Ремонт кпп уаз своими руками хантер

Содержание

Ремонт коробки передач: легко ли делать на УАЗ?

Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).

Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:

  • поддон сцепления;
  • крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
  • 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
  • регулировка штока цилиндра и вилка.

Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:

  • болты подушек;
  • гайки, держащие крепление коробки с колоколом.

При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.

Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.

Схема КПП УАЗ Патриот

Разборка и сборка своими силами

Вначале надо снять крышку первичного вала и вывинтить левую гайку, которая находится на нем (см. рис.). Теперь надо снять его подшипник. Если он вышел из строя, его надо заменить. Его роликовый «брат» установлен внутри вала, его также надо сменить. Затем снимается стопорное кольцо со вторичного валка. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. Вал надо выбить и поменять деталь.

Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.

Старайтесь не повредить ее резиновую прокладку, потому что ее трудно достать. На вынутом валу заменяют шестеренки и все подшипники. После этого собирают коробку в обратном порядке. Когда устанавливают ролик на первичный вал, его обильно смазывают «Литолом». Все узлы и детали ставят на место поочередно, чтобы не ошибиться.

Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.

Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.

Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:

  • двигают коробку вниз и вверх;
  • поворачивают двигатель за маховик;
  • ставят узел на место;
  • крепят подушки.

На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.

Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

  • рожковые ключи с 10 по 22;
  • съемник для подшипников;
  • отвертки (крестообразные и плоские);
  • утконосы (с гнутыми носиками и прямые);
  • медный штырь;
  • кусок трубы в качестве ручки для ключей;
  • зубило и керн;
  • молоток и монтажная лопатка;
  • маленькие банки для сбора гаек и винтов;
  • торцевые ключи с 10 по 36;
  • литол;
  • герметик красного цвета;
  • набор прокладок и стопорных колец для автомобиля.

Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ 469 своими руками — посильная задача для человека, который хочет сэкономить деньги. Другим владельцам УАЗов (например, УАЗ буханка) все вышесказанное можно взять на заметку и произвести ремонт коробки передач УАЗ, учитывая некоторую разницу в деталях и расположении тяг.

Источник: prouazik.ru

Действие КПП УАЗ 469

Автомобиль УАЗ 469, выпущенный Ульяновским автозаводом, специализируется на перевозке людей и грузов. Вездеходность этой машины позволяет разъезжать по любым дорогам.

Общие характеристики

Коробка передач УАЗ

КПП — это коробка переключения передач автомобиля. УАЗ 469 обладает механической 4-ступенчатой КПП, снабженной синхронизаторами инерционного типа. Они рассчитаны на включение передач без шума и грохота. Синхронизаторы помогают выравнивать скорость соединяющихся зубцов до ввода в зацепление. Скорости вращения мотора и колес не совпадают, для совмещения их нужен синхронизатор. Кроме того, коробка передач позволяет машине передвигаться задним ходом.

Коробка передач КПП УАЗ 469 состоит из следующих деталей:

  • первичный вал;
  • передняя крышка;
  • гайка особого назначения;
  • вспомогательный крепеж;
  • автопрокладка;
  • шарикоподшипники;
  • ведущий подшипник вторичного вала;
  • картер;
  • муфта подключения III и IV передач;
  • зубчатое колесо III передачи;
  • зубчатое колесо II передачи;
  • муфта подключения I и II передач;
  • зубчатое колесо I передачи;
  • вторичный вал;
  • крепежная шайба;
  • распорное кольцо КПП;
  • крепежный болт;
  • шайба для крепления;
  • промежуточный вал;
  • ось зубчатого колеса заднего хода;
  • зубчатое колесо заднего хода;
  • пробка;
  • блок зубчатых колес привода промежуточного вала и III передачи;
  • крышка.

Устройство УАЗовской коробки

Если вас интересует схема КПП УАЗ, найти ее несложно на фото и рисунках, размещенных на различных сайтах в интернете.

В картер сцепления вкручиваются 4 шпильки, на которых крепится КПП. Привод промежуточного вала имеет шестерни, находящиеся в стабильном зацеплении. Шестерни 1-й передачи — с прямыми зубчиками, 2-й и 3-й — спиральными. Они установлены на ведущем валу, с поддержкой игольчатых подшипников. Ведущий вал имеет 2 опоры. Роль муфты при включении второй передачи исполняет шестеренка первой. Включение передачи заднего хода и первой происходит за счет перемещения шестеренок. Подшипники коробки передач шариковые. Чтобы не было перемещения по оси, шестеренки закреплены задними подшипниками. Задний подшипник промежуточного вала объединен с самим валом с помощью болта.

Устройство для переключения имеет 3 вилки, прикрепленные к штокам стопорными винтами и располагающиеся в боковой крышке. Шарообразный стопор нейтрального расположения и включенных передач имеет шток. Замочные сухари, находящиеся между штоками, не разрешают подключить одновременно 2 передачи. В опоре размещен рычаг, помогающий двигать вилки. Сам он поджимается пружиной к опорной сферической поверхности. Надетый на рычаг пыльник предотвращает попадание в устройство воды и грязи. Чтобы не произошло случайное включение задней передачи (водитель просто может перепутать) в данном устройстве находится предохранитель — плунжер, который снабжен пружиной возврата и шариком.

Смазочное приспособление коробки совмещается с раздаточной коробкой. Смазка из раздатки проходит в КПП УАЗ через двухрядный подшипник (радиально-упорный) и имеющееся сливное устройство, после чего возвращается через отверстие слива.

Ремонт КПП УАЗа

Механическая коробка передач — наиважнейший агрегат трансмиссии автомобиля УАЗ 469. У КПП УАЗ 469 ответственная и принципиальная задача — отслеживание переменчивости величины крутящегося момента мотора и осуществление передачи от двигателя к ведущим колесам машины. Механическая коробка передач УАЗ 469 имеет достаточно длительный срок службы. Это не означает, что КПП не нуждается в починке.

Правильное использование автомобиля дает возможность длительное время обходиться без ремонта, но при невыполнении условий эксплуатации узлы КПП УАЗ изнашиваются, что неминуемо ведет к ремонту.

Износ и ремонт КПП

В каких случаях эксплуатация машины влечет за собой износ частей коробки, в результате чего требуется ремонт?

  1. Пользование авто в запредельных режимах.
  2. Эксплуатация УАЗ 469 с неисправным сцеплением.
  3. Использование некачественных масел для ведущего моста.
  4. Проведение ТО коробки передач непрофессионалом.

Это главные предпосылки, которые могут стать причиной срочного ремонта УАЗ 469.

Для ремонта КПП нужен большой набор инвентаря.

  1. Рожковые ключи в 2 экземплярах (на 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22). Ключом на 14 нужно отвинтить задний вал от фланца раздатки. Если неправильно воспользоваться этим ключом, можно создать себе огромные проблемы.
  2. Торцевые ключи.
  3. Профессиональный ключ для плоских гаек.
  4. Обычные и крестообразные отвертки.
  5. Утконосы для снятия и надевания стопорных колец.
  6. Металлический штырь для выколачивания отдельных частей.
  7. Для быстрого откручивания гаек и болтов нужен маленький отрезок железной трубы.
  8. Качественный керн и зубило.
  9. Монтажная лопатка.
  10. Тяжелый молоток.
  11. Большое количество банок для болтов и гаек, чтобы последовательно размещать детали в процессе работы.
  12. Съемник подшипников.
  13. Автовладелец, который со вниманием относится к своей машине, может выявить неполадки в работе КПП.

Вернуться к оглавлению

Что обязано насторожить опытного водителя?

Если в коробке передач появляются шумы, которых ранее не было слышно, то на данном этапе нужно провести диагностику КПП и, если необходимо, ремонт. При повторно возникших шумах желательно обратить внимание на подшипники, возможно, заменить их. Если шумы возникают на какой-то определенной передаче, то, скорее всего, причина в износившихся шестернях.

Синхронизаторы могут выйти из строя, если в автомобиле тугое переключение передач. Следующей причиной может стать уменьшение уровня масла в картере или его отсутствие. Ремонт коробки требует качественной подготовки деталей, их шлифовки и расточки. Это сложный процесс, не каждый сможет сам выполнить такие работы.

Прежде чем перейти к ремонту КПП УАЗ 469, нужно изучить соответствующую литературу. Не просто посмотреть, а прочитать и обратить внимание то, что говорится о левой резьбе, расположении шайб, упоров и мелких деталях. Чтобы запомнить хронологическую последовательность действий в процессе ремонте, можно сделать шпаргалку для себя.

Для автопрокладок желательно приобрести импортный герметик. Он качественнее, надежнее. Для смазки крутящихся деталей лучше всего использовать «Литол» — это самое доступное средство.

Ремонт коробки переключения передач можно доверить только специалисту самой высокой квалификации, имеющему профессиональный инструмент, знающему устройство, схемы КПП УАЗ 469 и способному выполнить ремонт в кратчайшие сроки.

Источник: prouazik.ru

Ремонт коробки передач УАЗ: разборка и сборка коробки передач — смотреть видео — смотреть видео

УАЗ? вы владелец УАЗа и есть подозрения о строя из выходе коробки передач, то надо обязательно ремонт за взяться. Агрегат выходит из строя, когда приходится водителю держать рычаг переключения скоростей на когда, ходу они начинают переключаться сами по чтобы (себе не допустить этого, водители перевязывают их Иногда). веревками слышны скрипы.

Для ознакомления с ремонта технологией прочтите про ремонт КПП 452 УАЗ своими руками. Для начала определить надо тип коробки УАЗ, который машине на стоит. Несмотря на различие между моделями них, на автомобиля устанавливают одинаковые раздаточные коробки. можно Поэтому считать, что ремонт проводится одинаково практически. Для этого потребуются набор некоторые, ключей инструменты и вспомогательные средства (их перечень ниже приведен).

Начало ремонта КПП УАЗ своими 452 силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве автомобиля моделей этого типа обе детали собой представляют одно целое. Вес такого достигает узла 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. ремонтируемом на Если автомобиле есть каркас безопасности, то для можно снятия под ремонт КПП 452 УАЗ своими силами использовать ручную Машину.

лебедку надо поставить на ровном месте, как так впоследствии придется ее передвигать на 0, 5 м вперед назад или. Вначале сливают масло. У обоих объем коробок общий, но пробки для слива раздельные жидкости. Пока масло выливается, надо передние снять сидения и открутить их, а затем убрать люка половинки на пол машины. Далее наступает снятия черед тяг спидометра.

Когда масло заворачивают, стечет сливные пробки на место. Под ручного барабаном тормоза находится поперечина рамы, ее снять надо. Отключают муфты переднего моста и передний откручивают кардан. Если обнаружите на нем гаек слабость, то надо снять эту деталь.

ремонтируется Если КПП УАЗ 3303, надо поосторожнее быть с муфтами. Машину передвигают на 0, 5 м (в любую через) и сторону люк снимают задний кардан. глушитель Отсоединяют от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на хомут нем. Затем поочередно снимают такие как, детали:

  • поддон сцепления;
  • крепеж масленки от вала первичного (он находится справа, на колоколе);
  • 4 болта, держат которые кожух вилок сцепления;
  • регулировка цилиндра штока и вилка.

Раздаточную коробку обматывают подвешивают и веревкой. Снимают следующие детали:

  • болты гайки;
  • подушек, держащие крепление коробки с колоколом.

этих При действиях двигатель, когда производят КПП ремонт УАЗ 452 своими силами, подпереть надо домкратом. Когда коробка освободится, ее вынимают и опускают из-под машины. Рычаги надо снять предварительно. На колоколе надо заменить шпильки Если.

новыми нужно отремонтировать КПП УАЗ надо, то Патриот учитывать, что расположение коробки и там колокола обратное. Это относится и к расположению целом. Но в тяг технология под ремонт КПП 452 УАЗ своими силами подходит для Откручивают.

использования болты и гайки, разъединяют коробку раздаточный и ее передач аналог. Между ними установлена укрепленная, прокладка герметиком, поэтому придется несколько ударить раз по кронштейну крепления узла к раме.

сборка и Разборка своими силами

Вначале надо крышку снять первичного вала и вывинтить левую которая, гайку находится на нем (см. рис.). Теперь снять надо его подшипник. Если он вышел из его, строя надо заменить. Его роликовый «установлен» брат внутри вала, его также сменить надо. Затем снимается стопорное кольцо со валка вторичного. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. надо Вал выбить и поменять деталь.

Далее муфта следует третьей передачи в сборе. Медные заменяют синхронизаторы вместе с сухариками. Затем наступает шестеренки очередь задней передачи. Отвинчивают коробку подшипника переднего промежуточного вала. Не бейте по ней или молотком керном: она из силумина и может Старайтесь.

треснуть не повредить ее резиновую прокладку, потому трудно ее что достать. На вынутом валу заменяют все и шестеренки подшипники. После этого собирают обратном в коробку порядке. Когда устанавливают ролик на вал первичный, его обильно смазывают «Литолом». узлы Все и детали ставят на место поочередно, ошибиться не чтобы.

