Сколько стоит замена шкворней на уазе

Содержание

Заменяем вкладыши шкворней на УАЗе Patriot самостоятельно

Конструкция механизма управления передними колесами УАЗ Патриот выполнена в отличии легковых автомобилях не шаровой, а представляет собой шкворневый узел. Такая конструкция является более надежной для тяжелого внедорожника, при этом также обеспечивая подвижность в нужном направлении для управляемых колес.

Конструктивные особенности
Необходимая замена вкладышей шкворней УАЗ Patriot или самого шкворня связана с возможным износом и появлением избыточного люфта в конструкции рулевого механизма. Наряду с постепенным износом, повреждения возможны в результате отдельных случаев ударной нагрузки, эксплуатации в тяжелых условиях или без проведения текущего осмотра состояния узла.
Применяемый шкворневой узел при необходимом обслуживании имеет ресурс около 100 тыс. км. Обеспечение герметичности узла, необходимые регулировки обеспечивают износостойкость вкладышей и рабочей поверхности шарнира. Основной причиной преждевременного выхода из строя становится попадающая к рабочей поверхности влага с посторонними примесями.

Диагностика и проведение замены
Изношенные втулки выдают себя появлением характерного стука при движении. Такой дефект сопровождается увеличением люфта рулевого механизма. Для более достоверной диагностики следует вывешить управляемые колеса, и проверить свободный ход, подергивая колесо пор вертикальной оси из стороны в сторону.
Если необходимость замены вкладышей шкворней УАЗ Патриот не вызывает сомнения, то откладывать ремонт не стоит, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к еще более дорогому ремонту.

Для проведения работ следует подготовить необходимый инструмент (приведенный в тексте), а также необходимые для установки детали. Далее работы проводят в следующей последовательности:

• расшплинтовывают тягу сошки с поворотным рычагом;
• отворачивают болты крепления дискового тормозного механизма, и отводят его в сторону;
• выкручивают масленки для смазки шкворневого узла при их наличии;
• демонтируют рычаг поворотного кулака;
• снимают накладку (с прокладкой), закрывающую доступ к узлу;
• выворачиваем зажимную втулку, предварительно сняв натяг с соединения со шкворнем.

На следующем этапе производят разборку поворотного кулака. Для этого откручивают болты крепления шаровой опоры к фланцу, который связан с полуосью. Аккуратно разъединяем поворотный кулак от фланца.

Завершающий этап предусматривает разборку поворотного кулака. Для этого демонтируем манжету, зажимные втулки.
Перед извлечением шкворня намечают его взаимное положение по отношению к корпусу. Извлеченный шкворень оценивают на степень износа, очищают. Все обнаруженные трещины и задиры по возможности заделывают. При использовании полимерных восстановительных составов, вкладыши и непосредственно шкворень устанавливают до окончания процесса полимеризации.
Сборочные работы далее проводят в обратной последовательности, учитывая все ранее сделанные оговорки.

Источник: autochauffeur.ru

Особенности шкворня на УАЗ

Шкворень необходим для перемещения колеса машины в рамках установленных ограничений в рулевом механизме. Основной составляющей шкворня является сферический шарнир.

Обычная конструкция шкворня на УАЗ знаменита своими проблемами: каждый день необходимо проверять люфт, соединяющий поворотный кулак с шаровой опорой, контролировать наличие смазки, вовремя замечать проблемы с прокладками и устранять их.

Существует несколько видов шкворней:

  • с бронзовым вкладышем;
  • на подшипниках.

Рассмотрим шкворень с бронзовым вкладышем. Такой вариант является очень прочным, он не повредится, даже если сильно ударить подвеску. Эти детали хорошо показали себя на всех типов дорог. Шкворень с бронзовым вкладышем ставят на машины УАЗ 469 или УАЗ «буханка», добиваясь отличных ходовых характеристик автомобиля. Когда машина пройдет обкатку на 2 тысячах километров, управлять ей станет легче. Чтобы установить деталь с бронзовым вкладышем, необходимо увеличить угол кастора для свободного вращения колес.

Управлять УАЗом становится намного легче благодаря шкворням на подшипниках, они очень практичны в использовании. Особенно если автолюбитель не намерен гонять УАЗ по сложным дорогам. Установка шкворня на подшипниках стоит дорого, поставить бронзовые вкладыши выйдет значительно дешевле. Перед монтажом детали необходимо установить рулевой демпфер или поставить передние колеса на баланс.

Ремонт и замена шкворневого узла

Смазывание шкворня УАЗ

Ремонт таких машин, как УАЗ, лучше всего осуществлять в автосалонах. Опытные профессионалы без особых проблем настроят все составляющие шкворня, устранят неисправности других деталей. Но некоторые автолюбители отлично могут починить автомобиль и без посторонней помощи.

Ремонт или замена шкворней на УАЗ Патриот проходит в несколько этапов:

  • подготовить инструмент, необходимый для снятия втулки;
  • автомобиль поставить на ручник, сзади рекомендуется опереть машину и поднять ее с помощью домкрата, с передней части снять колесо;
  • демонтировать кулак с поворота;
  • выкрутить шайбу соответствующим ключом, снять мешающие детали;
  • убрать втулки зажима;
  • снять шкворни;
  • убрать опоры из шаров, применив нужный инструмент;
  • вернуть все на место;
  • нанести специальный гель.

Выполнив эти действия, вы сможете сделать ремонт самостоятельно. Обычные шкворни УАЗ 469 способны работать, не ломаясь, очень долгое время, если автолюбитель будет соблюдать необходимые требования по эксплуатации, рекомендации по самостоятельной разборке необходимых элементов и ремонту.

Изготовитель устанавливает на УАЗ и углепластиковые шкворни. Они имеют положительные отзывы, но все равно являются слабым звеном в автомобиле. Пройдет определенное время, и придется их поменять.

Замена осуществляется в такой последовательности:

  • слить масло, повесить мост, поставить ступор под колеса;
  • выкрутить суппорт, отвечающий за тормоз;
  • тормозной щит убрать;
  • снять наконечники руля;
  • удалить сверху и снизу шкворни и клапаны гелей;
  • отмыть шкворень, который только что сняли;
  • промыть все снятые узлы, осмотреть их;
  • втулки смазать, спрессовать;
  • убрать стружку из канала спирали;
  • сменить сальники полуосевой, если в этом есть необходимость;
  • удостовериться в том, что шкворень рабочий;
  • вернуть на свои места масленки и шкворневые крышки;
  • установить шнуры;
  • после ремонта поставить все обратно.

Регулировка узла

При соблюдении всех необходимых норм производительность шкворневого узла, сделанного заводом, увеличится в несколько раз. При его правильном использовании машина может пройти около 90 тысяч километров, не требуя замены детали. Если же не соблюдать всех требований по затяжкам в период эксплуатации, будет усадка разрезной гайки и конуса. В конце концов возникнет неправильный люфт. Поломка шкворневого узла может привести к серьезным проблемам с автомобилем, им нельзя будет управлять.

Если обнаружили осевой люфт, необходима регулировка шкворней:

  • оставить авто на ручнике, на задние колеса сделать ступор с помощью домкрата, поднять колеса;
  • убрать кулак с поворота;
  • демонтировать детали;
  • снять прокладки и смазать их гелем;
  • вынуть втулки, используя инструменты;
  • убрать шкворни;
  • извлечь опоры из шаров;
  • снять вкладыши;
  • поставив все, намазать их гелем;
  • вернуть втулку на место;
  • сильно все затянуть и установить необходимые детали;
  • отрегулировать подшипники.

Отзывы автовладельцев свидетельствуют о том, что при неправильном использовании шкворня его придется поменять на более дорогой и качественный. Самостоятельный ремонт позволит водителю лучше изучить свой автомобиль.

Источник: prouazik.ru

Заменяем шкворни на УАЗе «буханка»

Даже при соблюдении всех требования при эксплуатации рулевого управления, замена шкворней на УАЗ буханка понадобится в связи с износом механизма. Актуальная конструкция узла предполагает использование углепластикового вкладыша. Этот материал нормально работает в зоне трения только при отсутствии загрязнений. Минеральные частицы приводят к разрушению поверхности, и, как следствие, к невозможности дальнейшей эксплуатации.

Особенности конструкции и эксплуатация
Интерес к шкворневому узлу возникает у владельцев автомобиля в попытке повысить надежность, и реже обращаться к необходимости проведения ремонта. Как известно наряду с прокладками из углепластика на практике использовались и бронзовые втулки.

Практика применения шкворня с бронзовой втулкой демонстрирует несколько преимуществ:

• высокая надежность конструкции;
• ударная прочность и выносливость;
• доступность к установке с учетом равнозначной конструкции.

При установке такой конструкции требуется предусмотреть увеличение угла наклона колес по продольной оси. После установки новых элементов следует ожидать увеличившейся тяжести вращения рулевого колеса, однако это может пройти через некоторое время.
При эксплуатации автомобиля в условиях асфальтных дорог возможным вариантом замены шкворней на УАЗ буханка может стать узел с установленными опорными подшипниками. Однако такая конструкция является более дорогим вариантом.

Проведение замены
Проведение замены изношенной детали можно условно разбить на два этапа – этап разборки конструкции, и проведение установки новых деталей. До начала проведения работ автомобиль следует установить над смотровой ямой, и подготовить стандартный комплект инструмента.

На этапе разборки понадобится выполнить работу в нужной последовательности:
• слить масло из полости переднего моста, а узел демонтировать;
• снимают тормозной узел и рулевой наконечник;
• разбирают шкворневый узел: крышку и клапан смазки, нижнюю пробку.

Перед тем, как будет производиться замена шкворней на УАЗ буханка, проводят осмотр демонтированных частей на предмет износа, а установочное место подготавливают. Удаляют загрязнения, проводят осмотр каналов подвода смазки. Дополнительно следует оценить состояние защитных сальников полуосей. При наличии подтеков трансмиссионного масла можно заодно заменить и эти детали. Это избавит от повторения разборочных работ чере6з определенное время.

Установка нового шкворня проводится в последовательности, обратной снятию. После установки узла в поворотную цапфу, проводят контроль осевого перемещения кулака, степень затяжки всех резьбовых соединений. Через масленки выполняют необходимую смазку подвижного соединения.
В процессе эксплуатации следует проводить регулярный осмотр шрусов, регулярно очищать детали от внешних загрязнений. Необходимый уход поможет сохранить исправное состояние узла, обеспечить шкорням продолжительную эксплуатцию.

