это всё один хр..н докапаются, да и не дешёвая эта процедура

    3 Ответ от sako 09.06.2016 07:01:41

    • sako
    • Участник
    • Неактивен
    • Зарегистрирован: 14.11.2013
    • Сообщений: 1295

    Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

    Получается Патриот УАЗовцы узаконили через инструкцию по эксплуатации, а Хантер забыли? Сколько градусов в книжке Хантера, 3151, 469-го, 452-го написано?

    4 Ответ от RAMZES4 09.06.2016 07:46:11

    • RAMZES4
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар
    • Зарегистрирован: 19.05.2013
    • Сообщений: 156

    Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

    Получается Патриот УАЗовцы узаконили через инструкцию по эксплуатации, а Хантер забыли? Сколько градусов в книжке Хантера, 3151, 469-го, 452-го написано?

    10градусом т.к категория М1

    5 Ответ от sako 09.06.2016 07:50:28

    • sako
    • Участник
    • Неактивен
    • Зарегистрирован: 14.11.2013
    • Сообщений: 1295

    Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

    RAMZES4, значит владельцы новехоньких Уазиков могу бодать сервис в бесконечном режиме, ибо 10 градусов недостижимы. Так вскоре появятся и для Хантера с Буханко-головастиками заветные 20 градусов в книжке

    6 Ответ от RAMZES4 09.06.2016 07:55:32

    • RAMZES4
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар
    • Зарегистрирован: 19.05.2013
    • Сообщений: 156

    Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

    В тех регламенте прописано что тс М1 люфт не допускается больше 10

    7 Ответ от RAMZES4 09.06.2016 07:56:47

    • RAMZES4
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар
    • Зарегистрирован: 19.05.2013
    • Сообщений: 156

    Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

    У себя мерил вроде нормально влез в нормы

    8 Ответ от Савелий 09.06.2016 08:19:55

    • Савелий
    • Модератор
    • Неактивен
    • Откуда: Анапа
    • Зарегистрирован: 25.09.2009
    • Сообщений: 12533

    Re: Люфт руля на УАЗ. Конец всем УАЗам.

    Думаю, нужны прецеденты. Машина сдаётся в официальный сервис. Потом предоставляется гаишникам. Потом на продавца авто и/или завод подаётся иск о некачественном товаре, с требованием вернуть деньги всякое такое.. Как то так.

    Источник: forum.skif4x4.ru

    Проблемы с гуром на УАЗе. (Страница 1 из 3)

    Страницы 1 2 3 Далее

    Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

    Сообщений [ с 1 по 25 из 63 ]

    1 Тема от БАБАЙ 31.01.2012 18:34:30

    • БАБАЙ
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Анапа
    • Зарегистрирован: 02.12.2011
    • Сообщений: 389

    Тема: Проблемы с гуром на УАЗе.

    Появилась проблема с гуром на уазе. А левую сторону поворачивает нормально а в правую с рывками. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. ГУР новый.

    2 Ответ от ВОВАН 923 31.01.2012 19:07:19

    • ВОВАН 923
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар
    • Зарегистрирован: 21.11.2011
    • Сообщений: 384

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    Появилась проблема с гуром на уазе. А левую сторону поворачивает нормально а в правую с рывками. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. ГУР новый.

    бывает такое когда жижи мало, или долевал не совместимую

    3 Ответ от ВОВАН 923 31.01.2012 19:12:30

    • ВОВАН 923
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар
    • Зарегистрирован: 21.11.2011
    • Сообщений: 384

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    Появилась проблема с гуром на уазе. А левую сторону поворачивает нормально а в правую с рывками. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. ГУР новый.

    бывает такое когда жижи мало, или долевал не совместимую

    или если новый поставил, то не прокачался еще

    4 Ответ от БАБАЙ 31.01.2012 19:14:25

    • БАБАЙ
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Анапа
    • Зарегистрирован: 02.12.2011
    • Сообщений: 389

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    ВОВАН 923, спасибо, буду разбираться

    5 Ответ от Дробильщик 31.01.2012 19:18:00

    • Дробильщик
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Белореченск
    • Зарегистрирован: 22.05.2010
    • Сообщений: 8970

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    Порвался внутренний сальник, скоро перестанет совсем. поворачивать в одну сторону.

    6 Ответ от БАБАЙ 31.01.2012 19:59:24

    • БАБАЙ
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Анапа
    • Зарегистрирован: 02.12.2011
    • Сообщений: 389

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    Порвался внутренний сальник, скоро перестанет совсем. поворачивать в одну сторону.

    надо рулевую калонку менять?

    7 Ответ от Дробильщик 31.01.2012 20:10:19

    • Дробильщик
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Белореченск
    • Зарегистрирован: 22.05.2010
    • Сообщений: 8970

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    Разобрать и сальник поменять.

    8 Ответ от БАБАЙ 31.01.2012 20:11:43

    • БАБАЙ
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Анапа
    • Зарегистрирован: 02.12.2011
    • Сообщений: 389

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    Разобрать и сальник поменять.

    9 Ответ от шапсуг 02.03.2012 16:18:13

    • шапсуг
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: планета Земля
    • Зарегистрирован: 24.12.2011
    • Сообщений: 2418

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    кто подскажет реально поменять шкив на масленном насосе (ГУР-уаз) или этот насос неразборный?

    10 Ответ от шапсуг 02.03.2012 16:27:07

    • шапсуг
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: планета Земля
    • Зарегистрирован: 24.12.2011
    • Сообщений: 2418

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    проблема в том,что у меня в наличии насос гура с поликлиновым шкивом,а мне нужен V-образный шкиф. вопрос где купить шкиф-V на насос, и где найти спеца..кто сможет поменять его.

    11 Ответ от Саша газ69 02.03.2012 21:11:41

    • Саша газ69
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: каневская
    • Зарегистрирован: 27.09.2009
    • Сообщений: 33

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    дело в том что на этом насосе шкив накручивается по резьбе и что бы его поменять нужно полностью разобрать насос,зажать вал в тиски и откручивать шкив .а диаметр вала примерно такой как сигарета и сломать его можно в три секунды.Я сам ломал несколько раз,это при наличии опыта и хорошего инструмента.Шкив новый не найдешь если только с б.у насоса.Спроси в магазине запчастей уаз у них должны быть координаты мастеров по ремонту гур а дальше я думаю ты понял.У меня где то валялся но я живу в Каневской.

    12 Ответ от шапсуг 02.03.2012 21:28:16

    • шапсуг
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: планета Земля
    • Зарегистрирован: 24.12.2011
    • Сообщений: 2418

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    дело в том что на этом насосе шкив накручивается по резьбе и что бы его поменять нужно полностью разобрать насос,зажать вал в тиски и откручивать шкив .а диаметр вала примерно такой как сигарета и сломать его можно в три секунды.Я сам ломал несколько раз,это при наличии опыта и хорошего инструмента.Шкив новый не найдешь если только с б.у насоса.Спроси в магазине запчастей уаз у них должны быть координаты мастеров по ремонту гур а дальше я думаю ты понял.У меня где то валялся но я живу в Каневской.

    спасибо. принял к сведению,я думаю проще его поменять.

    13 Ответ от дровосек 02.03.2012 23:11:50

    • дровосек
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: абинск
    • Зарегистрирован: 02.03.2012
    • Сообщений: 36

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    дело в том что на этом насосе шкив накручивается по резьбе и что бы его поменять нужно полностью разобрать насос,зажать вал в тиски и откручивать шкив .а диаметр вала примерно такой как сигарета и сломать его можно в три секунды.Я сам ломал несколько раз,это при наличии опыта и хорошего инструмента.Шкив новый не найдешь если только с б.у насоса.Спроси в магазине запчастей уаз у них должны быть координаты мастеров по ремонту гур а дальше я думаю ты понял.У меня где то валялся но я живу в Каневской.

    спасибо. принял к сведению,я думаю проще его поменять.

    купи с иномарки за 500-1000р. больше проблем не будет.могу подсказать у кого

    14 Ответ от Тимофей 044 14.03.2012 23:00:55

    • Тимофей 044
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Акапулько
    • Зарегистрирован: 21.01.2012
    • Сообщений: 604

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    купи с иномарки за 500-1000р. больше проблем не будет.могу подсказать у кого

    15 Ответ от schum 20.03.2012 21:22:09

    • schum
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Адыгея
    • Зарегистрирован: 09.03.2010
    • Сообщений: 1543

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    проблема с Гуром, при длительной езде выдавливает масло с бачка , масло выдавливает вроде как при повороте влево до упора, но он работает. И ещё может кто знает есть ли у рулевой сошки так называемая середина ? при повороте руля до упора вправо гула нет,а вот влево есть , что делать ? куда лесть ?
    Поменял насос — теперь гул появился и вправо до упора и влево, я так понимаю эт нормально на выдавливание масла с бачка ещё не тестировал

    16 Ответ от шапсуг 20.03.2012 21:24:50

    • шапсуг
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: планета Земля
    • Зарегистрирован: 24.12.2011
    • Сообщений: 2418

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    проблема в том,что у меня в наличии насос гура с поликлиновым шкивом,а мне нужен V-образный шкиф. вопрос где купить шкиф-V на насос, и где найти спеца..кто сможет поменять его.

