Сколько стоит ремень в вариаторе на скутере

Содержание

Устройство клиноременного вариатора скутера

Разбег по радиусу

Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах.

Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью.

Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке — меньший радиус.

Вариации на ручку

Итак, с общими принципами изменения передаточного отношения все должно быть ясно, теперь самое время приступить к механизму этого изменения, то есть как заставить шкивы вариатора скутера сдвигаться и раздвигаться именно тогда, когда это требуется. Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива вариатора, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов вариатора скутера происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива вариатора.

Для более полного понимания процесса посмотрим,как ведет себя вариатор скутера при разных режимах работы двигателя. На холостом ходу частота вращения ведущего шкива вариатора минимальна. На грузики хоть и действует определенная центробежная сила, ее недостаточно, чтобы вывести ремень наружу. Ведь для этого требуется преодолеть сопротивление большой пружины ведомого шкива! Но вот газ открыт, обороты коленвала подскакивают, и теперь центробежной силы, действующей на грузики, уже достаточно, чтобы вытолкнуть ремень вариатора в ведущем шкиве чуть наружу.

Муфта ведущего шкива:

крышка;
направляющая пластина;
корпус муфты;
ролики.

Передаточное отношение меняется. Скорость вращения ведомого шкива вариатора значительно увеличивается, что заставляет сработать центробежное сцепление. Скутер трогается с места. Обороты двигателя выходят на свой рабочий уровень, тем временем ремень продолжает продвигаться все дальше и дальше наружу в ведущем шкиве вариатора, а в ведомом — глубже. То есть обороты остаются неизменными, а передаточное отношение постепенно меняется, заставляя скутер ехать все быстрее и быстрее. В этом, кстати, скрывается одно из больших достоинств вариатора — разгон происходит при постоянных оборотах, поэтому можно настроить всю систему так, что на протяжении разгона двигатель будет работать со своей максимальной мощностью (например, на механической коробке передач достичь такого нереально). Наконец, ремень достигает своего максимального конструктивного радиуса в ведущем шкиве вариатора, и минимального — в ведомом. Однако, как правило, удается разогнаться еще немного быстрее, но уже за счет увеличения оборотов двигателя скутера, а не за счет трансмиссии.

Когда газ закрывается во время движения, какое-то время происходит торможение скутера двигателем, пока не выключится центробежное сцепление. Как только оно выключается, под действием большой пружины ведомого шкива ремень принимает свое исходное положение, как при работе на холостом ходу скутера. Но как правило, сцепление скутера выключается только при почти полной остановке (10 — 25 км/ч).

Кстати, о сцеплении скутера. Устройство это, хоть и выполняет самостоятельные функции, очень тесно связано с самим вариатором скутера: при неправильной работе сцепления не будет правильно работать и вариатор, и наоборот. Скутерное центробежное сцепление — это почти всегда три колодки типа тормозных на барабанном тормозе, которые под действием центробежной силы выходят наружу и зацепляются с барабаном сцепления. Сам узел сцепления закреплен на ведомом шкиве вариатора и вращается, а вот барабан сцепления — на валу, который посредством несложного редуктора передает момент на заднее колесо. Таким образом, чтобы заставить скутер ехать,надо заставить крутиться барабан сцепления. Происходит это, как только ведомый шкив вариатора скутера наберет достаточную скорость вращения, чтобы центробежная сила стала достаточно велика, и колодки могли преодолеть силу упругости пружин сцепления, препятствующих их свободному движению наружу. Эти же пружинки и «выключат» сцепление, сжав колодки вместе, когда скорость вращения ведомого шкива упадет ниже критического для срабатывания сцепления уровня. Как видим, система проста. И действует практически безупречно, сводя управление силовым агрегатом к выкручиванию ручки «газа» (отсюда, кстати, пошло название одного популярного скутерного журнала: Twist’n’go — «Крути и езжай!»). Что не в последнюю очередь определило нынешнюю волну популярности скутеров.

На этом видео вариатор в действии. Показано как нельзя лучше.

Существует несколько параметров, которые определяют правильную работу вариатора и свидетельствуют о его хорошей настройке.
Во-первых, ремень не должен проскальзывать в шкивах. Минимальное проскальзывание там, разумеется, неизбежно, но оно должно быть таким, чтобы владелец скутера его не замечал. Проскальзывание ремня вариатора вдвойне вредно для скутерной трансмиссии. Это и снижение КПД, и повышенный износ деталей (проскальзывание ремня в ведущем шкиве чревато также расплавленной из-за перегрева пластиковой оболочкой грузиков вариатора). Характерный симптом проскальзывания — выбег оборотов двигателя при старте с места, который не сопровождается ожидаемым ускорением («ревет, но не едет»). От чего зависит проскальзывание ремня вариатора? Прежде всего, от жесткости большой пружины ведомого шкива. Чем жестче пружина, тем сильнее натянется ремень, прежде чем он продвинется наружу в ведущем шкиве вариатора, а следовательно, тем меньше он и проскальзывает. Однако жесткость пружины не должна быть избыточной, иначе упадет максимальная скорость. Есть и другие факторы, также сказывающиеся на проскальзывании ремня. Это, например, его износ. Тут метод борьбы, разумеется, один — своевременная замена. (см. статью Проверка и замена ремня вариатора скутера)

Во-вторых, рабочие обороты двигателя скутера должны быть примерно постоянными при разгоне, и при максимальном открытии газа точно соответствовать оборотам максимальной мощности двигателя. Именно так можно добиться максимально быстрого разгона скутера. Понятно, что вариатор любого скутера изначально (на заводе) настроен оптимальным образом и работает именно так, как мы описали выше. Вернее, почти так. Дело в том,что в заводских настройках вариатора зачастую используют грузики, которые чуть тяжелее оптимальных. Это немного ухудшает динамические качества при разгоне «в пол», но зато добавляет удобства, придавая трансмиссии более эластичную характеристику. По этой причине самые рьяные борцы за доли секунды при разгоне заменяют стандартные грузики вариатора более легкими (как правило, на полграммаграмм легче в зависимости от кубатуры аппарата). Но тут надо не переусердствовать, иначе есть риск потерять и в разгоне, и в максимальной скорости.

Источник: www.scooter-tronix.ru

Скутеры Обслуживание и ремонт

Спортивный вариатор на китайском скутере – основы установки и настройки

Китайские скутеры нельзя назвать динамичными, особенно четырехтактные модели с двигателем менее 50 кубических сантиметров. Большинство четырехтактных китайских скутеров оборудованы популярным двигателем 139QMB, который полностью представляет из себя снятый с производства двигатель Honda. Проще говоря, это бюджетная копия бестселлера, которая, тем не менее, не смогла повторить работу этого двигателя в деле.

В целом же, это рабочая лошадка, один из лучших двигателей для китайских полтинников на сегодняшний день. В стоке он показывает очень посредственные результаты, как по динамике, так и по скорости. Решается проблема различными способами, среди которых самые популярные, пожалуй, это:

  • Увеличение поршневой;
  • Замена стокового вариатора на спортивный;
  • Замена редуктора на более «длинный»;
  • Некоторые тонкие настройки, которые будут рассмотрены в отдельной статье.

В данной статье мы рассмотрим целесообразность применения спортивного недорогого вариатора на скутерах китайского производства с двигателями 139QMB.

Итак, что нам даст тюнинг вариатора в данном случае? Стоковая трансмиссия китайского скутера рассчитана строго под конкретный объем двигателя. Кроме того, так как малокубатурную технику покупает не только молодежь, но и женщины, а также простые рабочие, люди в возрасте и т. д., динамические показатели должны быть мягкими, без подрывов и резкого разгона. Максимальная скорость скутера ограничивается отсечкой в коммутаторе и техническими особенностями вариатора. Проще говоря, после того, как ремень выйдет на максимальный радиус ведущего шкива, увеличить скорость можно только увеличением оборотов или заменой редуктора.

Но есть и способ, требующий меньших денежных и трудовых затрат – это замена вариатора на спортивный. Конечно, он не заменит вам весь потенциал, который можно получить при замене редуктора, однако скорость увеличится.

Спортивный вариатор, как правило, устраняет провалы на средних оборотах, немного повышает динамику и максималку. Он раскрывает весь потенциал трансмиссии скутера на момент замены, чего нельзя сказать о стоковой детали. Как это происходит?

Разработчики тюнингового вариатора не руководствуются требованиями законодательства о максимальной скорости, различными ограничениями и назначением конкретной модели аппарата. Основная задача – реализовать весь потенциал трансмиссии. Безусловно, скутеры не могут быть одинаковыми. Различная степень износа двигателя и состояние других узлов не могут рекомендовать один набор «вариатор-ролики-втулка-пружины» для всех моделей двигателя 139QMB, поэтому в комплекте большинства из них можно обнаружить несколько комплектов роликов, для более тонкой настройки шкива для каждого конкретного случая.

Весь потенциал тюнинга вариатора на двигателях 139QMB можно получить только после замены поршневой на большую по объему (например, 82 кубических сантиметра). С точки зрения конечной отдачи – это наиболее целесообразный вариант, требующий минимальных вложений.

Говоря о тюнинге китайского скутера методом замены вариатора, не имеет смысла применять дорогие и брендовые комплектующие для тюнинга, такие как Malossi Multivar, Polini, Stage6 и др. Стоимость отдельных деталей может достигать половины стоимости всего скутера. Да и установка таких деталей на скутерах китайского производства, выглядит, по крайней мере, смешно. Поэтому более рационально, в данном случае, смотреть в сторону бюджетных решений.

В последнее время, особо популярны спортивные вариаторы тайваньского и китайского производства. Они, как правило, поставляются в комплекте с роликами различного веса, пружинами сцепления и втулкой. Стоимость таких комплектов обычно варьируется в районе 35-40 долларов США, а купить спортивный вариатор можно, к примеру, тут: Вариатор спортивный 139QMB. Подобных аналогов много и они показывают куда более лучшие результаты, по сравнению со стоковыми вариаторами, установленными на скутере изначально. Следует понимать, что ожидать от этих деталей чего-либо сверхъестественного не стоит, но разница, безусловно, будет заметна сразу.