Источник: autochauffeur.ru

Замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками. Вечные расходники

При сложных, да и не только дорожных условиях может потребоваться замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками. При нормальной эксплуатации в условиях слабого бездорожья, эти элементы автомобиля могут ходить практически вечно. Но если ваша машина регулярно используется для жесткого бездорожья, то вопрос замены шкворней это дело времени.

На практике сделать это не так уж и сложно. Достаточно знать некоторые особенности процесса. Важно придерживаться правильного алгоритма работы.

Выбор. Замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками, начинается с выбора деталей. Сейчас, помимо стандартных шкворней можно найти и роликовые. В них устанавливается подшипник. Конкретный выбор зависит от предполагаемых условий эксплуатации. Если вы ездите в основном по грунтовым дорогам, практически не посещая серьезную грязь, то можно взять роликово-подшипниковые. При эксплуатации уазика на лесных дорогах с обилием грязи, лучше ставить стандартные. Они намного надежнее.

При покупке следует обращать внимание на упаковку детали. Помимо логотипа и названия детали здесь должен присутствовать адрес производителя.

Перед началом работ следует вывесить передний мост на домкратах. Для этого можно использовать подкатной домкрат. Подняв машину, нужно установить под мост подставку и немного приспустить домкрат. Делается это на случай проблем с домкратом, чтобы не допустить падение машины. Также нужно слить трансмиссионное масло из моста.

Начинать работу следует со снятия тормозного суппорта. Заодно снимают тормозной щит. Они будут мешать при снятии шкворня. Но все же можно обойтись и без этого. Просто некоторые процедуры окажутся чуть более сложными. Заключительным этапом является снятие рулевого наконечника и выворачивание масленки.

После этого можно приступить к демонтажу шкворня. Этот процесс мы рассмотрим на обычном шкворне. Для этого аккуратно вкручиваем в шкворень болт. Подойдет диаметром М10. Потом следует вытянуть шкворень поддев его за шляпку. Если это не помогает, то можно попробовать следующий способ. Берется стальная пластина, она крепится неподвижно над шкворнем, в ней проделывают отверстие М10, через него соответствующий болт вкручивается в шкворень. Под пластиной на него наживляют пару гаек. Путем их закручивания шкворень поднимается к пластине.

Следующим шагом является вытаскивание шайбы и выпрессовка втулки. С первым шагом (шайбой) проблем не возникает, а вот с втулкой придется повозиться. Сидит она на посадочном месте достаточно плотно. Поэтому нужно найти способ нарушить замок, и хоть немного отжать втулку. Наиболее удобно сделать это с помощью заточенного гвоздя. Желательно начинать работу со стороны замка. Нужно подсовывать гвоздь под втулку и немного ее отжимать, делается это по кругу. До тех пор, пока не получится вытащить этот элемент с помощью пассатижей.

После вытаскивания втулки внутренняя часть тщательно промывается бензином. Обязательно удаляется старая смазка и грязь. После этого внутрь закладывается свежая смазка. Идеально для этих целей подходит литол. После этого ставится новая втулка. Устанавливают, новый шкворень, аккуратно забивая его на место. Делать это лучше через деревянную плашку. Не стоит загонять деталь полностью. Не забывайте, что к нему крепятся рулевые наконечники, поэтому нужно обеспечить надежность крепления.

Если шкворень идет туго, с характерным звуком, похожим на звук наковальни, скорее всего он, установлен неправильно и перекошен. Вытащите шкворень и установите его на место снова. Только будьте внимательны. Перекос можно вызвать и неправильными ударами молотка. Далее все собирается в обратном порядке.

После установки шкворней необходимо отрегулировать рулевое управление. Иначе могут наблюдаться проблемы с управлением, а также автомобиль может начать есть переднюю резину. Поэтому уделите внимание правильной регулировке. Желательно обратиться за помощью, ну или хотя бы за советом к опытному человеку, который уже знаком с такой работой.

Производится настройка с помощью прокладок. Начать следует с верхнего шкворня. Для обычной детали требуется 4 штуки по 0,5 мм, для роликоподшипникового лучше использовать 5 штук. После затяжки производим небольшую поездку. Если нагрелось колесо, то количество прокладок нужно снизить, если греется шкворень, то наоборот нужно подложить дополнительные.

Заключение. От состояния шкворня зависит управляемость автомобиля. При его повреждении водитель ощущает достаточно сильные удары по рулю. Вместе с тем замена шкворней на УАЗ Буханка своими руками, по силам даже начинающему водителю. Для этого не требуется особых знаний и навыков. Но все-таки желательно привлечь к работе человека уже имеющего подобный опыт.

Источник: autoflit.ru

Ремонт мостов на уаз 469

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

  1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
  2. Критический износ главной передачи в редукторе
  3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
  4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
  5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировка\замена
  6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

  1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
  2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
  3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.

    В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    Источник: uazzone.ru

    Замена шкворней на УАЗ — поэтапная инструкция

    Штатные шкворня способны исправно служить на протяжении длительного срока лишь в том случае, когда водителем соблюдаются все технологические требования по регулировке и сборке рассматриваемых элементов, особенно после того как завод начинает устанавливать углепластиковые вкладыши. В зоне трения углепластик способен исправно работать без смазки, пока не появляется грязь и не нарушается герметичность уплотнения. После этого вкладыши быстро выходят из строя. Тем не менее, сколько бы положительных качеств не имели углепластиковые шкворня, ясно лишь то, что данная часть УАЗ считается слабым местом. Рано или поздно понадобится замена шкворней на УАЗ.

    Особенности данной процедуры интересуют многих владельцев автомобилей вместе с целесообразностью перехода производителя на вкладыши вместо втулок. Основная суть заключается в том, что произведенные на заводе шкворневой узел требует слишком много внимания к себе. Как уже говорилось ранее, высокий показатель производительности наблюдается лишь когда владелец авто соблюдает все технологические требования когда осуществляется сборка и регулировка шкворней на УАЗ.

    Если при затяжке шкворней во время эксплуатации не соблюдать необходимые требования, конус или разрезная гайка могут усаживаться, в результате чего появляется люфт зачастую в верхнем образце. Также осуществляется переход нагрузки, распределенной по периметру вкладыша в точку. Как итог — углепластик повреждается. В любом случае перетяжка незамедлительно приводит к тому, что вы потеряете управляемость автомобилей. В данном случае актуальна будет замена шкворней на УАЗ.

    Если вы не знаете, как поменять шкворня на УАЗ, рекомендуется ознакомиться со следующими технологиями.

    Установка шкворней в зависимости от их типа:

    1. Установка шкворней с бронзовым вкладышем. Шкворни на бронзе являются теоретически прочными даже при сильных ударах подвески. Они более прочные по сравнению с подшипниками, именно поэтому ставятся для тяжелого бездорожья. Шкворня с бронзовыми вкладышами дают хороший результат на всех автомобилях УАЗ. Стоит помнить, что на протяжении первых двух тысяч километров поворот рулевого колеса будет немного затруднительным. После осуществления обкатки, когда угол кастора увеличивается, установка производится правильно, а смазка качественная, вы будете прилагать меньше усилий относительного рулевого колеса УАЗ. Устанавливая шкворня с бронзовыми вкладышами на УАЗ, при возможности рекомендуется увеличить угол кастора, чтобы колеса могли легче возвращаться в изначальное положение самостоятельно без особых усилий со стороны водителя. Использование на УАЗ бронзовых шкворней считается наиболее недорогим и одновременно надежным решением проблемы некачественных шкворней. В случае возникновения тех или иных проблем необходимо обязательно произвести своевременно ремонт шкворней на УАЗ.
    2. Установка шкворней на подшипниках. Управление УАЗ в значительной мере облегчается за счет шкворней на подшипниках, также они достаточно надежные. Если постоянная эксплуатация УАЗ на тяжелом бездорожье не входит в ваши планы, наиболее целесообразно будет установить шкворня на подшипниках. Рассматриваемая процедура обойдется значительно дороже по сравнению с установкой аналогичных элементов с бронзовыми вкладышами. При этом, в обязательном порядке необходимо устанавливать рулевой демпфер. Без данного элемента автомобиль будет вести себя так, как будто передние колеса необходимо балансировать.

    Если вы не знаете, как заменить шкворня на УАЗ, рекомендуется использовать следующую поэтапную инструкцию.

    Поэтапная технология замены шкворней:

    1. Слейте масло из моста, вывесите мост и поставьте упоры под колеса.
    2. Открутите тормозной суппорт вместе с диском.
    3. Открутите тормозной щит и уберите провод в сборе вместе с корпусом подшипника.
    4. Снимите рулевой наконечник и выверните нижнюю масленку.
    5. Снимите крышку шкворня вместе с клапаном смазки.
    6. Выверните пробку из нижнего шкворня.
    7. Замочите разобранные шкворня и разберите вторую сторону в аналогичной последовательности.
    8. Тщательно очистите снятые узлы и осмотрите их визуально.
    9. Смажьте втулки и спрессуйте их.
    10. Очистите от стружки канал спирали смазки и осмотрите его.
    11. Замените при необходимости сальники полуосей, после этого смажьте кромки маслом.
    12. Проверьте шкворни в цапфе по завершению работ. Каждое резьбовое соединение необходимо проверять на ШРУСе. Просмотрите осевое перемещение кулака.
    13. Установите масленку и крышку шкворня.
    14. Смажьте шейку привода и вставьте провод после окончательной проверки.
    15. В обратной последовательности соберите все узлы.

    На этом процедура замены шкворней спешно завершена. Настоятельно рекомендуется работать в паре с человеком, который разбирается в данном вопросе, если вы совершенно ничего не знаете о замене шкворней.

    Видео инструкция — «Замена шкворней на УАЗ»

    Источник: autoremka.ru

    Поворотный кулак: автомобиль УАЗ

    Вот этот узел машины

    Узлом, который входит в поворотный кулак УАЗ переднего моста, является шаровой шкворень. Он принимает на себя всю нагрузку, которая приходится на передний мост во время движения. Особенно велики эти нагрузки при езде по бездорожью и пересеченной местности.

    В ходе эксплуатации автомобиля данный шкворневой узел быстро изнашивается, что приводит к появлению зазоров и люфта в передней подвеске.

    Ремонт поворотного кулака необходим в следующих случаях.

    1. Замена вкладышей или сальника узла.
    2. Износ шарового шкворня.
    3. Поворотный кулак деформировался и требует замены шаровой опоры.

    Зачастую поломки поворотного кулака вызваны некачественным подбором комплектующих, установленных при его сборке, а именно несоответствием:

    • диаметра опоры и вставляемой полусферы;
    • толщины и посадочного места сальника;
    • толщины вкладышей.