    чо то не помню мои реплики в данной тематике.

    17 Ответ от Тимофей 044 20.03.2012 22:10:48

    • Тимофей 044
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Акапулько
    • Зарегистрирован: 21.01.2012
    • Сообщений: 604

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    а кто-нибудь переделывал карданчик, который стоит между рулевым редуктором и колонкой. Дело в том, что на редукторе и колонке шлицевое соединение, а на редукторе с гур(шнкФ) гладкое, с крепление болтом. Нашел в магазине ответную часть хвостовика редуктора гладкую, что бы поменять в карданной передаче, но на той которая стоит сейчас крепление крышек крестовины с помощью кернения, а на той которую предстоит поставить должны стоять стопорные кольца

    18 Ответ от schum 20.03.2012 22:15:25

    • schum
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Адыгея
    • Зарегистрирован: 09.03.2010
    • Сообщений: 1543

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    Тимофей 044, ну по переделке это кто на что горазд, кому как взбредёт тот так и делает

    19 Ответ от шапсуг 20.03.2012 22:15:28

    • шапсуг
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: планета Земля
    • Зарегистрирован: 24.12.2011
    • Сообщений: 2418

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    на опте решил вопрос . карданчик переходник коопейки.

    Отредактировано шапсуг (20.03.2012 22:16:18)

    20 Ответ от schum 20.03.2012 22:16:18

    • schum
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Адыгея
    • Зарегистрирован: 09.03.2010
    • Сообщений: 1543

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    проблема с Гуром, при длительной езде выдавливает масло с бачка , масло выдавливает вроде как при повороте влево до упора, но он работает. И ещё может кто знает есть ли у рулевой сошки так называемая середина ? при повороте руля до упора вправо гула нет,а вот влево есть , что делать ? куда лесть ?

    21 Ответ от Андрей 69 20.03.2012 22:27:24

    • Андрей 69
    • Мастер
    • Неактивен
    • Зарегистрирован: 27.12.2010
    • Сообщений: 5148

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    а кто-нибудь переделывал карданчик, который стоит между рулевым редуктором и колонкой. Дело в том, что на редукторе и колонке шлицевое соединение, а на редукторе с гур(шнкФ) гладкое, с крепление болтом. Нашел в магазине ответную часть хвостовика редуктора гладкую, что бы поменять в карданной передаче, но на той которая стоит сейчас крепление крышек крестовины с помощью кернения, а на той которую предстоит поставить должны стоять стопорные кольца

    Креставины одинаковые,переставь только вилки.

    22 Ответ от шапсуг 20.03.2012 22:32:55

    • шапсуг
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: планета Земля
    • Зарегистрирован: 24.12.2011
    • Сообщений: 2418

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    Тим..читай выше проблема решаема..

    23 Ответ от Тимофей 044 20.03.2012 23:30:18

    • Тимофей 044
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Акапулько
    • Зарегистрирован: 21.01.2012
    • Сообщений: 604

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    24 Ответ от Тимофей 044 21.03.2012 00:37:38

    • Тимофей 044
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Акапулько
    • Зарегистрирован: 21.01.2012
    • Сообщений: 604

    Re: Проблемы с гуром на УАЗе.

    проблема с Гуром, при длительной езде выдавливает масло с бачка , масло выдавливает вроде как при повороте влево до упора, но он работает. И ещё может кто знает есть ли у рулевой сошки так называемая середина ? при повороте руля до упора вправо гула нет,а вот влево есть , что делать ? куда лесть ?

    если при повороте вправо гула нет то гур точно не на упоре. Среднего положения как такового нет, просто при крайних положениях, когда ход уже выбран, насос работает под максимальной нагрузкой. Может попробовать отсоединить рулевую тягу от рычага гур и вращая руль определить среднее положение рычага, а потом уже соединив с тягой отрегулировать положение колес с помощью винта на тяге. Если уж слишком большой разбег между положениями право-лево то сначала переставить рычаг на гур чтобы при среднем положении хода редуктора рычаг совпал с тягой установленных прямо колес. Чисто предположение. Собственно себе так и собираюсь делать

    Источник: forum.skif4x4.ru

    Особенности установки ГУР на автомобили УАЗ Буханка

    Для более комфортного управления машиной в многих современных машинах реализована функция ГУР. Эта функция обеспечивает более легкое вращение руля, соответственно, многие автовладельцы решают самостоятельно установить этот узел на авто. Подробнее о том, как установить ГУР на УАЗ Буханка и из каких компонентов состоит системы, вы сможете узнать из этого материала.

    Гидроусилитель или электроусилитель руля на Буханку: что лучше?

    Одним из основных преимуществ гидроусилителя руля перед ЭУР считается более дешевая стоимость системы. Кроме того, в отличие от ЭУР, ГУРы обладают повышенным запасом мощности.

    Минусы таких усилителей следующие:

    1. В системах ГУР нужно регулярно проводить проверку уровня масла в расширительном бачке. Как и любой другой расходный материал, эта жидкость со временем теряет свои характеристики, а из-за ее низкого уровня в работе системы могут возникнуть неполадки.
    2. ГУР требует правильной эксплуатации, соблюдения определенных правил.
    3. Работа гидроусилителя зависит от работоспособности двигателя. Если мотор отключен, то повернуть руль будет очень тяжело.
    4. ГУР состоит из многих элементов, среди которых шланги и ремни, за которыми нужно постоянно следить. При наличии повреждений и трещин ремешки подлежат замене, а повреждения патрубков могут привести к утечке масла из системы (автор видео — Роман Петров).

    Что касается ЭУР, то такие системы имеют больше преимуществ. Из-за простой конструкции системы автовладелец может сэкономить место в подкапотном пространстве при установке. В отличие от гидроусилителей, при использовании ЭУР водителю не придется регулярно проверять состояние ремней, патрубков и уровень масла в бачке. Кроме того, автовладелец машины с ЭУР может самостоятельно настроить усилие поворота руля, то есть подстроить систему под свои нужды.

    Из недостатков электроусилителя следует выделить:

    1. По сравнению с гидроусилителем — более высокая стоимость системы, по этой причине многие автовладельцы ставят ан буханку именно ГУР.
    2. Невысокий запаса мощности.
    3. Более дорогой ремонт узла в случае его выхода из строя.

    Описание ГУР

    Назначение и конструкция

    Основные составляющие системы:

    1. Гидроцилиндр. Данный элемент используется для облегчения поворота колес при вращении руля, это осуществляется в результате воздействия давления расходного материала.
    2. Насосное устройство. С помощью этого компонента поддерживается оптимальный параметр давления в усилителе. Кроме того, насос позволяет осуществить циркуляцию масла по шлангам.
    3. Распределительный механизм. Как можно понять из названия, компонент используется для распределения потоков жидкости по соответствующим полостям.
    4. Шланги и патрубки. По патрубкам системы происходит передача рабочей жидкости из бачка к насосу, а также между основными элементами узла.
    5. Сам резервуар, где содержится вещество. Следует отметить, что резервуар может иметь фильтр, а также щуп, который позволит контролировать уровень масла в резервуаре.

    Принцип действия

    Что касается принципа действия, то он заключается в перемещении золотника во время вращения руля. Этот элемент перемещается по системе, что способствует открытию сливных трубок. Когда патрубок открывается, вещество под давлением переходит в те или иные полости, при этом воздействуя на поршневой элемент, который, в свою очередь, облегчает поворот колес (автор видео — канал Demian0805).

    Инструкция по установке гидроусилителя своими руками

    Перед установкой подготовьте комплект для монтажа, процедура описана вкратце:

    1. Сначала нужно демонтировать рулевую сошку, после чего загнуть ее. Чтобы сделать это, сошку необходимо нагреть, для предотвращения деформации конус вместе со шлицевой нужно установить вставками внутрь.
    2. Затем делается кронштейн для поперечной тяги, его можно сделать из отпиленного хвостовика от автомобиля ГАЗ 66, наиболее оптимальный вариант, поскольку совпадает внутренний диаметр. Приваривать кронштейн полностью не следует, шов лучше всего сделать вдоль самой тяги, это позволит увеличить прочность.
    3. На следующем этапе производится монтаж цилиндра гидроусилителя. Для монтажа вам потребуется специальный кронштейн, его можно приобрести либо сделать самостоятельно.
    4. Сам кронштейн нужно будет приварить, можно целиком.
    5. Дальнейшая установка цилиндра на кронштейн осуществляется в одной плоскости с мостом.
    6. Шток гидроцилиндра следует установить в среднее положение, когда колеса автомобиля будут прямыми. Сделав это, вы сможете определить место установки фиксатора поперечной тяги. Затем этот элемент также надо приварить.
    7. Производится сборка узла. Устанавливается резервуар для рабочей жидкости, осуществляется подключение всех необходимых для нормальной работы шлангов. Бачок нужно установить в удобном месте, но при этом помните, что шланги в любом случае не должны перегибаться. После сборки системы в резервуар нужно налить масло.
    8. Затем передняя часть авто поддомкрачивается, рулем нужно покрутить в разные стороны, задерживая рулевые колеса в крайних положениях. Запускается двигатель, процедура повторяется — так вы сможете прокачать жидкость по патрубкам.

