Стук в переднем мосту на уаз

Стук в переднем мосту на уаз

чина неисправности

Способ устранения

Постоянный повышенный шум при работе

1. Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

1. Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали

2. Износ или разрушение подшипника корпуса внутреннего шарнира (полуоси)

2. Замените подшипник

3. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

3. Определите неисправность и отремонтируйте или замените редуктор

4. Недостаточный уровень масла

4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения картера переднего моста

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

1. Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

1. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

2. Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора

2. Отрегулируйте зацепление

3. Повреждение подшипников полуоси

3. Замените подшипники

4. Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

4. Замените поврежденные детали

Шум при движении на повороте

1. Тугое вращение сателлитов на оси

1. Замените поврежденные или изношенные детали

2. Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов

2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при невозможности устранить дефект замените ось сателлитов

3. Заедание шестерен полуосей в коробкедифференциала

3. При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

4. Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

4. Отрегулируйте зазор

5. Износ или разрушение подшипника корпуса внутреннего шарнира (полуоси)

5. Замените подшипник

Стук в начале движения автомобиля

1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

1. Замените фланец и шестерни главной передачи

2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

2. Отрегулируйте зазор

3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Источник: sinref.ru

Передний мост: устанавливаем на УАЗ Патриот

Автомобиль с полным приводом УАЗ Патриот имеет два ведущих моста, причем передний подключается не через муфту или электронные системы. Конструкция предусматривает отбор крутящего момента через раздаточную коробку и далее к главной передаче моста. Различные фото и схемы как переднего, так и заднего моста можно посмотреть не только в каталогах, но и на сайтах в интернете.

Конструктивные особенности, устройство

Авто на подъемнике

Больших отличий в устройстве ведущих мостов нет. Передний мост УАЗ Патриот имеет одноступенчатую конструкцию. Это выражается в передаче крутящего момента через главную передачу и дифференциал.

В передней пустотелой балке размещаются две полуоси, которые воспринимают вращение от ведомой шестерни главной передачи и передают его к ступице. Полуоси передают вращение через ШРУСы.

Задействовать колеса при использовании переднего моста можно, включив специальные муфты, называемые еще хабами.

Возможные неисправности и их проявление

Несмотря на простоту моста УАЗ Патриот, из-за высокой нагрузки или нарушения правил эксплуатации возможно возникновение неполадок, которые легко диагностировать.

Для переднего моста характерны такие неисправности:

  1. Повышенность шумов при работе моста. Такая неполадка устройства может быть вызвана:
    • нарушением регулировки и выработкой подшипников дифференциала;
    • неправильной регулировкой подшипников, выработкой шестерен в конструкции редуктора главной передачи;
    • низким уровнем масла в картере моста.
  2. Повышенный уровень шумов при разгоне авто и торможении обусловлен:
    • нарушением зацепления или зазора шестерен главной передачи;
    • увеличением зазоров в подшипниках при отсутствии регулировки или в результате износа.
  3. Стук, когда машина трогается, вызван износом оси сателлитов в механизме дифференциала.
  4. Понижение уровня масла:
    • потеря сальником переднего моста упругости;
    • износ сальников внутреннего шарнира;
    • плохое закрепление крышки моста.
  5. Шум во время движения при прохождении поворотов будет обусловлен износом деталей одного или нескольких шарниров равных угловых скоростей.

Следует отметить, что неисправности аналогичны тем, что могут возникнуть в деталях заднего моста. С учетом несложного устройства моста трудностей с ремонтом, как правило, не возникает.

Последовательность действий при разных видах ремонта

  1. Чтобы заменить сальник ведущей шестерни главной передачи, нужно делать все в такой последовательности:
    • машину фиксируем ручным тормозом, дополнительно подпирая ее противооткатными упорами; переднюю часть необходимо поднять и выставить на подставки;
    • освобождаем карданный вал от фланца, откручивая 4 крепежных болта, вал отводим и фиксируем;
    • демонтируем фланец с отражателем — доступ к сальнику открыт;
    • извлекаем поврежденный сальник и при помощи оправки нужного размера запрессовываем новую деталь на место;
    • установку демонтированных элементов проводим в обратной последовательности.

Снятие главной передачи переднего моста для выполнения ремонта. Эта более трудоемкая операция начинается с вывешивания передней части УАЗ Патриот. Далее ремонт проводится по такой схеме:

  • необходимо слить трансмиссионное масло, для чего выворачиваем сливную пробку;
  • извлекаем левую и правую полуоси (порядок операций описан в пункте 3);
  • высвобождаем сошку, отсоединив наконечник рулевой тяги;
  • отсоединяем карданную передачу;
  • демонтируем крышку главной передачи;
  • освобождаем приводной фланец и демонтируем его;
  • отворачиваем болты крепления крышек подшипников дифференциала, извлекаем его вместе с ведущей шестерней;
  • демонтируем ведущую шестерню с валом и подшипником;
  • извлекаем сальник фланца главной передачи;
  • демонтируем опорные подшипники ведущей шестерни, при необходимости заменяем;
  • проводим обратный монтаж деталей, а также необходимую регулировку для шестеренчатого зацепления;
  • заливаем масло в картер моста УАЗ Патриот.
  • Перед выполнением некоторых ремонтных операций требуется снятие полуосей. После фиксации автомобиля и вывешивания его передней части работу проводят поэтапно:
    • снимается тормозной диск;
    • выкручивается датчик частоты вращения колеса (системы ABS);
    • освобождается цапфа от поворотного кулака, узел в сборе демонтируется;
    • теперь можно вытянуть полуоси вместе со ШРУСом и выполнить требуемые ремонтные работы;
    • перед обратным монтажом обязательно обрабатывают смазкой ШРУС-4.

    Бронзовые шкворни для моста

    Ремонт сальника полуоси. На этапе снятия полуоси УАЗ Патриот обязательно следует проконтролировать состояние сальника. В случае необходимости проведения замены после снятия поворотного кулака нужно закрепить его в слесарных тисках и извлечь поврежденный сальник. При установке нового сальника требуется смазать его смазкой «Литол-24».

  • Ремонт дифференциала. Механизм дифференциала предназначен для перераспределения крутящего момента по разным колесам на валу в зависимости от прямолинейности траектории движения. Среди основных неисправностей этого механизма можно назвать износ подшипников и осей сателлитов. Последовательность ремонтных операций после снятия дифференциала такова:
    • выпрессовка подшипников с цапфы коробки механизма;
    • демонтаж ведомой шестерни;
    • разъединение чашки дифференциала;
    • извлечение шестерни механизма и сателлитов;
    • после замены изношенных деталей проводится сборка в обратной последовательности.
  • Вернуться к оглавлению

    Регулировка подшипников

    Чтобы мост УАЗ Патриот мог надежно работать продолжительное время, после выполнения необходимых этапов ремонта нужно грамотно провести регулировку зазоров подшипников. Операции выполняются в определенном порядке.

    1. Подбирается регулировочное кольцо для подшипника ведущего вала главной передачи. Толщина кольца определяется разностью длины от воображаемой линии центра полуосей до внешнего края подшипника с толщиной самого подшипника.
    2. После установки регулировочного кольца и ведущей шестерни проверяют момент при вращении вала. Он не должен превышать 1,0-2,0 Нм.
    3. По схожему алгоритму подбирают регулировочное кольцо для ведомой шестерни.
    4. При установке дифференциала выставляют зазоры подшипников полуосей регулировочными гайками.
    5. После монтажа механизма момент вращения на выходе должен составлять не более 0,42 Нм при вращении за ведущую шестерню.
    6. Необходимой операцией контроля правильности проведенных регулировок является проверка отсутствия люфтов, а также зацепления шестерен механизма по пятну контакта. Для этого вращают ведомую шестерню, контролируя место контакта зубьев.

    Зацепление не должно быть поверхностным или чрезмерно глубоким, для чего под подшипники устанавливают регулировочные кольца нужной толщины.

    Несколько полезных советов

    Как можно было убедиться, конструкционная простота ведущего моста УАЗ Патриот позволяет проводить обслуживание и ремонт этого узла самостоятельно. Передний и задний мост при необходимом уходе и правильном регулировании механических зацеплений прослужат довольно долго. Необходимо только регулярно проводить контроль уровня масла в редукторе моста, а также своевременную его замену.

    В случае появления посторонних шумов или других неисправностей нужно не только придерживаться правильной последовательности проведения ремонтных операций, но и соблюсти определенные регулировочные параметры, которые могут повлиять на работу механизма в целом. Передний и задний мост УАЗ Патриот аналогичны по своей конструкции. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся и к переднему.

    При проведении ремонта важно обеспечить безопасность работников, поэтому нужно пользоваться только исправным инструментом и выполнять необходимые правила проведения работ.

    Значительное влияние на долговечность и безотказность работы переднего и заднего моста оказывает не только качество устанавливаемых деталей и своевременный ремонт, но также условия эксплуатации.

    Постоянное использование полного привода без необходимости ускоряет процесс износа деталей. Кроме того, повышенная нагрузка на элементы трансмиссии приводит к увеличению расхода топлива и эксплуатационных затрат.

    Источник: prouazik.ru

    Блог про Уаз

    При появлении посторонних стуков или шумов в подвеске или трансмиссии движущегося автомобиля, необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянные это стуки или шумы, или появляются только при проезде неровностей. Неисправности в подвеске и трансмиссии автомобиля могут привести к серьезной аварии.

    Проверять состояние подвески и трансмиссии желательно поставив автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник, а если такой возможности нет, то можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае понадобится помощник.

    Диагностировать исправность узлов подвески и трансмиссии по издаваемым ими стукам или шумам довольно трудно. Если не удалось точно определить источник шума, следует обратится к квалифицированному специалисту.

    Посторонние стуки или шумы в трансмиссии или подвеске Уаз Патриот и Уаз Хантер, их возможные причины.
    Шумы при выключенном сцеплении.

    — Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки.

    Шумы при включении сцепления.