    Особенности профилактики и ремонта

    Ремонт поворотного кулака УАЗ можно провести как самостоятельно, так и обратившись в автомастерскую. Стоимость ремонтных работ будет зависеть в первую очередь от цены деталей, подлежащих замене.

    При наличии некоторого опыта и необходимого набора инструментов, изучив инструкцию, как разобрать и отремонтировать поворотный кулак, достаточно купить требуемые запчисти и самостоятельно провести все ремонтные мероприятия. Это позволит не только сэкономить денежные средства, но и получить новые знания о конструкции автомобиля.

    Нужно не забывать о регулярных профилактических мероприятиях, состоящих в осмотре и оценке состояния зажимных втулок поворотного кулака, а также выявлении наличия люфта в передней подвеске.

    Перед тем как начать ремонт поворотного кулака, необходимо ознакомиться с особенностями его проведения.

    1. Если установлены гайки типа Nyloc, их обязательно нужно будет заменить, так как они имеют специальное покрытие, препятствующее их отвинчиванию и ослаблению зажима. После свинчивания гаек это покрытие разрушается.
    2. Нельзя ставить автомобиль на колеса, если от ступицы отсоединен хотя бы один приводной вал, так как это может привести к деформации или разрушению подшипника ступицы. При необходимости перемещения машины на незначительное расстояние вал должен быть возвращен в ступицу и зафиксирован гайкой.
    3. В зависимости от модели автомобиля и года его выпуска кулак УАЗа имеет две модификации, в одной из которых ступицы сплошные, а в другой — полые, что определяется наличием отверстия.

    Перед тем как приступить к ремонту, проводятся следующие манипуляции.

    1. Автомобиль ставится на ручной тормоз.
    2. Под задние колеса кладут упоры, которые предотвратят перемещение машины.
    3. Передняя часть автомобиля поднимается домкратом или лебедкой и фиксируется на упорах.

    Только убедившись в надежности крепления передней части машины и невозможности ее перемещения или срыва с упоров, можно приступать к снятию колеса.

    Процесс демонтажа колеса и тормозов

    Чтобы снять колесо, необходимо выполнить операции в такой последовательности.

    1. Со ступицы колеса снимают колпак, извлекают R-образную скобку, демонтируют головку блокировки. На приводном валу ослабляют гайку, которая соединяет его со ступицей. После этого снимаю переднее колесо.
    2. Если модель автомобиля оснащена системой ABS, на колесе находится датчик, который необходимо демонтировать.
    3. Гайка крепления приводного вала к ступице передней подвески скручивается.
    4. Суппорт тормоза крепится к кулаку поворота двумя болтами, которые необходимо отвинтить и отсоединить от тормозного диска суппорт, после чего его подвязывают к пружине на передней подвеске.
    5. Перед тем как приступить к снятию тормозного диска, необходимо отметить его расположение относительно ступицы подвески. Черту можно нанести мелом, но лучше использовать белую краску, чтобы во время выполнения ремонтных работ черта не была затерта. Только после этого отвинчивают винт крепления и снимают тормозной диск.

    Чтобы облегчить процесс демонтажа со стойки поворотного кулака, необходимо использовать специальное приспособление, при помощи которого пружины подвески сжимаются и фиксируются. Для этого применяются тросики, например, как на приспособлении 0903 AF. Процедура сжатия и фиксации пружин проходит следующем образом:

    • в верхней части стойки имеются два отверстия, в одно из которых вставляется тросик;
    • затем рулевая колонка поворачивается и во второе отверстие вставляется второй тросик;
    • свободные концы тросиков цепляют за нижний край чашки;
    • верхние концы, вставленные в стойку, фиксируются путем вкручивания в отверстия болтов диаметром 6 мм.

    Вернуться к оглавлению

    Последовательность разбора кулака

    1. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижнему рычагу подвески одним болтом, который необходимо отвинтить.
    2. Рулевая тяга крепится к поворотному кулаку гайкой. Ее необходимо открутить, после чего извлечь шаровой шарнир из кулака поворота. Для этого следует использовать специальное приспособление, которое предназначено именно для извлечения шаровых шарниров рулевой тяги из поворотных кулаков передней подвески.
    3. Следующая операция заключается в удалении цапфы шарнира. Для этого необходимо отвинтить гайку крепления шарнира к нижнему рычагу.
    4. После извлечения цапфы откручивают гайку зажимного болта на стойке крепления поворотного кулака. При последующей сборке этого узла необходимо учитывать, что головка должна находиться с внутренней стороны подвески. Снятые болт и гайку нужно заменить на новые.
    5. В паз, находящийся на поворотном кулаке, вставляется рычаг, и он расширяется до размеров, которые бы позволили свободно отсоединить кулак от стойки подвески. Для выполнения данной операции применяют специальное приспособление 8.0903 AE. После его установки в паз достаточно поворота на 90 градусов для удаления кулака из стойки.
    6. После снятия поворотного кулака необходимо отсоединить его от приводного вала, а сам вал подвязать к корпусу автомобиля при помощи мягкой проволоки.

    Операции по установке отремонтированного поворотного кулака выполняют в обратной последовательности. При сборке передней подвески весь крепеж желательно заменить на новый, так как старые болты, гайки и винты могут иметь внутреннее напряжение металла, к тому же в них может начаться процесс старения.

    Некоторые поздние модели УАЗ могут иметь отличия в конструкции и креплении поворотного кулака от описанных выше. Перед началом ремонта необходимо свериться с документацией и проверить соответствие порядка снятия детали на конкретном автомобиле.

    Источник: prouazik.ru

    Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

    Передний мост Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер

    Главная передача и дифференциал переднего и заднего мостов Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер по конструкции аналогичны. Все указания по обслуживанию и ремонту
    заднего моста относятся также и к переднему мосту.

    Передний ведущий мост автомобилей Спайсер УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер является управляемым. Для облегчения управления автомобилем передние управляемые колёса имеют
    развал (не регулируемый) в вертикальной плоскости и схождение в горизонтальной плоскости. Для возврата колёс в среднее положение шкворни поворотных кулаков наклонены в
    продольной и поперечной плоскостях. Положительный развал – отклонение верхней части колеса от вертикальной плоскости наружу.

    Угол развала у ведущих мостов Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер составляет α=1° – 30´. Развал колёс оказывает влияние на износ шин. При развале до 2° износ будет
    не очень большим. При эксплуатации автомобиля за счёт износа шкворней, вкладышей и усталостного износа балки моста положительный развал постепенно уменьшается до нуля, а
    затем отклонение колёс переходит в сторону отрицательного развала, что ухудшает поворачиваемость колёс.

    Рис.1. Передний мост Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер

    В результате наклона колёс при развале возникают силы, стремящиеся вернуть их в разные стороны при движении. Появляется поперечное проскальзывание колёс, что способствует
    износу шин и затрудняет управление автомобилем. Для устранения вредных последствий развала колёса устанавливают со схождением. При этом расстояние между ободами колёс
    на уровне передней оси спереди на несколько миллиметров меньше, чем сзади.

    Продольный наклон шкворня переднего ведущего моста Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер предназначен для стабилизации управляемых колёс в среднем положении, но
    его действие заметно только на больших скоростях движения при значительных центробежных силах. Измерителями стабилизации колёс при выходе автомобиля из поворота служат
    стабилизирующий момент и угловая скорость поворота колеса при возвращении его в нейтральное положение.

    Поворотный кулак переднего моста Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер

    На рис. 2 представлен поворотный кулак переднего моста, оснащенный шарнирами равных угловых скоростей типа Бирфильд и сферическими шкворневыми узлами.

    Рис.2. Поворотный кулак оснащенный ШРУС Бирфильд и ступица переднего моста Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер

    1 – фланец ведущий с заглушкой; 2, 10, 25 — прокладки; 3 — ступица с тормозным диском; 4 — подшипники ступицы; 5 — болт крепления колеса; 6 — щиток тормозного диска; 7 –
    теплоизоляционный щиток датчика АБС; 8 — цапфа; 9 — корпус поворотного кулака; 11 — втулка зажимная; 12 — шкворень; 13 — вкладыш шкворня; 14-кронштейн крепления жгута АБС; 15 — пружина; 16 — наружное уплотнительное кольцо; 17 — внутреннее уплотнительное кольцо; 18 -шарнир; 19 — шаровая опора; 20, 28 -упорные шайбы; 21 – опора шкворня; 22- наружная обойма сальника; 23 — накладка; 24 — гайка; 26 – импульсный диск; 27- манжета; 29 — стопорные кольца; 30 -стопорная шайба; 31 — гайки; 32 — замочная шайба

    Регулировка шкворней поворотных кулаков переднего моста Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер

    При техническом обслуживании переднего ведущего моста спайсер проверьте и при необходимости устраните зазор в подшипниках шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака.

    При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей поворота колес, болтов и надежность их стопорения. Добавление смазки в сферические
    шкворни и в шаровые опоры с шарнирами типа Бирфильд (см. рис. 2) в процессе эксплуатации не требуется.

    При ремонте смазка заменяется. Применяйте только рекомендованные смазки. (Для смазывания шарниров равных угловых скоростей типа Бирфильд используйте смазки ШРУС-4,
    ШРУС-4М или импортные аналоги).

    Регулировка затяжки шаровых шкворней моста спайсер (см. рис. 2) поворотного кулака на заводе производится с предварительным натягом вдоль обшей оси шкворней. Во время
    эксплуатации автомобиля обращайте особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотных кулаков.

    При износе трущихся сферических поверхностей вкладышей или шкворней предварительный натяг исчезает и образуется зазор вдоль обшей оси шкворней. Этот зазор устраняйте
    подтяжкой зажимной втулки 11. Эксплуатация переднего ведущего моста с зазорами в шкворневых узлах приводит к преждевременному выходу из строя вкладыша верхнего шкворня.

    Рис.3. Снятие тяг, тормозного механизма и муфты отключения колес переднего ведущего моста ведущего Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер

    1 -тяга сошки; 2,4 -гайки; 3 –рычаг поворотного кулака; 5, 11 -болты; 6 – фланец ведущий; 8 -винты; 9 –тормозной диск; 10 -тормозной механизм; 12 –тяга рулевой трапеции; 13 -датчик
    АБС; 14 — жгут датчика АБС

    В условиях эксплуатации удобнее всего подтягивать зажимную втулку нижнего шкворня моста спайсер:

    -отверните гайку 24;
    -снимите накладку 23 с прокладкой 10;
    -специальным ключом подтяните зажимную втулку до устранения зазора (предварительно ударив медным молотком по резьбовому торцу шкворня);
    -поворотом ключа на 10-20° дотяните эту втулку, чтобы создать предварительный натяг вдоль общей оси шкворней;
    -установите накладку 23 с прокладкой 10;
    -затяните гайку 24, приложив крутящий момент 80-100 Нм (8-10 кг/см).