    Источник: avtozam.com

    Рулевое управление

    Внимание! Проверенный на практике способ!
    При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
    1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
    2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
    3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет [enotisshe]
    Замечания: — (У)азбука
    1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
    2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
    3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
    Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
    Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

    Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее. [foxboat]

    У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ]

    Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем. [Чиф]

    Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

    20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся. [Captain]

    Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет. [Dron UAZ] наверх Чем подтягивать рулевые наконечники ?

    Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.[Носорог3162]

    Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота. :-(( [Чиф] наверх Регулировка рулевого редуктора

    Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37]

    Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх Разборка рулевого механизма

    Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место. [Serge37]наверх За и Против гидроусилителя

    УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

    У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
    1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
    2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
    3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям! [Kuvalda] наверх Почему новый автомобиль с ГУРом сильно «рыскает» по дороге?

    На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал. [foxboat32]

    Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально. [Kuzmich]

    1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию». [Иолай] наверх Про альтернативу «родному ГУРу»

    На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших. [Kerg]

    Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ! [ВАЛЕРА]

    Установка на УАЗ гидроусилителя от БМВ 7 серии. © Андрей Алимов

    Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

    Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

    Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
    1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
    2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
    3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
    4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
    5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
    6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
    7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
    8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

    Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
    1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
    2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
    3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
    4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
    5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
    Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».

    Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?

    Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху. [Gav-UAZ3160] наверх Гидроусилитель руля — что это и где достать?

    Гидроусилители УАЗ производят:

      • РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Республика Беларусь)
      • Концерн ИНМАШ (Республика Башкоторстан, г. Стерлитамак)
      • ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск)

    Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
    1. Механизм рулевой с гидроусилителем
    2. Шарнир карданный вала рулевого управления
    Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки» [ЧИФ]
    Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает. [Kerg]
    3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519 .
    4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе) [Kerg]
    5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки) Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает. [Foxboat]
    6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
    7. Фильтр масляный
    8. Шланги соединительные
    9. Комплекты крепежных и соединительных деталей. [B52]
    10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
    11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть) [Чиф]

    Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

    По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку. [Чиф]

    По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее Стерлитамаковского. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

    Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней. [Zander]

    См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта «За рулем».

    «Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda] ГУР на буханку

    Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще. [UAZ]

    Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину. [Николай] наверх Типы рулевых редукторов

    Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

    Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]

    Третий вариант — рулевой редуктор с гидроусилителем.

    Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg]

    Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен — он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский — целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется. [ЧИФ]

    Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги — машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие — рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста — шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно — зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:
    — шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);
    — переходной уголок 3110 (винт-винт);
    — две медные шайбы.
    Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах — нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:
    — на редукторе — уголок поставить в сторону левого брызговика, направление — вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;
    — уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;
    — ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ! [Виталий Хронин]

    Шланг ГУРа УАЗ (Волги) — держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))
    Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.
    Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))
    У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных. [Kerg]

    Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 — это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) — [Борисов Михаил]) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON. Юрий Ситников наверх У меня течет насос. Идет отчаянная борьба.

    Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.

    И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх

    Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
    Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ».

    Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
    Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности и проходимости. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ», «ГАЗ».

    В комплекте идет ремень длиной 1150 мм — МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм. [Kerg] Почему ГУР работает «однобоко»?

    Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 — 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.

    Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка — 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.

    Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку — через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка — накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону — слив). Зеленая стрелка — накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону — слив). Красные стрелки — утечки. Серые квадратики — уплотнительные кольца. [©Helicopter. Статья и рисунок с сайта «Техническая поддержка Волгарей»]

    При установке кронштейна насоса не перетяни его распоркой, а то может треснуть. [Чиф]

    На кронштейн лучше сразу наварить «косынку», дабы не вспоминать о нем в процессе эксплуатации. [foxboat]

    Доработанный кронштейн ГУР-а под 4178 двигатель © [Lis]:

    Если лить,что советует завод: масло Р или его дубляж (делает нижегородский авиатехмаш) масло А, то температура застывания -40, а кинематическая вязкость при 40С 17-22, при -20С 1600. Цифирки сам понимаешь, пока (зимой) паяльной лампой не прогреешь ремень на насос лучше не надевать. Я лью декстрон II (красный) [Чиф]

    Только что приехал из Борисова, куда ездил по случаю кончины ГУРа. Пообщался с конструкторами сего славного изделия и вот какую интересную информацию узнал. Использовать веретенку в данной системе недопустимо (только если в экстренном случае на непродолжительное время), т. к., в отличии от масла типа Р и Декстрона, в ней (веретенке) нет противовспенивающих и противозадирных добавок. Образование пены (воздушных пузырьков) приводит к сухому трению, а про задиры и говорить нечего. Это ведет к уменьшению ресурса насоса и выходу его из строя (что у меня и произошло). Рулевой механизм, правда, менее подвержен этим процессам. Посоветовали лить масло Р или Декстрон 3. [Gribnick] наверх На днях обратил внимание, что если на сухом (без льда) асфальте крутить руль (особенно налево), то примерно на оборот руль крутится нормально (легко), а последние 0,5 оборота – с усилием в несколько раз больше. Иногда этот эффект пропадает, иногда смещается соотношение. Ремень насоса вроде нормально натянут, масло – Dextron. Что бы это могло быть? Неужто ГУР накрылся?

    Это свойство ГУРа. В инструкции для УАЗ-3160 сказано, что в крайних положениях возникают нештатные состояния. Поэтому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях. У моей машины в этом случае возникает определенный шум и руль крутится чуть потуже. [ДЕД]наверх «Тюнинг» рулевого колеса

    Сделал следующее: от старой машины снял оплетку прорезиненную, одел на руль и замотал изолентой. Купил оплетку прорезиненную черную с тремя зонами для массажа рук и натянул на руль расположив массажные зоны таким образом, чтобы под левой рукой в районе 10 часов была массажная зона. Толщина руля стала в диаметре 6-7 см, можно рулить не сжимая баранку пальцами, т. е. пальцы не выходят с внутренней стороны баранки, при этом сцепление увеличилось (массажная зона — это пупырышки резиновые высотой

    5-6 мм), руки не устают после длительной поездки по гравийной трассе (раньше пальцы после поездки разжать было трудно). Еще один плюс — расположение массажных зон позволяет в грязи определять положение передних колес. [Yan]наверх «Теория кривизны тяг и поедания резины»

    Науке известны 4 параметра установки колес: 1) развал;
    2) схождение;
    3) продольный угол оси поворота (кастор);
    4) поперечный угол оси поворота.
    От нарушения этих углов происходят всякие беды.

    Поперечный угол нигде не регулируется (кроме, кажется ЗИМ), да и не проверяется никогда.

    Кастор тоже никогда не проверяется, но на легковых его можно регулировать. Некоторые при ремонте на сервисе заставляют проделать эту операцию и говорят, что эффект есть. Правда, приходится сервисмену объяснять отличие кастора от касторки 🙂

    Развал и схождение — вот параметры, представляющие практический интерес. Нарушение схождения приводит к тому, что колеса «смотрят в разные стороны». При этом важно отметить, что схождение — это свойство ОБОИХ колес, то есть схождение ОДНО на два колеса, это параметр, характеризующий их взаимое расположение. Поэтому при прочих равных условиях нарушение схождения приводит к одновременному износу обоих колес по краю (внутреннему или наружному в зависимости от того, недостаточное схождение или избыточное), поскольку для достижения прямолинейного движения мы слегка поворачиваем руль, чтобы колеса встали неправильно, но оба симметрично. По этим же причинам из-за нарушения схождения машину не ТЯНЕТ в сторону, просто руль стоит при прямолинейном движении чуть-чуть криво. Он и так у всех нас криво стоит. При значительном нарушении схождения теряется общая устойчивость (машина рыскает по дороге).

    Развал для каждого колеса свой. Поэтому при его нарушении машину начинает тянуть в сторону, для преодоления чего приходится повернуть руль, в результате чего колеса устанавливаются несимметрично. Начинает жрать оба колеса, но по-разному. Поскольку оба должны ехать прямо, то при этом одно наклонено (развал) и повернуто вбок, а другое просто повернуто. Развал на железных машинах не регулируется (см. регулировку шкворней — (У)) . Нарушается он вследствие погнутия чулка. Тянуть может также из-за нарушения геометрии подвески из-за смещения крепления рессор относительно моста. Поскольку отклонение опять лечим рулем, причем с усилием, то опять жрать будет колеса сильно, но по-разному. [Snarsky@64Rus] наверх Руль не поворачивается до конца в одну сторону.

