Ремонт моста на уазе мосты колхозы видео

Содержание

Ремонт мостов на уаз 469

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

  1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
  2. Критический износ главной передачи в редукторе
  3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
  4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
  5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировка\замена
  6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

  1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
  2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
  3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.

    В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    Источник: uazzone.ru

    МОСТ ТИМКЕН ( КОЛХОЗНЫЙ МОСТ )

    ТИМКЕН

    До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину. Как определить передаточное число ? Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д.

    Мост передний Тимкен УАЗ

    Возможные неисправности переднего моста, их причины и методы устранения

    Главная передача и дифференциал переднего моста УАЗ 469 и УАЗ 3151 по конструкции аналогичны заднему мосту УАЗ. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту.

    Рис. 1 Поворотный кулак:

    а — сигнальная канавка; б — указатель; I — правый поворотный кулак; II — левый поворотный кулак;III — муфта отключения колес;IV — муфта отключения колес (вариантное исполнение); в — колеса отключены;г — колеса включены; 1 — рычаг поворотного кулака;2 — кожух полуоси; 3- сальник; 4,20 — прокладки; 5 — шаровая опора; 6 — корпус поворотного кулака; 7 — опорная шайба; 8 — накладка; 9 — шкворень; 10 — пресс-масленка; 11 — стопорный штифт; 12 — цапфа; 13 — ступица колеса; 14 — ведущий фланец; 15 — муфта; 16 — болт муфты; 17 — шарик фиксатора; 18 — защитный колпак; 19 — втулка шкворня; 21 — внутренняя обойма; 22 — кольцо-перегородка; 23 — наружная обойма; 24 — резиновое уплотнительное кольцо; 25 — войлочное уплотнительное кольцо; 26 — упорные шайбы; 27 — болт ограничения поворота;28 — упор-ограничитель поворота колеса; 29 — кольцо; 30 — ведущая щлицевая втулка; 31 — соединительная шлицевая втулка; 32 — ведущая втулка; 33 — колпак; 34 — крышка; 35 — манжета; 36 — штифт; 37 — переключатель; 38 — шарик; 39, 41 — пружины; 40 — прокладка; 42 — ведомая втулка; 43 — растяжная пружина; 44 — корпус; 45 — запорное кольцо

    Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков (рис. 1)

    При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках. При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 (рис. 1) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения.

    Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:
    1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.
    2. Поднимите передний мост домкратом.
    3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его.
    4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.

    Рис. 2 Проверка регулировки шкворней:

    1- верхняя накладка; 2 — регулировочная прокладка; 3 — шкворень; 4 — нижняя накладка

    5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис. 2).
    6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис. 1) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис. 2) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.
    7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.
    8. Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место.
    Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.
    Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).
    Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. рис. 1) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.

    Рис. 3 Пpовеpка максимальных углов повоpота колес

    Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (рис. 3). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. рис. 1).
    Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.

    Рис. 4 Пpовеpка схождения колес

    Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А (рис.4), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5-3,0 мм меньше размера В сзади. По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103-127 Нм (10,5-13 кгс/м). Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.

    Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите. После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы. Ремонт картера, главной передачи и дифференциала производите в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Задний мост». При изгибе кожуха полуоси его правку производите в холодном состоянии. Изношенные детали поворотных кулаков заменяйте новыми, пользуясь данными табл. 3.9.

    Снятие переднего моста производите в следующем порядке:
    1. Установите колодки под задние колеса автомобиля.
    2. Отсоедините на левом и правом лонжеронах трубопроводы гидравлической тормозной системы от гибкого шланга, идущего к тормозным механизмам передних колес. Отверните гайки крепления гибких шлангов и снимите их. 3. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов.
    4. Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни.
    5. Расшплинтуйте и отверните гайку шарового пальца сошки, отсоединив тягу от сошки.
    6. Отверните гайки крепления стремянок передних рессор, снимите подкладки, стремянки и накладки. Поднимите за раму переднюю часть автомобиля.

    Примечание. При снятии моста с пружинной подвеской выполните операции 1-5. Затем отсоедините стабилизатор 16 (см. рис. 196) поперечной устойчивости от продольных рычагов 1 подвески, поперечную тягу 2 от кронштейна 11 на раме, задние концы продольных рычагов 1 от кронштейнов 5 на раме.
    Разборка переднего моста

    Разборку переднего моста производите в следующем порядке:
    1. Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
    2. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
    3. Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
    4. Снимите муфты отключения колес.
    5. Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц правого и левого колес.
    6. Снимите ступицы колес.
    7. Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
    8. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
    9. Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.
    10. Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.
    11. Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
    12. Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок.
    13. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой опоры.

    Рис. 5 Съемник шквоpней

    14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на рис. 5, и снимите корпус поворотного кулака.

    Разборку поворотного кулака без снятия переднего моста с автомобиля производите в следующем порядке:
    1. Подставьте колодки под задние колеса автомобиля.
    2. Поднимите домкратом переднее колесо со стороны, требующей разборки.
    3. Выполните операции, указанные выше в пунктах 2-10 данной главы.
    4. Отверните гайки крепления поворотного рычага или болты крепления верхней накладки шкворня на корпусе и снимите рычаг или накладку с комплектом регулировочных прокладок.
    5. Отверните болты крепления нижней накладки шкворня и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
    6. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры.
    7. Выпрессуйте шкворни приспособлением и снимите корпус поворотного кулака.

    Разборка и сборка шарниров равных угловых скоростей

    Разборку шарниров производите в следующем порядке:
    1. Отметьте краской взаимное расположение кулаков шарниров.
    2. Разведите кулаки, для этого постучите вилкой короткого кулака по деревянной подставке.
    3.Зажмите в тиски шарнир за длинный кулак коротким кулаком вверх.

    Рис. 6 Разбоpка шаpниpа

    4. Поверните короткий кулак в сторону одного из ведущих (периферийных) шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, нажмите или ударьте медным молотком (рис. 6) по короткому кулаку. При этом соблюдайте осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
    5. Выньте остальные шарики шарнира. После подбора новых шариков увеличенного размера (ремонтных) или замены одного из кулаков соберите шарнир.

    Сборку шарниров производите в следующем порядке:
    1. Зажмите в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
    2. Вставьте центральный шарик.
    3. Установите короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки, отмеченные краской, совпадали и, поворачивая его из стороны в сторону, установите поочередно три ведущих (периферийных) шарика.
    4. Разведите кулаки на 10-12 мм и поверните короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установите четвертый шарик в канавки.
    5. Поверните короткий кулак в вертикальное положение.
    Натяг у шариков шарнира должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10-15° во все стороны от вертикали при зажатом в тиски другом кулаке, равнялся 30-60 Нм (300-600 кгс/см).
    Разница в моментах поворота кулака в двух взаимоперпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 9,8 Нм (100 кгс/см). Для получения требуемого натяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.

    Размеры диаметров ведущих шариков шарнира равных угловых скоростей в мм:

    I. 25,32-25,34 VI. 25,42-25,44 II. 25,34-25,36 VI. 25,44-25,46 III. 25,36-25,38 VIII. 25,46-25,48 IV. 25,38-25,40 IX. 25,48-25,50 V. 25,40-25,42

    Диаметр центрального шарика 26,988-0,05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп.
    Например: два шарика диаметром 25,41 мм и два шарика диаметром 25,43 мм. При сборке шарики одного размера обязательно расположите диаметрально противоположно один другому. Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.
    После сборки обкатайте шарнир на стенде в течение 2 минут при частоте вращения 4,8 с-1 (300 мин-1) с изменением угла от 0 до 30°.
    При обкатке шарики и канавки смажьте согласно указаниям таблицы смазывания.

    Сборка переднего моста

    Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
    1. Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу. После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 +0,34 +0,17 мм.
    2. Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую — в цапфе.

    Рис. 7 Установка упоpной шайбы:

    1 — упоpная шайба; 2 — цапфа; 3 — шаpовая опоpа; 4 — втулка

    Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру. Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3-4 точках, равномерно расположенных по окружности. Размер от плоскости упорной шайбы 1 (рис. 7) до фланца цапфы 2 должен быть 7 +0,08-0,26 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 — 48,2+0,38 мм.
    3. При замене в шаровой опоре втулок 4 шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 +0,030 +0,008 мм. Калибр диаметра 24,995 мм должен входить одновременно в обе втулки.
    4. При установке шарнира заложите в шаровую опору смазку согласно таблице смазывания.
    5. Шкворни и втулки шкворней перед сборкой смажьте жидкой смазкой.

    Рис. 8 Подбоp pегулиpовочных пpокладок:

    1 — шаpовая опоpа; 2 — опоpная шайба; 3 — шквоpень; 4 — pегулиpовочные пpокладки; 5 — коpпус повоpотного кулака

    Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б (рис. 8), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти.
    Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02-0,10 мм больше размера Б. Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах.
    При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.
    6. При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле.
    7. После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей.
    У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения

    Мост задний Тимкен УАЗ

    Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения

    Задний мост УАЗ 469 и УАЗ 3151 требует техническое обслуживание такое как поддержка уровня масла в картере УАЗа и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи. Периодически прочищайте предохранительный клапан, подтягивайте все крепежные детали.
    Если масло в картере сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла промойте картер керосином. Для промывки залейте в картер 1-1,5 л керосина; поднимите колеса, пустите двигатель и дайте ему проработать 1,0-1,5 минуты, после чего слейте керосин и залейте свежее масло.

    Рис. 1 Задний мост:

    1 — предохранительный клапан; 2 — подшипник дифференциала;3,8 — регулировочные прокладки; 4 — задний подшипник ведущей шестерни;5* — регулировочное кольцо; 6 — маслоотгонное кольцо; 7 — гайка; 9- ведущая шестерня; 10 — передний подшипник ведущей шестерни; 11 — упорная шайба полуосевой шестерни; 12 — ведомая шестерня.
    (* С 1991 г. не устанавливается)

    Осевой зазор ведущей шестерни ставной передачи не допускается. Зазор проверяйте покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала. При появлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни более 0,05 мм подтяните гайку 7 (1). Момент затяжки — 167-206 Нм (17-21 кгс/м). Если зазор не устранится, произведите регулировку, как указано в главе ?Сборка и регулировка узлов заднего моста?.
    Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи не допускается. Проверку его производите перемещением шестерни через маслоналивное отверстие. Для устранения зазора добавьте одинаковые по толщине комплекты прокладок между торцами дифференциала и подшипников.
    Не добавляйте комплекты прокладок разной толщины и не устанавливайте их по одну сторону от ведомой шестерни, т.к. это приведет к нарушению зацепления приработавшихся шестерен и быстрой их поломке.

    Разборка заднего моста

    Разборку моста производите в следующем порядке:

    Рис. 2 Установка моста на стенде

    1. Установите мост на стенд (рис. 2), отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло.

    2. Отверните болты крепления полуосей и с их же помощью снимите полуоси.

    3. Отверните гайки и болты крепления крышки и картера, осторожно разъедините мост на две части. Снимите прокладку.

    4. Выньте из картера дифференциал с ведомой шестерней в сборе.

    5. Снимите ведущую шестерню главной передачи. Не разбирая моста, снять ведущую шестерню нельзя, так как при выпрессовке шестерни с подшипниками в сборе из картера моста задний подшипник (с цилиндрическими роликами) упрется в ведомую шестерню.

    Рис. 3 Выпpессовка ведущей шестеpни

    Для снятия ведущей шестерни расшплинтуйте и отверните гайку на хвостовике, снимите шайбу и фланец, отверните болты и снимите крышку переднего подшипника ведущей шестерни. Снимите маслоотгонное кольцо, выпрессуйте приспособлением ведущую шестерню (рис. 3) с подшипниками в сборе из картера.

    6. Разберите дифференциал в следующем порядке:

    отверните болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов; снимите ведомую шестерню;
    отверните болты крепления половин коробки сателлитов;
    отсоедините правую половину коробки сателлитов от левой и извлеките шестерни дифференциала, оси сателлитов и опорные шайбы.

    Оценка технического состояния деталей

    После разборки моста детали тщательно промойте в керосине и осмотрите. Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях замените.

    Рис. 4 Выпpессовка наpужного кольца подшипника диффеpенциала

    Рис. 5 Снятие внутpеннего кольца подшипника диффеpенциала

    Рис. 6 Снятие заднего подшипника с ведущей шестеpни

    Рис. 7 Снятие переднего подшипника с ведущей шестеpни

    Подшипники, имеющие износ, замените. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Выпрессовку наружных колец подшипников (рис. 4) дифференциала из картера и крышки и снятие внутренних колец (рис. 5) этих подшипников производите приспособлениями. Снятие заднего и переднего подшипников ведущей шестерни показано на рис. 6 и рис. 7 Торец шейки, на которую напрессован задний подшипник, раскернен, следовательно, выпрессовку его производите только для замены. При разборке моста внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовывайте, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливайте на прежние места.
    Маслоотгонное кольцо должно иметь гладкие торцы. При необходимости прошлифуйте его до толщины не менее 5 мм.
    Фланец кардана. Торец фланца, сопряженный с маслоотгонным кольцом, должен быть гладким. При необходимости шлифуйте его до размера по высоте не менее 53 мм.
    Картер моста. Удалите все неровности и заусенцы с посадочных и смежных поверхностей картера. Прочистите масляные каналы.
    Дифференциалы и полуоси. Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом замените. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяйте комплектно. Замените упорную шайбу полуосевой шестерни, если ее толщина меньше 1,2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0,1 мм или на 0,2 мм.
    При ремонте заднего и переднего мостов пользуйтесь данными табл. 3.7 и 3.8.

    Сборка и регулировка узлов заднего моста

    Сборку дифференциала производите в следующем порядке:

    1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.

    2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.

    3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.

    4. Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.

    5. Установите разъемную крестовину (рис. 8) с сателлитами в левую коробку сателлитов.

    Рис. 9 Установка коpобок сателлитов по меткам

    6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 9) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.

    7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32-40 Нм (3,2-4,0 кгс).

    8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98-137 Нм (10-14 кгс/м).

    У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.

    Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:

    Рис. 10 Пpедваpительная нап-pессовка внут-pенних колец под-шипников диффе-pенциала

    1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 10) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5-4,0 мм.

    Рис. 11 Пpикатка pоликов подшипников диффеpенциала

    2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение (рис. 11). Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.

    3. Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и А1 ( рис.13) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.

    4. Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:
    s = А + А1 + 0,1, где: s толщина пакета прокладок, мм;
    А и А1 — зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм;
    0,1 — постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.

    5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.

    Сборку и регулировку подшипников ведущей шестерни производите в следующем порядке:

    Рис. 14 Кеpнение тоpца хвостовика после напpессовки подшипника:

    А — место кеpнения

    Рис. 15 Установка pаспоpной втулки и pегулиpовочных пpокладок пеpеднего подшипника ведущей шестеpни

    1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован (рис. 14). Распорную втулку (рис. 15) и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.

