Сцепление от газель бизнес на уаз

Содержание

Сообщества › УАЗоводы › Блог › нужен совет сцепление sachs от газель бизнес

сцепление sachs от газель бизнес или от волги, хочу поставить а диска 1878005456 который идёт на дизельный каминс на украине нет, что делать? в наличии есть диск 1878005153 и 1878005402 .
есть набор 3000951401 состоит из
1)1878 005 402 диск
2)корзина 063082001150 или 3082000005

картинка №3 корзина 063082001150 и диск 1878005456 газель бизнес каминс который найти не могу

картинка №4 диск 1878005153 газель бизнес бензин

картинка №5 диск 1878005402 ставится который заменил 1878005153
картинка №6 корзина 3082 0000 05 ставится на волгу

в комплекте 3000951401 идёт выжимной 3151000018 он подходит или нет?

Комментарии 18

не хочется слушать шум раздатки

наткнулся на инфу
После того как накрылось родное сцепление, решил попробовать избавиться от рыка. Сначала хотел поставить Sachs от BMW, но не смог договоиться с жабой
Поставил усиленую корзину «Двойной ресурс» от ЗМЗ, золотая серия и ведомый диск LUK 324 0215 11 (от Штаера кажется)
Рык практически сошел на нет, но педаль стала очень жесткой, и что самое неприятное, сцепление включалось рывком, как бы плавно не отпускал педаль. Позже, по совету мастера, был поставлен комплект сцепления Sachs от 406. Педаль стала мягкой, мягче чем при родном, НО… рык стал гораздо сильнее, причем теперь не только при наборе скорости, но и при торможении двигателем.
Так что следующим экспериментом будет связка из корзины Sachs от 406-го и диска Luk от штаера. Или Sachs от BMW

Какой ставился нажимной под «золотую серию»? Резкое сцепление скорее всего из-за того, что поставили 3160-50, который выше родного. Но у родного маленький диаметр и есть опасность быстрого износа лапок.

— LUK 324 0215 11 (от Штаера кажется)
кстати ЗМЗ-514 практически такой же. Да и Sachs скорее всего тоже (в руках не держал, но по картинкам одинаковые).

Т.е. с выбором диска проблем нет — любой из трех. А вот с корзиной засада. Слабая не даст диску реализовать себя. Тугая не комфортна, хотя можно и откорректировать выжимным. Отзывам о том, что «поставил корзину Золотая Серия, все нормально, педаль не жесткая» верить нельзя — это значит, что стоит маленький выжимной, который может в любой момент проточить лапки и провалиться внутрь корзины. Хотя ни одного такого случая еще не отмечено. Но и первым становиться не хочется.

Источник: www.drive2.ru

какое сцепление советуете , а какое нет ?

3110, 406 , 2003 г

нынешнее сцепление больше 120 000 прошло , проблем нет , но полезут менять ссальник задний КВ , заодно и сцепу махнуть не грех .

заводское за такой же пробег стерло заклепки 🙂

Крафт — 120 000 без проблем и еще живое а брать приходится из того что есть

меня в больше степени интересовали отрицательные отзывы

к ремонту затоварился — обсудим ? 🙂 Вот то что купил , кой чего дублируется — разного типа уплотнители например
и еще вызывает сомнение две вещи
подшипник КВ задний — какой то маленький он очень 🙂
диск сцепления на 406 двиг — 240 мм в диаметре , казалось что больше .

1 Гидронатяжители цепи — 2 шт.
2 Башмаки гидронатяжителей — 2 шт.
3 Цепи — 2 шт.
4 Успокоители цепи — 2 шт.
5 Болты башмаков ГН — 2 шт.
6 Болты успокоителей цепи длинные — 6 шт.
7 Болты успокоителей цепи короткие — 2 шт.
8 Болты крышки передней — 3 шт.
9 Родос описание — 1 шт.
10 Ролик натяжителя ремня генератора — 2 шт.
11 Ролик натяжения ГУР — 1 шт.
12 Уплотнители колодцев 1 — 4 шт.
13 Уплотнители колодцев 2 — 4 шт.
14 Уплотнители колодцев 3 — 4 шт.
15 Виброшайбы клапанной крышки 1 — 7 шт.
16 Виброшайбы клапанной крышки 2 — 8 шт.
17 Сальник КВ передний — 1 шт.
18 Сальник КВ задний — 1 шт.
19 уплотнитель (колечко) КВ — 1 шт.
20 Подшипник КВ (задний) — 1 шт.
21 Сцепление LUK — 1 шт.
22 Прокладка клапанной крышки — 1 шт.
23 Прокладка картера — 1 шт.
24 Прокладки передних крышек — 5 шт.
25 Прокладка ГН — 1 шт.

ну вот каталог куда я поеду — что брать ? и кстати говоря . на 406 стоит внимание уделить отдельно , а то есть на 402-406 , это же 402-е ? на 406 слабовато будет или ваабще не встанет ?
может кто диаметр подскажет для проверки?
кажется мне что 402- поменьше модет оказаться .

6477 Сцепление в сборе ВОЛГА SACHS компл 3000829601 3300 3135.00
9245 Сцепление в сборе ВОЛГА/ГАЗЕЛЬ 402- 406 дв KRAFTTECH шт W00240E 3350 3182.50
12668 Сцепление в сборе ВОЛГА LUK 623218000 шт 623218000 2700 2565.00
40922 Сцепление в сборе ГАЗ 3302-1601620 шт 3302-1601620 3318 3152.10
56463 Сцепление в сборе Волга дв Chrysler 2.4 KRAFTTECH компл W01240G 4210 3999.50
7933 Сцепление в сборе ГАЗ 406дв VALEO шт 826298 5150 4892.50
7961 Сцепление в сборе ГАЗ 406дв LUK 624309700 шт 624309700 4200 3990.00
16333 Сцепление в сборе ГАЗ 406дв SACHS шт 3000951401 4570 4341.50
65093 Сцепление в сборе ГАЗ 405дв KRAFTTECH W04240D компл W04240D 3900 3705.00
149842 Сцепление в сборе Газель Бизнес дв Cummins KRAFTTECH компл W05240B 4500 4275.00
149838 Сцепление в сборе Газель Бизнес дв УМЗ KRAFTTECH компл W05240A 3780 3591.00
139680 Сцепление в сборе ГАЗ 402/406 дв FINWHALE CK306 компл CK306 3181 3021.95
68161 Сцепление в сборе ГАЗ 402, 406дв FENOX CK63 010 C3 шт CK63010 C3 2757 2619.15
58155 Сцепление в сборе ЗМЗ 402, 406 класса ЕВРО-2 и ЕВРО-3 компл 4196 3986.20

заодно задний сальник КВ гляньте , плз похоже выбора нет, только одна позиция .

38201 Сальник коленвала 406дв задний шт 272 рубл . 258.40 рубл

Источник: forum.auto.ru

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Сцепление SACHS от ГАЗели

  • Перейти на страницу:

Сцепление SACHS от ГАЗели

Сообщение гоша76 » Ср июн 27, 2012 19:22

Сцепление SACHS от ГАЗели

Вариант 1:

Re: Сцепление от газели

Сообщение 599 » Чт июн 28, 2012 09:08

гоша76 писал(а): Сегодня забрал машину из сервиса установили сцепу SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. В итоге ооочень мягкая педаль, передачи включаются отлично, полностью пропали рывки при трогании. Машина 11 года,
на гарантии, поэтому работа была бесплатной (сам в шоке). если кому интересно:
корзина 3082001150
диск 1849456042
выжимной УАЗ 3160(узкий вал).