Заменить весь комплект своими силами можно, однако необходимо знать важные аспекты и иметь хоть какой-либо опыт. Все, что потребуется в итоге, это открутить крышку вариатора, открутить гайку ведущего и ведомого шкивов. На ведущем шкиве замене подлежат сам подвижный шкив, ролики и втулка, которая спроектирована именно под эту конкретную модель. В корзине сцепления замене подлежат лишь пружинки, удерживающие колодки сцепления. Их замена будет способствовать более динамичному старту и гармонично сочетаться с настройками ведущего шкива.

Скорее всего, нужно будет немного поиграть с настройками веса роликов вариатора, идущих в комплекте. Обычно, комплект поставки включает 9 роликов (3 набора по 3 штуки различного веса). Их комбинация позволяет подобрать необходимый вес для оптимальной работы трансмиссии. Обязательно нужно помнить об их правильной установке, а именно распределению в канавках через один. В противном случае, дисбаланса коленвала и вибрации двигателя во всем диапазоне оборотов не избежать.

Как правильно устанавливать две пары (по 3 шт.) роликов различного веса в вариатор, можно наблюдать на фото ниже.

Эта же информация находится на сайте продавца, а также в инструкции по установке тюнинговой детали.

Если после установки такого бюджетного комплекта, динамические и скоростные показатели вашего скутера вас не устраивают, стоит задуматься об увеличении поршней (если вы до сих пор этого не сделали) и заняться поиском прочих неисправностей, которые не позволяют реализовать весь потенциал скутера для стабильной и корректной работы.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Источник: scooter-remont.com

Ремень вариатора SHENG-E для скутера — отзыв

Как поменять ремень вариатора на скутере

В этом отзыве я расскажу о ремне вариатора, который выбрал для своего китайского скутера, разберу такие вопросы, как цена, качество, размеры ремня и заодно покажу, как его поменять.

Бывают в жизни такие ситуации, когда ты несешься по трассе, ветер в лицо, кругом природа, в душе надежды и ожидания…

Ты плавно останавливаешься, двигатель ревет изо всех сил, а твой родной конь стоит на месте. И в этот момент ты начинаешь осознавать, сколько километров проехал. Да, теперь придется катить скутер обратно.

Собственно, так мы и познакомились с ремнем вариатора.

Какой ремень вариатора выбрать для китайского скутера?

Да, да, вот он, красавчик:

Как и для большинства китайских скутеров, размеры для моего будут 729×17.5

Они написаны на ремне.

Если вы сомневаетесь, то просто возьмите свой порвавшийся ремень и посмотрите размеры на нам.

Теперь немного о самом ремне, и почему я выбрал именно этот?

Вариантов на китайский скутер было три:

Первый стоит 600 рублей и даже не имеет упаковки. В магазине сказали, что если вы делаете скутер на продажу — то вариант нормальный, а если будете кататься, то не удивляйтесь, когда его разорвет через две недели.

Нет спасибо, даже на продажу, я куплю что-нибудь получше. Прошлый раз я толкал скутер километров 20. Людей жалко. ))))

Второй — вот этот! Фирмы SHENG-E. Стоит он 900 рублей. Упаковочка, все как положено. И. за его качество я могу два пальца поставить вверх.

У меня сцепление разболталось так, что ходуном ходило, а так как я об этом не знал, ремни приходилось менять 3 раза. И три раза я выбирал этот. В ситуации, в которой он мог порваться в первый день, я катался пол года.

А что тут еще добавить? ))))

И третий вариант ну совсем уж крутой, стоит полторы тысячи. Нужен ли он? Ну если вы собираетесь на скутере съездить в Крым, то почему бы и нет?

В остальных ситуациях я очень сомневаюсь. ))))))

Как поменять ремень вариатора?

Скажу сразу, если вы не работник автосервиса, то вам нужен инструмент. Вот этот:

Пневматический гайковерт называется.

Подходим к скутеру, находим вариатор:

Откручиваем несколько болтов. И видим:

Вот так должен стоять ремень. У вас он будет болтаться разорванный или вообще рассыпется в крошки.

Слева ведущая шестерня, справа сцепление. Вам придется их снять, но они будут крутиться вместе с гайкой.

Да, да для этого и нужен это чудесный инструмент.

Внимание! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЗА РОЛИКАМИ НА ЮТУБЕ!

Не суйте туда ключи монтировки и прочую ерунду, иначе просто испортите шестерню и залетите на лишнюю тысячу рублей.

Просто дойдите до ближайших гаражей с вопросом:

«Мужики, пневматический гайковерт есть? А можно две гайки открутить?»

Не беспокойтесь, там люди душевные, последнюю рубашку отдадут! ))))))

Когда они будут сняты, проверяем ролики:

Разумеется, они должны быть на месте!

Потом берем сцепление и пытаемся его сжать:

Если оно движется туго и плавно — вам повезло! Если болтается — придется купить новое.

Да, знаю, это две с половиной тысячи, но иначе вы как и я будете постоянно менять ремни.

Ну и осталось самое легкое. Натягиваем ремень и собираем наш скутер.

Разумеется, стрелочки на ремне должны смотреть по ходу движения.

СМАЗЫВАТЬ НИЧЕГО НЕ НУЖНО!

Даже если товарищи, у которых вы взяли гайковерт, будут упорно советовать что-нибудь смазать. )))

Да, если сцепление вы купили новое, натянуть ремень будет нелегко. Придется делать это вдвоем. Один оттягивает сцепление руками, как показано на предыдущем фото, а другой натягивает ремень на вал.

Источник: irecommend.ru

Принцип работы вариатора и как его ремонтировать?

Вариатор – это одна из основных составляющих трансмиссии скутера. Основная задача, которая стоит перед вариатором, это обеспечение необходимого режима скорости. Как правило, одним из самых популярных вариаторов считается клиноременный. Качество работы вариатора на прямую зависит от количества оборотов двигателя. Принцип работы вариаторы очень прост, особенно в сравнении с механической коробкой передач. К тому же, в случае поломки ремонтные работы обходятся в разы дешевле по сравнению с ручной коробкой передач.

Устройство и принцип работы

Основополагающими элементами считаются два шкива и соответственно ремень. Разрезанный ремень имеет трапециевидную форму. Название ремня (клиноременный) исходит от принципа его работы. Переход ремня на максимальный радиус подобный клину. Во время расхода шкивов, соответственно радиус становится меньшим, скутер теряет скорость.

Основным условием стабильной работы вариатора является его плотность на шкивах, отсутствие проскальзывания. Опытные пользователи данного рода техники утверждают, что 100%-го отсутствия проскальзывания не избежать. Но, необходимо максимально его минимизировать. В случае сильного проскальзывания, работа всей трансмиссии под угрозой. Поломок и замены деталей не избежать. К тому же, КПД значительно снижается. Ярким примером проскальзывания являются выбывшие обороты двигателя на самом старте (двигатель как бы работает, но движение техники не значительное).

Также проскальзывание ремня на прямую зависит от пружины шкива. Если она потеряла свою жесткость, необходимо ее заменить. Кроме этого, нестабильная, ухудшенная работа может быть из-за износа самого ремня.

Качественные ремни именитых производителей «катают» от 6000 км.

Как ещё определить правильную работу вариатора? – во время начала движения обороты двигателя одинаковы до начала самого разгона. На максимальном отжиме ручки газа, обороты двигателя должны примерно соответствовать мощности двигателя. «Народные» мастера иногда проделывают некоторые «переделки», чтобы динамические качества скутера возросли. Также, чтобы ускорить скутер, есть вариант с полной заменой вариатора. К примеру, можно купить спортивный вариатор на скутер 50 или 150 кубов.

Подробнее о замене вариатора

Рассмотрим преимущества замены стандартного вариатора на спортивный, на китайском скутере. В основном производители как бы ограничивают мощность двигателя, посредство установки стандартного вариатора и отсечкой в коммутатора. При минимальном бюджете актуально повысить мощность двигателя установкой спортивного аналога. Купив спортивный вариатор на скутер, проблемы медленного движения, особенно для молодых людей, останутся позади. Цена зависит от страны производителя.

Динамические качества, максимальная скорость сразу же повышается после установки. Потенциал трансмиссии в целом увеличивается в разы. Чтобы максимально повысить прогрессивность и отдачу двигателя, совместно со спортивным вариатором необходимо провести установку ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Какой вариатор приобрести? – если финансы есть, то можно приобрести вариатор известного производителя – Polini или Stage6. В противном случае, установка китайского усовершенствованного варианта также актуальна. Чтобы повысить мощность малокубатурных скутеров, можно приобрести спортивный вариатор на 50-ти кубовый двигатель.

Источник: topkarting.ru

Сколько стоит ремень в вариаторе на скутере

Мудреная трансмиссия, на самом деле, сказано слишком громко. Дело в том, что принцип ее работы предельно прост. Первое упоминание о таком варианте изменения передаточного числа датируется 1490 годом. Леонардо да Винчи — вот кому автомобилисты должны говорить спасибо за обросшую легендами и слухами CVT — continuously variable transmission, что в дословном переводе звучит как «непрерывно переменная передача». Впрочем, долгое время на этот гениальное изобретение мало кто обращал внимание. Изредка им пользовались средневековые мельники, в середине XVIII века о нем вспомнили мануфактурщики. Пытались пристроить два конуса с натянутым между ними ремнем еще несколько раз и позже, но получить действительно надежный агрегат все же не получалось.

