Ремонт рулевого редуктора уаз своими руками

Содержание

Когда нужен ремонт рулевого редуктора — снятие, установка рулевого редуктора своими руками

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Редуктор рулевого управления присутствует во всех автомобилях, независимо от того, оборудованы они гидроусилителем руля (ГУР) или нет.

Его функции заключаются в обеспечении управления автомобилем, поэтому техническое состояние рулевого редуктора напрямую влияет на безопасность эксплуатации автомобиля. Поэтому, к диагностике и ремонту данного механизма необходимо подходить с полной ответственностью.

В любом автомобиле, более всего подвержены износу детали рулевого управления, так как на них приходится наиболее интенсивная нагрузка при поворотах, езде по ухабистым дорогам, наездах на препятствия и прочем.

О необходимости проведения ремонта редуктора рулевого управления могут свидетельствовать следующие признаки:

  • стуки в рулевом редукторе, ощутимые через руль автомобиля;
  • затруднённое вращение руля;
  • посторонние звуки, шум;
  • ощутимый люфт рулевого редуктора;
  • течь масла.

В случае появления одного или нескольких из данных признаков, необходимо срочно заняться ремонтом механизмов рулевого управления. Несвоевременный ремонт способен привести к внезапной потере работоспособности рулевого управления и к трагическим последствиям.

Ремонт рулевого редуктора своими руками

Необходимо отметить, что ремонт рулевого редуктора, является достаточно сложной операцией, и начинать его стоит только при наличии: необходимого оборудования, опыта и знания устройства автомобиля.

Ремонт рулевого редуктора на автомобилях с ГУР и без него проходит при незначительных отличиях — различные втулки и типы смазки. Прежде, чем приступать к ремонту рулевого редуктора, познакомимся с его устройством.

Редуктор рулевого управления состоит из следующих деталей:

  • золотниковый механизм;
  • опорная втулка;
  • зубчатый вал;

Непосредственно ремонт рулевого редуктора, технологически делиться на несколько этапов: демонтаж рулевого редуктора с очисткой всех его деталей, проверка зубчатого вала, замена повреждённых частей механизма.

Естественно, до начала ремонтных работ, необходимо приобрести ремонтный комплект, содержащий новые детали (сальники, уплотнительные кольца, втулка и прочие).

Технологический процесс ремонта рулевого редуктора

  • Демонтаж рулевого редуктора: поднимите автомобиль на домкратах или поставьте на яму, демонтируйте защиту двигателя, удалите теплоизоляционную пластину, раскрутите крепежные детали рулевого редуктора, снимите редуктор и извлеките из автомобиля. Лучше всего снять рулевой редуктор вместе с тягами. Так будет значительно удобнее установить новые пыльники.
  • Как разобратьрулевой редуктор: открутите редуктор от рулевых тяг, открутите нижнюю заглушку зубчатого вала и стопорную гайку, удалите стопорное кольцо, аккуратно выбейте вал, извлеките нижний сальник.
  • С помощью постукивания удалите стопорный штифт, блокирующий верхний сальник. Провернув стопорную заглушку, удалите стопорное кольцо. Снимите сальник, затем пластиковую втулку. Удалите заглушку, вытащите прижимной механизм и пружину.
  • Отмойте детали от грязи и масла. Проведите тщательный осмотр на предмет износа и механических повреждений. Поврежденные детали замените.
  • Как собратьрулевой редуктор: установите на место внутренний сальник, предварительно смазав его специальной смазкой, поместите редуктор в корпус, установите на место правый сальник, надев на него пластиковую втулку, установите заглушку, зафиксировав её проволокой, наденьте нижний сальник. Затем установите рулевой редуктор в среднее положение. Зубчатый вал вставьте на посадочное место. Вставьте верхний сальник. Установите стопорное кольцо. Затяните нижнюю стопорную гайку. Установите пружину, прижимной механизм и заглушку. Затяните посильнее.

Установите рулевой редуктор на автомобиль, действуя в обратном порядке.

После ремонта обязательно нужно проехать на пост и проверить развал-схождение. Естественно, если вы впервые занимаетесь ремонтом редуктора самостоятельно, времени на это уйдет немало. Но, вы будете полностью уверены в качестве ремонта и состоянии редуктора рулевого управления на своем автомобиле.



Источник: cartore.ru

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

Рулевое управление УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его детали

Рулевое управление автомобиля УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит из рулевого механизма (редуктора) с рулевой колонкой, рулевым колесом и рулевого привода.

Рабочей парой рулевого механизма (рис.1) является глобоидальный червяк 11 и двухгребневый ролик 17, установленный на оси 16 в головке вала 18 сошки.

Рис.1. Рулевой механизм (редуктор) УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1— картер; 2— втулка вала сошки; 3 — сальник; 4— сошка; 5—шайба; 6— гайка; 7 — сальник; 8, 15— подшипники червяка; 9 — пробка маслоналивного отверстия; 10 — вал рулевого механизма; 11 — червяк; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — нижняя крышка картера; 14 — регулировочные прокладки; 16 — ось ролика; 17 — ролик; 18 — вал сошки; 19 — стяжной хомут рулевой колонки; 20 — рулевая колонка; 21, 35 — прокладки; 22 — втулка; 23 — стремянка; 24 — кронштейн распорки щитка и панели приборов; 25—подшипник; 26 — разжимное кольцо подшипника; 27 — пружина разжимного кольца; 28 — рулевое колесо; 29—регулировочный винт вала сошки; 30 — гайка; 31 — стопорная шайба; 32 — штифт; 33—подшипник вала сошки; 34 — боковая крышка картера

Зацепление червяка с роликом регулируют винтом 29, расположенным в боковой крышке 34 картера 1. Сошка 4 рулевого управления УАЗ-469 посажена на мелкие шлицы, нарезанные на конусе вала сошки.

Правильность угловой установки сошки на вал обеспечивается наличием в ней четырех сдвоенных шлицев и соответствующих сдвоенных впадин на валу, а плотность посадки достигается затягиванием гайки 6.

Положение сошки, соответствующее езде по прямой, должно совпадать со средним положением ролика вала сошки, находящегося в зацеплении с червяком. Допустимое отклонение — 25° поворота рулевого колеса в ту или другую сторону. Среднее положение ролика определяется по минимальному зазору в зацеплении с червяком.

Рулевая колонка УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 при помощи стремянки 23 и втулки 22, компенсирующей перемещение кузова во время движения автомобиля, крепится к кронштейну распорки щитка нередка и панели приборов.

Для компенсации смещения рулевой колонки при установке рулевого управления между кронштейном и резиновой втулкой устанавливаются регулировочные прокладки 21, а отверстия в кронштейне для крепления стремянки выполняются овальными.

Рулевая колонка УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должна быть закреплена в положении, полученном при креплении картера к раме. Подтягивать рулевую колонку к кронштейну распорки при ее креплении не допускается так как это приведет к изгибу вала рулевой колонки и неизбежной его поломке.

Рис.2. Рулевой привод УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

а — автомобиля УАЗ-469; б — автомобиля УАЗ-469Б; 1 — рычаги рулевой трапеции; 2 — тяга рулевой трапеции; 3 — сошка; 4 — тяга сошки; 5 —рычаг

Тяги рулевого привода УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.2)—трубчатые, а рычаги 1 отлиты заодно с поворотными цапфами. Все шарниры самоподнимающиеся и не требуют регулировки в эксплуатации.

Шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.3, а) герметически уплотнены и закладываемый в них при сборке запас консистентной смазки обеспечивает работоспособность шарниров в течение длительного времени.

Рис.3а – Шарниры рулевых тяг УАЗ-469Б

1— гайка; 2 — палец; 3 — сферическая шайба; 4 — защитный чехол; 5 — сухарь; б — пружина; 7 —вкладыш; 8— опорная пята; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — корпус наконечника; 11 — заглушка; 12 — пружина; 13 — стопорное кольцо;

Рис.3б – Шарниры рулевых тяг УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — гайка; 2— палец; 3— пружинный колпачок; 4 — кольцо; 5—защитные сферические шайбы; 6-сухарь; 7 — пружинные шайбы; 8 — опорная пята; 9 — заглушка; 10 — стопорное кольцо; 11 — пружина; 12 — пресс-масленка; 13— стопорная гайка; 14 — регулировочный штуцер

Шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469Б (рис.3, б) отличаются устройством от шарниров автомобиля УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и не взаимозаменяемы с ними.

Особенностью конструкции шарнира тяги рулевой трапеции УАЗ-469Б является наличие выступов на опорной пяте 8, которые расположены перпендикулярно оси тяги и через пружинные шайбы 7 упираются в торец пальца 2 и тем самым ограничивают опрокидывание тяги, возникающее в результате наличия изгиба тяги в горизонтальной плоскости.

От проворачивания опорная пята фиксируется усиком, который входит в отверстие для пресс-масленки. В шарнирах тяги сошки выступов на пяте нет, и пружинные шайбы отсутствуют. Шарниры уплотняются двумя сферическими шайбами 5 с резиновым кольцом 4 и пружинным колпачком 3.

Наличие изгиба в горизонтальной плоскости на тяге трапеции УАЗ-469Б не позволяет проводить регулировку схождения колес вращением самой тяги.

Поэтому левый наконечник к тяге приварен, а между правым наконечником и тягой установлен регулировочный штуцер 14 с внутренней правой и наружной левой резьбами, вращением которого регулируют схождение колес.

На автомобиле УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 тяга трапеции прямая с ввернутыми в нее наконечниками с правой и левой резьбами, что позволяет схождение колес регулировать вращением самой тяги.

Техническое обслуживание рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Техническое обслуживание рулевого управления автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы, проверке крепления пальцев рулевых тяг, крепления рычага поворотной цапфы, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, своевременной смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого
механизма.

Периодически необходимо проверять состояние защитных резиновых чехлов шарниров рулевых тяг у автомобиля УАЗ-469 и при нарушении герметичности заменять их. Один-два раза в год в зависимости от условий эксплуатации шарниры необходимо разобрать, промыть и заложить новую смазку.

При появлении люфта в шарнире допускается подрезка пластмассового вкладыша по торцу на 0,5—1,0 мм и установка под пружину металлической прокладки толщиной 1,0—2,0 мм. Смазку в шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469Б добавлять через пресс-масленку согласно карте смазки.

Если в конических соединениях рычагов и пальцев появилась незначительная качка, ее следует своевременно устранить, для чего необходимо расшплинтовать гайку и затянуть ее до отказа.

Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей. Один раз в год следует проверять правильность крепления рулевой колонки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 к кронштейну распорки кузова.

Для этого необходимо отвернуть гайки стремянки, подтянуть болты крепления картера к продольной балке рамы и уточнить количество регулировочных прокладок между кронштейном и резиновой втулкой рулевой колонки, чтобы при затяжке гаек стремянки не было изгиба вала.

Регулировка рулевого редуктора (механизма) УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится для устранения зазоров в зацеплении червяка с роликом, которые появляются в процессе эксплуатации автомобиля.

Рабочая пара рулевого механизма выполнена таким образом, что при положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зазор в зацеплении практически равен нулю.

По мере поворота колеса в ту или другую сторону зазор в зацеплении постепенно увеличивается, достигая наибольшего значения в крайних положениях ролика.

Состояние рулевого механизма УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10°, что соответствует 40 мм при измерении на ободе колеса.

Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера и исправности шарнирных соединений привода.

Регулировку рулевого редуктора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следует начинать с проверки осевого зазора в подшипниках червяка. Для этого достаточно, обхватив колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол.

При износе подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы. Если осевое перемещение червяка отсутствует, необходимо, регулировать только зацепление ролика с червяком.

Регулировка затяжки подшипников червяка рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится с помощью прокладок 14 (см. рис.1), установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующей последовательности:

— снять рулевой механизм с автомобиля, слить масло из картера, зажать рулевой механизм в тиски, отвернуть колпачковую гайку 30 и снять стопорную шайбу 31 с регулировочного винта 29;

— отвернуть болты крепления боковой крышки 34 картера и легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала 18 сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снять прокладку 35;

— снять нижнюю крышку 13 картера, осторожно снять тонкую бумажную прокладку 14, установить нижнюю крышку на место, затянуть болты и проверить осевое перемещение червяка. Если осевое перемещение осталось, вновь снять нижнюю крышку, снять толстую прокладку, а на ее место установить ранее снятую тонкую.

Снимать более одной прокладки не следует; вращением червяка 11 окончательно проверить затяжку подшипников 8 и 15. При правильной затяжке подшипников червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса, должно быть 0,22—0,45 кгс (без установленного вала сошки). Затяжку подшипников проверяют при помощи динамометра, зацепляя его за спицу у обода колеса.

Регулировку зацепления ролика с червяком УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 можно производить без снятия рулевого механизма с автомобиля. Для этого необходимо:

— установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, отсоединить рулевую тягу от сошки, отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную шайбу 31 со штифта 32 (см. рис. 1);

— вращая регулировочный винт 29 по часовой стрелке, устранить зазор в зацеплении и надеть стопорную шайбу.

— Если отверстие в шайбе не совпадает со штифом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпадало со штифом;

— навернуть колпачковую гайку на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевую сошку, проверить, нет ли люфта в зацеплении, затем проверить усилие, необходимое для вращения рулевого колеса.

Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 0,9—1,6 кгс, приложенному к рулевому колесу.

Рулевое управление УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — Сборка и установка

Снятие рулевого механизма (редуктора) УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в следующей последовательности:

— отсоединить провода сигнала и переключателя указателей поворотов, снять переключатель указателей поворотов и кнопку сигнала, вынуть контактную чашку, пружину кнопки сигнала и седло пружины, снять контактную пластину кнопки сигнала вместе с изолятором и проводом;

— отвернуть на два-три оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником, ослабить крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, отвернуть гайку крепления рулевого колеса и снять рулевое колесо, а гайку во избежание потери пружины и разжимного кольца, навернуть на конец вала на два-три оборота;

— снять стремянку крепления рулевой колонки, регулировочные прокладки и резиновую втулку, снять съемником сошку и затем рулевой механизм. После этого слить масло из рулевого механизма.

Разборку рулевого редуктора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в следующей последовательности:

— ослабить затяжку болта зажимного хомута рулевой колонки и отвернуть гайку на конце рулевого вала, снять трубку рулевой колонки. Из верхнего конца трубы вынуть пружину и разжимное кольцо. Подшипник из рулевой колонки выпрессовать только при необходимости его замены;

— отвернуть колпачковую гайку, снять стопорную шайбу с регулировочного винта, отвернуть болты крепления боковой крышки картера и легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снять прокладку;

— ввертыванием регулировочного винта в боковую крышку снять боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки, затем снять нижнюю крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами;

— вынуть из картера вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника, сальник вала руля, сальник вала сошки и втулку вала сошки выпрессовать из картера только при необходимости их замены.

Снятие и разборку рулевых тяг УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в следующем порядке:

— расшплинтовать гайки крепления шаровых пальцев в рычагах и сошке, отвернуть гайки и выпрессовать пальцы. Во избежание потери уплотнителей навернуть гайки на концы шаровых пальцев на два-три оборота;

— зажать тягу в тиски, отвернуть стопорные гайки и вывернуть наконечники. В тяге трапеции УАЗ-469Б левый наконечник с тягой сварен и выворачивать его не следует. Чтобы вывернуть наконечники из тяги сошки УАЗ-469Б, необходимо расшплинтовать гайки болтов стяжных хомутов и ослабить затяжку хомутов;

— свести усы пружинного стопорного кольца, вынуть его из канавки наконечника и разобрать наконечник. Сухарь пальца выпрессовать из наконечника только в случае необходимости его замены.

Учитывая аварийную опасность в случае неисправности рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, при наличии износа или повреждения, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми.

Червяк рулевого механизма заменяют вместе с валом, если на его поверхности имеются вмятины и трещины или выкрашивание закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном износе его поверхности.

Ролик вала рулевой сошки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следует заменить, если на рабочей поверхности ролика имеются раковины, вмятины или трещины. Кроме того, ролик следует заменить, если образовался люфт в шарикоподшипниках или в посадке на оси.

Для замены ролика необходимо рассверлить головку оси, выбить ось и вынуть ролик. После установки нового ролика допускается закрепление оси электросваркой обеих сторон. Ролик при этом следует охлаждать, не допуская перегрева.

Вал рулевой сошки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заменяют при повреждении шлицев или резьбы. Конические подшипники червяка заменяют новыми, если для устранения осевого люфта червяка необходимо удалить все регулировочные прокладки или если повреждены рабочие поверхности колец и роликов.

Наконечники рулевых тяг нуждаются в замене или в ремонте, если в них обнаружен чрезмерный износ рабочих поверхностей, люфт при повороте колес на стоянке или разрушение резинового уплотнителя.

Сферический палец следует заменять в комплекте с сухарем. Заменять только сферический палец не рекомендуется, так как сфера сухаря изнашивается неравномерно и при замене одного пальца не удается добиться хорошего сопряжения сфер пальца и сухаря. Резиновые уплотнители с повреждениями необходимо заменять сразу же после их обнаружения.

Сошка рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, рычаг поворотной цапфы и корпусы поворотных цапф не ремонтируют и заменяют при обнаружении усталостных трещин или при наличии износа конических отверстий.

Особенно тщательно необходимо осматривать на рычагах и сошке радиусы перехода от стержня к основанию или головке. Правка рычагов, отлитых как одно целое с корпусами, не допускается.

Сборку рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в порядке, обратном разборке. При этом необходимо учитывать следующее. Ролик вала сошки должен свободно вращаться от руки.

Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смазать трансмиссионной смазкой. Цилиндрический и конические подшипники, наружные поверхности червяка и сальники смазать солидолом.

Затяжку подшипников червяка и регулировку зацепления ролика с червяком производить, как указано в соответствующих разделах. Биение шейки вала под шариковый подшипник рулевой колонки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 не должно быть более 3 мм.

При проверке вал в сборе с червяком должен вращаться в подшипниках червяка. Гайку крепления рулевой сошки затягивать моментом, равным 12—15 кг/см. При установке рулевого механизма на автомобиль, в первую очередь, необходимо затягивать болты крепления картера к продольной балке рамы.

Зазор между резиновой втулкой и кронштейном крепления рулевой колонки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устранить регулировочными прокладками.

Если при смещениях колонки в сторону овальные отверстия в кронштейне не позволяют закрепить ее в этом положении, допускается распиливание отверстий в кронштейне.

Перед сборкой рулевых тяг детали шарнира смазать в соответствии с картой смазки. При сборке наконечников тяги трапеции УАЗ-469Б необходимо иметь в виду, что опорные пяты правого и левого шарнира не взаимозаменяемы.

При установке опорной пяты усиком в отверстие под пресс-масленку выступы пяты должны располагаться перпендикулярно оси тяги. Шарниры рулевых тяг собирать в приспособлении.

Источник: avtotehkar.ru

Ремонт рулевого редуктора уаз своими руками

Решил починить 402 двигатель с Волги и внедрить по весне его в УАЗ 469. Двигатель уже мало отмытый от метрового слоя грязи.

На улице -10, мою двиган.

Ну фактически, ключи в зубы и вперёд.

В данной публикации рассказывается про ремонт рулевого редуктора уаз 469 своими руками, составленое из мнения и опыта автовладельцев.

При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного, уже не напрасно разобрал.

Гайка хранилась в поддоне.

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. напротив.

Выпускные клапана развальцованы грибком.

Забоины на коромыслах.

Забоины на толкателях.

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

Забоины на распредвале.

На впускных клапанах в верхней части пропилы?

Для замера жесткости пружин был сделан такая приспособа.

По результатам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену, ну вся мелочёвка то же.

Более свежие новости про ремонт рулевого редуктора уаз 469 своими руками Вы сможете прочесть на нашем сайте в ближайшее время.

Голову буду пилить под 92 бензин. Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг). Поршневая в допуске, хоть что-то не поменять, поменяю тока кольца.

Самое занимательное то, что нет всего количества нужной информацим по ремонту в одной книге. Приходится проходить умный квест из книг, статей, форумов, личного опыта, бесед, логики и здравого смысла, после чего наступает озарение и более даруется умение сборки двигателя.

Итак, сейчас собрал блок. В первую очередь устранил заводские косяки при изготовлении блока, канал после помпы забит дефектами и облоем литья.

Но после применения чудесного напильника всё проходит.

Потом выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем компрессором и проводом внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

Лёгким перемещением руки ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут основное не сделать холмик по кромке.

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек, т.к. гомна в том месте довольно много, а этого не делают даже кое-какие грамотные мотористы.

Гомна под горлышко.

Должно быть вот так.

Столько грязи с коленвала набралось.