Раздаточная коробка, полная сборка передач узла и его установка

Ослабляют гайки валов и фланцев, снимают их. Ручной тормоз надо работоспособность на проверить, если понадобиться, его необходимо Снимают. заменить все крышки и заменяют сальники. привод Отвинчивают тяг спидометра и сапун (его заменить надо). Проверяют подшипники и при необходимости Сборка.

меняют раздаточной коробки делается в обратном Эти. порядке действия повторяются при работе с типами другими этой марки автомобиля (в том при и числе ремонте КПП УАЗ Хантер). кронштейн Устанавливают крепежа к раме. Ставят раздаточную барабан на коробку ручника и, держа за шестерню, через отбора лючок мощностей опускают ее на место.

Перед подкладывают этим стопорную шайбу от промежуточного вала. болты Закручивают и гайки, надевают крышку с рычагами и работу проверяют всех передач. Меняют выжимной снимают, подшипник рычажки, затаскивают весь узел автомобиль под и подвешивают на веревке. Надевают выжимной сборе в подшипник на коробку и укрепляют пружину. Затем первичный вставляют вал и сцепление. Это делается образом следующим:

  • двигают коробку вниз и вверх;
  • двигатель поворачивают за маховик;
  • ставят узел на место;
  • подушки крепят.

На место прикрепляют масленку шлицов вала первичного и вилку, ставят на свое место спидометра привод, карданы, ручник, крышки. На место вернуть надо поперечину рамы и закрепить кронштейн раздаточную на глушителя коробку.

Производятся регулировка и настройка тормоза ручного, замена масла. Если ремонтируется УАЗ КПП Хантер, возможно, понадобятся не только действия эти, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на ставят, полу сидения. На этом ремонт КПП 452 УАЗ своими силами закончен.

Инструменты и Для

материалы работы вам понадобятся:

  • рожковые съемник с 10 по 22;
  • ключи для подшипников;
  • отвертки (крестообразные и утконосы);
  • плоские (с гнутыми носиками и прямые);
  • медный кусок;
  • штырь трубы в качестве ручки для зубило;
  • ключей и керн;
  • молоток и монтажная лопатка;
  • банки маленькие для сбора гаек и винтов;
  • ключи торцевые с 10 по 36;
  • литол;
  • герметик красного цвета;
  • прокладок набор и стопорных колец для автомобиля.

того Для чтобы правильно произвести ремонт УАЗ КПП 452 своими силами, надо придерживаться точно описанной выше последовательности действий. при Затруднения ремонте других моделей этой может марки вызвать другое расположение основных машины деталей, например, тяг. Замена масла производиться должна согласно техническим требованиям для типа данного автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ своими 469 руками — посильная задача для который, человека хочет сэкономить деньги. Другим УАЗов владельцам (например, УАЗ буханка) все можно вышесказанное взять на заметку и произвести ремонт передач коробки УАЗ, учитывая некоторую разницу в расположении и деталях тяг.

Источник: myauto.jofo.me

КПП УАЗ 469: что представляет собой и как ремонтировать

УАЗ-469 относится к числу грузопассажирских машин, которые отличаются повышенным уровнем проходимости. Машину выпускал Ульяновский автомобильный завод. Автозаводом помимо УАЗ-469 были представлены такие модели, как УАЗ 452 (буханка), УАЗ Патриот.

Особенность трансмиссии

На УАЗ 469 КПП является механической, рассчитанная на 4-ступени. При этом 4-х ступенчатая коробка оснащена синхронизаторами. Они необходимы для осуществления выравнивания скорости. Присутствуют валы, при этом первичный вал базируется на двух опорах. Шестерни привода промежуточного вала являются косозубыми. Для восприятия возникновения во время передвижения радиальных и осевых нагрузок задняя опора вала включает двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник. Такая КПП позволяет транспортному средству передвигаться задним ходом. Автотранспорт оснащен раздаточной коробкой. Раздаточная коробка УАЗ 469 включает валы ведущих мостов, шестерни, которые имеет продолжительный рабочий ресурс.

Преимущество механической КПП в том, что она рассчитана на длительный срок службы. Автомобиль, который имеет внедорожные качества и оснащен МКПП, отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности.

Проведение диагностики КПП УАЗ 469

Автомобиль подлежит диагностике, если ухудшилось его управление. Параллельно с этим могут быть слышны скрипы при смене передач. Также, необходимо проверить состояние коробки, если передачи активизируются самопроизвольно. В ряде случаев нужно заменить подшипники, шестерни чтобы решить проблему с возникновением шумов. При тугости переключения передач проверяются синхронизаторы. Основная причина того, почему возникает на внедорожнике необходимость замены составляющих запчастей коробки – их естественный износ.

Один из признаков того, что раздаточную коробку следует проверить, если ухудшилось сцепление колес с дорогой, при этом стал нарастать шум с ее стороны. Ведет к ремонту коробки передач на УАЗ 469 неправильное использование транспортного средства. В частности, нужно осуществлять своевременную замену трансмиссионного масла.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться водитель УАЗ – это течь масла из КПП. Данное проявление является результатом наличия повышенного уровня масла в КПП. Также, если во время заправки коробки новым горючим в систему попала вода, автомобилист в скором времени столкнется с проблемой течи жидкости из КПП. Однако не только использование некачественного масла может являться причиной того, что будут отмечаться утечка, так как на картере или в крышке КПП УАЗ 469 может иметься трещина.

Таким образом, в состав скоростной коробки автомобиля УАЗ 469 входит множество рабочих узлов, которые обеспечивают оптимальное функционирование автомобильной системы. Учитывая это, хозяин транспортного средства должен машину подвергать регулярному ТО. Это позволит снизить риск преждевременного ремонта КПП УАЗ 469.

Демонтаж скоростной коробки своими руками

Какие нужны слесарные инструменты, чтобы осуществить ремонт КПП? Для осуществления ремонта следует обзавестись целым ремкомплектом. В частности, понадобятся рожковые, торцевые ключи, молоток, отвертки, монтажная лопатка.

Следует отметить большой вес коробки, все из-за того, что устройство имеет сообщение с раздаткой. Учитывая это, демонтаж коробки не следует осуществлять в одиночку.

Как снять коробку? Чтобы начать процедуру по изъятию КПП следует выполнить следующие действия:

  1. УАЗ становится на смотровую яму.
  2. Сливается трансмиссионное масло (это немного облегчит вес коробки).
  3. В салоне демонтируются сиденья.
  4. Подлежат съему вилка выключения сцепления, рама, кардан, вал спидометра, поддон сцепления, примыкающий к раздатке глушитель. Должна быть снята кулиса.
  5. Раздаточную коробку нужно отсоединить от основной коробки передач. Как правило, раздатку обматывают веревкой и подвешивают.
  6. Все расходные запчасти (болты, гайки и т.д.) отвинчиваются.
  7. Так как коробка передач УАЗ зафиксирована на крепежных элементах, их необходимо открутить и можно снимать со шлицов коробку.

Сборка КПП УАЗ происходит в обратной последовательности.

Когда происходит разборка изъятой коробки, необходимо проверить на целостность все комплектующие детали. Деформированные элементы подлежат замене.

Источник: prokpp.ru

Все,что необходимо знать про КПП и раздаточную коробку УАЗа

Автомобили УАЗ (буханка) обладают самым вместительным кузовом. Корпус машины создан из прочного материала. Транспортное средство оснащено системами безопасности, выносливым силовым агрегатом, который способен развивать мощность более 100 лошадиных сил, системой трансмиссии.

Полноприводный грузопассажирский уазик, который имеет повышенную проходимость, стали серийно производить на Ульяновском автозаводе в середине 1960-х гг.

Составляющие трансмиссии УАЗ

На машинах семейства УАЗ – 452 нового образца присутствует механическая КПП (четырехступенчатая). Обеспечивают облегченное включение передач синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач АДС является синхронизированной на всех передачах переднего хода.

На УАЗ может устанавливаться 5-МКПП Даймос (DYMOS). Данная коробка передач отличается своей надежностью. Средний ресурс ее работы – 300000 км пробега. Заливная пробка расположена посредине коробки, сливная снизу. Их представляется возможным открутить при помощи шестигранного ключа. Когда происходит слив масла, следует подготовить специальную тару. Новую жидкость нужно заливать до имеющегося на коробке уровня маслоналивного отверстия. Щуп позволяет точно определить то, до какой отметки залита жидкость. Альтернативой щупа может выступать длинный гвоздь. В целях профилактики, каждые 15000 км необходимо замерять уровень масла.

Наличие механики на данном варианте транспортного средства полностью оправдано. Такую машину актуально использовать по пересеченной местности, при бездорожье. В дополнении к этому не будет отмечаться проблем с буксировкой.

Коробка передач имеет наружные рычаги переключения. Рычаг в кабине свободно перемещается как параллельно, так и перпендикулярно своей оси.

Машина оснащается раздаточной коробкой. В конструкцию раздаточной коробки на УАЗ 452: валы ведущих мостов, шестеренки. Все перечисленные комплектующие детали находятся в чугунном картере. Картер и крышка соединяются гайками. Надежно закреплены в крышке штоки вилки переключения.

Имеется шлиц, подшипники. Здесь присутствует винтовая шестерня привода спидометра. На подшипниках «буханки» зафиксирован промежуточный вал. На данной коробке имеются надежные шестерни с прямыми зубьями.

Таким образом, КПП на УАЗ 452 состоит из множества узлов и агрегатов. Данный узел нуждается в регулярном ТО.

Необходимость диагностики коробки передач УАЗ модели 452

Данный автотранспорт обязательно подлежит диагностике, если стало ухудшаться управление, стали слышны характерные скрипы, когда происходит смена передач или передачи стали самопроизвольно меняться. Раздаточная коробка УАЗ должна быть проверена, если заметно ухудшилось сцепление колес с дорогой, стал появляться гул, нарастающий шум при ее работе.

Во время прохождения ТО мастера должны проверить систему на предмет течи масла, уровень смазки. Все изношенные детали в системе трансмиссии должны быть заменены на новые. Также, диагностика подразумевает осуществление смазки оси рычагов, регулировку передних тяг.

Плановая диагностика в профессиональной автомастерской позволяет точно определить имеющийся характер неполадки с коробкой, устранить имеющиеся проблемы на раннем этапе.

Причины возникновения поломок

Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.

Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач.

Процесс снятия КПП

Ремонт КПП на УАЗ 452 вполне возможно осуществить своими руками. Для этого требуется:

  • набор гаечных ключей, включая ключи, необходимые для затяжки гаек;
  • отвертки;
  • молоток;
  • зубило;
  • плоскогубцы.

Алгоритм демонтажа.

Автомобиль должен стоять на ровном месте. Необходимо слить масло из двух коробок путем откручивания пробок для слива. Далее снимаются передние сидения, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач с коробок.

Подлежат съему вал спидометра, опоры подвески в ходовой части, рычаги тормозной системы. В результате открывается выход к картеру сцепления. На нем зафиксирована гайками крепления коробка, которые необходимо открутить, далее аккуратно выдвигается коробка передач УАЗ вместе с раздаточной КПП до выхода шлицевого вала из маховика. Для изъятия коробки водителю понадобится помощник.

Сборка КПП УАЗ требует к себе должного внимания. При самостоятельной сборке у водителя могут возникнуть сложности с установкой первичного вала в систему сцепления. При данном процессе необходимо активно шевелить коробку, чтобы вал попал в шлицы.

Как только произошла разборка на отдельные составляющие детали, коробку необходимо промыть в керосине, просушить. Все комплектующие запчасти проверяются на целостность. В первую очередь это касается картера, валов. Если на валах резьба повреждена, их нужно заменить. Машину представляется опасным эксплуатировать, если на шестеренках будут иметься сколы.

Таким образом, своевременно произведенный ремонт КПП УАЗ «буханка» способствует продлению ресурса коробки.

Источник: prokpp.ru

Как разобрать КПП Dymos на УАЗ Патриот

Важною частью любого автомобиля является коробка передач, с помощью которой осуществляется возможность изменения скорости движения транспортного средства. Автомобили, которые исходят с Ульяновского конвейера и называются УАЗ-3163, также оснащаются коробкой передач фирмы Dymos или Даймос. Представляет собой данный элемент механическую пятиступенчатую коробку передач корейского производства.

Данный агрегат на любом автомобиле не требует проведения частых ремонтов и профилактик. Все что необходимо для обслуживания этого нетребовательного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот — это периодический контроль и замена масла. Со временем коробка передач подает первые признаки неисправностей, в результате обнаружения которых следует немедленно провести ремонт, в противном случае потребуется замена всего механизма, что является дорогостоящим элементом. Сегодня рассмотрим порядок разборки коробки передач Даймос на внедорожнике УАЗ Патриот и выясним, в каких случаях нужно проводить ремонт данного агрегата.

Конструкция и особенности устройства

На внедорожнике УАЗ Патриот коробка передач Dymos представляет собой механизм, внутри которого расположен набор шестерней различного диаметра. Приводной механизм, представленный в виде рычага и выведенный в салон автомобиля, позволяет осуществлять смену шестерней во время движения, что собственно дает возможность развивать высокую скорость автомобиля. Схема конструкции коробки передач представлена ниже.