    — Деформация или выход из строя деталей ведомого диска.

    Шумы в пятиступенчатой коробке передач.

    — Недостаточный уровень масла.
    — Износ или разрушение подшипников или шестерен.

    Шумы при переключении передач.

    — Неполное выключение сцепления из-за наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления или неисправность узлов привода.
    — Износ синхронизаторов.
    — Износ или разрушение подшипников или шестерен.

    Стук в начале движения автомобиля.

    — Износ шарниров равных угловых скоростей.
    — Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи.
    — Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала.

    Стук или щелчки при движении автомобиля в повороте.

    — Износ наружного шарнира равных угловых скоростей.

    Посторонние стуки или шумы карданной передачи УАЗ, их возможные причины.

    Диагностировать исправность карданной передачи по издаваемым ею шумам довольно трудно. Если не удалось точно определить источник шума, следует обратится к квалифицированному специалисту.

    Стук в карданной передаче при резком изменении режима движения и переключении передач.

    — Износ подшипников, шипов крестовин или шлицевых соединений, проверьте радиальный зазор в подшипниках шарниров и если он превышает 0.1 мм, то замените изношенные детали.
    — Ослабление крепления карданных валов.

    Вибрации карданной передачи.

    — Потеряна балансировочная пластина.
    — Неправильно собрано шлицевое соединение, не совмещены метки на деталях.
    — Ослаблено крепление промежуточной опоры к поперечине.
    — Повышенное биение скользящей вилки в удлинителе карданной передачи, первоначально переставьте вилку на шлицах на 180 градусов и проверьте, не уменьшится ли биение. Если оно не
    уменьшилось, то замените изношенные детали.
    — Износ или поломка одного из шарниров.
    — Поломка или повреждение фланца ведущей шестерни заднего моста.
    — Деформация карданных валов, осмотрите вал и проверьте его биение, если оно превышает 0.8 мм, то замените вал.
    — Ослаблено крепление вала к заднему мосту.

    Посторонние стуки или шумы в переднем и заднем мосту УАЗ, их возможные причины.

    Диагностировать исправность переднего или заднего моста по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если не удалось точно определить источник шума, следует обратится к квалифицированному специалисту.

    Повышенный шум со стороны задних колес.

    — Ослаблено крепление колеса.
    — Износ или разрушение подшипника полуоси.

    Постоянный повышенный шум при работе мостов.

    — Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение.
    — Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями.
    — Повреждение либо износ шестерен или подшипников редуктора.
    — Недостаточный уровень трансмиссионного масла в мостах.

    Шум в мостах при разгоне автомобиля.

    — Неправильная регулировка или износ подшипников дифференциала.
    — Неправильная регулировка зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора.
    — Недостаточный уровень трансмиссионного масла в мостах.

    Шум в мостах при разгоне и торможении автомобиля двигателем.

    — Износ или разрушение подшипника ведущей шестерни.
    — Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи.

    Шум в мостах при движении в повороте.

    — Тугое вращение сателлитов на оси.
    — Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов.
    — Заедание шестерней полуосей в коробке дифференциала.
    — Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала.
    — Повреждение подшипников полуосей.

    Стук в мостах при начале движения автомобиля.

    — Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем.
    — Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи.
    — Износ отверстия сателлитов в коробке дифференциала.

    Другие возможные причины стуков или шумов в подвеске и трансмиссии УАЗ.

    — Неисправны амортизаторы
    — Ослабли крепления штанг стабилизатора поперечной устойчивости, износ шаровых шкворней
    — Износ резинометаллических шарниров тяг передней подвески
    — Ослаблено крепление амортизаторов или изношены резиновые втулки проушин амортизаторов
    — Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
    — Износ резинометаллических шарниров рессор задней подвески
    — Осадка или поломка пружины подвески
    — Стук от пробоя подвески вследствии разрушения буферов сжатия
    — Частые пробои задней подвески из-за перегрузки задней оси

    Вибрация, стуки и удары на рулевом колесе УАЗ.

    Причиной стуков снизу автомобиля могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля. Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля.

    Одной из возможных причин вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70-80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Для проверки балансировки передних колес следует обратится в пункт шиномонтажа. Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков.

    Другие возможные причины вибрации, стуков и ударов на рулевом колесе УАЗ.

    — Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес.
    — Ослабление гаек крепления пальцев шарниров наконечников рулевых тяг к поворотному кулаку.
    — Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.
    — Увеличенный зазор в рулевом механизме.
    — Ослабление крепления рулевого механизма.

    Источник: auto.kombat.com.ua

    Устройство переднего моста УАЗ «Буханка»

    Автомобили семейства УАЗ-452, больше известные под народными названиями «Буханка» и «Таблетка», имеют полный привод. Этот фактор предъявляет особые требования к конструкции ведущего переднего моста, его надежности и долговечности.

    Передний мост автомобиля частично аналогичен заднему – картер, главная передача и дифференциал этих узлов являются идентичными и взаимозаменяемыми. Схожи также циклы обслуживания и ремонта мостов.

    Различия в устройстве переднего и заднего мостов начинаются с полуосей. В переднем они передают крутящий момент от дифференциала к шарниру равных угловых скоростей (ШРУС), установленному внутри поворотного кулака.

    Эта деталь позволяет поддерживать постоянный момент и скорость вращения колес при отклонении их осей от продольной оси автомобиля, например, на поворотах. Шарнир равных угловых скоростей представлен двумя вилками, имеющими направляющие канавки для четырех рабочих шариков.

    В центре вилок располагаются полукруглые выемки, которые служат опорной поверхностью для центрального шарика, обеспечивающего синхронность работы деталей. Упорные шайбы предотвращает осевое смещение ШРУСов.

    Корпус поворотного кулака фиксируется с помощью двух шкворней на шаровой опоре, которая, в свою очередь, разъемно соединена с кожухом полуоси пятью болтами.

    В процессе эксплуатации механические элементы переднего ведущего моста подвержены интенсивному износу.

    Поэтому при отсутствии объективной необходимости в полном приводе на УАЗ-452, например, при постоянном движении по дорогам с качественным покрытием, передний привод отключают, а иногда вместе с ним отключают и передние ступицы.

    В любом случае, регулярное и качественное техническое обслуживание помогает избежать серьезных поломок переднего моста. При этом особенно важно обращать внимание на максимальные углы поворота колес – они не должны превышать 27 градусов.

    Источник: buhanka-uaz.ru

    УАЗ Патриот и конструкция заднего моста

    Автомобиль УАЗ Патриот оснащается полным приводом, что дает возможность называть его внедорожником. Крутящий момент от двигателя ко всем четырем колесам передается через задний и передний мост. УАЗ Патриот, так же как и УАЗ-3160, оснащается одноступенчатыми ведущими мостами. В этой стстье мы подробнее рассмотрим мост, который называют «Спайсер». Конструкции переднего и заднего мостов по конструкции имеют схожие устройства.

    Конструкция заднего моста представлена в виде жесткой стальной пустотелой трубы. Концы этой трубы оснащены ступичными подшипниками со ступицами. Внутри конструкции ведущих колес размещена главная пара и дифференциал (редуктор). В таком случае происходит передача крутящего момента от раздатки, посредством кардана к редуктору, через полуоси на ступицу и на колеса соответственно. Таким образом, осуществляется движение автомобиля УАЗ-3160 и УАЗ-3163. В данном материале уделим внимание таким темам, как устройство заднего моста, его неисправности и пути ремонта.

    Конструктивные особенности изделия

    Конструктивно задний мост внедорожника УАЗ Патриот имеет следующий вид:

    Мост «Спайсер» состоит из следующих основных частей:

    • дифференциала;
    • двух полуосей;
    • главной пары.

    Внутреннее устройство заднего моста, а точнее, его редуктор, имеет следующий вид, показанный на схеме ниже.

    Все эти детали расположены в конструкции моста. Крышка картера 35 вместе с прокладкой 42 обеспечивают герметичность внутреннего устройства данной конструкции. Внутри устройство заполняется смазочным материалом — маслом. Вращение шестерней и трение подшипников требует к себе бережного отношения, которое и обеспечивается благодаря смазочному материалу. Владельцу внедорожника остается только контролировать уровень масла в мосту, который может снижаться посредством ухудшения герметичности. Устройство редуктора УАЗ-3163 не представляет собой особой сложности и позволяет провести ремонт изделия в домашних условиях.

    Неисправности и способы их устранения

    Если редуктор выходит из строя, то автомобиль не может эксплуатироваться и требуется провести соответствующий ремонт. Движение автомобиля с подключенным передним мостом допускается только в случае преодоления каких-либо препятствий, а движение по асфальтной дороге требует отключения его с помощью установленных ступичных муфт.

    Отсутствие межколесного дифференциала приводит к увеличению износа устройства заднего привода, потому в частых случаях владельцы УАЗ-3160 и 3163 прибегают к самостоятельной модернизации автомобиля.


    Различают следующие виды неисправностей заднего моста «Спайсер» на внедорожнике УАЗ Патриот и способы их устранения.

    • Обнаружение потеков масла, которым заполнено устройство, в результате чего требуется провести незначительный ремонт по замене сальников или прокладки.
    • Редуктор издает излишний шум и стук, что приводит к необходимости проведения ремонт. В данном случае сторонний шум может издаваться посредством износа подшипников или при отсутствии масла в емкости моста. Смазка позволяет устранить такого рода проблемы.
    • Шумы и стук при движении на поворотах обуславливается износом зубьев сателлитов или полуосевых шестерней, что требует проведения регулировки зазора или же замене дефектных деталей.