Сцепа 5400
выжимной 1200

Сообщение гоша76 » Чт июн 28, 2012 17:10

Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 05, 2012 19:33

Сообщение SoD » Чт июл 05, 2012 20:23

Сообщение гоша76 » Пт июл 06, 2012 08:00

Сообщение гоша76 » Пт июл 06, 2012 08:04

Сообщение Maxsus » Пт июл 06, 2012 09:16

Сообщение гоша76 » Пт июл 06, 2012 15:34

Сообщение roamer1972 » Сб июл 07, 2012 13:01

Сообщение roamer1972 » Сб июл 07, 2012 13:23

Сообщение гоша76 » Пн июл 09, 2012 08:31

Сообщение гоша76 » Пн июл 09, 2012 08:33

Сообщение roamer1972 » Пн июл 09, 2012 21:48

Сообщение Ponch3163 » Пн июл 09, 2012 22:29

Сообщение гоша76 » Вт июл 10, 2012 06:07

Сообщение roamer1972 » Вт июл 10, 2012 07:16

Сообщение Ponch3163 » Вт июл 10, 2012 07:22

Сообщение Kpachbiu » Сб июл 14, 2012 22:32

Сообщение maxm » Вс июл 15, 2012 18:47

Сообщение гоша76 » Ср июл 18, 2012 20:52

Сообщение СмирноФФ » Пн июл 23, 2012 17:20

Сообщение гоша76 » Ср июл 25, 2012 08:00

Сообщение Серёга34 » Пн июл 30, 2012 09:56

Re: Сцепление SACHS от ГАЗели

Сообщение СмирноФФ » Пн июл 30, 2012 12:48

гоша76 писал(а): Сегодня забрал машину из сервиса установили сцепу SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. В итоге ооочень мягкая педаль, передачи включаются отлично, полностью пропали рывки при трогании. Машина 11 года,
на гарантии, поэтому работа была бесплатной (сам в шоке). если кому интересно:
корзина 3082001150
диск 1849456042
выжимной УАЗ 3160(узкий вал).

Сцепа 5400
выжимной 1200

диск 1849456042 Нигде не нашел . Есть диск для Каминс 201878005456. Внешне очень похож на ЛЮК для 514.

Этот диск подойдет скорзиной ЗМЗ Турбо? А то корзина уже есть а диск ЛЮК 514 нигде достать нельзя

Сообщение Серёга34 » Пн июл 30, 2012 12:53

Вот именно этот вопрос я и пытаюсь выяснить.
1849456042 и 201878005456 это и есть тот самый диск для газели с камминсом.

Может всёж кто-то вспомнит, какой стороной диск к маховику ставится?

Сообщение esenin » Пн июл 30, 2012 13:46

Сообщение Серёга34 » Пн июл 30, 2012 14:15

Сообщение СмирноФФ » Пн июл 30, 2012 14:31

Сообщение СмирноФФ » Пн июл 30, 2012 14:41

Т.е. получается нужен такой комплект:

А вот выжимной какой нужен?

Их же два есть от 3160
Длинный 3160-50-1601180-00
Коротнкий 3160-1601180-00

Сообщение гоша76 » Пн июл 30, 2012 19:28

Сообщение гоша76 » Пн июл 30, 2012 19:30

Сообщение СмирноФФ » Вт июл 31, 2012 10:00

Всю тему про БМВ просмотрел. Нет там ответа на мой вопрос. Есть только такой же ворос 😀

Народ, кто ставил. Какой выжимной у вас был. С длинной муфтой или короткой?

Сообщение dmsoroko » Вс авг 19, 2012 20:14

Сообщение trax777 » Вт авг 21, 2012 16:48

Сообщение dmsoroko » Вт авг 21, 2012 16:57

Сообщение trax777 » Ср авг 22, 2012 16:22

Сообщение Arcohunter » Вс авг 26, 2012 09:24

Сообщение Simson » Пн авг 27, 2012 07:51

Сообщение moskito » Пн авг 27, 2012 13:52

Сообщение trax777 » Пн авг 27, 2012 15:05

Сообщение moskito » Пн авг 27, 2012 15:38

Сообщение Фёдрыч » Вт авг 28, 2012 07:13

Сообщение Arcohunter » Вт авг 28, 2012 08:23

Сообщение Фёдрыч » Вт авг 28, 2012 08:49

Сообщение Arcohunter » Вт авг 28, 2012 09:11

Сообщение moskito » Вт авг 28, 2012 10:01

Сообщение Arcohunter » Вт авг 28, 2012 10:34

Сообщение moskito » Вт авг 28, 2012 10:38

Сообщение Фёдрыч » Вт авг 28, 2012 10:44

  • Перейти на страницу:

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Источник: uazpatriot.ru

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Сцепление SACHS от ГАЗели

  • Перейти на страницу:

Сцепление SACHS от ГАЗели

Сообщение гоша76 » Ср июн 27, 2012 19:22

Сцепление SACHS от ГАЗели

Вариант 1:

Re: Сцепление от газели

Сообщение 599 » Чт июн 28, 2012 09:08

гоша76 писал(а): Сегодня забрал машину из сервиса установили сцепу SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. В итоге ооочень мягкая педаль, передачи включаются отлично, полностью пропали рывки при трогании. Машина 11 года,
на гарантии, поэтому работа была бесплатной (сам в шоке). если кому интересно:
корзина 3082001150
диск 1849456042
выжимной УАЗ 3160(узкий вал).

Сцепа 5400
выжимной 1200

Сообщение гоша76 » Чт июн 28, 2012 17:10

Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 05, 2012 19:33

Сообщение SoD » Чт июл 05, 2012 20:23

Сообщение гоша76 » Пт июл 06, 2012 08:00

Сообщение гоша76 » Пт июл 06, 2012 08:04

Сообщение Maxsus » Пт июл 06, 2012 09:16

Сообщение гоша76 » Пт июл 06, 2012 15:34

Сообщение roamer1972 » Сб июл 07, 2012 13:01

Сообщение roamer1972 » Сб июл 07, 2012 13:23

Сообщение гоша76 » Пн июл 09, 2012 08:31

Сообщение гоша76 » Пн июл 09, 2012 08:33

Сообщение roamer1972 » Пн июл 09, 2012 21:48

Сообщение Ponch3163 » Пн июл 09, 2012 22:29

Сообщение гоша76 » Вт июл 10, 2012 06:07

Сообщение roamer1972 » Вт июл 10, 2012 07:16

Сообщение Ponch3163 » Вт июл 10, 2012 07:22

Сообщение Kpachbiu » Сб июл 14, 2012 22:32

Сообщение maxm » Вс июл 15, 2012 18:47

Сообщение гоша76 » Ср июл 18, 2012 20:52

Сообщение СмирноФФ » Пн июл 23, 2012 17:20

Сообщение гоша76 » Ср июл 25, 2012 08:00

Сообщение Серёга34 » Пн июл 30, 2012 09:56

Re: Сцепление SACHS от ГАЗели

Сообщение СмирноФФ » Пн июл 30, 2012 12:48

гоша76 писал(а): Сегодня забрал машину из сервиса установили сцепу SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. В итоге ооочень мягкая педаль, передачи включаются отлично, полностью пропали рывки при трогании. Машина 11 года,
на гарантии, поэтому работа была бесплатной (сам в шоке). если кому интересно:
корзина 3082001150
диск 1849456042
выжимной УАЗ 3160(узкий вал).

Сцепа 5400
выжимной 1200

диск 1849456042 Нигде не нашел . Есть диск для Каминс 201878005456. Внешне очень похож на ЛЮК для 514.

Этот диск подойдет скорзиной ЗМЗ Турбо? А то корзина уже есть а диск ЛЮК 514 нигде достать нельзя

Сообщение Серёга34 » Пн июл 30, 2012 12:53

Вот именно этот вопрос я и пытаюсь выяснить.
1849456042 и 201878005456 это и есть тот самый диск для газели с камминсом.

Может всёж кто-то вспомнит, какой стороной диск к маховику ставится?

Сообщение esenin » Пн июл 30, 2012 13:46

Сообщение Серёга34 » Пн июл 30, 2012 14:15

Сообщение СмирноФФ » Пн июл 30, 2012 14:31

Сообщение СмирноФФ » Пн июл 30, 2012 14:41

Т.е. получается нужен такой комплект:

А вот выжимной какой нужен?