В ходе эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот важно периодически осуществлять диагностику коробки передач, а точнее, проверять наличие определенного уровня масла. Масло является смазочным материалом, в котором осуществляется функционирование устройства. Уровень масла может быть снижен в результате неисправности манжет и уплотнительных прокладок, которые необходимо заменить до заливки нового масла. Срок замены масла на новое составляет 60 тысяч км пробега, как рекомендует изготовитель.

Коробка передач является не требовательным механизмом и не нуждается в проведении регулировочных действий. Периодически нужно проверять крепление устройства, так как постоянные вибрации могут спровоцировать самоотвинчивание болтовых соединений. В случае обнаружения таких неисправностей, как:

  • самопроизвольное выбивание передачи;
  • проблематичность включения;
  • посторонний шум во время функционирования устройства;
  • невозможность включения той или иной передачи.

Все эти признаки являются важными причинами того, что в последующем коробка передач вовсе может дать сбой. Поэтому при обнаружении одной из этих причин, следует осуществить разборку устройства и провести соответствующий ремонт (замену шестерней или кулис). Рассмотрим, что же собой представляет разборка коробки передач Dymos на внедорожнике УАЗ Патриот.

Разборка КПП

Прежде чем приступать к разборке КПП, данный механизм совместно с раздаточной коробкой следует извлечь из автомобиля. Как это делается, можно узнать из соответствующего материала. Приступим к рассмотрению процесса разборки КПП на внедорожнике УАЗ Патриот.

  1. Первоначально подлежит демонтажу вилка подшипника 5 и сам подшипник 6 (обозначено на схеме выше) расположенный на валу коробки.
  2. Следующий этап предусматривает проведение демонтажных работ крышки механизма, отвечающего за переключение передач. Крышка извлекается совместно с рычагом переключения.
  3. На конструкции КПП установлен датчик выключения световой сигнализации при движении задним ходом, который также подлежит демонтажу. Его необходимо вывинтить с помощью гаечного ключа.
  4. Извлекается штифт головки штока, применяя при этом пробой с молотком. Также следует вывинтить болт под номером 1 (фото ниже), представляющего собой ось промежуточной шестерни заднего хода.
  5. Вывинчиваются фланцевые болтовые соединения, после чего используя большой магнит, осуществите извлечение пружин и плунжеров, находящихся внутри.
  6. Приступаем к процессу демонтажа крышки подшипника первичного вала, осуществив предварительно отвинчивание болтовых соединений.
  7. Прежде чем осуществить снятие подшипника с первичного вала, необходимо демонтировать пружинное стопорное кольцо под номером 2.
  8. Извлекается передний картер МКПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот. Для этого необходимо вывинтить болтовые соединения, показанные стрелками.
  9. Со стороны расположения вторичного вала следует демонтировать следующие элементы:
    1. стопорное кольцо 1;
    2. защитное кольцо 2;
    3. два стопорных полукольца 3;
    4. большое стопорное кольцо 4.
  10. Производится вывинчивание болта под номером 1, который является осью промежуточной шестерни заднего хода. После его вывинчивания, следует демонтировать ось.
  11. С помощью тонкого пробоя необходимо осуществить выпрессовку блокировочных штифтов, после чего снять штоки переключения передач. Блокировочные штифты после снятия должны заменяться новыми.
  12. Чтобы провести отделение заднего картера от вторичного вала, необходимо подвесить устройство за вторичный вал. После этого следует осуществлять нагревание задней стенки картера до момента ее разъединения.
  13. Продолжительность нагревания должна составлять около 5 минут при температуре в 400 градусов. После прогрева крышки, следует осуществить разъединение валов, используя при этом молоток.

На этом принцип разборки КПП Даймос внедорожника УАЗ Патриот завершена. Далее осуществляется соответствующий ремонт или замена изношенных шестерней. Ремонт не представляет собой особой сложности, а самое важное — это выявить точную причину поломки. После того, как будет проведен соответствующий ремонт КПП, можно ее собрать в порядке обратном разборке и установить на автомобиль. При этом не забывайте осуществить замену изношенных деталей. После установки изделия на автомобиль, следует залить масло до номинального уровня.

Подводя итог, важно отметить необходимость своевременного проведения ремонта КПП, в противном случае устройство может подвести в самый неподходящий момент.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Тюнинг автомобилей УАЗ своими руками

Всем известно, что, вложив определенные средства в любое начинание, оно увенчается успехом. Тюнинг УАЗ 469, сделанный своими руками, не исключение.

При желании можно превратить машину в представительский внедорожник, на него будут смотреть с завистью и удивлением. Необходимо заметить, что на УАЗ тюнинг делается для того, чтобы была возможность приспособить его для разных вариантов эксплуатации:

  • поездки на дальние расстояния;
  • рыбалка;
  • охота;
  • различные экспедиции и так далее.

Инструменты и материалы для проведения тюнинга авто

Итак, инструменты и материалы, которые необходимы для тюнинга салона авто:

  • ткань;
  • ножницы;
  • отвертка прямой или изогнутой формы;
  • клей;
  • швейная машинка.

Для изготовления бампера бампер на УАЗ понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • пенопласт;
  • нож;
  • монтажная пена;
  • стеклоткань;
  • наждачная бумага;
  • эпоксидная смола;
  • напильник.

Тюнинг УАЗ «буханка»

Обновлённый автомобиль УАЗ «буханка»

Тюнинг УАЗ «буханка» предусматривает установку агрегата отопления, кузовную модернизацию и переделки салона. Во время проведения таких работ особое внимание уделяется проходимости автомобиля.

Для доработки подвеску нужно приобрести дополнительные листы на рессоры.

Заменить амортизаторы можно аналогичными конструкциями с большей энергоемкостью. Для УАЗ «буханка» предусматривается замена мостов.

Авто заводской сборки укомплектован уже военными или же гражданскими мостами. Возможно приобретение «буханки» с мостами вида «спайсер». Каждый тип рассматриваемой конструкции имеет неблокируемые межколесные дифференциалы.

Для увеличения проходимости устанавливается блокирующее устройство. Низкооборотный мотор будет лучше работать с КПП и раздаточной коробкой еще старого образца. Для езды на более высокой скорости рекомендуема установка на “буханку” мостов «спайсер», мелкомодульной раздаточной коробки, 5-ступенчатой КПП и мотора ЗМЗ-409.

Проблема освещения дорожного покрытия в темный промежуток времени решается с помощью установки ксенона своими руками.

Тюнингованый салон УАЗ «буханка»

Система отопления УАЗ «буханки» нуждается в обязательной модернизации. Это связано с тем, что у печки имеется кран, располагающийся под капотом автомобиля. Этот кран очень быстро выходит из строя.

Предпочтительней оснастить печку электромагнитным клапаном от BMW. Его можно вмонтировать в разрыв впускного или же выпускного патрубка. Этот клапан – неразборное устройство. Для того чтобы он стал разборным, нужно высверлить 4 заклепки в крышке.

Для повышения комфортности передвижения на внедорожнике, рекомендуется установка мягких сидений с подогревом и электроприводом. Так, монтаж демпфера позволяет снизить нагрузку, которая оказывается на рулевой механизм при столкновении колес с разнообразными препятствиями.

При желании можно монтировать новое рулевое колесо, не способное отбивать пальцы при движении, а также наезде на препятствие. У подобного устройства оригинальный внешний вид, отвечающий всем требованиям безопасности.

Монтаж руля в значительной мере увеличит пространственное место перед водителем. При оснащении каркасом безопасности потребуется бесшовная труба.

Тюнинг УАЗ «хантер»

В данном видео, вам покажут, как можно сделать апгрейд из такого автомобиля как УАЗ «хантер». Приятного просмотра!

Тюнинг УАЗ «хантер» предоставляет возможность превратить авто в оригинальную машину, имеющую неповторимый дизайн. Так как авто этого типа имеет невысокую цену и легкую конструкцию, то хозяин может воплощать все свои фантазии и в изменение его ходовой части, и в повышение проходимости.

К тюнингу УАЗ «хантер» нужен индивидуальный подход с учетом условий эксплуатации авто. В основном производится замена заводского мотора на дизельный, меняются родные амортизаторы, заменяются пружины на более длинные и жесткие.

Помимо этого, заменяются и рычаги, и прокладки на те, которые обладают лучшим качеством, надежностью. Тюнинг данной машины включает перекраску под камуфляж, не обойдется здесь и без тонировки стекол, работ по установке люков, лебедок, воздухосборников, силовых бамперов.

Автомобиль УАЗ «хантер» предназначается для применения в военных целях, в результате чего его простой внешний вид с высокой проходимостью являются благодатной почвой для внедрения самых интересных, неожиданных идей.

Так, агрегатный тюнинг требуется для повышения производительности, мощности мотора, так как заводская комплектация данной модели не соответствует возможностям. Благодаря различным работам по улучшению внешнего вида машины, возможно подчеркнуть индивидуальность модели, а ее оригинальный, неповторимый вид придаст владельцу значимый статус.

Владелец, благодаря изменению внешности машины и преобразованию салона, почувствует себя уютнее, комфортно и уверенно за рулем своего обновленного автомобиля.

Тюнинг УАЗ 31514

Многие владельцы УАЗ 31514 начинают задумываться о его тюнинге. Так, усовершенствованный автомобиль можно использовать для прохождения в труднодоступных местах. В данном видео, вам покажут преображение УАЗ З31514. Приятного просмотра!

Вначале потребуется отлифтовать, переобуть УАЗ в колеса BF Goodrich, что увеличит дорожный просвет аж до 35- 40 сантиметров. Возможна установка переднего бампера из труб для предоставления возможности без проблем преодолевать различные препятствия.

На бампер авто можно устанавливать лебедку с усилием 3-4 тонны. А заднее стекло потребуется оборудовать обогревом, а также дворниками с омывателями. Для более легкого прохождения бродов и преград нужно установить шноркель из трубы алюминиевой, который обеспечивает доступ воздуха к мотору.

С целью комфортной езды по лесу возможна установка силовых порогов, которые позволят выполнять наибольший разворот в труднопроходимых местах. Порог позволяет удачно упереться в дерево, затем оттолкнуться задним мостом, развернуть машину на одном месте. Для большего передвижения без дозаправки авто нужно оснастить топливным баком (100-120 литров).

Имеет смысл установка таких колес и шин, с помощью которых возможно легкое преодоление бездорожья и обеспечение хорошей управляемости автомобилем на асфальте. Здесь возможно понадобится доработка колесных арок. Глушитель стоит заменить на прямоточный, поскольку заводские глушители не достаточно хорошего качества.

Вариант тюнинга УАЗ 31514 для севера

В мосты вместо свободных дифференциалов можно устанавливать самостоятельно блокирующие собственный механизм, повышающие проходимость авто на мягких грунтах. Можно провести изменения и внутри салона.

Обшивку двери с нижней части можно выполнить из алюминия, а с верхней – из винила высокого качества. Также возможна установка дверной ручки внутри салона, установка более комфортных кожаных сидений.

В крышу УАЗ 31514 можно вмонтировать люк в проходе меж передними и задними сидениями. В крышу по периметру люка ввариваются усилители.

Полезно прикрепление багажника на крышу УАЗа, в нем могут поместиться различные рыбацкие и охотничьи вещи. Полезна установка компрессора, предназначенного для накачивания колес.

Советы по тюнингу УАЗ 469

Переделка УАЗ 469 не потребует больших капиталовложений, а также навыков выполнения сложных работ.

Владельцу не сложно будет сделать тюнинг УАЗ 469 самостоятельно, сэкономив деньги. Первое, с чего нужно начинать, это внешний вид авто. Поскольку УАЗ 469 преимущественно используется в условиях, близких к экстремальным, то важным элементом является качественная покраска.

При отсутствии надобности полной покраски кузова, можно применить точечную или же частичную покраску. В этом случае не понадобится много времени и усилий, таким образом, возможно устранить повреждения в виде царапин, сколов от камней или щебня.

Нужно уделить внимание покраске пластиковых накладок, установленных на автомобиль. Дополнительного усиления кузова не требуется, поскольку он смонтирован на надежной жесткой ланжеронной раме. Есть возможность сделать оригинальный тюнинг бампера с помощью пенопласта: внести изменения в его форму, убрать дефекты, повреждения.

В момент прикрепления пенопласта с помощью монтажной пены, возможно сделать бампер какой-либо выбранной формы.

Японские автомобили, марки, стоимость и остальную информацию, вы найдёте только у нас на сайте в уникальной статье.

Какой выбрать антирадар, вы узнаете из этой уникальной статье. Рекомендуем всем тем, кто ещё не определился с выбором.

Отсюда, вы узнаете, как сделать шумоизоляцию своими руками в автомобиле марки «Приора».

При необходимости можно проделать в пенопласте отверстия, куда будут вставляться подфарники, противотуманные фары или другие элементы светодиодной подсветки. В дальнейшем эта конструкция обрабатывается стеклотканью, эпоксидной смолой.