    На самом же деле редуктор заднего моста имеет намного больше неисправностей, обнаружить которые зачастую удается только после вскрытия крышки картера. В частых случаях крышка картера деформируется посредством ударов о препятствие при движении по бездорожью. В таком случае нарушается целостность крышки, что приводит к проникновению внутрь устройства, а точнее, в редуктор, различных сторонних веществ, таких как пыль и вода. В таком случае эти негативные сторонние вещества становятся причиной множества неисправностей: от появления течи масла до заклинивания шестерней редуктора. Многие владельцы при эксплуатации автомобиля в суровых условиях бездорожья прибегают к замене штатной крышки картера на специальную усиленную. Усиленная крышка изготавливается из сплавов чугуна и бронзы. В таком случае прочность крышки картера моста увеличивается в десятки раз. Усиленная крышка картера, закрывающая редуктор, имеет следующий вид.

    Стоимость такого приспособления составляет около 5 тысяч рублей, что может позволить себе далеко не каждый штатный водитель. Для замены крышки необходимо слить масло и заменить стандартную деталь на усиленную, не забыв заменить и прокладку.

    Зачастую стук в конструкции моста является главным фактором появления поломки, и говорит о том, что требуется провести ремонт изделия. Если появился стук в мосту, то эксплуатировать автомобиль запрещено до устранения причины шума или проведения квалифицированного ТО. Если стук не удается определить самостоятельно, то лучше доверить это опытному специалисту, который сможет устранить поломку в считаные минуты или часы.

    В частых случаях стук свидетельствует о следующих причинах неисправностей в заднем мосту автомобиля УАЗ Патриот:

    1. Повышен зазор между шестернями главной передачи.
    2. Ослабление болтов задней подвески.
    3. Повышен зазор между ведущей шестерней и фланцем.
    4. Стук также может свидетельствовать о том, что имеется неисправность карданного вала, в частности, появился люфт крестовины.

    Если внедорожник УАЗ Патриот эксплуатируется по пересеченной местности, то появившийся стук в мосту после очередного заезда не должен вызывать сильного расстройства, так как это нормальное явление, требующее вмешательства опытного мастера в конструкцию редуктора.

    Снятие и установка заднего моста «Спайсер» осуществляется в случае износа или нарушения целостности конструкции. Но, как показывает практика, задний мост на УАЗ-3160 и 3163 служит довольно долго, чего не сказать про редуктор, хотя периодическая профилактика редуктора моста также позволяет продлить срок службы изделия. Особенно важна смазка вращающихся деталей. Несвоевременная замена смазки или ее отсутствие приводит к не очень приятным последствиям, требующих проведения ремонтных работ со значительным вложением капитала. Поэтому чтобы избежать таких непредсказуемых неприятностей, следует периодически осуществлять проверку наличия смазки и профилактику всей конструкции агрегата.

    На данном этапе можно подвести итог и сделать вывод о том, что, как и любой автомобиль с задним приводом, внедорожник УАЗ Патриот нуждается в своевременном уходе и устранении поломок и только в этом случае удастся предупредить серьезную неисправность в дороге.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Источник: prohodimets.ru

    Неисправности переднего моста и методы устранения

    Причина неисправности

    Метод устранения

    Нарушение угла развала колёс, «виляние» автомобиля и неравномерный износ шин

    1. Большой зазор в подшипниках ступиц передних колес

    1. Отрегулируйте подшипники ступиц колес; при необходимости замените изношенные или поврежденные подшипники

    2. Износ шкворней или опорных шайб

    2. Отрегулируйте затяжку шкворней, изношенные детали замените

    Автомобиль плохо «держит» дорогу

    1. Прогиб кожухов полуосей переднего моста

    1. Выправьте кожухи или установите картер моста с новыми кожухами

    Вытекание смазки через сальник шаровой опоры

    1. Износ сальника

    1. Замените сальник

    Повышенный износ шин («ступеньками»)

    1. Неправильное схождение колес (погнута или неправильно отрегулирована рулевая тяга)

    1. Выправьте тягу, отрегулируйте ее длину и проверьте схождение колес; при необходимости замените тягу

    Периодическое появление стука и/или скрежета в поворотном кулаке

    1. Плохое поступление смазки к втулке шкворня

    1. Добавьте смазку в шаровую опору и смажьте верхний шкворень через пресс-масленку согласно указанию таблицы смазывания

    2. Увеличенные углы поворота передних колес

    2. Проверьте и отрегулируйте максимальные углы поворота передних колес

    Источник: uaz.service-manual.company

    Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

    Устройство и регулировки переднего моста УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

    Передний мост автомобиля УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 — ведущий. Картер, главная передача и дифференциал переднего моста не отличаются от соответствующих деталей и узлов заднего моста.

    Все операции разборки, сборки, обслуживания, регулировки и возможные неисправности такие же, как и для заднего моста.

    Устройство поворотного кулака переднего ведущего моста УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 показано на рис. 1.

    К кожуху 2 полуоси пятью болтами крепится шаровая опора 6 с запрессованными в нее втулками 30 шкворней.

    На шаровой опоре с помощью двух шкворней 9 установлен корпус поворотного кулака 7.

    Рис. 1. Поворотный кулак переднего ведущего моста УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303

    I -кулак поворотный правый; II -кулак поворотный левый; III -муфта отключения колес; а -канавка сигнальная; IV -муфта отключения колес; б -указатель; 1 -накладка поворотного кулака; 2 -кожух полуоси; 3,27 -манжеты; 4 -тяга сошки; 5 -прокладка; 6 -шаровая опора; 7 -корпус поворотного кулака; 8 -рычаг поворотного кулака; 9 -шкворень; 10 -пресс-масленка; 11 -штифт стопорный; 12 -кольца стопорные; 13 -цапфа; 14 -ступица колеса; 15 -прокладка; 16-шайба замочная; 17 -фланец ведущий; 18 -муфта; 19 -болт муфты; 20 -шарик фиксатора; 21 -колпак защитный; 22 -гайки; 23 -болт; 24 -шайба упорная; 25 -подшипники ступицы; 26 -кольцо распорное; 28 -накладка нижняя; 29 -шайба опорная; 30 -втулка шкворня; 31 -прокладки регулировочные; 32 -обойма сальника внутренняя; 33 -кольцо-перегородка; 34 -обойма сальника наружная; 35 -кольцо уплотнительное внутреннее; 36 -кольцо уплотнительное наружное; 37 -шайбы упорные; 38 -шарнир; 39 -болт ограничения поворота; 40-упор-ограничитель поворота колес; 41-тяга рулевая; 42-диск муфты отключения колес

    Шкворни поворотного кулака устанавливаются с предварительным натягом вдоль их общей оси, величина которого составляет 0,02-0,10 мм.

    От проворачивания в корпусе поворотного кулака шкворни стопорятся штифтами 11.

    Регулировку предварительного натяга производите прокладками 31, устанавливаемыми вверху — между рычагом поворотного кулака (слева) 8 или накладкой (справа) 1 и корпусом поворотного кулака, внизу — между накладками и корпусом поворотного кулака.

    Для смазки верхних шкворней и добавления смазки в шаровую опору на рычаге поворотного кулака УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 (слева) и на верхней накладке шкворня (справа) установлены пресс-масленки 10.

    Нижние шкворни смазываются смазкой, поступающей самотеком из шаровой опоры.

    Внутри поворотного кулака переднего моста УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 установлен шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).

    Конструкция шарнира обеспечивает одинаковые угловые скорости ведущего и ведомого валов независимо от угла между ними.

    Шарнир состоит из двух вилок, в криволинейных канавках которых расположены четыре шарика.

    В центральных гнездах вилок расположен пятый шарик, который является установочным и служит для центрирования вилок.

    От продольного перемещения шарнир ограничен упорной шайбой 3 7.

    Внутренняя ведущая вилка шарнира соединена шлицами с полуосевой шестерней дифференциала.

    На ведомом конце кулака шарнира установлено устройство для отключения передних колес, которое состоит из подвижной муфты 18, установленной на шлицах, и болта 19 с пружиной и шариком.

    Наружными шлицами подвижная муфта соединяется с внутренними шлицами ведущего фланца 17, закрепленного болтами к ступице колеса.

    Для уменьшения износа деталей переднего ведущего моста УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303 и экономии топлива при эксплуатации автомобиля по дорогам с твердым покрытием вместе с выключением переднего ведущего моста целесообразно отключать и ступицы передних колес.

    Для чего снять защитный колпак 21 и, вывинчивая болт 19, установить муфту в положение, когда сигнальная кольцевая канавка «а» на ее поверхности расположится в одной плоскости с торцом фланца.

    Установив муфту в требуемом положении, завинтить защитный колпак.

    Включение колеса производить завинчиванием болта 19 с надежной его затяжкой. На некоторых автомобилях возможна установка муфты отключения передних колес, изображенная на рис. 1- IV.

    Для выключения колес необходимо повернуть диск 42 муфты против часовой стрелки до упора, совместив при этом указатель «б» с надписью «4×2».

    Включение производить поворотом диска по часовой стрелке до упора, совместив при этом указатель с надписью «4×4».

    Операции по включению и отключению производить на обоих колесах переднего ведущего моста.

    Обслуживание переднего моста УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

    При осмотре поворотных кулаков переднего моста УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 обращать внимание на исправность регулировочных болтов 39, упоров-ограничителей 40 поворота колес и надежность их стопорения.

    Величина угла поворота правого колеса — вправо, а левого — влево должна быть не более 27°. Увеличенный угол поворота колес приводит к разрушению шарниров поворотных кулаков.

    Регулировку затяжки шкворней поворотного кулака УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 на заводе производят с предварительным натягом вдоль их общей оси, причем сверху и снизу устанавливают одинаковое количество прокладок 31.

    При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней 9 и опорными кольцами шаровой опоры 6.

    Этот зазор устранять снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок 31.

    Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.

    Регулировку схождения колес автомобиля производить при нормальном давлении в шинах таким образом, чтобы размер, замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5-3,0 мм меньше размера сзади.

    Проверку схождения колес производить по наружным или по внутренним поверхностям шин.

    Проверку схождения по наружным поверхностям производить на специальном стенде. При этом найти точки равного бокового биения шин и расположить их в горизонтальной плоскости.