Усаживаю набивку в блок.

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые подробности жирно мажу маслом, которое позже залью для обкатки.

Стяжка на двух хомутах и полосы жести 30*290мм

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем мелкий.

Переходник на жигулёвский фильтр.

Трубка не совпала. Я даже не сомневался, что так будет.

Шкив расползался было нужно сбить и прихватить.

Покрасил крышки. В двигателе как и в человеке всё должно быть прекрасно.

Всё, закрыл поддон.

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

Решил обрисовать про сцепление в отдельной части, потому что страждущих просветления по вопросу внедрения ЗМЗ-402 с волги в УАЗ в инете полно, инфы то же довольно много, но вопросы остаются. Фактически, обобщение и сбор инфы я начал в далеком прошлом. Кронштейны крепления двигателя я приобрел заблаговременно. Но, не всё так легко. Меньше, придя в магазин в первоначальный раз, да и во второй раз уже с маркировкой, с продавцом не удалось прийти к неспециализированному точке зрения, что мне необходимо всё-таки. Было нужно ехать в третий раз уже с маховиком и наблюдать по месту. В итоге, была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под необходимый вал (они тож различные).

Для сравнения: слева ветхая волговская, а справа — новая, позади — рычажная. Точно не сообщу откуда она с УАЗа либо ГАЗона, 6 пружин, с виду замечательнее чем с УАЗа. Просматривал по отзывам, что диафрагменная сцепа не сильный рычажной, маленький тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу заявить, что ветхая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

Вот три подопытных.

Просматривал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости таковой, но весит он 13 кг.

Это с ключом на 13.

А диаметр у него вот таковой.

Колокол нужно что бы был универсальный, как у меня.

Обобщая, возможно сообщить, чтобы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно приобрести нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выброс ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

Мне было нужно ещё зубчатый венец поменять, сбил ветхий молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как 10 минут, — как завоняло, так и дотянулся. Заблаговременно смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. Как остыло всё собрал. фоток нет, всё очевидно легко.

Закрыл ещё одну полость.

Наткнулся на форумах, что бывает удирает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

Тайная дыра с резьбой на 10.

Проверять теорию о телепортации тосола в иные измерения при помощи этого отверстия я не стал, а просто как советовали вкрутил в том направлении болт.

Болт, хранитель тосола.

Собрал ГБЦ. Клёва, так ёмко все амурные отношения с головой возможно обрисовать кратко. А так без мата сложно даже поведать, что было нужно сделать пережить и испытать. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм), продолжительно я растолковывал деду за станком нафига мне это необходимо и что я желаю добиться. Позже он еще перезванивал 2 раза, уточнял совершенно верно ли необходимо срезать 3,5 мм.

Сперва-наперво я озаботился тем, с чем сталкиваются многие устанавливая 402 двигатель на УАЗ, отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его необходимо снимать, и поднимается вопрос откуда брать отвод на печку. Отлично в случае если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был только технологический прилив алюминия. Меньше дыры нет. Но обычных мальчиков отсутствие дыры не остановит, необходимо сделаю, я так женился вообще. Хорошо хватит демагогии ближе к делу. Меньше ГБЦ была вот такая:

Забрал сверло на 19мм (на 18мм нужно было брать, но и без того нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

Мля, чё я сделал …

Сверлим и режу резьбу, всё легко места хватает.

Потом проверил масленый канал, он мало не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

Шлифанул привалочную плоскость.

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

С обратной стороны.

Ну и самая нелюбимая процедура притирка клапанов, не обожать я её стал после приобретения эл. дрели, а до этого легко люто ненавидел.

На жёстких Челябинских клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, не смотря на то, что поясок на седле набился уже практически 2 мм, повторил с самодельной из абразива, мало пошло.

Вот он, поясок моей мечты

Но на остальных я так и не добился такого же результата — забил на них, пролил растворителем, наподобие, не течёт и засухарил.

В наборе прокладок были прокладки под всё, не считая задней заглушки ГБЦ было нужно делать самому. Дырки комфортно бить гильзой 7,62,

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

Ну и завершение.

Проходной диаметр уголка на 15 приблизительно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. проход в уголке больше чем в 2 раза. Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил довольно много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий. В совершенстве бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки гамно, да и дорогое к тому же.

Писать очень нечего, собрал движочек. Лежит скучает, ожидает тепла и как подсохнет на улице. Я не маньяк, чтобы в -20 поменять двиган на улице, ну по крайней мере пока не маньяк. Голову прикрутил, клапана отрегулировал, в том месте ничё увлекательного, из новшеств просверлил в помпе дырку под полудюймовый ёршик, чтобы отток ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтобы уменьшить движение жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

Вот таковой он ожидает.

Имеется и печаль-беда, я где-то утратил щуп. Всё перерыл — не отыскал, не забываю, что мыл, а куда дел так и не отыскал.

Заткнул до тех пор пока отвёрткой.

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где светло синий, что-то весьма мне он сейчас нравится.

https://www.drive2.ru/l/5190853/, https://www.drive2.ru/l/5220498/, https://www.drive2.ru/l/5258319/, https://www.drive2.ru/l/5293668/, https://www.drive2.ru/l/5770201/

Любопытное и захватывающее видео про ремонт рулевого редуктора уаз 469 своими руками, лучшие моменты и коментарии ведущих.


Источник: uaz.jacrein-club.ru

ремонт рулевого редуктора уаз патриот

1. Ремонт рулевого редуктора УАЗ Patriot. 2. Регулировка рулевого редуктора УАЗ Patriot + видео по регулировке рулевого редуктора УАЗ Patriot. Ремонт рулевого редуктора УАЗ Patriot : благодаря незнанию устройства рулевого редуктора в УАЗ Patriot (речь о левой резьбе регулировочного винта). С самого момента покупки меня одолевал стук в руле. Естественно было решено подтянуть рулевой редуктор. Подтянул, крутя регулировочный вправо В итоге сорвана резьба в крышке картера рулевого редуктора (вроде так называется). Новых крышек в продаже само собой нет, даже если бы и были, то стоили бы «полредуктора». Благодаря хорошим людям с головой и руками был найден способ ремонта рулевого редуктора. Способ заключается в изготовлении нового регулировочного болта (с человеческой резьбой) и втулки крышки картера (из нормального, крепкого материала).

Далее фото. овый винт и фиксирующая гайка. Теперь зазор между ними стал меньше на 2мм. Винт как раньше не болтается. Установил рулевой редуктор на место, отрегулировал. Стуки пропали. Внеплановая регулировка рулевого редуктора УАЗ Patriot Мне не особо нравится нагрузка на рулевое колесо (Руль), для меня еще это не особо напряжно, а вот супруге тяжеловато. Хотелось сделать мягче руль. Я решил пойти по пути наименьшего сопротивления расходов. Решил проверить регулировку. Скинув тягу сошка, как и думалось в центре немного тяжеловато ходила ослабив немного проверил люфты на сошке они присутствуют на всех положениях. Решил обратно подтянуть без изменений. Подтянул еще сильней так же. Решено было забить на люфты сошки, стал понемногу ослаблять регулировочный винт, чтоб добиться плавного хода во всей плоскости.

Но так как хотелось, более нежного ГУРа ослабил еще немного более (примерно 1,5 оборота). В результате, что имеем руль стал люфтить примерно на 5-7 градусов. Тестовый выезд, показал, что автомобиль на высоких скоростях приходится ловить, а сам ГУР стал не намного легче, есть мягкость, но она совсем не существенная. Собственно, понял, что этой регулировкой можно чуть чуть сделать управление мягче, но огромный минус приходится ловить машину. Теперь делаем все на место, начинаю затягивать по 1/4 оборота регулировочного болта, до момента, когда сошка начнет ощутимо тяжело проходить, найдя этот момент, ослабляем обратно на 1/8 1/6 оборота и контрогаем. Тестовый выезд руль адекватный, не тяжелее и не легче как был, в ноль пытается вернуться, но не совсем в полный ноль (тут нужно кастор валить для лучшего результата), но управление автомобилем стало более чуткое и отзывчивость на движения руля более резкое до всех регулировок.

Времени на полчаса, а результат впечатляющий. Рекомендую проверить! https://www. drive2. ru/l/5824337/ https://www. drive2. ru/l/6871009/,
Вчера получил в свое распоряжение запасной ГУР Delphi с подозрением на неисправность. Замучился бороться со стуком в рулевом управлении и решил одновременно с установкой подшипниковых шкворней заменить рулевой механизм, подозревая, что причина стуков в люфте вала ГУРа, к которому присоединяется кардан руля. Стуки, как и у многих, возникли и стали постепенно усиливаться примерно с 20 тысяч километров. На прямом руле стуки практически не были заметны, а при повернутом на четверть-полоборота снановились ощутимы даже на крошечных неровностях.

Несколько раз заменялись отдельные компоненты рулвого управления, включая втулку в шарике. Сам рулевой механизм я заподозрил, когда ощутил люфт на входе вала в механизм. Забегая вперед, сообщу, что почти полная разборка редуктора позволила мне сделать следующие выводы. Во-первых, я не нашел никакой явной причины люфта вала, кроме того, что вал не соответствует по диаметру подшипнику на входе вала в механизм, а сам вал нежесткий — для того, чтобы работал золотник, управляющий маслом. Видимо, такова задумка конструктора и люфт является конструктивной особенностью? Не могу сказать точно, так как золотник разборке-сборке в домашних условиях не подлежит, для сборки нужен пресс и оснастка. Во-вторых, износ всех деталей механизма за 36000 пробега либо ничтожный, либо не заметен вовсе.