Так, стеклоткань накладывается несколькими слоями, хорошо пропитывается эпоксидкой для увеличения прочности конструкции. После высыхания смолы нужно обработать получившуюся поверхность. Обнаруженные дефекты нужно хорошо зашпатлевать шпатлевочной смесью, а также зашкурить и отшлифовать до гладкой поверхности.

Тюнинг салона УАЗ 469 должен включать работы, направленные на повышение его комфортабельности. Это установка необходимых дополнительных приборов, перетяжка обивки салона с использованием новых высококачественных материалов или кожи. Следует установить и мощную акустику, и ЖК-монитор, и мультимедийную систему.

Так, в салоне УАЗ 469 будет интересно смотреться передняя панель, обтянутая кожей, отделанная деревом либо пластиковыми накладками высокого качества.
Усиление и модернизация ходовой части УАЗ 469 предусматривает:

  • замену амортизаторов;
  • установку поперечного стабилизатора устойчивости;
  • установку легкосплавных дисков, резины и др.

Тюнинг УАЗ 469 нуждается в обязательной модернизации колес этого автомобиля.

Для лучшей работы двигателя нужна установка прямоточного глушителя.

Источник: natapku.ru

Библиотека УАЗ

— Люди влюбляются. Женятся. Ходят в библ. бл.
— Не выражайся, Билли!
[К/ф «Человек с бульвара Капуцинов»]

Модели УАЗ

Patriot (УАЗ-3163, УАЗ-Патриот) описание модели

  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot, УАЗ Pickup, УАЗ Cargo 2016г. Издание седьмое (3,5Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot, УАЗ Pickup, УАЗ Cargo 2014г. Издание пятое (3,6Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot, УАЗ Pickup, УАЗ Cargo 2014г. Издание четвертое (3,8Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot, УАЗ Pickup, УАЗ Cargo 2013г. Издание третье (3,9Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot, УАЗ Pickup, УАЗ Cargo 2012г. Издание второе (3,7Мб) в формате PDF (ЕВРО-4)
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot, УАЗ Pickup, УАЗ Cargo 2012г. Издание первое (3,6Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot, УАЗ Pickup, УАЗ Cargo 2009г. Издание третье по состоянию на 2012г. (3,8Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot, УАЗ Pickup, УАЗ Cargo 2009г. Издание второе по состоянию на 2011г. (3,6Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot, УАЗ Pickup, УАЗ Cargo 2009г. Издание первое (3,4Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot 2005г. Издание третье по состоянию на 2007г. (2,8Мб) в формате PDF
  • Вкладыш к руководству по эксплуатации а/м UAZ Patriot. Для автомобиля УАЗ-23602. 2007г. (82Кб) в формате PDF
  • Руководство по техническому обслуживанию и ремонту 2007г. Издание второе. (133Мб) в формате PDF (в формате DjVu 10Мб)
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot 2005г. Издание второе по состоянию на 2006г. (2,2Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации автомобиля УАЗ Patriot 2005г. (3,9Мб) в формате PDF
  • Motor Vehicles UAZ PATRIOT, UAZ PICKUP, UAZ CARGO Operation Manual. Seventh Edition. 2016. (English)
  • Automoviles UAZ PATRIOT, UAZ PICKUP, UAZ CARGO Manual de instrucciones. Septima edicion. 2016. (Espanol)
  • Motor Vehicles UAZ PATRIOT, UAZ PICKUP, UAZ CARGO Operation Manual. Sixth Edition. 2016. (English)
  • Сервисная книжка автомобиля УАЗ Патриот 2017г 316300-3902001-15 (0,3Мб) в формате PDF
  • Сервисная книжка автомобиля УАЗ Пикап 2017г 236300-3902001-15 (0,3Мб) в формате PDF
  • Сервисная книжка автомобиля УАЗ Патриот 2015г. Издание двенадцатое. (0,9Мб) в формате PDF
  • Сервисная книжка автомобиля УАЗ Патриот 2014г. Издание одиннадцатое. (0,4Мб) в формате PDF
  • UAZ-PATRIOT Пошаговый ремонт в фотографиях 2011г. © Издательство Третий Рим (39Мб книга в формате PDF)
  • UAZ-PATRIOT Пошаговый ремонт в фотографиях 2008г. © Издательство Третий Рим (19Мб книга в формате DjVu)
  • Каталог деталей и сборочных единиц УАЗ Patriot 2005г. ( PARTS CATALOGUE UAZ Patriot) (20Мб) На двух языках Русском и Английском (English) В формате PDF. Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Каталог деталей и сборочных единиц УАЗ Patriot 2007 г. ( PARTS CATALOGUE UAZ Patriot 2007)(9Мб)На двух языках Русском и Английском (English) В формате PDF.
  • Каталог деталей и сборочных единиц УАЗ Patriot 2007 г. Издание второе. ( PARTS CATALOGUE UAZ Patriot 2007 Second Edition)(9Мб) На двух языках Русском и Английском (English) В формате PDF.
  • Схема электрооборудования УАЗ Patriot модель 2007 года. (300Кб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader прислал Фокин Игорь
  • Схема электрооборудования УАЗ Patriot. (181Кб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Руководство по эксплуатации кондиционера фирмы «Delphi» (98Кб) В формате PDF.
  • Мультимедийный диск УАЗ-3163 (Patriot) 2007года (aрхив rar по 90Мб, части: 1, 2, 3) ©Третий РимДиск
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU E-RU.МТ02.00129.Р2 для УАЗ Патриот
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU E-RU.МТ02.00129.Р3 для УАЗ Патриот
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU E-RU.МТ02.00129.Р4 для УАЗ Патриот
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU E-RU.МТ02.00129.Р5 для УАЗ Патриот
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU E-RU.МТ02.00131.Р3 для УАЗ Карго и УАЗ Пикап

Hunter (УАЗ-315195, УАЗ-Хантер)

  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-315195, УАЗ-315148 2012г. Издание второе, по состоянию на 2013г (1,7Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-315195, УАЗ-315148 2012г. По состоянию на 2012г (2,3Мб) в формате PDF
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315196, УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-3153 2006г. Издание пятое по состоянию на 2010 г. В формате PDF.(2,1 Мб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-3153 2006г. Издание четвертое по состоянию на 2009 г. В формате PDF.(2,1 Мб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-3153 2006г. Издание третье по состоянию на 2008 г. В формате PDF.(2Мб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-3153 2006г. Издание второе по состоянию на 2008 г. В формате PDF.(2Мб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-3153 2006г.2006 г. В формате PDF. Архивом (1.3Мб)
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-3153 2004г. В формате PDF. Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
    1. Общие сведения об автомобилях (165 Кб)
    2. Технические характеристики, заправочные данные (43 Кб)
    3. Требования безопасности. Органы управления. Оборудование салона и кузова. Обкатка. Пуск и останов двигателя. (269 Кб)
    4. ТО. Двигатель УМЗ-4218. Двигатель ЗМЗ-409. (263 Кб)
    5. Трансмиссия. Ходовая. (356 Кб)
    6. Рулевое управление. Тормоза. (225 Кб)
    7. Электрооборудование. Инструменты. Консервация. Транспортировка. (107 Кб)
    8. Приложение 1 и 2 (Лампы, Моменты затяжки). (33 Кб)
    9. Приложение 3 (Смазочные материалы и жидкости). (31 Кб)
    10. Содержание. (18 Кб)

  • Motor Vehicles UAZ-315195 and UAZ-315148 and Versions Thereof Operating Manual 3rd Edition 2016 (English)
  • Вкладыш к «Руководству по эксплуатации а/м UAZ Hunter (УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315148, УАЗ-315143, УАЗ-3153 и их модификации), 2006г.
  • Дополнение к руководству по эксплуатации для УАЗ-315148-095, УАЗ-315148-195 (с дизельным двигателем ЗМЗ-5143)
  • Дополнение к руководству по эксплуатации для УАЗ-315196, УАЗ-315148(с 5-ти ступенчатой КПП АДС) издание третье. 2011г
  • Описание автомобиля УАЗ Hunter (апрель 2004г.) в формате PDF. (240Кб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader, которую можно взять с сервера www.adobe.com
  • Сервисная книжка автомобиля УАЗ Хантер 2015г. Издание второе (0,9Мб) в формате PDF
  • Сервисная книжка автомобиля УАЗ Хантер 2013г. Издание первое (0,5Мб) в формате PDF
  • Каталог деталей и сборочных единиц (УАЗ-31519, УАЗ-315195, УАЗ-315143). AUTOMOBILES UAZ-31519, UAZ-315195, UAZ-315143 PARTS CATALOGUE 2004г. На двух языках Русском и Английском (English) В формате PDF.
    1. Технические данные и характеристики (SPECIFICATIONS) 150Кб
    2. Указатель групп и подгрупп (INDEX OF GROUPS AND SUBGROUPS) 100Кб
    3. Двигатель (ENGINE) 1500Кб
    4. Систем питания двигателя (FUEL SYSTEM) 1400Кб
    5. Система выпуска отработавших газов(EXHAUST SYSTEM), Система охлаждения двигателя ENGINE COOLING SYSTEM), Сцепление (CLUTCH). 1000Кб
    6. Коробка передач (GEARBOX), Коробка раздаточная (TRANSFER BOX), Валы карданные (PROPELLER SHAFTS) 1000Кб
    7. Мосты (AXLE’S), Рама (FRAME), Подвеска (AUTOMOBILE SUSPENSION) 1400Кб
    8. Колеса (WHEELS), Рулевое (STEERING ARRANGEMENT), Тормоза (BRAKES) 2400Кб
    9. Электрооборудование (ELECTRICAL EQUIPMENT), Приборы (INSTRUMENTS) , Инструмент и принадлежности (TOOLS AND ACCESSORIES) 2100Кб
    10. Кузов (BODY) 2200Кб
    11. Двери, Салон, Отопление, Оперение (DOOR, BODY VENTILATION, BODY ACCESSORIES, COWLING) 2510Кб
    12. Подшипники, ролики, шарики. (BEARINGS, ROLLERS, NEEDLES AND BALLS. ) 443Кб

  • Каталог деталей и сборочных единиц (УАЗ-31519, УАЗ-315195, УАЗ-315143). AUTOMOBILES UAZ-31519, UAZ-315195, UAZ-315143 PARTS CATALOGUE 2005г. На двух языках Русском и Английском (English) В формате PDF.
  • Каталог деталей и сборочных единиц (УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-315148, УАЗ-315194, УАЗ-315195). 2007г. На двух языках Русском и Английском (English) В формате PDF.
  • Пошаговый ремонт в фотографиях. UAZ HUNTER, UAZ-469 (62,5Мб) в формате PDF
  • Мультимедийный диск: Школа авторемонта UAZ HUNTER (архив: 1, 2, 3 всего 260Мб)
  • Рекламный буклет об УАЗ Хантер. 2015 год. в формате PDF
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU E-RU.МТ02.00128.Р2 для УАЗ Хантер
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU E-RU.МТ02.00128.Р3 для УАЗ Хантер
  • Каталог деталей автомобиля УАЗ-469Б на пяти языках: русском, болгарском, чешском, венгерском и польском (Russian, Bulgarian, Czech, Hungarian and Polish languages). Внимание! размер 20Мб. В формате PDF. Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader Прислал [Catmaps].
  • Автомобиль УАЗ-469. Руководство по войсковому ремонту. МО 1983г. (12Мб в формате DjVu)
  • Автомобили семейства УАЗ-469. Руководство по эксплуатации. МО 1985г (3Мб в формате DjVu)
  • Автомобили УАЗ-469 и УАЗ-469Б. Техническое обслуживание и ремонт. Орлов, Варченко. 1976г. (6,5Мб в формате DjVu)
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519. 2002г. Изданье Третье В формате PDF. Для просмотра Adobe Acrobat Reader
    1. Общие сведения об автомобилях (253 Кб)
    2. Требования безопасности и предупреждения (54 Кб)
    3. Органы управления и оборудование места водителя и пассажира (137 Кб)
    4. Двигатель, 1-я часть (242 Кб)
      Двигатель, 2-я часть (204 Кб)
      Двигатель, 3-я часть (164 Кб)
    5. Трансмиссия, 1-я часть (Сцепление, КПП) (188 Кб)
      Трансмиссия, 2-я часть (РК, карданы, мосты) (321 Кб)
    6. Ходовая, подвеска, колеса и шины (235 Кб)
    7. Система управления, ГУР (210 Кб)
    8. Тормоза (264 Кб)
    9. Электрооборудование (192 Кб)
    10. Инструменты и принадлежности (84 Кб)
    11. Кузов (325 Кб)
    12. Обкатка, Пуск и останов, Особенности вождения (52 Кб)
    13. Техническое обслуживание (140 Кб)
    14. Хранение, Утилизация, Гарантии (55 Кб)
    15. Приложение 1 (68 Кб)
    16. Приложение 2-6 (38 Кб)
    17. Содержание (35 Кб)
    18. Схема электрооборудования (184 Кб)
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519. В формате PDF. На Английском языке!(English) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
    • Introduction. Controls andinstruments. (424 Кб)
    • Automobile running-in. Engine. Transmission. (430 Кб)
    • Suspension. Control systems. Brake system. Electrical equipment. Body. Librication.(615 Кб)
    • Librication table.(32 Кб)
    • Appendix. Contents.(31 Кб)
    • Wiring Diagram of Automobile.(200К)

  • Каталог деталей УАЗ-31512, УАЗ-31514,УАЗ-31519 в формате PDF. На Русском и Английском языках. (18Мб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Каталог деталей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 в формате PDF. 2000г. На Русском и Английском языках. (формат PDF 13Мб)
  • Автомобиль УАЗ-31512 и его модификации. Каталог деталей и сборочных единиц В электронном виде. (Только рисунки)
  • Автомобили УАЗ-315106, УАЗ-315107. Каталог деталей и сборочных единиц (не полный)
  • Конструктивные изменения деталей и узлов автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 по состоянию на февраль 2006 года. (364Мб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader Прислал [Ворчун Боб]
  • Одобрение типа транспортного средства для моделей: 3151, 31512, 315122, 31514, 31519, 315192, 315194, 315195, 3153, 315302, 31539, 315394, 3159 Прислал Аваков Сергей
  • Маркировка автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-3151* в формате PDF. (300Кб)
  • Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095(-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .
  • Экранированное электрооборудование автомобилей УАЗ. 1986г. (490К, книга в формате DjVu)
  • УАЗ-31512, -31514, -31519 с двигателями 2.5; 2.9. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт. Иллюстрированное руководство. ЗР. (Архив с файлом PDF, размер 21Мб)
  • Мультимедийный диск УАЗ-3151 и УАЗ-2206 (архив rar по 80Мб, части: 1, 2, 3) © Третий Рим
  • Мультимедийное руководство по ремонту УАЗ-31512, -31514, -31519 (архив ZIP по 100Мб, части: 1, 2, 3, 4) © ЗР
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU RU.МТ02.E01193 для УАЗ 3151, 3152, 31512, 31514, 31519 от 12.07.1996г.