    2. Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 1) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).

    1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован (рис. 14). Распорную втулку (рис. 15) и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.

    2. Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 1) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).

    Рис. 17 Пpовеpка бокового зазоpа в зацеплении шестеpен главной пеpедачи

    2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2-0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм (рис. 17).
    Боковой зазор регулируйте перестановкой прокладок 3 (см. рис. 1) с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимаете прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавляете, зазор уменьшается. Прокладки переставляйте, не изменяя их количества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала.

    Рис. 18 Пятно контакта шестеpен главной пеpедачи:

    I — стоpона пеpеднего хода; II — стоpона заднего хода; 1 — пpавильный контакт в зацеплении шестеpен пpи пpовеpке под небольшой нагpузкой; 2 — контакт на веpшине зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню подвинуть к ведомой); 3 — контакт на коpне зуба (для испpавления следует ведущую шестеpню отодвинуть от ведомой); 4 — контакт на узком конце зуба (для испpавления следует отодвинуть ведомую шестеpню от ведущей); 5 — контакт на широком конце зуба (для исправления следует подвинуть ведомую шестерню к ведущей)

    3. На мостах, имеющих регулировочное кольцо 5 (см. рис. 1), проверьте зацепление шестерен по пятну контакта. Для этого окрасьте зубья ведомой шестерни краской. Учитывайте, что очень жидкая краска растекается, а слишком густая не выжимается из промежутков между зубьями. Затем с помощью полуосей притормозите ведомую шестерню, а ведущую вращайте в обоих направлениях до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта. На рис. 18 показаны типичные положения пятна контакта на зубьях ведомой шестерни и способы устранения неправильного контакта. Перемещение ведущей шестерни производите установкой регулировочного кольца 5 (см. рис. 1) другой толщины. Перемещение ведомой шестерни производите перестановкой прокладок 3 подшипников дифференциала.

    Примечание. Указанную проверку зацепления шестерен производите и на мостах с бортовыми передачами.
    Сборка заднего моста

    Сборку заднего моста производите после регулировки зацепления шестерен в следующем порядке:

    1. Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером. Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора (рис. 19) между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.

    2. Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.

    3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис. 1) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167-206 Нм (17-21 кгс/м). Не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.

    4. Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер моста.

    5. Установите прокладку между картером и крышкой.

    6. Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста. Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.

    7. Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту. После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается (свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников

    Источник: kulibinsclub.ru

    УАЗ 3909 УАЗка ツ › Бортжурнал › СамоБлок БТР-80 в задний мост УАЗа. Мост-колхоз

    Наконец-то установили блокировку, купленную еще год назад)
    www.drive2.ru/l/6241676/
    Вторую (в передний мост) будем ставить позже.

    Опишу кратко, с фотками какие есть… особо некогда фоткать было, постоянно руки грязные)

    Поднимаем корму, тут нам отлично помогает джек (реечный домкрат)! 😉

    Отцепляем все что держит мост (стремянки, аммортизаторы, кардан и тормозной шланг)

    Половиним мост (предварительно слив масло и вытащив полуоси) и вынимаем дифференциал и вынимаем наружные обоймы подшипников из чулков. Снимаем с дифа ведомую шестерню ГП (если она в хорошем состоянии, для установки на СБ)

    Вынимаем ведущую шестерню из моста.

    Дальше идет не быстрый процесс по регулировке общего теплового зазора (т/з) подшипников СБ, затем регулировка т/з подшипника ведущей шестерни, потом выставляем пятно контакта ГП.
    Кстати болты подбирали по длине новые, каленые. Ставили с граверами, ничего не цепляет. Ведущую шестерню дополнительно посадили на не разборный резьбовой герметик. Ну и сальник конечно новый на хвостовик.

    После собираем мост воедино. Нам пришлось еще поменять тормозную трубку, так как старая погибла…
    Ну и тормозной цилиндрик тоже, так как новая трубка другая, не как старая.

    Все собрано — закатываем мост на свое место и крепим! 😉
    Почти все уже) Ставим на место кардан, а так как у нас машина лифтованная, не забываем про проставку кардана (в нашем случае 25мм).

    Вот по этим видео все очень хорошо и доступно рассказано на примере обычного дифиринциала:




    Ну и несколько фото и видео с поездки на рыбалку уже с установленным СБ! 😉

    Источник: www.drive2.ru

    УАЗ (2 части). Ремонт военного переднего моста — часть 1

    Опубликовано 27 Августа 2016

    Блокировки там нету, там свободный диф. 

    Вот что значит ньюансы, о которых не пишут в современных книгах

    д.Вася а если место направляющего шестигранника выточить направляющую в шарову и по диаметру под подшипник в цафу и тем самым отрегулируются шкворня и выставится всё по центрам.

    Все хорошо, но слишком грубые измерения.

    Дифференциал конечно в редукторных уазомостах изначально не самоблокирующий, разве что кто то приколхозил В ДАННЫЙ МОСТ блокировку от БТР . впрочем вскрытие покажет ) Ждем вторую часть )

    Спасибо за науку, ждем продолжения с самоблокирующимся дифференциалом. Если не сложно опишите принцип его действия. Как дифференциал и как он же с принудительной блокировкой работает понятно, а вот с самоблоком понимания нет.

    С нетерпением буду ждать вторую часть видео.

    Говоришь ты так коряво, так видно тебе тяжело, что аж у меня голова болит 🙂 без обид, но такое впечатление. Лучше говори на украинском, я так понимаю это твой родной язык. Ну а помимо этого все прекрасно, рассказываешь интересно и доходчиво. 

    Правильность постановки предложений и вообще речь улучшится со временем. Так держать, не останавливайся — все «обзорщики» через это проходят. На диктора мало кто учился.

    C меня лайк и подписка. Еще вопрос: Я на самодельном мини тракторе поставил мост УАЗа колхозного и если поменяю на военный, то мини трактор поедет назад на передних передачах из за обратного хода в колесных редукторах?

    Дядя Вася все отлично ))) Спасибо ))))

    многое узнал, думал все знаю аа нннет окаца))) спасибо! молодец очень позновательно

    Василий, МОЛОДЕЦ. Ваши уроки как раз кстати. Отношусь с Большим уважением к таким людям, которые стараются и снимают такие поучительные уроки. Мир Вашему дому!

    д. Вася поделитесь чертежами пристособ для установки центров, те что на видео там их два. Спасибо.

    Вот что значит Мастер. Видео огонь, много узнал. Спасибо

    нет на «военных мостах» никаких блокровок в стоке. откуда эта байка пошла не известно. 

    Бронзовая втулка в цапфе есть. Только она с другой стороны не глубине 18мм. После установки пройти развёрткой 32мм. Не увидедел в цапфе пружинное кольцо которое прижимает подшип5ик

    В современных изделиях бронзовой втулки в шаровой опоре нет. Возможно, что она ставилась когда-то давно, в 70-ых. Почему-то очень легко заходит в корпус поворотного кулака обойма под опорный подшипник шруса. Так не должно быть. 

    Мдааа. Так сурово отыметь гугл переводчик, казалось не реально, а нет) . Браво!

    Классно объяснил Василий, так сказать пособие по регулировке которых мало, а может быть и нет!

    Автор, хватит разговаривать как робот

    как ругелеровка рулевой уаз хантер

    Скажите пожалуйста, чем и как снять малый подшипник, который вы запрессовывали на 22:50 Никак у меня не получается — съемник не надеть, щель между обоймой и шестерней мизерная.

    почему откручеваетца задняя Гришка военного моста

    С чего вдруг на военном мосту по умолчанию появился самоблок. Что за бред, там такой же сателитный блок стоит, как и в колхозном или в спайсере.

    Доброго вам здравия Василий! Ждем раздатку! )))

    подскажите пожалуйста, в чем разница шаровой опоры военного моста от колхозного

    Спасибо за совет, вы очень подробно и понятно все объясняете, удачи вам.

    Здравствуйте.подскажите пожалуйста у колхоза и вояки одинаковые размеры шариков шруса или нет

    подскажите пожалуйста,шаровая опора(шар)с колхозного моста на военный подойдет?

    спасибо все очень грамотно и по мужски

    Здравствуйте! Василий подскажите пожалуйста, какие нужны доработки, чтобы поставить военные мосты вместо колхозных на УАЗ-452. Заранее спасибо!

    колхоз не хуя не понятно

    Василий, добрый день. Спасибо за видео. Во время ремонта переднего моста решил заменить подшипники на импортные. Проблема в том что в наших магазинах нет импортного роликового 304 подшипника, есть шариковые в тех же размерах SKF и NSK. Возможно ли вместо роликового установить шариковый? Что вы думаете по этому поводу?

    Спасибо Вам за такую инструкцию, думаю может приспасобу вместо шайбы диаметром с шарик которая, сам шарик просверлить, чуть с боков его сточить и просверлить, можно отпустить и потом просверлить, чет мне кажется эта шайба не точно центр показывает. спасибо.

    Скажите, в ролике на 22м35с вы устанавливаете упорное колечко между подшипником и шестерней. При разборке своего моста такого колечка не оказалось. При просмотре онлайн-каталога запчастей его тоже не нашел. Насколько важно это упорное колечко или можно обойтись без него?

    respekt gute arbeit gruss aus salzburg уважительно хорошая работа

    Приветствую Василий! Не правильно вы регулируете шруз. Оно по идее вроде бы все правильно, но на реальных мостах если поставить 207 и маленький роликовый подшипник — полуось будет смотреть в сторону и упираться в обойму сальника и подклинивать будет. Нужно давать 1 — 1.5 мм от центра при регулировки шкворней. Проще после перевернуть бортовой полуосью вверх и подвигать шворни чтобы полуось встала точно по центру. Но при этом положении появится легенький люфтик в шаре центральном , если люфт выбирать в положении по центру. Но оно и не плохо. Люфтик в 0.1 -0.2 мм там должен быть.

    Доброго времени суток.На что лучше садить прокладки на салидол или герметик?

    Источник: videoremont-mashin.ru

    Военные мосты: нужны ли на УАЗ?

    Всем знакомый ГАЗ 69 длительное время служил на благо народа. Это своего рода вездеход, которому была необходима смена. Ульяновский автомобильный завод занялся подготовкой выпуска нового автомобиля, который и заменил данный вездеход.

    История создания мостов на УАЗ

    Передний и задний уазовский мост

    Задача стояла серьезная и трудная, но ее все-таки стали решать. Основным заказчиком на такой транспорт стало Министерство обороны. Военные хотели иметь такой автомобиль, который мог бы быть легким, высокой проходимости, динамичным, способным передвигаться там, где это возможно сделать только на танке. Но в то же время он должен быть недорогой, простой в использовании, технологичный, иметь несложный ремонт. В народном хозяйстве тоже была необходимость таких автомобилей, в связи с тем что дороги оставляли желать лучшего.

    Конструкторы создали два моста: гражданский и военный. Они устанавливаются на автомобили производства УАЗ.

    Гражданские мосты называют «колхозные». Фиксируются на такие автомашины, как «буханка», «головастик», «козлик», длинные и классические, «фермер».

    Военный мост — редукторный, двухступенчатый, П-образный мост. Их установку производят на некоторые образцы «козликов» с показателем 0.3Х. На новые «козлы» (316*) ставят мосты типа «спайсер», «барсы» (3159*) и 316* с поднятой колеей — вытянутые военники, редукторные с наращенными чулками.

    Отличительные признаки УАЗ с военными мостами

    Военный мост имеет бортовые редукторы. Это дает возможность увеличить клиренс автомашины. Они отличаются надежностью, так как главная пара имеет зубья большего размера, но количественный состав их меньший, чем у мостов гражданских.

    Вот так выглядят военные мосты

    Назначение военных мостов в том, что они способны без особых усилий двигаться по грязи и глубокой колее. Поэтому дополнительный дорожный просвет военного моста в 8 см дал возможность передвижения такого транспорта по бездорожью. Повышенный крутящийся момент в условиях бездорожья тоже стал огромным плюсом и помощью. Скорость движения на таком автомобиле, особенно на трассе, снижена, и больше 90 км/час автомашина с военным мостом разогнаться не сможет. УАЗ не предназначен для гонок по дорогам, он существует для движения по разбитым дорогам.

    Существуют мифы, созданные самими же автолюбителями, касающиеся шумности, наката, скоростного режима, расхода военных мостов:

    1. УАЗ машине позволяет движение с достаточно высокой скоростью, если запчасти его моста качественной сборки и хорошо законтрены главные подсоединения.
    2. Шуметь может только неисправный передний или задний мост автомобиля, вне зависимости от того, военный он или нет.
    3. Военные мосты имеют отличный накат (набег). Независимо от его типа, только нерабочий может иметь затруднение с выбегом.
    4. Военники могут быть намного экономнее колхозных мостов. Расход полностью обусловлен качественной работой двигателя, исправностью моста.

    Диаметральная тяга руля прямолинейная и короткая, располагается она от одного колеса к другому. Эта деталь военника не может быть заменена тягой с колхозника. Купить можно «вояку» и без автотяги на передний мост.

    Купленную отдельно тягу нужно прикрепить перед вкатыванием моста, чтобы ступицы не разъезжались впоследствии.

    Наша автомобильная промышленность выпускает два вида рулевых сошек: первый в Екатеринбурге, второй — в Нижнем Новгороде. Данная запасная часть устанавливается в левом поворотном кулаке.

    Сошка изготовлена из целостного металла, путем фрезеровки, без элементов сварки. Если устанавливается новая сошка, не нужно думать, что усилия на руле изменятся, они остаются оптимальными. В процессе монтажа сошки очищаются, смазываются и затягиваются крепежи, в соответствии с указаниями изготовителя по регулировке автомобилей УАЗ.

    Особенности тормозных щитов и тонкости

    Когда передний мост требует ремонт, нужно обращать внимание на тормозные щиты.

    Передний и задний щит военных и гражданских мостов имеют отличие друг от друга. Военные могут быть установлены на колхозные мосты, а последние — только с доработкой.

    Отличительные признаки щитов:

    1. Ближнее крепежное отверстие колхозника размещено точно под тормозным цилиндром, тормоз в сборе военного моста не имеет такой точности и находится промеж отверстий. Тормозной диск уйдет немного вбок и вниз, при прокачке частица воздуха остается в углу цилиндра, возникнут трудности.
    2. Посадочное отверстие. Размеры их на мостах одинаковы, но посадка незначительно отличается, в этом случае колхозный мост упрется в борта цапфы.
    3. Выштамповка. Военный мост имеет положительный вылет 4 мм. Центральная плоскость ниже наружного борта на 4 мм. В случае установки «колхоза» на место «вояки» тормозной барабан заклинит о тормозной щит. В авто УАЗ с военным мостом центр посадки будет ниже внешнего борта на эти же 4 мм.