    В противном случае, вследствие значительного бокового биения шин, схождение будет отрегулировано неправильно.

    Определение схождения колес по внутренним поверхностям шин производить при отсутствии специального стенда.

    Автомобиль УАЗ-2206, УАЗ-3909, 3303 установить на смотровую яму с положением колес для движения по прямой.

    Штангой с подвижной линейкой замерить расстояние между внутренними поверхностями шин сзади, примерно на высоте центра колеса.

    Штангу при этом устанавливать горизонтально, а точки касания штанги к шинам отмечать мелом.

    Затем автомобиль перекатывать вперед или назад на такую величину, при которой отмеченные на шинах точки оказываются спереди на той же высоте, и замер между отмеченными точками повторяется.

    Рис. 2. Тяга рулевой трапеции УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

    1 -контргайка с левой резьбой; 2 -регулировочный штуцер; 3 -контргайка с правой резьбой; 4 -шарнир

    Разница между первым и вторым замерами дает величину схождения колес.

    В случае необходимости регулировку схождения колес производить изменением длины тяги рулевой трапеции путем вращения штуцера 2 (рис. 2) после предварительного ослабления контргаек 1 и 3, имеющих левую и правую резьбу. После регулировки контргайки затянуть.

    Источник: avtosteh.ru

    Основные дефекты переднего моста УАЗ 315195

    Владельцы «уазиков» перед каждой поездкой всегда осматривают передний мост. В первую очередь они контролируют рулевую рейку, обрыв которой чреват аварией. Кроме того, водители смотрят, нет ли на земле подтеков масла. Потекшие сальники и уплотнительные прокладки — привычная картина на данных автомобилях. Если автомобиль только что из автосалона, не поленитесь отогнать его в сервис или попросите за дополнительную плату произвести основные регулировки, затянуть сапуны и крепежные болты. Если масла в картере мало, его нужно долить. При этом стоит помнить, что масло нельзя переливать. Даже если сальники и прокладки идеально новые, перелив приведет к тому, что во время движения их просто «выдавит». Емкость картера моста составляет 1 л, именно столько и нужно заливать. Если уровень масла в норме и все изначально затянуто, мосты автомобиля не будут требовать внимания много тысяч километров, даже если постоянно ездить по бездорожью. Помните, что значительная часть поломок происходит именно из-за масляного голодания.

    Главный признак того, что поломался передний мост — шум в движении. Например, если при повороте слышен стук, значит, скорее всего, нужно менять шарнир Бирфилда («гранату»). Ее, кстати, нельзя ремонтировать или восстанавливать — она меняется только целиком. Шум при движении может свидетельствовать и об отсутствии смазки в картере. Иногда мосты шумят какое-то время после долгого простоя и в очень холодную погоду. Если же мост гудит постоянно, уже когда смазка точно разогрелась, значит, имеет место износ шестеренок. Стук при начале движения может свидетельствовать об износе сателлитов или отверстий под их оси. Стук или посторонний шум при разгоне и сбрасывании скорости возникает из-за зазоров между шестеренками. Обычно регулировок при этом недостаточно, необходим ремонт и замена каких-то дополнительных деталей. А вот громкий треск в районе переднего или заднего колеса скажет о том, что рассыпался подшипник или слетело маслосъемное кольцо. В этом случае обязательно нужно как можно скорее заняться ремонтными работами, иначе можно переломать все остальные детали.

    Посторонний шум может свидетельствовать о том, что полуоси пришли в непригодное состояние. Они, как и сальники, являются своеобразным расходным элементом. Чаще всего при этом страдает задний мост, поскольку именно он постоянно приводит машину в движение. Если полуоси деформированы, эксплуатировать их нельзя ни в коем случае, поскольку это приводит к наиболее тяжелым поломкам.

    УАЗ — один из немногих автомобилей, который почти на 90% сделан из металла. За счет скверной шумоизоляции и большого количества деталей с зазорами установить истинную причину поломки на слух очень трудно. Звук «гуляет» по раме автомобиля как угодно. Довольно часто люди лезут в передний мост, когда у них шумит раздаточная коробка или какой-то другой элемент трансмиссии. Поэтому устанавливать поломку по звуку лучше всего не из салона, а снаружи автомобиля, посадив за руль помощника.

    Еще один частый ложный признак, который многие путают с поломкой «гранаты», это стук из-за плохо привинченного колеса. Поэтому перед выездом необходимо как можно тщательнее проверять крепежные гайки. Шум может возникнуть из-за поломанной или разболтанной подвески, зазоров в тягах. Масляные пятна на асфальте в районе, где расположен задний мост, могут быть из-за подтеков в верхних узлах трансмиссии, стекающих по карданному валу к дифференциалу.

    Словом, нюансов очень много, поэтому перед разборкой автомобиля и началом долгой и трудоемкой процедуры по демонтажу моста необходимо убедиться, что поломка заключается именно в нем, а не в каком-то другом узле или агрегате.

    Возможные неисправности переднего моста, их причины и способы устранения

    Источник: vuzlit.ru

    Стук в переднем мосту на уаз

    Сайт UAZ-Buhanka.ru посвящен автомобилям УАЗ буханка или таблетка, как прозвали машину в народе.

    Опыт тюнинга бухпнки, опыт, цены

    Дата построения с 2006 года и по сей день.

    1. Первое что мне понадобилось для построения настоящей рыбацкой тачки это сам автомобиль УАЗ (Буханка) стандартной комплектации 2001 г. выпуска, двигатель 402, категория В. Куплена за 80000 руб.

    2. Для теста внедорожных качеств автомобиля и не внесения корректив в кузов и подвеску мною было приобретено 4ре колеса Yakohama Geolander M/T 30 дюймов. Тtсты прошли успешно, но ширины резины было маловато, так как от большого веса буханка глубоко проваливается в снег. Цена резины за 4-ре колеса 20000 руб.

    3. Чтобы улучшить проходимость автомобиля мною было приобретено два 70% самоблокирующих диференциала фирмы НИФРИ для установки в передний и задний мост. После установки и испытаний проходимость буханки на низких скоростях увеличилась на 60%, на скорости выше 40 км/ч проходимость возросла на 40%. Цена блокировок 2шт. 18000 руб.

    4. Для настоящего джипа не маловажно иметь хороший внешний вид! Для этого мною и парнями из клуба были приняты серьезные меры: произведена покраска авто в бело-зелёно-черный окрас. Цена краски и расходников 5000 руб.

    5. Следующей ступенью роста внедорожника было приобретение резины Yakohama Geolander M/T 33-12.5, для установки понадобилось поднимать кузов от рамы и раму от мостов. Материалы для лифтовки: Швеллер 14 высотой длинной, 2а листа по 1,5 метра и 4ре кусочка по 6см., 4ре проставки между рессорой и мостом по 6см. высотой сделаны под заказ. Так же для удлинения тяг коробки, раздатки, рулевой колонки, ручника использовались подручные материалы. Общая длинна лифта получилась 20см. При проведении испытаний выяснилось что проходимость автомобиля увеличилась примерно на 20%, но образовалось два недостатка:
    Резина стала цеплять края юбки кузова спереди.

    Рулевое управление стало очень тяжким особенно в моментах когда автомобиль двигался по бездорожью. Цена резины 28000 руб. всех остальных материалов 3000 руб.

    6. Что за внедорожник без лебедки? Этот вопрос меня не отпускал… и мною была приобретена лебёдка Tabor 9k, для её монтажа на раму использовался кусок толстостенного швеллера шириной 20см и труба 60-ка для замены стандартного бампера. Цена лебёдки 18000 руб.

    7. Следующий шаг это устранение образовавших недостатков.
    Обрезал слегка передние арки дабы не порвать резину.
    Приобрел гидра-усилитель руля Белорусского производства и для улучшения управления бал взят руль и рулевая колонка от автомобиля Tayota Mark II.

    Во время испытания сразу же ощутилось лёгкость управления :), но так же вылезли новые глюки:
    на скорости выше 60 км/ч машину стало кидать по дороге, то влево то в право из за чувствительности гидроусилителя очень шумно работает и плохо давит насос для гидроча. Цена гидро-усилителя руля 18000 руб.

    8. Для того чтобы машину не кидало по дороге мною был куплен демпфер рулевой фирмы Rancho. После установки и испытаний стало намного лучше, но я бы рекомендовал ставить демпфер фирмы TochDog с пружиной. Цена Rancho 2500 руб.

    9. Так как автомобиль изначально готовился как средство для передвижения на рыбалку возникла необходимость в багажнике экспедиционного типа для перевозки лодки и всяких причиндалов, для этого я заказал багажник и лестницу к нему. Цена багажника с лестницей 10000 руб. доставка обошлась в 7000 руб.

    10. Следующая ступень развития это улучшение тормозной системы авто так как буханка увесистая машина при передвижение с горы и в гору нужны хорошие тормоза. Для этого я приобрёл б/у мост гражданский в сборе с дисковыми тормозами. Понадобилось только поменять блокировку и правую гранату. Испытания показали 80% улучшение тормозных качеств. Цена моста 20000 руб.

    11. Доработки авто: Я решил добавить по паре рессор на передок для того чтобы повыше задрать так же установлены проставки по 2см. между карданами и раздаткой. Для того чтоб при таком лифте кузова (более 20 см) не вырывало все 4ре. амортизатора стандартные заменены на новые усиленные от TLC-80, для установки понадобилось только на верхний шпиль амортизатора приварить кольцо и стал как родной :). Цена: 1го 1600р.

    12. Счастливая дата 27.01.09г. Ура! пришел долгожданный МОТОР от Nissan Teranno TD27 турбодизель c коробкой автомат и раздаткой Скоро начнётся замена органов Уаза.

    Советы при покупке подержанного УАЗа. Что посмотреть и проверить?