Их же два есть от 3160
Длинный 3160-50-1601180-00
Коротнкий 3160-1601180-00

Сообщение гоша76 » Пн июл 30, 2012 19:28

Сообщение гоша76 » Пн июл 30, 2012 19:30

Сообщение СмирноФФ » Вт июл 31, 2012 10:00

Всю тему про БМВ просмотрел. Нет там ответа на мой вопрос. Есть только такой же ворос 😀

Народ, кто ставил. Какой выжимной у вас был. С длинной муфтой или короткой?

Сообщение dmsoroko » Вс авг 19, 2012 20:14

Сообщение trax777 » Вт авг 21, 2012 16:48

Сообщение dmsoroko » Вт авг 21, 2012 16:57

Сообщение trax777 » Ср авг 22, 2012 16:22

Сообщение Arcohunter » Вс авг 26, 2012 09:24

Сообщение Simson » Пн авг 27, 2012 07:51

Сообщение moskito » Пн авг 27, 2012 13:52

Сообщение trax777 » Пн авг 27, 2012 15:05

Сообщение moskito » Пн авг 27, 2012 15:38

Сообщение Фёдрыч » Вт авг 28, 2012 07:13

Сообщение Arcohunter » Вт авг 28, 2012 08:23

Сообщение Фёдрыч » Вт авг 28, 2012 08:49

Сообщение Arcohunter » Вт авг 28, 2012 09:11

Сообщение moskito » Вт авг 28, 2012 10:01

Сообщение Arcohunter » Вт авг 28, 2012 10:34

Сообщение moskito » Вт авг 28, 2012 10:38

Сообщение Фёдрыч » Вт авг 28, 2012 10:44

  • Перейти на страницу:

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Источник: uazpatriot.ru

Как заменить сцепление на ГАЗели

Сцепление – один из важных автомобильных механизмов, благодаря которому автомобиль имеет возможность плавно тронуться с места и менять передачи во время движения. Поскольку этот узел постоянно и сильно нагружен, достаточно часто требуется его ремонт или полная замена. В особенности это касается автомобилей, предназначенных для грузоперевозок. Если говорить про отечественные автомобили, то лидером по количеству поломок сцепления можно назвать ГАЗель.

Предназначенная для бизнеса, она постоянно подвергается высоким нагрузкам, что неизбежно сказывается на сцеплении, которое выходит из строя с завидной регулярностью. Самое неприятное в том, что в большинстве случаев поломку этого узла устранить невозможно, что приводит к необходимости менять его полностью. Сделать это можно самостоятельно, тем более, что мотор снимать при этом не придется.

Как понять, что сцепление требует замены

Существует много симптомов того, что сцепление работает некорректно, и для того чтобы самостоятельно определить необходимость замены, особыми знаниями обладать не требуется.

  1. Плохое переключение передач.
  2. При смене передач появляется посторонний шум любого характера.
  3. Самопроизвольное выключение передач.
  4. Шум в коробке при движении.

Если все работы выполняются самостоятельно, перед заменой сцепления на ГАЗели, требуется провести небольшую подготовительную работу. Прежде всего нужно подыскать помещение с подъемником или удобной ямой. Для работы пригодится набор инструментов – ключи и отвертки.

Этапы выполнения работ

Замена сцепления на ГАЗели своими руками начинается с работ по демонтажу. Автомобиль в это время должен уже находиться на яме или подъемнике. У рычага передач поднимается уплотнитель и отворачивается колпак, расположенный у его основания. После этого рычаг можно будет выдернуть, приложив некоторое усилие. От него следует отсоединить буквально все, от коробки отключаются провода «стопачей» и трос спидометра. Работы в кабине окончены, можно спускаться под автомобиль.

Все работы по замене сцепления на ГАЗель следует проводить аккуратно, чтобы не повредить расположенные рядом узлы.

Рабочий цилиндр соединен со стартером – в первую очередь потребуется рассоединить их. Освобожденный цилиндр поднимается вверх вместе с толкателем, шланг при этом снимать с него не надо. Если осуществляется замена вилки сцепления на ГАЗель, то основную часть работы можно считать оконченной, поскольку появилась возможность ее снять, отвернув всего один болт. После этого снимается нижняя часть картера, станет виден кронштейн, служащий для соединения труб глушителя – его потребуется снять.

Теперь требуется снять коробку. Сделать это можно отвернув ее крепежи. Снимается она вместе с самой муфтой. Уплотнители, расположенные между картерами сцепления и коробки, демонтируются. Далее можно попробовать отыскать на маховике мотора и кожухе нажимного специальные отметки для совмещения. Их там может и не быть, тогда стоит нанести их самостоятельно. Кожуха и маховик отворачиваются, при этом необходимо постепенно проворачивать коленвал вручную. Это этап замены дисков сцепления на ГАЗели – их можно извлечь через люк.

Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления ГАЗели, если это не нужно, то его можно просто снять, отсоединив с него шланг и слив весь состав. Правда, потребуется рассоединить толкатель с педалью – выполняется это элементарно. Монтаж другого узла, естественно, проводится в обратном порядке. В шарикоподшипник первичного вала заблаговременно добавляется новая смазка. При установке кожуха не стоит забывать про то, что метки – родные или нанесенные самостоятельно, обязательно следует совместить.

На этом основной этап работ по самостоятельной замене сцепления на ГАЗель можно считать завершенным. Но помимо замены, требуется и регулировка сцепления ГАЗели. Для проведения центровки диска и коленвала применяется специальный инструмент. Она вставляется в ведомый диск, имеющий особое отверстие, следя за тем, чтобы используемый инструмент вошел и в отверстие подшипника на маховике. Как это выполняется на практике можно посмотреть на видео:

Почему ломается сцепление

Причинами выхода из строя этого необходимого узла могут становиться различные факты, но чаще всего среди причин этого можно выделить следующие:

  • «рывок» с места при высоких оборотах;
  • удерживание педали сцепления нажатой при движении категорически запрещено всеми автопроизводителями;
  • изначально низкое качество деталей, использованных при сборке.

Отдельно стоит отметить чрезмерно интенсивную эксплуатацию, что так характерно для отечественных машин марки ГАЗель. Достаточно часто диссонанс в работу сцепления вносят «криворукие» механики, которые могут установить промасленный случайно диск, что приведет к проскальзыванию – в этом случае поможет лишь их замена.

Но далеко не в каждом случае требуется менять весь узел. Нередко требуется замена рабочего цилиндра сцепления – этот узел также работает с достаточно высокими нагрузками. Проблемы со сменой передач или торможением возникают при завоздушивании системы. В этом случае помогает проверка всего трубопровода и прокачка системы. Если же проблема снова возвращается, следует обратить внимание на бачок. Его можно достаточно легко повредить, тогда поможет замена бачка сцепления на ГАЗель.

Источник: mashintop.ru

Сцепление на Газель

Важнейший элемент трансмиссии автомобилей Газель — сцепление. Оно необходимо для кратковременного отсоединения мотора от трансмиссии и последующего обратного соединения. Оно защищает элементы трансмиссии от перегрузки. Находится между трансмиссией и мотором.

Наша компания продает сцепления на Газель Некст и Бизнес, а также другие запчасти. Доставка выполняется по Санкт-Петербургу. Вы можете забрать заказ со склада и оплатить при получении.

Конструкция

  • нажимной диск;
  • ведомый диск;
  • рабочий и главный цилиндр;
  • система привода.

Нажимной диск предназначен для прижатия ведомого диска к маховику или снятия с него давления. Нажимной диск сцепления на Газель закрепляется на маховике и соединяется с корпусом пластичными пружинами.

Ведомый диск соединяется с первичным валом трансмиссии. В ступице этого диска установлены демпферные пружины, которые гасят крутильные колебания.

На Газелях система привода может быть механической или гидравлической. В первом случае передача усилия выполняется нажатием на педаль сцепления. Нажатие осуществляет подвижный трос, находящийся внутри кожуха.

Гидравлическая система предусматривает использование рабочего и главного цилиндра. Они соединены с помощью трубки высокого давления. Главный цилиндр сцепления Газель включается нажатием на педаль. На конце этого цилиндра находится поршень, создающий давление, которое передается к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр имеет шток, осуществляющий нажатие на выжимную вилку, в результате чего рабочая жидкость подается в главный цилиндр.