    Просвет усовершенствованного УАЗа значительно увеличился

    Многие автолюбители мечтают о таком внедорожнике. Но чтобы его купить, будь он новый или б/у, нужно обращать внимание на такие тонкости, как:

    • год производства, цветовое исполнение, автопробег, цена;
    • техсостояние автокузова: коррозийность, применение антикора;
    • осмотр крыши автомобиля. который поможет узнать, заводская она или переделанная своими руками;
    • категория моста: редукторный, «колхозник» или «спайсер»;
    • величина потребления горючего и масла для мотора;
    • форма подвески: рессорная, пружинная;
    • гидроусилитель руля;
    • мнение продавца о состоянии своего автомобиля;
    • тюнинг автомобиля;
    • вопрос с номерными знаками, госномерами шасси, движка;
    • наличие других автовладельцев УАЗ с военным мостом;
    • ПТС — регистрация по месту жительства;
    • допустимость снятия /постановки на учет.

    Все эти сведения можно получить по телефону автовладельца, который собирается продавать автомашину.

    Правильный выбор при покупке

    Осмотр автомобилей УАЗ с военными мостами на стоянке при совершении выбора для покупки б/у автомобиля.

    Большое количество неисправностей может быть устранено без определенных усилий и последствий — запчасти к таким автомашинам всегда можно найти на разборках, в автомагазинах и рынках. При проверке двигатель должен заводиться, не должно быть синего и черного выхлопа из трубы. Прослушивать двигатель в разных режимах работы, обращать внимание на шумы и скрипы — обязательное условие. Под двигателем нужно поискать потеки масла — под машиной должно быть сухо.

    Перед покупкой необходима тщательная диагностика

    Система смазки проверяется по щупу, масло не может иметь в составе добавки и образования. Уровень доливания максимален.

    Система охлаждения проверяется фиксированием жидкости в расширителе. Внешний вид радиатора и движка обязан быть без подтеков и пятен. Температурный режим мотора держится на постоянном уровне.

    Чтобы провести оценку генератора, нужно на холостом ходу надавить на педаль газа. По показателям приборов можно судить о пробеге автомашины. Если большой пробег, больше 80 000 км, тогда проверить компрессию просто необходимо. Желательно выполнить данную процедуру, когда троит движок, плохо тянет. Сравнить показания можно, воспользовавшись рекомендациями по эксплуатации.

    Коррозийность кузова играет огромную роль для водителя, который решился на приобретение УАЗ с военными мостами.

    Соединения с полом, поворотные кронштейны, обрамление лобового стекла, подвес из пластика, место под педалями, пороги, где скапливается мелкий мусор и конденсат, юбка кузова задних фонарей — все это можно обнаружить при покупке б/у авто УАЗ.

    Рулевое устройство — на месте проверить люфт и заедания. При переключении передач не может быть шумов и скрипов, КПП должна позволять включать передачи без их выпадения.

    Шкворни должны быть без люфта, для проверки нужно покачать передние колеса за верх.

    Проверка тормозов заключается в том, чтобы при нажатии педали они срабатывали в определенном режиме, машину в сторону не должно заносить.

    Люфт кардана может проявиться при его вращении. В остальном люфта не может быть. Купить УАЗ может каждый, но не всякий разберется, как осуществить его ремонт и какие запчасти для этого нужны.

    Ремонт редуктора

    Чтобы правильно выставить военный мост с бортовой передачей, нужна тщательная доводка «вояки», сошки, ее тяги, подвески автомашины, укорочение карданных валов, обязательно с использованием рекомендаций завода-изготовителя.

    Данный тип моста должен устанавливаться в комплексе (передний и задний) на УАЗ, параллельно производится смена кардана.

    Техобслуживание и ремонт военника проходит каждые 50 тысяч км. Повторный осмотр и сервисное обслуживание позволяет проверить подтяжку креплений главной шестеренки бортовой передачи, ведомой главной передачи. Проверить все болты закреплений.

    Картер моста содержит регулировочное кольцо, от которого зависит величина шестеренки. Если ее размеры уменьшились, нужно нарастить данное кольцо. Боковой конический подшипник может иметь больший размер по высоте, чем старый, тогда придется уменьшить или увеличить толщину за счет регулировочного кольца.

    Замещение смазки в шарнирах поворотных кулаков:

    • цилиндры колес, тормоза, наконечники рулевых тяг отсоединяются от гибких шлангов, снимаются болты шаровой, обоймы ее сдвигаются;
    • шарики шарнира могут выскочить, если раздвинуть вилки. Если нет нужды, можно эту деталь в сборе просто не доставать;
    • шарнир в соединении с частями снимается после того, как вынули шкворень из корпуса поворотного кулака;
    • шпильки рычага с болтами прикреплений шкворня сворачиваются, сдергивается рычаг, накладки и автопрокладки;
    • убрать старую смазку шаровой, шарнира, ее корпуса, нанести смазочный материал.

    Сборку выполняем в обратной последовательности, следим за качественным соединением деталей и запасных частей. Если нужно починить передний или задний мост, УАЗ схема (фото 2) вам обязательно пригодится.

    Обязательно выполнить все указания инструкций по регулированию шкворней. Гибкий шланг должен быть аккуратно присоединен, без дополнительных изгибов. Прокачать тормоза обязательно.

    Блокировка УАЗ военного типа

    Комплект блокировки для ремонта моста

    Дифференциал — конструкция, которая допускает вращение колес механизма с различной скоростью по отношению одного к другому.

    Дифференциал, введенный в середину полуосей колес, межколесный, промеж разных осей — межосевой. Блокировка дифференциалов нужна для повышения уровня проходимости.

    Имеются два способа блокировки дифференциалов: жесткая блокировка в замок, ограниченного проскальзывания.

    Блокировка в замок способствует разрушению трансмиссии. Движущиеся колеса стабильно наталкиваются на неровности и пробуксовывают в поворотах. Трансмиссия подвергается с постоянством переменной силе. Если представить, что произойдет блокировка всех дифференциалов, передача крутящегося момента осуществится только через одно колесо. Полуоси военных, да и колхозных мостов просто не выдержат нагрузку. При блокировке дифференциала повышенного трения происходит износ всей конструкции.

    Самоблокировка помогает влиять на управление автомашиной в повышенном радиусе поворота. При развороте, исполненном в экстремальных условиях, имеется небольшое усилие на руль, но маневрирование выполняется качественнее и быстрее.

    При проезде по диагоналям дорог, глубоким канавам блокировка сразу дает положительный результат, автомобиль с простой автоблокировкой пробуксовывает. Машина УАЗ с редукторным мостом на таких препятствиях без блокировок движется легко. Но только происходит зацепление за нанос, не может осилить преграду. Автомашины производства УАЗ с механизмами блокировок межколесного дифференциала держит дорогу лучше, он спокойно передвигается, где автомобиль без блокировки буксует.

    Применение таких видов блокировки расширит область использования автомобилей УАЗ с военными мостами среди автолюбителей.

    Источник: prouazik.ru

    Авторемонтник

    Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видеоСоветский внедорожник УАЗ 469, выпускавшийся Ульяновским автозаводом, по-своему уникален. Схема заднего моста машины представлена на рис. Он может быть двух категорий: с одинарной главной ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео или дополнительной колесной. Колесные регуляторы, которые наращивают вращающий момент и передают его к ступицам проводящих колес, размещены по концам балки.

    Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видеоКолесные роликоподшипники опираются на корпусы регуляторов. Редукторы колес обеспечивают огромный путевой просвет и представляют собой шестеренки, зацепленные внутри. Главная передача коническая, со спиральным зубом, подшипниковым узлом, который имеет главную шестерню и привод конической формы с 4 сателлитами. Сателлит — это зубчатое колесо, компактное, простое, редко выходит из как ввезти авто из японии в россию, способствует быстрому, легкому переключению передачи.

    Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видеоКартер имеет сливное и заливное отверстие, в нем автозапчасти для китайских авто в перми определенное количество масла для смазки колесного гидравлического регулятора. Опора заднего преобразователя разъединяется, состоит из таких элементов, как крышка, защита от загрязнений, запрессованные кожухи полуосей. Его габариты уменьшены, передаточное число — до 2. Ведомая заднего мостового редуктора укрепляется на валу. Он установлен в роликоподшипнике и втулке, затягивается посредством гайки, закрепляется в паз вала.

    Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видеоКонцы валов редуктора имеют подвижные муфты, помогающие группировать, разделять валы со ступицами колес в случае такой необходимости. При автозапчасти для китайских авто в перми муфтах УАЗ 469 становится заднеприводным. Это полезно на хороших асфальтированных дорогах. При езде по непроходимой местности отключение нецелесообразно. Отключать-подключать ступицы можно с начала работы муфты скорого реагирования или кулачка ступицы.

    Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видеоПри этом залезать под днище автомобиля не требуется. Данная схема отлично подходит для разбора дифференциального устройства. Следующее действие — отвинтить шлицы соединения ведомой шестеренки с коробкой сателлитов, сбросить ее. Обе части коробки поделить, вытянуть оттуда шестеренки, стержни планетарных колес, гайки опоры. Оценивая разборку, обратите внимание на автозапчасти для китайских авто в перми зубьев шестереночного колеса.

    Сборную шестерню поместить в левую коробку. Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Проверка хода педали тормоза, состояния тормозных колодок и дисков, эффективности рабочего и ручного тормоза. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой. Он стал преемником УАЗ 3160 и УАЗ 3162 Симбир, появившихся в 1997 и 2000 годах соответственно. А может, у вас нет времени посещать техцентр и заниматься обслуживанием джипа? Почему-то очень легко заходит в корпус поворотного кулака обойма под опорный подшипник шруса. В поддон агрегата устанавливается сборный дифференциал, потом сальники между картером и заслонкой.

    Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео

    Концы валов редуктора имеют подвижные муфты, помогающие группировать, разделять валы со ступицами колес в случае такой необходимости. Опора заднего преобразователя разъединяется, состоит из таких элементов, как крышка, защита от загрязнений, запрессованные кожухи полуосей. Просто периодическое обслуживание, смазка деталей — и он будет ходить долго. Основной крепеж регулировочного кольца главной шестеренки. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее. Шестерики полуосей монтированного дифференциала провернуть с помощью шлицов с усилием не более 59 Н. Осмотр на предмет герметичности прокладок и трубок всех гидравлических систем автомобиля. Присоединение обеих коробок сателлитов в зависимости от корпусного порядкового номера.

    • Dymos и комфортные сиденья производства южнокорейской корпорации DAWNSCO.
    • Регулировка люфта происходит с зачетом числа сальников ведомой шестерни: при уменьшении их количества необходимо увеличение зазора, и наоборот. Прослушивание на наличие необычных стуков и шумов двигателя и трансмиссии.
    • Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры.
    • В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня.

    Если они повреждены, деталь подлежит замене. Для снятия роликов, внешних, внутренних колец необходимы особые приспособления. При осмотре маслоотгоночного кольца проверить, имеются ли неровности поверхности. Если да, обработать до толщины 5 мм. То же — с фланцем кардана. Шлифовка по высоте до 53 мм.Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео

    То же — с фланцем кардана. Постоянно поддерживать технический уровень, своевременно проводить замену масла, проверять уплотнения, обнаруживать и ликвидировать осевые шестереночные люфты головной передачи агрегата. Данная схема отлично подходит для разбора дифференциального устройства. При длительной эксплуатации вне дорог или по разбитому асфальту желательно время от времени проводить ревизию узлов трансмиссии.

    Интересно знать! Детали конструкции привода, полуоси сменить, если имеются задиры, сильное изнашивание. Присоединение обеих коробок сателлитов в зависимости от корпусного порядкового номера.

    Подробнее Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео

    В левую коробку сателлитов вставляется крестовина. Сборную шестерню поместить в левую коробку. Шейки шестереночных колец полуосей зафиксировать опорными шайбами. Сателлиты обязательно укрепить на оси разъединенного крестовика. Те же действия провести с правой коробкой.

    Затянуть части коробок, ввести ведомое колесо базовой передачи. Шестерики полуосей монтированного дифференциала провернуть с помощью шлицов с усилием не более 59 Н. Регулировка элементов конструкции привода проводится при их замене. Внутренние кольца подшипниковых узлов дифференциала закрепить на шейки, торцевой люфт между коробкой и кольцами должен приблизиться к величине в 3,5-4,0 мм. Установленный сборный дифференциал закрывается автопрокладкой, колпачком резервуара. Прикатать подшипники для установки правильного положения.

    От легкого тюнинга до капремонта УАЗ. Машина унаследовала популярность своих предшественников в сельской местности и небольших городах. Схема зацепления шестереночных колес по пятну контакта приведена на рис. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше. В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Сателлит — это зубчатое колесо, компактное, простое, редко выходит из строя, способствует быстрому, легкому переключению передачи. От редукторного фланца отсоедините карданный вал.

    Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео Монтаж и регуляция шарикоподшипников проводящего шестерика заднего преобразователя. Фиксация элементов направляющей на основную шестерню. Притирка хвостового конца с элементом направляющей. Расположение распорки и прокладок сборного узла роликов между внутренними кольцами. Основной крепеж регулировочного кольца главной шестеренки.

    Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео Все промежуточные действия, кернение показывает схема на рис. Данная схема наиболее подробно описывает все нюансы. При наладке головного сборного шестереночного колеса не должно быть продольного люфта, пружинный динамометр покажет усилие. Показатели для новых деталей — 15-30 Н, для приработанных — 20-35 Н. Чтобы уменьшить натяжение при установке подшипников, можно добавить прокладки. Корректировка подошла к концу, все части закрепляем на свои места, качественно зашплинтовываем.

    Большое внимание уделять чистке предохранительного клапана. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Please select the Tab Content in the Widget Автозапчасти для китайских авто в перми. Зачистка и смазка клемм аккумулятора, прочистка вентиляционных отверстий в пробках.

    • Раз в 2 года проводится замена тормозной жидкости и масла в гидроусилителе. Поэтому стоимость запчастей как отечественных заводов ЗМЗ, УМЗ, АДС, так и зарубежных компаний LUK, ZF отличается демократичностью.
    • Их нужно смазывать после прохождения каждых 20 000 км. Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении.
    • Что за бред, там такой же сателитный блок стоит, как и в колхозном или в спайсере.
    • Антифриз меняют 1 раз в 3 года. Все эти шаги четко показаны в нашем видео по замене подшипника заднего моста на УАЗ Патриот.