    В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

    Что спросить по телефону

    Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
    год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
    состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
    крыша (металлическая, родная, заводской установки)
    тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
    расход топлива и моторного масла
    тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
    наличие ГУРа
    общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
    переделки владельца
    проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
    число владельцев автомобиля с момента его приобретения
    место последней регистрации
    возможность снятия/постановки на учет

    Куда смотреть на стоянке

    Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

    Двигатель

    До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
    УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
    УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
    ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
    ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
    На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
    Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
    Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

    Также проверяем:
    Систему смазки
    Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
    Компрессию
    Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
    Систему охлаждения
    Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
    Генератор
    При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
    [1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
    [2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

    Кузов

    Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
    Места, где ржавеет сильнее и чаще:
    Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
    Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
    Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
    Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
    Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
    Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
    Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
    Проверяем:
    Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
    Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

    Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

    В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
    Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
    КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
    Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
    Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
    Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
    Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
    Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
    Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
    На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
    [3] — Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

    Рама

    Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
    Остальное

    Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
    Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

    Среди них:
    дворники и омыватель стекла, сигнал
    печка
    ближний и дальний свет
    сигналы поворота, торможения и заднего хода
    работа датчиков уровня топлива
    герметичность и помятость баков.

    Салон буханки фото

    На данной странице представлены фото салона автомобиля уаз буханка:

    Расположение органов управления

    1 — рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
    2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки.
    3 — панель приборов .
    4 — противосолнечные козырьки.
    5 — патрубки обдува ветрового стекла.
    6 — поручень пассажира.
    7 — фонарь (плафон) освещения.
    8 — выключатель «массы» аккумуляторной батареи. Включение-выключение «массы» производится поворотом ручки на 90°.
    9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее — мост включен, заднее — мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля.
    10 — отопитель.
    11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее — включена прямая передача, среднее — нейтральное, заднее — включена понижающая передача. Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля.
    12 — рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке. Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода.
    13 — рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета.
    14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова.
    15 — рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед — кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается.
    16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
    18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска.
    19 — ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается.
    20 — розетка переносной лампы.
    21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются.
    22 — зеркало заднего вида (наружное).
    23 — рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого
    в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели.
    24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.
    25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.

    Консоль:

    1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя одновременно работают в мигающем режиме лампы всех указателей и повторителей поворота, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и лампа сигнализатора внутри кнопки выключателя.
    2 — спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а счетчик, установленный в нем, — общий пробег автомобиля в км.
    3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый бак имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных баков).
    4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидравлического привода к тормозным механизмам.
    5 — сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная).
    6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателей поворота или выключателя аварийной сигнализации.
    7 -сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
    8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
    9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя.
    10 -сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в смазочной системе двигателя до 118 кПа (1,2 кгс/см2)
    11 — указатель давления масла в смазочной системе двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
    13 — прикуриватель. Для нагрева спирали прикуривателя нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение Не допускается принудительное удерживание вставки в утопленном положении.
    14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается плафон освещения салона)
    15 — выключатель фонаря (плафона) освещения. На некоторых моделях выключатель расположен рядом с плафоном.
    16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — переключатель датчиков уровня топлива в баках.
    18 — выключатель заднего противо-туманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения
    19 — выключатель противотуман-ныхфар.
    20 — выключатель зажигания и стартера комбинированный (см рис. 1.22 и 1 23). Ключ из выключателя зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм запорного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки рулевого управления на стоянке установите ключ в положение III, выньте его и поверните рулевое колесо в любую сторону до щелчка, означающего, что язычок запорного устройства совпал с пазом стопорной втулки вала рулевого колеса. При отпирании рулевого управления вставьте ключ в выключатель зажигания и, покачивая вправо-влево рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. В целях исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность повторного пуска двигателя только после возврата ключа в положение 0.

    Источник: uaz-buhanka.ru

    Устройство переднего моста УАЗ 469 с описанием. Схема, фото

    Устройство переднего моста УАЗ 469 отличается от заднего аналога некоторыми конструкционными особенностями. Кроме мостовой балки и дифференциала, узел включает в себя карданные шарниры равных скоростей по углам и редуктор. Кожух полуоси соединяется с шаровой опорой при помощи фланца. Корпус шарнира фиксируется посредством пары шкворней. К остову на болтах крепится крышка редуктора с цапфой и тормозным щитом.

    Чтобы уменьшить степень износа деталей узла, рекомендуется при перемещении по твердой поверхности отключать передний мост УАЗ 469, устройство которого рассмотрим далее. Также следует деактивировать ступицы на фронтальных колесах. Для этого нужно снять колпачки и вывинтить болты из валового гнезда. В итоге муфта устанавливается в позицию, соответствующую кольцевой канавке и торцу муфты. После установки этого элемента в необходимое положение приступают к закручиванию защитного колпака.

    Активация фронтального колеса производится посредством надежной фиксации болтов. Схема конструкции моста ориентирована на синхронное включение и выключение привода обоих колес.

    Устройство переднего моста УАЗ 469

    Картер, основная передача и дифференциал соответствуют элементам заднего аналога. В модификации 469Б предусмотрено маслоотражательное кольцо и правая резьба с клеймом «П». К кожуху полуоси крепится шаровая опора. Она фиксируется при помощи пяти болтов. В нее запрессованы втулки и шкворни. Кроме того, на опоре имеется крышка картера редуктора колес и корпус поворотного кулака. К запирающему элементу крепится при помощи шести болтов цапфа и тормозной щит.

    Шкворневой придаток поворотного кулачка монтируется с натягом, величина которого регулируется от 0,02 до 0,10 мм. Во избежание проворачивания этого элемента в конструкции предусмотрены стопорные штифты. Регулировка положения производится посредством прокладок, устанавливаемых в верхней части, между рычагом кулака. Кроме того, откорректировать положение можно при помощи установки прокладок в боковой и нижней части детали.

    Особенности

    Устройство переднего моста УАЗ 469, фото которого представлено выше, предполагает наличие сальника, отвечающего за удержание смазки в корпусе и предохранение поворотного кулачка от загрязнения. Элемент состоит из внутренней обоймы, уплотнительного резинового кольца, перегородки, войлочной прокладки и наружного блока. Крепится сальник на остове поворотного кулака при помощи болтов.

    Предохранение от перетекания смазочной смеси из картера основной передачи в поворотный кулачок обеспечивает внутренний самоподжимной сальник из резины в металлической обойме. Смазывание верхних шкворневых элементов и шаровой опоры производится через специальные пресс-масленки. Нижние элементы смазываются веществом, поступающим из опоры самотеком.

    Устройство переднего моста УАЗ 469 включает в себя шарнирную систему стабилизации угловой скорости. Ее конструкция гарантирует стабильность показателя угловых скоростей ведущего и сопровождающего вала. При этом дистанция и отклонение между ними не играют роли. Сам шарнир состоит из пары вилок, в криволинейных гнездах которых размещены четыре шарика. В центральных отсеках этих деталей имеется пятый установочный шарик, служащий для центрирования вилок.

    Продольное перемещение шарнира предотвращается шариковым подшипником и страховочной шайбой. Ведущая внутренняя вилка взаимодействует с полуосью шестерни дифференциала. На краю внешней ведомой вилки смонтирована основная шестерня колесного редуктора и подшипник роликового типа со стопорной гайкой. Внутреннее зацепление элемента происходит путем болтового соединения. Ведомая часть агрегирует с валом на роликовом подшипнике и бронзовой втулкой, имеющейся в середине цапфы. На конце вала предусмотрено приспособление для деактивации передних колес машины. Оно состоит из подвижной муфты, пружины, шариков и болтов. Наружными выступами деталь соединяется с внутренними шлицами фланца, зафиксированного при помощи болтов на ступице.

    Устройство редуктора

    Передний мост УАЗ 469 устройство редуктора имеет практически идентичное колесному редуктору заднего моста. Среди отличий этих элементов является способ установки и крепления ведущей шестеренки, а также конструкция шарикового подшипника, помещенного в специальное стаканное гнездо. Ведущая зубчатая шестерня смонтирована на шлицах ведомой шарнирной вилки. Она зафиксирована с подшипниками посредством специальной гайки, раскернивающейся в паз вала после затяжки.

    Опорная шайба находится между роликовым подшипником и шестерней. Эти детали не являются взаимозаменяемыми с аналогами задних редукторов. Техническое обслуживание для обоих узлов одинаково.

    Устройство переднего моста УАЗ 469: схема подключения

    Сборка и подключение рассматриваемой детали осуществляется в следующем порядке:

    1. Втулка вставляется в цапфу кулака методом прессовки. Она должна стать на одном уровне с торцом посадочного гнезда. Затем втулка поворачивается и регулируется специальной брошью до требуемого диаметра.
    2. Ограничение перемещения шарнира идентичных угловых продольных скоростей обеспечивается шайбами, установленными в цапфе и шаровой опоре. Их расположение должно быть направлено смазочными канавками в сторону шарнира. Фиксирующая шайба крепится способом кернения в нескольких местах на точках, равномерно распределенных по окружности.
    3. Замена втулок шкворней подразумевает их прессование и завинчивание до диаметра 25 мм, с возможностью прохода через каждую втулку.
    4. При установке шарнира в опору заливается смазка.
    5. Устройство переднего моста на УАЗ 469 предполагает корректировку необходимых осевых натяжений при помощи регулирующих вставок, от которых зависит расположение втулок и самой шаровой опоры. Как минимум используется пять прокладок. Суммарные показатели толщины вверху и снизу не должны иметь разницу более 0,1 мм.
    6. Перед сбором сальника войлочное кольцо пропитывают теплым моторным маслом.

    После сборки переднего моста он проверяется на стенде в статическом состоянии и под нагрузкой. Такая позиция создается путем синхронного торможения полуосей. Если узел собран правильно, не будет наблюдаться повышенная шумность узла, протечка масла в сальниках и манжетах, а также местах соединения.