УАЗ-316* и УАЗ-236* (Симбир)

  • Инструкция по эксплуатации автомобилей семейства УАЗ-3160 (архив, файл в формате Word 740Кб, перевод в электронный вид © [Abbat], прислал [s-cooler])
  • Описание автомобиля УАЗ Simbir (УАЗ-31622) (2004г.) в формате PDF. (370Кб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Презентация автомобиля УАЗ-Simbir (с техническими характеристиками) в формате PDF. (5,7Мб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Руководство по техническому обслуживанию и ремонту, автомобилей УАЗ-31601, УАЗ-31602, УАЗ-31605, УАЗ-31622, УАЗ-31625, УАЗ-23602, УАЗ-23632. В формате MS-Word. (80Мб . )
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-31601, УАЗ-31602, УАЗ-31605, УАЗ-31622, УАЗ-31625, УАЗ-23602, УАЗ-23632, УАЗ-3163. В формате PDF. Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
    • Общие сведения об автомобилях. Маркировка (143 Кб)
    • Общие сведения об автомобилях. ТТХ. Чертежи. (454 Кб)
    • Органы управления.(567 Кб)
    • Обкатка. Пуск и остановка. Особенности вождения. Техобслуживание.(60 Кб)
    • Двигатель УМЗ-421, обслуживание (205 Кб)
    • Двигатель ЗМЗ-409, обслуживание (78 Кб)
    • Трансмиссия. Ходовая. Тормоза. (411 Кб)
    • Электрооборудование. Консервация. (133 Кб)
    • Приложения (65 Кб)
    • Оглавление + Дополнение. (36 Кб)
  • Каталог деталей и сборочных единиц УАЗ-3160 (формат PDF 13 Мб) На двух языках русском и английском.
  • Мультимедийный диск УАЗ-3160 (aрхив rar по 80Мб, части: 1, 2, 3) ©Третий Рим
  • Описание автомобиля УАЗ-2360 (2004г.) в формате PDF. (305Кб) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
  • Руководство по эксплуатации 236020-3902002-17 (изд 2, 2017) — а/м ПРОФИ (2.87Мб В формате PDF)
  • Руководство по эксплуатации 236020-3902012-17 (Дополнение к руководствам по эксплуатации 236020-3902002-17) — а/м УАЗ ПРОФИ с ГБО
  • Сервисная книжка УАЗ Профи

УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 (Буханки)

  • Руководство по эксплуатации. Автомобили УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, УАЗ-390945 и их модификации. Издание шестое. По состоянию на 2012г.(1.7Мб В формате PDF).
  • Руководство по эксплуатации. Автомобили УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, УАЗ-390945 и их модификации. Издание пятое. По состоянию на 2012г.(1.7Мб В формате PDF).
  • Руководство по эксплуатации. Автомобили УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, УАЗ-390945 и их модификации. Издание четвертое. По состоянию на 2011г.(1.7Мб В формате PDF).
  • Руководство по эксплуатации. Автомобили УАЗ-374194, УАЗ-396294, УАЗ-396254, УАЗ-390994, УАЗ-220694, УАЗ-330394, УАЗ-330364, УАЗ-390944 и их модификации. Издание второе. По состоянию на 2007г.(1.8Мб В формате PDF).
  • Руководство по эксплуатации. Автомобили УАЗ-374194, УАЗ-396294, УАЗ-396254, УАЗ-390994, УАЗ-220694, УАЗ-330394, УАЗ-330364, УАЗ-390944 и их модификации. По состоянию на 2006г.(В формате PDF).
    • Общие сведения (200К)
    • Техническая характеристика (52К)
    • Безопасность. Органы управления (191К)
    • Обкатка. Пуск и остановка. Особенности вождения. Техобслуживание.(60 Кб)
    • Двигатель (216К)
    • Трансмиссия. Ходовая. Рулевое. (220 Кб)
    • Тормоза (180К)
    • Электрооборудование. Консервация. (89 Кб)
    • Смазочные материалы (38)
    • Содержание (27К)
  • Руководство по эксплуатации. Автомобили УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 и их модификации. По состоянию на 2003г.(В формате PDF).
    • Общие сведения (300К)
    • Техническая характеристика (46К)
    • Безопасность. Органы управления. Двигатель. (514К)
    • Система охлаждения. Трансмиссия.(240 Кб)
    • РКП. КПП.Мосты (199К)
    • Рама. Подвеска. Тормоза . (325 Кб)
    • Электрооборудование. (180К)
    • Кузов. Эксплуатация. ТО. (180 Кб)
    • Смазочные материалы (31Кб)
    • Консервация (50Кб),
    • Подшипники (25Кб)
    • Содержание (36К)
    • Электросхемы (430Кб)

  • Vehicles: UAZ-374195, UAZ-396295, UAZ-220695, UAZ-390995, UAZ-330365, UAZ-390945 and Versions Thereof. Operation Manual 9th edition (English) PDF 2016.
  • Руководство по эксплуатации, автомобили УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303. В формате PDF. 2001. На Английском языке!(English) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader
    • Introduction (340К)
    • Specification (39К)
    • Controls and equipment of drivers. Automobile running-in. Engine. Transmission.(477К)
    • Control systems. Brake system. Electrical equipment. Body. Librication.(449К)
    • Librication table.(31К)
    • Appendix. Contents.(49К)
    • Wiring Diagram of Automobile.(350К)
  • Дополнение к руководству по эксплуатации. Автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ-396295. По состоянию на 2012г.(В формате PDF)
  • Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-2206, УАЗ-3303 и их модификации. На Русском и Английском языках. 2001г.(формат PDF 13М)
  • Сервисная книжка коммерческих автомобилей 2017г. СГР 374100-3902001-15 (0,3Мб) В формате PDF
  • Сервисная книжка коммерческих автомобилей 2015г. Издание второе (1,0Мб) В формате PDF
  • Сервисная книжка коммерческих автомобилей 2014г. Издание первое (0,4Мб) В формате PDF
  • Маркировка автомобилей вагонной компановки. (Структура и содержании маркировки кузова, шасси, двигателя) В формате PDF. (1.3 Мб)
  • Сертификат соответствия РОСС RU.МТ02.E03459 от 25.12.2003 для автомобилей УАЗ 3303, 330302, 33031, 33035, 33036, 33036-03, 330362, 330362-03, 330364, 33039, 330392, 330394, 3741, 37411, 37419, 374192, 374194, 3909, 390902, 39094, 39094-03, 390942, 390942-03, 390944, 39095, 39095-03, 390952, 390952-03, 390954, 39099, 390992, 390994
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU Е-RU.МТ22.00013.Р3 от 30.03.2017 для ТС с ГБО УАЗ-29893, которые изготовлены на базе УАЗ 3909, модификация 390995 и УАЗ-29893-01, изготовленых на базе УАЗ 3909, модификация 390945
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU E-RU.МТ02.00388.Р1 для УАЗ 3303, 3741, 3909
  • Одобрение типа транспортного средства ТС RU E-RU.МТ02.00376.Р1 для УАЗ 2206, 3962. Действует с 28.12.2016 по 29.12.2018г.

УАЗ-452 и УАЗ-451

  • Автомобили УАЗ-451М, УАЗ-452 и их модификации. конструкция и рекомендации по техническому обслуживанию. «Машиностроение» 1973г. (11 Мб) книга в формате DjVu
  • Автомобили УАЗ-451М, УАЗ-452. «Транспорт» 1969г. (3,5 Мб) книга в формате DjVu

Общее по моделям

  • Автомобили УАЗ. Техническое обслуживание и ремонт © Э. Н. Орлов и Е. Р. Варченко
  • Руководство по эксплуатации прицепа УАЗ-8109 (0,5 Мб) книга в формате DjVu
  • Двигатели ОАО «Волжские моторы» для автомобилей УАЗ и «ГАЗель». Устройство, диагностика, ремонт © Издание, «Атласы автомобилей», 2001 © Содержание, Березин Е. Б., Федорочев А. А., Чепрасов В. Н., Шиян Г. В., 2001
  • Цветное иллюстрированное издание. Под редакцией ГК ОАО УАЗ Макароваи А.И. «Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741» Атласы автомобилей, 2002.
  • Руководство по ремонту и техническому обслуживаниию автомобилей УАЗ. Третий РИМ 1999г. (формат DjVu 7Мб)
  • Типовые нормы времени на ремонт автомобилей марки УАЗ в условиях автотранспортных предприятий. Экономика. 1987г.
  • Прародитель УАЗов: ГАЗ-67, Краткое руководство. (Воен.издат 1948г.) в формате PDF. (размер 3,9Мб)
  • Войсковой ремонт автомобиля ГАЗ-69-68. Руководство. Военное издательство министерства обороны СССР. 1976г. (формат PDF. 30Мб)
  • Каталог запасных частей автомобилей ГАЗ-69, ГАЗ-69А, УАЗ-450, УАЗ-450А и УАЗ-450Д. МАШГИЗ 1960г. (формат PDF. 30Мб)

Карбюраторные

  • «УСТРОЙСТВО КАРБЮРАТОРОВ» (пособие для студентов ВСГТУ) — подробно описано устройство и принцип работы карбюраторорв (в т.ч. К-126 и К-151)(Размер 900Кб!) Для просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader, которую можно взять с сервера www.adobe.com (прислал Морев Сергей Борисович)
  • Карбюраторы легковых автомобилей. Устройство и эксплуатация. Ерохов В.И. Издательство «Транспорт» 2000г (6,7 Мб книга в формате DjVu)
  • Каталог деталей двигателя УМЗ-451 содержится внутри каталога деталей автомобиля УАЗ-469Б20Мб. .
  • Карбюраторы СОЛЕКС, обслуживание и ремонт. Серия «Своими силами». Иллюстрированное руководство. Издательство ЗР 5,5Мб.В формате PDF
  • Карбюраторы К-126, К-135. ГАЗ. ПАЗ. Принцип действия, устройство, регулировка, ремонт. Тихомиров Н.Н. Издательство «КОЛЕСО» 2002 (формат PDF)
  • Устройство. Ремонт. Регулировка. Карбюратор К-151 А.С. Тюфяков (формат PDF)
  • УМЗ-421
    • ДВИГАТЕЛЬ 421 его модификации и исполнения. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание. ОАО «Волжские моторы» 2002г. В.П.Щелкунов (формат PDF 4,9Мб ).
    • Двигатель модели 4215 и его исполнения 4215, 4215-10, 4215-11, 4215-15, 4215-30, 4215-31, 4215-35. Каталог деталей и сборочных единиц. На момент 2002г. (формат PDF 8,4 Мб)
    • Двигатель модели 421 и его исполнения 421, 421-30, 4218, 4218-05, 4218-13, 4218-15. Каталог деталей и сборочных единиц. На момент 2002г. (формат PDF 7,9 Мб)
  • V8
    • Двигатель ЗМЗ – 5231.10 Руководство по ремонту 2015г. (PDF 7,3Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 52342.10 Руководство по ремонту Издание первое. 2015 г. (PDF 5,8Мб) 2015г
    • Двигатель ЗМЗ – 52342.10 Руководство по ремонту Издание второе. 2016 г. (PDF 6Мб) 2015г