Когда необходима замена сцепления?

Поводом поменять сцепление Газели является сильный шум в моменты выключения. Этот шум создается выжимным подшипником, который наверняка изношен. Если такая проблема есть, нужно менять деталь. Износ основных узлов увеличивает расход топлива.

Сцепление Газель также стоит поменять, если прослеживается пробуксовка дисков при отпущенной педали. Поводом для замены может послужить:

  • сильная вибрация в момент включения;
  • невозвращение педали в начальное положение;
  • хруст при переключении передачи неподвижного автомобиля.

Стоит добавить, что износу элементов сцепления способствуют резкие ускорения.

В нашем магазине вы можете заказать сцепление на Газель, цена доставки по городу 500 рублей. Оплата наличными водителю или картой через терминал, или на счет компании.

Источник: xn--3302-94dx3a.xn--p1ai

Замена сцепления (диска и корзины) на УАЗ Патриот (фото схема в картинках)

Износ сцепления на машине с МКПП, в том числе УАЗ Патриот, связан с пробуксовками при трогании с места, когда машине не хватает крутящего момента, для начала движения. Достаточные обороты есть, а движения нет, при этом скорость включена. Часто при таких симптомах пахнет накладками сцепления, что-то наподобие горелого текстолита.

Износ сцеплении может проявляться в несоответствии частоты оборотов двигателя и скорости при движении.
Второй возможный варинат замены, это из-за дергания машины при трогании — это связано с прослаблением демферных пружин на диске сцепления . У штатного диска эти пружины бывают слабыми под массу Патриота и перестают гасить ударные нагрузки на сцепление. Усугубляется при внедрожной эксплуатации и переход на колеса большой размерности. На новом сцепление SACHS эти пружины двойные. То есть, само по себе сцепление уже усиленное идет. Но, до его появления использовался обычно комплект ЗМЗ-Турбо от дизельных моторов.
Итак, если у вас износилось сцепление на УАЗ Патриот, то вполне логично, что его надо поменять. Именно о замене сцепления на машине УАЗ Патриот мы и поговорим в нашей статье.

Детали и стоимость при замене сцепления УАЗ Патриот

На УАЗ Патриот подходит диск сцепления и корзина от газель-бизнес, с дизельным движком. Детали имеют следующие каталожные номера:
— Диск 20187005456;
— Корзина 063082001150.

Если вы будете менять сцепление на сервисе, то такое ремонт вам обойдется по средней цене порядка 300 долларов. Если вы считает, что замена сцепления на УАЗ Патриот не проблема, и вы сможете произвести ее своими силами и руками, то мы с вами …

Процесс замены сцепления на УАЗ Патриот своими руками

Замену сцепления УАЗ Патриот лучше всего производить на эстакаде или смотровой яме.
Прежде всего, необходимо снять карданный вал, открутив его фланцы от редуктора и барабана ручного тормоза. Также снимаем рабочий цилиндр сцепления, открутив его от корпусных деталей. В разгерметизации гидравлическая система сцепления в этом случае не нуждается.

После снимаем катализатор, так как он мешает демонтажу КПП

(Вот он «борец за экологию» и причина постоянных ошибок и вспыхивание CE на евро-3) Перед снятием КПП снимаем ручки на рычаге переключения передач, сливаем масло, отсоединяем тросик ручника, отключаем электрические штекеры (3 штуки), откручиваем 4 болта и снимаем раздаточную коробку.

Начинаем снимать МКПП УАЗ Патриот. Для того, чтобы ее было легче снять поддомкрачиваем ее снизу.

Для страховки можно использовать капроновые стропы.
Откручиваем весь крепеж кожуха сцепления. Часть крепежа потребует применения удлинителей. Без них снятие КПП практически нереально.

Снимаем КПП с машины. Коробка тяжелая, поэтому вам потребуются помощники. Коробку лучше уложить на старую шину, чтобы не побить ее корпус.

Откручиваем болты крепления корзины сцепления. Снимаем корзину и диск.

Если будет устанавливаться старая корзина, то делаем пометку маркером, как она стояла на маховике.

Проводим ревизию маховика сцепления. На маховике не допускается неравномерный износ, задиры, царапины и т.д. Также проверяем состояние выжимного подшипника, который остался на шлицах вала КПП, при ее снятии.
Внешний вид нового и изношенного сцепления, для сравнения.

Начинаем установку сцепления УАЗ Патриот в обратной последовательности, относительно разборки. Установку диска сцепления и корзины производим с помощью оправки, на которую нанизывается корзина с диском, а после закрепления этих деталей крепежом к маховику, она вытаскивается. Фактически оправка должна центрировать установку диска и корзины, чтобы вал со шлицами от КПП встал на место. Если у вас нет специализированной оправки, которая должна повторять размеры вала со шлицами на КПП, то можно поискать что-то подходящее.

… корзина и диск сцепления УАЗ Патриот отцентрированы с помощью старого вала от КПП Москвича.

Теперь устанавливаем КПП на место. Поднимаем КПП с помощью веревок, перебросив их через раму.

Крепим КПП крепежом, который закручиваем также через удлинители.

Устанавливаем обратно рабочий цилиндр сцепления. Настраиваем его так, чтобы не было зазора, при начале хода штока рабочего цилиндра, то есть чтобы ход был сразу рабочий, а не холостой.
Наносим герметик на сопрягающие поверхности раздаточной коробки и КПП.

Остается поставить в обратной последовательности:
Систему отработавших газов;
Подключить штекеры;
Установить поперечину;
Установить кардан;
Тросик ручника.
Также необходимо залить масло коробки. Вот в принципе и весь процесс замены сцепления, с кратким описанием и фотографиями, на машине УАЗ Патриот.
Резюмируя вышенаписанное хотелось сказать о высокой трудоемкости, при замене сцепления на УАЗ Патриот.

Фото по замене сцепления УАЗ Патриот любезно предоставлены пользователем сайта Драйв2 — Seven7Heaven, г. Нижний Новгород.

Источник: autosecret.net

Клуб Газелистов

  • Нравится
  • Не нравится

странNik 23 мар 2015

если удленнить можно значит выжим будит больше.(может так яснее) однако.

ну тогда слушаем ещё раз

ход штока(поршня рабочего цилиндра) зависит от объёма жидкости вытесняемой главным цилиндром.

раз мы имеем стандартные для данного авто детали,то единственное что получится при удлиннении штока — это поршень глубже сядет в цилиндр при невыжатой сцепе. ход останется такой же.

чтобы увеличить ход нужно или уменьшить диаметр рабочего или увеличить диаметр,ход главного.

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 23 мар 2015

(для много понимающих) я написал не то что слышал.а то что было у меня.и это лучше чем дать совет поменять новую сцепу на новую.и ещё для (смешливых) поскольку рцс не стеклянный. не видно в каком положении находится поршень.для этого надо надавить на шток и убедится можно ли шток удленнить.если удленнить можно значит выжим будит больше.(может так яснее) однако.

Насчет регулируемого штока на газели не говори это не кому,что ты написал.(иначе засмеют как не опытного)Не зря же завод их давно ставит не регулируемые.Регулируемые штоки шли если на вилке сцепления шла мощная пружина прижимающая вилку к рабочему цилиндру,по этому шток и регулировали ,сейчас пружину не ставят и пропала нужда регулировать шток.Цилиндр сам поддерживает нужное расстояние выжимного.Регулировка штока ни даст ни чего,только перемещения поршня в рабочем цилиндре и все.

чтобы увеличить ход нужно или уменьшить диаметр рабочего или увеличить диаметр,ход главного.
Что бы увеличить ход вилки достаточно под опору (солдатика)вилки сцепления подложить шайбу.Ход вилки увеличиться на много.

  • Нравится
  • Не нравится

Vovka31 23 мар 2015

Чтоб был больше выжим, можно просто педаль поднять выше от пола и все. На ГЦС длина штока как раз и регулируется.

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 23 мар 2015

Чтоб был больше выжим, можно просто педаль поднять выше от пола и все. На ГЦС длина штока как раз и регулируется.