Это радует Сами детали выглядят чрезвычайно могуче и надежно. В-третьих, механизм оказался весьма простым в устройстве, разборке и сборке. Самым сложным при сборке было затолкать в канал шарики, получилось со второго раза. Насчет ремонтопригодности вывод следующий: при необходимости можно заменить любой подшипник, все основные части очень могучие и случайной поломке не подвержены. Самая слабая часть — золотник, который присоединен непосредственно к входящему со стороны руля валу, не стоит насиловать его удержанием руля в крайних положениях и рулением с незаведенным двигателем. Устроен он так, что совсем сломаться, до потери управления, не может, но гидроусиление в случае его поломки отключится наверняка. В следующих сообщениях приведу фотографии нутра механизма. Сообщение отредактировал forger — 3. 7. 2011, 18:02

Уаз Патриот-25-серия «Это судьба» (рулевой механизм)


Источник: avtoresurs-plus.ru

Ремонт рулевого редуктора уаз своими руками

Всем, здравствуйте! Столкнулся с проблемой — течет масло из рулегого редуктора. Скорее всего повреждена прокладка на боковой крышке картера рулегого механизма. Можно, наверное, попробовать обойтись малой кровью, сняв только крышку, но есть некоторые нюансы:
-необходимо сделать полную ревизию редуктору;
-требуется замена резинового пыльника через который в полу проходит рулевая колонка (а то на скорости обдувает интимные места, а на улице зима, хотя летом это можно расценивать как плюс).
Если я правильно понял, редуктор вынимается вниз вместе с валом рулевой колонки?
Подскажите как это все сделать с минимальными трудозатратами. Может есть технологические хитрости?:confused::rolleyes:

В камасутре вроде все описано подробно. Резники на пол в продаже я когда-то видел, т.е. найти реально. вынимать да, вниз. Снятие руля — вечная тема этого форума.

Можно вал снять а потом редуктор. Хотя сколько рулей снимал сложного ни чего только долго.

Вал с редуктором выдут вниз без подъема морды автомобиля? А то в гараже где стоит буханка нет ямы.

Мы в мастерских руль снимали без съемника всегда. Делали так. Разбирали кнопку сигнала и добирались до гайки крепления руля к валу. Ослабляли гайку, чтобы появился зазор в 2-3мм. между гайкой и плоскостью руля. Не снимайте гайку совсем. Это может закончится выбитыми зубами. Затем вместо сиденья и под ноги подкладывается что-то типа деревянных чурбаков. Смысл всего этого в том, чтобы человек снимающий руль смог всунуть ноги под него и уперется бедрами. Затем усилиями ног руль снимается, в особо тяжелых случаях наносится легкий удар через медяшку по рулевому валу. Руль снимался всегда.

Спасибо за подсказку, в субботу попробую воспользоваться советом. По результатам отчитаюсь.

Мы в мастерских руль снимали без съемника всегда. Делали так. Разбирали кнопку сигнала и добирались до гайки крепления руля к валу. Ослабляли гайку, чтобы появился зазор в 2-3мм. между гайкой и плоскостью руля. Не снимайте гайку совсем. Это может закончится выбитыми зубами. Затем вместо сиденья и под ноги подкладывается что-то типа деревянных чурбаков. Смысл всего этого в том, чтобы человек снимающий руль смог всунуть ноги под него и уперется бедрами. Затем усилиями ног руль снимается, в особо тяжелых случаях наносится легкий удар через медяшку по рулевому валу. Руль снимался всегда.

Итак, снятие баранки указанным способом не получилось (либо руль запресован сильно, либо здоровье кончилось). Снял следующим способом: маленьким трехлапым съемником (снять им не получилось по причине его маленьких зацепов) создал натяжение руля по направлению вверх и нанес удар по рулю через металическую пластину упертую в сонование руля по направлению вдоль рулевого вала. Вместо съемника можно использовать напарника, находящегося в салоне и тянещего руль вверх. ГАЙКУ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ. Берегите зубы!

Источник: forum.uazbuka.ru

УАЗ — Ремонт рулевой колонки (рулевой редуктор)

Опубликовано 27 Августа 2016

Разборка, дефектовка и регулировка. А так же сравнение с другими рулевыми колонками.

11:21 «И что это за. (тут я подумал что он скажет что то ужасное, но не угадал!) трубка»

Какя понимаю,для ремонта уаз, нужен еще и камаз )

спасибо. как всегда на отлично. 

Василий, я очень уважаю твой профессионализм, по возможности комментирую (всегда положительно) но всякие «мелочи» всегда имеют большое значение, тем более когда ОБУЧАЕШЬ людей. А именно: рулевая КОЛОНКА находится в кабине, а этот механизм называется РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР. Это важно, так — что прошу не обижаться. С большим уважением всего доброго! 

Очень хорошо все расказано, Отлично, Хотелось увидеть разборку-сборку двигателя, КПП и роздатки УАЗ-469, Молодец. 

Сперва ставлю лайк а потом смотрю!Заранее знаю-интерсно!

А мне понравилось !

Спасибо большое, очень полезное видео.

Доступно! СУПЕР! НА ОТЛИЧНО!

василий спасибо за видео все понятно. вот бы еще про газелевский редуктор показать было бы отлично

всё понятливо и доходчиво даже для чайников.с вашей помощью сколько автолюбителей сэкономят на ремонте самостоятельно.на станциях обычно заставляют всё новое целиком покупать разводят на деньги клиентов.очень нужный канал простым людям ,которые не боятся испачкать руки.

Василий добрый день!! хотел спросить рулевой редуктор Газ-69 аналогичен редуктору на Уазе? также проводить ремонт или нет??Спасибо

Василий, БОЛЬШОЕ Вам спасибо, за подобное видео. Для таких чайников как я, оно просто необходимо. Сейчас как раз веду борьбу с редуктором буханки, и видео очень кстати. Единственное, о чем хотелось попросить — уделяйте чуть больше времени описанию описанию типовых «болячек» того или иного узла. У меня, например, с редуктора течет масло, причем течет из нижней крышки (где регулировочные прокладки) и из под вала сошки. Из видео то я понял, что в корпусе редуктора стоит втулка, но неужели там нет никакой уплотняющей манжеты? или герметичность достигается именно за счет трения вала о втулку?

Благодарю за видео. Очень помогло. Убрал люфт прокладками. У нас проблема с запчастями. На ролике были видны вмятины и при отсутствии замены, поставил его же. Ехать надо. 250 км намотал, все ок.

Хорошое видео НО если бы на ВАЗ видео было бы)))) но все равно спасибо

Спасибо большое за видео. Скажите только, как вытащить шпонку с вала ?? Для снятия червяка.

не проще ли герметик и ножницы иметь чтоб отрегулировать шайбы бумажные срезаешь и все необезательно снимать если есть запас пракладок

Спасибо.Очень помогли очень доступно рассказано.

А я, пользуясь случаем, хотел бы еще раз сказать спасибо Василию. Мало того, что он снимает такие замечательные ролики, так он еще и очень отзывчивый человек. Спасибо Вам за помощь и дельные советы Василий. Всего Вам наилучшего.

присоединяюсь к словам благодарности: доходчиво, просто, информативно. спасибо! Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Здравствуйте!Скажите пожалуйста есть рулевые редукторы на уаз 469 которые имеют разные крепления,точнее расположение отверстий на редукторе.Так вопрос в том как определить старого или нового образца редуктор по крепежным отверстиям. возможно. 

Спасибо Василий больше

Судя по видео ( после 22й минуты ) червяк и ролик просятся уже на помойку .

Очень полезное видео!

Василий, спасибо за Ваш труд. Очень доходчиво и понятно, и не слушайте всяких «специалистов», которые только и могут что кнопки на клавиатуре нажимать. У меня УАЗ-2206, многое, что я уже перебрал и отремонтировал исключительно благодаря Вашим видео! Бооольшое спасибо. Жду с нетерпением новых!

очень доходчиво, спасибо!

доброго времени суток , собрал сегодня рулевой редуктор доставшийся по наследству , так вот , люфта в центральном положении ролика на валу сошки нет , а как крутишь влево или вправо , тогда есть . ваши предположения , почему .

Василий, огромное спасибо за Ваше видео, 20 лет за рулем, но все были Ваз, и тут купил буханку, и рулевое люфтит, в общих чертах, с Вашей помощью уже знаю с чего начать. 

возможно глупое предложение но не могли бы вы описать процесс установки эур на уаз

День добрый!! Очень познавательно, а можно по подробнее о прессовке медных втулок? И возможно ли сделать их в домашних условиях? за ранее спасибо!

Здравствуйте, спасибо вам за ваш канал, очень помогает, хотел бы спросить, у меня как у дим димыча, в центральном положение нету люфта, а в не центральном положение имеется люфт, получается когда колеса прямо все норм, а колеса будут повернуты будет люфт так?

смотрю не первое видео И ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВСЕМ ВЫРАЖЕННЫМ БЛАГОДАРНОСТЯМ В СТОРОНУ Харчишина Василия ВСЕ ВИДЕО ПРОСТО ОТЛИЧНОЕ . 

Василий очень приятно слушать грамотного человека, но был один вопрос по поводу появляющегося люфта при повороте в право или влево. Прочитал комментарий и всё в стало на свои места. СПАСИБО ВАМ.

В данном ВидеоУроке демонстрируется процесс Ремонта и Регулировки Рулевого Управления (Рулевого Механизма) типа ЧЕРВЯК-РОЛИК (на примере УАЗ). Это важно, и это надо бы добавить в Описание Видео. На моем УАЗе Буханке с Гидроусилителем Рулевой механизм типа ВИНТ-ШАРИКОВАЯ ГАЙКА, подходящего Видео пока еще не нашел)

Как заменить подшипник на валу сошки газ-53-66?

Добрый день, а на машине как можно диагностировать люфт червяка? про люфт ролика все понятно в конце видео Спасибо вам за ваши видео!

Доброго здоров’я пане Василь. У моїм Раф 2203 люфт у рулі градусів 35-40. Скажіть,від чого підходить редуктор або що робити? Велике дякую.

Источник: videoremont-mashin.ru

Как отрегулировать рулевой механизм своими руками

Рулевой механизм подобно двигателю, колесам и бензину является важнейшим узлом автомобиля, без него ни одно транспортное средство, ни на что не способно. Неисправности рулевого управления могут стать причиной серьезных неприятностей на дороге, поэтому нельзя игнорировать какие-либо отклонения в работе рулевого управления или затягивать с ремонтом. К этому элементу необходимо относиться с повышенным вниманием.

Для того чтобы проверить и отрегулировать рулевое управление Вам понадобится:

3. Стандартный набор инструментов.

Теперь обо всем подробно

1. Проверьте рулевое колесо на предмет возможного люфта. Что такое люфт — это расстояние, которое руль проходит, прежде чем начнет поворачивать механизм поворота колес. Ваша задача измерить люфт штангенциркулем, для этого зафиксируйте его на весу в верхнем или нижнем положении рулевого колеса. Отметьте контрольную точку и совместите с ней начальную точку отсчетного механизма штангенциркуля. Само рулевое колесо необходимо повернуть до противоположной точки люфта. Следует развести измерительное плечо, после чего установить его на отмеченную, на руле контрольную точку. Допускается люфт, который не превышает 35 мм, если его значение больше этого значения, рулевое управление необходимо регулировать.