    Почисти грязь. Для начала проверь, что ограничительный болт не вывернулся (хотя это вряд ли). Тяги-то не погнул? Шрус тоже цел? Шума постороннего нет, когда мост включен? Тогда я бы посоветовал отцепить тягу от редуктора — станет крутиться нормально,- ищи в поворотных цапфах (здесь придется отцеплять соединительную тягу и, вывесив мост, проверять отдельно каждую сторону), нет — виноват редуктор. А что могло случиться? Ну, например, глина куда-нибудь набилась и теперь клинит. Или вода замерзла. [Чиф]

    У меня похожий дефект на МОРОЗЕ — оказался связан с наличием воды в рулевом механизме. Заедь в тепло и отогрейся, после обязательно поменяй масло в рулевом механизме. [White] наверх Замена масла в ГУРе

    Читал книжку по УАЗу, там процесс замены масла в ГУРе почему-то предполагает, что старого в нем уже нет — каково? Поступил так:
    Снял входящий шланг в бачок и вывел его в большую бутыль. Завел движок и, как только ушло старое масло, стал доливать Декстрон. В это время товарищ вертел баранку. Как только пошел явно чистый Декстрон, машину заглушили. На замену ушло 1,3 л масла. Потом выгнал воздух. [Lis]

    Сделал так — слил старое, покрутил руль (вылилось еще), промыл фильтр в бензине и залил Декстрон [Чиф] наверх Итальянский ГУР с насосом ZF

    Купил я итальянский гидрач с немецким насосом ZF. Поставил, установка требует:

    1. вваривания трубки в раму и приварки дополнительного уха для крепления рулевой машинки;
    2. скрещивания волговского уголка шланга высокого давления и уазовского штуцера гидрача. Получаем возможность применения волговских шлангов ГУРа;
    3. покупки рулевого карданчика родного ГУРа и замены вилки;
    4. изготовления крепления насоса на основе штатного кронштейна.

    Раньше я никогда с ГУРом не ездил, но теперь страшно понравилось. Мегарулез. [Natey-Golenko] наверх Опыт эксплуатации и «борьбы» с ГУР

    Предыстория. Имеем УАЗ 315192 неполных 3-х лет от роду, приобретенный у «богатенького дедушки» с пробегом в 20 ткм. Обслуживлся на «фирменном» . УАЗ-Сервисе. После недельного приведения в порядок победить удалось все кроме доброго люфта рулевого колеса, эдак градусов 20. Люфт «жил» непосредственно в стерлитомакском рулевом редуктре, который дедушке на сервисе год назад поменяли по гарантии.

    Часть 1. Пытаемся решить проблему. Поскольку после покупки машины все деньгоемкие варианты типа «выкинуть редуктор заодно с насосом и поставить новый» совершенно не реальны, а ездить «как есть» просто опасно, пытаюсь решить проблему без существенных фин. затрат. Во-первых, поменял шланг (его раздувало и он служил демпфером), во-вторых, вместо грязно-серой жижи залил Декстрон (ZIC, как самый дешевый). В-третьих произвел регулировку самого редуктора, как описано в документации (по сути все одинаково как для борисовского, так и для стерлитомакского редуктора, весьма, весьма трудоемкое мероприятие), методика регулировки последнего есть на «УАЗ online». Результат неудовлетворительный. Люфт удалось уменьшить до примерно 12 градусов, ездить стало конечно приятнее, но не более.

    Часть 2. Таки есть способ. В процессе изучения величины люфта в зависимости от положения рулевого колеса обнаружилось, что если повернуть баранку вправо (от среднего положения) примерно на 120 градусов, люфт становится заметно меньше и начинает прибывать с дальнейшим поворотом колеса (имеем минимум люфта чуть в стороне от середины). При повороте влево этого эффекта не наблюдается. Закралось сомнение что или это официальная «средняя точка» или в процессе износа именно этот участок не пострадал. Быстро-быстро скинул тягу (ту что одним концом цепляется к сошке) со стороны правого колеса и ввернул поворотные кулаки в тягу «по самое немогу» (был запас с каждой стороны) укоротив таким образом тягу на 12-15 мм. Следствием этой простой операции стало волшебное исчезновение люфта именно при положении колес соответствующему прямолинейному движению. Проверяем предельный угол поворота, все нормально, колеса плотно упираются в упорные болты, видимо есть и еще запас. На радостях был переставлен руль (на самом деле кардан, это делать быстрее чем сдирать баранку съемником) и новое положение объявлено правильным.

    Заключение. Прошло более месяца и 3 ткм. Полет нормальный, люфт ок. 6 градусов. Для себя сделал еще один вывод, он не очевиден — долой жидкость грязно-серого цвета!
    Victor Kuzmin
    наверх Установка рулевого демпфера

    Мною был установлен амортизатор рулевой от Мерса Гелина W 463. После установки при движении особенно, более 80 км/час пропала «большая мягкость руля». При движении не требуется постоянно подруливать то вправо то влево.
    Рекомендую Ситников Юрий.

    Источник: www.uazbuka.ru

    Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

    Рулевое управление автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Рулевое управление автомобиля УАЗ-3962, УАЗ-3741 состоит из рулевого механизма типа червяк-ролик с рулевым колесом (рис. 14) и рулевого привода (рис. 16).

    Рис.14. Рулевой механизм УАЗ-3962, УАЗ-3741

    а-рулевая колонка с карданным шарниром; 1-сошка; 2-картер; 3-нижняя крышка; 4-регулировочные прокладки подшипников червяка; 5-ролик; 6-червяк; 7,8,29-подшипники; 9-пробковое уплотнение; 10-пробка наливного отверстия; 11-прокладка; 12-боковая крышка картера; 13-штифт; 14-стопорная шайба; 15,35-втулки; 16-вал сошки; 17-манжета; 18-шайба; 19-гайка; 20-рулевое колесо; 21-колонка; 22- рулевой вал; 23-подшипник вала сошки; 24- регулировочный винт зазора в зацеплении; 25-колпачковая гайка; 26-ось ролика; 27-сальник; 28-провод звукового сигнала; 30,39-пласт-массовые втулки; 31-винт; 32-распорная втулка; 33-защитная шайба; 34-шарнир; 36-стопорное кольцо; 37-пружина; 38-контактная втулка

    Рис. 16. Рулевой привод УАЗ-3962, УАЗ-3741

    1- продольная рулевая тяга; 2- рычаг продольной рулевой тяга; 3,6-рычаги рулевой трапеции; 4,7- наконечники поперечной рулевой тяги; 5- поперечная рулевая тяга

    Рис. 15. Рулевой механизм УАЗ-3741, УАЗ-3962 с гидроусилителем ГУР

    1-гайка; 2,5,6,19,21,22,35,39-уплотнительные кольца; 3-стакан; 4,10-упорные подшипники; 7-поршень-рейка; 8-винт; 9-картер; 11-штуцер нагнетательного шланга; 12-штуцер сливного шланга; 13-гильза; 14-манжета; 15-торсион; 16,38-штифты; 17-шариковод; 18-шарики; 20-канал в картере; 23-сошка; 24-гайка сошки; 25-крышка защитная нижняя; 26-стопорные кольца; 27-регулировочные шайбы; 28-опоры вала сошки; 29-ролики; 30-вал сошки; 31-крышка защитная верхняя; 32-ротор; 33-защитный колпак; 34-корпус распределителя; 36-канал в корпусе распределителя; 37-болты крепления корпуса распределителя к картеру

    Снятие рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Снятие рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962 производите в следующем порядке:

    — Снимите переключатель указателей поворота.

    — Отсоедините провод сигнала.

    — Снимите кнопку сигнала и контактные детали.

    — Отверните на 2-3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником, ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала.

    — Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.

    На автомобилях УАЗ-3962, УАЗ-3741 с рулевой колонкой с карданным шарниром (см. рис.14а) снятие рулевого механизма возможно без снятия рулевой колонки.

    Разборка рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741 типа червяк-ролик

    Разборку рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962 типа червяк-ролик производите в следующем порядке:

    — Отверните гайку и снимите стопорную шайбу с регулировочного винта.

    — Отверните болты крепления боковой крышки картера.

    — Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки, выньте вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снимите прокладку.

    — Ввертыванием регулировочного винта в боковую крышку картера снимите боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки.

    — Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами.

    — Выньте то картера вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника.

    — Наружное кольцо верхнего подшипника, манжету вала рулевого механизма, манжету вала сошки и втулку вала сошки выпрессовывайте из картера рулевого механизма только в случае их замены.

    Сборка рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741 типа червяк-ролик

    Сборку рулевого механизма УАЗ-3741, УАЗ-3962 типа червяк-ролик производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

    — В случае замены червяка при напрессовке его на вал необходимо, чтобы высокий шлиц червяка совпал со шпоночным пазом вала. Несовпадение торца вала с торцом выточки на червяке не должно превышать 0,25 мм.