Цепь крепче ремня, но очень требовательна к качеству масла и материалов

Ситуация изменилась в середине XX века. Сначала затейливую на вид трансмиссию стали устанавливать на скутеры. Легкий вес транспортного средства, незначительная мощность мотора и, как следствие, небольшие нагрузки на трансмиссию позволили вариатору работать более или менее стабильно. Ну а если что, то и заменить резиновый ремень было несложно. А вот использовать эту трансмиссию на автомобилях первым решил голландский инженер и по совместительству владелец завода DAF Хуб ван Доорн. В 1958 году из ворот завода вышла первая малолитражка с трансмиссией Variomatic. По понятным причинам первый блин, хоть и не выпекся комом, но все же был далек от совершенства, что не помешало ван Доорну в 1965 году продать этот продукт компании Volvo. Трансмиссию стали устанавливать на автомобили третьей серии. Однако впоследствии этот шаг сыграл с компанией злую шутку. Ненадежность конструкции (ремень не выхаживал и 30 000 км) сильно повлияла на имидж компании, в связи с чем шведы быстренько от нее открестились. Ван Доорн не унимался и создал фирму VDT (Van Doorne Transmissie), где в 1971 году приступил к усовершенствованию своей конструкции. Результатом титанического труда стал стальной толкающий ремень, который мы и наблюдаем сейчас в разных вариациях на большинстве современных автомобилей.

Можно с полной уверенностью сказать, что современные вариаторы весьма надежны. Плюс к этому автомобили, оборудованные таким типом трансмиссии, по многим показателям, как то динамика или экономичность, не только не уступают машинам с традиционными автоматическими коробками передач, но и значительно превосходят их. Тем не менее подводные камни все же существуют. Особенно если речь идет о приобретении автомобиля с пробегом. А каков же, собственно говоря, средний пробег вариатора? Как правило, завод- изготовитель закладывает ресурс, сопоставимый с пробегом в 150–200 тыс. км. Что совсем не мешает некоторым экземплярам ходить и больше, а иным, наоборот, не дотягивать до пробега и в 15 000 км. Но если последний случай можно списать на заводской брак и поменять коробку по гарантии, то проблемы, возникшие после гарантийного срока, владельцу придется решать самому. И решать за очень немалые деньги. Какие? Представим, что вариатор на вашей машине убит и его нужно менять на новый. В этом случае будьте готовы выложить за возможность поставить на ход свой любимый автомобиль аж до 30% от его стоимости. Не менее затратен и ремонт. Так, замена ремня может вылиться в сумму порядка 60 000 руб. Хотя бывают случаи и поскромнее. Например, некорректную работу агрегата может провоцировать сгоревший шаговый электродвигатель. Тот самый, что позволяет ремню двигаться по конусам, меняя передаточные числа. Стоимость этого узла, по сравнению с предыдущими, не столь велика, но и он обойдется не менее чем в 10 000 руб.

Что же делать, чтобы не убить новую трансмиссию, и на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля? Основной враг вариатора — масляное голодание. Вообще, если говорить о маслах для вариатора, то они относятся к отдельной касте масел, в обязанности которых входит не только смазка, но и предотвращение проскальзывания. Здравый смысл подсказывает, что одно исключает другое, но именно такие характеристики заложены в масла для CVT. И именно поэтому они столь уникальны. Впрочем, цена у них не сильно кусается. Но если вовремя не долить масло до нужного уровня, то со временем ремень или цепь (есть и такие вариации) начнет проскальзывать по шкивам, тем самым убивая их, что приведет к необходимости замены. А это еще 65–70 тыс. руб. Рассчитывать на то, что их можно будет проточить, не приходится. Производители не закладывают в них ремонтные размеры, в связи с чем придется брать только новые. Стоит также знать, что не любые масла для CVT совместимы. Посему, отправляясь в магазин, нужно четко знать, какое конкретное масло залито в ваш автомобиль. Полная замена масла на вариаторе в наших условиях, как правило, рекомендована через каждые 60 000 км. В связи с чем настоятельно рекомендуем выяснить у прежнего владельца пробег, при котором масло менялось. Если такой возможности нет, обязательно смените масло. А в идеале менять масло в вариаторе при наших условиях нужно не реже, чем через 30 000 км пробега.

Стоит так же помнить, что буксировать автомобиль, оснащенный вариатором, можно только с работающим двигателем. Лишь при этом условии в вариаторе создается необходимое давление для обеспечения смазки и надежного зацепления ремня со шкивами. Если обеспечить это не удается, то о езде на галстуке лучше забыть. В этом случае ваш единственный вариант — эвакуатор. Либо буксировка с частичной погрузкой. Причем погружена должна быть ведущая ось.

Убить вариатор может и неисправный датчик скорости. В случае его отказа блок управления моментально скидывает ремень в среднее аварийное положение, вызывая тем самым экстренное торможение двигателем. В этом случае ремень деформируется, а иногда может и вовсе разрушиться. Правда, происходит это лишь при достаточно высоких скоростях. Если же скорость невелика, то вариатор может и не пострадать. В связи с этим совет: приобретая бэушную машину, позаботьтесь о замене датчика скорости, и желательно, чтобы он был именитого производителя.

Не любит вариатор и рваной езды. Его удел — плавные разгоны и плавные торможения. При таких условиях ремень работает в оптимальном режиме без лишних продольных нагрузок. А это в свою очередь обеспечивает щадящий режим работы шкивов. В противном случае на них появляются задиры, а это некорректная работа трансмиссии, что впоследствии приведет к дорогостоящему ремонту. Проверить, есть на шкивах серьезные изъяны или нет, можно и не разбирая коробку. Для этого достаточно на ровном асфальте плавно тронуться на автомобиле и проехать порядка километра на маленькой скорости. Почувствовали рывки — от приобретения такой машины лучше отказаться. Не любит вариатор и быст рой равномерной езды. В этом случае интенсивно изнашиваются подшипники валов, о чем они начинают заявлять характерным гулом.

Прижилась CVT не только на легковых автомобилях, но и на кроссоверах. И вот они-то оказались в зоне повышенного риска. Если вы решили приобрести такой автомобиль исключительно для имиджа, то опасений быть не должно. Но если вы все же решите эксплуатировать его как внедорожник, будьте готовы к тому, что, скорее всего, ресурс трансмиссии будет далек от заявленного. Удары в трансмиссии, которые при преодолении препятствий или грязи без проблем выдерживают «механика» или классический автомат, губительны для вариатора. Лента вытягивается, зазоры увеличиваются, далее — либо задиры, либо обрыв. Даже элементарный удар о корягу или камень при движении задним ходом может вывести вариатор из строя из-за очень мощного обратного импульса, передаваемого на ремень.

Но не только к техническим проблемам должен быть готов будущий владелец автомобиля с вариатором. Увы, но сервис по обслуживанию и ремонту данного типа коробок до сих пор находится, если так можно выразиться, в зародышевом состоянии. И это в крупных городах. О провинции и говорить не приходится. Специалистов, действительно разбирающихся в особенностях конструкции этого, на первый взгляд, несложного технического устройства, очень мало. А те, кто есть, обычно работают в официальном сервисе, да и то в основном их роль сводится к диагностике агрегата с последующей рекомендацией его замены. Почему только замены? Многие производители CVT посчитали свои вариаторы не ремонтопригодными, в связи с чем вообще не поставляют к ним запчасти. Более или менее лояльно к этому относятся только «европейцы». Если же говорить о «японцах», то запчасти к ним вы днем с огнем не сыщете. А если и повезет, то цена будет достаточно велика, а машина в ожидании узла или детали зависнет на подъемнике недели на две-три. Существуют сложности и с документацией по ремонту и обслуживанию. Более или менее доступной эта информация становится спустя два-три года после появления модели на рынке. До этого момента официалы хранят тайну не хуже, чем спецагенты, а иногда этой самой информацией попросту не владеют. Им и знать-то ее не надо, просто меняй на новую — и все. Впрочем, винить их в этом не стоит — так требует производитель. А все это означает только одно: в случае неисправности помыкаться придется.

И тем не менее с каждым годом надежность этих коробок растет, а гарантированный ресурс многих из них уж е перевалил за отметку в 200 000 км. В связи с чем приобретать новые автомобили и эксплуатировать с соблюдением всех правил можно без опаски. А вот к машинам с пробегом мы все же советуем относиться с долей скепсиса. Особенно если речь идет о кроссоверах.

Источник: 5koleso.ru

Вариатор скутера – стоит ли в нем ковыряться?

Зачем, вообще, нужен вариатор на скутере? Ни одно приличное транспортное средство, а скутер именно «приличное», не может обойтись без устройства, которое бы меняло соотношение оборотов двигателя и оборотов ведущего колеса. Иначе, машина не вытягивала бы под горку, не могла бы плавно тронуться с места и даже разогнаться. Обороты двигателя регулируются «газом», но при этом изменяются не только обороты, но и мощность. А иногда большая мощность, которая достигается на полных оборотах двигателя, требуется и на малой скорости.

У автомобилей таким агрегатом является коробка передач – механическая или автоматическая. Трогается на первой передаче, разгоняется на второй, на третьей и последующих уже едет в соответствии с заданным скоростным режимом. Так вот. Вариатор на скутере – это, доходчиво говоря, коробка передач, только бесступенчатая, основанная на другом принципе действия. В ней изменение оборотов двигателя и оборотов колеса изменяется не скачками, а плавно, в автоматическом режиме. Но суть, функциональное значение те же самые.

Вариаторы бывают разных видов, но самый распространенный – механический клиноременной. Принцип его работы легко себе представить, посмотрев на велосипед с шимановской системой переключения скоростей. На педалях и на ведущем колесе установлены звездочки разных диаметров, цепь переключается велосипедистом с одной звездочки на другую. В результате можно, один раз прокрутив педали, пять раз прокрутить колесо, а можно, сделать соотношение оборотов и один к одному.

Тоже самое происходит в вариаторе. Только там не цепь, а ремень, и не пирамидка из звездочек на ведомом и ведущем вале, а валы с непостоянным диаметром по длине. Ремень, сдвигаясь по горизонтали, захватывает то больший, то меньший диаметры этих валов, плавно «переключая скорости». Этот сдвиг осуществляют специальные грузики под действием центробежной силы, раскручиваясь, они и сдвигают ремень. Ремень должен быть правильно натянут, плотно прилегать в валам. Но не следует его и натягивать слишком туго, двигателю придется тратить лишнюю мощность на то, чтобы передать вращение на колесо. Если ремень ослаблен, он будет пробуксовывать и изнашиваться. Во всем следует придерживаться золотого правила середины.