Инжекторные

  • ЗМЗ-409
    • Каталог деталей и сборочных единиц двигателя ЗМЗ-409. В формате PDF (Размер 5,5Мб)
    • Каталог деталей и сборочных единиц автомобильных двигателей ЗМЗ-40522.10, ЗМЗ-40524.10, ЗМЗ-40525.10, ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-4063.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-40904.10 В формате PDF (Размер 9Мб)
    • Двигатель ЗМЗ-409.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. ОАО ЗМЗ 2003г. (формат PDF, 7Мб) прислал Фокин Игорь.
    • Двигатель ЗМЗ-409.10Руководство по ремонту. Издание второе. (файл 3.7Mb, заархивированный в формате MS-WORD,прислал [Gennady] с согласия технического директора ОАО ЗМЗ)
    • Двигатель ЗМЗ – 40911.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г.(файл PDF, размер 7,6Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40911.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. Издание второе. (файл PDF, размер 7,9Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40911.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. Издание третье. (файл PDF, размер 8,1Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40911.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2017г. Издание четвертое. (файл PDF, размер 19Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40906.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2016г. (файл PDF, размер 8,5Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40906.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2017г. Издание второе. (файл PDF, размер 8,6Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40905.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. (файл PDF, размер 8,3Мб)
    • Двигатели ЗМЗ – 40904.10, ЗМЗ – 40905.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. (файл PDF, размер 9,7Мб)
    • Двигатели ЗМЗ – 40904.10, ЗМЗ – 40905.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. Издание второе. (файл PDF, размер 9,8Мб)
    • Двигатели ЗМЗ – 40904.10, ЗМЗ – 40905.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2017г. Издание третье. (файл PDF, размер 11Мб)
    • Перечень комплектаций двигателей ОАО «ЗМЗ» и их применяемость на автомобилях. На 2012 год.
    • Вал распределительный для двигателей семейства ЗМЗ-406 (ЗМЗ-409, ЗМЗ-405) файл PDF, размер 4,8Мб, 2011 год.
  • ЗМЗ-405
    • Двигатель ЗМЗ – 40522.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. Издание второе (файл PDF, размер 7,7Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40522.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2017г. Издание третье (файл PDF, размер 7,7Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40524.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. Издание второе (файл PDF, размер 8,0Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40524.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. Издание третье (файл PDF, размер 8,0Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40524.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2017г. Издание четвертое (файл PDF, размер 19Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40525.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. Издание второе (файл PDF, размер 7,7Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40525.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2015г. Издание третье (файл PDF, размер 7,7Мб)
    • Двигатель ЗМЗ – 40525.10 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 2017г. Издание четвертое (файл PDF, размер 17Мб)
    • Каталог деталей и сборочных единиц автомобильных двигателей ЗМЗ-40522.10, ЗМЗ-40524.10, ЗМЗ-40525.10, ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-4063.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-40904.10 В формате PDF (Размер 9Мб)
    • Система изменения фаз газораспределения для двигателей семейства ЗМЗ-405. (PDF 0,2Мб) МАМИ 2011г.
    • Вал распределительный для двигателей семейства ЗМЗ-406 (ЗМЗ-409, ЗМЗ-405) файл PDF, размер 4,8Мб, 2011 год.
  • ЗМЗ-406
    • Методы определения причин и рекомендации по устранению возможных неисправностей двигателей семейства ЗМЗ-406.10 объемом 2,3 2,5 и 2,7 литра. 2005г. (формат PDF 7,2Мб)
    • Электронный каталог инжектерных двигателей ЗМЗ-406.10 (диск в архиве 15Мб)
    • Каталог деталей и сборочных единиц автомобильных двигателей ЗМЗ-40522.10, ЗМЗ-40524.10, ЗМЗ-40525.10, ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-4063.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-40904.10 В формате PDF (Размер 9Мб)
    • Вал распределительный для двигателей семейства ЗМЗ-406 (ЗМЗ-409, ЗМЗ-405) файл PDF, размер 4,8Мб, 2011 год.
  • УМЗ-421
    • Устройство, ремонт и обслуживание УМЗ-4213, УМЗ-4216 ЕВРО-3 (PDF 14М) 2008г
    • Каталог деталей и сборочных единиц двигателей моделей УМЗ-4213, 420 Евро-2 (PDF 9,5М) 2007г
    • Каталог деталей и сборочных единиц двигателей моделей УМЗ-4216 Евро-3 (PDF 8,6М) 2008г
    • Каталог деталей и сборочных единиц двигателей моделей УМЗ-4216 Евро-3 (PDF 8,8М) 2011г
    • Каталог деталей и сборочных единиц двигателей моделей УМЗ-42164 Евро-4 (PDF 5М) 2012г
  • V8
    • Двигатель ЗМЗ – 5245.10 Руководство по эксплуатации (PDF 1,7М) 2015г
    • Двигатель ЗМЗ – 5245.10 Руководство по ремонту (PDF 7,9М) 2015г
  • Руководство по поиску неисправностей в ЭСУД ГАЗ Прислал Сергей, с сайта 2a2.ru
  • Перечень кодов неисправностей фиксируемых контроллерами MИКАС-5.4, МИКАС-7.2, АВТРОН, СОАТЭ-АВТРОН (архив ZIP 267К, файл в формате MS WORD) прислал Серединский А.Е.
  • Технические условия (37.473.017-99) на Датчик массового расхода воздуха 20.3855 В формате PDF (Размер 1,4Мб)
  • Перечень комплектаций двигателей ОАО «ЗМЗ» и их применяемость на автомобилях на 2012 год.

ТУРБО

  • Инструкция по установке турбокомпрессора GT2860R формат PDF, язык английский
  • Чертеж с размерами турбокомпрессора GT2860R
  • Turbocharger Compressor Calculations (расчет турбокомпрессора, англ.)
  • Street Turbocharging (Проектирование, изготовление, монтаж и настройка высокопроизводительных систем турбонаддува, англ.)

Дизельные

  • ЗМЗ-514
    • Дизельный двигатель модели ЗМЗ-51432 CRS для автомобилей УАЗ ЕВРО-4 Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ОАО ЗМЗ 2015г (формат PDF 12Мб)
    • Руководство по эксплуатации и обслуживанию дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 (формат PDF 2,0Мб, второе издание 2006г) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].
    • Руководство по эксплуатации и ремонту турбокомпрессора дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 2007г. (формат PDF 4,5Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В]
    • Конструкция, обслуживание, ремонт ЗМЗ-514.10 (и модификации 5143.10-50, 5143.10-40) альбом с фотографиями 2,7 Мб в формате DjVu
    • Руководство по обслуживанию и применению турбокомпрессоров ЧЗ типы: C12, C13, C14, K27, K36. (формат PDF 0,5Мб) прислал [Гусь62]
    • Схема установки предпускового подогревателя Эберспехер Гидроник на Хантер с ЗМЗ 5143.10 (формат PDF) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].
    • Каталог деталей и сборочных единиц автомобильных двигателей ЗМЗ-5143.10, ЗМЗ-514.10, ЗМЗ-5143.10-41,ЗМЗ-5143.10-80 (формат PDF 1,8Мб)
  • Андория
    • Инструкция по обслуживанию дизельных двигателей «Андория» 4СТ90-1 МЕА 1602 и 4СТ90-1 МЕА 1603 (заархивированный файл 1.2Мб в формате MS Word)
    • Пособие по ремонту двигателей Андория на русском языке в трех частях:ч.1(2.0Mb), ч.2(1.2Mb), ч.3(3.0Mb) (прислал Milan Novakovity из Будапешта www.gaz.cz) И одним файлом.
    • Рекомендации для индивидуальной установки двигателей 4C90 И 4CT90-1 в транспортных средствах. (перевод с польского, файл в формате MS-Word 205Кб) прислал Фокин Игорь .
    • Электрическая схема а/м с двигателем Андория (формат PDF 89Кб) прислал Фокин Игорь .
    • Каталог деталей двигателя 4CT90-1ME A1603 и A1604 (формат PDF 12Мб) на трех языках: Русском, Польском и Английском
  • Iveco
    • Дополнение к руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ-Патриот с двигателем IVECO (формат PDF 0,7Мб)
    • Основные операции по двигателю Iveco F1A на английском языке (формат PDF 14Мб)
    • Каталог деталей и сборочных единиц двигателя IVECO F1AE0481B. Ульяновск. 2008г. (формат PDF 3,6Мб)
  • Isuzu
    • Описание двигателя Isuzu 4JB1-TC (его аналог китайский JMC JX493ZQ) в руководстве по эксплуатации грузовика NKR-55E (формат PDF 3,6Мб)

ГБО Газобалонное оборудование

  • Техническое обслуживание и ремонт КПП DYMOS T032S5(формат PDF, 190Кб) прислал Фокин Игорь.
  • Каталог деталей КПП DYMOS T032S5 (формат PDF, 2Мб) прислал Фокин Игорь.
  • Инструкция по эксплуатации 5ст. КПП производства Автодеталь-Сервис (архив ZIP 4,5Мб с файлом в формате MS-Word) прислал [Hellander]
  • Особенности установки 5ст. КПП производства КПП ADS-BGW (BGW — это потому что совместное производство с Beijing Gear Works), прислал [Hellander]
  • Руководство по эксплуатации и обслуживанию пятиступенчатой коробки перемены передач 420.3181, 420.3182
  • Инструкция по установке АКПП Aisin A340Е на УАЗ Патриот
  • Техническое обслуживание и ремонт АКПП Aisin A340Е или 30-41 LE
  • Автоматические трансмиссии. Учебное пособие для вузов.
  • ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздаточная коробка с электроуправлением (Модель: TF120E2 (F041EM)) 2013г. HYUNDAI DYMOS (формат PDF, 5Мб)
  • Технические данные на РК Divgi Warner с электрическим управлением
  • ГУР «ADS — YuBei», Описание, Инструкция по установке, Комплектация.
  • Ведущие мосты. Машиностроение 1985г. З.Яскевич, Перевод с польского. (10 Мб книга в формате DjVu)
  • Мосты «Спайсер». Описание, конструкция, обслуживание, ремонт (формат PDF)
  • Инструкция по ремонту портальных (военных) мостов (570К, книга в формате DjVu)

Общее по автомобилям

  • Расшифровка обозначения каталожных номеров деталей автомобилей
  • ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 018/2011 О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ от 9 декабря 2011 г. N 877 (PDF)
  • УГЛЫ И «ПЛЕЧИ» — разъяснение терминов употребляемых в описании подвески автомобиля (что такое «развал», «схождение», плечо обкатки. )
  • Смазки, классификация, применение( прислал [BabyHummer A-328])
  • Описание тормозных жидкостей (немного устаревшее, но есть упоминания о «Томь», «Нева», «Роса», «БСК»)
  • ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (В ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЯМ БАМ) В. Б. ЛАВРЕНТЬЕВ МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 1974 (заархивированный (zip 660Kb) файл в формате MS-Word)
  • ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ. Иван Мартынович Юрковский. Москва, 1970.
  • Аккумуляторы для автомобилей. © Борисов Михаил [mikbo] (Мифы, предрассудки и немного фундаментальных дисциплин)
  • Электрооборудование автомобилей УАЗ © «За рулем» (4,3 Мб книга в формате DjVu)
  • Электрооборудование армейских машин ВоенИздат МО СССР 1972г (3,5 Мб книга в формате DjVu)
  • Дифференциалы колесных машин © А.Ф.Андреев. Машиностроение, 1987г. 3,4Мб в формате DjVu
  • Теория автомобиля. Г.В. Зимелев. МАШГИЗ. 1959г. ( формат PDF 14Мб)
  • Конструирование узлов и деталей машин. Дунаев П.Ф. Высшая школа. 1970г. (формат DjVu 8Мб)
  • ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АВТОМОБИЛЯ Учебное пособие. УлГТУ 2011г. ( формат PDF 1,3Мб)
  • Справочные данные

Газогенераторы

  • Газогенераторные автомобили. Г.Г. Токарев. МАШГИЗ 1955 год. (формат PDF)
  • Транспортные газогенераторы. И.С. Мезин. СЕЛЬХОЗГИД 1948 год (формат DJVU)
  • Газогенераторные автомобили ГАЗ-42 и ЗИС-21. К.А. Панютин, НАРКОМХОЗ РСФСР 1942 год. (формат DJVU)
  • Газификация твердого топлива. А.С. Алешина, В.В. Сергеев. Политехнический университет. 2010 год (формат PDF)
  • Газомоторные установки. Л.К. Коллеров. МАШГИЗ. 1951 год (формат DJVU)
  • Газогенераторные тракторы. Н.Г Юдушкин. МАШГИЗ. 1955 год (формат DJVU)
  • Каталог деталей газогенераторного ЗИС-21. МАШГИЗ. 1941 год (формат DJVU)
  • Сварка и резка металлов. Д.Л.Глизманенко. Часть 1(2,7 Мб), Часть 2.(3,5 Мб в формате DjVu)
  • Речная дуговая сварка. Б.Д.Малышев,В.И.Мельник, И.Г.Гетия. Учебное издание, Стройиздат, 1990г. (4 Мб в формате DjVu)
  • Иллюстрированное пособие сварщика. изд.Соуэло, 2000г. (17 Мб в формате PDF)
  • Общий курс слесарного дела. Н.И.Макиенко, Высш.школа, 1989г. (7 Мб в формате DjVu)
  • Краткий справочник Конструктора. Гжиров Р.И. Машиностроение 1984г (22 Мб в формате DjVu)
  • Справочник токаря. Вереина Л.И. Академия 2004г. (формат PDF 11Мб)

См. так же: Фотографии и описание «бумажных» книг об УАЗ, которые можно встретить на полках магазинов.