    — Ролик вала рулевой сошки УАЗ-3962, УАЗ-3741 должен свободно проворачиваться от руки. Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смажьте жидкой смазкой. Цилиндрический и конические подшипники, наружные поверхности червяка и сальники смажьте смазкой.

    — Произведите затяжку подшипников червяка и регулировку зацепления ролика с червяком.

    — Биение шейки вала под шариковый подшипник рулевой колонки на собранном рулевом управлении не должно быть более 3 мм. При проверке вал в сборе с червяком должен легко проворачиваться в подшипниках червяка.

    — При установке рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741 затяните сначала болты крепления картера к лонжерону рамы, а затем закрепите колонку. При этом предварительно подберите необходимое количество регулировочных прокладок, устанавливаемых между резиновой втулкой и кронштейном крепления колонки, для исключения изгиба вала.

    Снятие и разборка поперечной рулевой тяги УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Снятие и разборку поперечной рулевой тяги УАЗ-3962, УАЗ-3741 производите в следующем порядке:

    — Расшплинтуйте гайки крепления пальцев рулевой трапеции.

    — Отверните гайки и выпрессуйте приспособлением пальцы из рычагов.

    — Снимите с пальцев пружинные колпаки, резиновые защитные кольца и сферические шайбы.

    — Закрепите рулевую тягу УАЗ-3741, УАЗ-3962 в тисках, отверните стопорные гайки и выверните наконечники и регулировочный штуцер.

    — Отверните резьбовую заглушку наконечника и выньте пружину, пяту, палец и сухарь.

    Сборку рулевой тяги УАЗ-3962, УАЗ-3741 производите в обратном порядке.

    Палец заменяйте в комплекте с сухарем. Заменять только палец не рекомендуется, так как сфера сухаря изнашивается неравномерно и при замене одного пальца не удается добиться хорошего сопряжения сфер пальца и сухаря.

    Перед сборкой смажьте детали шарнира рулевой тяги согласно указаниям таблицы смазывания.

    При установке резьбовой заглушки завершив ее до упора, а затем отверните на 1/2 оборота и в этом положении закерните.

    Снятие, разборка и сборка тяги сошки УАЗ-3962, УАЗ-3741 производится аналогично.

    Регулировка рулевого механизма УАЗ-3962, УАЗ-3741 с гидроусилителем

    Для выполнения регулировки рулевого механизма с ГУР УАЗ-3962, УАЗ-3741 нужно:

    — Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.

    — Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.

    — Отсоедините тягу сошки от рулевой сошки.

    — Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

    Регулировку рулевого механизма с гидроусилителем УАЗ-3962, УАЗ-3741 выполняйте в следующей последовательности:

    — Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную входной вал рулевого механизма, слейте масло из механизма.

    — Слегка нажимая рукой на входной вал вдоль его оси, покачайте рулевую сошку УАЗ-3962, УАЗ-3741.

    Если при этом ощущается осевое перемещение входного вала, выполните регулировку натяга подшипников винта. Для этого:

    — с помощью бородка и молотка осторожно, не применяя чрезмерно сильных ударов, выправьте буртик стакана 3 (рис. 15), закрепленного в пазы стенки картера 9;

    — поворачивая стакан 3 по часовой стрелке, устраните люфт;

    — проверьте момент проворачивания входного вала, который должен быть не более 3 Нм (0,3 кг/см). Момент замерять на протяжении не более одного оборота входного вала от любого крайнего положения;

    — закерните край стакана в пазы стенки картера.

    Если осевое перемещение ротора не ощущается или устранено, а в среднем положении вала рулевой сошки УАЗ-3962, УАЗ-3741 при покачивании за сошку ощущается зазор, выполните регулировку зубчатого зацепления. Для этого:

    — отверните гайку 24 и снимите сошку 23;

    — снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные крышки;

    — снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;

    — выпрямите регулировочные шайбы;

    — поворачивая одновременно опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении.

    Регулировку рулевого механизма с ГУР УАЗ-3962, УАЗ-3741 производите в положении вала рулевой сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;

    — проверьте момент проворачивания вала сошки, который должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг/см) при переходе вала сошки через среднее положение.

    Если после регулировки натяга подшипников и зазора в зубчатом зацеплении люфт устранить не удается, значит люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае рулевой механизм с гидроусилителем подлежит ремонту;

    — установите регулировочные шайбы, загните один из усов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.

    — Установите рулевой механизм, установите сошку УАЗ-3962, УАЗ-3741 и заверните от руки гайку сошки.

    — Присоедините вилку карданного вала, нагнетательный и сливной шланги, не допуская их скручивания и резких перегибов, залейте масло в гидросистему.

    — Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца, затяните гайку сошки.

    Источник: avtotehkar.ru

    Особенности установки ГУР на автомобили УАЗ Буханка

    Для более комфортного управления машиной в многих современных машинах реализована функция ГУР. Эта функция обеспечивает более легкое вращение руля, соответственно, многие автовладельцы решают самостоятельно установить этот узел на авто. Подробнее о том, как установить ГУР на УАЗ Буханка и из каких компонентов состоит системы, вы сможете узнать из этого материала.

    Гидроусилитель или электроусилитель руля на Буханку: что лучше?

    Одним из основных преимуществ гидроусилителя руля перед ЭУР считается более дешевая стоимость системы. Кроме того, в отличие от ЭУР, ГУРы обладают повышенным запасом мощности.

    Минусы таких усилителей следующие:

    1. В системах ГУР нужно регулярно проводить проверку уровня масла в расширительном бачке. Как и любой другой расходный материал, эта жидкость со временем теряет свои характеристики, а из-за ее низкого уровня в работе системы могут возникнуть неполадки.
    2. ГУР требует правильной эксплуатации, соблюдения определенных правил.
    3. Работа гидроусилителя зависит от работоспособности двигателя. Если мотор отключен, то повернуть руль будет очень тяжело.
    4. ГУР состоит из многих элементов, среди которых шланги и ремни, за которыми нужно постоянно следить. При наличии повреждений и трещин ремешки подлежат замене, а повреждения патрубков могут привести к утечке масла из системы (автор видео — Роман Петров).

    Что касается ЭУР, то такие системы имеют больше преимуществ. Из-за простой конструкции системы автовладелец может сэкономить место в подкапотном пространстве при установке. В отличие от гидроусилителей, при использовании ЭУР водителю не придется регулярно проверять состояние ремней, патрубков и уровень масла в бачке. Кроме того, автовладелец машины с ЭУР может самостоятельно настроить усилие поворота руля, то есть подстроить систему под свои нужды.

    Из недостатков электроусилителя следует выделить:

    1. По сравнению с гидроусилителем — более высокая стоимость системы, по этой причине многие автовладельцы ставят ан буханку именно ГУР.
    2. Невысокий запаса мощности.
    3. Более дорогой ремонт узла в случае его выхода из строя.

    Описание ГУР

    Назначение и конструкция

    Основные составляющие системы:

    1. Гидроцилиндр. Данный элемент используется для облегчения поворота колес при вращении руля, это осуществляется в результате воздействия давления расходного материала.
    2. Насосное устройство. С помощью этого компонента поддерживается оптимальный параметр давления в усилителе. Кроме того, насос позволяет осуществить циркуляцию масла по шлангам.
    3. Распределительный механизм. Как можно понять из названия, компонент используется для распределения потоков жидкости по соответствующим полостям.
    4. Шланги и патрубки. По патрубкам системы происходит передача рабочей жидкости из бачка к насосу, а также между основными элементами узла.
    5. Сам резервуар, где содержится вещество. Следует отметить, что резервуар может иметь фильтр, а также щуп, который позволит контролировать уровень масла в резервуаре.

    Принцип действия

    Что касается принципа действия, то он заключается в перемещении золотника во время вращения руля. Этот элемент перемещается по системе, что способствует открытию сливных трубок. Когда патрубок открывается, вещество под давлением переходит в те или иные полости, при этом воздействуя на поршневой элемент, который, в свою очередь, облегчает поворот колес (автор видео — канал Demian0805).