Работать с задранной педалью к вечеру нога отвалиться в пробках сцепу выжимать.

  • Нравится
  • Не нравится

странNik 23 мар 2015

Чтоб был больше выжим, можно просто педаль поднять выше от пола и все

можно,только при разборе главного после таких чрезмерных усердий клапаны пораздавливало не у одного уже встречал

Что бы увеличить ход вилки достаточно под опору (солдатика)вилки сцепления подложить шайбу

речь была про шток

  • Нравится
  • Не нравится

slash98 23 мар 2015

(для много понимающих) я написал не то что слышал.а то что было у меня.и это лучше чем дать совет поменять новую сцепу на новую.и ещё для (смешливых) поскольку рцс не стеклянный. не видно
ну говорю же, думать не хочется вообще. При чём тут вообще новая сцепа? Выжима может не хватить на новом (толстом) диске, а когда сцепа кончается, хватает даже небольшого выжима, педаль в верху уже срабатывает, но тогда именно диск уже пора менять. Но чтобы это понять, обязательно должно быть достаточно углеводов.

Что бы увеличить ход вилки достаточно под опору (солдатика)вилки сцепления подложить шайбу.Ход вилки увеличиться на много.
я так думаю, у вилки плечё нужно изменить, тогда и ход измениться. А подложив шайбочку под солдата, только поршень глубже вгонишь, а ход его останется темже.

  • Нравится
  • Не нравится

bedzin1966 24 мар 2015

Добрый вечер. На своей машине искатал три комплекта сцепления. Первый — LUK прошел 100 тыс, сменил из-за того ,что плохо втыкались передачи на месте, когда нагреется сцепа. Потом по совета автослесаря поставил Крафт — Прошло 180 тыс. сменил из-за того , что лепестки немного просели Третий комплект поставил опять крафт — ровно 100 тыс и сцепление резко умерло..

В итоге ,начитавшись, поставил Сакс. Радость была не долгой Пару раз поджог его сдавая сильно груженым задом и все — теперь на холодную передачи включаются хорошо, а как нагреется , особенно в городском режиме ,становится очень тяжело включить первую передачу когда машина стоит, хотя при этом сцепление работает ровно ,не дергает, берет в середине. Если машина хотя бы еле-еле катится — то без проблем. Сцепление прошло всего 10 тыс км.

Подскажите — с чем это может быть связано, что при нагреве плохо включаются передачи на месте и можно ли обойтись малыми затратами или скорее всего надо брать новый комплект?

Заранее спасибо за ответы.

мнений много.отпишись как вылечишь свою сцепу(интересно). сакс сцепление хорошее и 10т.это вообще ни чего.хотя тоже можно и на брак нарватся.

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 24 мар 2015

я так думаю, у вилки плечё нужно изменить, тогда и ход измениться. А подложив шайбочку под солдата, только поршень глубже вгонишь, а ход его останется темже.
Плечо вилки изменить можно,только где такую вилку взять?Да и если её самому сделать,педаль сцепы будет дубовая.У бизнеса плечо увеличили,стал выжим мягче,но ход выжимного уменьшился.

Теперь насчет шайбы под солдата,не только поршень углубиться,выжимной тоже приблизиться к корзине.

  • Нравится
  • Не нравится

Baxtr 24 мар 2015

мнений много.отпишись как вылечишь свою сцепу(интересно). сакс сцепление хорошее и 10т.это вообще ни чего.хотя тоже можно и на брак нарватся.

Денег на новую сцепу пока нет, поэтому буду ездить так , потому что если вскрывать надо быть готовым к худшему. Хотя в душе есть надежда ,что рабочий недожимает или перепускает( 420 т. км пробег), или подшипник первичного подклинивает или ведомый диск на шлицах клинит. В общем всегда хочется обойтись мелочью. Просто как то странно — то в пробке перестает 1я включаться, а то по трассе еду час-два ,останавливаюсь и первую не могу включить, а на следующий день с утра выхожу — и все передачи идеально включаются..

Шток ,думаю, удлинять смысла нет — сцепление берет по середине, а не сразу от пола.

Сообщение отредактировал Baxtr: 24 Март 2015 — 13:15

  • Нравится
  • Не нравится

gruzovik 24 мар 2015

Денег на новую сцепу пока нет, поэтому буду ездить так , потому что если вскрывать надо быть готовым к худшему. Хотя в душе есть надежда ,что рабочий недожимает или перепускает( 420 т. км пробег), или подшипник первичного подклинивает или ведомый диск на шлицах клинит. В общем всегда хочется обойтись мелочью. Просто как то странно — то в пробке перестает 1я включаться, а то по трассе еду час-два ,останавливаюсь и первую не могу включить, а на следующий день с утра выхожу — и все передачи идеально включаются..
Шток ,думаю, удлинять смысла нет — сцепление берет по середине, а не сразу от пола.

подшипник коленвала глянуть не забудь, если снимать коробку всё-таки соберешься
В который первичный коробкин втыкается

  • Нравится
  • Не нравится

Владимир116 24 мар 2015

Хочу тоже узнать, что происходит с моим сцеплением, наблюдаю такую картину:

иногда с утра после ночной стоянки не могу тронуться, отпускаю сцепу и машина начинает дергаться, брыкаться. Бывает временами во время езды 3-я втыкается с хрустом, а еще когда долго стою в пробках первую не могу воткнуть или втыкается с хрустом. Педаль выжимаю полностью. Рабочий цилиндр Бизнес — пластмассовый. На ходу, но очень редко после включения передачи когда отпускаю педаль сцепления раздается звук, похожий на легкий скрежет как будто сцепление пробуксовывает.

Сообщение отредактировал Владимир116: 24 Март 2015 — 13:35

  • Нравится
  • Не нравится

gruzovik 24 мар 2015

Хочу тоже узнать, что происходит с моим сцеплением, наблюдаю такую картину:
иногда с утра после ночной стоянки не могу тронуться, отпускаю сцепу и машина начинает дергаться, брыкаться. Бывает временами во время езды 3-я втыкается с хрустом, а еще когда долго стою в пробках первую не могу воткнуть или втыкается с хрустом. Педаль выжимаю полностью. Рабочий цилиндр Бизнес — пластмассовый.

корзину с диском давно менял?

  • Нравится
  • Не нравится

Владимир116 24 мар 2015

корзину с диском давно менял?

Не менял, скорее всего родные еще стоят.

  • Нравится
  • Не нравится

gruzovik 24 мар 2015

Не менял, скорее всего родные еще стоят.

не хочу тебя пугать, но готовься. А еще лучше- не поленись и почитай эту тему сначала. Возможно, у кого-то уже описывалось похожее

  • Нравится
  • Не нравится

Владимир116 24 мар 2015

не хочу тебя пугать, но готовься. А еще лучше- не поленись и почитай эту тему сначала. Возможно, у кого-то уже описывалось похожее

Пуганый, уже бесполезняк чем-то пытаться напугать. Я сам жду потепления и когда эстакада вылезет из под огромной кучи снега. Одно не понял какое сцепление брать? Хочу чтобы было мягкое.

  • Нравится
  • Не нравится

gruzovik 24 мар 2015

Пуганый, уже бесполезняк чем-то пытаться напугать. Я сам жду потепления и когда эстакада вылезет из под огромной кучи снега. Одно не понял какое сцепление брать? Хочу чтобы было мягкое.

по осени менял, поставил крафт. После замены прошел около 15000. Вроде- неплохое

по осени менял, поставил крафт. После замены прошел около 15000. Вроде- неплохое

но не навязываю и не рекламирую. Сколько людей- столько мнений

  • Нравится
  • Не нравится

Владимир116 24 мар 2015

А в самом рабочем цилиндре дело быть не может? Просто пробег 95 т. км.

  • Нравится
  • Не нравится

gruzovik 24 мар 2015

А в самом рабочем цилиндре дело быть не может? Просто пробег 95 т. км.

х.з. При чём тут тогда дерганья?