    Техническое обслуживание

    Устройство переднего моста УАЗ 469, схема которого приведена выше, предусматривает в период эксплуатации проведение ряда профилактических и регулировочных операций. Среди них:

    • Периодическая подтяжка резьбовых соединений.
    • Проверка шкворней на наличие зазоров.
    • Корректирование подшипников.
    • Починка мест сцепления шестерен.
    • Проверка схождения.
    • Регулярная смазка трущихся деталей согласно таблице предписаний по применению смазочных средств.

    Зрительная проверка устройства переднего моста УАЗ 469 предусматривает осмотр поворотных кулаков на предмет целостности и пригодности регулирующих винтов, ограничительных поворотных упоров, а также надежность стопора данных элементов.

    Схема конструкции рассматриваемого узла рассчитана на максимальный угол поворота обоих колес в соответствующих позициях порядка 27 градусов. Увеличение данного показателя свидетельствует о деформации шарнирных поворотных кулачков, а это существенно усложняет ремонт.

    Регулировка

    Устройство переднего моста УАЗ 469, фото которого приведено выше, в заводских условиях предполагает регулировку шкворня поворота с предварительным натяжением. В этом случае, в верхней и нижней части узла устанавливается одинаковое количество корректирующих прокладок.

    Устройство шкворня переднего моста УАЗ 469 отличается тем, что особое внимание необходимо уделять режиму затяжки этих элементов. Фиксация ослабевает в результате постепенного изнашивания трущихся частей. Между шкворневыми торцами и опорными кольцами появляются зазоры по осям.

    Передний мост военного УАЗ 469, устройство которого рассмотрено выше, иногда может потребовать ремонта. Для починки потребуется снять деталь и разобрать ее. Этот процесс выполняется следующим образом:

    • Ставятся колодки по задние колеса авто.
    • Откручиваются гайки и прочие системы крепления блока.
    • Тяга отцепляется от сошки, после чего удаляется гайки на амортизаторах и шаровом пальце.
    • Демонтируется крепление передних рессор с накладками.
    • Фронтальная часть автомобиля поднимается за раму, после чего узел демонтируется.

    Передний мост УАЗ 469, устройство с описанием которого приведено выше, требует профессионального обслуживания. Но при наличии соответствующих навыков произвести манипуляции с этим блоком можно и своими силами.

    Источник: fb.ru

    Как устроен передний мост УАЗ, его разборка и ремонт

    • Как устроен передний мост УАЗ, его разборка и ремонт
    • Как устроен передний мост УАЗ
    • Возможные неисправности моста и их причины
    • Как снять передний мост
    • Как разобрать мост
    • Разборка поворотного кулака без снятия моста
    • Как продлить жизнь переднему мосту, советы по эксплуатации

    Автомобили УАЗ нельзя назвать слишком распространенной группой транспортных средств на современных дорогах, но, несмотря на это, людей часто интересуют вопросы, связанные с особенностями конструкции переднего или заднего моста или с устранением неисправностей в других узлах и системах этих машин. Учитывая этот факт, в данной статье мы рассмотрим устройство переднего моста УАЗа на примере модели 3741, или, как ее еще называют, – «буханки».

    Как устроен передний мост УАЗ

    Передние мосты старого образца, к которым относится и часть конструкции УАЗ-3741, не сильно отличаются от аналогичных новых элементов типа «Спайсер». Принципиальные различия между ними кроются только в конструкции картера, размерах составляющих частей главной передачи и дифференциала, а также в некоторых используемых деталях.

    Основную часть старого моста составляет разрезной картер, который состоит из двух разделенных половин, в каждую из которых впрессованы кожухи с имеющимися внутри полуосями. На кожухах также предусмотрено наличие предохранительных клапанов, которые отвечают за ограничение роста давления масла в системе.

    В картере расположена главная передача и дифференциал, обладающие стандартным устройством: ведущая шестерня с малым диаметром расположена в горизонтальном направлении и соединена с карданом. Она входит в сцепление с большой ведомой шестерней, которая располагается в продольном направлении. Внутрь ведомой шестерни помещен дифференциал, состоящий из четырех сателлитов, расположенных на двух осях, и двух шестеренок полуоси.

    По краям картерного кожуха находятся шкворневые узлы, которые включают в себя шаровые опоры с корпусами поворотных цапф (или поворотных кулаков) на них. С противоположной от полуоси стороны к корпусам цапф крепятся сами цапфы, в которых посредством двух подшипников вмонтирована колесная ступица. В корпусах шаровых опор размещены шарниры равных угловых скоростей (шрусы), внешние цапфы которых располагаются в ступицах.

    Главной особенностью передних мостов УАЗ является присутствие в них механизма соединения ступицы колеса с полуосью, который выполнен в виде муфты, с помощью которой можно соединять или разъединять ступицу и цапфу шарнира. Именно это гарантирует передачу крутящего момента от дифференциала к колесу.

    Когда муфта отключена, ступица колеса может свободно вращаться на цапфе, а значит, автомобиль будет иметь колесную формулу 4×2. В том случае, когда муфта окажется включенной, ступица колеса через шрус будет соединяться с полуосью и дифференциалом, и автомобиль становится полноприводным — 4×4. Передние мосты старых представителей УАЗ, особенности устройства которых характерны и для «буханок», оборудовались ступицами с установленными на них барабанными тормозными механизмами. Для управления колесной базой на мосту имеются рычаги поворотных кулаков (размещены вверху корпусов поворотных кулаков) и соединенные с ними рулевые тяги.

    Возможные неисправности моста и их причины

    К основным неисправностям переднего моста стоит отнести образование течей смазочных жидкостей, слишком сильный износ крепежных элементов, дефекты подшипников, зубьев полуосей, а также механические повреждения балки и износ комплектующих. Причины указанных неисправностей могут быть самыми разнообразными. К примеру, если на заднеприводной машине будет включен передний привод, то езда по неровным участкам дороги вызовет повреждения составляющих частей трансмиссии. К подобному эффекту может привести и использование зимнего трансмиссионного масла в летний период или летной жидкости зимой, что в любом случае не самым лучшим образом скажется на функционировании автомобиля. Кроме того, не забывайте поддерживать в шинах постоянное давление, что поможет предотвратить появление проблем с подшипниками и валом.

    Что касается наиболее частой причины различных неисправностей переднего моста УАЗ 3741, то, в большинстве случаев, основанием для их появления служит нарушение осевого зазора шкворней. Чтобы проверить, нарушен он или нет, достаточно поднять передок машины с помощью домкрата и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если наблюдается осевой люфт, тогда придется выполнять регулировку зазора шкворней.

    Как снять передний мост

    Учитывая, что УАЗ-3741 обладает рамной конструкцией, то выполнить демонтаж переднего моста не составит особой сложности. Для выполнения задачи вам понадобится прочный и качественный домкрат, упоры, которые смогут выдержать полторы тонны, и специальная жидкость WD-40, помогающая открутить заржавевшие гайки. Порядок действия при снятии переднего моста следующий:

    1. Подставьте упоры под задние колеса и убедитесь в надежной фиксации транспортного средства.
    2. Отсоедините правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, направленных к тормозным барабанам передних колес.
    3. Открутите гайки крепления тормозных шлангов и демонтируйте сами шланги.
    4. Открутите крепежные гайки нижних концов амортизатора и болты, соединяющие карданный вал с фланцем ведущей шестерни.
    5. Расшплинтуйте и открутите гайку шарового пальца сошки и отсоедините от нее тягу.
    6. Теперь следует открутить крепежные элементы (гайки) стремянки передних рессор и снять деталь (стремянку) вместе с прокладками и накладками.
    7. На последнем этапе работы поднимите передок автомобиля за раму и достаньте из-под него мост.

    На этом снятие детали можно считать завершенным, и если вы решили провести ремонт переднего моста, то можете приступать к выполнению задуманного.

    Как разобрать мост

    Выполняя ремонт переднего моста, его необходимо сначала установить на специальный стенд. Это существенно облегчит задачу разборки, которая состоит из нескольких последовательных этапов:

    1. Сначала необходимо демонтировать сошку и скрутить гайку крепления пальца тяги к рычагу поворотного кулака.
    2. Затем следует выкрутить болты, удерживающие тормозные барабаны, и снять муфты, которые используются для отключения колес.
    3. Теперь переходим к разборке ступицы. Этот процесс начинается с выпрямления краев запирающей шайбы, после чего необходимо скрутить гайку с контргайкой и снять шайбу с внутренним кольцом и роликовым ступичным подшипником.
    4. Дальше демонтируется остальная часть ступицы.
    5. Также необходимо снять тормозной щит, для чего сначала нужно выкрутить болты (цапфы снимаются с шарнирами кулака).
    6. Следом разбирается и тяга рулевой трапеции, для чего необходимо открутить крепежные гайки трапеции.
    7. Демонтаж шаровой опоры проводится с предварительным раскручиванием болтов ее крепления к полуоси.
    8. Остается демонтировать опоры-ограничители, что предусматривает их выпрессовку, снять с рычага и кулака прокладки, которые используются для их регулировки, и открутить крепежные гайки верхней накладки шкворня, а за ней и нижней.
    9. После этого демонтируйте сальник шаровой опоры и выпрессуйте шкворни.

    Все, на этом разборку моста УАЗ можно считать завершенной.