Обычно, регулировка вариатора в полном объеме произведена еще на заводе. По большому счету лезть внутрь не имеет смысла. Лучше, чем это сделали специалисты, самому не сделать. Но человеку свойственно желать добиться совершенства. Ему может показаться, что скутер ездит «не так», именно, из-за неправильно настроенного вариатора. Такое, и правда, случается. Ремень мог износиться или растянуться, могла ослабнуть центральная пружина. Такие вещи имеют свои симптомы, за которыми надо проследить. Стоит заметить, что при разгоне двигатель дает большие обороты, а скутер разгоняется слабо или рывками, то, скорее всего, дело в вариаторе. Разгон должен быть плавным и соответствовать оборотам двигателя. Стоит снять с вариатора крышку и посмотреть на то, как натянут и как стоит ремень.

На ведущем валу – со стороны двигателя, он должен захватывать минимально возможный диаметр, а со стороны ведущего колеса – максимально большой. Тогда и крутящий момент на колесе получится максимальный. Скутер легко тронется с места. Такое же положение ремень должен занимать и при холостых оборотах. При этом ремень должен плотно прилегать, не проскальзывать. Основная настройка сводится к правильному натяжению ремня. Если он растянут или изношен, его следует заменить на новый. При этом лучше не экспериментировать с ремнями, предназначенными для других моделей вариаторов. Имеет значение на только длина, но и ширина, толщина. Слишком широкий ремень, сдвигаясь, раньше времени упрется и не даст достичь оптимального соотношение между оборотами двигателя и вращением колеса.

Неправильная работа вариатора также может быть обусловлена изношенностью роликов, о которых говорилось выше. Если они стали угловатыми, то их тоже следует заменить. И опять же, не пытаться поставить их от другой модели. Каждый вариатор рассчитан на определенный тип и вес роликов. Так что в случае, если с ремнем и роликами все в порядке, то лучше обратиться за помощью к более опытному в ремонтах скутеристу или же к профессионалу.

Источник: www.moto-scuter.ru

Ремонтировать вариаторы дешевле

Компания «Global-T» предлагает автовладельцам не торопиться с покупкой нового вариатора, а ремонтировать вариатор в нашем автосервисе, потому что это дешевле покупки, и отремонтированный вариатор по цене дешевле нового. А еще наш автосервис обладает отличным оборудованием, и у нас трудятся первоклассные мастера, которые умеют ремонтировать любые части автомобиля.

Сколько стоит вариатор для автомобиля, несложно узнать на сайтах автомагазинов и технических центров. Например, цена на вариатор Ниссан существенно различается по моделям авто.

Сколько стоит вариатор на модели авто

Просим автовладельцев обратить внимание на примерную стоимость новых коробок переключения передач (вариаторов):

  • вариатор на Ниссан Х-Трейл — 1200 у.е.
  • вариатор на Ниссан Кашкай — 1500 у.е.
  • вариатор на Ниссан Теана — 1000 у.е.
  • вариатор на Хонда HR-V — 1000 у.е.
  • вариатор на Альпина — 1300 у.е.
  • вариатор на Ниссан Мурано — 2000 у.е.
  • вариатор на Ауди А4 — 1800 у.е.
  • вариатор на Ниссан Либерти — 1090 у.е.
  • вариатор на Хонда Цивик — 2000 у.е.
  • вариатор на Хонда Фит — 1200 у.е.
  • вариатор на Митсубиси Лансер 10 — 1200 у.е.
  • вариатор на Митсубиси Аутлендер — 1250 у.е.
  • вариатор CVT — 2000 у.е.

Каким бы сложным не являлся вариатор, наши квалифицированные мастера всегда смогут провести его ремонт, потому что умеют выполнять такие работы, поэтому наша компания и предлагает ремонт этих устройств.

Источник: global-t.ru

Вариатор:описание,настройка и нюансы

Суть

Что есть вариатор?Один из самых важных узлов в скутере.Простой и сложный одновременно.Все (читающие эту статью)знают что это такое,но на вопрос дать определение этому термину больше,чем у половины начинается синдром собаки:что это такое-знаю,как описать-нет.Вариатор-механическая бесступенчатая трансмиссия.

Его задача многогранна:одновременно заменить громоздкую коробку передач,упростить конструкцию транспортного средства и минимизировать участие водителя в процессе эффективной передачи крутящего момента от мотора к колесу.

Собственно говоря,последняя задача,не смотря на своё положение в списке,является главной:передавать крутящий момент на колесо максимально эффективно.

Существует достаточно много типов вариаторов:волновые,торовые,конусные,шаровые и т.д.,но остановлюсь на самом распространённом в скутеростроении вариаторе : клиноременном.Их обычно существует два типа:автоклиноременный и механический.Если с первым всё сразу понятно(там всё делает электроника),то во втором случае эффективная работа вариатора напрямую зависит от того,как хорошо он настроен.

Внешне простой механизм не так прост в настройке,как кажется,хотя вроде бы что там такого:два шкива и ремень,одетый на них.Но чтобы грамотно настроить его нужно учесть такую стопку факторов,что у неопытного голова кругом пойдёт.Перечислю пару-тройку:

  • Величина шкивов(их диаметр)
  • Амплитудность шкивов(расстояние,на которое щёки шкива способны двигаться друг относительно друга)
  • Вес и размер роликов
  • Длина и ширина ремня
  • Угол атаки направляющих торкдрайвера
  • Жёсткость пружины торкдрайвера
  • Жёсткость пружин сцепления

Ну вот…как-то так.Не мало,не правда ли?У того,кто не имел опыта настройки и не знает,что с чем взаимодействует,буквально через пару минут будет такая каша в голове,что дай Бог за день прийти в себя.

Настройка

Должен заметить,что настройку вариатора с завода можно считать идеальной(некоторые китайские мопеды в расчёт не идут),потому как часто получается так,что уходя от стандарта в попытке сделать лучше,понимаешь,что получается только хуже и потом твои,якобы новые,настройки очень похожи на стандартные.Оптимальной настройкой считается та,которая обеспечивает ровный разгон без провалов и в нужной зоне оборотов.Добиться,порой,этого не просто.

Вот что-то вроде этого мы зачастую видим,когда снимаем крышку вариатора:

Вариатор в сборе собственной персоной.

С чего начать?Я обычно начинаю с осмотра состояния ремня,его соответствия вариатору.

Приводной ремень и его выбор

В исходном положении при заглушенном моторе он должен иметь такую позицию:

Идеальная посадка ремня на вариаторе

Это идеальная позиция ремня на вариаторе,если он имеет нужную длину и ширину.

Вот так выглядит длинный ремень:

Посадка длинного ремня на вариаторе

Так выглядит короткий ремень:

Посадка короткого ремня на вариаторе

В идеале ремень нужного размера работает в вариаторе так:

Схема работы «правильного» вариатора

Нужно не забывать,что под каждый отдельно взятый мотор и ремень свой.Чем больше мотор,тем больше вариатор,больше его шкивы и амплитудность.Под эту амплитудность нужно и ремень подбирать.Как правило ширина идеального ремня соответствует расстоянию между сведёнными вместе половинками шкива в зоне выхода ремня на радиус.

Ролики и их типы

Задачу роликов я уже описывал в разделе мифов ,но повторюсь уже более подробно и в формате этой статьи.

После осмотра ремня я,обычно,обращаю внимание на состояние роликов.Они должны быть нужного диаметра,ширины и веса и не квадратные от износа .Слишком маленькие ролики будут клокотать в вариаторе на холостых оборотах,большие-не дадут ремню сесть в самый низ переднего вариатора,мало того,они обрезают амплитудность вариатора как вверху,так и внизу.Ширина тоже важна:понятное дело,что слишком широкие не влезут в сам вариатор,а узкие будут болтаться,что тоже нихт гуд.

Допустим у Вас максимальный крутящий момент находится в зоне 7000 об./мин (зона крутящего момента,это та зона,в которой мотор тянет лучше всего.Прим.авт.)Так вот вес роликов

Хороший пример «убитого» ролика(стрелками указаны зоны износа)

должен быть подобран так,чтобы мотор “крутился” в этой зоне +-400 об/мин.Это в идеале.Тяжёлые ролики заставят работать мотор на более низких оборотах,чем нужно(на 6000,например).Лёгкие ролики-наоборот могут задрать обороты до максимальных и мотор будет визжать,как умалишённый и,понятное дело,нормально тащить не будет.Если не охота тратиться на покупку более,чем двух комплектов роликов для настройки вариатора,можно купить два комплекта с большой разницей в весе и,если что,поставить ролики разного веса через один.

Существует ещё куча факторов при выборе роликов,но это уж совсем дебри непроглядные,озвучу для комплектности,так сказать:

Это когда при изготовлении фрикционный слой выливается вокруг груза и в итоге

Пример тяжёлого литого ролика

ролик получается однородным,фрикционная обойма “обнимает” груз с двух сторон и ему некуда деваться.Из личных наблюдений скажу,что это самая удачная и прочная конструкция,такие ролики ходят дольше всего(если фрикционный слой выполнен качественно) и не требуют мудрствовать лукаво во время установки в вариатор.

Схема установки упорных роликов(стрелками указана сторона роликов с упором)

Если посмотреть на обойму груза составных роликов,то Вы обратите внимание,что она не просто цилиндрической формы,а ещё и имеет такой себе упор с одной стороны на внутренней части,то есть такая себе кружка с большим отверстием в дне.Этот упор как раз и не даёт грузу выскочить из обоймы.

Отличный пример некачественных составных безупорных роликов.

Составные ролики без упора ,пожалуй,самые неудачные,потому как редко когда удаётся купить качественные.Конструктивно они отличаются от упорных только отсутствием того самого упора.Груз в этих роликах по технологии должен быть вставлен в фрикционную обойму под натяжением и больше там двигаться не должен.Как же.Чёрта с два.Он начинает ездить в обойме почти сразу,сползает к краю и начинает жрать перегородку вариатора,после чего в этом вариаторе уже не будут нормально работать ни какие ролики.