    Инструкция по установке гидроусилителя своими руками

    Перед установкой подготовьте комплект для монтажа, процедура описана вкратце:

    1. Сначала нужно демонтировать рулевую сошку, после чего загнуть ее. Чтобы сделать это, сошку необходимо нагреть, для предотвращения деформации конус вместе со шлицевой нужно установить вставками внутрь.
    2. Затем делается кронштейн для поперечной тяги, его можно сделать из отпиленного хвостовика от автомобиля ГАЗ 66, наиболее оптимальный вариант, поскольку совпадает внутренний диаметр. Приваривать кронштейн полностью не следует, шов лучше всего сделать вдоль самой тяги, это позволит увеличить прочность.
    3. На следующем этапе производится монтаж цилиндра гидроусилителя. Для монтажа вам потребуется специальный кронштейн, его можно приобрести либо сделать самостоятельно.
    4. Сам кронштейн нужно будет приварить, можно целиком.
    5. Дальнейшая установка цилиндра на кронштейн осуществляется в одной плоскости с мостом.
    6. Шток гидроцилиндра следует установить в среднее положение, когда колеса автомобиля будут прямыми. Сделав это, вы сможете определить место установки фиксатора поперечной тяги. Затем этот элемент также надо приварить.
    7. Производится сборка узла. Устанавливается резервуар для рабочей жидкости, осуществляется подключение всех необходимых для нормальной работы шлангов. Бачок нужно установить в удобном месте, но при этом помните, что шланги в любом случае не должны перегибаться. После сборки системы в резервуар нужно налить масло.
    8. Затем передняя часть авто поддомкрачивается, рулем нужно покрутить в разные стороны, задерживая рулевые колеса в крайних положениях. Запускается двигатель, процедура повторяется — так вы сможете прокачать жидкость по патрубкам.

    Источник: avtozam.com

    Гидроусилитель руля ГУР.

    Гидроусилитель руля ГУР, устройство, ремонт, эксплуатация.

    Внимание! Проверенный на практике способ!
    При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
    1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
    2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
    3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет
    Замечания:
    1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
    2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
    3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
    Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
    Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

    Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее.

    У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей.

    Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем.

    Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

    20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся.

    Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет!!
    наверх

    Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.

    Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота.
    наверх

    Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них.

    Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге.
    наверх

    Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место.
    наверх

    УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

    У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
    1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
    2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
    3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям!
    наверх

    На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал.

    Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально.

    1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию».
    наверх

    На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших.

    Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ!

    Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

    Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

    Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
    1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
    2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
    3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
    4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
    5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
    6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
    7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
    8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

    Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
    1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
    2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
    3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
    4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
    5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
    Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».
    наверх

    Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе.
    наверх

    Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху.
    наверх

    Гидроусилители УАЗ производят в Республике Башкоторстан, г. Стерлитамак. Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
    1. Механизм рулевой с гидроусилителем
    2. Шарнир карданный вала рулевого управления
    Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки»
    Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает.[Kerg]
    3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519.
    4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе)[Kerg]
    5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки)Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает.
    6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
    7. Фильтр масляный
    8. Шланги соединительные
    9. Комплекты крепежных и соединительных деталей.
    10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
    11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть)

    Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

    По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку.

    По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

    Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней.

    «Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25.

    Официальный представитель Борисовского завода «Автогидроусилитель» по Северо-Западному региону ООО «БалтПромСервис», тел. (812)-466-65-00, (812)-116-35-56. autocars@baltprom.spb.ru
    наверх

    Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще.

    Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину.
    наверх

    Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

    Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает.

    Источник: www.uazservice.ru

    УАЗ 2206 › Бортжурнал › Рулевая колонка буханки евро 4.

    Всем привет! Сегодня в промежутке между усилением кузова и антикорозийной обработки решил посмотреть что стучит в рулевой колонке. Стук надо признаться противный и жутко раздражает. После осмотра шкворней, ступиц, рулевых тяг, и убедившись в их исправности, было принято решение разобрать рулевую колонку. Проблема первая — снять руль, была решена с помощью кувалды. В руководстве по новой колонке ни слова поэтому кто будет снимать, открутите верхнее крепление к панели, а потом нижний кожух колонки и открутить нижний кардан от рулевого редуктора.Это жутко не удобно (камасутра отдыхает) но колонка снимется оптом. В моём случае проблема была в упорном подшипнике, на заводе его не затянули и как только я ослабил прижимную гайку посыпались шарики, подшипник просто развалился. Так же были слабо затянуты крепления рулевого карданчика, что тоже даёт люфты и стуки. Спасибо за внимание может кому то пригодится.

    УАЗ 2206 2011, 112 л. с. — самостоятельный ремонт

    Комментарии 22

    Здравствуйте. Люфт рулевого вещь геморойная и требует трезвого напарника. Пичин может быть очень много поэтому я всегда начинаю от колес, напарника в кабину крутить баранку, а сам под машину и начиная от поворотных кулаков проверяю все подряд до рулевого редуктора. Обычно проблемы в наконечниках — гидроусилитель ни разу не беспокоил хотя он тоже регулируется.

    На рабочей новой долбить начало тоже. Буду смотреть. Подскажите, как можно убрать люфт сумашедший у руля, градусов 30 наверно. ГУР стоит, 15 года машина буханка.

    Причина стука была проста. Подложил резинку — день езжу, вечером стучит. Подложил ещё. Та же картина. Лонжерон, или как его назвать, треснул у рамы и загибается при ударе. Пробивает кузов на раму. Поставил укосины и все дела. У соседа на новой уже приварены с завода. Рычаг большой получается вот и ломает.

    Печально, но УАЗ грешен трещинами на раме и на кузове. У меня верхний кронштейн заднего левого амортизатора оторвало с мясом через пол года. Купил УАЗ учись на сварщика!

    Причина стука была проста. Подложил резинку — день езжу, вечером стучит. Подложил ещё. Та же картина. Лонжерон, или как его назвать, треснул у рамы и загибается при ударе. Пробивает кузов на раму. Поставил укосины и все дела. У соседа на новой уже приварены с завода. Рычаг большой получается вот и ломает.

    А можно про укосины подробней ? Может есть фото.

    Так машина с гуром?
    Можно фотки рулевой колонки?

    Машинка с гуром, фотки выложу чуть позже.

    Стук в колонке я нашёл, после протяжки карданчика и рулевых подшипников стучать стало меньше но всё равно стук остался. Оказалось, что нижняя крышка которая крепится к полику легла на рулевой редуктор и доблестно по нему на ямках колотила. Видимо просели подушки крепления кузова. Что бы не возится с кузовом, подложил под крышку над редуктором прокладку из вспененного полиэтилена и протянул крепления кузова. Машинку не узнать, родовая болячка лечится.

    У меня тоже стук.Без крышки стук другой есть, но металлический исчез. У меня зазор между кузовом и редуктором маленький совсем.Как сейчас со стуком дела ?

    Стук больше не появлялся, появился стук в самой рулевой колонке, после регулировки подшипников рулевого вала стук исчез, а из под крышки больше не беспокоит.

    Спасибо. Тоже ставлю прокладку. Болты завтра подберу. Но глухой стук остался ещё .Может кузов ослаб. Защиту шкива не подскажешь где искать ? У меня нет её

    Защиту можно изготовить самостоятельно. На форумах инфы хватает.

    Стук больше не появлялся, появился стук в самой рулевой колонке, после регулировки подшипников рулевого вала стук исчез, а из под крышки больше не беспокоит.

    Сосед новую купил — пока не стучит.

    У меня первые месяцы тоже вела себя прилично, а потом видимо подушки кузова просели.

    Всё прикрутил. Надо подушки будет поменять летом, заодно и протянуть всё. Похоже стук от подушки идёт.

    У меня с подушками непонятка была — контрогайки затянуты так, что еле сорвал, а вот сами гайки не заянуты совсем от руки крутились и так по всему кузову.

    Попробую домкратом проверить люфт. С гайками тоже самое.

    Вот у меня тоже стучит! Тоже надо посмотреть, на трассе на маленьких кочках стуки по рулю даёт.

    Извини . Надо было сюда написать. Может пригодится

    ааа… Да там на рулевом колонке болт натяжителя подшипника открутился у меня. Разобрал посмотрел узнал проблемку и натянул и всё обратно собрал. И стук исчез.

    Источник: www.drive2.ru

    Регулируем рулевой редуктор УАЗ Патриот

    В конструкции рулевого механизма внедорожника УАЗ Патриот имеется редуктор или гидроусилитель, который со временем изнашивается и требует проведения, прежде всего, регулировочных мероприятий. Причинами для необходимости проведения регулировки являются следующие факторы:

    • присутствие скрипов или прочих посторонних шумов при управлении автомобилем;
    • неравномерность хода руля;
    • наличие заеданий или заклиниваний во время вращения рулевого колеса;
    • присутствие люфта на редукторе.

    Когда может потребоваться регулировка редуктора рулевой колонки, зависит от характера эксплуатации автомобиля. В данном материале рассмотрим, что представляет собой процесс регулировки рулевого гидроусилителя на УАЗ Патриот, а так же, как осуществляется ремонт регулировочного механизма.

    Необходимость регулировки

    Регулировка рулевого редуктора УАЗ Патриот проводится для того, чтобы откорректировать функционирование рулевого механизма. Процесс настройки не предусматривает особых сложностей и может быть проведен своими силами в домашних условиях.

    Для того чтобы настроить рулевую колонку, в конструкции механизма предусматривается специальный болт с контрирующей гайкой. Процесс корректировки осуществляется за счет того, что болт вкручивается до максимального стяжения, а затем осуществляется его фиксирование в таком положении. После процесса регулировки можно будет заметить, что руль при этом будет вращать немного туже. Если же регулировку осуществить уже не удается, то гидроусилитель необходимо заменить на новый.