    Крутящий момент поворота шаровой опоры 19 (см. рис. 2) (или корпуса 8 поворотного кулака, если шаровые опоры не отсоединялись от кожуха полуоси) в любую сторону относительно
    общей оси шкворней должен быть в пределах 10-15 Нм (1,0-1,5 кг/см). Если контрольный параметр не будет достигнут, то повторно проведите дотяжку зажимной втулки поворотом ключа еще на 10-20° и затяните гайку 24 с указанным крутящим моментом.

    Если поворотный кулак переднего моста спайсер подвергался разборке (замена вкладышей, шкворней и т. д.), то при его сборке необходимо провести регулировку предварительного
    натяга вдоль общей оси шкворней и правильного взаимного положения шаровой опоры с корпусом поворотного кулака для предотвращения смещения шарикового шарнира.

    — Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся сферические поверхности шкворня и вкладыша перед установкой в узел смажьте смазкой.
    — Заворачивайте зажимные втулки до упора шкворней во вкладыши с обеих сторон, обеспечив при этом равенство размеров А и Б (рис. 6) от торцев корпуса 9 (см. рис. 2) поворотного
    кулака до сферы шаровой опоры.
    -Допускается неравенство размеров А и Б не более 0,2 мм. Для получения достаточной точности измерение размеров А и Б следует проводить в плоскости В.

    — Поочередно наращивая крутящий момент на 20-30 Нм (2-3 кг/см) затяните зажимные втулки с окончательным крутящим моментом 200-250 Нм (20-25 кг/см).
    — Заполните полости над зажимными втулками смазкой.
    — Установите накладки с прокладками и затяните гайки с крутящим моментом 80-100 Нм (8-10 кг/см). Неравенство размеров А и Б (см. рис. 6) должно быть не более вышеуказанной
    величины (0,2 мм). Зазор в шкворневом узле не допускается.

    Рис.4. Разборка поворотного кулака переднего моста спайсер

    1 -щиток тормозного диска; 2 -усилитель теплоизоляционного щитка датчика АБС; 3 -теплоизоляционный щиток датчика АБС; 4, 18 — болты; 5 -импульсный диск; 6 -ступица; 7, 12 — подшипник; 8 — стопорная шайба; 9 -гайка; 10 -замочная шайба; 11 -контргайка; 13 — упорная шайба; 14 -манжета; 15 -цапфа поворотного кулака; 16 — прокладка; 17 -шарнир поворотного кулака; 19 -шаровая опора; 20 — кожух полуоси

    Крутящий момент поворота шаровой опоры 17 (см. рис. 2) (или корпуса 8 поворотного кулака, если шаровые опоры не отсоединялись от кожуха полуоси) в любую сторону относительно
    общей оси шкворней должен быть в пределах 10-15 Нм (1,0-1,5 кг/см). Если данные параметры не достигнуты, то регулировку необходимо повторить, дотягивая или отпуская зажимные
    втулки 11 снизу и сверху на одинаковую величину.

    Рис.5. Регулировка угла поворота колёс переднего ведущего моста спайсер

    1 – болт ограничения поворота; 2 – контргайка; 3 – упор-ограничитель поворота

    Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде. Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть в пределах 31 — 32°.
    Регулировку производите болтом 1 (см. рис. 5).

    Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги переднего моста спайсер. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и
    подшипниках ступиц. Ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.

    Проверку и регулировку схождения колес необходимо производить на специальном стенде (0°1´32″ — 0°4´36″) для каждого колеса. При отсутствии стенда допускается производить
    проверку и регулировку схождения колес по внутренним поверхностям шин.

    Рис. 6. Регулировка затяжки шаровых шкворней поворотного кулака переднего моста спайсер

    Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А (рис. 6), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 0,5 — 1,5 мм
    меньше размера В сзади. По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 105 — 130 Нм (10,5 – 13 кг/см).

    Установка передних колёс моста Спайсер автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ-Хантер

    — развал колёс (для справок)……………………….………….…….…….…1°
    — продольный наклон шкворня (для справок)……………………………. 5°
    — поперечный наклон шкворня (для справок)……………….……………..8°
    — схождение колёс…………….………………………..…от 0°3’04” до 0°9’12”
    — угол поворота внутреннего колеса, максимальный …………………… 32°

    Источник: avtotehkar.ru

    Мосты автомобилей УАЗ. Регулировка шкворней

    Комментарии А. Ермакова [Махно]

    Используйте для справки рисунки из описаний гражданских и военных мостов

    Вертикальный, или осевой люфт в шкворнях устраняется подбором толщины пакетов регулировочных прокладок под крышками шкворней. Их общая толщина (и, желательно, количество) должна быть одинаковой как сверху, так и снизу. Как правило, при появлении осевого люфта шкворней необходимо убрать по одной или по несколько прокладок. Но такая регулировка имеет смысл только если втулки и сами шкворни не сильно изношены в радиальном направлении. В последнем случае необходима замена втулок и шкворней.

    Итак, по порядку. Сначала занялся левым поворотным кулаком. При разборке обломал три болта, один крепления крышки шкворня (М12х1,25) и два М6 на накладке сальника шаровой опоры. Пришлось высверливать и проходить метчиком. Далее, из подручных средств соорудил съемник шкворней (в Руководстве дан рисунок этого приспособления). Верхний шкворень вышел легко, а на нижнем чуть было не обломал болт съемника, но потом вышиб его через открывшееся отверстие верхнего шкворня. Осмотр показал, что износились не только втулки в шаровой опоре, но и сами шкворни. Пришлось покупать новые. Кроме того, износился сальник шаровой опоры. Старые втулки выпрессовал при помощи головки (кажется на 19), одетой на удлинитель. Дальше в руководстве по ремонту предлагается запрессовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запрессовывать и выпрессовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак, подгоняя под размер.

    Подобный способ ремонта шкворневого соединения поворотного кулака Редакция рекомендовать не может. Пара «втулка-шкворень», являясь подшипником скольжения, предполагает установку своих составляющих неподвижно, т. е. с определенным натягом, в корпусные детали — в данном случае в шаровую опору и корпус поворотного кулака. Шкворень устанавливается в корпус поворотного кулака с небольшим, допускающим его демонтаж, натягом и дополнительно стопорится от проворачивания штифтом в соответствующем гнезде крышки. Бронзовая втулка, поставляемая в торговую сеть как ремонтная запчасть, имеет разрезную конструкцию (согнута из полосовой бронзы), т. е. имеет «стык». Наружный диаметр втулки обеспечивает ее постановку в шаровую опору с нормируемым натягом, при этом «стык» втулки полностью закрывается и она оказывается надежно зажата в своем отверстии. Повторный монтаж — демонтаж втулки попросту невозможен ввиду достаточной мягкости материала, из которого она выполнена. Внутренний диаметр втулки выполнен с припуском 0.3-0.5 мм на последующую обработку разверткой до размера 25+0.008 +0.030 мм, обеспечивающего необходимый зазор в соединении с новым шкворнем. При предлагаемом способе ремонта узла, когда шкворень вставляется в необработанную втулку, а затем наружная поверхность втулки обрабатывается вручную напильником до некоего условного диаметра, позволяющего смонтировать ее (вместе со шкворнем!) в шаровую опору, «зазор» во втулке неизбежно раскроется и втулка, не закрепленная ни к одной детали, превратится из детали подшипника в некий промежуточный элемент пары скольжения «стальной, полированный шкворень — грубо шлифованная поверхность отверстия в шаровой опоре». Такое решение соединения не может удовлетворительно работать сколько-нибудь продолжительное время и чревато самопроизвольным выходом втулок в полость ШРУСа со всеми скорбными последствиями: разрушение ШРУСа и необратимые ударные деформации как шкворней, так и самого корпуса поворотного кулака.

    Войлочное кольцо менять не стал, т. к. для того, чтобы его поменять, необходимо снимать шаровую опору с моста (ну очень не хотелось), а просто пропитал его маслом.

    Для замены только фетрового сальника шаровую опору снимать не надо. Поставляемые в торговую сеть, такие сальники не вырублены из целого листа фетра, а просто сшиты из фетровой полосы обычными нитками. Распороть шов и восстановить его «на месте» несравнимо проще, нежели снимать опору. Однако, из опыта эксплуатации следует, что к тому времени, когда возникает необходимость в замене фетрового сальника, находящаяся непосредственно под ним резиновая манжета тоже нуждается в замене.

    После сборки поворотного кулака со старым набором регулировочных прокладок, он встал как вкопанный — ни вправо, ни влево, поэтому пришлось добавить по одной толстой и одной тонкой прокладке под крышки шкворней.

    В этом узле одновременно применяются прокладки трех типоразмеров по толщине: 0.1, 015 и 0.4 мм. «На ощупь» отличить 0.1 от 0.15 довольно трудно, особенно при недостатке опыта. Лучше воспользоваться микрометром или штангенциркулем с ценой деления 0.05 мм.

    Осевой люфт шкворней из-за тугой посадки во втулках не прощупывался, поэтому окончательную регулировку пришлось отложить на недельку. За это время втулки немного приработались и в узле стал прощупываться осевой люфт, борьба с которым заключалась в снятии по одной толстой прокладке сверху и снизу.

    Окрыленный успехом и приобретенным опытом, взялся за правый поворотный кулак. Но тут меня ждал сюрприз. В отличие от левого, на правом (на автомобилях вагонной компоновки — на левом) поворотном кулаке сверху стоит не крышка, а рычаг цапфы, который крепится не болтами, а шпильками, да еще и с сухарями (разрезные конические втулки), которые намертво прикипели к резьбовой части шпилек. Замачивание в течении двух дней и безумная долбежка десятикилограммовой кувалдой (Не рекомендуется! — Ред.) ничего не дали. Рычаг стоял, как приваренный. Пришлось принять командирское решение и, сняв шаровую опору с моста (кстати, тоже не очень хотела выходить), срезать эту цапфу вместе со шпильками «болгаркой». Шпильки пришлось изготовить из болтов (купил на рынке от какой-то легковушки 4 шт.)

    Подобное решение Редакцией более чем не приветствуется, поскольку в отношении упомянутых шпилек существует совершенно однозначное указание Руководства: «. шпильки изготовлены из хромистой стали и термически обработаны. Замена хотя бы одной из них шпилькой без термической обработки не допускается». Узел крепления рычага испытывает громадные нагрузки и использование в нем шпилек неизвестного назначения с неизвестными характеристиками материала недопустимо хотя бы по соображениям элементарной безопасности. И еще: автор упоминает о сухарях, «прикипевших к резьбовой части шпилек». Штатные шпильки в своей средней зоне имеют участок, свободный от резьбы и именно к этому участку должны прилегать сухари. Так что если вы увидели шпильку с резьбой по всей ее длине, то это верный признак ее «чужеродности» и она подлежит немедленной замене. Штатная шпилька не поддается обработке напильником. Треснувшие сухари, при необходимости, можно использовать в дальнейшем.