2. Произведите регулировку люфта рулевого колеса, осуществляется она при помощи дополнительного усиления карданных шарниров рулевого вала. Для этого необходимо найти регулировочный винт шарниров, затем выставить необходимый допустимый люфт, при помощи регулировки винтов усилия.

3. Сделайте полный оборот рулевого колеса, при этом закрепите на нем динамометр. Рулевое управление, оснащенное гидроусилителем, должно соответствовать 5 кг согласно показаниям динамометра. Допускается от 6 до 10 кг колебаний показателя механического рулевого управления в соответствии с моделью и маркой автомобиля. Прежде чем начинать регулировку, ознакомьтесь с технической документацией на машину.

4. Проверьте и при необходимости произведите регулировку усилия, которое прикладывается при повороте руля. Для этого также используют динамометр. Оснащенный гидроусилителем автомобиль следует завести и дать поработать ему в течение 6-8 минут, дабы вся жидкость, имеющаяся в гидроусилителе, могла прогреться до рабочей температуры.

5. Отрегулируйте шаровые шарниры на рулевых тягах, в случае завышенных показаний. Чтобы сделать это, загоните машину на эстакаду, или воспользуйтесь подъемником, так как вам понадобится доступ со стороны дна. Если шарниры «разболтаны», следует подтянуть крепление шарниров, а также рулевых тяг. Не лишним будет проверить демпфер рулевой колонки, для этого применяется динамометр. Прикладываемое усилие должно быть не больше 5 кг.

Источник: sanekua.ru

Статистика

Форма входа

Рулевое управление

Как снять «люксовый» руль? Обычный снимается любым съемником, а на этом съемник сдирает облицовку из мягкой пластмассы.

Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет [enotisshe]
Замечания: — (У)азбука
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее. [foxboat]

У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ]

Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем. [Чиф]

Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся. [Captain]

Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет. [Dron UAZ] наверх
Чем подтягивать рулевые наконечники ?

Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.[Носорог3162]

Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота. :-(( [Чиф] наверх
Регулировка рулевого редуктора

Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37]

Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх
Разборка рулевого механизма

Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место. [Serge37]наверх
За и Против гидроусилителя

УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям! [Kuvalda] наверх
Почему новый автомобиль с ГУРом сильно «рыскает» по дороге?

На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал. [foxboat32]

Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально. [Kuzmich]

1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию». [Иолай] наверх
Про альтернативу «родному ГУРу»

На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших. [Kerg]

Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ! [ВАЛЕРА]

Установка на УАЗ гидроусилителя от БМВ 7 серии. © Андрей Алимов

ГУР на основе механизмов от Ауди-100. © Анатолий Ромахов [ROMA] наверх

ГУР 31608-3400500 производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (информация от ООО «Техресурс»)

Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».

См. так же ГУР «ADS — YuBei», Описание, Инструкция по установке, Комплектация.
наверх
Можно ли ездить с отказавшим ГУРом?

Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх
Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?

Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху. [Gav-UAZ3160] наверх
Гидроусилитель руля — что это и где достать?

Гидроусилители УАЗ производят:
РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Республика Беларусь)
Концерн ИНМАШ (Республика Башкоторстан, г. Стерлитамак)
ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск)

Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления
Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки» [ЧИФ]
Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает.[Kerg]
3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519.
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе)[Kerg]
5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки)Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает. [Foxboat]
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей. [B52]
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть) [Чиф]

Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку. [Чиф]

По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее Стерлитамаковского. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней. [Zander]

См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта «За рулем».

«Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda]
ГУР на буханку

Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще. [UAZ]

Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину. [Николай] наверх
Типы рулевых редукторов

Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]

Механизм рулевого управления 3151-3400014 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Полный угол поворота выходного вала, град 2х40
Допустимая нагрузка на управляемую ось, кг 1200
Передаточное отношение 20,5:1
Момент на выходном валу N-m 1100
Масса, не более, кг. 10
Дополнительно: Размеры, Вид в разрезе

Третий вариант — рулевой редуктор с гидроусилителем.

Механизм рулевого управления с гидроусилителем ШНКФ 453461.130-10 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг. 1200
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм 770
Передаточное отношение механизма 17,3:1
Полный угол поворота вал-сектора, градус. 80
Гидравлический люфт, не более, градус. 6
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм?/мин. min 5 , max 7,5
Дополнительно: Размеры

Механизм рулевого управления с гидроусилителем 31601 — 3400500 производства ОАО Концерн «ИНМАШ» г. Стерлитамак
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кН. 13,3
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм 1000
Передаточное отношение механизма 17,3:1
Полный угол поворота вал-сектора, градус. 80
Гидравлический люфт, не более, градус. 6
Момент вращения входного вала механизма из одного крайнего положения в другое при давлении не более 9,0 Мпа и нагружения вала сошки моментом 850±5 Нм не более, Нм 15
Долговечность, при испытании на стенде, циклов, не менее 150000

Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg]

Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен — он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский — целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется. [ЧИФ]

Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги — машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие — рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста — шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно — зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:
— шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);
— переходной уголок 3110 (винт-винт);
— две медные шайбы.
Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах — нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:
— на редукторе — уголок поставить в сторону левого брызговика, направление — вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;
— уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;
— ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ! [Виталий Хронин]

Шланг ГУРа УАЗ (Волги) — держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))
Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.
Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))
У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных. [Kerg]

Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 — это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) — [Борисов Михаил]) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON. Юрий Ситников наверх
У меня течет насос. Идет отчаянная борьба.

Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.

И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ».

ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094″
Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин. 12,0
Давление, МПа 9,0+(-)0,5
Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1 600-7500
Теоретический рабочий объем, см3 8,7
Температура рабочей жидкости, С -20+90
Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин. 5,4; 9,0
Масса, кг. 3,2
Дополнительно: Схема

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности и проходимости. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ», «ГАЗ».

ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40″
Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин. 8,0
Давление, МПа 10,5±0,5
Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1 800-7500
Теоретический рабочий объем, см3 8,7
Температура рабочей жидкости, С -20+90
Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин. 4,8; 7,3
Масса, кг. 3,6

В комплекте идет ремень длиной 1150 мм — МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм. [Kerg]

очему ГУР работает «однобоко»?

Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 — 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.

Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка — 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.

Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку — через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка — накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону — слив). Зеленая стрелка — накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону — слив). Красные стрелки — утечки. Серые квадратики — уплотнительные кольца. [©Helicopter. Статья и рисунок с сайта «Техническая поддержка Волгарей»]

Источник: uaz.moy.su

Собственноручный ремонт рулевого редуктора ГАЗели

Коммерческому транспорту совсем необязательно иметь на борту массу оборудования, способствующего комфортному и безопасному вождению. Хотя это возможно было даже для глубокого совка. Вспомним хотя бы РАФ 2203, который считался чуть ли не образцом комфорта для микроавтобуса. Несмотря на то, что собран он был полностью на узлах и агрегатах Волги. Этой иконе советских маршрутных такси и машин скорой помощи в пору ставить памятник — РАФ не только каким-то образом не испортился от врожденных волговских болезней, ему удалось стать абсолютно самодостаточным и комфортабельным транспортным средством.

На фото РАФ 2203, который при СССР считался образцом комфорта

Что было, то прошло, и на смену РАФику пришел ГАЗ 3302 ГАЗель, на которую возлагали большие надежды. В результате, за 20 лет выпуска она так и осталась бензиновым трактором с баранкой и кочергой КПП, умудрившись при примитивнейшей конструкции нахвататься неизлечимых болезней. Поскольку выбора в этом ценовом сегменте нет вообще, автомобиль пользуется вынужденной популярностью и натянутой любовью водителей.

Особенности рулевого редуктора ГАЗ 3302

Как и вся машина, рулевой механизм ГАЗели не страдает изощренностью конструкции, но многие считают, что это к лучшему. Независимо от того, с ГУР автомобиль, или без усилителя, ремонт и регулировка рулевого управления чрезвычайно просты и не требуют от водителя глубоких энциклопедических познаний и специального инструмента. Самый минимум того и другого — и можно ехать дальше.

Видеообзор ГАЗели 3302

От доисторических ГАЗовских червячно-роликовых редукторов он все же отличается, и даже имеет свои положительные стороны. Самая приятная черта с точки зрения архитектуры автомобиля — механизм редуктора ГАЗели довольно компактный и при этом имеет хороший КПД. Что особенно заметно на машинах без усилителя руля — управление даже загруженным автомобилем не требует применения грубой физической силы. Конструкторы добились этого, применив качение вместо скольжения. Нельзя сказать, что это внедрение внесло революционные изменения в конце XX века в мировую автоиндустрию, но руль стал заметно легче. Это позволило повысить ресурс всего узла, поскольку изнашивается он не так интенсивно, как червячная пара, а регулировки требует редко.

Не обошлось и без недостатков, хотя конструкторы тут ни при чем. Рабочая пара винт/шариковая гайка является неразукомплектовываемым элементом, а первых лет 10-15 выпуска автомобиля найти пару для замены было довольно сложно. Сейчас этого добра хватает, так что замена рабочей пары может обойтись в 5-6 тысяч рублей. Регулировка рулевого редуктора предполагает полный его демонтаж, что тоже не вызывает восторга у пользователей. Причем для регулировки зазора, кроме ключа специального профиля, требуются еще ровные и умелые руки, поскольку перекосить подшипники можно в два счета, если не пользоваться динамометрическим ключом.

В ГАЗели управление не требует применения грубой физической силы, даже если автомобиль груженый

Но основным сюрпризом для водителя, решившегося на регулировку или ремонт редуктора, стает демонтаж сошки. Это не адский труд, но на морозе демонтаж сошки может вызвать некоторый дискомфорт.

Ремонт рулевого редуктора ГАЗель

От хорошей жизни никто не захочет своими руками снимать рулевой редуктор, и причины для этого должны быть более, чем веские. В основном это необходимо, если руль заметно потяжелел, появились характерные стуки в картере редуктора или наблюдается явная течь смазки. Потеет редуктор всегда, но если течь слишком активная, то светит замена сальников. При этом нужно проконтролировать состояние вала и при необходимости удалить шлифованием следы коррозии.

Можно провести регулировку и без полного демонтажа редуктора, но спокойнее будет, если его все-таки снять и осмотреть внимательно.