Источник: www.uazbuka.ru

Тюнинг УАЗ Хантер

УАЗ Хантер – внедорожник отечественного производства. Выпускается на Ульяновском автомобильном заводе с 2003 года. Является модификацией легендарной модели под обозначением 469, которая используется в гражданской жизни, сельскохозяйственной отрасли, силовыми структурами, государственными службами и организациями. Это уникальный, универсальный автомобиль – отличный вариант для тех, кто делает тюнинг автомобилей своими руками. В народе внедорожник получил прозвище «Бобик». Несмотря на многочисленные скептические отзывы, автомобиль доказал, что в части проходимости ему практически нет равных в классе джипов.

Тюнинг УАЗ Хантер своими руками

Широкие возможности для переработки, модернизации интерьера, экстерьера, а также улучшения технических характеристик УАЗ Хантер открываются благодаря его простой конструкции и спартанскому оснащению. Это настоящий хозяин бездорожья, он пройдет там, где завязнут его конкуренты по классу зарубежного производства. Поэтому тюнинг УАЗ хантер для бездорожья является наиболее распространенным вариантом. Но существует еще множество вариантов модернизации русского спартанца.

Внешний тюнинг УАЗ Хантер подразумевает создание эксклюзивных тематических моделей, таких как «Охотник», «Следопыт», Гелендваген, автомобиль VIP-класса. Все они отличаются друг от друга внешне, а также комплектацией.

К примеру, внедорожный тюнинг УАЗ Хантер делается относительно просто. Необходимо сделать лифтинг подвески, поставить новые диски с резиной, ориентированной на экстремальное бездорожье. На крышу можно установить решетчатый багажник, вперед установить мощный кенгурятник и лебедку. Дополнит антураж раскрас кузова в стиле хаки или сафари.

Тюнинг УАЗ Хантер для города может ограничиться нанесением стильной 3D аэрографии и модернизацией салона. Соответственно параллельно с этим желательно улучшить технические характеристики внедорожника. Такую же схему можно использовать при тюнинге УАЗ Хантер для рыбалки или охоты. Тут большую роль играют технические показатели автомобиля, так как «Охотник» обладает самобытным дизайном.

Наиболее простым решением станет заводской тюнинг УАЗ Хантер. Но, по мнению большинства экспертов, он тянет только на троечку по пятибалльной системе. Модернизация в этом случае ограничивается невнятным улучшением ходовых характеристик при помощи защиты рулевых тяг посредством простой металлической конструкции, а также изменением цвета кузова. Дополнительно на Hunter могут устанавливаться ветровики. Это скудный список изменений по сравнению с потенциалом, которым обладает в этой части отечественный внедорожник.

Тюнинг уаз хантер под Гелендваген

Отечественный УАЗ в результате модернизации может стать близнецом культовой модели внедорожника Гелендваген от Mercedes. Это делается относительно просто, ведь оба автомобиля имеют много общего во внешнем облике. Главная схожесть – угловатый силуэт. Но в отличие от Mercedes, УАЗ имеет другую конфигурацию капота и крыльев, они сильно дутые. Их замена на отвесные, ровные как у немца не станет проблемой.

Основным отличием автомобилей является остекление боковых дверей. У отечественного внедорожника оно небольшое по площади в то время как Гелендваген оборудован огромными окнами. Поэтому для увеличения сходства между автомобилями придется дорабатывать остекление дверей УАЗ Хантер. После этого обязательно нужно установить автоматические стеклоподъемники для увеличения уровня комфорта.

Также следует заменить штатные диски с резиной на продвинутую версию Можно купить оригинальные образцы от Гелендваген. Это повлечет за собой переделку систем крепления колес и полную замену некоторых узлов; ступицы, тормозного диска, но это стоит того.

Тюнинг двигателя УАЗ Хантер

Улучшение технических показателей двигателя стало проще благодаря появлению инжекторных модификаций. Они позволяют отлаживать работу мотора без непосредственного вмешательства в системы автомобиля при помощи компьютера.

Этот способ улучшения называют чип тюнинг Уаз Хантер. Осуществляется он посредством установки нового варианта калибровки ЭБУ. Благодаря чему удается достичь:

  • Увеличения мощности до 10% при сохранении, а порой уменьшении расхода топлива
  • Работа двигателя становится мягкой, плавной
  • Улучшение управляемости
  • Увеличение динамических показателей в части набора скорости

Перед тем как начинать чип тюнинг двигателя УАЗ Хантер необходимо ознакомится с используемой для этого программой и правильными калибровками, которые дадут желаемый результат. В противном случае ЭБУ придется возрождать на профессиональном оборудовании.

Некоторые специалисты рекомендуют полностью менять силовой агрегат «Охотника» на зарубежные аналоги. Но это дорого, занимает много времени, а также не рационально, так как штатный двигатель отлично приспособлен к условиям экстремального бездорожья, простой в ремонте и обслуживании, чем не могут похвастаться большинство моторов зарубежного производства.

Тюнинг подвески УАЗ Хантер

Самым простым усовершенствованием является лифт подвески УАЗ Хантер. Это позволяет увеличить дорожный просвет, а соответственно и проходимость автомобиля. Еще одним преимуществом операции становится возможность устанавливать колеса большого диаметра, что также положительно сказывается на ходовых характеристиках внедорожника.

Для увеличения просвета – клиренса Хантера, необходимо установить проставки между рамой и кузовом. Их функции отлично выполняют обычные хоккейные шайбы. Всего понадобится 24 штуки, по две шайбы под каждый болт крепления. После лифта подвески необходимо установить удлиненные серьги рессор. Их можно взять с Газели.

Еще один вариант усовершенствования подвески УАЗ Хантер покупка специального лифт комплекта, который состоит из:

  • Комплекта пружин
  • Амортизаторы задние
  • Амортизаторы передние
  • Рессоры
  • Стремянки, втулки рессорные

Установка такого комплекта также увеличивает клиренс внедорожника, что улучшает его ходовые характеристики и позволяет устанавливать колеса большого диаметра с мощным протектором. Но стоить это будет значительно дороже по сравнению с первым вариантом лифтинга.

Тюнинг салона УАЗ Хантер

Это обязательный этап модернизации внедорожника, особенно для тех, кто ценит в автомобилях комфорт. Хантер – это спартанец среди современных внедорожников, он создавался для преодоления препятствий, а не для удобства. Собственно это обстоятельство позволяет пойти двумя путями:

  • Сохранить самобытность охотника
  • Улучшить интерьер, сделать тюнинг интерьера УАЗ Хантер

Главным здесь является замена сидений на более комфортные версии. Также их можно обтянуть кожей, модернизировать самостоятельно, сделать мягкими, установить удобные подголовники. Вместе с этим можно заменить обшивку. Некоторые специалисты рекомендуют не сильно стараться с цветовыми сочетаниями и сохранить концепцию простоты в интерьере. На самом деле, современный тюнинг не терпит канонов и правил в части дизайна, а модернизационным потенциалом, заложенным в Hunter грех не воспользоваться. Поэтому тут можно пойти двумя путями:

  • Прислушаться к рекомендациям специалистов, применить проверенные варианты
  • Создать собственный стиль при помощи экспериментов и творческого мышления

Тюнинг салона УАЗ Хантер своими руками – это отличная школа в части отработки практических навыков и реализации эксклюзивных дизайнерских концепций.

Тюнинг панели приборов УАЗ Хантер

Панель приборов «Охотника» – это единственное, что действительно раздражает и вгоняет в депрессию. Чтобы посмотреть показания приборов, необходимо приловчиться распознавать блеклые, маленькие обозначения. К тому же обзору приборов мешает руль.

Сложность модернизации панели приборов заключается в ее компоновке. Это единый блок, который встраивается в металлический корпус торпеды или, точнее, перегородки между моторным отсеком и салоном. С практической точки зрения это рациональное решение, но в части стиля и комфорта полный провал.

Тюнинг приборов УАЗ Хантер предусматривает только частичную модернизацию путем замены штатных циферблатов более яркими образцами и установку светодиодного освещения.

Тюнинг печки УАЗ Хантер

По непонятным причинам УАЗ Хантер оборудуется штатной печкой, которая сама по себе является неплохой, но некоторые моменты перечеркивают все плюсы устройства. Поэтому тюнинг отопителя УАЗ Хантер представляет собой доведение до ума этого важного узла.

Вызывает нарекания штатный воздухозаборник. Во время его работы образовывался сугроб из снега в коробе внутримоторного пространства. Впоследствии он тает и оказывался внутри салонной печки. Результат – конденсат на окнах, что снижает видимость. Устраняется эта проблема установкой кожуха. Его можно купить или сделать самостоятельно.

Второй момент – краник печки, он управляется при помощи механики, обычным тросиком. Некоторые владельцы жалуются, что он заклинивает, и приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы починить механизм. В качестве решения этой проблемы советуют установить электрическую версию крана от BMW. Но тут следует учесть, что и этот механизм имеет свой ресурс, который рано или поздно закончится, что приведет к очередному ремонту.

Проблема УАЗ Хантер не в самом механизме – кране печки, а трудном его ремонте, поэтому здесь все зависит от предпочтений владельца.

Тюнинг фар на УАЗ Хантер

Оптика совмещает в себе функциональность и эстетику. При помощи изменения дизайна фар можно создавать новый облик автомобиля и отечественный внедорожник не исключение. Тюнинг оптики УАЗ Хантер делается традиционными способами:

  • Замена штатных образцов моделями с других автомобилей
  • Совершенствование родных фар

Первый вариант связан с необходимостью переделывать посадочные места под новые оптические приборы, а также систему креплений. Второй способ подразумевает доработку отдельных элементов фар:

  • Покрытие корпуса специальным составом под хром
  • Установка светодиодных лент. В штатной оптике Хантера это делается по окружности фары
  • Создание другого фона путем изменения цвета подложки фары

Наиболее простым решением станет покупка тюнинговой оптики на УАЗ Хантер и самостоятельная ее установка. Существует большое количество продвинутых версий оптических приборов на «Охотника».

Тюнинг задних фонарей УАЗ Хантер осуществляется по тому же принципу, только дело упрощается их относительно небольшими размерами. Традиционные фигурные накладки в случае с Хантером неприменимы. Лучшим вариантом тюнинга будет увеличение яркости фонарей.

Источник: avtodoc24.ru

КПП УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

КПП УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

Ремонт КПП после клина УАЗ 31512

Вскрытие КПП показало вылезший сухарь из муфты шестерни 3-й и 4-й передач:

Один из этих гребаных сухарей. Легким движением отвертки стал на место и муфта опять подвижная, соответственно рабочая. Но надолго ли?

Один из трех гаденышей

Сдвигаем муфту в сторону и отверткой с плоским жалом аккуратно херачим молотком. Осколки сухарей выковыриваем и складываем как паззл для того чтобы удостовериться что в КПП иных инородных тел не осталось.

Пока рубил и выковыривал сухари, крутил первичный вал КПП и невольно заметил большой (!) поперечный люфт первички.
Решил снять и проверить и тут моему удивлению не было предела! Ролики заднего подшипника первичного вала высыпались в картер КПП как горох на пол. Хотя мануалы по дефектовке и ремонту КПП уверяют в том, что так быть не должно.

Съевший сам себя подшипник

Хорошо что я предварительно купил эти ролики и они были у меня в наличии, поэтому не пришлось сломя голову бежать в магазин на этими роликами…

Промазал посадочное место под подшипник обильно литолом и собрал ролики в их месте их установки:

Тут конечно пришлось попотеть и поматюкаться собирая ролики воедино. 13 роликов становились нормально, а 14-й, последний, ну никак не хотел занимать свое место среди своих близнецов. Пришлось изголяться и выкладывать часть роликов «розочкой» и одновременно, все вместе вкладывать в вал. После долгих шаманских танцев с бубном, призывов к уазовским богам и проклятий криворуких конструкторов, ролики стали на свое место. Естественно, вал тут же был установлен на свое родное место.

После того как прикрутил фланец первичного вала, был приятно удивлен отсутствием поперечного люфта. Так что проблема с выскакиванием сухаря из муфты была связана с рассыпавшимся задним подшипником первичного вала…

Дальше начинается операция по сборке и извлекаем предварительно купленные комплекты прокладок для ремонта КПП и РК.

Производитель конечно noname, это напрягает но и не оставляет выбора. Везде в магазинах одни и те же комплекты прокладок…

Отдельно собрал КПП и закинул сразу в салон УАЗа и отдельно собрал РК, внимательно осмотрев пластину крепления КПП. Малейшая трещина даст вибрацию и будет либо затруднять включение передач КПП и РК или выбивать их.