    Разборка поворотного кулака без снятия моста

    Если вы не хотите демонтировать передний мост УАЗа, но разобрать поворотный кулак все равно как-то необходимо, тогда следует выполнить следующие действия:

    1. Под задние колеса транспортного средства следует подставить упоры и с помощью домкрата поднять переднее колесо с той стороны, с которой необходимо выполнить разборку.
    2. Теперь расшплинтуйте и открутите крепежную гайку между пальцем тяги сошки и рычагом поворотного кулака.
    3. Снимите сошку и, отвернув винты, демонтируйте тормозные барабаны.
    4. Снимите муфты отключения колес.
    5. Затем, отогнув края замочной шайбы, открутите гайку и контргайку, удалите стопорную шайбу и внутреннее кольцо, вместе с роликами наружного подшипника, расположенного на ступице правого и левого колес.
    6. Демонтируйте ступицы.
    7. Открутите крепления тормозных щитов, снимите их, также демонтировав и цапфы поворотных кулаков. Достаньте шарниры.
    8. Расшплинтуйте и открутите крепежные гайки пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
    9. Открутите крепежные болты шаровой опоры к кожуху полуоси и снимите ограничители поворота колес. Выпрессуйте шаровые из кожухов полуосей.
    10. Открутите гайки крепления поворотного рычага (расположен на корпусе поворотного кулака) или крепежные болты крепления верхней накладки шкворня и демонтируйте рычаг (либо накладку) вместе с комплектом регулировочных прокладок.
    11. Выкрутите крепежные элементы нижней накладки шкворня и снимите накладку вместе с комплектом регулировочных прокладок.
    12. Теперь необходимо открутить болты сальника шаровой опоры и выпрессовать шкворни с помощью специального приспособления.
    13. Достаньте корпус поворотного кулака.

    Таким образом, выполнив эти нехитрые манипуляции, вы сможете разобрать поворотный кулак без всякой необходимости в снятии моста.

    Как продлить жизнь переднему мосту, советы по эксплуатации

    Отечественное бездорожье не может напугать владельцев автомобилей УАЗ, но для их исправной работы необходимо придерживаться определенных правил эксплуатации.

    Так, например, УАЗ («буханка») обладает передним мостом, устройство которого накладывает определенные требования к управлению машиной. Кроме всего прочего, в таких мостах предусмотрено отключение ступиц колес и полуосей, что способствует повышению ресурса деталей моста при отключенном переднем приводе. Поэтому для включения переднего привода УАЗ-3741 придется выполнить два действия: посредством поворота муфты соедините ступицу колеса с полуосью, а затем, используя рычаг, включить передний привод.

    Чтобы не повредить составляющие конструкции, включать передний привод можно лишь после включения муфт, причем как на неработающем автомобиле, так и в процессе его движения на скорости не больше 40 км/час. Если рычаг включения привода на выключенном автомобиле никак не хочет занимать рабочее положение, то нужно завести мотор и переключить его уже на ходу.

    Как только машина преодолеет проблемный участок пути, выполните все действия в обратной последовательности: остановите транспортное средство, выключите передний мост с помощью рычага и поверните колпаки муфт в положение «4×2». После этого автомобиль сможет продолжить свое движение как обычный заднеприводный транспорт.

    Тем не менее, в межсезонье и при постоянном использовании УАЗ-3741 в условиях бездорожья, муфты можно и не отключать, достаточно придерживаться умеренного скоростного режима.

    Особого внимания заслуживает залитое в мост трансмиссионное масло, замена которого должна проводиться своевременно (согласно рекомендациям производителя – через каждые 40000 км пробега или чаще, в зависимости от конкретных эксплуатационных условий, возраста транспортного средства и качества заливаемой смазочной жидкости). Также необходимо выполнять периодическую замену масла в шрусе, ступицах колес и поворотных кулаках, а в ведущих мостах типа «Спайсер» дополнительно производится смазка направляющих втулок дисковых тормозов.

    Регулярное обслуживание и правильная эксплуатация передних и задних мостов УАЗ-3741 – это залог надежной работы автомобиля на протяжении многих лет.

    Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

    Источник: auto.today

    Стук в переднем мосту на уаз

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 293
    Регистрация: 29.5.2010
    Из: Подольск
    Пользователь №: 40 331
    Спасибо сказали: 27 раз(а)

    Люфт в шкворнях хорошо ощущается, когда затягиваешь или откручиваешь колёсную гайку на вывешенном колесе.

    Люфт в ступичных подшипниках, как бы «легче», он ощущается при покачивании вывешенного колеса.

    При ударе брякать могут колодки, тормозные скобы, шлицевое соединение полуоси.

    Люфты в наконечниках рулевых тяг надо проверять с помощником — надо, чтобы руль кто-то покачал.

    В самом общем случае люфты ударм не проверяются.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 844
    Регистрация: 27.11.2009
    Из: Москва
    Пользователь №: 39 004
    Спасибо сказали: 148 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 44
    Регистрация: 18.11.2013
    Пользователь №: 45 501
    Спасибо сказали: 6 раз(а)

    Люфт в шкворнях хорошо ощущается, когда затягиваешь или откручиваешь колёсную гайку на вывешенном колесе.

    Люфт в ступичных подшипниках, как бы «легче», он ощущается при покачивании вывешенного колеса.

    При ударе брякать могут колодки, тормозные скобы, шлицевое соединение полуоси.

    Люфты в наконечниках рулевых тяг надо проверять с помощником — надо, чтобы руль кто-то покачал.

    В самом общем случае люфты ударм не проверяются.

    Большое спасибо что откликнулись.
    По вышесказанному приму к сведению. Стук есть при отключенных рулевых наконечниках.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 6 172
    Регистрация: 26.11.2007
    Из: Питер, Купчино
    Пользователь №: 4 490
    Спасибо сказали: 1693 раз(а)


    CиБи 27MHz: Валерий
    mrmf-69

    еще при ударе может брякать сносившаяся латунная втулка в поворотном кулаке.
    при выше названных причинах стук довольно громкий и звонкий, а при втулке идет как-будто изнутри. Диагностировать точное место не удается.
    Проверить можно поставив машину на колеса и попинав колесо
    Под нагрузкой шкворня не стучат. Колодки можно исключить нажав на тормоз. Хаб(если есть) диагностируется тактильно — подержать рукой в момент стучания.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 44
    Регистрация: 18.11.2013
    Пользователь №: 45 501
    Спасибо сказали: 6 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 44
    Регистрация: 18.11.2013
    Пользователь №: 45 501
    Спасибо сказали: 6 раз(а)

    Добрый день.
    Болячку нашёл, причина была в подшипнике с завода шайба была не застопорена на регулировочной гайки. Открутил перебрал отрегулировал согласно инструкции , смазал собрал. Проверил стук исчез (переборка была на 23000 км). Пока полёт нормальный

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 256
    Регистрация: 29.1.2014
    Из: Дзержинск
    Пользователь №: 46 836
    Спасибо сказали: 47 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 7 048
    Регистрация: 3.11.2007
    Из: Москва, Кунцево
    Пользователь №: 4 011
    Спасибо сказали: 1167 раз(а)

    Так, вроде только на ступичном гайка стопорится .

    Сообщение отредактировал Андрей, Кунцево — 3.8.2014, 18:50

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 2 292
    Регистрация: 19.1.2010
    Из: Самый низ карты
    Пользователь №: 39 359
    Спасибо сказали: 203 раз(а)


    yuri288

    Так, вроде, там больше нет подшипников.

    Сообщение отредактировал UYRI288 — 3.8.2014, 19:44

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 44
    Регистрация: 18.11.2013
    Пользователь №: 45 501
    Спасибо сказали: 6 раз(а)

    Регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес Уаз Патриот 3163

    Периодически проверяйте и при необходимости регулируйте подшипники ступиц колес. При слишком большом люфте в подшипниках во время движения возникают удары, разрушающие подшипники, вибрация на рулевом колесе, неравномерно (пятнами) изнашиваются шины. При чрезмерной затяжке подшипники сильно нагреваются, в результате чего из них вытекает смазка и подшипники выходят из строя.
    Вам потребуются: специальный трубчатый ключ «на 55», отвертка с плоским лезвием, молоток, зубило.
    1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.
    2. Снимите муфту отключения колеса (см. «Снятие и установка муфты отключения колеса»).
    3. Отогните зубилом лепесток замочной шайбы и отверните контргайку ступицы.
    4. Поддев отверткой, извлеките замочную шайбу.
    5. Проворачивая колесо для самоустановки подшипников, затяните гайку ступицы до упора.

    6. Отверните на одну-две грани регулировочную гайку подшипников ступицы. Проворачивая колесо рукой, проверьте легкость его вращения и затяните гайку регулировки подшипников ступицы моментом 30–40 Н·м (3–4 кгс·м).
    7. Установите новую замочную шайбу.

    Примечание
    При стопорении гаек подшипников ступицы загибайте лепестки замочной шайбы на грани гайки и контргайки.

    8. Заверните контргайку.
    9. Проверьте регулировку подшипников ступицы колеса, при правильной регулировке колесо должно вращаться свободно, без заеданий и заметного осевого зазора.
    10. Загните лепестки замочной шайбы.
    11. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
    Читай примечание

    Источник: www.patriot4x4.ru

    Ремонт мостов на уаз 469

    Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

    Передний мост УАЗ 469

    Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

    1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
    2. Критический износ главной передачи в редукторе
    3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
    4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
    5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировка\замена
    6. Шприцевание элементов, требующих смазки

    Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

    Из чего состоит ШРУС

    Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

    Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

    Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

    Посадочное место под втулку

    Снятие шкворня

    А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

    Регулировка

    Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

    1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
    2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
    3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

    Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.

    В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    Источник: uazzone.ru

    Передний мост автомобиля УАЗ-452

    Передний ведущий мост предназначен для передачи тягового усилия к передним управляемым колесам. Главная передача и дифференциал, установленные в переднем мосту, такие же, как и у заднего моста. Ось ведущей шестерни смещена вправо от продольной оси автомобиля на 190 мм.

    Для передачи усилия к колесам на наружных концах полуосей установлены шарниры равных угловых скоростей, обеспечивающие одинаковые скорости вращения ведущей и ведомой вилок при любых углах поворота колес.

    Шарнир расположен внутри поворотной цапфы, конструкция которой показана на рис. 2.

    Поворотная цапфа в сборе, при помощи которой осуществляется поворот колеса, состоит из шаровой опоры, привернутой болтами к фланцу кожуха полуоси, корпуса поворотной цапфы, соединенного с шаровой опорой при помощи двухшкворней, и поворотной цапфы. На корпусе поворотной цапфы установлен тормозной щит.