Для любознательных или для тех, кто спешит, приводим технологию демонтажа редуктора из-под капота:

  • Распускаем крепление передних колес.
  • Вывешиваем передний мост на подставку и снимаем колеса.
  • Поворачиваем руль до упора вправо и из-под капота выбиваем рулевую тягу подходящей по длине арматурой.
  • То же самое делаем слева.
  • Из-под капота снимаем редуктор вместе с сошкой, которую удобнее снимать на верстаке.

Когда редуктор у нас в руках, можем заниматься его ремонтом. Замена деталей никаких сложностей преподнести не должна, поскольку устроен редуктор предельно просто и понятно, а регулировке нужно уделить некоторое внимание и обратиться к заводским регулировочным данным. Они тоже предельно просты.

Для грузовых ГАЗелей допустимый люфт 25˚, для пассажирских — 20˚. По заводским допускам люфта в подшипниках редуктора быть не может. Регулировка зазора в подшипниках винта проводится в тисках на верстаке. Так удобнее. Удаляем пластиковую защиту и поролоновый уплотнитель, затем откручиваем четыре болта крепления крышки, вынимаем одну из регулировочных прокладок, после чего собираем все в обратном порядке. Если люфт есть, повторяем операцию по демонтажу прокладки. Так до полного удовлетворения и усранению люфта на сошке.

Допустимый люфт грузовых ГАЗелей составляет 25˚

Когда люфт на сошке выбран полностью, добираемся до регулировочных эксцентрических колец. Поворачивать их нужно поочередно, чтобы избежать перекоса и с определенным усилием — 10-18 кгс/см. Регулировка закончена, теперь можно смочить поролоновую уплотнительную прокладку в трансмиссионном масле, шлицевые соединения консистентной смазкой и устанавливать редуктор рулевого на место.

Источник: avtomotospec.ru

Ремонт рулевого редуктора на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор — если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание!
Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

Источник: vaz-russia.ru

Ремонт рулевого редуктора хантер (Страница 1 из 2)

Страницы 1 2 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 30 ]

1 Тема от Отто 04.11.2013 10:03:10

  • Отто
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: 44°42’46.7″N 37°46’50.9″E
  • Зарегистрирован: 18.09.2012
  • Сообщений: 619

Тема: Ремонт рулевого редуктора хантер

Господа, начал подтекать рулевой редуктор на хантере. Течёт сверху, из под фланца, где шлицевая часть вала выходит. За трое судок примерно 1см из бачка при неработающем двигателе. Подозреваю, что началось после замены рулевых наконечников кувалдосъемником.
Кто сталкивался, подскажите, смысл есть менять сальник, или что там? или надо весь редуктор в сборе менять — он как-то стремно стоит — почти 8тыр
Вообще само снятие\установка — слишком гиморно? Где в Новороссийске, Геленджике, Кабардинке, Анапе можно сделать за деньги и сколько стоило бы?
Оставьте телефон, или в личку с предложениями, если не сложно.
Спасибо заранее.

Источник: forum.skif4x4.ru

Ремонт рулевого редуктора своими руками ваз 2107 видео

array(7) < ["code"]=>int(500) [«type»]=> string(11) «PHP warning» [«message»]=> string(39) «Invalid argument supplied for foreach()» [«file»]=> string(66) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/protected/components/Youtube.php» [«line»]=> int(201) [«trace»]=> string(1129) «#0 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/protected/controllers/SiteController.php(130): Youtube->getRelatedVideos() #1 unknown(0): SiteController->actionVideo() #2 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/actions/CAction.php(107): ReflectionMethod->invokeArgs() #3 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/actions/CInlineAction.php(48): CInlineAction->runWithParamsInternal() #4 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php(309): CInlineAction->runWithParams() #5 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php(287): SiteController->runAction() #6 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php(266): SiteController->runActionWithFilters() #7 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CWebApplication.php(283): SiteController->run() #8 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CWebApplication.php(142): CWebApplication->runController() #9 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/base/CApplication.php(162): CWebApplication->processRequest() #10 /var/www/vidoz.com.ua/public_html/index.php(15): CWebApplication->run() » [«traces»]=> array(11) < [0]=>array(6) < ["file"]=>string(74) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/protected/controllers/SiteController.php» [«line»]=> int(130) [«function»]=> string(16) «getRelatedVideos» [«class»]=> string(7) «Youtube» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(1) < [0]=>&string(11) «_igPcOdrmRc» > > [1]=> array(6) < ["function"]=>string(11) «actionVideo» [«class»]=> string(14) «SiteController» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(1) < [0]=>&string(16) «lvtap-q4zcp.html» > [«file»]=> string(7) «unknown» [«line»]=> int(0) > [2]=> array(6) < ["file"]=>string(71) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/actions/CAction.php» [«line»]=> int(107) [«function»]=> string(10) «invokeArgs» [«class»]=> string(16) «ReflectionMethod» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(2) < [0]=>object(SiteController)#25 (21) < ["layout"]=>string(7) «column1» [«apikey»:»SiteController»:private]=> string(98) «AI39si6XaVYTdyYCWO6-OazTiWF6xWitMCwQAORaMuAAtnWphEr6iCC9byA3JQGCqVodCcGR08vjTyhKQOyHAR0Ev2D5Wrmesw» [«pageDescription»]=> NULL [«pageKeyworld»]=> NULL [«pageKey»]=> NULL [«pageImage»]=> NULL [«categories»]=> array(11) < ["film"]=>array(2) < ["youtube"]=>string(4) «Film» [«vimeo»]=> string(5) «films» > [«music»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Music» [«vimeo»]=> string(5) «music» > [«comedy»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Comedy» [«vimeo»]=> string(6) «comedy» > [«education»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(9) «Education» [«vimeo»]=> string(9) «education» > [«howto»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Howto» [«vimeo»]=> string(5) «howto» > [«tech»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(4) «Tech» [«vimeo»]=> string(10) «technology» > [«sports»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Sports» [«vimeo»]=> string(6) «sports» > [«travel»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Travel» [«vimeo»]=> string(6) «travel» > [«autos»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Autos» [«vimeo»]=> string(4) «cars» > [«animals»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(7) «Animals» [«vimeo»]=> string(4) «pets» > [«games»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Games» [«vimeo»]=> string(12) «experimental» > > [«menu»]=> array(0) < >[«breadcrumbs»]=> array(0) < >[«defaultAction»]=> string(5) «index» [«_id»:»CController»:private]=> string(4) «site» [«_action»:»CController»:private]=> object(CInlineAction)#26 (4) < ["_id":"CAction":private]=>string(5) «video» [«_controller»:»CAction»:private]=> *RECURSION* [«_e»:»CComponent»:private]=> NULL [«_m»:»CComponent»:private]=> NULL > [«_pageTitle»:»CController»:private]=> NULL [«_cachingStack»:»CController»:private]=> NULL [«_clips»:»CController»:private]=> NULL [«_dynamicOutput»:»CController»:private]=> NULL [«_pageStates»:»CController»:private]=> NULL [«_module»:»CController»:private]=> NULL [«_widgetStack»:»CBaseController»:private]=> array(0) < >[«_e»:»CComponent»:private]=> NULL [«_m»:»CComponent»:private]=> NULL > [1]=> &array(1) < [0]=>string(16) «lvtap-q4zcp.html» > > > [3]=> array(6) < ["file"]=>string(77) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/actions/CInlineAction.php» [«line»]=> int(48) [«function»]=> string(21) «runWithParamsInternal» [«class»]=> string(7) «CAction» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(3) < [0]=>object(SiteController)#25 (21) < ["layout"]=>string(7) «column1» [«apikey»:»SiteController»:private]=> string(98) «AI39si6XaVYTdyYCWO6-OazTiWF6xWitMCwQAORaMuAAtnWphEr6iCC9byA3JQGCqVodCcGR08vjTyhKQOyHAR0Ev2D5Wrmesw» [«pageDescription»]=> NULL [«pageKeyworld»]=> NULL [«pageKey»]=> NULL [«pageImage»]=> NULL [«categories»]=> array(11) < ["film"]=>array(2) < ["youtube"]=>string(4) «Film» [«vimeo»]=> string(5) «films» > [«music»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Music» [«vimeo»]=> string(5) «music» > [«comedy»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Comedy» [«vimeo»]=> string(6) «comedy» > [«education»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(9) «Education» [«vimeo»]=> string(9) «education» > [«howto»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Howto» [«vimeo»]=> string(5) «howto» > [«tech»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(4) «Tech» [«vimeo»]=> string(10) «technology» > [«sports»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Sports» [«vimeo»]=> string(6) «sports» > [«travel»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Travel» [«vimeo»]=> string(6) «travel» > [«autos»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Autos» [«vimeo»]=> string(4) «cars» > [«animals»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(7) «Animals» [«vimeo»]=> string(4) «pets» > [«games»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Games» [«vimeo»]=> string(12) «experimental» > > [«menu»]=> array(0) < >[«breadcrumbs»]=> array(0) < >[«defaultAction»]=> string(5) «index» [«_id»:»CController»:private]=> string(4) «site» [«_action»:»CController»:private]=> object(CInlineAction)#26 (4) < ["_id":"CAction":private]=>string(5) «video» [«_controller»:»CAction»:private]=> *RECURSION* [«_e»:»CComponent»:private]=> NULL [«_m»:»CComponent»:private]=> NULL > [«_pageTitle»:»CController»:private]=> NULL [«_cachingStack»:»CController»:private]=> NULL [«_clips»:»CController»:private]=> NULL [«_dynamicOutput»:»CController»:private]=> NULL [«_pageStates»:»CController»:private]=> NULL [«_module»:»CController»:private]=> NULL [«_widgetStack»:»CBaseController»:private]=> array(0) < >[«_e»:»CComponent»:private]=> NULL [«_m»:»CComponent»:private]=> NULL > [1]=> object(ReflectionMethod)#27 (2) < ["name"]=>string(11) «actionVideo» [«class»]=> string(14) «SiteController» > [2]=> &array(1) < ["id"]=>string(16) «lvtap-q4zcp.html» > > > [4]=> array(6) < ["file"]=>string(67) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php» [«line»]=> int(309) [«function»]=> string(13) «runWithParams» [«class»]=> string(13) «CInlineAction» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(1) < [0]=>&array(1) < ["id"]=>string(16) «lvtap-q4zcp.html» > > > [5]=> array(6) < ["file"]=>string(67) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php» [«line»]=> int(287) [«function»]=> string(9) «runAction» [«class»]=> string(11) «CController» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(1) < [0]=>object(CInlineAction)#26 (4) < ["_id":"CAction":private]=>string(5) «video» [«_controller»:»CAction»:private]=> object(SiteController)#25 (21) < ["layout"]=>string(7) «column1» [«apikey»:»SiteController»:private]=> string(98) «AI39si6XaVYTdyYCWO6-OazTiWF6xWitMCwQAORaMuAAtnWphEr6iCC9byA3JQGCqVodCcGR08vjTyhKQOyHAR0Ev2D5Wrmesw» [«pageDescription»]=> NULL [«pageKeyworld»]=> NULL [«pageKey»]=> NULL [«pageImage»]=> NULL [«categories»]=> array(11) < ["film"]=>array(2) < ["youtube"]=>string(4) «Film» [«vimeo»]=> string(5) «films» > [«music»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Music» [«vimeo»]=> string(5) «music» > [«comedy»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Comedy» [«vimeo»]=> string(6) «comedy» > [«education»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(9) «Education» [«vimeo»]=> string(9) «education» > [«howto»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Howto» [«vimeo»]=> string(5) «howto» > [«tech»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(4) «Tech» [«vimeo»]=> string(10) «technology» > [«sports»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Sports» [«vimeo»]=> string(6) «sports» > [«travel»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Travel» [«vimeo»]=> string(6) «travel» > [«autos»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Autos» [«vimeo»]=> string(4) «cars» > [«animals»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(7) «Animals» [«vimeo»]=> string(4) «pets» > [«games»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Games» [«vimeo»]=> string(12) «experimental» > > [«menu»]=> array(0) < >[«breadcrumbs»]=> array(0) < >[«defaultAction»]=> string(5) «index» [«_id»:»CController»:private]=> string(4) «site» [«_action»:»CController»:private]=> *RECURSION* [«_pageTitle»:»CController»:private]=> NULL [«_cachingStack»:»CController»:private]=> NULL [«_clips»:»CController»:private]=> NULL [«_dynamicOutput»:»CController»:private]=> NULL [«_pageStates»:»CController»:private]=> NULL [«_module»:»CController»:private]=> NULL [«_widgetStack»:»CBaseController»:private]=> array(0) < >[«_e»:»CComponent»:private]=> NULL [«_m»:»CComponent»:private]=> NULL > [«_e»:»CComponent»:private]=> NULL [«_m»:»CComponent»:private]=> NULL > > > [6]=> array(6) < ["file"]=>string(67) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CController.php» [«line»]=> int(266) [«function»]=> string(20) «runActionWithFilters» [«class»]=> string(11) «CController» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(2) < [0]=>object(CInlineAction)#26 (4) < ["_id":"CAction":private]=>string(5) «video» [«_controller»:»CAction»:private]=> object(SiteController)#25 (21) < ["layout"]=>string(7) «column1» [«apikey»:»SiteController»:private]=> string(98) «AI39si6XaVYTdyYCWO6-OazTiWF6xWitMCwQAORaMuAAtnWphEr6iCC9byA3JQGCqVodCcGR08vjTyhKQOyHAR0Ev2D5Wrmesw» [«pageDescription»]=> NULL [«pageKeyworld»]=> NULL [«pageKey»]=> NULL [«pageImage»]=> NULL [«categories»]=> array(11) < ["film"]=>array(2) < ["youtube"]=>string(4) «Film» [«vimeo»]=> string(5) «films» > [«music»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Music» [«vimeo»]=> string(5) «music» > [«comedy»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Comedy» [«vimeo»]=> string(6) «comedy» > [«education»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(9) «Education» [«vimeo»]=> string(9) «education» > [«howto»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Howto» [«vimeo»]=> string(5) «howto» > [«tech»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(4) «Tech» [«vimeo»]=> string(10) «technology» > [«sports»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Sports» [«vimeo»]=> string(6) «sports» > [«travel»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(6) «Travel» [«vimeo»]=> string(6) «travel» > [«autos»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Autos» [«vimeo»]=> string(4) «cars» > [«animals»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(7) «Animals» [«vimeo»]=> string(4) «pets» > [«games»]=> array(2) < ["youtube"]=>string(5) «Games» [«vimeo»]=> string(12) «experimental» > > [«menu»]=> array(0) < >[«breadcrumbs»]=> array(0) < >[«defaultAction»]=> string(5) «index» [«_id»:»CController»:private]=> string(4) «site» [«_action»:»CController»:private]=> *RECURSION* [«_pageTitle»:»CController»:private]=> NULL [«_cachingStack»:»CController»:private]=> NULL [«_clips»:»CController»:private]=> NULL [«_dynamicOutput»:»CController»:private]=> NULL [«_pageStates»:»CController»:private]=> NULL [«_module»:»CController»:private]=> NULL [«_widgetStack»:»CBaseController»:private]=> array(0) < >[«_e»:»CComponent»:private]=> NULL [«_m»:»CComponent»:private]=> NULL > [«_e»:»CComponent»:private]=> NULL [«_m»:»CComponent»:private]=> NULL > [1]=> &array(0) < >> > [7]=> array(6) < ["file"]=>string(71) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CWebApplication.php» [«line»]=> int(283) [«function»]=> string(3) «run» [«class»]=> string(11) «CController» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(1) < [0]=>&string(5) «video» > > [8]=> array(6) < ["file"]=>string(71) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/web/CWebApplication.php» [«line»]=> int(142) [«function»]=> string(13) «runController» [«class»]=> string(15) «CWebApplication» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(1) < [0]=>&string(10) «site/video» > > [9]=> array(6) < ["file"]=>string(69) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/yii/framework/base/CApplication.php» [«line»]=> int(162) [«function»]=> string(14) «processRequest» [«class»]=> string(15) «CWebApplication» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(0) < >> [10]=> array(6) < ["file"]=>string(43) «/var/www/vidoz.com.ua/public_html/index.php» [«line»]=> int(15) [«function»]=> string(3) «run» [«class»]=> string(12) «CApplication» [«type»]=> string(2) «->» [«args»]=> array(0) < >> > >