    Но на этом сюрпризы не кончились. При выпрессовке латунной втулки из шаровой опоры отлетело опорное кольцо, которое должно было быть проварено по окружности, а держалось на двух прихватках. Новую шаровую опору найти не удалось, поэтому, используя старую втулку как направляющую, насадили опорное кольцо на место и обварили электросваркой. Далее — нудный процесс подгонки новых латунных втулок, установка дополнительных прокладок, окончательная сборка и испытание. Однако, на левом кулаке втулки подогнал не так тщательно и повернуть руками поворотный кулак не смог. Попробовал присоединить рулевую тягу от редуктора и покрутить руль. Туговато, но вроде бы ничего. Решил оставить так в надежде, что приработается и все нормализуется. Сел, прокатился. Ощущения, надо сказать, не для слабонервных. Такое впечатление, что рулевой редуктор люфтит градусов этак на 45, хотя люфта там и в помине нет, а все наконечники рулевых тяг поменял на новые. Две недели катался, одновременно накачивая мышцы, прежде чем руль стал податливым. Теперь еще недельку — и можно будет окончательно отрегулировать шкворни. Да, совсем забыл сказать. Памятуя о прикипевших деталях, весь крепеж посадил на «Мовиль» и рекомендую это сделать всем. Когда придет время, это намного облегчит жизнь. (Полностью поддерживаем! — Ред.)

    «Дальше в руководстве по ремонту предлагают запресовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запресовывать и выпресовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак подгоняя под размер.» Это не совсем правильно! (совсем неправильно! — Ред.) Из опыта: при установке втулок лучше всего прогнать через втулку шарик от старого ШРУСа (передней полуоси), продавить можно на больших тисках подходящей трубкой. При этом втулка очень плотно садится. Затем вставляешь шкворень во втулку и вручную проворачиваешь его несколько оборотов (вращать только в одном направлении). Мы так делаем со времен появления УАЗов в наших краях.

    Такой способ «прошивки» запрессованной втулки тоже не лишен серьезных недостатков, и вот почему. Готовое, т. е. полностью обработанное отверстие во втулке должно иметь диаметр 25+0.008 +0.030 мм, что обеспечивает зазор в соединении с новым шкворнем от 0.008 до 0.044 мм. Ведущие (т. е. малые) шарики ШРУСа имеют диаметр от 25.320 до 25.500 мм, так что даже при использовании самого маленького из них минимально достижимый зазор в соединении составит (при максимально возможном диаметре нового шкворня -25.000 мм) целых 0.320 мм, т. е. на порядок больше рекомендованной величины. Такой радиальный зазор в шкворневом соединении уже отчетливо проявляет себя поперечным покачиванием поворотного кулака при ослабленных крышках шкворней, что само по себе уже является основанием для ремонта узла. Не следует забывать и о предъявляемом к этому узлу Руководством требовании соосности отверстий во втулках шкворней. При несоосной обработке втулок шкворни, при эксплуатации машины, довольно быстро «расклепают» выступающие зоны мягкого металла втулок, тем самым увеличив радиальный зазор до аварийного значения.

    И еще сделано маленькое усовершенствование: в шаровую вваривают подшипники от кардана ЗИЛ-130 (подшипник с «косыми» иголками). Хватает на 60000 км (дороги без асфальта). При износе меняются только иголки. Но для переделки нужен мастер и кое какое оборудование — правильно подготовить шаровую, поставиь, приварить. Тут руки нужны. Но дарю идею, может, кому и сгодится.

    Сейчас в торговой сети можно найти практически любой инструмент, в том числе и разводные (регулируемые) ручные развертки любого разумного размера, в т. ч. и на 25 мм, и цена их тоже вполне разумна. Их длина вполне достаточна для «сквозного» проходки обейх втулок. В этом случае единственное, чем Редакция может поступиться по отношения требований Руководства — необходимостью, в гаражных условиях ремонта, контроля соосности отверстий во втулках калибр-скалкой d=24.995 мм. При достаточной длине развертки и малой толике аккуратности в работе это требование будет соблюдено автоматически.

    Источник: www.uazbuka.ru

    Кулак поворотный (УАЗ). Описание и замена

    Кулак поворотный предназначен для смены направления движения автомобиля путем усиления давления на рулевые рычаги, что обеспечивает изменение угла колес.

    Эта часть транспортного средства является одной из наиболее значимых. Поворотный кулак (УАЗ, Volkswagen, BMW — не важно) является основанием для ступицы и крепится к другим деталям за счет шаровых опор. Обычно выделяют два типа деталей: со ступицей и со шпинделем.

    Примерная стоимость на рынке

    Еще может быть поворотный кулак левый или правый. Внешне они практически идентичны, но поскольку эти детали напрямую связаны с рулевым управлением, лучше всего будет перестраховаться. На одном из них расположена сошка рулевого механизма, на другом же выхода на продольную тягу нет. Именно по этим причинам различается их стоимость.

    Автодетали можно приобрести в автомагазинах, на авторынках, заказать на различных сайтах. Правый поворотный кулак стоит примерно 8400 рублей, на левый цена начинается от 6530 рублей. Это приблизительные расценки кулаков на УАЗ-31519.

    Не стоит экономить, даже если стоимость отечественных запасных частей будет выше, чем китайских. Более чем вероятно, что дорогая деталь прослужит гораздо дольше.

    Как сделать правильный выбор?

    При покупке на рынке следует обращать внимание на седло, куда устанавливается подшипник поворотного кулака (внутренняя обойма должна садиться вплотную без помощи молотка), а также на внешний вид детали: есть ли коррозия, имеются ли трещины или погнутости. Любая трещина впоследствии может обернуться очень непростой для решения проблемой.

    Конструкция детали

    К частям поворотного кулака относят ступицу и тормозной диск. Помимо самой главной детали, они входят в основной комплект запасных частей, предназначенных для рулевого управления.

    Итак, первым идет защитный кожух, далее шплинт, сам поворотный кулак, рычаг подвески, подшипник для ступицы, стопорное кольцо и шарнир привода колеса (наружный). К этому списку можно добавить болты, гайки, тормозной диск с суппортом и подшипник.

    Но самый главный в этом списке все же поворотный кулак. УАЗ послужит автомобилем, на примере которого и будет построена схема для снятия кулака.

    Замена и ремонт

    Несмотря на кажущуюся сложность, замена такой детали, как кулак поворотный, не представляет особой сложности. Первым делом следует поставить транспортное средство на ручник, затем под задние колеса подставить противооткатки и приподнять переднюю часть машины домкратом.

    Дальше технологический процесс осуществляется по такому плану:

    1. Снять диск тормозов.
    2. Выкрутить крепление цапфы.
    3. Снять ее в сборе с муфтой отключения колеса, щитом тормозного диска и ступицей.
    4. Извлечь полуось.
    5. Отделить наконечник рулевой тяги от самого поворотного кулака.
    6. Вывернуть болты, крепящие шаровую опору к фланцу кожуха полуоси.
    7. Снять упор ограничителя колес.
    8. Поддев монтажкой, выпрессовать хвостовик шаровой опоры из кожуха полуоси. Для этого применяют съемник для шаровых шарниров.
    9. Аккуратно снять искомую деталь, в нашем случае кулак поворотный.

    Посла замены кулака действия следует выполнить в обратном порядке, не забыв поставить на место ограничитель поворота. Для ремонта поворотный кулак следует зажать в тиски и разобрать его, вывернув болты крепления манжеты, болт-ограничитель с контргайкой. Далее снимается обойма манжеты и войлочный уплотнитель. В конце извлекается сальник шаровой опоры.

    Самое сложное позади, остается то, что требует внимания. Аккуратно извлекается шаровая опора. Примерно так происходит ремонт и замена поворотного кулака.

    Замена шкворней

    Есть еще детали, которые время от времени нуждаются в замене – это шкворни. Чтобы их заменить, придется снять поворотный кулак и зажать его в тисках. После этого при помощи оправки следует выбить втулки шкворня и хорошенько зачистить проходы под смазку и под заменяемую запасную часть в кулаке.

    После оправкой устанавливают новые втулки таким образом, чтобы отверстия в них совпадали с отверстиями на кулаке, а открытые концы смотрели в сторону балки, закрепленной на передней оси.

    Одновременно разворачивают обе втулки до необходимого диаметра. После этого очищают втулки и наносят тонкий слой смазки. Затем, смазав уплотнительные кольца и протоки в бобышках кулака, устанавливают сами кольца.

    Возможные повреждения

    Несмотря на то что поворотный кулак — это одна из самых «долгоиграющих» деталей автомобиля, его повреждение – всего лишь вопрос времени. Иногда может треснуть защитный кожух, давая доступ вовнутрь пыли и песку, поэтому периодически стоит контролировать его целостность.

    В случае если он выйдет из строя, лучшим выходом будет замена. Зачастую можно увидеть на поворотном кулаке потеки масла, свидетельствующие о том, что стык сальник/полуось неплотный. Здесь же следует просто поменять сальник на более качественный. Такие проблемы часто встречаются у автомобилей, которые попали в аварию.

    Как защитить от износа

    Те автовладельцы, которые недавно купили УАЗ, зачастую при вращении руля слышат неприятные звуки, как будто металл трется о металл совсем без смазки. Часто так оно и бывает. Как можно защитить кулаки на отечественном автомобиле? Здесь на помощь приходит вездесущий литол.

    Если нет опыта в ремонте автомобилей, то можно левый поворотный кулак, как и правый, обмазать только снаружи. Для более сведущих в автомеханике людей подойдет такой способ: открутив круговой сальник, сдвинуть его к центру автомобиля и в образовавшуюся щель добавить больше литола.

    Эти операции производятся после очистки автомобиля от транспортировочной краски или полиэтилена. Так же следует проверять наличие уплотнителя.

    Конструкция поворотного кулака

    Самая широко распространенная конструкция поворотного кулака – это так называемый «прямой крест». Хотя большинство из них выглядят почти одинаково, но имеются различия в размерах. Один может быть чуть больше, другой – чуть меньше.

    Изготавливается кулак поворотный обычно из стали. Благодаря этому материалу столь важная деталь способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но при всем этом, чем легче будет деталь кулака, тем лучше будут амортизация и управляемость. Поэтому конструкторы стараются получить оптимальное соотношение веса к прочности.