  • Нравится
  • Не нравится

bedzin1966 24 мар 2015

Денег на новую сцепу пока нет, поэтому буду ездить так , потому что если вскрывать надо быть готовым к худшему. Хотя в душе есть надежда ,что рабочий недожимает или перепускает( 420 т. км пробег), или подшипник первичного подклинивает или ведомый диск на шлицах клинит. В общем всегда хочется обойтись мелочью. Просто как то странно — то в пробке перестает 1я включаться, а то по трассе еду час-два ,останавливаюсь и первую не могу включить, а на следующий день с утра выхожу — и все передачи идеально включаются..

Шток ,думаю, удлинять смысла нет — сцепление берет по середине, а не сразу от пола.

рабочий перепускать не может.он может только течь.

  • Нравится
  • Не нравится

gruzovik 24 мар 2015

х.з. При чём тут тогда дерганья?

думаю, проще все: корзина с диском на подходе

А в самом рабочем цилиндре дело быть не может? Просто пробег 95 т. км.

некоторые из форумчан как раз на сотке пробега и меняют уже комплект

Источник: www.gazelleclub.ru

КПП ГАЗ 3302 Газель Бизнес Next

КПП 3302 Газель Бизнес Next — всё в наличии

*Цены уточняйте по телефонам, они быстро меняются как в большую, так и в меньшую сторону!

Коробка Передач Газ 3302, Газ 2217, Волга (ЗКС Завод Коробок Скоростей) АК 3302-170010 Цена: от 21 500 р

КПП Газель 3302 Cummins ISF 2.8 Новая Цена: от 32 500р

КПП 3302 Cummins ISF 2.8 переборка Цена: от 25 000р

КПП 3302 ШТАЙЕР 560 Цена: от 31 000р

КПП Газ 3302 для двигатель ЗМЗ-406-405 Цена: от 25 000р

Коробка передач Газель Бизнес Некст, двигатель УМЗ 4216 Цена: от 29 500р

Коробка передач Газ-3302 двигатель Chrysler Цена: от 31 000р

КПП Газель NEXT a21r22 нового обр. усиленная для двигатель Cummins ISF 2.8, a21r22 Цена: от 51 000р

Коробка передач полноприводный Газ 33027 4х4 Цена: от 32 000р

Хвостовик КПП Газель 3302
АК 31029-1701010 Цена: от 2500р

Хвостовик КПП Газель 3302 Cummins ISF 2.8 АК 3302-1701015 Цена: от 5500р

Ремкомплект КПП 3302 Газель Цена: от 2000р

Колокол картер сцепления кпп змз 405-406-409 Цена: от 2500р

Картер сцепления КПП Газель 3302 АК 3302-1701014 Цена: от 2500р

Первичный вал с синхронизатором КПП на Газ 3302 АК 3302-1701025 Цена: от 4000р

Все передачи коробок передач 3302 Газель, имеют инерционные синхронизаторы, что улучшает комфорт и скорость переключения. Подшипники имеют шариковую компоновку.

Коробка передач на Газели — сложный механизм, который требует осторожного обращения. При полной загрузке, нельзя сильно нагружать трансмиссию и без того предназначенную не для грузовых авто. Со временем коробка газели или волги может начать выть. Это относится к кпп 3302 Газель, Соболь, Валдай в том числе.

Шум в работе возникает при использовании коробки на пределе, при использовании коробки с рывками, резкими переходами скорости с высокой на пониженную, позволяя деталям расшатываться и деформироваться. Также чтобы избежать гула, нужно убедиться что уровень масла КПП не ниже необходимого. Не стоит перегружать Газель, КПП 3302 Газель, рассчитана на определенный перевозимый вес. Хоть вой коробки газели и не говорит о непосредственной неисправности, но желательно перебрать коробку хотя бы с ремонтным комплектом, в котором должны быть подшипники, манжеты, шайбы и прокладки. Не стоит пренебрегать и ремонтом вторичного вала.

Меняйте вовремя сцепление и масло КПП 3302 Газель, не перегружайте ваш автомобиль — не более 1.5 тонны для 3м и не более 1.1 тонны для 4м шасси.

Источник: uazgazmag.ru

Сравнительный тест заднеприводных УАЗ «Профи» и ГАЗель «Бизнес». Промзона

Оригинал статьи: www.drom.ru
Автор: Григорий Алешкер
Фото: Андрей Бак

Рынком легкой коммерческой техники целиком и полностью заправляет «Газельное лобби». Сможет ли новичок УАЗ «Профи» составить конкуренцию привычной ГАЗели «Бизнес»? Мы взяли на тест обе «полуторки», загрузили до положенного предела, прогнали по самым разным дорогам Подмосковья и, честно говоря, слегка удивились результатам сравнения.

УАЗ «Профи», покрашенный в нарядный промоцвет «зеленый металлик», достался нам новым — с пробегом всего 130 км. Выдавая ключи и документы, менеджер предупредил: «Спидометр врет на 60 км/ч в плюс: „приборка“ новой модификации, заказали на замену по гарантии, но ждать долго, ее только недавно ставить начали». Окей, это же УАЗ, тут и удивляться нечему. Позже обнаружилось, что не работает блок кнопок электроприводов зеркал и стеклоподъемников в водительской двери. Эту ошибку удалось снять «перезагрузкой» — выключением двигателя и постановкой на сигнализацию. Время от времени «пел» скрипучим «голосом» мотор вентилятора системы обдува. Выяснилось, что есть и весьма странные новшества в самой «приборке»: помнится, в дромовском Патриоте маршрутный компьютер показывал средний расход топлива, но с прошлого года эту функцию убрали. Зачем? Я думаю, чтобы лишний раз не расстраивать владельцев, ведь «жрут» УАЗы в три горла! На первом тесте в Кемеровской области расход топлива заднеприводного «Профи» с тонной угля в кузове «вывалился» за 20 литров на «сотню».

УАЗ «Профи» выглядит почти как штатовский «трак», но за крутой вид и капотную компоновку, из-за которой «Профи» длиннее нижегородской «полуторки» на 400 мм, приходится расплачиваться худшей обзорностью и большим радиусом поворота — 5,9 м вместо 5,5 м у ГАЗели. Цена базовой версии «Стандарт» с обычной платформой, ABS, EBD, водительской подушкой безопасности, электрифицированными зеркалами и стеклоподъемниками, центральным замком, иммобилайзером — 749 000 рублей. «Комфорт» с зимним пакетом и кондиционером — 799 000 рублей. Платные опции — мультимедиа Android (29 000 рублей), блокировка дифференциала (29 000 рублей), цвет «металлик» (9900 рублей) и широкая платформа на пять палет (8000 рублей) поднимут цену заднеприводного трехместного УАЗа «Профи» до 874 900 рублей

Неверно обвинять в низком качестве сборки один лишь УАЗ. Постсоветский автопром в целом до сих пор не может решить эту проблему: покупка любого отечественного автомобиля — лотерея, а мелкие «косяки» — обязательная расплата за относительную «бюджетность».

Впрочем, и нижегородские машины с базовым движком Evotech отнюдь не на «диете». Недаром появилась расхожая поговорка о том, что «бензиновых ГАЗелей не бывает, только газовые». Наша почти новая — чуть больше 1000 км на одометре — ГАЗель подкинула проблем посерьезнее уазовских: под конец теста со стороны левого переднего колеса весенним ручьем потекла тормозная жидкость. Хорошо, что случилось это уже по дороге назад, но пока доехали, долили почти полтора литра «тормозухи». С глюками по электрике в ГАЗели мы не столкнулись, видимо, просто потому, что «электрификация» базовой версии незначительная — в дверях «весла» механических стеклоподъемников, зеркала с «ручным приводом».