Ремонт рулевого редуктора своими руками ваз 2107

Добро пожаловать!Рулевой редуктор — если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Где находится рулевой редуктор?В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: ремонт рулевого редуктора своими руками ваз 2107 «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Примечание!Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!

Сборка:1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

Ремонт рулевого редуктора ваз 2107 своими руками — ЮгАгро

Ремонт рулевого редуктор ваз 2107 — Электрика Ваз-2107

Ремонт редуктора редуктор ваз 2101 — Как перетягивают подшипники хвостовика редуктора

Vaz 2107 sorgusuna uygun sekilleri pulsuz yukle, bedava indir

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС УАЗ Патриот

Ремонт редуктора ваз 2106 своими руками

Замена рулевого редуктора ваз 2106 видео — Онлайн курсы

Разборка и сборка картера рулевого механизма Ваз 2107

Рулевой механизм ВАЗ 2107: устройство и ремонт рулевых тяг, колонки, редуктора своими руками (видео) LuxVAZ

Рулевой редуктор ваз 2106 ремонт — Упражнения для расслабления мышц шеи по методике

Ремонт рулевого редуктора ваз 2121 своими руками

Как регулировка рулевой редуктор ваз 2107

14.7. Снятие и установка рулевого вала

Как отремонтировать рулевой редуктор ваз 2107 — Stroy portal

Схема рулевого управления на ваз 2107

Зацепление в редукторе рулевого механизма — регулировка. ВАЗ 2101

Рулевая колонка ваз 2105 ремонт

Разборка рулевой колонки ваз 2101 своими руками — Нева Систем Плюс

Ремонт рулевого механизма, ВОЛГА AVTOMOTIV-TOMIX

Рулевой редуктор ваз 2101 ремонт

Ремонт рулевого ваз 2107 своими руками видео — Устройство автомобиля : ВАЗ 2107 : Конструкция и ремонт

Возможно Вас заинтересует:

Ваз 2105 ремонт редуктора руля видео

Закачек 1272Средняя скорость 4835 Kb/s

Содержание

Главная Марки автомобилей ВАЗ ВАЗ 2101 Снятие и замена редуктора на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Здравствуйте, сегодня мы расскажем Вам, как самостоятельно заменить редуктор на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, то есть на русских автомобилях с задним приводом, принцип замены везде одинаковый. Если в задней части кузова появился гул, то это может быть ступичный подшипник, а может и редуктору пришел конец.

Для начала нужно слить масло с редуктора. Откручиваем сливной болт и сливаем масло в заранее подготовленную емкость

Далее помечаем положение карданного вала и откручиваем его

В автомобилях классических моделей, таких, например, как ВАЗ 2107, основным элементом рулевого механизма является редуктор. Благодаря ему вращательные движения руля через систему тяг передаются передним колесам. Ремонт редуктора ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Единственный случай – это замена рулевой червячной пары, в связи со значительным ее износом.

В остальных случаях можно обойтись стандартной процедурой технического обслуживания рулевой системы. Эти операции не представляют особой сложности и могут быть свободно выполнены своими руками. В рамках технического обслуживания заводом-изготовителем рекомендуется контроль уровня и периодическая замена масла редуктора рулевого механизма. Для этого снятие его с автомобиля не требуется, все операции выполняются без разборки.

Контроль уровня выполняется при помощи тонкой чистой отвертки. Ключом на 8 откручиваем пробку и отверткой проверяем наличие масла. Его уровень должен быть чуть ниже заливного отверстия. Если уровень меньше необходимого, нужно долить масло.

Для замены необходимо в первую очередь слить старую смазку. Это можно сделать, выполнив снятие крышки редуктора рулевого механизма, которая крепится четырьмя болтами. После того, как все масло вытечет, крышку ставят на место, и через заливное отверстие заливают новое. На этом замена смазки в рулевой может считаться оконченной.

Кроме вопроса контроля масла, периодически рекомендуется проверять наличие люфта рулевого механизма ВАЗ 2107. При его наличии выполняется регулировка. Для работы понадобится большая плоская отвертка и ключ на 19. Желательно так же привлечь помощника, вдвоем работа будет выполнена намного быстрее.

Для регулировки необходимо ключом на 19 отпустить контрящую гайку и плоской отверткой постепенно закручивать регулировочный винт. При этом помощник проверяет люфт, находясь в салоне автомобиля. После окончания регулировки, придерживая отверткой винт, фиксируем его положение при помощи контргайки.