    Своевременное техническое обслуживание и регулярный профилактический ремонт УАЗ Патриот своими руками позволят вам избежать внезапных поломок в пути и отдалить первый капитальный ремонт машины. Запор внешнего подшипника в сборе с манжетой закрепить болтами, установить фланец, шайбу — зашплинтовать. Внедорожники Ульяновского автозавода всегда славились не только завидной проходимостью, но и высокой ремонтопригодностью. Поверка состояния контактов всех электрических систем.

    Настройка люфта и расположение шестеренки центральной передачи проводятся так. В теплообменник устанавливается потенциал с отлаженными сборными роликоподшипниками, прокладка их разъединения с крышкой, укрепленной болтом.

    На УАЗ Патриот устанавливаются европейские системы рулевого управления, торможения, отопления и кондиционирования салона. Возможно, что она ставилась когда-то давно, в 70-ых. Фиксация элементов направляющей на основную шестерню.

    Выставляется расстояние между обоими зубчиками: 0,2-0,6 мм. Регулировка люфта происходит с зачетом числа сальников ведомой шестерни: при уменьшении их количества необходимо увеличение зазора, и наоборот. При перестановке прокладок натяг элементов потенциала не нарушится лишь тогда, когда не меняется численность прокладок. Схема зацепления шестереночных колес по пятну контакта приведена на рис. Комплект прокладок устанавливается между торцевой стороной клапана переднего подшипникового узла, колеса и опорой моста. Толщина пакета — промежуток, не превышающий значения в 1,3.

    ВАЖНО. Запор внешнего подшипника в сборе с манжетой закрепить болтами, установить фланец, шайбу — зашплинтовать. В поддон агрегата устанавливается сборный дифференциал, потом сальники между картером и заслонкой. Верх поддона монтируют с учетом подушечек рессор, находящихся во внешней доле моста. Смонтированный мост не должен нагреваться в процессе движения машины.

    Немного о Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео

    Правильно проведенная регулировка деталей не вызовет нагревания. Конечно, просто необходимо проверить отсутствие заедания, задевания проворачиваемых ведущих шестеренок, если устройство имеет таковые. Устройство, регулировку, ремонт необходимо проводить вовремя. От этого зависит безопасность при движении в авто. Обслуживание мостовой части УАЗ заключается в следующем.

    Постоянно поддерживать технический уровень, своевременно проводить замену масла, проверять уплотнения, обнаруживать и ликвидировать осевые шестереночные люфты головной передачи агрегата. Систематически наблюдать за сцеплением крепежных частей узлов, агрегатов. Большое внимание уделять чистке предохранительного клапана. В случае загрязнения или наличия железных примесей в масле перед его заменой следует промыть теплообменник керосином. Бывалые водители рекомендуют залить в поддон 1 л бензина, приподнять колеса, подключить движок, дать ему поработать 1-2 минуты, после чего слить оставшийся бензин, отработку и влить в резервуар чистое автомобильное масло.

    Работа БЛОККИ от Ижтехно на УАЗе, военный мост. ВАЗ — ремонт редуктора заднего моста — Часть 1 — Продолжительность: 44:52 Харчишин Василий 78 041 просмотр. В данном видео я подробно расскажу как полностью разобрать задний УАЗовский военный мост, многие нюансы и трудности при разборе моста я постарался объяснить. Вот что значит ньюансы, о которых не пишут в современных книгах . Вася а если место направляющего шестигранника выточить направляющую в шарову и по диаметру под подшипник в цафу и тем самым отрегулируются шкворня и выставится всё по центрам.

    Все хорошо, но слишком грубые измерения. Дифференциал конечно в редукторных уазомостах изначально не самоблокирующий, разве что кто то приколхозил В ДАННЫЙ МОСТ блокировку от БТР. Спасибо за науку, ждем продолжения с самоблокирующимся дифференциалом.

    Если да, обработать до толщины 5 мм. 10 электромобилей Mercedes EQ класса s бросят вызов Tesla Mercedes-Benz разрабатывает седан флагманского класса S с батарейным питанием стоимостью около 90 000 долларов. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него. Подтяжка навесного оборудования силового агрегата, а также его картера и хомутов всех резиновых шлангов. Шлифовка по высоте до 53 мм.

    Лучше говори на украинском, я так понимаю это твой родной язык. Ну а помимо этого все прекрасно, рассказываешь интересно рейтинг автомобилей по надежности и цене качеству доходчиво. Правильность постановки предложений и вообще речь улучшится со временем. Так держать, не останавливайся — все обзорщики через это проходят.

    Еще вопрос Я на самодельном мини тракторе поставил мост УАЗа колхозного и если поменяю на военный, то мини трактор поедет назад на передних передачах из за обратного хода в колесных редукторах. Дядя Вася автозапчасти для китайских авто в перми отлично Спасибо . Отношусь с Большим уважением к таким людям, которые стараются и снимают такие поучительные уроки.

    Вася поделитесь чертежами пристособ для установки центров, те что уаз патриот б у с фото видео там их два. Только она с другой стороны не глубине 18мм. Не увидедел в цапфе пружинное кольцо которое прижимает подшип5ик . В современных изделиях бронзовой втулки в шаровой опоре нет.

    Возможно, что она ставилась когда-то давно, в 70-ых. Почему-то очень легко заходит в корпус поворотного кулака обойма под опорный подшипник шруса.

    Так сурово отыметь гугл переводчик, казалось не реально, а нет . Классно объяснил Василий, так сказать пособие по регулировке которых мало, а может быть и нет.

    В случае загрязнения или наличия железных примесей в масле перед его заменой следует промыть теплообменник керосином. Ведущая же шестерня снимается вместе с валом и задним подшипником. Как заменить подшипники редуктора заднего моста УАЗ Патриот. Детали конструкции привода, полуоси сменить, если имеются задиры, сильное изнашивание. Как заменить сайлентблок задней балки на Ланосе.

    Дифференциал конечно в редукторных уазомостах изначально не самоблокирующий, разве что кто то приколхозил В ДАННЫЙ МОСТ блокировку от БТР. При осмотре маслоотгоночного кольца проверить, имеются ли неровности поверхности. Максимум что может сломаться, так это редуктор. Профессиональное оборудование и филигранная работа мастеров нашего техцентра быстро решает задачу любой сложности. Это помогает продлить срок эксплуатации автомобиля без поломок.

    Проверка люфта в шкворнях, рулевом механизме, шарнирах рулевых тяг, люфта рулевого колеса. Правильно проведенная регулировка деталей не вызовет нагревания. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Не увидедел в цапфе пружинное кольцо которое прижимает подшип5ик . Диагностика необходима, так как каждый узел и агрегат имеет свой срок эксплуатации.

    Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео

    Наши мастера и механики проведут комплексную диагностику, устранят неполадки любой сложности и продлят жизнь автомобилю на долгие годы. Каждый 20 000 км требуется такое техобслуживание. Лучше говори на украинском, я так понимаю это твой родной язык. Вася а если место направляющего шестигранника выточить направляющую в шарову и по диаметру под подшипник в цафу и тем самым отрегулируются шкворня и выставится всё по центрам. При езде по непроходимой местности отключение нецелесообразно. Болты, крепящие крышку подшипников в заднем дифференциале, снимаются следующими. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. ВАЗ — ремонт редуктора заднего моста — Часть 1 — Продолжительность: 44:52 Харчишин Василий 78 041 просмотр.

    • Еще вопрос Я на самодельном мини тракторе поставил мост УАЗа колхозного и если поменяю на военный, то мини трактор поедет назад на передних передачах из за обратного хода в колесных редукторах.
    • Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Выкручивайте их, а сам кронштейн отведите в сторону.
    • Если они повреждены, деталь подлежит замене. Затяжка шкивов коленвала и генератора осуществляется только после обкатки.
    • Все остальные детали, в том числе ходовая часть, раздаточная коробка и мосты, остались отечественными. Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе.

    Автор, хватит разговаривать как робот . С чего вдруг на военном мосту по умолчанию появился самоблок. Что за бред, там такой же сателитный блок стоит, как и в колхозном или в спайсере. Спасибо за совет, вы очень подробно и понятно все объясняете, удачи вам. Василий подскажите пожалуйста, какие нужны доработки, чтобы поставить военные мосты вместо колхозных на УАЗ-452.Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео

    Колесные регуляторы, которые наращивают вращающий момент и передают его к ступицам проводящих колес, размещены по концам балки. Замена ЭБН, форсунок, регулятора холостого хода, регулятора давления, нейтрализатора, катушки зажигания, адсорбера и всех датчиков управления силовым агрегатом проводится через каждые 80 000 км. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Эти качества передались и нынешнему потомку «козликов» — модели УАЗ Патриот.

    Видео Ремонт заднего моста уаз патриот своими руками видео

    Источник: vaz2108.pp.ua

    Мосты на УАЗ

    Тема про то, какие мосты лучше на УАЗ наверняка перетиралась не один раз. Кто-то за гражданские, кто за военные мосты на УАЗ. Попробуем немного разобраться что к чему. Конечно же, УАЗбука нам в помощь. Информации там достаточно. Можно собрать небольшой коллажик 🙂

    Гражданские мосты на УАЗ

    Устройство мостов УАЗ.

    На автомобилях УАЗ применяют два типа ведущих мостов: ведущие мосты с одноступенчатой главной передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-31512 и автомобили вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-3962 н УАЗ-2206; П—образные ведущие мосты с бортовой передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-3151.

    Установка П—образных ведущих мостов (комплектно переднего и заднего) на автомобили УАЗ-31512 возможна с одновременной установкой карданных валов автомобиля УАЗ-3151. Установка П—образных мостов с бортовой передачей на семейство автомобилей вагонной компоновки требует значительной доработки конструкции мостов, сошки, тяги сошки, подвески автомобиля, изготовления карданных валов, укороченных на 10 мм, и не может быть выполнена вне завода (без его рекомендаций).

    Ведущее мосты с одноступенчатой главной передачей. Средняя часть передних и задних мостов имеет одинаковое устройство (рис. 1).

    Рис. 1 Задний мост УАЗ схема
    1 — предохранительный клапан; 2 — подшипник дифференциала; 3 — регулировочные прокладки; 4 — задний подшипник ведущей шестерни (однорядный ро ликовый); 5 — регулировочное кольцо; 6 — маслоотгонное кольцо; 7 — гайка; 8 — пакет регулировочных прокладок; 9 — ведущая шестерня; 10 — передний подшипник ведущей шестерни (роликовый конический двухрядный); 11 — упорная шайба; 12 — ведомая шестерня;

    Картер — литой разъемный в вертикальной плоскости. В обе половины картера запрессованы кожуха полуосей и дополнительно закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня главной передачи установлена на двух подшипниках сдвоенном коничecком роликовом подшипнике 10, расположенном в горловине картера, и роликовом цилиндрическом 4, расположенном в приливе картера. Между торцом наружного кольца сдвоенного коннческого подшипника и картером установлено регулировочное кольцо 5 положения ведущей шестерни. Сдвоенный конический подшипник регулируется пакетом 8 прокладок. Ведомая шестерня крепится к фланцу коробки сателлитов специальными болтами. Дифференциал конический с четырьмя сателлитами. Коробка сателлитов разъемная, состоит из двух половин, соединенных болтами. Шестерни полуосей дифференциала имеют сменные упорные шайбы 11. Дифференциал установлен на двух конических роликовых подшипниках 2, между торцами коробки сателлитов и внутренними кольцами подшипников дифференциала установлены регулировочные прокладки. Между фланцем ведущей шестерни и сдвоенным коническим подшипником установлено маслоотгонное кольцо 6.

    На левых кожухах полуосей расположены предохранительные клапаны 1, предотвращающие повышение давления в картерах мостов.

    К наружным концам кожухов полуосей задних мостов приварены стыковой сваркой цапфы с фланцами для крепления тормозных щитов (рис. 2).


    Рис. 2 Ступица заднего колеса.
    1 — тормозной барабан;
    2 — диск колеса;
    3 — манжета;
    4 — замочная шайба;
    5 — контр-гайка;
    6 — полуось
    7 — цапфа;
    8 — прокладка;
    9 — подшипник;
    10 — ступица;

    Ступицы колес передних и задних мостов одинаковые (см. рис. 2). На автомобилях УАЗ-31512 и УАЗ-3151 ступицы колес невзаимозаменяемые. Подшипники и детали их крепления взаимозаменяемые. На автомобилях вагонной компоновки устанавливают ступицы автомобиля УАЗ-31512. Каждая ступица установлена на двух одинаковых конических подшипниках 9. Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицы и от осевых перемещений удерживаются упорными кольцами. Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе свободно. Подшипники затягивают двумя гайками и стопорят замочной шайбой 4, установленной между гайками. Между внутренним кольцом наружного подшипника и гайкой установлена упорная шайба с выступом, входящим в паз на цапфе.

    Чтобы предотвратить вытекание смазки из ступицы и попадание в нее пыли, грязи и воды, со стороны внутреннего торца устанавливают армированные резиновые манжеты 3 с пружинами в сборе. Между манжетой и внутренним подшипником устанавливают упорную шайбу для предотвращения повреждения рабочей кромки манжеты при снятии ступицы.

    Наружные концы кожухов полуосей передних мостов заканчиваются фланцами, к которым болтами крепятся шаровые опоры 3 (рис. 3).

    Рис. 3 Поворотная цапфа переднего моста автомобиля УАЗ 31512
    1 — рычаг поворотной цапфы; 2 — кожух полуоси; 3 — резиновая манжета в металлическом кожухе; 4 — прокладки; 5 — шаровая опора; 6 — корпус поворотной цапфы; 7 —& nbsp;опорная шайба; 8 — накладка шкворня; 9 — шкворень; 10 — пресс масленка; 11 — стопорный штифт; 12 — цапфа; 13 — ступица колеса; 14 — ведущий фланец; 15 — муфта отключения колес; 16 — болт муфты; 17 — шарик фиксатора; 18 — защитный колпак; 19 — втулка шкворня; 20 — прокладки; 21 — внутреннее кольцо сальника; 22 — кольцо-перегородка; 23 — наружное кольцо; 24 — резиновая манжета; 25 — наружное уплотнительное войлочное кольцо; 26 — упорные шайбы; 27 — регулировочный болт ограничения поворота колеса; 28 — упор-огранитель поворота колеса; I — правый поворотный кулак; II — левый поворотный кулак; III — ступицы передних котес отключены; а — сигнальная канавка;

    На шаровых опорах на шкворнях 9 установлены корпуса 6 поворотных цапф, к торцам которых болтами крепятся цапфы 12 и тормозные щиты. Внутри шаровых опор находятся шарниры равных угловых скоростей, на наружных концах которых установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес.

    «Военные» мосты УАЗ

    Ведущие мосты с бортовыми передачами. Средняя часть ведущих мостов с бортовыми передачами отличается от вышеописанных мостов меньшими размерами дифференциала и консольной установкой ведущей шестерни главной передачи на двух конических роликовых подшипниках 5 и 7 (рис. 4).