Все плоскости вычищаем от остатков старых прокладок, обезжириваем, мажем герметиком и в салоне собрал КПП с РК в моноблок.

Напоминаю, что все операции осуществляю в одну морду лица, а оно у меня не такое широкое чтобы 90-кг агрегат поднять в одиночку с пола и установить.

Долго не мог установить коробку на место — три раза снимал и устанавливал КПП. То вилку не могу всунуть в муфту выжимного подшипника, то КПП на шпильки не садиться, хотя шлицы первичного вала вошли в зацепление с диском сцепления, а сам вал вошел в подшипник КВ. Двигатель и наклонял, и приподнимал, а коробка не становится хоть ты тресни.

В таком »подвешенном состоянии» КПП ночевала

Решил не морочить себе голову т.к. «утро вечера мудренее» свалил из гаража мыться и спать.

Проснувшись, после утреннего моциона, рванул опять в гараж завершать начатое и тут — хабах — КПП на место прямо влетела, вилка сцепления вошла в выжимной подшипник как противная теща под лед. Сразу же заменил подушки КПП на новые.

Новые подушки удивили болтами и гайками.

В самих болтах отсутствуют отверстия под шплинты, в гайках нет пропилов под эти же самые шплинты. Но это не беда — будем использовать старые, вроде не убитые. Тем более что новые болты сделаны из пластилинового железа, о чем свидетельствует класс прочности 4,8 выбитый на шляпах болтов.

А чем дальше в лес, тем стали толще партизаны — прокладка рычага переключения передач КПП из нонеймового набора прокладок даже не удивила:

Прокладка вырублена утром в понедельник на трясущейся коленке.

Больше удивило то, что все остальные прокладки из комплекта соосны с отверстиями. Отличилась только эта. Неважно — у меня есть герметик.

Ну а дальше все просто — накидываем карданные валы, крепим траверсу, проверяем работу КПП и РК. Залил в картеры коробки и раздатки солярки — погонял на разных передачах агрегаты и затем залил свеженького ТАД-17 и собрал салон.

Тестирование КПП после удаления сухарей показало, что передачи включаются более четко, но необходим двойной выжим сцепления как при переключении передач как вверх, так и вниз.

Дефектовка деталей КПП УАЗ

На этом снимке видна крышка с вилками переключения передач. Визуально я не заметил ни каких износов вилок! Но надо обязательно пошевелить руками вилки. Если они начинают болтаться на штоках — Значит надо открутить проволоку, фиксирующее их и затянуть болты покрепче! Так, что визуально они выглядят на ура.

Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи и торцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.

Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.

Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?

Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю, и он аккуратненько эту калёную канавочку выровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.

Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.

Дополнение к написанному:
Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы, когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки, у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше, тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала, к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу, к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3. 4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.

Муфта и зубья, обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи, выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются, то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, чтобы ступица на валу сидела плотно.

Тоже самое касается ступицы.

Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону, когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.

У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложно, да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.

А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба, которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, чтобы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.

Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.

1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер, и вы с трудом способны что-нибудь здесь изменить.

2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.

Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.

Шестеренка должна как можно меньше гулять от муфты включения 3 — 4ой передачи и до упорного торца на валу. В идеале 0,08. 0,2мм.

А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!

Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма проблематично.

Шестерёнка промежуточного вала имела не побитые зубья и не побитые шлицы. Как правило так всегда. Если, что-нибудь не повредило зубья промежуточного вала то на валу, как правило, меняются только подшипники. Исключение — сильно повреждённые зубья задней передачи.

На шестерёнке задней передачи замяты зубья. Довольно-таки частый дефект. Её тоже надо заменить, так как износ идет на конус, то шестерёнку может через некоторое время начать выбивать. Присмотритесь к большей шестерёнке — снизу видно лучше.

Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда-либо меняли.

А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.

Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали выходить за муфту синхронизатора при включении передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, чтобы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.

Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт — значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю — я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья — только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Ремонт КПП УАЗ (мануал)

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием «двойной выжим с перегазовкой», все передачи как «вверх» так и «вниз» легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей — у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач — к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. «старого образца».

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач «старого образца» и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

Рожковые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ — он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.

Торцевые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от «ГАЗели», выдержал с честью. И стоил дешево.

Специальный ключ для затяжки плоских гаек — такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.

Отвертки — плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.

Утконосы — обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.

Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.

Выколотка — металлический штырь, лучше бы из меди.

Кусок металлической трубы — для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.

Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.

Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.

Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится «со всей дури».

Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше — собирая все обратно вы этот совет оцените.

Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.

Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать 🙂 Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую «ABRO» красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

«Литол» использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами «Для коробки передач» и «Для раздаточной коробки». Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить «Набор для ремонта коробки передач» и «Набор для ремонта раздаточной коробки», которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла «Коробка передач-раздаточная коробка»

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения — с помощью ручной лебедки «Лика-2». Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку — не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло — у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений — лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед — назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и «задняя» часть опустится — будет мешать. Когда коробка наконец повиснет — аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить — они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле — для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать — под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике — разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте «Упорную шайбу промежуточного вала». Если она там есть и отличается от фотографии — очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. На фото — маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубья и отвинчиваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки — на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное — не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня — не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен — сбивайте и ставте новый. Он страдает, пожалуй, больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял — он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко — надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и «вдоль». Мне даже показалось, что подсунули неподходящий.

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял 🙂 Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните, как она стояла — наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению «из» коробки. Внутри шестерни — многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым.

Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке — купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном — крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка — на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращаться в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места «елочкой» через 5-7 мм (с). Если это не помогает — корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте «Литолом» или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал — его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач — сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками — следите, чтобы вилки попали куда следует.

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки — для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно — валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает — либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство «Литолом». Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно «располовинить» раздатку — Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Сборка агрегата и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через «люк отбора мощности» опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую «упорную шайбу промежуточного вала». Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно сваренный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент — вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную — сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание — в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт — каленый, с буквой «Х» на головке. Буква «Ч» на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты.

Характеристики КПП для УАЗа

Существует довольно много вариантов КПП для автомобилей УАЗ, и лично перед нами встал довольно сложный выбор… Откапиталить свою КПП (4 ступка старого образца) и РК (старого образца), либо заменить это на КПП нового образца (4 ступка нового образца) или вообще пойти еще дальше и поставить пятиступенчатую КПП (АДС, Арзамас, Ульяновскую, DYMOS) и мелкомодульную РК… Арзамас даже и не рассматривался, т.к. это самое худшее, что можно представить на автомобиле УАЗ. Ульяновскую КПП в наших краях встретить практически невозможно… Ну а DYMOS… опять же, дорого, и практически полное отсутствие запчастей на нее в нашем городе. Так что выбор состоял из 3 вариантов — КПП «Старого образца», КПП «Нового образца» и КПП «АДС».

4-х Ступенчатая КПП

4-х ступенчатые коробки на УАЗ бывают двух видов: «старая» с синхронизаторами только на 3 и 4 скоростях и (с 1989 г.) «новая» — с синхронизаторами на всех четырех скоростях.

Передаточные числа «старой» КПП:

I передача — 4,124
II передача — 2,641
III передача — 1,58
IV передача — 1,00
R задний ход — 5,224

Передаточные числа «новой» КПП:

I передача — 3,78
II передача — 2,60
III передача — 1,55
IV передача — 1,00
R задний ход — 4,12

Плюсы «старой» КПП:
БОльшая тяга, проще конструкция, простота в ремонте, дешевле стоят запчасти, не убиваемая, надежная.

Минусы «старой» КПП:
Меньшая, чем у «новой» динамика, отсутствие синхронизаторов на 1 и 2 передаче.

Плюсы «новой» КПП:
Динамика лучше, чем у «старой» КПП, относительная простота ремонта, наличие синхронизаторов на всех передачах.

Минусы «новой» КПП:
Меньшая тяга, чем у «старой» КПП, дороже запчасти чем на «старую» КПП, меньшая надежность.

5-ти ступенчатая КПП

I передача — 3,83
II передача — 2,16
III передача — 1,29
IV передача — 1,00
V передача — 0,79
R задний ход — 3,52

Плюсы:
Менее шумная, более экономичная, более скоростная, более плавное переключение, наличие 5-ой передачи.

Минусы
Цена, дороже запчасти, меньшая надежность.

ЦЕНЫ
«АДС» МКПП5 — от 28 т. р. (новая) до 10-15 за б.у.
МКПП4 «Старого» образца — от 20 т. р. (новая) до 1 т. р. за б.у.
МКПП4 «Нового» образца — от 21 т. р. (новая) до 1 т. р. за б.у.

Источник: www.spike.su

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Если хочется это сделать

Любой автомобилист может выполнить ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.

Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками несложен. Чаще всего при эксплуатации приходится производить различные профилактические работы. Как правило, они не требуют снятия и разбора моста. В перечень действий по уходу входит:

  • Проверяются шкворни на предмет наличия зазоров;
  • Резьбовые соединения надо периодически подтягивать;
  • Проверяется схождение;
  • Выполняются предписания таблиц смазывания деталей.

Обязательно нужно визуально осматривать основные узлы. Особое внимание уделяется исправности крепящих болтов. Также должны быть надежно укреплены все застопоривающие элементы. Проверяйте угол максимального поворота колес. Он не должен превышать 28 градусов. При показателях, отличающихся от указанных, нужно произвести регулировку. Также всегда проверяйте правильность затяжки и функционирования шкворней. Несвоевременное устранение мелких неисправностей может привести к необходимости капитального ремонта переднего моста.

Ремонт этого узла начинается с демонтажа моста. На буханке и «козлике» эти работы выполняются идентично. Имеются лишь небольшие различия. При выполнении ремонтных действий нужно быть предельно аккуратным. Снятие моста заключается в серии несложных действий:

  • Начинать следует с обеспечения неподвижности автомобиля. Для этого устанавливаются противооткатные тормозные колодки;
  • Далее на «козлике» отключаются тормозные трубки от шлангов. На Буханке трубки имеют переходные патрубки. В данном случае отключаются шланги от патрубков;
  • Снимают гайки, крепящие нижние чашки амортизаторов. Этот элемент на обеих машинах одинаков.
  • Далее откручивают болты, соединяющие фланец ведущей шестерни и передний кардан. Перед этим нужно залить резьбовое соединение WD-40;
  • Снять тягу с сошки. Скручивается гайка, находящаяся на шаровом пальце;
  • Скрутить гайки, которыми прикреплены стремянки рессор. Разбирают их с накладками;
  • Перед машины домкратят за раму, мост выкатывают.

Некоторые автомобили УАЗ 469 укомплектовываются пружинами. В таком случае предпоследний пункт будет выглядеть немного по-другому. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, путем отсоединения от рычагов подвески, расположенных по продольной. Рычаги и поперечная тяга откручиваются от кронштейна.

Ремонт. После разборки все запчасти промываются в бензине и смазываются. Неисправные заменяют новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом нужно уточнить некоторые нюансы процесса.

Заменяя шкворневые втулки конкретно в шаровой опоре, нужно по окончании прессовки закрутить их до 25 мм. Необходимо положить внутрь смазку. Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, устанавливая сальник шаровой, кольцо для него обязательно пропитывают горячим маслом. После сборки, проверяется работоспособность моста с помощью стенда.

Источник: autoflit.ru

Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

  • моторы не отличаются сложностью;
  • запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
  • детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

  • 4215;
  • 4213;
  • 4216 в различных модификациях;
  • Evotech 2.7.

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

  • на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
  • УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

  • объем – 2445 см³;
  • мощность – 90 л. с.;
  • диаметр поршней – 92 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
  • ход поршня – 92 мм;
  • тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

  • 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
  • 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

  • 31514/31519;
  • «Симбир»;
  • «Барс»;
  • «Хантер».

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

  • объем – 2890 см³;
  • мощность – 98 л. с.;
  • диаметр поршней – 100 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
  • ход поршня – 92 мм;
  • тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Бензиновый двигатель УАЗ Патриот

Широко популярный в России автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года, но в отличие от всех других автомобилей ульяновского производства на этой модели нет «родных» моторов – внедорожник комплектуется двигателями ЗМЗ и Iveco. На «Патриоте» штатно устанавливается только один тип бензиновых двигателей – 3МЗ 409.10 объемом 2,7 л и мощностью 128 л. с. Этот мотор так хорошо прижился на «Уазике», что его еще иногда называют УАЗ 409.

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

  • во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
  • замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
  • При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
  • также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
  • зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
  • на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

  • отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
  • снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
  • демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
  • раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
  • отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
  • зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
  • затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
  • следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
  • снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
  • демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
  • сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
  • отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
  • проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

  • отсоединить коллектор от головки блока;
  • рассухарить клапана;
  • снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
  • демонтировать шестерню с распредвала;
  • разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

  • движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
  • для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

  • разбираться с электропроводкой;
  • подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

  • переделывать выхлопную систему;
  • переваривать крепления мотора и КПП;
  • полностью перекидывать провода;
  • подгонять по местам водяные патрубки.

Источник: avtobrands.ru