Если регулировка для устранения люфта не помогла, значит червячная пара имеет слишком большой износ, и необходим ремонт. В таком случае решить проблему может только ее замена. Эту работу также можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Здесь уже потребуется полное снятие редуктора с автомобиля ВАЗ 2107:

  • Отсоединяют наконечники тяг рулевой системы – расшплинтовывают их и ключом на 22 скручивают гайки.
  • Отпускают хомут, которым крепится колонка и редуктор.
  • Откручивают три болта, которыми редуктор крепится к кузову.

Дальнейшее снятие и ремонт никаких затруднений не вызовет. Следует лишь помнить несколько основных правил:

  1. Червячная пара меняется комплектом, оба элемента одновременно.
  2. После разборки/сборки обязательно выполняется регулировка.
  3. Старую смазку лучше не заливать, а заменить новой.

После того, как ремонт окончен, редуктор собирается и устанавливается в обратной последовательности.

Похожие статьи

Родной редуктор уже сильно люфтил и просился на замену.

Прежний рулевой редуктор

Подумав, я решил поменять весь рулевой механизм ВАЗ 2106 на ВАЗ 2105, включая редуктор, кронштейн рулевой колонки (бинокль) и рулевой вал с карданчиками. Плюсов у этого решения много — легче крутить руль, повышается пассивная безопасность, не нужно регулировать редуктор регулировочными шайбами. И у меня родной кронштейн руля стоял без одного болтика — он туда тупо не влазил. Сразу скажу, что эффект от замены есть, и очень ощутимый. Руль реально проще крутить, и стоит он не шатаясь, потому что вкручены все болты крепления :)))Какие возникают трудности:1) Конечно, тяжелее вставлять редуктор с таким длинным валом.2) Пришлось обломать выступ в кожухе колонки, потому что я решил оставить 2106. Надо проследить, чтобы провода не тёрлись.3) Уплотнительная резинка рулевого вала от 2105 должна быть другая — у неё меньше отверстие под вал, так что пришлось намотать изоленту. По-хорошему лучше поставить 2105.4) И всеми любимый вопрос про щель между кожухом и панелью. Отвечаю — да, щель есть. И очень заметная — сантиметра два. Некрасиво, желательно прикрыть, но я пока не стал.

щель между панелью и 2103м кожухом

Вид снизу с установленным кожухом

Руль смещается вниз, но лично мне кажется это даже удобнее. В комплекте с пятёрочным рулевым валом не дали болт затяжки шлицов, еле нашёл такой. Прочность у него должна быть 10.9, подошёл от шаровой опоры нивы 2121. Ну вот собственно и всё, в шестёрку внедрена ещё одна нанотехнология, чему я очень рад.

Доработать лазерным резаком на станке с ЧПУ.

Источник: almazcar.ru

Устройство и работа рулевого редуктора УАЗ буханка

Существует в автомобиле механизм, который придумали еще в самом начале автомобилестроения – это рулевой редуктор. Главное предназначение этого механизма такое же, как у известного всем усилителя руля, а именно, помогать водителю поворачивать руль, компенсируя сопротивление колес. Другими словами, если бы в автомобиле не было этого важного приспособления, при каждом повороте руля, водителю пришлось бы прикладывать довольно немаленькие усилия.

Данный механизм сделан как отдельный агрегат рулевой системы. Состоит он либо из зубчатых колес, либо представлен в форме червячного вала.

Механизм работы и устройство редуктора

Устройство рулевого редуктора УАЗ

Данный текст будет посвящен общему принципу работы редуктора, и разборе данного механизма на конкретном примере, а именно на знаменитой машине “УАЗ 469” или как его еще называют – “буханка”.

Начнем с того что, подавляющее большинство редукторов, если не все, сделаны из цельного чугуна и сварены при помощи стали. Использование именно этих материалов дает необходимые параметры жесткости и прочности этому механизма, ввиду специфики его устройства. Под запаянным чугуном находятся довольно простые элементы передачи: зубчатые колеса, валы, подшипники, ремни, шестерни и т.д. Также возможны комплектации, в которых предусмотрено расположение смазывающего элемента внутри механизма. Это позволяет обрабатывать смазкой шестерни и подшипники внутри редуктора “УАЗ Буханка”.

Сегодня известно множество различных комплектаций, в которых выполнен рулевой редуктор, однако самой распространенной остается механизм червячного редуктора.

Он входит в комплектацию абсолютно всех современных автомобилей с системой редуктора на руле, в том числе и в УАЗ 469 (буханка). Эти системы предполагают передачу крутящего момента при помощи червячной передачи, состоящей в основном из специального винта-червяка и зубчатого червячного колеса.

Так называемый “червяк” установленный в редукторе “УАЗ 469”, сделан в качестве литой детали из прочнейшего сплава. Внешне он выглядит как сердцевина во всем известной мясорубке, говоря же с использованием терминов, резьба на червяке выполнена в трапецеидальной форме. Что же касается червячного колеса, то оно мало чем отличается от обычного зубчатого, но резьба на этом элементе выполнена особенно тщательно и буквально ювелирно подогнана под форму резьбы червяка.

Зубчатые колеса для редукторов такой мощности, как в УАЗ 469 буханка делают из прочных материалов, обычно это либо чугун, который не рвется под большим усилием, либо прочный сплав стали, из них сделан сердечник. Зубья же делают из специальных антифрикционных материалов повышенной прочности. Червячная передача наиболее эффективна в машинах, где предполагаем высокий показатель крутящего момента в сочетании с небольшой угловой скоростью.

Преимущества и недостатки рулевого редуктора

К плюсам, которые имеет редуктор автомобиля УАЗ 469 относятся четыре фактора:

  1. Самоторможение;
  2. Высокий коэффициент придаточного отношения, притом, что используются всего две детали;
  3. Довольно небольшой уровень шума, создаваемый при работе механизма;
  4. Плавный ход.

Схема рулевой редуктор УАЗ

Также существенным преимуществом редуктора червячного типа, если сравнивать его с зубчатым является то, что контакт между звеньями осуществляется по всей длине линии, а не в одной точке, как у зубчатого. Также огромным плюсом является компактность червячного механизма, это притом, что передаточное отношение идентично у обеих систем.

Что касается минусов, то они довольно существенны:

  1. Такой редуктор имеет высокий уровень износа;
  2. Он выделяет большое количество тепла, ввиду большой силы трения деталей;
  3. Механизм довольно часто заедает;
  4. А также вырабатывает сравнительно низкий КПД.

Чтобы механизм меньше заедал и меньше изнашивался, его нужно постоянно регулировать, ухаживать за ним, и необходимы соблюдения всех нюансов при сборке. Однако и в этом случае, полностью избавиться от недостатков не получится, даже если брать во внимание более новую машину “УАЗ патриот”.

Нюансы ремонта и износа редуктора

В нашей жизни ничто ни вечно, как бы печально это ни звучало. Любой, даже самый надежный механизм выходит из строя, ломается и хорошо если после этого, подлежит ремонту. Червячный редуктор, установленный на УАЗ буханка или Патриот не исключение.

Самая частая неприятность, с которой сталкиваются владельцы автомобиля с этим рулевым механизмом – это протекание редуктора. Течь он может по двум причинам:

  • Коррозия первичного вала;
  • Протекание сальника.

В обоих случаях главным симптомом “болезни” является потекшее мало, которое можно обнаружить непосредственно под вашим УАЗ 469 буханка. Но сложность ремонта будет разной. В первом случае придется шлифовать вал и провести операцию термонапыления. Вторая проблема решается легче, придется просто поменять прокладки и манжеты на сальнике, старые, можно будет просто выкинуть.

Еще одна проблема в редукторах на УАЗ буханка и Патриот – это ощущение, что руль стал туго проворачиваться. В этом случае придется посетить ближайшее СТО, где вам измеряют уровень прилагаемых усилий при повороте руля, и вынесут вердикт. Собственными руками ремонт лучше не проводить, ведь нужна специальная аппаратура и конечно, знания.

Ввиду всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что редуктор на УАЗ 469 и более новой модели “Патриот”, довольно надежная вещь и значимость этого механизма продиктована годами эксплуатации. Но, хотя он и заслуживает уважения, есть у системы и минусы, которые обязательно нужно знать и принимать во внимание.

Источник: autodont.ru

Регулировка рулевой колонки уаз 469 видео

УАЗ — Ремонт рулевой колонки (рулевой редуктор)

Регулировка рулевого. УАЗ Патриот.

Регулировка рулевого редуктора Уаз Патриот

Регулировка рулевого редуктора

Сборка рулевого редуктора УАЗ

Уаз Патриот-25-серия «Это судьба» (рулевой механизм)

Об установке ГУР на УАЗ-31512

Регулировка рулевого механизма уаз Хантер

Проверка рулевого управление уаз

Рулевой редуктор гур тоёта уаз

УАЗ/ГАЗ/ГАЗЕЛЬ — Ремонт моста — Часть 2 — Регулировка и сборка

Замена шкворней колхозный мост

ГУР на УАЗ 469.Полный комплект за 26 тыс.Часть 1.Обзор.

УАЗ Хантер Замена рулевой тяги и развал-схождения

Регулировка хвостовика УАЗ

УАЗ установка гидроусилителя руля

как убрать люфт шкворней на уаз

УАЗ 469 — Ремонт переднего моста — Часть 1

Переборка ГУР УАЗ. Новый.

Стук в рулевом. Как исправить

УАЗ 469 — Ремонт переднего моста — Часть 2

Уаз 469 Ремонт переднего моста

UV: Установка рулевого управления на УАЗ 469 от Mercedes w124(№006)

УАЗ 469 — Ремонт КПП — Часть 1

Стук рулевого редуктора Delphi УАЗ Патриот 2014

Снятие рулевого редуктора,как выбить рулевые тяги,как снять сошку с редуктора,как бысторо снять реду

Рулевая колонка ЛУАЗ

Уаз Патриот замена рулевых наконечников.

Развал схождение своими руками

Установка ГОРУ на самодельный трактор

Как правильно шприцевать шкворня газель, волга и тп

Замена крестовины карданного вала

УАЗ 469 — Ремонт военного переднего моста — Часть 1

УАЗ Патриот Модернизация рулевого карданчика

УАЗ. Корзина сцепления. Разборка, ремонт, реставрация.

Регулировка моста ГАЗ 21.

Сход развал на уаз 469

Как устранить ход руля (рулевого вала).

Мой Соболь: Рулевое управление (с ГУР и без)

УАЗ/ГАЗ/ГАЗЕЛЬ — Ремонт моста — Часть 4 — Завершающая сборка

УАЗ 469 — Ремонт раздаточной коробки — Часть 1

Источник: nature-photographing.com