    Рис. 4 Задний мост автомобиля УАЗ-3151
    1 — крышка картера 2 — подшипник дифференциала 3, 13 и 49 — регулировочные прокладки 4 и 23 — уплотнительные прокладки; 5 и 7 подшипники ведущей шестерни, 6 — регулировочное кольцо, 8 и 42 — манжеты, 9 — фланец. 10 — гайка, 11 — грязеотражателъ. 12 — опорная шайба, 14 — распорная втулка, 15 — регулировочное кольцо положения ведущей шестерни, 16 — ведущая шестерня, 17 — сателлит, 18 и 57 — полуоси; 19 — картер бортовой передачи; 20 и 29 — маслоотражатели, 21 — шариковый подшипник, 22 и 26 — стопорные кольца, 24 — крышка картера бортовой передачи, 25 — ро ликовый подшипник, 27 — тормозной щит, 28 — тормозной барабан, 30 — болт крепления колеса, 31 — цапфа, 32 — подшипник ступицы, 33 — прокладка, 34 — стопорная шайба, 35 — ведущий фланец, 36 — гайка и контргайка подшипников ступицы, 37 — упорная шайба подшипника, 38 — втулка; 39 — ведомый вал бортовой передачи, 40 — упорные кольца подшипников, 41 — прокладки; 43 — подшипник ведомого вала, 44 — ведомая шестерня бортовой передачи, 45 — гайка крепления подшипника ведомого вала, 46 и 50 — пробки сливных отверстий, 47 — ведущая шестерня бортовой передачи, 48 и 56 — коробки сателлитов, 51 — картер, 52 — шайба шестерни полуоси, 53 — шестерня полуоси, 54 — ось сателлитов, 55 — ведомая шестерня главной передачи

    Между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом большого подшипника установлено регулировочное кольцо 15 ведущей шестерни, а между внутренними кольцами подшипников установлены распорная втулка 14, регулировочное кольцо 6 и регулировочные прокладки 13. Подшипники ведущей шестерни затягивают гайкой 10 крепления фланца.

    Бортовые передачи заднего ведущего моста расположены в картерах, которые горловинами напрессованы на наружные концы кожухов полуосей и закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня 47 установлена на шлицевом конце полуоси 48 между шариковым 21 и роликовым 25 подшипниками. Шариковый подшипник закреплен стопорным кольцом 22 в картере бортовой передачи. Между картером и шариковым подшипником расположен маслоотражатель 20. Роликовый подшипник установлен в съемном корпусе, который крепится к п риливу картера двумя болтами. Внутренее кольцо роликового подшипника закреплено на полуоси стопорным кольцом 26.

    Ведомая шестерня 44 бортовой передачи центрируется на буртике ведомого вала 39 и крепится к его фланцу болтами. Ведомый вал опирается на втулку 38 и роликовый подшипник 43, который закреплен на валу гайкой 45, раскерниваемой после затяжки в паз вала. Ведомые валы правых бортовых передач и гайки креплении подшипников имеют левую резьбу. Для отличия гайки с левои резьбой имеют кольцевую канавку, а ведомые валы глухое отверстие диам. 3 мм в торце вала. Со ступицами колес ведомые валы задних бортовых передач соединяются шлицевыми фланцами 35.

    Бортовые передачи переднего ведущего моста УАЗ расположены в поворотных цапфах (рис 5 схема моста)

    Рис. 5 Поворотная цапфа переднего моста автомобиля УАЗ-3151
    1 — резиновая манжета в металлическом кожухе, 2 — шаровая опора, 3 — шарнир равных угловык скоростей, 4 — прокладки, 5 — пресс-масленка, 6 — шкворень, 7 — накладка шкворня, 8 — корпус поворотной цапфы, 9 — втулка шкворня, 10 — шариковыи подшипник, 11 — ведомыи вал бортовой передачи, 12 — ступица, 13 — воздушный фланец, 14 — муфта, 15 — пружина шарика фиксатора, 16 — защитныи колпак, 17 — болт муфты, 18 — цапфа, 19 — стопорная гаика, 20 — опорная шайба, 21 — ведущая шестерня, 22 — стопорный штифт, 23 — упорная шайба, 24 — манжета, 25 — опорная шайба, 26 — кожух полуоси, 27 — болт ограничения поворота, 28 — упор-ог раничитель поворота колеса, 29 — рычаг поворотной цапфы, I…III, а — то же, что и на рис. 112

    Картеры бортовых передач отлиты заодно с корпусами поворотных цапф. Ведущая шестерня установлена на шлицах ведомого кулака шарнира между шариковым и роликовым подшинниками и закреплена вместе с роликовым подшипником гайкой 19, которая после затяжки раскернивается в паз вала. Шариковый подшипник установлен в корпусе новоротной цапфы в обойме с наружным буртиком, воспринимаюшим через подшипник осевые нагрузки шарнира. На наружных концах ведомых валов передних бортовых передач установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес.

    Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ?

    На все автомобили вагонной компоновки («буханки«, «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиненными чулками.

    Отличия военных мостов от гражданских.

    Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
    Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!

    Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:

    — клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
    — больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
    — надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
    — надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
    — разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и одобрены Минобороны СССР.

    В военных стоит дифференциал повышенного трения. Т.е. если застрял в грязи одним колесом моста или на льду стоишь одной половиной и у тебя одна половина буксует а вторая нет (так работает обычный дифференциал). Чтобы такого не было придумали военные мосты. Так что по бездорожью военные мосты намного лучше.

    Передаточное число ГП (суммарное: ГП 2,77 + бортовые редукторы 1,94): 5,38
    Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
    Колея: 1453 мм

    Слева на фото УАЗ на гражданских мостах и справа — УАЗ на редукторных мостах — «вояках«.

    Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:

    — меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
    — меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
    — возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
    — возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
    — при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньшего передаточного числа;
    — менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
    — более доступные и дешевые зап. части;
    — расход бензина при прочих равных меньше;
    — меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

    Отзывы про мосты на УАЗ с УАЗбуки:

    Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

    ***
    Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды… Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех … сантиметров, … которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая … выше — естественно лучше… [Boris]

    ***
    Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА. [Stalker]

    ***
    Военные мосты… действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
    Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и… на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]

    ***
    Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]

    Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
    1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
    2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
    3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).
    О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

    Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

    При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР… Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_]

    Лично для меня тут, конечно, понятного мало. Но то, что «военные» мосты, судя по фото и их характеристикам, лучше не вызывает сомнения! 🙂 Или всё-таки ещё вызывает?

    УАЗ на военных мостах видео 1:

    УАЗ на военных мостах видео 2:

    Источник: prouaz.com

    Вояки на Уаз — плюсы и минусы

    Существует множество вопросов, на которые нет однозначного ответа. Кто быстрее в Формуле 1 – Мерседес или Феррари, какая машина лучше по проходимости – УАЗ или Нива, какие мосты на Уазе лучше – военные или гражданские. Список подобных вопросов можно продолжать и продолжать, у каждого из мнений будут свои противники и сторонники, у каждого из них есть аргументы, причем не голословные, в поддержку своей точки зрения. В этой статье мы выявим все плюсы установки военных мостов на Уаз, сравним их с колхозными и рассмотрим ценники.

    История вопроса о мостах

    Истина, как всегда, кроется в деталях, и они могут трактоваться по-разному. Знаменитый вездеход ГАЗ 69 честно нес свою службу многие годы, но и ветераны рано или поздно уходят в отставку. А значит, пришла пора готовить ему смену. Решать проблему пришлось коллективу разработчиков ульяновского автозавода. Стоящую перед ними задачу мало было назвать трудной, но в любом случае решать ее было необходимо.

    Проблема заключалась в противоречивых и порой взаимоисключающих требованиях основного заказчика – Министерства Обороны. Военным нужен был автомобиль легкий, динамичный, с великолепной проходимостью, способный передвигаться вместе с танковой колонной, но дешевый, простой и технологичный. В то же время народное хозяйство требовало своего автомобиля, лишь немногим уступающего требованиям военных, что и неудивительно, учитывая существующие в стране направления вместо дорог.

    Решение было найдено, и надо признать – изящное и красивое. Было создано два типа мостов:

    -гражданские, их ещё называют, обычные или колхозные;
    -военные, или по-другому, редукторные, портальные, вояки.

    А в чем разница?

    В обычных, или колхозных мостах, крутящий момент через дифференциал и полуоси поступает непосредственно на ступицы колеса. А вот у вояк между полуосью и ступицей установлен дополнительный картер, где располагается бортовой редуктор.

    Достоинствами такого решения являются:

    -увеличенный на восемь (по некоторым данным шесть) сантиметров клиренс по отношению к обычным мостам;
    -повышенный крутящий момент при езде по грязи на малых оборотах;
    -большая надежность из-за равномерного распределения между бортовым редуктором и главной парой возникающей нагрузки.

    Раз уж затронули достоинства вояк, надо сказать и о колхозниках:

    -меньшая масса, что приводит к более комфортной езде;
    -проще и дешевле ремонт, меньше затраты (финансовые и трудовые) на обслуживание;
    -возможна установка серийных самоблокирующихся дифференциалов;
    -пониженный уровень шума;
    -меньший расход бензина;
    -пониженный уровень шума при движении;
    -лучшая управляемость автомобилем.

    Так ли нужны военные мосты или колхозов хватит за глаза?

    Вопрос чисто риторический. Тот, кто ездит в городе, никогда не выберет УАЗ. Этот автомобиль настолько специфичен, что надо говорить о таком понятии как уазомобиль. Его назначение – двигаться по непроходимым местам и в составе колонны, хоть танковой, так что по некоторым возможностям его надо признавать почти равным танку. Поэтому смотреть на такой автомобиль надо с этой точки зрения. Хотя и на танке можно ездить в магазин.

    А если говорить серьезно, то не зря появились военные мосты. Они незаменимы именно в определённой ситуации – движении по разбитой колее и в грязи. В таких условиях любой дополнительный дорожный просвет может помочь избежать разминки с лопатой и домкратом, а вот его отсутствие сделает эту процедуру неизбежной. Выглядят вояки вот так:

    Кроме того, не стоит забывать про повышенный крутящий момент на колесах, что порой также может оказать существенную помощь в условиях бездорожья. Правда, все это отнюдь не безвозмездно. Не касаясь повышенной стоимости военных мостов, тут, как говорится, найти приемлемый вариант по цене – задача вполне возможная, необходимо коснуться других вопросов.

    Установка вояк приводит к увеличенному расходу бензина, правда, не фатальному – на литр-полтора. Ну и дополнительные затраты на обслуживание. Хотя для настоящего джипера это не может служить объективной причиной отказа от лишнего шанса проехать там, где встали другие. Поэтому вполне допустимо рассуждать, хороши или плохи военные мосты, можно вместо них рекомендовать использовать самоблоки, можно искать другие поводы, чтобы обойтись без них, но оспаривать факт увеличенного клиренса и повышенного момента не будет никто.

    Думаю, это видео многих убедит, что редукторные мосты рулят(хотя и резина ВЛ-30 тоже зверюга):

    Ну и конечно же скорость — она заметно упадет, по трассе свыше 90 км/час ехать будет уже сложновато. Но Уазик не для гонок и предназначен )) Его задача — доставить его владельца с друзьями на самые крутые рыбацкие и охотничьи места, ведь, как известно, где вообще нет народа — там просто рай для рыбаков, охотников и грибников. Сами понимаете, что добраться туда смогут лишь подготовленные автомобили и военные мосты на Уаз делают его еще более приспособленным к покорению бездорожья. Ведь недаром же очень часто можно видеть объявления типа «куплю Уаз на военных мостах». Потому что Уазка на них реально круче и это факт.

    А уже одного этого достаточно для получения лишнего шанса выйти победителем из того противоборства машины и мастерства водителя с бездорожьем, которое может понять настоящий джипер, хоть раз испытавший возникающие ощущения после прохождения дороги, по сравнению с которой танковый полигон будет выглядеть трассой Формулы 1.

    Военные мосты на УАЗ отличаются от обычных применением дополнительных бортовых редукторов, позволяющих увеличить величину поступающего на колеса крутящего момента. Их использование позволяет придать автомобилю дополнительные возможности при прохождении бездорожья, за что они и пользуются заслуженной популярностью у джиперов.

    Сколько стоит такое удовольствие?

    Ценник, мягко сказать, очень серьезный — если брать новые, производства «Барс»(отличные, кстати мосты российского производства), то покупка полного нового комплекта(перед и зад) обойдется в 140000 рублей. Плюс еще и установка выльется в приличную сумму. Они отличаются от обычных более широкой колеёй (1600мм), а также тем, что передний мост у них идет под пружины. Как отмечает народ, на таких мостах ехать помягке будет, комфортнее.

    А потому лучше уж сразу искать автомобиль на вояках, благо объявлений на Авито более чем достаточно. Там же можно найти и просто мосты по 30-50к рублей, тут уж нужно смотреть состояние, можно взять и подешевле, в отличном состоянии с консервации, а можно и подороже, ржавые. Все равно при установке их нужно будет настраивать, перебирать. По работам — за установку 1 моста ценник 5-7 тысяч рублей.

    Источник: shina-gear.com

    УАЗ 469 — Ремонт военного переднего моста — Часть 1

    Pleyer sozlamalarini ko‘rsatish

    • Joylandi 12-Fev, 2015
    • Ремонт бортовой передачи и регулировка поворотного кулака.
      ——-
      Помочь проекту avtoznahar.org.ua/help
      Группа «Автознахарь» ВКонтакте: vk.com/avtoznahar
      Сайт «Автознахарь» avtoznahar.org.ua/
    • Transport
    • УАЗпередний мостуаз 469

    Fikrlar • 120

    шар шруза забыл поставить

    Василий здравствуйте, помогите советом. Приобрел редукторные мосты, со слов предыдущего владельца все в порядке, после установки переднего заметил, что оба колеса как бы завалены в сторону если смотреть спереди на автомобиль, чулок моста ровный, люфтов не ощущается

    Тогда прошу прощения ! А видео очень познавательное ! Мне помогло !Спасибо !

    Этим не увлекаюсь просто болел тяжелым грипом .

    Разве в бортовой между малой шестерней и полуосью стоит упорная шайба? Там же вроде шестерня идет с отливом упорным.

    Собрал мост по вашему видео, хотел бы с вами посоветоваться, есть ли возможность по Скайпу связаться с вами?

    Василий у вас есть размеры приспособления для центровки привода в ШОПКе, хочу такую же сделать как у вас

    Василий подскажите какой тепловой зазор должен быть на ГП военного моста по индикатору в сотках?

    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли установить цапфу со ступицей из «колхозника» на военный передний мост? Заранее спасибо.