    Шкворневые подшипники собраны с предварительным натягом, регулировку которого выполняют регулировочными прокладками толщиной 0,1; 0,15 и 0,4 мм. Прокладки устанавливают вверху — между торцами рычага рулевой трапеции (на левой поворотной цапфе) или накладки (на правой) и корпуса поворотной цапфы и внизу—между торцами накладки и корпуса поворотной цапфы. Величина предварительного натяга в подшипниках должна быть в пределах 0,02—0,10 мм.

    Во время работы, вследствие износа трущихся поверхностей указанных деталей, предварительный натяг в подшипниках пропадает и в них образуется зазор, вредно влияющий на долговечность подшипников, который устраняют регулировкой.

    Для уменьшения износа деталей переднего моста и экономии топлива при длительной эксплуатации автомобиля по дорогам с твердым покрытием передние ведущие колеса рекомендуется отключать.

    С этой целью в переднем мосту на шлицах ведомой вилки установлена подвижная муфта, наружные шлицы которой находятся в зацеплении со шлицами ведущего фланца передней ступицы.

    Чтобы отключить колеса, нужно вывести муфту из зацепления с ведущим фланцем.

    Для этого необходимо снять защитный колпак и, вывертывая болт из ведомой вилки, установить муфту в положение, когда сигнальная кольцевая канавка А на ее поверхности расположится в одной плоскости с торцем фланца. От самопроизвольного вращения болт удерживается фиксирующим шариком и пружиной. Включают колеса завертыванием болта в вилку до отказа.

    Необходимо помнить, что включение переднего моста при отключенных колесах не допускается.

    Передний и задний мосты имеют одинаковую главную передачу и дифференциал, поэтому все указания по регулировке подшипников ведущей шестерни, бокового зазора и контакта в зацеплении шестерен главной передачи и подшипников дифференциала заднего моста относятся также и к переднему мосту.

    Техническое обслуживание переднего моста заключается а выполнении тех же операций, которые указаны для обслуживания заднего моста.

    Помимо этого, необходимо выполнять следующее.

    При ТО-1 смазывать шкворни поворотных цапф через пресс-масленку верхнего шкворня.

    При ТО-2 снять ступицы передних колес и, покачивая цапфу вверх и вниз, определить наличие люфта в шкворнях поворотной цапфы. При появлении люфта произвести регулировку. Порядок выполнения регулировки указан в конце раздела.

    Проверить крепление рычагов рулевой трапеции к поворотным цапфам.

    Проверить максимальные углы поворота передних колес (минимальные радиусы поворота).

    Через ТО-2 выполнить все операции, указанные для ТО-2, но вместо добавления смазки промыть шарниры и заложить в них по 300 г свежей смазки.

    Для замены смазки в шарнирах надо отвернуть болты крепления цапфы колеса к корпусу поворотной цапфы, снять тормоз и цапфу (гибкий шланг гидротормоза не отъединять), вынуть шарнир из шаровой опоры, удалить старую смазку, промыть шарнир и шаровую опору и заложить 300 г свежей смазки. Ведущую вилку шарнира устанавливать на место осторожно, чтобы не повредить сальник, имеющийся в шаровой опоре.

    Неисправности переднего моста, связанные с работой шестерен главной передачи и дифференциала, будут такими же, как и у заднего моста, и указаны в разделе «Неисправности заднего моста».

    Снятие и разборка переднего моста

    Для ремонта необходимо снять передний ведущий мост с автомобиля и разобрать.

    После разборки и промывания деталей нужно проверить их состояние (износ) и выявить пригодность для дальнейшей работы. Изношенные детали заменяют новыми.

    Для снятия переднего моста с автомобиля следует:
    — отъединить трубопроводы гидравлического привода тормозов, амортизаторы, карданный вал, рулевую сошку, рессоры;
    — откатить передний мост и установить его на стенд или подставки.

    Разборку переднего моста выполняют в следующей последовательности.

    Снять колеса и тормозные барабаны.

    Снять защитный колпак с ведущего фланца ступицы.

    Вывернуть болт из ведомой вилки и вынуть скользящую муфту ведущего фланца ступицы.

    Отвернуть гайки шпилек крепления ведущего фланца ступицы передних колес. Завернуть два болта, установленные на фланце, и снять фланец со шлицевого конца ведомой вилки шарнира.

    Снять ступицы передних колес.

    Снять опорные тормозные диски и поворотные цапфы и вынуть шарниры равных угловых скоростей.

    Снять рычаг рулевой трапеции и накладки шкворней с комплектами регулировочных прокладок.

    Отвернуть гайки крепления пальцев с шаровой головкой и снять поперечную рулевую тягу.

    Для разборки поворотной цапфы необходимо:
    — отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры;
    — выпрессовать шкворни и снять корпус поворотной цапфы;
    — в случае износа сальника, установленного в шаровой опоре, нужно отвернуть болты, снять шаровую опору, выпрессовать сальник и заменить его новым.

    Разборку картера переднего моста, вала ведущей шестерни главной передачи и дифференциала, а также регулировку двойного конического подшипника вала ведущей шестерни главной передачи, подшипников дифференциала, регулировку бокового зазора и контакта в зацеплении шестерен главной передачи необходимо выполнять в соответствии с указаниями, сделанными для этих узлов в разделе «Задний мост».

    Шарниры равных угловых скоростей разбирают в следующем порядке.

    Отметить краской взаимное расположение ведомой и ведущей вилок.

    Зажать в тиски ведущую вилку в горизонтальном положении.

    Повернув центральный шарик лыской в сторону одного из ведущих шариков, отвести ведомую вилку в сторону и вынуть шарик (проходящий мимо лыски).

    Таким же образом вынуть остальные три шарика.

    Собирают шарниры в следующем порядке.

    Зажать в тиски ведущую вилку в вертикальном положении.

    Установить центральный шарик в сферическое углубление ведущей вилки лыской в сторону.

    Поставить ведомую вилку на центральный шарик.

    Поворачивая ведомую вилку в сторону, установить в канавки три ведущих шарика.

    Развести вилки на максимальный угол и, повернув центральный шарик лыской в сторону четвертой канавки, вставить последний (четвертый) шарик, который пройдет мимо лыски центрального шарика.

    Предварительный натяг в шарнире между шариками должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота одной вилки от 10—15° во все стороны от оси при зажатой в тисках другой вилке, равнялся 300—500 кГсм.

    Для обеспечения правильной сборки и получения требуемого предварительного натяга шарики рассортированы на 9 групп. Каждый шарнир собирают с шариками одной группы или с шариками двух соседних групп, например, два шарика размером 25,41 мм и два—25,44 мм.

    При монтаже шарики одного размера обязательно располагать диаметрально противоположно один другому.

    Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.

    Если имеется стенд, обкатать на нем шарнир под меняющимся углом от 0 до 30° в течение 2 мин при скорости вращения 300 об/мин.

    При обкатке шарнир смазать смазкой для поворотных цапф.

    Сборка переднего моста

    Передний мост нужно собирать в последовательности, обратной разборке. Все указания по сборке заднего моста относятся и к сборке переднего моста. Помимо этих указаний, необходимо учитывать следующее.

    Втулку в поворотную цапфу запрессовывать заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу.

    Масляные канавки упорной шайбы, устанавливаемой на шейку поворотной цапфы, должны быть обращены наружу (в сторону фланца ведомой вилки).

    Посадочную поверхность поворотной цапфы необходимо смазать тонким слоем сурика, шеллака или уплотнительной пасты УН-25.

    Перед сборкой шкворни смазать жидкой смазкой.

    При постановке шарнира заложить в шаровую опору и шарнир смазку, указанную в карте смазки.

    Скользящую муфту ведущего фланца ступицы при установке на ведомую вилку смазать тонким слоем смазки 1-13 для предохранения от коррозии.

    Подшипники шкворней смазать через пресс-масленки пресс-солидолом «С» или солидолом «С».

    Маслоотгонное кольцо сальника ведущей шестерни переднего моста, устанавливаемое между фланцем и внутренним кольцом подшипника, имеет на торце канавки с правым направлением витка и маркировано буквой «П».

    Маслоотгонное кольцо, устанавливаемое в заднем мосту, имеет канавки с левым направлением и не маркировано. Мас-лоотгонные кольца нельзя путать местами, иначе может появиться течь масла из сальника.

    После окончания сборки переднего моста необходимо проверить углы поворота цапф в каждую сторону и установку схождения колес.

    Передний мост после сборки проверяют на стенде под нагрузкой и без нее.

    У правильно собранного переднего моста во время работы не должно быть повышенных шумов, нагрева и течи масла через сальник, крышки и болтовые соединения.

    Порядок регулировки подшипников шкворней поворотной цапфы следующий.

    Поднять домкратом передний мост.

    Отвернуть гайки крепления колеса и снять его.

    Отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры и отодвинуть сальник.

    Проверить наличие осевого люфта у шкворней, перемещая руками корпус поворотной цапфы вверх и вниз. Если имеется люфт, произвести регулировку, для чего:

    отвернуть гайки крепления и снять на левой поворотной цапфе рычаг к тяге сошки, а на правой поворотной цапфе накладку шкворня (сверху), вынуть тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установить снятые детали на место.

    Отвернуть болты крепления и снять накладку шкворня (снизу), вынуть тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установить накладку шкворня на место.

    Для сохранения соосности кардана следует вынимать прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.

    Проверить результаты сборки. Если люфт не устранен, произвести повторную регулировку, сняв более толстую прокладку (0,15 мм), а тонкую (0,1 мм) установить на место.

    При правильной регулировке цапфа должна поворачиваться от усилия руки.

    Помимо износа торцовых поверхностей шкворня и корпуса втулки, может появиться износ цапфы и втулок по диаметру.

    При этом даже правильно отрегулированный предварительный натяг подшипников шкворней не устранит угловой игры поворотной цапфы. Большой износ цапф и втулок вызывает нарушение правильного угла развала колес, виляние их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае необходимо заменить изношенные детали новыми.

    Источник: stroy-technics.ru