    Посадочные места на автозапчасти специально предназначены для крепления грязезащитных колец, которые не позволяют проникать в подшипник ступицы всевозможному мусору. Корпус устроен таким образом, чтобы на него было удобно привинчивать элементы подвески.

    Вы можете поинтересоваться, почему большая часть статьи посвящена именно автомобилю УАЗ? Ответ таков: потому что это отечественный автомобиль, успевший себя хорошо зарекомендовать — простой в обслуживании, надежный в дороге.

    Многие недооценивают эту машину, считая, что иномарки лучше, но это далеко не так. По многим показателям УАЗ, даже выпущенный еще в Советском Союзе, превосходит многие современные внедорожники, но, к сожалению, он так и остается непризнанным.

    Хоть и сделанный из стали, поворотный кулак является одним из слабых мест любого автомобиля, зачастую из-за плохих дорог. За ним стоит наблюдать, ведь в ответственную минуту именно эта часть рулевого управления способна помочь избежать аварии.

    Источник: fb.ru

    УАЗ Patriot «Черная Каракатица» › Бортжурнал › Подтяжка шкворней на УАЗ Патриот

    Ну вот хоть чуток описать как я ежемесячно или раз в 2 месяца подтягиваю шкворня.
    Делается это легко и просто.
    За одним поставил новые амортизаторы, так как одну пару спереди пробил наглухо.

    УАЗ Patriot 2006, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

    Комментарии 57

    А не в курсе на патриотах с 14-15 года случаем не латунные шкворни идут? потому как подтянул их один раз на пробеге в500км и до сегодняшнего дня все нормально и ни чего не болтается хотя пробег под 40 000?

    на новых да, должны уже бронзовые идти с 2-мя лапками

    Ну если так то вообще замечательно! ходить будут! только плохо что нет тавотниц для шприцовки как в ваксойловских!

    Нет! С завода идет только пластиковый вкладыш с 2 лапками, других не может быть!

    Помоему правильнее будет тянуть нижний шкворень так как изнашивается в основном он

    Мужчины, подскажите как быть. На правом переднем колесе обнаружил небольшой люфт (при вертикальном покачивании колеса). Открутил нижнюю гайку шкворня, снял накладку и прокладку, потом через свинцовую (мягкую) накладку раза три шлепнул молотком по торцу шкворня, взял ключик рогатый и…хрен то там — зажимная втулка не сдвинулась ни на милиметр. Сделал рычаг побольше — то же самое — шкворень мертво стоит! Еще бы чуть чуть и сломал бы нафиг ключ, поэтому бросил это мероприятие! А люфтик так и остался! Что делать? Не осадил как следует шкворень?

    Если снизу не тянется, тяни сверху шкворень и будет тебе счастье

    Мужчины, подскажите как быть. На правом переднем колесе обнаружил небольшой люфт (при вертикальном покачивании колеса). Открутил нижнюю гайку шкворня, снял накладку и прокладку, потом через свинцовую (мягкую) накладку раза три шлепнул молотком по торцу шкворня, взял ключик рогатый и…хрен то там — зажимная втулка не сдвинулась ни на милиметр. Сделал рычаг побольше — то же самое — шкворень мертво стоит! Еще бы чуть чуть и сломал бы нафиг ключ, поэтому бросил это мероприятие! А люфтик так и остался! Что делать? Не осадил как следует шкворень?

    надо не шлепать а бить как следует кувалдой через бронзу

    Мужчины, подскажите как быть. На правом переднем колесе обнаружил небольшой люфт (при вертикальном покачивании колеса). Открутил нижнюю гайку шкворня, снял накладку и прокладку, потом через свинцовую (мягкую) накладку раза три шлепнул молотком по торцу шкворня, взял ключик рогатый и…хрен то там — зажимная втулка не сдвинулась ни на милиметр. Сделал рычаг побольше — то же самое — шкворень мертво стоит! Еще бы чуть чуть и сломал бы нафиг ключ, поэтому бросил это мероприятие! А люфтик так и остался! Что делать? Не осадил как следует шкворень?

    Это ступичный подшипник лютит. Легко проверить: колесо шатается вместе с кулаком, значит шкворень, — а если кулак не болтается, но люфт колеса есть, значит подшипник. Как то так

    ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ КОМЕНТАРИЙ! Все верно! Ступичный! Если нажимаешь на тормоз и люфт исчезает- это ступичный подшипник . Если не исчезает — шкворень!

    а для подшипниковых шкворней такая подтяжка актуальна?

    нет, подшипники это зло, которые при попадании воды выходят из строя. они не подтягиваются как обычные шкворня, они или затянуты и ходят или уже вышли из строя. Но попробовать подтянуть можно — но мало вероятно что даст результат.

    понял, спасибо большое!

    а не смещается ли центровка при такой протяжке?

    Спасибо за инструцию. Протянул левый нижний шкворень, люфт ушел. Ничего сложного :).

    когда в шкворнях исчезает преднатяг люфтить начинают оба поэтому какой шкворень не тяни верхний или нижний потягиваются оба! а подтягивать надо так чтобы расстояние от поворотных кулаков до яблок было примерно равным плюс минус 0.2 мм чтобы не упороть шрусы тем кто долго без хабов едзит учите мат часть друзья!

    Просто я сам шкворня менял, подтягивал именно нижний и больше они меня не беспокоят вот уже 8 тыков один и 2 тыка другой. Видимо условия эксплуатации накладываю свои отпечатки на методики ремонта…, а так, какие обиды — опыт дело такое, приходит со временем. Да и сервесов у нас нормальных нет, потому закасываем по локоть рукава и вперед… Резину то же планирую 265/75 брать, потому ваш опыт будет не лишним.

    моя ошибка — из за чего я так часто подтягиваю, поменял вместо пластика на бронзу, а сами шкворня оставил старые, поэтому их и изнашивает быстрее т.к. на шкворнях уже своя выробатка. Скоро буду зааного их менять но уже все в сборе — тогда и результат будет лучше!

    Если верхний осаживать до упора нарушится центрация, которую по штангелю выставляешь в случае замены. В случае люфта основная нагрузка идет на нижний шкворень именно по этому тянут его, а не верхний. А простым покачиванием колеса думаю не возможно определить верхний люфтит или нижний, тут, как любят говорить хирурги — «. вскрытие покажет.» 😉

    Не знаю где вы такую информацию взяли, но я лично эту операцию делаю каждые грубо говоря 1,5 месяца своими руками и сказки только про нижний шкворень мне тут не надо)))
    1) Когда вы ставите новые шкворня то конечно их протягивают и осаживают равномерно.
    2) Когда либо у вас разбивает т.е. начинает люфтить один из шкворней то при протяжке его нужно изначально записывать на бумажку когда и какой шкворень вы тянули — после уже при последующей протяжке стараетесь подтягивать другим шкворнем — но и то не факт.

    Когда вы ездите не на штатной подвеске и колесах все эти домыслы анулируются и подтягивается уже все по факту — только тот шкворень который дает люфт.
    А если делать все как вы указали выше — мол как по книжке — вы никогда не добьетесь нужного результата.
    Толмут одно, а на практике совсем другое.
    Это все написал не в обиду, а для того чтобы понимали что есть на самом деле и с чем приходится сталкиваться!
    У самих и сервисы и люди образованные в постройках внедорожниках и не только. Так что делаем все не от болды — тем более машины готовим к соревнованиям и тяжелым условиям.

    Источник: www.drive2.ru

    Сколько стоит замена шкворней на уазе

    Wasilih 21 фев 2009, 17:40

    Описание «гражданских» мостов (статья forum30/topic291.html )
    Описание «военных» мостов (статья forum30/topic291.html )
    Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ?
    Каковы конструктивные отличия военных мостов от гражданских?
    Каково передаточное число гражданских мостов?
    Отличие «Барсовских» (широких военных) от обычных редукторных мостов
    Что лучше — обычные или редукторные мосты — и почему?
    316x, ХантерСравнение обычных («гражданских») мостов и мостов «спайсер»
    Соединение гражданского и военного моста
    Что нужно для замены «гражданских» мостов на «военные»?

    А что такое блокирующиеся дифференциалы?
    Два типа самоблокирующихся дифференциалов
    Какие межколесные дифференциалы можно установить на УАЗ? Много ли переделок?
    Что известно о блокировках в редукторные мосты
    Отзывы о блокировках в редукторные мосты
    Где достать межосевые дифференциалы от БТР-60?
    Как установить в гражданские мосты самоблокирующиеся дифференциалы от БТР-60?
    А если ставить самоблокирующийся диф только в один мост, то в какой — передний или задний?
    Как ведет себя машина с самоблокирующимися диф на дороге?

    Передний мост: поворотные кулаки, ШРУСы, шкворни

    Регулировка схождения колес
    Регулировка натяга шкворней (статья)
    Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?
    Несколько советов по разборке военного моста (для замены ШРУС)
    Что делать, если шкворня «прикипели»?
    Самодельный съемник шкворней
    Нестандартные конструкции шкворней
    Подшипниковые шкворни (статья)
    Про ШРУС по системе Виллиса
    Признаки необходимости регулировки/замены шкворней
    316x, ХантерШРУСы и шкворни нового образца
    См. так же:

    Обзор различных типов ШРУС в журнале «АВТОМОБИЛИ» N7 за 1998г.
    УАЗ МЕНЯЕТ ПОСТУПЬ статья в ЗР о новых, «широких» мостах.
    Муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ», «Русь» и т. п.

    А что такое муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ» и т. п.? Нужны ли они?
    Что сделать, чтобы муфты «ЭЛМО» не «закисали»?
    Что сделать, чтобы муфты «ЭЛМО» автоматически не переключались?

    Десятиболтовые ступицы на гражданских мостах?
    Как отрегулировать затяжку ступичных подшипников?
    О качестве ступичных и др. сальников
    Как избавиться от течи через ступицы мостов

    Другая информация о мостах

    Подскажите, пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 поставить военные мосты от УАЗа без существеных переделок?
    Гудит мост. Что это может быть?
    У моего «Козла», в отличие от большинства, к задним полуосям (с торца) приварены (или прикручены) колпачки неизвестного назначения. Кто-нибудь знает, зачем они нужны и нужны ли вообще?
    Как отвитнить приржавевшую пробку редуктора?
    Машина «рыскает» на высокой скорости. Амортизаторы, колеса, рулевое в порядке. В чем дело?
    Переделка УАЗовского сапуна
    «Волговские» мосты
    Какое масло заливают в мосты типа «Спайсер» (Информационное письмо № 48-07 от 18.12.07г.)
    ———————————————————————————————————
    Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ?
    На все автомобили вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

    Каковы конструктивные отличия военных мостов от гражданских?
    Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
    Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!