Главной задачей дизайнеров первой ГАЗели, выпущенной в 1994 году, было нарисовать кабину так, чтобы Ford не обвинил в плагиате. Получилось по-китайски , да так до сих пор и осталось. Сегодня ГАЗель «Бизнес» в базе (то есть абсолютно «голая», не считая обогрева зеркал) стоит 875 000 рублей. За ABS надо доплачивать (!) 12 000 рублей. Пакет из «противотуманок», электроприводов зеркал и стеклоподъемников плюс 1DIN-магнитола с кнопками на руле, аудиоподготовка и центральный замок — еще 25 000 рублей, улучшенное лакокрасочное покрытие с «металлоэффектом» — 15 000 рублей, кондиционер — 45 000 рублей, блокировка дифференциала — 25 000 рублей. Вместе со всеми опциями цена ГАЗели «Бизнес» вырастет до 972 000 рублей. А еще можно доплатить 21 500 рублей за ЭРА-ГЛОНАСС

Зато какой аромат в салоне ГАЗели! Яркое амбре сверхдешевого пластика в гармоничном сочетании с легкой ноткой нагретого на глушителе машинного масла — запах молодости, подзабытый с тех пор, как нижегородские маршрутки исчезли с окраин столицы. Сам я последний раз ездил за рулем ГАЗели в начале двухтысячных, но с тех пор, кажется, ничего не изменилось. Убогая мышино-серая ворсистая обивка дверных карт, дешевая ткань сидений, огромный, тонкий «автобусный» руль без подушки безопасности, по сравнению с УАЗом расположенный почти горизонтально. «Газелисты» жалуются на тесноту уазовской кабины — не выспишься, мол, на стоянке, потому что ноги не вытянешь. Так-то оно так, но за рулем ГАЗели устанешь раньше — эргономика далека от идеала. После УАЗа я поначалу нажимал на тормоз вместо газа — педальный блок сильно смещен вправо, левую ногу деть некуда, разве что поставить на колесную арку, согнув почти под прямым углом. Опереться не на что — широкая кабина слева от водителя зияет пустотой, ведь подлокотника до сих пор нет! Остается, как всегда, приспосабливать выдернутый из пассажирского диванчика подголовник. Несомненное достоинство кабины нижегородского грузовичка — отличная обзорность благодаря большой площади остекления и полукапотной компоновке. Хороши двухсекционные зеркала, в торпедо — два выдвижных подстаканника, две (считая прикуриватель) 12-вольтовые розетки и три вместительных бардачка. Правда, замок верхнего правого ящика заклинил, я еле сумел открыть его, чтобы сфотографировать.

Идея торпедо ГАЗель «Бизнес» хороша, но сборка плохая, а качество материалов посредственное. «База» абсолютно пустая, нет ничего, кроме обогрева боковых зеркал

Простейшая комбинация приборов читается хуже уазовской — цифры мутноваты из-за зеленой подсветки. Вместительные бардачки и подстаканники в правильном месте — недостижимая роскошь для УАЗ «Профи». Подушки безопасности для водителя нет даже за доплату

Ворсистая отделка дверной панели выглядит неряшливо уже с завода, карман в двери маленький и неудобный. Ступенька в кабину закрыта дверью, грязи на нее попадает меньше. Руль настраивается по углу наклона и по вылету. Посадка удовлетворительная, но кресло без микролифта и поясничного подпора

За рулем УАЗа «Профи» — как в легковом Патриоте. Левая рука идеально ложится на дверной подлокотник, левую ногу можно разогнуть, руль ухватистый. Удобно, выходить не хочется! Тем более что уазовскую кабину не покинешь так просто: правая нога при выходе немного цепляется за рулевую колонку. Продвинутое сиденье с микролифтом и поясничным подпором предоставляет больше возможностей для регулировки, но отъехать подальше назад не дают длинноходные педали сцепления и тормоза. В результате и настройка руля по вылету остается почти невостребованной. УАЗ «Профи» достался нам в максимальной комплектации — с кондиционером и охлаждаемым бардачком, подогревом всех сидений. Медиасистема на «Андроиде» с навигацией «Навител» позволяет как угодно настраивать рабочий стол согласно своим предпочтениям, устанавливать приложения, пользоваться Bluetooth и Hands free — чудеса китайской электроники, недоступные иному люксовому седану. Вот только мелочевку, которой неизбежно обрастешь в дальнем рейсе, складывать почти некуда. Разве что в узкий карман на центральной консоли и в ящик под диваном, но тогда придется «выселить» оттуда домкрат с инструментами, а в кабине за сиденьями и так мало места. Над организацией «жилого пространства» ульяновцам еще работать и работать: кроме потолочной консоли, некуда сложить документы на груз, одинокий подстаканник, прикрученный к задней стенке, неизбежно завесишь одеждой (крючки для нее как раз сверху), вместо второй 12-вольтовой розетки — заглушка, USB-разъем выведен «хвостом» в бардачок.

В УАЗе «Профи» — «легковое» торпедо. Материалы отделки хотя бы на вид чуть дороже, чем в ГАЗели, качество сборки неплохое, но может «плавать» от машины к машине. Бардачок только один. Подогрев всей площади ветрового стекла и кондиционер — признак комплектации «Комфорт». Подушка безопасности водителя — в «базе»

Комбинация приборов читается хорошо, электронный дисплей в центре показывает скорость точно по GPS, а вот неисправные с завода спидометр и тахометр сильно привирают. Магнитолу на «Андроиде» с навигацией можно установить и в базовый «Профи». Ящик под пассажирским диваном — с органайзером для инструмента. Вытащив пенопласт, его емкость наверняка можно увеличить

Дверная панель — из легко моющегося материала, очень удобный подлокотник, во вместительный карман войдет бутылка. Кабина УАЗа «Профи» ýже, но водителю удобнее. Подножка ýже, чем в ГАЗели, и не прикрыта дверью. Кресло комплектации «Комфорт» — с микролифтом. Ход настройки спинки тугой, но регулировочные диски — с обеих сторон, их можно вращать сразу двумя руками

Завожу новый 150-сильный уазовский двигатель ЗМЗ ПРО, и салон наполняется дизельной дрожью. Вибрирует кресло, подрагивают зеркала, трясется рычаг коробки передач. Ощутимо потряхивает на холостом ходу и в ГАЗели. К тому же шума от движка больше, а толку меньше. Бензиновый уазовский мотор и вправду тянет как дизель: переключаешься через ступень, на пустой машине с 60 км/ч уже включаешь пятую, а к 100 километрам в час начинаешь тщетно искать шестую передачу — нужна как воздух! Раздатки в заднеприводном «Профи» нет, а значит, и «выть», выматывая душу на дальняках, нечему. Из-под пола доносится только легкий, почти неслышный «зудеж», но и от него можно избавиться, придерживая рычаг «механики» рукой. Но вот «втыкать» каждую передачу приходится с большим усилием. Коллега, только что сгонявший на УАЗе «Профи» до Байкала и обратно, успокоил: «Тысяч через пять разработается, переключения станут легче, правда, и ходы рычага вырастут». Вырастут? Куда уж больше — включая заднюю передачу, и так задеваешь рукой пассажирский диван.

Зеркала в УАЗе «Профи» подслеповаты, зато с обогревом и электроприводом. Пластиковый топливный бак спрятан в раму и дополнительно защищен снизу, но заливная горловина неудобная. Задние фонари — наследство «Головастика», «противотуманка» закреплена «на соплях», кронштейн уже погнулся

Зеркала у ГАЗели «Бизнес» двухсекционные, со встроенными повторителями и подогревом. Металлический бак снаружи рамы легко повредить. Несмотря на неряшливый антикор в нижней части, рано или поздно он начнет ржаветь. Задние фонари ярче, с большим количеством секций, глубже упрятаны под кузов

Рычаг коробки передач ГАЗели такой же длинноходный, но здесь об отсутствующей шестой передаче и не вспоминаешь: даже пустой машине мотора хватает впритык — мощность базового «Эвотека» всего 107 «лошадок». Без груза ГАЗель идет ощутимо жестче УАЗа, который почти не замечает выбоин и «лежачих полицейских», но стабильнее. На тестовом «Профи» немного подруливать приходилось постоянно, а не только в колее (снова — особенности «индивидуальной сборки», такого не было на первом тесте модели). Уазовский руль чуть тяжелее, зато хоть немного прослеживаются обратные реакции, а на баранке ГАЗели — космическая пустота. В поворотах порожние машины не пугают, крены небольшие. Маневрировать в сложных местах удобнее на ГАЗели: радиус разворота меньше, знай, накручивай баранку. УАЗ «Профи» не во всяком тупике развернется в один прием.