    Василий , подскажите пожалуйста! есть ли разница в регулировке ШРУСа старого образца и нового? за ранее огромное спасибо.

    Отличное видео, спасибо Вам)

    Спасибо за видео, как будто в ПТУ побывал
    💪

    Добрый день. Подскажите, как правильно подвернуть в верх хвостовик редуктора, на военных мостах? Чтобы сделать более правильный угол кардана. После лифта рамы изменился угол в худшую сторону.

    Профессионал своего дела приятно смотреть!

    У меня сосед ему лет 50 и он мне обладателю уаза на вояках втирает до усёра что в вояках есть блокировки (он в армии на уазе служил грит), а если у меня их нет значит у меня мосты не военные .Как же бесит меня этот олень и доказать не реально.Вот на сколько надо быть дебилом что бы 2 года простужить на уазе и думать что у него есть самоблоки .

    если не поставил шайбу между шестереней и подшипником, что будет

    Спасибо за ответ.

    Будет осевой люфт а при люфте идет преждевременный износ всех деталей и чем больше люфт тем ближе ремонт.

    объясните мне зачем регулировать по центру нижнюю часть шруса?

    Добрый день, а если установить сипораторный шрус, его так же надо регулировать по отношению к шкворням .

    Центровка по оси должна всегда соблюдатся в любых агрегатах, тем более в таких нагруженных как передний мост!

    молодец дядька!
    всё доступно, наглядно и понятно!

    Скажите пожалуйста, чем заправлять бортовые редуктора, передние и задние на военных мостах уаз?

    Привет я много чего знаю но вы удивили меня я смотрю все ваши видио и не перестаю радоваться

    Добрый день Василий.Очень жду обзор по заднему мосту от газ 51 для вашего трактора. Мне тоже предстоит укорачивать мост, поэтому тема интересна. Как правильно укоротить, чтобы не рвало полуоси?

    Василий, 22.30 мин ставишь после подшипника шайбу, а потом шестерню, так вот этой шайбы там вроде быть не должно, а шестеренка у тебя походу с заднего моста стоит, она без буртика в отличие от шестерни с переднего моста, поэтому эта шайба и нужна видимо

    Спасибо за видео!

    С завода ни в колхозе, ни в вояке самоблока не было никогда.

    Тёзка ты прям ураган, таких один на сотню. Сегодня 10.12.16 УАЗ себе пригнал на вояках, буду по твоим видосам учится.
    У меня на родине в Узбекистане таких зовут Усто (мастер).

    Василий добрый вечер. Не давно нашел ваше видио в сети. Пожалуй это одно из профессионалных видео на ютуб. Не могли бы вы выложит обзор своих инструментов для разборки военных мостов. Так же было бы очень хорошо сделать полное видео, как говориться от а -я так как некоторые моменты не понятны, в частности разбор и выпресовка деталей мостов. В остальном ваше видео просто бомба. Других таких нет, вы профессионал.

    регулировка сцепления уаз хантер

    +Харчишин Василий как заменить шпильки заднего моста в военном

    Посмотрите мои видео УАЗ ГАЗ ГАЗЕЛЬ Ремонт моста все части и видео УАЗ Ремонт переднего моста там все эти инструменты показаны.

    Василий привет. Все отрегулировал, поставил втулки,убрал все зазоры-вроде б все ,но когда перевернул для установки на поворотный кулак манжет и шайб то получил большое разочарование . Все сместилось к одной стороне и надо на шайбах делать другие отверстия под крепление. Вот и думаю что делать? Ремонт пока приостановил. Собрал всех изобретателей уаз и материл как мог.

    Василий, в какой пропорции вы делали смесь нигрол+литол?

    +Харчишин Василий Спасибо

    Примерно один к одному.

    Василий спасибо за науку!А можно по подробней про проставки чтобы ставить вояки на буханку ?

    доброго времени суток. появилась такая идея поставить в шаровую опору игольчатый подшипник вместо бронзовой втулки(на полуось).как вы считаете это хорошая идея или нет.какие минусы и плюсы в этой задумке.

    Василий, здравствуйте! А при установке шруса бирфилд как регулировать ?

    На 23:51 минуте ролика вы говорите, что устанавливаете на мост уже собранный корпус поворотного механизма, если честно не совсем понял как?

    Уважаемый Василий, подскажите пожалуйста где берёте регулировочные шайбы на Вал?

    тож вопрос по самоблоку, с каких щелей он там появился??

    много кто разбирал военные мосты,с уаза в которого никто с завода не лез. никакой речи о самоблоке не было. пока сам не установишъ,никак он там не появится. заводу это нах. ненужно.

    странно разве в стандарте есть самоблокировка?

    Василий, большое спасибо за видео.
    Можете объяснить почему масло уходит с бортового редуктора переднего моста?

    Василий а реально ли выровнять количество оборотов на поворотном кулаке от уаз-469 военный?Мне нужно сделать одинаковое количество оборотов что до поворотного кулака что после его бортового редуктора,а у меня получается до кулака два оборота а на редукторе при выходи один,а мне нужно один до одного!Дайте пожалуйста ответ!

    сколько за капиталку военного моста берёте ? и где живёте ?

    Спасибо тебе Василий за видео, всегда смотрю с удовольствием

    Спасибо за видио! очень доходчиво объясняете.

    на ощупь 0.25 ))) вот что значит опыт

    Доброго времени суток.На что лучше садить прокладки на салидол или герметик?

    +Evgenii 83 Если новая на салидол а старую на герметик.

    Приветствую Василий! Не правильно вы регулируете шруз. Оно по идее вроде бы все правильно, но на реальных мостах если поставить 207 и маленький роликовый подшипник — полуось будет смотреть в сторону и упираться в обойму сальника и подклинивать будет. Нужно давать 1 — 1.5 мм от центра при регулировки шкворней. Проще после перевернуть бортовой полуосью вверх и подвигать шворни чтобы полуось встала точно по центру.
    Но при этом положении появится легенький люфтик в шаре центральном , если люфт выбирать в положении по центру. Но оно и не плохо. Люфтик в 0.1 -0.2 мм там должен быть.

    Скажите, в ролике на 22м35с вы устанавливаете упорное колечко между подшипником и шестерней. При разборке своего моста такого колечка не оказалось. При просмотре онлайн-каталога запчастей его тоже не нашел. Насколько важно это упорное колечко или можно обойтись без него?

    +Ирина Кос Если нет люфта тогда его не зачем устанавливать а если есть то его нужно этот люфт убрать.

    👋Всилий , ключи так скажем которыми делали центровку шруса они самодельные или в магазине продают ?

    +Петр Ефимов Нет в магазине не продают они самодельные.

    Василий, добрый день. Спасибо за видео. Во время ремонта переднего моста решил заменить подшипники на импортные. Проблема в том что в наших магазинах нет импортного роликового 304 подшипника, есть шариковые в тех же размерах SKF и NSK. Возможно ли вместо роликового установить шариковый? Что вы думаете по этому поводу?

    колхоз не хуя не понятно

    Здравствуйте! Василий подскажите пожалуйста, какие нужны доработки, чтобы поставить военные мосты вместо колхозных на УАЗ-452. Заранее спасибо!

    +Иван Бровкин Рессоры 452 уже чем 469,а редукторные мосты расчитаны на 469 УАЗ,и если эти проставки не поставить рессора со временем начнет играть.Или меняй рессоры тоже.

    +Villi Villi А прокладки зачем?

    +Иван Бровкин Придется перегибать рулевую сошку,менять длинну карданов,между стремянками и рессорами вставлять мет.прокладки.

    спасибо все очень грамотно и по мужски

    подскажите пожалуйста,шаровая опора(шар)с колхозного моста на военный подойдет?

    +Алексей Павлов согласен, сам думал поменяться с товарищем, померили и оказалось что разные

    Не подойдет. Там дырки по другому просверлены в месте крепления ШОПК к чулку моста.

    Источник: uzclip.net

    Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

    Ремонт и регулировки заднего моста УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Техническое обслуживание заднего моста УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Техническое обслуживание заднего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962 заключается в поддержании уровня масла в картере и своевременной его замене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи.

    Периодически прочищайте предохранительный клапан, подтягивайте все крепежные детали.

    Если масло в картере сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла промойте картер керосином.

    Для промывки залейте в картер 1-1,5 л керосина; поднимите колеса, пустите двигатель и дайте ему проработать 1-1,5 минуты, после чего слейте керосин и залейте свежее масло.

    Осевой зазор ведущей шестерни главной передачи редуктора заднего моста УАЗ-3962, УАЗ-3741 не допускается. Зазор проверяйте покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала.

    При появлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни более 0,05 мм подтяните гайку 7 (рис.8). Момент затяжки — 167-206 Нм (17-21 кг/см).

    Рис. 8. Задний мост УАЗ-3962, УАЗ-3741

    1-предохранительный клапан; 2-подшипник дифференциала; 3,8-регулировочные прокладки; 4-задний подшипник ведущей шестерни; 5-регулировочное кольцо (с 1991 г. не устанавливается); 6-маслосгонное кольцо; 7-гайка; 9-ведущая шестерня; 10-передний подшипник ведущей шестерни; 11-упорная шайба полуосевой шестерни; 12-ведомая шестерня

    Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи редуктора заднего моста УАЗ-3962, УАЗ-3741 не допускается. Проверку его производите перемещением шестерни через маслоналивное отверстие.

    Для устранения зазора добавьте одинаковые по толщине комплекты прокладок между торцами дифференциала и подшипников.

    Не добавляйте комплекты прокладок разной толщины и не устанавливайте их по одну сторону от ведомой шестерни, т.к. это приведет к нарушению зацепления приработавшихся шестерен и быстрой их поломке.

    Разборка заднего моста УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Разборку заднего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962 производите в следующем порядке:

    — Установите мост на стенд, отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло.

    — Отверните болты крепления полуосей и с их же помощью снимите полуоси.

    — Отверните гайки и болты крепления крышки и картера, осторожно разъедините мост на две части. Снимите прокладку.

    — Выньте из картера дифференциал с ведомой шестерней в сборе.

    — Снимите ведущую шестерню главной передачи. Не разбирая моста, снять ведущую шестерню нельзя, так как при выпрессовке шестерни с подшипниками в сборе из картера редуктора моста УАЗ-3962, УАЗ-3741 задний подшипник (с цилиндрическими роликами) упрется в ведомую шестерню.

    — Для снятия ведущей шестерни расшплинтуйте и отверните гайку на хвостовике, снимите шайбу и фланец, отверните болты и снимите крышку переднего подшипника ведущей шестерни.

    — Снимите маслосгонное кольцо, выпрессуйте приспособлением ведущую шестерню с подшипниками в сборе из картера.

    Разберите дифференциал заднего моста УАЗ-3962, УАЗ-3741 в следующем порядке:

    — отверните болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов;

    — снимите ведомую шестерню;

    — отверните болты крепления половин коробки сателлитов;

    — отсоедините правую половину коробки сателлитов от левой и извлеките шестерни дифференциала, оси сателлитов и опорные шайбы.

    Сборка и регулировка подшипников дифференциала моста УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Сборку дифференциала заднего моста производите в следующем порядке:

    — Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.

    — Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.

    — Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.

    — Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.

    — Установите разъемную крестовину с сателлитами в левую коробку сателлитов дифференциала.

    — Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки обеих чашек были совмещены.

    — Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32-40 Нм (3,2-4,0 кг/см).

    — Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98-137 Нм (10-14 кг/см).

    — У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.

    Регулировку подшипников дифференциала заднего моста УАЗ-3962, УАЗ-3741 проводите (в случае их замены) в следующем порядке:

    — Напрессуйте внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5-4,0 мм.

    — Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение. Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.

    — Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.

    — Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.

    Сборка и регулировка подшипников ведущей шестерни редуктора заднего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962

    Сборку и регулировку подшипников ведущей шестерни редуктора заднего моста производите в следующем порядке УАЗ-3962, УАЗ-3741:

    — Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликам и раскерните торец хвостовика, на который он напрессован.

    — Распорную втулку и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.

    — Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис.8) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).

    — Запрессуйте ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер редуктора заднего моста до упора и отрегулируйте предварительный натяг переднего подшипника, изменяя толщину пакета прокладок 8 и затяжкой гайки 7 до отказа.

    — При этом маслосгонное кольцо 6 и фланец должны быть установлены на вал шестерни, а крышка переднего подшипника должна быть снята, чтобы трение манжеты о фланец не влияло на показания замеров. Для уменьшения натяга добавьте прокладки, для увеличения — уберите.

    При правильной регулировке осевой зазор должен отсутствовать, а пружинный динамометр должен показывать усилие 15-30 Н (1,5-3 кгс) для приработанных подшипников и 20-35 Н (2,0-3,5 кгс) для новых подшипников при проворачивании шестерни за отверстие на фланце.

    После окончания регулировки, сняв фланец, установите прокладки и крышку переднего подшипника ведущей шестерни.

    Закрепите крышку болтами. Поставьте фланец, затяните гайку 7 (см рис.8) и зашплинтуйте. Момент затяжки 167-206 Нм (17-21 кг/см).

    Сборка заднего моста УАЗ-3962, УАЗ-3741

    Сборку заднего моста производите после регулировки зацепления шестерен редуктора УАЗ-3741, УАЗ-3962 в следующем порядке:

    — Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером. Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.

    — Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.

    — Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис.8) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167-206 Нм (17-21 кг/см); не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.

    — Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер редуктора заднего моста.

    — Установите прокладку между картером и крышкой.

    — Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста. Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.

    — Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту.

    После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается, проверьте правильность регулировки подшипников.

    Источник: avtosteh.ru

    Мосты и ступицы автомобилей УАЗ

    Передний мост: поворотные кулаки, ШРУСы, шкворни

    • Конструкция и ремонт переднего моста (Тимкен)
    • Конструкция и ремонт переднего моста с бортовыми редукторами (статья)
    • Конструкция и ремонт переднего моста УАЗ ПРОФИ (статья)
    • Регулировка схождения колес
    • Регулировка натяга шкворней (статья)
    • Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?
    • Несколько советов по разборке военного моста (для замены ШРУС)
    • Что делать, если шкворня «прикипели»?
    • Самодельный съемник шкворней
    • Нестандартные конструкции шкворней
    • Шкворень на комбинированном подшипнике от «Autogur73» (статья)
    • Пыльник поворотного кулака УАЗ от «Autogur73» (статья)
    • Подшипниковые шкворни (статья)
    • Про ШРУС по системе Виллиса
    • Признаки необходимости регулировки/замены шкворней
    • 316x, Хантер ШРУСы и шкворни нового образца
    • Инструкция по эксплуатации и ремонту шкворневого узла автомобилей УАЗ. (мост типа «СПАЙСЕР) (статья)
    • Инструкция по установке модернизированных шкворней в «гражданские» мосты УАЗ (Ваксойл) (статья)

    Задний мост

    Межколесные блокировки

    Муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ», «Русь» и т. п.