    Каково передаточное число гражданских мостов?
    До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.

    Как определить передаточное число ?
    Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д. [Чиф]

    Отличие «Барсовских» (широких военных) от обычных редукторных мостов
    Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
    чулками — взяты от колхоэного моста;
    полуосью — оригинальная запчасть. [Levsha]

    Что лучше — обычные или редукторные мосты — и почему?
    Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины с редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференции регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
    Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
    — клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.) [Kuvalda (Generous 78rus)]
    — больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
    — надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
    — надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
    — разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и (в отличие от гражданских! — см. статью из журнала «За рулем») одобрены Минобороны СССР.

    Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
    — меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
    — меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
    — возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
    — возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
    — при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнего передаточного числа;
    — менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
    — более доступные и дешевые зап. части;
    — расход бензина при прочих равных меньше;
    — меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

    Примечание для длинных военных мостов:
    — на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной и пружинной подвесок см. тут);
    — улучшается устойчивость;
    — повышается проходимость;
    — запасные части недоступны.

    ***
    Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

    ***
    Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды. Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех . сантиметров, . которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая . выше — естественно лучше. [Boris]

    ***
    Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА. [Stalker]

    ***
    Военные мосты. действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
    Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и. на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]

    ***
    Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]

    Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
    1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
    2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
    3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

    О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

    Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

    При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР. Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_]

    См. также forum32/topic72.html (forum32/topic109.html) из журнала «За рулем».

    Соединение гражданского и военного моста
    Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.[Слава]

    Что нужно для замены «гражданских» мостов на «военные»?
    1. Пластины под стремядки задних мостов.
    2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенько почистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована и забивается грязью, а в военных она работает.
    3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые[Generous 78rus, Kerg]

    Отчет о замене гр.мостов на военные:
    Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста сознаться и в этом случае буду его бить не сильно.
    Гемороя оказалось предостаточно.

    передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
    пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
    После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
    Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло. -)))
    Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
    Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
    Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
    В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.
    Вот така работа проделана.
    P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

    Итого что у меня это стоило (июль 2002):
    4500 рублей мосты
    2000 основные запчасти по внутрянке
    1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
    1000 — если не больше по мелочевке.
    Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
    Осталось еще собрать кое какие сопли.
    Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился в этом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно. То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу! А в остальном посмотрим дальше [Lis]

    А что такое блокирующиеся дифференциалы?
    В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней). В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления (например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье — если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры) или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
    Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто — стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая и блокирует, собственно. [Eugene77]
    Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
    Частично блокируемые — это дифы повышенного трения (LSD), имеют внутри ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и помогает дискам тормозиться. но ничего твердого там нет. [Eugene77]

    А по собственно принципу работы. Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%). аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой. ). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами ). [TERRA_INC]

    Два типа самоблокирующихся дифференциалов
    Из письма Техносервиса:

    Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н. «гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
    Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
    Второй дифференциал можно ставить в передний мост. (Grigory Serjantov)
    Про дифы тут forum59/topic587.html

    Какие межколесные дифференциалы можно установить на УАЗ? Много ли переделок?
    Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят слухи о существовании самодельных).
    Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь (оригиналы фотографий — отсюда). При установке возможны небольшие переделки — если отверстия в главной паре для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10 мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).

    Что известно о блокировках в редукторные мосты
    Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты. Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты. [Dron UAZ]

    На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать. теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские. [Колька]

    Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.), жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить. [Чиф]

    Отзывы о блокировках в редукторные мосты
    Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока (кому интересно, фотки с трассы — здесь), и выводы от использования получились примерно такие:

    Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго ) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта [Kuvalda.spb.ru]).
    Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу ) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
    Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
    Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак ))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))
    Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно )) Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =)) [Александр Филаткин (sanders@msk)]

    Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
    «Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо ))
    Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки». [Иван Евдокимов (MONSTR4X4), автор статьи «Военные блокированы forum32/topic138.html «].

    Где же достать межосевые дифференциалы от БТР-60?
    БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
    ! . Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки, дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться не в человеческих привычках. [Phil]
    ! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ». Завозят всего по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви) будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру). [МИША из Нижнего]
    ! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке на автомобиль УАЗ. glasha@chel.surnet.ru . [B52]

    Расскажите, как установить в гражданские мосты самоблокирующиеся дифференциалы от БТР-60.
    Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу — они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ. В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках. [Валера]

    Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся гораздо проще , поэтому я с него и начал:
    1) отвиничается кардан от моста;
    2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете );
    3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
    4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался чуток;
    5) отвинчиваются амортизаторы;
    6) снимаются колеса;
    7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мост снят;
    8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
    9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше не рвать. Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати, прокладки полуосей тоже не частое явление. Тут вы добрались до дифа и с нетерпением смотрите на главную пару. Она, оказывается, бывает двух видов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже, т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12 мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось в отсутствие такого сверла и уж больно твердый метал оказался. );
    10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого просто необходим съемник. Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд , а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
    11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой, затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
    Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они написал: «делаешь все тоже самое». Первая трудность: отвернутть тормозные шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться (не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленность с УАЗиком ) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут я понял, что не все так просто и это передний мост. Вообщем, я сразу располовинил мост (предварительно само собой его сняв и отвинтив в двух местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с полуосями.
    В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете масло в мосты и в ГРЯЗЬ. :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а прямо так регулировал подшипники. [Колька]

    Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

    Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
    Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
    Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут . Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
    Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т .к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни , то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
    Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
    Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
    Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
    Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
    Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
    В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
    Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать , то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.
    [tankdriver], Июнь 2003

    А если ставить самоблокирующийся диф только в один мост, то в какой — передний или задний?
    В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток — увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. (На покатушках в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах и про замену полуосей через каждые

    400-500 км. Последние просто срезало. [Phil]);
    2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно, у него больше сцепление с грунтом.

    У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый. [Пятак]

    У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего. Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязи все бывает. [Papa]

    Из письма фирмы «Техносервис» На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост. [прислал Grigory Serjantov]

    Как ведет себя машина с самоблокирующимися диф на дороге?
    На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
    Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
    Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
    Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками. [Oriol]

    Подскажите пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 поставить военные мосты от УАЗа без существеных переделок?
    Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем не возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту. [CraftMan]
    Про ГАЗ-69 см. также в разделе «Лирика» и на этом сайте.

    А что такое муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ» и т. п.? Нужны ли они?
    Мнения ПРОТИВ:
    — Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — при засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении назад.
    — Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать около 10 метров. А их уже может и не быть.[Andrey] Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело! [SA]
    — Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать ЭЛМО в грязи.[Пятак]
    — Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно, то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.[KikozII]
    — Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы», а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся «тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор! Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бы защелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно. Но на крайняк сойдет[Kuvalda.spb.ru] Если машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках..[Скрежет]

    Мнения ЗА:
    — У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные, но импортные. Они на вид поаккуратнее. Ставь, в общем. [Виктор]
    — Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимней эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой смазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал. Об камень. [ОлегМ]
    — У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают — я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола. А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие проще и надежнее.[foxboat]
    Испытание пяти различных УАЗовских муфт (на сервере off-road-drive, октябрь 2005г. forum33/topic139.html )

    Что сделать чтобы муфты «ЭЛМО» не «закисали»?

    Надо правильно смазывать:
    Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, поскольку там нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешне разные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
    Мой совет вот какой:
    НЕ забивать, а то не будут включаться.
    Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
    НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
    Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
    Если есть деньги купите водостойкой смазки. [uaz78rus]

    Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот. [AndyJinx]

    Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss]

    Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет. А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает. [SA]

    Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку. Ну и при сборке не забывай про герметик 🙂 [Чиф] наверх

    Что сделать, чтобы муфты «ЭЛМО» автоматически не переключались?

    Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь. Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление». В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло. [Анатолий Хохряков (HOHAN)]

    Гудит мост. Что это может быть?
    Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надо перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти не может — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко — когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заодно поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все сальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула, резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебирай мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на колесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом до меня дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил обратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки . [Boris]
    Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист. [Serge37]

    У моего «Козла», в отличие от большинства, к задним полуосям (с торца) приварены (или прикручены) колпачки неизвестного назначения. Кто-нибудь знает, зачем они нужны и нужны ли вообще?
    Дело в том, что я хочу поставить колпаки на диски, а из-за этих выпячивающихся конусных колпачков мне придется вырезать дополнительную дырку в колпаках. Как бы их оторвать? Пробовал я их открутить, но ничего не получилось.
    Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять. [Mike@74rus]

    Видел недавно странные ступицы на «батоне». Мосты обыкновенные, гражданские, а фланец полуоси крепится не шестью, а десятью болтами (как на военных). Что-бы это могло быть такое?
    Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных? [aas]

    Как отрегулировать затяжку ступичных подшипников?
    В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая, когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан, чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно, без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками, как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
    Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. [papa_serg] Октябрь 2003

    Про ШРУС по системе Виллиса

    У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных. Производятся, мне кажется в Выксе (Нижегородская обл.) [МИША из Нижнего]

    Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол). Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше. [aas]

    Источник: 4×4.tomsk.ru

    Расход топлива на внедорожнике УАЗ Патриот

    УАЗ Патриот относится к автомобилям, предназначенных для эксплуатации, как по бездорожью, так и городским асфальтированным трассам. Авто, в силу своего мощного двигателя имеет немалый расход топлива, о чем поведает данный материал. Узнаем, какой расход для Патриота указан в техническом паспорте при дизельном и бензиновом моторах, а также какое реальное потребление топлива при моноприводном и полноприводном режимах работы.

    Двигатель Патриота и его особенности

    Внедорожник УАЗ-3163 или Патриот выпускается в двух версиях: с бензиновым мотором от Заволжского завода и двигателем Ивеко дизель. Авто с этими двумя типами моторов отличается как по проходимости, так и по запасу мощности. Итак, заводом изготовителем указывается, что мотор Ивеко F1A дизель имеет объем 2,3 литра, а также 116 лошадиных сил. Расход топлива этого дизельного мотора составляет 10 литров на 100 км при смешанном трафике передвижения. Не так давно отечественная индустрия предложила оснащать внедорожники УАЗ Патриот дизельными моторами Заволжского производства, которые именуются как ЗМЗ-51432. Этот мотор немного слабее зарубежного побратима, но и экономичнее соответственно. Потребление топлива на 100 км составляет 9,5 литра, а мощность составляет 113,5 лошадок.