Схема правильной установки полигональных роликов

Пожалуй,самые экстравагантные ролики из всех.Появились на рынке относительно

Составные полигональные ролики с упором

недавно.Их главная задача-во время работы в стандартном вариаторе вытолкнуть ремень на больший радиус,нежели это могут обычные ролики.Несмотря на их конструктивное отличие,они так же бывают литыми и составными.Эти ролики мало купить,их ещё нужно знать,как правильно поставить.Споров было море,но суть одна:есть только одно правильное положение для полигонального ролика,при котором он реально работает.

Описать,как правильно они ставятся,словами сложно,проще показать фото,что я и делаю в этом разделе.

Торкдрайвер

Спортивный торкдрайвер под 6 направляющих

При настройке вариатора на этот узел так же необходимо обращать внимание.Все провалы и неровности динамики разгона,как правило,связаны с неправильной работой торкдрайвера.Нужно убедиться,что он смазан и его направляющие не сработались,не имеют “выеденых” мест на трущихся частях.

Как я уже неоднократно повторялся,настройка вариатора-процесс скурпулёзный,сложный,долгий и производится комплексно.К чему я сделал это предисловие?К тому,что во время подбора веса роликов как раз таки нужно учитывать угол атаки направляющих торка и жёсткость его пружины,поскольку вес роликов прямо пропорционален жёсткости пружины и углу атаки торка:чем жёще пружина(чем больше угол атаки торка),тем тяжелее ролики.

Торкдрайвер Хонда с параболическими направляющими

Тот же торкдрайвер,но с запилеными направляющими

Торкдрайверы бывают с ровными направляющими и параболическими.Хорошим примером торка с параболлическими направляющими может послужить торк мопеда Хонда выпуска 90-х.Для меня лично до сих пор остаётся загадкой такое решение по поводу запила торка на заводе Honda.Собственно говоря,пока вариатор стоит стандартный,то и до зоны перелома торк не раздвигается,а вот как только Вы решили поставить полноходный шкив или изготовить его самостоятельно путём запила родного,то тут начинаются приколы:эта самая зона перелома начинает реально мешать.После 45 мк/ч частенько бывает провал в оборотах и на ровный разгон в зоне крутящего момента можно уже не мечтать.Как раз тут и пригодятся слесарные задатки настоящего мужика,напильник и тиски.

Так что если у Вас уже стоит или запиленый или купленый спортивный вариатор и вы мучаетесь с провалом в разгоне,то скорее всего придется разбираться с торкдрайвером.Как с ним разбираться,можно посмотреть тут.

Сцепление

Цепление бывает разных типов:двух-,трёх- и даже пятиколодочное.Бывает тяжёлое и лёгкое(тяжёлые колодки или лёгкие).

Схема сцепления:1.Пружина сцепления;2.Колодка сцепления;3.Держатель колодок;4.Колокол сцепленя;

Этот узел уже не так сильно связан с вариатором как,например,торкдрайвер и передний шкив вариатора.Задача сцепления-вовремя соединить трансмиссию и ведущее колесо.Но тут тоже есть свои нюансы.Если описать неастройку сцепления в двух словах,то выглядеть это будет так:есть в нём три пружины,чем они жёще,тем позже включается сцепление,чем они мягче,тем,соответственно,сцепление включается раньше.Но это уж слишком простое объяснение по настройке.

Существует приличная стопка факторов,с которыми Вам придётся считаться,если Вы хотите настроить всё как надо.Пречислю несколько:

  • Собственно,жёскость пружин
  • Вес колодок сцепления
  • Разнос осей крепления колодок сцепления
  • Цепкость фрикционных накладок
  • Шероховатость рабочей поверхности колокола сцепления

Не так уж мало,согласитесь.Но вернёмся к настройке,я попытаюсь разложить всё по порядку и сделать это максимально понятно.Как я писал выше,часто настройка сводится только к подбору жёсткости пружин,но если это не удалось,то необходимо посмотреть-что вообще за сцепление стоит.

Сцепление с тяжёлыми колодками включается рывково и зачастую рано,потому как малой центробежной силы достаточно,чтобы прижать колодки к колоколу сцепления.

Сцепление с лёгкими колодками включается плавно и часто поздно.На мощном моторе включение происходит с длительной пробуксовкой,если пружины стоят жёсткие.

Исходя из вышеописанного можно вообразить себе в голове некую формулу,в которой при наличии тяжёлых колодок пружины нужно подбирать из жёстких,а при лёгких колодках-наоборот из мягких.

Хочу обратить внимание любителей зажать колодки почти до упора:везде существует золотая середина и если Вы решили сделать так,чтобы мопед стартовал при завышеных оборотах,не забывайте,что при сильно позднем включении сцепления ремень уже находится не на стартовой позиции,а в зоне малого хода:

В этом случае старт будет похож на старт со второй передачи с полувыжатым сцеплением.Сами понимаете:о приличной динамике и речи быть не может.

В идеале сцепление должно включаться в этот момент:

То есть в момент,когда мотор уже успел раскрутиться до зоны максимального крутящего момента,но ремень ещё при этом остался на исходной позиции.

Ну вроде всё.Если всё сделать правильно,мопед будет трогаться когда надо,разгоняться ровно до максимальной скорости без провалов и рывков.Надеюсь,всё изложил достаточно доступно и понятно,иначе четыре дня пошли насмарку.

Источник: pitstopsaki.com

Запчасти для двигателя 139QMB

Четырехтактные двигатели 139QMB устанавливают, как правило, на китайские скутеры. К их преимуществам можно отнести долговечность и экономичность, а также невысокую стоимость. Если потребуется заменить какую-либо запасную часть, то придется для начала разобрать двигатель. Сделать это можно при помощи набора гаечных ключей, щупов и отверток.

Подбирая запчасти для скутеров с двигателем 139QMB, обратите внимание на:

  1. Диаметр заднего колеса.
  2. Двигатель. Модель 139QMB имеет систему воздушного принудительного охлаждения и рабочий объем 49,9, 62, 72 см3

Любые, интересующие вас запасные части, вы можете купить в нашем интернет-магазине. Можно приобрести деталь со склада или, если нужно, заказать. Чтобы подобрать оптимальные запчасти, нужно иметь хорошие знания в сфере скутеров. При необходимости вы можете получить консультацию у наших специалистов. Для этого воспользуйтесь специальной формой сайта или телефоном. Удобный интерфейс ресурса значительно упрощает процесс покупки, читайте подсказки и следуйте инструкциям.

  1. Доступные цены без ущерба качеству
  2. Широкий ассортимент запасных частей для двигателя 139 QMB.
  3. Гарантия на купленные детали.
  4. Высокий уровень оперативности покупки.
  5. Вежливые консультанты, которые с радостью помогут вам выбрать именно то, что нужно.
  6. Постоянная техническая поддержка.
  7. Сайт работает без выходных (заказ можно сделать в любой день).

Источник: 139-qmb.ru

Устройство вариатора на скутере

Вариатор — это современное устройство КПП, и его применение в различной технике с каждым днём набирает популярности. Механизм вариаторной коробки на скутерах очень прост: его разработчики основывались на действии центробежной силы, чем и добились легкости конструкции.

Составляющие вариатора

Скутер имеет небольшую массу и габариты (по сравнению с мотоциклами и авто), соответственно, и коробка переключения передач должна быть небольшой.

От автомобильного, вариатор скутера унаследовал:

  • два шкива — ведущий и ведомый (правда здесь они имеют клиновидную форму, и каждый состоит из двух половинок);
  • ремень (его форма — трапециевидная, в отличие от автомобильного).

Вот и всё наследие.

Положение клиновидных половинок (щёк) ведущего шкива регулируют ролики. Размыканием и смыканием щёк ведомого шкива занимается центральная пружина, соединённая со сцеплением.

Подробнее о принципе работы

Итак. Скутер заведён и работает на холостом ходу. Что происходит в вариаторе? Ведущий шкив вращается на минимальных оборотах. Ремень находится чуть выше от центра соприкосновения щёк. Щёки ведомого сжаты центральной пружиной. Ремень на них движется по максимальному радиусу.

Скутер пришёл в движение. Здесь стоит упомянуть ролики. Они находятся за внутренней щекой ведущего шкива. Когда увеличивается скорость вращения этого шкива, центробежная сила выталкивает ролики к внешнему радиусу, тем самым сжимая половинки ведущего шкива вместе. Ремень между этими половинками смещается наружу — увеличивается радиус его оборота на ведущих щеках.

Ведомый шкив действует с точностью до наоборот. Во время набора скорости на него так же, как и на ролики действует центробежная сила, с помощью которой щёки раздвигаются, сжимая центральную пружину и пропуская ремень между собой. Так происходит разгон.

За счёт такой синхронной работы шкивов набор скорости происходит на постоянных оборотах и максимальной мощности двигателя.

Настройка вариатора на скутере

Регулировкой вариатора добиваются желаемой динамики скутера. Улучшить её можно с помощью замены как заводских роликов, так и пружины.

Работа роликов на вариаторе скутера зависит от их веса. Изготовитель подбирает оптимальный при сборе коробки. Но любители быстрой езды меняют их на более тяжёлые. С утяжелёнными роликами скутер с вариатором медленнее разгоняется на старте, зато после набора максимальных оборотов двигатель выдаёт скорость на 10-15 км/ч больше, чем с заводскими роликами.

Использование роликов меньшего веса приводит к обратному принципу: скутер стартует резко, но достичь максимальной скорости ему тяжело.

Изменение жёсткости пружины также влияет на скорость. Растянутая и слабая, она не сможет плотно прижимать щёки ведомого шкива. Это приведёт к работе ремня постоянно на меньшем радиусе, чем необходимо. Слишком жёсткая пружина, наоборот, не даст уменьшить этот радиус (соответственно увеличить обороты ведомого шкива) и развить максимальную скорость скутера.

Ремонт вариатора на скутере. Замена элементов

Изменение скорости разгона и появление посторонних шумов в вариаторе свидетельствуют о том, что какая-то деталь (или детали) изношена и требует замены.