    Тюнинг мостов. Доработка мостов УАЗ. Нестандартные мосты на УАЗ

    На все автомобили вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

    Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
    Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские! наверх Каково передаточное число гражданских мостов?

    До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.

    Как определить передаточное число ?

    Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д. [Чиф] наверх Отличие «Барсовских» (широких военных) от обычных редукторных мостов

    Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
    чулками — взяты от колхоэного моста;
    полуосью — оригинальная запчасть. [Levsha] наверх Что лучше — обычные или редукторные мосты — и почему?

    Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины с редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференции регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
    Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
    — клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.) [Kuvalda (Generous 78rus)]
    — больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
    — надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
    — надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
    — разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и (в отличие от гражданских! — см. статью из журнала «За рулем») одобрены Минобороны СССР.

    Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
    — меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
    — меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
    — возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
    — возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
    — при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнего передаточного числа;
    — менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
    — более доступные и дешевые зап. части;
    — расход бензина при прочих равных меньше;
    — меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

    Примечание для длинных военных мостов:
    — на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной и пружинной подвесок см. тут);
    — улучшается устойчивость;
    — повышается проходимость;
    — запасные части недоступны.

    Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

    Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды. Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех . сантиметров, . которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая . выше — естественно лучше. [Boris]

    Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА. [Stalker]

    Военные мосты. действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
    Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и. на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]

    Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]

    Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
    1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
    2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
    3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

    О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

    Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

    При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР. Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_]

    Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.[Слава] наверх Что нужно для замены «гражданских» мостов на «военные»?

    1. Пластины под стремядки задних мостов.
    2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенько почистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована и забивается грязью, а в военных она работает.
    3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые[Generous 78rus, Kerg]
    наверх

    Отчет о замене гр.мостов на военные:

    Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста сознаться и в этом случае буду его бить не сильно.
    Гемороя оказалось предостаточно.

      1. передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
      2. пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
      3. После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
      4. Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло. -)))
      5. Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
      6. Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
      7. Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
      8. В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.

    Вот така работа проделана.
    P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

    Итого что у меня это стоило (июль 2002):
    4500 рублей мосты
    2000 основные запчасти по внутрянке
    1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
    1000 — если не больше по мелочевке.
    Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
    Осталось еще собрать кое какие сопли.
    Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился в этом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно. То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу! А в остальном посмотрим дальше [Lis] наверх А что такое блокирующиеся дифференциалы?

    В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней). В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления (например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье — если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры) или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
    Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто — стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая и блокирует, собственно. [Eugene77]
    Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
    Частично блокируемые — это дифы повышенного трения (LSD), имеют внутри ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и помогает дискам тормозиться. но ничего твердого там нет. [Eugene77]

    А по собственно принципу работы. Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%). аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой. ). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами :)). [TERRA_INC]

    См. принцип работы кулачкового дифференциала на сайте УАЗАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

    Про импортные блокируемые дифференциалы (они не подходят на УАЗ!) см. здесь. наверх Два типа самоблокирующихся дифференциалов

    Из письма Техносервиса:

    Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н. «гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
    Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
    Второй дифференциал можно ставить в передний мост. (Grigory Serjantov) наверх Какие межколесные дифференциалы можно установить на УАЗ? Много ли переделок?

    Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят слухи о существовании самодельных).
    Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь (оригиналы фотографий — отсюда). При установке возможны небольшие переделки — если отверстия в главной паре для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10 мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).наверх Что известно о блокировках в редукторные мосты

    Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты. Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты. [Dron UAZ]

    На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать. теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские. [Колька]

    Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.) , жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить. [Чиф] наверх Отзывы о блокировках в редукторные мосты

    Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока (кому интересно, фотки с трассы — здесь), и выводы от использования получились примерно такие:

      1. Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго ;-)) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта [Kuvalda.spb.ru]) .
      2. Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу ;-)) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
      3. Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
      4. Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак ;-)))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))

    Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно ;-))) Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =)) [Александр Филаткин (sanders@msk)]

    Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
    «Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо ))
    Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки». [Иван Евдокимов (MONSTR4X4), автор статьи «Военные блокированы»].
    наверх Где же достать межосевые дифференциалы от БТР-60?

    БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
    ! . Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки, дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться не в человеческих привычках. [Phil]
    ! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ». Завозят всего по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви) будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру). [МИША из Нижнего]
    ! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке на автомобиль УАЗ. glasha@chel.surnet.ru. [B52]наверх Расскажите, как установить в гражданские мосты самоблокирующиеся дифференциалы от БТР-60.

    Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу — они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ. В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках. [Валера]

    Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся гораздо проще 🙂 , поэтому я с него и начал:
    1) отвиничается кардан от моста;
    2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете 🙂 );
    3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
    4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался чуток;
    5) отвинчиваются амортизаторы;
    6) снимаются колеса;
    7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мост снят;
    8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
    9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше не рвать. Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати, прокладки полуосей тоже не частое явление. Тут вы добрались до дифа и с нетерпением смотрите на главную пару. Она, оказывается, бывает двух видов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже, т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12 мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось в отсутствие такого сверла 🙁 и уж больно твердый метал оказался. );
    10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого просто необходим съемник. Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд :), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
    11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой, затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
    Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они написал: «делаешь все тоже самое». Первая трудность: отвернутть тормозные шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться (не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленность с УАЗиком :)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут я понял, что не все так просто и это передний мост. Вообщем, я сразу располовинил мост (предварительно само собой его сняв 🙂 и отвинтив в двух местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с полуосями.
    В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете масло в мосты и в ГРЯЗЬ. :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а прямо так регулировал подшипники. [Колька]

    Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

      1. Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
      2. Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
      3. Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут . Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
      4. Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т .к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни , то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
      5. Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
      6. Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
      7. Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
      8. Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
      9. Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
      10. В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
      11. Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать , то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.

    В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток — увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. ( На покатушках в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах и про замену полуосей через каждые

    400-500 км. Последние просто срезало. [Phil] );
    2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно, у него больше сцепление с грунтом.

    У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый. [Пятак]

    У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего. Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязи все бывает. [Papa]

    Из письма фирмы «Техносервис» На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост. [прислал Grigory Serjantov]наверх Как ведет себя машина с самоблокирующимися диф на дороге?

    На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
    Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
    Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
    Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками. [Oriol] наверх Подскажите пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 поставить военные мосты от УАЗа без существеных переделок?

    Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем не возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту. [CraftMan]
    Про ГАЗ-69 см. также в разделе «Лирика» и на этом сайте. наверх А что такое муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ» и т. п.? Нужны ли они?

    Мнения ПРОТИВ:

    — Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — при засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении назад.
    — Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать около 10 метров. А их уже может и не быть.[Andrey] Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело! [SA]
    — Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать ЭЛМО в грязи.[Пятак]
    — Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно, то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.[KikozII]
    — Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы», а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся «тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор! Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бы защелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно. Но на крайняк сойдет[Kuvalda.spb.ru] Если машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках..[Скрежет]

    — У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные, но импортные. Они на вид поаккуратнее. Ставь, в общем. [Виктор]
    — Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимней эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой смазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал. Об камень. [ОлегМ]
    — У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают — я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола. А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие проще и надежнее.[foxboat]
    наверх

    Надо правильно смазывать:
    Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, поскольку там нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешне разные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
    Мой совет вот какой:
    НЕ забивать, а то не будут включаться.
    Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
    НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
    Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
    Если есть деньги купите водостойкой смазки. [uaz78rus]

    Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот. [AndyJinx]

    Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss]

    Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет. А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает. [SA]

    Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку. Ну и при сборке не забывай про герметик 🙂 [Чиф] наверх Что сделать, чтобы муфты «ЭЛМО» автоматически не переключались?

    Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь. Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление». В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло. [Анатолий Хохряков (HOHAN)]
    наверх
    Гудит мост. Что это может быть?

    Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надо перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти не может 🙂 — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко — когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заодно поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все сальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула, резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебирай мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на колесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом до меня дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил обратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :). [Boris]
    Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист. [Serge37]наверх У моего «Козла», в отличие от большинства, к задним полуосям (с торца) приварены (или прикручены) колпачки неизвестного назначения. Кто-нибудь знает, зачем они нужны и нужны ли вообще? Дело в том, что я хочу поставить колпаки на диски, а из-за этих выпячивающихся конусных колпачков мне придется вырезать дополнительную дырку в колпаках. Как бы их оторвать? Пробовал я их открутить, но ничего не получилось.

    Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять. [Mike@74rus]наверх Видел недавно странные ступицы на «батоне». Мосты обыкновенные, гражданские, а фланец полуоси крепится не шестью, а десятью болтами (как на военных). Что-бы это могло быть такое?

    Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных? [aas] наверх Как отрегулировать затяжку ступичных подшипников?

    В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая, когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан, чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно, без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками, как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
    Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. [papa_serg] Октябрь 2003 наверх Про ШРУС по системе Виллиса

    У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных. Производятся, мне кажется в Выксе (Нижегородская обл.) [МИША из Нижнего]

    Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол). Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше. [aas]наверх Признаки необходимости регулировки/замены шкворней

    При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль. [Sergei L]

    Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники. [Pinky]
    Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Таким способом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки. [Serge37]

    Поверь — самое верное: наварить гайку на пробку — это только кажется сложно — на самом деле проще всего.
    Пробка при сварке прокалится и откиснет. Легко открутишь простой головкой. Пробку можно использовать дальше [uaz78rus]

    В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытаться смотреть в ГАЗовских магазинах.
    У нас стандартная последовательность действий была такова:
    1) забиваешь с молотка шестигранник на 13 (и срываешь грани на пробке окончательно);
    2) выбиваешь пробку зубилом против часовой стрелки, (пока она не окажется заподлицо с мостом);
    3) привариваешь железяку (например, шестигранник) и, пытаясь отвернуть за него, (несколько раз отрываешь);
    4) рассверливаешь в пробке отверстие 12-14 мм (с этого момента, если пробка заливная, можно заткнуть ее деревяшкой:) а оставшееся колечко распиливаешь пополам и частями вынимаешь. (Внимание: на пробках конусная резьба!)
    Желаю вывернуть пробку на первых этапах [Plecotus] наверх Машина «рыскает» на высокой скорости. Амортизаторы, колеса, рулевое в порядке. В чем дело?

    Симптом весьма характерен для неисправности, называемой «неправильная регулировка подшипников колесных ступиц» — повышенный люфт в них вызывает «рыскание» одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы . постоянно гоняете «за 100», хотя ходовая часть машины, и, в частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще — разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы бы это услышали даже на УАЗе.
    Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не «до устранения ощущаемого рукой люфта», пусть даже колесо будет вращаться немного туговато — проверите потом, по нагреву ступицы. [Махно]

    Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки. Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая неустойчивость.
    Делать надо то, что советует Махно — вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт — разобрать ступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет — тогда заниматься шкворнями. [Kar]наверх Регулировка схождения колес

    Вот один из простых способов.
    Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем сзади.
    В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую [Чиф] наверх Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?

    Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены «сухари» — каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато — сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на «сухарях» — полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом — стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать — замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно. [Махно] наверх Несколько советов по разборке военного моста(для замены ШРУС)

    Для разборки надо только колесо открутить,и половинь.
    И заостряю внимание: СОБИРАТЬ КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НАДО ИЛИ СО СТАРОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С ТАКОЙ ЖЕ КАК СТОЯЛА ПО ТОЛЩИНЕ. Это важно для прикатаных шестеренок.
    И ЕЩЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ крепление корпуса малого роликового подшипника(2-а болта похожи на карданные) ПРИЧИНА ТА ЖЕ [Лось почтовый] наверх Самодельный съемник шкворней

    Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной 80-10 мм и гайку с шайбой.
    Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверху СВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в «съемнике», заверни его в шкворень. Теперь, если, придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу. [Махно]

    Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометром через оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачивать разверткой надо.
    (народные рецепты) [Starik10] наверх «Волговские» мосты

    У нас. делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее. [Andrey Alimov]

    Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше, расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато [Slava]

    На рисунках — различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
    — Не обозначены штифты на шкворнях (имеются во всех случаях);
    — Не обозначены каналы для смазки (также имеются);
    — Обозначены 1- поворотный кулак (ПК), 2- шаровая опора поворотного кулака (ШОПК).

    «Родной» УАЗовский шкворень. В ШОПК запрессована и откалибрована втулка, под шкворнем — упорная шайба. Все стандартно, вращение во втулке.

    Так называемый шкворень «на шарах», давно появившийся в магазинах. Идея — разрезаем шкворень, нижнюю часть запрессовываем в ШОПК, вставляем в середину шар, верхняя часть — как у «родного» шкворня; вращение на шаре.

    Шкворень на подшипниках. Другая реализация предыдущей идеи. На нижнюю часть (как и в предыдущем случае, запрессованную в ШОПК) напрессован конический подшипник, а в верхнюю часть шкворня запрессована обойма подшипника. В остальном верняя часть аналогична «родному» шкворню. Описание, порядок установки-снятия таких шкворней см. в статье.

    Источник: uazbuka.ru

    УАЗ 469 — Ремонт военного переднего моста — Часть 1

    С чего вдруг на военном мосту по умолчанию появился самоблок. Что за бред, там такой же сателитный блок стоит, как и в колхозном или в спайсере.

    Василий, МОЛОДЕЦ. Ваши уроки как раз кстати. Отношусь с Большим уважением к таким людям, которые стараются и снимают такие поучительные уроки. Мир Вашему дому!

    Блокировки там нету, там свободный диф.

    Вот что значит ньюансы, о которых не пишут в современных книгах

    нет на «военных мостах» никаких блокровок в стоке. откуда эта байка пошла не известно.

    Тёзка ты прям ураган, таких один на сотню. Сегодня 10.12.16 УАЗ себе пригнал на вояках, буду по твоим видосам учится. У меня на родине в Узбекистане таких зовут Усто (мастер).

    Спасибо за науку, ждем продолжения с самоблокирующимся дифференциалом.Если не сложно опишите принцип его действия. Как дифференциал и как он же с принудительной блокировкой работает понятно, а вот с самоблоком понимания нет.

    д.Вася а если место направляющего шестигранника выточить направляющую в шарову и по диаметру под подшипник в цафу и тем самым отрегулируются шкворня и выставится всё по центрам.

    тож вопрос по самоблоку, с каких щелей он там появился??

    Правильность постановки предложений и вообще речь улучшится со временем. Так держать, не останавливайся — все «обзорщики» через это проходят. На диктора мало кто учился.