Погрузочная высота кузова УАЗа «Профи» 986 мм против 960 мм у ГАЗели «Бизнес». Вверху пустые машины, внизу — с максимальной нагрузкой в полторы тонны

Объем кузова УАЗа «Профи» под тентом высотой 1650 мм составляет 9,5 м³. Длина грузовой платформы 3089 мм, ширина 1870 мм, площадь 5,8 м². Длина грузовой платформы ГАЗели «Бизнес» — 3089 мм, ширина — 1978 мм, площадь кузова — 6,1 м². Объем кузова под тентом высотой 1600 мм — 9,8 м³

За «товаром» мы отправились на одну из подмосковных металлобаз. Рассчитывали закинуть в кузова по полторы тонны метизов в деревянных ящиках, но с погрузчиком вышла заминка. Чтобы не терять время, встали под козловой кран — грузиться тяжеленным металлическим листом. Полторы тонны — это всего несколько десятков листов, компактно уложенных вплотную к передним стенкам грузовых платформ. Автомобили ощутимо просели. Особенно ГАЗель, у которой кузов слегка наклонился назад. Правда, внимательно осмотрев рессоры, мы обнаружили, что уазовские однолистовые фактически распрямились и легли на подрессорники, а у ГАЗели остался запас. Подвеску УАЗа «Профи», в отличие от нижегородского грузовика, рассчитывали под заявленную в документации максимальную нагрузку, но голоса потенциальных покупателей не остались без внимания — над усилением в Ульяновске работают.

Какую из «полуторок» легче растентовать?

Пол из ровной бакелитовой фанеры, такелажные скобы вделаны заподлицо. Стойки тента вертикальные, крепятся к бортам сверху. Без инструментов можно снять лишь «потолок», прозрачные секции есть только в средней части «крыши». Чтобы поднять за поводки задний борт, требуется сноровка, получается не всегда. Откинутый задний борт ложится на резиновые упоры, есть ступенька — залезать в кузов удобно

С ГАЗелью проблем нет, у нее каркас разъемный посередине. Выдернули из проушин стальной шнур в пластиковой оплетке, вдвоем приподняли тент вместе с верхней половиной каркаса и легко отнесли в сторонку. Впрочем, каркас тента ГАЗели не идеален — он крепится внутри кузова прямо к полу, уменьшая полезную ширину. С УАЗом пришлось повозиться. Без инструментов снимаются только перекладины крыши, и то не все. А чтобы скинуть каркас полностью, нужно ослабить четыре болта в узком месте между кабиной и стенкой кузова и открутить боковые стойки. Намучались и со снятием, и с обратной установкой. Под стойки в местах крепления к бортам подложены куски резины, похоже, вырезанные из отслуживших свое автомобильных камер: совместить отверстия, чтобы наживить болты, очень сложно. Конструкция уазовского каркаса явно требует доработки. Почему бы, например, не сделать стойки разъемными в средней части, как у ГАЗели, а вместо резинок использовать сохраняющие форму штампованные пластиковые уплотнители?

Тент ГАЗели снимается легче, прозрачные секции в «крыше» больше. Доски пола лежат неровно, кое-где уже облезла краска, появились задиры. Такелажных скоб нет. Бортовые замки ГАЗели гораздо удобнее архаичных уазовских

Груженый УАЗ «Профи» не начало мотать, как на первом тесте под Кемерово, когда в кузове стояли две палеты с морковью под крышу. Железный «пласт» на дне грузовой платформы не повысил центр тяжести, управляемость почти не стала хуже. Ну, а в том, что движок вытянет, я не сомневался. ZMZ PRO и в горах не подводил, а на подмосковной равнине тем более сдюжил. Только трогаться со второй передачи стало трудновато. Зато на «крейсерских» 80 км/ч «Профи» уверенно чувствовал себя в транспортном потоке, выходил в средний ряд, вполне спокойно обгоняя тихоходов. Но подвеска груженого «Профи» стала жестче реагировать на неровности.

ГАЗель «Бизнес» — и пустая, и с грузом — хорошо держит курс, но груженая под завязку — еле едет. Пустым УАЗом «Профи» приходится подруливать, но он комфортнее нижегородской «полуторки» отрабатывает неровности. Под нагрузкой подвеска «Профи» пропускает больше ударов, зато мотор тянет отлично

ГАЗель же, наоборот, обрела «диванную» мягкость, но совсем потеряла ход и далеко отстала от УАЗа. Пересев за «баранку» нижегородской «полуторки», я сразу научился подкатываться на перекрестках под зеленый сигнал, не тормозить без крайней нужды и не разгоняться. Любой подъем — передачу вниз. Стартуя с перекрестка, рефлекторно морщишься, ожидая услышать недовольные гудки «частников» на быстрых легковушках. Одно радует: ГАЗель держит курс, будто по рельсам катит.

Груженые «полуторки» хорошо идут по заснеженной грунтовке, но клиренс УАЗа выше на 40 мм, а двигатель лучше тянет в нижнем диапазоне оборотов. К тому же УАЗу помогает односкатная ошиновка — не нужно пробивать лишние колеи

В поисках бездорожья свернули в «поля», но там снега — выше капота. Еле нашли подходящую для монопривода нечищеную грунтовку. Под редуктором единственного ведущего моста УАЗа «Профи» 210 мм, и с загруженной задней осью он прет, как танк. У ГАЗели под «яблоком» всего 170 мм, а с двускатной задней ошиновкой в колею она попадает не всегда. Конечно, полторы тонны в кузове и ей помогают, однако соваться на целину все равно не стоит: штатная резина в снегу не работает.

Пустая же ГАЗель застревает везде — на раскатанном снегу возле гаражей, на ледке в луже перед мойкой, на небольшом скользком уклоне на парковке… Очень жаль, что тестовую ГАЗель не оборудовали блокировкой межколесного дифференциала. Тот же Eaton в заднем мосту УАЗа «Профи» выручал меня не раз. Правда, в серьезной передряге ни уазовская, ни газелевская блокировки не спасут. Они автоматически отключаются на скорости 30 км/ч, то есть сразу после хорошей пробуксовки. Так что выезжать из «засады» нужно потихоньку, враскачку.

Абсолютно «голая» базовая ГАЗель «Бизнес» сто́ит как заднеприводный УАЗ «Профи» без ГБО в максимальной комплектации «Комфорт» со всеми дополнительными платными опциями и широкой платформой на пять палет. Но даже базовый «Профи», который на 126 000 рублей дешевле ГАЗели, удобнее для водителя, двигатель УАЗа мощнее, у него лучше тяга. Ради этих достоинств стоит попробовать новичка в деле

Вот так враскачку, тихой сапой УАЗ «Профи», может быть, и пробьет себе дорогу в мир коммерческих перевозок. Ведь потенциал у него оказался неплохой! Пусть ульяновцы не могут и не особенно хотят меняться глобально, зато в последнее время научились быстро подправлять «косяки» вроде оторванной генералом дверной ручки и внедрять полезные опции. Взять хотя бы отличную «противобуксовку» на Патриоте или блокировку. Можно надеяться, что и свой новый грузовик они будут «допиливать» оперативно. Впрочем, поживем — увидим. Если через несколько лет ржавый и ушатанный в хлам «Профик», ночующий на обочине, станет неотъемлемой частью пейзажа спальных районов, это и будет знаком, что УАЗ нашел верный путь к кошелькам коммерсантов.

Технические характеристики тестируемых автомобилей (данные производителей)

Источник: www.uaz.ru

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

    Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

  • педаль западает, когда начинается движение машины;
  • во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
  • слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

  1. Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
  2. Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
  3. Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
  4. Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
  5. Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

  • в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
  • при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

  1. Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
  2. Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
  3. Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Вилка сцепления Газели Соболь

Лучше всего в настройке узла сцепления поможет инструкция к автомобилю.

Источник: avtomobilgaz.ru