Чтобы узнать причину неисправности, следует вариатор разобрать:

  1. Снимаем крышку. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить её. Как правило, крышка вариатора на скутерах имеет уплотнительную прокладку. Необходимо оценить её состояние и, при необходимости, поменять.
  2. Чтобы снять ремень с вариатора, нужно убрать ведущий шкив. А добраться до него можно, только сняв стопорное кольцо, муфту и шестерню.
  3. Когда ремень и половинки шкива готовы, снимаем и ролики.
  4. Все элементы должны быть тщательно осмотрены и проверены. Исправные щёки имеют ровную поверхность без сколов и задиров. На ремне исключается присутствие каких-либо смазочных веществ. Если он выглядит потрёпанным, то пора его менять.
  5. После выявления неисправностей собираем вариатор в обратной последовательности.

Существует два главных признака, по которым определяется качество работы вариатора: движение ремня и обороты двигателя. В исправном вариаторе ремень не проскальзывает в шкивах. Но, если мотор ревёт, а скутер не едет — это первый сигнал о том, что пора заглянуть внутрь устройства и изучить состояние ремня и пружины.

Рабочие обороты двигателя должны соответствовать оборотам его максимальной мощности. Если же этого не происходит — пора заняться настройкой работы вариатора.

Источник: fb.ru

Сколько стоит коммутатор на скутер 4 тактный

Здарова всем, столкнулся с такой проблемой, у меня Honda dio 34, однажды ехал по трассе, все норм было, доводил до отсечки, и вдруг заглох, и не завод.

На ямахе цигнус ХR125 загорелась лампочка не исправности двигателя но все работает!Что может это значить.

нет искрры,до этого поставил новый камутатр.

Как снять сцепление,когда колокол снят,я уже пытался зажать Ремешок но толку нет заранее спасибо.

Здравствуйте можете подсказать как вытащить само сцепление когда колокол снят я уже пытался зажать Ремешок но толку нет заранее спасибо.

у меня хонда 56 заводится хорошо ,но при резком открытии дроссельной заслонки в работе двигателя происходит «провал». мне сказали что это мембрана.

Сайт scooter-tronix.ru ориентирован на скутеристов-любителей. Материал сайта понятен и полезен тем, кто только начинает пользоваться скутером и сталкивается со всевозможными вопросами и проблемами в отношении периодического обслуживания, ремонта, устройства скутера. Рано или поздно любой скутерист задумывается и на тему тюнинга своего коня.
Если же вы как скутерист уже имеете достаточный опыт, и желаете дополнить этот сайт ценными советами и мыслями, милости просим поделиться .

Некоторые китайские скутеры, поставляемые в Россию или страны СНГ не имеют ограничителей скорости и оборотов (заглушек). Модели, продаваемые в Европе отличаются их наличием. По европейским законам, максимальная скорость скутеров с объемом цилиндра 50 ccm должна быть не более 45 км/ч. Итак, если Вам посчастливилось приобрести подобный скутер то эти заглушки после обкатки скутера можно удалить.

Скутер может быть заглушен несколькими способами, а именно: установкой ограничителей в вариаторе, посредством электронного ограничителя в коммутаторе, ограничительной шайбой в карбюраторе, и свистками и катализаторами в глушителе скутера. Глушитель и карбюратор имеют м-769,еньшую популярность в сфере ограничителей среди четырёхтактных скутеров, поэтому в них, в отличии от двухтактных, ограничители устанавливают не часто. Хотя существуют четырёхтактные скутеры с установкой ограничителя в карбюраторе и глушителе. Отдельно хочется отметить горизонтальные двигатели Yamaha – они удушены не только по электрике и выпуску, но и перекрытым практически на половину выпускным окнов ЦПГ. Однако даже с таким цилиндром, вполне реально достичь максималки в 70-80 км/ч.

Ограничители в вариаторе

Это может быть либо ограничительное кольцо между щеками вариатора, либо пластина, прикрученная к вариатору со стороны установки грузиков (в зависимости от модели двигателя). Обе эти заглушки имеют одну цель, а именно — не давать сжаться щекам вариатора до конца. Таким образом, ремень не выходит на максимальный радиус. Т.е. скорость движения ограничена. Достигая, к примеру, 45-50 км/ч, скутер не разгоняется дальше, в то время как обороты коленвала увеличиваются. С другой стороны, чтобы двигатель не вышел из строя от слишком высоких оборотов, предусмотрена установка ограничителя в коммутаторе. Смысл в том, что при достижении определенного количества оборотов двигателя, прекращается воспламенение топлива. Об этом пойдет разговор позднее, а пока — вариатор.

Разбираем вариатор. снимаем шестерню и ремень. Вот оно, ограничительное кольцо.

Просто снимаем это кольцо и можно собирать все обратно. Если кольца не оказалось, то снимаем внутреннюю щеку вариатора. С изнанки может быть прикручена упорная пластина, под ней находятся грузики.

Отвинчиваем эту пластину и ставим все на место (пластину ставить не надо:).

Так должен выглядеть вариатор после снятия ограничительной пластины.

Если случилось так, что ни пластины, ни кольца в вариаторе не установлено, то обратите внимание на втулку. Она можеть иметь выступ, играющий роль кольца. Тут два выхода: Вы покупаете новую втулку или ищете токаря, который ее обточит. Главное, не переточить! Поверхнось необходимо затем отшлифовать. Все ставим на место и собираем вариатор.

Ограничители скорости в карбюраторе скутера

И еще одна «радость», которую хитрые дяденьки инженеры и конструкторы вставляют в карбюратор — отбойник. Похоже это на клапан, который срабатывает от повышения давления. Перекрывает он окно для поступления топлива в камеру смешения его с воздухом. И стоит он как правило в поплавковой камере. Но здесь надо быть особо осторожным и не удалить чего-нибудь лишнего.

Ограничители скорости в глушителе скутера

Параметры выпускной системы играют не малую роль в работе моторчика скутера. Попробуйте при работающем двигателе чуть прикрыть выхлопную трубу рукой. Мотор сразу почувствует это и если не заглохнет, то начнет сбоить и сбросит обороты.

Как ни странно, но инженеры мотопрома до этого тоже догадались и «давят» двигатель именно глушаком. Да еще иногда и в двух местах. Первое самое распространенное дело, это так называемый отросток. Взгляните на глушитель своего скутера. Если в самом начале глушителя есть разветвление и одно из них кончается тупиком, знайте эту грыжу надо удалять. Этот отросток создает завихрения газов и образует своеобразную газовую пробку, которая и мешает свободному выхлопу.

Фирма Piaggio любит сувать в глушаки «свистки». У кого есть Piaggio тот знает, что в отличии от глушителя Ямахи, глушитель Пьяджо состоит из двух частей. Первая коротенькая трубка от цилиндра до начала «саксофона», а вторая часть сам «саксофон». Так вот развинчиваем соединение этих двух частей и смотрим на впускное окно «саксофона», если оно примерно в два раза меньше, чем окно прокладки, то знайте, здесь впаяна трубка меньшего диаметра. Обычно для ее удаления достаточно молотка, зубила и металического стержня (диаметром чуть меньше «свистка» — для расшатки оного).

Ограничители скорости/оборотов в коммутаторе скутера

Такие ограничители, вживлённые в логику коммутатора скутера, чаще всего ограничивают скутер по оборотам двигателя. Иногда бывает достаточно перекусить синий провод, который выходит из коммутатора и тут же в него входит:

Если же имеем дело с японской техникой, то тут, скорее всего, без замены коммутатора на тюнинговый не обойтись. Эта мера ликвидирует ограничение по максимальным оборотам двигателя скутера, — и это отражается на максималке, увеличение до 15-25 км/ч. «Однако!» скажете вы ,) Да, только не забывайте, что если двигатель вашего любимого скутера не в идеальном техническом состоянии, да и ваша манера езды на скутере ведёт тактику постоянной эксплуатации на максималке, да ещё и масло вы используете не ахти, — то получите вы не увеличение скорости, а увеличение затрат на (как минимум) перебор двигателя с заменой подшипников коленвала. То есть, следует как минимум проверить двигатель скутера на изношенность ЦПГ и подшипников коленвала перед установкой тюнингого коммутатора. Процесс этот не трудный – надо измерить компрессию ЦПГ и если она не меньше 8 атм. то ваша ЦПГ находится во вполне приличном состоянии.

У меня самого некий усреднённый вариант, в том плане что ограничитель состоит из двух модулей (китайский скутер Baotian Tanco 50). Первый — это считыватель обротов ведомого вала вариатора. Вот он на верхнем рисунке. На нижнем металлическая напайка на сцеплении. Импульс от считывателя бежит в коммутатор, где обрабатывается аналогично, как и вслучае с оборотами двигателя. Дело решается лёгким движением руки :)) Перекусываем провод, или при наличии клемы, — разъединяем.

я лично купил ролики(для вариатора) в магазине полегче и мопед шпарит 80.чем легче ролики, тем выше скорость, правда износ очень высок:)

она выше,согласен. но может быть и такое что номально ты с места не разгонишься!!просто напросто будет на месте пробуксовывать и норм ты с места не тронешься. надо грузики покупать по такому принципу:
если нужен очень бысрый разгон,то грузики нужны на 1-1.5 г тяжелее но не больше.
если нужна высокая скорость то грузики должны быть легче на 1-1.5г НО НЕ МЕНЬШЕ.

судя по тому как я перебрал 3 комплекта грузиков так у меня чем меньше грузы тем лучше разгон. а ещё это зависело от ремня. поставил новый ремень и пришлось грузы поменьше ставить. вобщем у меня стандарт стоял 6 грам. я сначала ставил 8, а потом 4 грамма. и это при новом ремне было наилучшее.

Ставиш не 6 роликов,а 3 и рвет что бешенный. Покрайней мере на ямахе так!))

А на 100 кубовом скутере тот же принцып.

Коммутатор на скутер



Источник: promoto.com.ua

Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

1 Тема от Sh4dow 30-06-2010 17:20

  • Sh4dow
  • На чем ездит: Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 30-06-2010
  • Сообщений: 105

Тема: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

Всем доброго дня. Тем таких куча, но ответов не нашел. Так что попорядку:
Имею скутер honda tact af51, вроде как с дио не особо отличается.