    Василий добрый вечер. Не давно нашел ваше видио в сети. Пожалуй это одно из профессионалных видео на ютуб. Не могли бы вы выложит обзор своих инструментов для разборки военных мостов. Так же было бы очень хорошо сделать полное видео, как говориться от а -я так как некоторые моменты не понятны, в частности разбор и выпресовка деталей мостов. В остальном ваше видео просто бомба. Других таких нет, вы профессионал.

    Привет я много чего знаю но вы удивили меня я смотрю все ваши видио и не перестаю радоваться

    странно разве в стандарте есть самоблокировка?

    Скажите пожалуйста, чем заправлять бортовые редуктора, передние и задние на военных мостах уаз?

    Василий, 22.30 мин ставишь после подшипника шайбу, а потом шестерню, так вот этой шайбы там вроде быть не должно, а шестеренка у тебя походу с заднего моста стоит, она без буртика в отличие от шестерни с переднего моста, поэтому эта шайба и нужна видимо

    С завода ни в колхозе, ни в вояке самоблока не было никогда.

    Добрый день Василий.Очень жду обзор по заднему мосту от газ 51 для вашего трактора. Мне тоже предстоит укорачивать мост, поэтому тема интересна. Как правильно укоротить, чтобы не рвало полуоси?

    молодец дядька! всё доступно, наглядно и понятно!

    шар шруза забыл поставить

    Василий у вас есть размеры приспособления для центровки привода в ШОПКе, хочу такую же сделать как у вас

    Василий здравствуйте, помогите советом. Приобрел редукторные мосты, со слов предыдущего владельца все в порядке, после установки переднего заметил, что оба колеса как бы завалены в сторону если смотреть спереди на автомобиль, чулок моста ровный, люфтов не ощущается

    Разве в бортовой между малой шестерней и полуосью стоит упорная шайба? Там же вроде шестерня идет с отливом упорным.

    Василий, добрый день. Спасибо за видео. Во время ремонта переднего моста решил заменить подшипники на импортные. Проблема в том что в наших магазинах нет импортного роликового 304 подшипника, есть шариковые в тех же размерах SKF и NSK. Возможно ли вместо роликового установить шариковый? Что вы думаете по этому поводу?

    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли установить цапфу со ступицей из «колхозника» на военный передний мост? Заранее спасибо.

    Василий а реально ли выровнять количество оборотов на поворотном кулаке от уаз-469 военный?Мне нужно сделать одинаковое количество оборотов что до поворотного кулака что после его бортового редуктора,а у меня получается до кулака два оборота а на редукторе при выходи один,а мне нужно один до одного!Дайте пожалуйста ответ!

    доброго времени суток. появилась такая идея поставить в шаровую опору игольчатый подшипник вместо бронзовой втулки(на полуось).как вы считаете это хорошая идея или нет.какие минусы и плюсы в этой задумке.

    В современных изделиях бронзовой втулки в шаровой опоре нет. Возможно, что она ставилась когда-то давно, в 70-ых. Почему-то очень легко заходит в корпус поворотного кулака обойма под опорный подшипник шруса. Так не должно быть.

    Скажите пожалуйста, чем и как снять малый подшипник, который вы запрессовывали на 22:50 Никак у меня не получается — съемник не надеть, щель между обоймой и шестерней мизерная.

    Приветствую Василий! Не правильно вы регулируете шруз. Оно по идее вроде бы все правильно, но на реальных мостах если поставить 207 и маленький роликовый подшипник — полуось будет смотреть в сторону и упираться в обойму сальника и подклинивать будет. Нужно давать 1 — 1.5 мм от центра при регулировки шкворней. Проще после перевернуть бортовой полуосью вверх и подвигать шворни чтобы полуось встала точно по центру. Но при этом положении появится легенький люфтик в шаре центральном , если люфт выбирать в положении по центру. Но оно и не плохо. Люфтик в 0.1 -0.2 мм там должен быть.

    Василий привет. Все отрегулировал, поставил втулки,убрал все зазоры-вроде б все ,но когда перевернул для установки на поворотный кулак манжет и шайб то получил большое разочарование . Все сместилось к одной стороне и надо на шайбах делать другие отверстия под крепление. Вот и думаю что делать? Ремонт пока приостановил. Собрал всех изобретателей уаз и материл как мог.

    Собрал мост по вашему видео, хотел бы с вами посоветоваться, есть ли возможность по Скайпу связаться с вами?

    С нетерпением буду ждать вторую часть видео.

    Бронзовая втулка в цапфе есть. Только она с другой стороны не глубине 18мм. После установки пройти развёрткой 32мм. Не увидедел в цапфе пружинное кольцо которое прижимает подшип5ик

    почему откручеваетца задняя Гришка военного моста

    Уважаемый Василий, подскажите пожалуйста где берёте регулировочные шайбы на Вал?

    Все хорошо, но слишком грубые измерения.

    У меня сосед ему лет 50 и он мне обладателю уаза на вояках втирает до усёра что в вояках есть блокировки (он в армии на уазе служил грит), а если у меня их нет значит у меня мосты не военные .Как же бесит меня этот олень и доказать не реально.Вот на сколько надо быть дебилом что бы 2 года простужить на уазе и думать что у него есть самоблоки .

    Классно объяснил Василий, так сказать пособие по регулировке которых мало, а может быть и нет!

    Доброго вам здравия Василий! Ждем раздатку! )))

    На 23:51 минуте ролика вы говорите, что устанавливаете на мост уже собранный корпус поворотного механизма, если честно не совсем понял как?

    Мдааа. Так сурово отыметь гугл переводчик, казалось не реально, а нет) . Браво!

    Василий спасибо за науку!А можно по подробней про проставки чтобы ставить вояки на буханку ?

    Василий, большое спасибо за видео.Можете объяснить почему масло уходит с бортового редуктора переднего моста?

    д. Вася поделитесь чертежами пристособ для установки центров, те что на видео там их два. Спасибо.

    как ругелеровка рулевой уаз хантер

    Добрый день. Подскажите, как правильно подвернуть в верх хвостовик редуктора, на военных мостах? Чтобы сделать более правильный угол кардана. После лифта рамы изменился угол в худшую сторону.

    Здравствуйте.подскажите пожалуйста у колхоза и вояки одинаковые размеры шариков шруса или нет

    Василий подскажите какой тепловой зазор должен быть на ГП военного моста по индикатору в сотках?

    подскажите пожалуйста, в чем разница шаровой опоры военного моста от колхозного

    C меня лайк и подписка. Еще вопрос: Я на самодельном мини тракторе поставил мост УАЗа колхозного и если поменяю на военный, то мини трактор поедет назад на передних передачах из за обратного хода в колесных редукторах?

    многое узнал, думал все знаю аа нннет окаца))) спасибо! молодец очень позновательно

    Скажите, в ролике на 22м35с вы устанавливаете упорное колечко между подшипником и шестерней. При разборке своего моста такого колечка не оказалось. При просмотре онлайн-каталога запчастей его тоже не нашел. Насколько важно это упорное колечко или можно обойтись без него?

    Василий , подскажите пожалуйста! есть ли разница в регулировке ШРУСа старого образца и нового? за ранее огромное спасибо.

    Вот что значит Мастер. Видео огонь, много узнал. Спасибо

    Василий, здравствуйте! А при установке шруса бирфилд как регулировать ?

    Спасибо за совет, вы очень подробно и понятно все объясняете, удачи вам.

    Спасибо за видио! очень доходчиво объясняете.

    Здравствуйте! Василий подскажите пожалуйста, какие нужны доработки, чтобы поставить военные мосты вместо колхозных на УАЗ-452. Заранее спасибо!

    на ощупь 0.25 ))) вот что значит опыт

    Доброго времени суток.На что лучше садить прокладки на салидол или герметик?

    Профессионал своего дела приятно смотреть!

    подскажите пожалуйста,шаровая опора(шар)с колхозного моста на военный подойдет?

    спасибо все очень грамотно и по мужски

    Спасибо тебе Василий за видео, всегда смотрю с удовольствием

    Источник: vedmak4.ru

    Авто Новинки

    ремонт и тюнинг вашего автомобиля

    Устройство мост уаз военный мост

    Ремонт военного моста уаз

    Устройство моста на уаз

    Чем отличаются «колхозные» мосты от «военных»

    На автомобилях УАЗ традиционно ставятся так называемые колхозные, а также «военные» мосты. В чем заключается специфика тех и других?

    Что представляют собой «колхозные» мосты на УАЗах?

    Рассматриваемые мосты также именуются «гражданскими». Данные конструкции обеспечивают передачу крутящего момента посредством дифференциала и полуоси прямо на ступицы колес. «Колхозные» мосты характеризуются:

    1. небольшой массой;
    2. простотой конструкции, дешевизной ремонта и обслуживания;
    3. возможностью инсталляции дифференциалов, обладающих функцией самоблокировки;
    4. невысоким уровнем шума;
    5. функциональностью, предполагающей умеренную динамику потребления автомобилем топлива.

    Как считают автомобилисты, УАЗ с «колхозными» мостами обеспечивает достаточно высокую устойчивость автомобиля на дороге, а также хорошо справляется с торможением. Данные мосты позволяют добиться хорошей проходимости машины. Сохраняется приличная максимальная скорость автомобиля — порядка 100 км/ч.

    Альтернативой «колхозным» мостам чаще всего выступают «военные». Рассмотрим их специфику.

    Что представляют собой «военные» мосты на УАЗах?

    Данные механизмы обеспечивают передачу крутящего момента с использованием специального редуктора. Поэтому «военные» мосты часто также именуются редукторными.

    Основные их достоинства:

    1. функциональность, предполагающая увеличение клиренса автомобиля примерно на 8 см в сравнении с «колхозными» мостами;
    2. более высокий крутящий момент при езде на автомобиле при малых оборотах по бездорожью;
    3. равномерное распределение нагрузки между редуктором и главной парой, вследствие чего повышается надежность моста.

    Однако основное достоинство «военного» моста — в способности гарантировать исключительно высокую проходимость автомобиля. При этом данное преимущество обеспечивается не только за счет клиренса, но также и благодаря более эффективному распределению крутящего момента по колесам.

    Машина с «военным» мостом лучше идет в гору. Так, УАЗ, на котором инсталлирован соответствующий механизм, в принципе, без особых проблем может преодолеть подъем с наклоном порядка 50 %. В свою очередь, на автомобиле с «колхозным» мостом лучше не пытаться штурмовать подобные препятствия.

    Установка «военного» моста на УАЗе предопределяет некоторое увеличение расхода бензина на автомобиле — примерно на 1-1,5 литра на 100 км. Кроме того, могут появиться дополнительные расходы на обслуживание машины. Максимальная скорость «железного коня» с «военным» мостом немного снижается — до 90 км/ч.

    УАЗ с «военным» мостом также несколько уменьшает устойчивость автомобиля на дороге и при торможении. Это обусловлено увеличенным плечом обкатки по причине наличия в конструкции рассматриваемого механизма колесных редукторов.

    Главное отличие «колхозных» мостов от «военных» на автомобилях УАЗ заключается в том, что первые не имеют в конструкции редуктора. На вторых соответствующий механизм установлен. Отсюда разница между ключевыми характеристиками автомобилей, на которых установлены «колхозные» и «военные» мосты в аспекте:

    1. скорости;
    2. устойчивости на дороге;
    3. проходимости;
    4. способности к подъему в гору;
    5. величины клиренса;
    6. расхода бензина.

    Определив,в чем разница между «колхозными» и «военными»мостами на автомобилях УАЗ, зафиксируем выводы в небольшой таблице.

    Источник: auto-novosty.ru

    Ремонт мостов УАЗа Буханки

    УАЗ 3741 — это полноприводный отечественный грузопассажирский автомобиль, который в советское время выпускался под индексом УАЗ 452 и за характерную форму кузова носит название «Буханка». В заводской комплектации автомобиль имеет цельнометаллический кузов, а также рессорную подвеску и два ведущих моста с неблокирующимися дифференциалами, которые передают усилие на все четыре колеса.

    Передний привод подключаемый, задний — постоянный. Мосты унифицированы с моделью 31512. Грузоподъемность Буханки — 850 кг. Клиренс составляет 22 см. Ремонт переднего моста 3741 требуется крайне редко, так как его конструкция довольно надежна. В основном ремонт сводится к замене ступичных подшипников, а также масла в дифференциале, шкворнях и шаровых. Однако иногда все же необходимо снимать мост. Это приходится делать своими руками, поскольку сервисные центры УАЗ работают далеко не везде.

    Снятие неисправного агрегата

    Так как у УАЗ 3741 рамная конструкция, передний мост снимается довольно легко. Для этого необходимо запастись мощным домкратом, упорами, которые могут выдержать 1,5 тонны передней части автомобиля, и WD-40 – жидкостью для откручивания гаек.

    Порядок действий таков:

    1. Сперва требуется установить упоры под задние колеса автомобиля.
    2. После этого следует отсоединить левый и правый тормозные патрубки от шлангов, идущих к барабанам передних колес.
    3. Затем нужно открутить крепящие тормозные шланги гайки и снять сами шланги.
    4. Далее следует открутить гайки, крепящие нижние концы амортизаторов.
    5. Открутить болты, соединяющие фланец ведущей шестерни с. передним карданом.
    6. Затем следует расшплинтовать, открутить гайку шарового пальца сошки.
    7. Отсоединить тягу от сошки.
    8. Открутить гайки, которые крепят стремянки передних рессор, и снять стремянки с подкладками и накладками.
    9. В конце нужно поднять за раму передок машины и вытащить из-под автомобиля мост.

    Когда старый мост снят, можно перейти к установке новой детали, производя обратный порядок действий. Если нужно, то снятый агрегат разбирают, проводят его дефектовку, заменяют поврежденные части, после чего возвращают мост на место.

    Исправление осевого люфта колеса

    Чаще всего причиной неадекватного поведения автомобиля на дороге становится нарушение осевого зазора шкворней. Проверку его нарушения провести очень просто — достаточно только поднять передок домкратом и покачать колесо вверх-вниз. Когда осевой люфт обнаружен, нужно отрегулировать зазор шкворней.

    Этапы регулировки:

    1. Поднимаем перед машины, предварительно поставив авто на ручник.
    2. Демонтируем колесо.
    3. Откручиваем крепящие сальник шаровой болты.
    4. Проверяем осевой люфт, покачивая конструкцию вверх-вниз.
    5. Откручиваем несколько болтов верхней накладки шкворня и снимаем накладку.
    6. Вытаскиваем самую тонкую прокладку, ставим накладку обратно.
    7. Выполняем те же действия с нижней накладкой шкворня.
    8. Закручиваем болты и проверяем результат. Когда люфт устранен, прикручиваем обратно колесо и сальник — и ездим. Если люфт остался, регулируем заново, снимая более толстые прокладки.

    Источник: buhanka-uaz.ru