    Для проведения регулировки редуктора на внедорожнике УАЗ Патриот потребуется следующий инструмент:

    • пассатижи для расшплинтовки гайки;
    • гаечные ключи на «22» и «16»;
    • наконечник типа Т-30 в виде звездочки;
    • WD-40.

    Когда весь необходимый инструмент готов, можно приступать к рабочему процессу.

    Процесс настройки

    Рассмотрим детально процесс регулирования рулевого усилителя на внедорожнике УАЗ Патриот.

    1. Приступая к работе, важно установить передние колеса внедорожника УАЗ Патриот в строго прямолинейном направлении.
    2. После этого необходимо открыть капот и отыскать рулевую колонку внедорожника.
    3. Перед началом проведения работ следует очистить поверхность конструкции от загрязнений.
    4. На центральной части картера ГУР находится регулировочный винт, с помощью которого происходит процесс регулировки. Выглядит этот винт следующим образом:
    5. Приступая к работе, осуществляется снятие рулевого наконечника с сошки, как показано на фото ниже.
    6. Теперь необходимо приложить максимум физических усилий и попытаться подвигать рулевую сошку влево и вправо. При этом следует определить: есть ли люфты во время ее движения, или, возможно, сошка останавливается в центральном положении. Если проявляются такие дефекты, то проводится регулировка до момента их исчезновения.
    7. Приступаем к выполнению регулировочных работ, а для этого с помощью ключа на «16» необходимо отвинтить контргайку. Важно знать, что контргайка имеет левую резьбу, поэтому отвинчивается она путем вращения по ходу часовой стрелки.
    8. После ослабления контргайки необходимо с помощью звездочки Т-30 осуществить вращение винта по ходу движения часовой стрелки или против.
    9. Проверяем качество хода рулевой сошки. Если сошка двигается туго, то необходимо осуществить вращение винта в левую сторону, а для ослабления движения — в обратную правую сторону, что собственно и было выполнено.
    10. Во время ослабления редуктора может появиться люфт. Необходимо отрегулировать таким образом, чтобы люфт был, но едва ощутимым.
    11. После этого можно в таком положении затянуть контргайку до упора и зашплинтовать. По завершению работ обязательно необходимо проверить качество проделанной работу путем повторного перемещения сошки в обоих направлениях. Главное чтобы после процесса регулировки происходило плавное перемещение сошки без заедания в среднем положении. Незначительный люфт механизма допускается в крайнем левом и правом положениях сошки.
    12. Устанавливается на место рулевые наконечники и осуществляется проверка механизма во время движения автомобиля.

    Ремонт механизма

    Как и многие другие автомобили, УАЗ Патриот также имеет некоторые недоработки данного механизма. В частности, недоработанным можно считать картер рулевой колонки, в который ввинчивается болт. Во время регулировки владельцы внедорожника часто встречаются с проблемой нарушения целостности резьбы. Почему это происходит?

    Причины происходящего скрываются преимущественно в использовании некачественного металла для производства рулевого картера. Во время осуществления затягивания болта происходит нарушение целостности резьбы, что собственно и приводит в негодность крышку картера рулевой колонки. Приобрести ее отдельно можно, но стоимость ее будет не такой уж и маленькой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому коротко рассмотрим, как осуществляется ремонт данного устройства.

    Ниже представлена крышка на которой срывается резьба.

    Производим ремонт резьбы следующим образом:

    1. Для начала нарезается новая резьба большего диаметра с помощью метчика.
    2. Далее потребуется использовать втулку с двумя резьбами, которая показана на фото ниже.
    3. Втулка необходимо ввинтить в «новонарезанную» резьбу крышки и склеить ее специальным цианакрилатным клеем марки ТК-200.
    4. После этого потребуется использовать новый болт, который и будет регулировочным. Ремонт подразумевает собой не только нарезание новой резьбы, но также и замену регулировочного винта рулевой колонки.
    5. В редукторе регулировочный болт устанавливается в специальное отверстие, показано на фото ниже.

    Новый регулировочный болт на своем месте

    Более подробный процесс регулировки редуктора рулевой колонки отображен на видео выше. Там показан процесс настройки редуктора или гидроусилителя без помощи помощника. В таком случае будет полезно узнать, что для этого потребуется.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Источник: prohodimets.ru

    Блог про Уаз

    Рулевое управление Уаз Хантер состоит из рулевого механизма с гидроусилителем, рулевой колонки с рулевым и карданным валом, рулевого колеса и рулевого привода которые включает в себя две рулевые тяги, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.

    Рулевое колесо установлено на шлицах вала рулевой колонки и прикреплено к валу гайкой. Вал рулевого управления установлен в трубе рулевой колонки на двух подшипниках и передает крутящий момент от рулевого колеса на рулевой механизм через карданный вал, состоящий из шлицевого вала, скользящей вилки и карданных шарниров.

    Рулевой механизм типа винт — шариковая гайка — сектор, установлен в подкапотном пространстве, картер рулевого механизма прикреплен к раме болтами. Соединения шлангов с рулевым механизмом уплотнены медными шайбами. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и с магистралью возврата рабочей жидкости.

    Для автомобилей Уаз-31519 Хантер с двигателем УМЗ-421.

    Для автомобилей Уаз-315195 Хантер с двигателем ЗМЗ-409.

    Рулевая трапеция состоит из сошки, тяги сошки рулевого управления и тяги рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых тяг, которые имеют разное направление резьбы в зависимости от стороны установки, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых шкворней.

    Рулевое управление Уаз Хантер с гидроусилителем руля, принцип работы.

    Винт рулевого механизма при вращении рулевого колеса вворачивается или выворачивается из гайки-поршня, которая, в свою очередь, перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма возрастает — гайка-поршень перемещается. Перемещаясь, гайка-поршень поворачивает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, через тяги рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса. Рабочая жидкость, пройдя через рулевой механизм, поступает обратно в бачок гидроусилителя по отводящему шлангу.

    В гидроусилителе руля давление рабочей жидкости создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный предохранительный клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

    Шум в системе гидроусилителя руля Уаз Хантер.

    При повороте передних колес вправо или влево до упора в системе гидроусилителя руля возможно появление шума или гула, который возникает по причине выхода насоса гидроусилителя на максимальное давление. Такой шум или гул является характерным признаком работы насоса и не влияет на работоспособность рулевого управления в целом.

    Рулевые механизмы Уаз Хантер с гидроусилителем.

    Рулевое управление Уаз Хантер в зависимости от комплектации автомобиля и его года выпуска могло комплектоваться рулевыми механизмами винт — шариковая гайка — сектор с гидроусилителем, производства ИНМАШ, город Стерлитамак или БЗАГУ, город Борисов, двух видов, отличающихся по типу распределителя : вал-золотник или вал-ротор.

    На автомобилях с рулевым механизмом 31519-3400011-10 карданный шарнир крепится к валу рулевого механизма болтом, а на рулевом механизме 31519-3400011-20 : клином с шайбой и гайкой.

    Отказ гидроусилителя руля на Уаз Хантер.

    При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на руле заметно возрастает. При отсутствии масла в системе гидроусилителя из-за повреждения насоса или разрушения шлангов, необходимо снять ремень привода, в противном случае возможно заклинивание насоса гидроусилителя и обрыв ремня.

    При снятом ремне привода насоса на Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 необходимо контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как вполне возможен перегрев двигателя. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу деталей механизма рулевого управления.

    Осмотр и проверка рулевого механизма Уаз Хантер с гидроусилителем руля.

    Изложены в отдельном материале.

    Обслуживание рулевого механизма Уаз Хантер с гидроусилителем руля.

    Заключается в проверке натяжения ремня привода насоса гидроусилителя, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке отсутствия течей уплотнителей насоса и рулевого механизма, проверке уровня и замене рабочей жидкости в бачке гидроусилителя.

    Рабочая жидкость в системе гидроусилителя руля должна соответствовать спецификации Dexron IID. Более подробно процесс замены рабочей жидкости и фильтра в бачке гидроусилителя руля, а так же параметры натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля на Уаз Хантер, изложен в отдельном материале.

    Источник: auto.kombat.com.ua

    Модернизация рулевой колонки для УАЗ 3909 3741

    Модернизация рулевой колонки для УАЗ 3909, 3741.

    Все началось с желания сменить руль с костяного на полулюксовый. Люксовый — а-ля 3160 — мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый полулюкс показался ну всем — и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.

    Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски — зубилом. Но самое плохое — был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.

    На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все — 451Д. И у всех вал червяка был погнут — где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что — нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?

    Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая голая под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно но: очень велики уши крепления.

    Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин — вал в кардан вошел при помощи молотка. Из той же полосы сделал подкладку под клин. В итоге все сидит плотно, люфта нет.

    Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии москвичевский замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.

    Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке — правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.

    Кронштейн рулевой колонки (рисунок).