Вопрос следующий:
1. Вариатор:
ширина ремня вариатора 13.5мм, длину не нашел, ремень honda-bando, макс скорость 45кмч после покупки скутера; поразмыслив, решил поменять ремень, ибо вычитал, что размер оригинального — 15.5х650. Купил китайский 15.5х655 — поехал. Скорость та же. Почистил воздухан, снял глушитель — попер 55. Глушак в костер, пропалил, едет 55-60. Всем доволен.
Но через некоторое время (километров 200-300) скутер 55-60 ехать не захотел и поехал опять 40-45. Ладно, разобрал варик — куски ремня раскиданы, все в пыли и т.п. Чуть-чуть не хватило до обрыва Ну да ладно. Китай дак китай. Почистил все, поставил свой старый, поехал за новым ремнем. Купил Bando vs Belt, маркировка — 16х651, со слов продавца — Корея (за 1200руб, как показалось — дорого сильно), поставил, перед этим замерял фактические размеры — 15.5х655. Не едет. Что с родным старым 40-45, что с новым — 40-45. В чем может быть причина?

2. Натянутый ремень легко сжимается двумя пальцами. Каково должно быть его нормальное натяжение?

3. При снятой крышке сцепления завел скутер, на холостых ремень крутится не внатяг, а имеет место «дребезжание» (не знаю, как сказать по-другому), на глаз люфт ремня миллиметров 7-8, когда даешь газу и происходит сцепление, дребезжание прекращается и ремень крутится ровно. На полных без крышки не проверял, но на ходу при максималке (45кмч) чувствуется вибрация, на сколько я понимаю, это из-за ремня. Стоит ли менять ремень на чуть меньшую длину, в смысле поможет ли решить мою проблему максимальной скорости?

PS: на вариаторе есть 2 уклона (т.е. не поверхность не плоская). Но с родным ремнем разгон до 40 идет хоть и медленно, но очень плавно, с новым плавности нет.

2 Ответ от tact30 01-07-2010 05:08

  • tact30
  • На чем ездит: AF30
  • Неактивен
  • Откуда: uKRAINe
  • Зарегистрирован: 01-05-2010
  • Сообщений: 2,147
  • Поблагодарили: 37

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

Начну с конца. Варик должен быть без выработки, идеально ровная поверхность. Если проводя пальцем по щеке вариатора, ощущается выработка, и тем более если ее видно на глаз, и плюс к ней ремень на 5мм длиннее, тогда он(ремень) не будет выходить на максимальный диаметр на варике. Отсюда и скорость 45-50 максимум. Поэтому для начала поставь ремень 15.5х650. Посмотри варик, на выработку. Ролики должны быть 16х13 8.5грамм и не квадратные. Пока все, сделаешь, отпишись.

3 Ответ от Sh4dow 01-07-2010 15:16

  • Sh4dow
  • На чем ездит: Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 30-06-2010
  • Сообщений: 105

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

tact30 написал:
Начну с конца. Варик должен быть без выработки, идеально ровная поверхность. Если проводя пальцем по щеке вариатора, ощущается выработка, и тем более если ее видно на глаз, и плюс к ней ремень на 5мм длиннее, тогда он(ремень) не будет выходить на максимальный диаметр на варике. Отсюда и скорость 45-50 максимум. Поэтому для начала поставь ремень 15.5х650. Посмотри варик, на выработку. Ролики должны быть 16х13 8.5грамм и не квадратные. Пока все, сделаешь, отпишись.

В таком случае, почему при одинаковых размерах моего нового ремня с растрепавшимся китайским китайский ехал 55, а этот повис на сорока?

И почему при длине родного honda-bando 653×13.5 в сравнении с новым 655×15.5, родной разгоняется плавно, едет на всем протяжении без вибрации, скорость 45кмч, новый же вибрирует вначале и после 30кмч, макс — 41кмч.

ролики норм, с небольшими неровностями, с виду родные. Вариатор решил все-таки купить, возможно завтра приобрету.

4 Ответ от tact30 02-07-2010 05:26

  • tact30
  • На чем ездит: AF30
  • Неактивен
  • Откуда: uKRAINe
  • Зарегистрирован: 01-05-2010
  • Сообщений: 2,147
  • Поблагодарили: 37

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

На счет вибрации, я сам ума не дам,(насколько ты понял, у меня 30й такт). Ну что она, ****, от трансмиссии, это стопудово. Ставил на свой дыр ролики Лидовские по 12гр. и ремень от 9го такта 642х15.5. Максималка, охренеть. С троганием проблема. От 0 до 25 набор скорости плавный, нет рывка,но и нет вибрации. После 25ти прет шо дурной и стрелка уходит за болт на панели приборов. Нагрузка на двиг практически не ощущается, работает без напряга. Когда ремень поизносился( стерся на 1мм) полез в трансмиссию. Поменял варик( была выработка на щеке), поставил ролики 8.5гр, ремень 650х15.5. Накладки на сцепе переклеили. Дыр сдурел. При трогании орет до15км/ч, потом рвет, но двига работает с большими оборотами чем надо( я бы так сказал), и вибрация писец. На данный момент варик новый, ролики из 12гр путем высверливания получились9.5гр, ремень 642х15.5( немного,где то 4- 5 мм не выходит на максимум на щеке варика), вибрация есть, но минимум. Полностью ее не убрать. Разгон резвый, стрелку кладет. У меня сложилось мнение, что вибрация при трогании, на ТакТе, это их болезнь или аномалия. У половины моих знакомых, у которых есть ТакТы, вибрацию не убрать, хоть ты выдрочись. Если у тебя получится, маякни как нибудь, а вдруг. А то я уже задолбался. Дружу с механиком, который у нас в п.г.т. справляет дыры, так он меня уже водоваром из-за этой вибрации называет. А на счет ремня хонда-бандо, насколько я знаю, таких размеров(653х13.5) не встречал. Там написаны цифры в тысячах. Завтра, если найду в гараже б/у ремень , скажу точно. Ты его сам промерял?

5 Ответ от MaxiG 02-07-2010 09:51

  • MaxiG
  • На чем ездит: Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27-06-2008
  • Сообщений: 10

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

купил табуретку в ней стоит ремень шириной 16,5 длинну незнаю, старый хозяин отдал новый ремень так он ваще 12,5 ) песец чо за приклы. вопщем на 16,5 ремень ходит полностью от верха до низа.

6 Ответ от Sh4dow 02-07-2010 15:23

  • Sh4dow
  • На чем ездит: Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 30-06-2010
  • Сообщений: 105

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

tact30 написал:
А на счет ремня хонда-бандо, насколько я знаю, таких размеров(653х13.5) не встречал. Там написаны цифры в тысячах. Завтра, если найду в гараже б/у ремень , скажу точно. Ты его сам промерял?

Я написал фактические размеры ремня, ясно, что нет такого.
Какой он был — я не знаю. Маркировка 23100-GZ5-013 — по-ходу 650х15.

Вчера поставил новый вариатор — максималка поднялась с 40 до 50, но разгон не порадовал:
0-10 — средненько, но меня устраивает
10-30 — резво бежит. Все гуд
30-40 — средненько, но устраивает
40-50 — надо проехать с километр наверно, пока разгонится.

Как посмотреть, куда выходит ремень? Слышал, что заводишь с кнопки без крышек и держишь стартер отверткой, но т.к. аккума нет — мне так не сделать. Я заводил без задней крышки, сегодня может попробую без обеих. Но чуствуется, что ремень все равно не выходит, почему-не могу понять. Чего-то не то, ибо я просто уверен, что 60 должен поливать, если грамотно все сделать, но т.к. это моя первая техника с движком — я в ней практически 0, так, кой-чо подсматривал у знакомых на мотоциклах, но все поверхностно.

PS: Как достигну 55-60 — остановлюсь, пока копаться буду, а то надоело после работы в гараже торчать. Я так-то купил его в замен велосипеду, чтоб на рыбалку ездить, а получается. что рыбу только в гараже ловлю

7 Ответ от tact30 03-07-2010 05:20

  • tact30
  • На чем ездит: AF30
  • Неактивен
  • Откуда: uKRAINe
  • Зарегистрирован: 01-05-2010
  • Сообщений: 2,147
  • Поблагодарили: 37

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

Новый варик, это еще пол-дела.Твои родные ролики 16х13 8.5гр.А какие у тебя сейчас стоят? С твоим разгоном я ума не дам какие. По идее, если ролики легче он должен рвать из-под себя, при условии норм варика, сцепы, и ремня. А если ролики тяжелее, то у него разгон плавнее и хуже тяга,(так как движ еще не набрал обороты, а ролики уже раскатились), но когда разогнался до 20-30ти, просто лететь должен. А у тебя после 40ка вообще хрень какая то. Короче давай так. Взвесь ролики на электронных весах. Сначала один, потом все вместе . И еще меня смущает длина ремня 655мм. Лучше бы он был короче чем длиннее. Ширина чтоб была полюбому 15.5. Я выкидываю ремень, когда он становится 14.5, так как начинаются приколы с максималкой и разгоном. А узнать выходит ли он на максимум проще простого, и необязательно для этого его заводить. Снимаешь обе крышки, и если щека варика одного цвета по всему диаметру, то ремень выходит на максимум, а если нет ,то тогда тебе будет отлично видно на сколько он не доходит до края( при условии, что ты на этом варике проехал хотя бы 1км, а не пару раз его завел).

8 Ответ от tact30 03-07-2010 05:31

  • tact30
  • На чем ездит: AF30
  • Неактивен
  • Откуда: uKRAINe
  • Зарегистрирован: 01-05-2010
  • Сообщений: 2,147
  • Поблагодарили: 37

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

MaxiG написал:
купил табуретку в ней стоит ремень шириной 16,5 длинну незнаю, старый хозяин отдал новый ремень так он ваще 12,5 ) песец чо за приклы. вопщем на 16,5 ремень ходит полностью от верха до низа.

Если на AF28, то и будет ходить, так как он шире на 1мм. А тот что 12.5, вряд ли новый. Он может быть не потрескавшийся, с виду свежий, но стертый на ***зду. Че старый хоз не ездил на нем, а поставил шире?