    Сколько же «жрет» бензиновый мотор на внедорожнике? Бензиновый же мотор ЗМЗ-409 на внедорожнике УАЗ-3163 потребляет немного больше топлива, поэтому расход составляет примерно 12 литров на 100 км. Ощутимый удар по кошельку автовладельцев, но многие выбирают бензин по причине большего запаса мощности на скорости. На самом же деле потребление горючего для каждого двигателя индивидуально, и зависит не только от характера езды водителя, но и от таких критериев, как наличие на автомобиле дополнительного оборудования, например, багажника, мухобойки, доп. зеркала освещающие «мертвые зоны» и т.п.. Ведь все эти дополнительные принадлежности увеличивают потребление топлива, поэтому говорить о его правдоподобности можно только на новом автомобиле.

    После приобретения автомобиля УАЗ Патриот уже после прохождения им более 10 тысяч км расход увеличивается. Возрастает он на 1-2 литры от указанного в техпаспорте автомобиля. Определить в действительности, сколько жрет горючего УАЗ-3163 фактически — достаточно сложно. Это сложно не только для Патриота, но и для других автомобилей, так как необходимо «выкатать» весь бак, чтобы узнать реальный расход на данный момент времени.

    На внедорожнике УАЗ-3163 это сделать вдвойне сложнее, так как этот автомобиль оснащен двумя соединенными между собой баками. Основным баком считается тот, который расположен справа, а левый выполняет функцию дополнительного резервуара, из которого топливо автоматически перекачивается в правый бак при его опустошении. Заправить правый бак под завязку достаточно проблематично, поэтому определить реальный расход топлива не представляется возможным.

    Самый простой способ узнать, сколько жрет авто горючего или определить расхода топлива — это использовать маршрутный компьютер. С помощью данного устройства можно узнать потребление, которое определяется теоретически по учету времени открытия форсунок. Для того чтобы иметь возможность определения расхода, следует откалибровать компьютер. Калибровка осуществляется при полных баках и на холостом ходу. Установлено, что на внедорожнике УАЗ-3163 бензин и экологическим стандартом Евро-3 расход на холостом ходу составляет 1,4-1,5 литра в час.

    Почему же возрастает потребление

    Расход топлива на внедорожнике зависит от такого параметра, как скорость передвижения. Чем выше скорость, тем больше потребление, поэтому следует отметить, что при скорости в 90 км расход для внедорожника УАЗ-3163 бензин составляет 10,4 литры на 100 км при движении по трассе. Если скорость движения внедорожника УАЗ Патриот составляет 120 км/час, то потребление возрастает до 14,5 литров. При движении в летнее время потребление горючего увеличивается до 15 литров при смешанном графике движения.
    Но ведь потребление топлива зависит и от такого параметра, как давление в шинах. Снижение давления в шинах на 0,1 атмосферу от нормы влечет за собой увеличение расхода на 0,5 литра за 100 км пробега. Поэтому перед каждой продолжительной поездкой следует осуществлять проверку давления в шинах и доводить его до нормированных значений. О нормах давления можно узнать из статьи о давлении в шинах.

    Малоприятно эксплуатировать УАЗ Патриот бензин в пробках, так как при частом трогании автомобиля возрастает потребление топлива, поэтому не удивляйтесь, если при движении по пробкам ваш автомобиль будет потреблять по 15-18 литров.

    Как сэкономить топливо

    Чтобы снизить потребление горючего на внедорожнике УАЗ Патриот, необходимо прислушаться к следующим рекомендациям:

    • если вы хотите экономить на горючем, то приобретать необходимо Патриот дизель, так как он намного лучше себя чувствует в городском трафике движения;
    • постоянный контроль давления в шинах, поэтому периодически проверяйте, спускают ли колеса и если да, то лучше посетить автосервис;
    • при некачественном применении топлива увеличивается его потребление и тем самым осуществляется негативное влияние на сам мотор, поэтому лучше переплатить, но заправлять своего коня качественным горючим;
    • еще один адекватный способ экономить бензин или соляру — это установить дополнительно ГБО, ведь газ почти в два раза дешевле, поэтому и экономнее;
    • «украшать» автомобиль только теми элементами, в которых вы нуждаетесь (багажник на крышу ставить по ненадобности не рекомендуется).

    Важно заметить и тот факт, что внедорожник УАЗ Патриот дизель предназначен не для скоростных гонок, а для экономии и проходимости, а вот УАЗ-3163 бензин хотя и мощнее дизеля, но на малых оборотах он не сможет забраться на подъем.

    На потребление топлива внедорожником УАЗ Патриот влияют следующие немаловажные факторы:

    • характер вождения;
    • сезон эксплуатации автомобиля (зимой расход больше, так как требуется время для прогрева двигателя);
    • двигатель (бензин или дизель) и его объем;
    • скорость передвижения (оптимальной считается скорость 90 км/час, так как именно при этом потребляется минимальное количество горючего, а вот уже при 100 км/час, показатель потребления возрастает);
    • давление в шинах;
    • загруженность автомобиля;
    • применение полноприводного режима;
    • характер дорожного покрытия.

    Важно заметить, что при использовании полноприводного режима потребление возрастает до 18-20 литров на 100 км, но такой режим используется непостоянно, что немаловажно для самого автомобиля. Кроме того, эксплуатация авто в условиях бездорожья всегда влечет за собой увеличенный расход, даже если вы двигаетесь со скоростью не выше 40 км/час.

    Подводя итог, важно отметить, что УАЗ Патриот имеет относительно небольшое потребление горючего для своих технических параметров и по своим размерам, тем более, что он является полноприводным внедорожником. Некоторые наши читатели для дополнительной экономии топлива рекомендуют попробовать установить такое устройство!

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Источник: prohodimets.ru

    СОБОЛЬ 4х4 или ГАЗ-27527

    Откровенно говоря, возможности «Газели 4х4» оказались весьма скромными. Были на то свои причины: огромный задний свес и двускатные колеса вовсе не улучшают «вездеходность» автомобиля. «Соболь» со всеми ведущими колесами выглядел бы куда рациональнее. Но почему — «бы»? Такая машина уже бегает по дорогам.
    На первый взгляд, автомобиль не производит впечатления этакого покорителя бездорожья. Обычный «Соболь» — комби, разве что слегка приподнятый, да с кенгурятником на морде. Между тем изменений в конструкцию внесено немало.
    Начать с того, что автомобиль лишился независимой передней подвески. Спереди на рессорах подвешен ведущий мост, почти такой же, как на «Газели» 4х4. Отличие — в ступичных узлах, колеса-то «соболиные». На ходу зависимая рессорная подвеска проявляет себя более заметной тряской. Такова цена возможности ездить не только по дороге. Пострадала и маневренность. Радиус поворота у полноприводного «Соболя» 6,6 метра. Правда, предполагается, установив по-другому передние амортизаторы (именно они ограничивают углы поворота колес), уменьшить радиус на полметра. Задние амортизаторы здесь установлены не так, как на базовой модели. Теперь они вынесены наружу лонжеронов рамы и работают в более выгодных условиях.
    Раздаточная коробка та же, что и на полноприводных «газелях», изменено только ее крепление — это позволило снизить шум. Кстати, нововведение планируют перенести и на саму «Газель»- так сказать, «ты мне, я тебе». Есть в трансмиссии и другие отличия. Скажем, от обычного «Соболя» полноприводный собрат отличается передаточным числом главной передачи (5,125 против 4,55), а от полноприводной же «Газели» — длиной карданного вала.
    Двигатель — обычный «соболиный» ЗМЗ-4063.10 с карбюратором. По заказу можно будет установить дизельный ГАЗ-560, что, вероятно, окажется очень даже нелишним. С мотором «четыреста шестого» семейства «Соболь» весьма неплох на шоссе, а вот на проселке этот двигатель отнюдь не оптимальное решение. Впрочем, все зависит от того, чем считать полноприводный «Соболь» — угрюмым проходимцем типа уазовской «буханки» или же дорожным автомобилем с полным приводом. На наш взгляд, пока получилось нечто среднее. На бездорожье «Соболь» ведет себя куда более уверенно, чем та же «Газель 4х4». Он короче, у него лучше распределение массы по осям, односкатные задние колеса идут по колее передних, не создавая дополнительного сопротивления. Плюс к этому мощная рессорная подвеска, зубастые шины, а если еще и дизель. Перед нами портрет вездехода.
    В то же время комфортабельный, удобный салон, хорошие условия для водителя, гидроусилитель, достаточно шустрый бензиновый мотор, понятное и прогнозируемое поведение на скользкой дороге и относительно скромный дорожный просвет — чем не автомобиль для шоссе?
    Впечатления от поездки лишь подтвердили двойственность «соболиной» натуры. На шоссе машина шла легко, без особого усилия вращая лишние шестеренки. «Соболь» как «Соболь», только потряхивает посильнее, да гидроусилитель попался не из лучших.
    На проселке — тоже порядок. Там, где заднеприводный собрат, единожды поскользнувшись, месил бы снег до приезда трактора, наш герой, мягко переваливаясь на колдобинах, уверенно шел вперед.
    Ну, а теперь на целину! Здесь «Соболю» труднее. Широкий и низкий картер редуктора переднего моста цепляется за земную твердь. Не слишком злые универсальные шины К-153 порой пасуют. «Четыреста шестой» мотор просит пощады или хотя бы пониженной передачи. И все же зверек не сдается — ползет! Умудрился даже развернуться в грузовой колее и выбраться обратно на дорогу.
    Итак, что мы имеем? Комфорт для водителя и пассажиров, широкий выбор грузовых, пассажирских и комбинированных кузовов (полный привод, как и у «Газели», возможен для всех модификаций), неплохие ходовые качества на шоссе, приспособленность к разбитым, скользким, проселочным дорогам. Внедорожные качества? Давайте пока воздержимся от их оценки. Кто мешает нам со временем сравнить «Соболя» с его отечественными и зарубежными оппонентами?

    A «СОБОЛЬ 4х4» GAZ 27527
    Длина — 4900 мм; ширина — 2075 мм; высота — 2300 мм; база — 2760 мм; дорожный просвет — 200 мм; снаряженная масса — 2170 кг; полная масса — 3100 кг; двигатель — ЗМЗ-4063.10, бензиновый, четырехцилиндровый; мощность — 81 кВт/110 л. с. при 4500 об/мин; крутящий момент — 191 Н.м при 2500 об/мин; максимальная скорость — 110 км/ч; шины — 225/75R16С.

    • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

    Комментарии

    Гость (без регистрации)

    3 авг 2010 — 11:57

    поменял на Соболе шкворня машину стало водить по дороге, не пойму по чему,параметров схождения нет, как выйти из ситуации?.

    Источник: uazik.net