    1 — отверстия 8мм крепления колонки;

    2 — отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде;

    3 — отверстие 6мм для регулировочной растяжки.

    Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.

    Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок).

    1 — уголки 25 для крепления кронштейна колонки;

    2 — отверстия 10мм крепления к торпеде;

    3 — базовая полоса 25х3;

    4 — отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки;

    5 — отверстия 8мм крепления кронштейна колонки;

    6 — растяжки (квадратная труба 20х2);

    7 — упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).

    Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда играет при нажатии на педали, особенно тормозную. На родной колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку — дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.

    Последовательность действий была такова:

    сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие;

    нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в ушах крепления колонки;

    отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой;

    выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке;

    поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками;

    сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами;

    по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой;

    снял все, обварил, покрасил, поставил;

    из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил;

    на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.

    В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен.

    Вот только от бычковских подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.

    Стоимость узлов и деталей:

    рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 — 450р.

    карданный вал рулевого управления 31512-3401400 — 950р.

    электроды и металл — казенные 😉

    Все это куплено в магазине Планета Железяка, что на 86-м км МКАД, внешняя сторона, 15 октября 2004г.

    Напоследок некоторые общие замечания.

    Я отдаю себе отчет о том, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления, и о возможных последствиях этого шага. Но, черт возьми, так хочется комфорта. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (всего-то три отверстия просверлил!) и легко могу установить штатную колонку при нужде.

    Практически вся конструкция сделана по месту с многократными прикидками и проверками, посему конкретные размеры не приведены. На все про все ушло 3 дня полностью. Основная забота была выставить правильное положение рулевой колонки в пространстве.

    Так как вал колонки цельный, без отверстия под провод, включение звукового сигнала сделал штатным для ГАЗа образом — нажатием на левый рычаг подрулевика.

    Тем, кто захочет сотворить аналогичную конструкцию, я бы порекомендовал посмотреть на рулевую колонку от Соболя. Она уже регулируемая и имеет более компактное крепление. Размеры вала у нее, по-моему, такие же, как у 3307. У меня банально не хватило на нее денег 🙁 (840р. там же).

    Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ЗАВОД. Да, моя конструкция отнюдь не образец конструкторской и технологической мысли, более того — делалась на коленке из того, что было под рукой. Но автозавод, половина продаж которого — бескапотники, мог бы и расстараться! Тем более что переделки кузовных штампов составили бы 3 (ТРИ!) отверстия. Пусть не на все, так хоть на люксовые машины ставили бы. Эх, мечты, мечты.

    Опыт эксплуатации, пока еще небольшой, показал правильность установки колонки. Рулить стало гораздо приятнее. Некоторые неудобства доставляет расположение замка зажигания при вставке и повороте ключа при нажатой педали сцепления (пуск мотора). Подкладку под клин пришлось переделать вследствие смятия старой. Новую сделал из 2мм стали и закалил.

    Ремонт, тюнинг, сервис автомобилей УАЗ Патриот Хантер Буханка УАЗ Сервис.

    Источник: catalogcars.net

    Статистика

    Форма входа

    Рулевое управление

    Как снять «люксовый» руль? Обычный снимается любым съемником, а на этом съемник сдирает облицовку из мягкой пластмассы.

    Внимание! Проверенный на практике способ!
    При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
    1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
    2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
    3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет [enotisshe]
    Замечания: — (У)азбука
    1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
    2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
    3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
    Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
    Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

    Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее. [foxboat]

    У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ]

    Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем. [Чиф]

    Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

    20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся. [Captain]

    Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет. [Dron UAZ] наверх
    Чем подтягивать рулевые наконечники ?

    Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.[Носорог3162]

    Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота. :-(( [Чиф] наверх
    Регулировка рулевого редуктора

    Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37]

    Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх
    Разборка рулевого механизма

    Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место. [Serge37]наверх
    За и Против гидроусилителя

    УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

    У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
    1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
    2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
    3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям! [Kuvalda] наверх
    Почему новый автомобиль с ГУРом сильно «рыскает» по дороге?

    На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал. [foxboat32]

    Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально. [Kuzmich]

    1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию». [Иолай] наверх
    Про альтернативу «родному ГУРу»

    На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших. [Kerg]

    Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ! [ВАЛЕРА]

    Установка на УАЗ гидроусилителя от БМВ 7 серии. © Андрей Алимов

    ГУР на основе механизмов от Ауди-100. © Анатолий Ромахов [ROMA] наверх

    ГУР 31608-3400500 производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (информация от ООО «Техресурс»)

    Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

    Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

    Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
    1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
    2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
    3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
    4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
    5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
    6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
    7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
    8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

    Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
    1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
    2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
    3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
    4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
    5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
    Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».

    См. так же ГУР «ADS — YuBei», Описание, Инструкция по установке, Комплектация.
    наверх
    Можно ли ездить с отказавшим ГУРом?

    Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх
    Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?

    Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху. [Gav-UAZ3160] наверх
    Гидроусилитель руля — что это и где достать?

    Гидроусилители УАЗ производят:
    РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Республика Беларусь)
    Концерн ИНМАШ (Республика Башкоторстан, г. Стерлитамак)
    ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск)

    Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
    1. Механизм рулевой с гидроусилителем
    2. Шарнир карданный вала рулевого управления
    Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки» [ЧИФ]
    Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает.[Kerg]
    3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519.
    4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе)[Kerg]
    5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки)Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает. [Foxboat]
    6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
    7. Фильтр масляный
    8. Шланги соединительные
    9. Комплекты крепежных и соединительных деталей. [B52]
    10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
    11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть) [Чиф]

    Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

    По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку. [Чиф]

    По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее Стерлитамаковского. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

    Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней. [Zander]

    См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта «За рулем».

    «Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda]
    ГУР на буханку

    Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще. [UAZ]

    Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину. [Николай] наверх
    Типы рулевых редукторов

    Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

    Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]

    Механизм рулевого управления 3151-3400014 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
    Полный угол поворота выходного вала, град 2х40
    Допустимая нагрузка на управляемую ось, кг 1200
    Передаточное отношение 20,5:1
    Момент на выходном валу N-m 1100
    Масса, не более, кг. 10
    Дополнительно: Размеры, Вид в разрезе

    Третий вариант — рулевой редуктор с гидроусилителем.

    Механизм рулевого управления с гидроусилителем ШНКФ 453461.130-10 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
    Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг. 1200
    Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм 770
    Передаточное отношение механизма 17,3:1
    Полный угол поворота вал-сектора, градус. 80
    Гидравлический люфт, не более, градус. 6
    Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм?/мин. min 5 , max 7,5
    Дополнительно: Размеры

    Механизм рулевого управления с гидроусилителем 31601 — 3400500 производства ОАО Концерн «ИНМАШ» г. Стерлитамак
    Максимальная нагрузка на управляемую ось, кН. 13,3
    Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм 1000
    Передаточное отношение механизма 17,3:1
    Полный угол поворота вал-сектора, градус. 80
    Гидравлический люфт, не более, градус. 6
    Момент вращения входного вала механизма из одного крайнего положения в другое при давлении не более 9,0 Мпа и нагружения вала сошки моментом 850±5 Нм не более, Нм 15
    Долговечность, при испытании на стенде, циклов, не менее 150000

    Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg]

    Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен — он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский — целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется. [ЧИФ]

    Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги — машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие — рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста — шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно — зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:
    — шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);
    — переходной уголок 3110 (винт-винт);
    — две медные шайбы.
    Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах — нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:
    — на редукторе — уголок поставить в сторону левого брызговика, направление — вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;
    — уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;
    — ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ! [Виталий Хронин]

    Шланг ГУРа УАЗ (Волги) — держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))
    Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.
    Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))
    У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных. [Kerg]

    Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 — это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) — [Борисов Михаил]) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON. Юрий Ситников наверх
    У меня течет насос. Идет отчаянная борьба.

    Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.

    И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх

    Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
    Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ».

    ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094″
    Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин. 12,0
    Давление, МПа 9,0+(-)0,5
    Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1 600-7500
    Теоретический рабочий объем, см3 8,7
    Температура рабочей жидкости, С -20+90
    Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин. 5,4; 9,0
    Масса, кг. 3,2
    Дополнительно: Схема

    Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
    Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности и проходимости. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ», «ГАЗ».

    ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40″
    Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин. 8,0
    Давление, МПа 10,5±0,5
    Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1 800-7500
    Теоретический рабочий объем, см3 8,7
    Температура рабочей жидкости, С -20+90
    Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин. 4,8; 7,3
    Масса, кг. 3,6

    В комплекте идет ремень длиной 1150 мм — МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм. [Kerg]

    очему ГУР работает «однобоко»?

    Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 — 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.

    Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка — 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.

    Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку — через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка — накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону — слив). Зеленая стрелка — накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону — слив). Красные стрелки — утечки. Серые квадратики — уплотнительные кольца. [©Helicopter. Статья и рисунок с сайта «Техническая поддержка Волгарей»]

    Источник: uaz.moy.su