9 Ответ от tact30 04-07-2010 06:47

  • tact30
  • На чем ездит: AF30
  • Неактивен
  • Откуда: uKRAINe
  • Зарегистрирован: 01-05-2010
  • Сообщений: 2,147
  • Поблагодарили: 37

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

Sh4dow ты где пропал? Интересно решить твою проблему, а ты молчишь. Походу у нас общие интересы, я сам рыбачить люблю(на спиннинг, хищника). И ТакТущу брал, только из-за этого( так как ходовая мягкая). Поставь еще аморт с 34ки( 30 см длина) вообще сила будет, клиренс немного увеличится. Правда на подножку не везде поставишь. Но у одного кренделя, со стороны видел, подножка, наверное с китайца стояла. То все было норм.

10 Ответ от gekkkan 05-07-2010 17:30

  • gekkkan
  • На чем ездит: Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 05-07-2010
  • Сообщений: 6

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

там походу главную роль ширина ремня играет

11 Ответ от Sh4dow 06-07-2010 14:16

  • Sh4dow
  • На чем ездит: Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 30-06-2010
  • Сообщений: 105

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

Превед всем!
Короче в выхи посмотрел на вар: ремень не доходит где-то сантиметр. Разобрал-собрал новый варик, сравнил со старым — оказалось, что на старом крышка, которая держит груза, более округлая и несколько шире новой. Поставил старую крышку и старые ролики. Сел — и полетел. И с места разгон резвый, и максималка 60 стала. Короче доволен всем!
Еще в планах поэкспериментировать с ролами — хочу поставить новые со старой крышкой и попробовать 3 новых+3 старых.

Новые ролики даже на руку тяжелее старых, взвесить не могу, ибо нечем. Есть у друга весы электронные, но там точность до грамма. Попоробую в ближайшее время.

Да, еще разбирал карбюратор, но не смог открутить полукруглую крышку — не было нормальной отвертки. Внешне — вроде все норм, но полностью разобрать все равно надо будет.

ока чо-та косяк со спидометром (велокомпьютер) — стал показывать скорость 150 вместо 60 Надо будет посмотреть, чего за фигня.

12 Ответ от Sh4dow 06-07-2010 14:23

  • Sh4dow
  • На чем ездит: Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 30-06-2010
  • Сообщений: 105

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

tact30 написал:
Sh4dow ты где пропал? Интересно решить твою проблему, а ты молчишь. Походу у нас общие интересы, я сам рыбачить люблю(на спиннинг, хищника). И ТакТущу брал, только из-за этого( так как ходовая мягкая). Поставь еще аморт с 34ки( 30 см длина) вообще сила будет, клиренс немного увеличится. Правда на подножку не везде поставишь. Но у одного кренделя, со стороны видел, подножка, наверное с китайца стояла. То все было норм.

У нас в Ярославле только единственное место, где разборка япошек есть, но из-за этого там завышают цены, и каждый раз: «приходите со своей запчастью». Да и не хочу деньги вкладывать в аппарат, писал уже. Едет и едет. Хотел достичь 60 — получил свои 60. Теперь доволен до жопы и ездить приятно стало — в автомобильном потоке чувствуешь уверенность и не чуствуешь себя таким ущербным, как раньше

Сейчас у меня зазор от нижней точки моца до асфальта — самнтиметров 8 , но мне хватает. Правда вдвоем если едем, то там вообще сантимов 5 получается — спортивная посадка Но вдвоем стараюсь не ездить — он не любит второго пассажира. Заметил, что как только повожу кого-нибудь — он начаинает себя плохо вести и что-нибудь либо сломается, либо собьется.

13 Ответ от tact30 07-07-2010 03:39

  • tact30
  • На чем ездит: AF30
  • Неактивен
  • Откуда: uKRAINe
  • Зарегистрирован: 01-05-2010
  • Сообщений: 2,147
  • Поблагодарили: 37

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

Sh4dow написал:

Сейчас у меня зазор от нижней точки моца до асфальта — самнтиметров 8 , но мне хватает. Правда вдвоем если едем, то там вообще сантимов 5 получается — спортивная посадка Но вдвоем стараюсь не ездить — он не любит второго пассажира. Заметил, что как только повожу кого-нибудь — он начаинает себя плохо вести и что-нибудь либо сломается, либо собьется.

Судя по клиренсу, у тебя пружина села. Посмотри на аморт, если потеков масла не видно, то он еще более-менее живой. Еще на выбоине, он должен сработать вверх вниз и все, тогда он рабочий. А если несколько раз вверх вниз сработает, тогда ему ****. Короче, если он еще рабочий, возьми металлическую шинку( пластину) толщиной 3-4мм, довари на аморт с низу,( длина по желанию) и просверли дырки. Одну, чтоб болт (которым аморт прикручивается) проходил свободно, а вторую, немного меньше и нарежь в ней резьбу под болт. А на счет езды в двоем, простое совпадение( если конечно пассажир не 100 и более кг.). Меня жена, каждое утро отвозит дыром на работу и забирает вечером. Да и на выходные часто вдвоем по гостям ганяем. И никаких проблем. Единственное, на старте не такой резвый, а после 10-15 км/ч едет как обычно.

14 Ответ от Sh4dow 07-07-2010 14:41

  • Sh4dow
  • На чем ездит: Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 30-06-2010
  • Сообщений: 105

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

Пассажир как раз под 100 и есть , + я вешу 65-70. Едет, да и ладно, правда едет не так резво — не больше 50кмч с медленным разгоном, один — 60.

Появилась (точнее всегда была, но я не обращал на нее внимания) еще проблемка — не настраиваются холостые. Точнее настраиваются, но не держат. На карбюраторе 1 винт + один сливной, как я понял. Когда им поиграешься, будут нормальные обороты, но через некоторое время моц будет либо глохнуть, либо не сбрасывать газ и почти трогаться без газа. Причем когда бсбивается на «глох» — заметно падает максималка и разгон, а когда подкрутишь побольше — хавает много бензина. Сколько — не засекал, но ощутимо больше.

Думаю, нужно все-таки разобрать карбюратор, а то не смог крышку открутить, посмотреть жиклеры (как я понял — их надо минут 10 в растворителе почистить и продуть, или в растворитель их нельзя, а чистить нужно только карб?

Займусь завтра, наверное, ибо вчера на Волге окуней надергал спиннингом, сегодня опять поеду после работы, ну его этот гараж

15 Ответ от tact30 09-07-2010 05:29

  • tact30
  • На чем ездит: AF30
  • Неактивен
  • Откуда: uKRAINe
  • Зарегистрирован: 01-05-2010
  • Сообщений: 2,147
  • Поблагодарили: 37

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

Та крышка, которую ты не смог открутить, это поплавковая камера. А болт, который ты назвал сливным, это болт регулировки качества смеси. Сливной болт в самом низу карба. От него идет шланг в никуда. Карб полюбому разбирай и промывай. Потом его желательно продуть компресором. Если нет компресора, тогда тебе нужен помошник. Берешь обыкн. машинный насос, одеваешь на шланг иглу для накачивания мячей. Один качает, другой продувает каждую дырочку. Пока не промоешь, холостые ты не настроешь. Подержать его в растворителе,( разобранный полностью) не запрещается. Учти, растворитель через время испарится.

16 Ответ от Sh4dow 09-07-2010 15:04

  • Sh4dow
  • На чем ездит: Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Ярославль
  • Зарегистрирован: 30-06-2010
  • Сообщений: 105

Re: Honda dio/tact ремень вариатора и общие вопросы

tact30 написал:
Та крышка, которую ты не смог открутить, это поплавковая камера. А болт, который ты назвал сливным, это болт регулировки качества смеси. Сливной болт в самом низу карба. От него идет шланг в никуда. Карб полюбому разбирай и промывай. Потом его желательно продуть компресором. Если нет компресора, тогда тебе нужен помошник. Берешь обыкн. машинный насос, одеваешь на шланг иглу для накачивания мячей. Один качает, другой продувает каждую дырочку. Пока не промоешь, холостые ты не настроешь. Подержать его в растворителе,( разобранный полностью) не запрещается. Учти, растворитель через время испарится.

Болт, который я написал — это сливной болт, он и есть внизу (только шланг на нем нет почему-то. Регулировки качества смеси — второй, который я написал. Тут ошибиться трудно

Камеру эту вчера открутил с помощью бензина, ацетона и подбора отверток. зае***ся. Короче все снял, жиклеры в ацетоне, карб в растворитель не кидал (только жиклеры), ибо побоялся, что резиночки какие-нибудь закосячу, то, что мог, потер тряпкой в растворителе, в отверстия из шприца так же побрызгал, продул обычным насосом с иглой для мяча. Визуально, причем, было все стерильно, но это у всех так наверное.
Вообщем все почистил, все собрал (с первого раза причем ВСЕ собрал ).
Еще почистил воздухан (он у меня подозрительно быстро засоряется — километров через 300-400. Хотя на улице одна пыль, так что может быть.
Еще почистил, как мог, выходное отверстие циллиндра в глушак (чистил недавно, но уже полно нагара. Свечка тоже в небольшом черном нагаре, не кирпичном, как обычно.
Еще масло заменил на мотюль (слил через шланчик с бачка минералку и залил полусинтетику, не знаю, правильно-не правильно сделал. ), в бак маленько плеснул для подстраховки и полетел.

По настроенному велокомпьютеру на глаз — 60кмч, но чуствую, что больше прет. Таксисты в 12 ночи медленно уменьшались в зеркале заднего вида.

Короче, вывод такой, что либо после того, как вдвоем куда-нибудь сгонзаешь (скорость вдвоем 45-50), сядешь один, думаешь, что сейчас погонишь, а он так и едет 45-50. Привыкнешь за день. Потом еще раз вдвоем прокатишься — скорость 35-40. Друга опять ссадил — скорость осталась прежняя- 35-40, либо как только залезешь в дрынчик, что-нибудь поделаешь (пусть даже разберешь-соберешь) — прет, как бешеная собака, а потом постепенно что-то ухудшается и падает мощность.
Колдовство какое-то.

Источник: scootvl.ru