Ремонт кпп на уаз буханка своими руками видео

Содержание

Ремонт автомобиля УАЗ «буханка» своими руками

УАЗ 452 «буханка» — довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из двигателя, коробки переключения передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Главная причина образования подобных протечек в том, что материал, из которого производятся оригинальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, частично разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

  1. Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
  2. Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
  3. После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
  4. Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
  5. Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
  6. Снимается генератор.
  7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
  8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
  9. Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
  10. Демонтируется бензонасос.
  11. После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
  12. Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
  13. После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
  14. Отсоединяется привод вилки сцепления.
  15. Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
  16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
  17. После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Все, силовой агрегат снят.

Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.

Необходимая профилактика

Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

  1. Педаль выключения сцепления.
  2. Педаль тормоза.
  3. Пружины.
  4. Масленка.
  5. Нажимной подшипник.
  6. Муфта.
  7. Пружина муфты.
  8. Рычаг.
  9. Регулировочный болт.
  10. Вилка.
  11. Толкатель.
  12. Пружина вилки.
  13. Тяги.
  14. Пресс-масленка.

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

  • зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов — 2,5 мм;
  • свободный ход педали — 28-35 мм;
  • полный ход педали — 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

  1. Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
  2. Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
  3. Ослабляем гайку толкателя.
  4. Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
  5. Затягиваем гайку толкателя.
  6. Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ «буханка» своими силами.

В стенке, отделяющей кабину от пассажирского отсека, есть закрытая ниша, в которой расположена задняя часть мотора. В этой нише нужно аккуратно вырезать отверстие и установить на него самодельный люк. Подобный тюнинг кузова УАЗ «буханка» своими руками избавит вас от необходимости демонтировать головку блока цилиндров каждый раз, когда потребуется отрегулировать клапаны или заменить их толкатели.

Источник: prouazik.ru

Ремонт коробки передач: легко ли делать на УАЗ?

Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).

Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:

  • поддон сцепления;
  • крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
  • 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
  • регулировка штока цилиндра и вилка.

Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:

  • болты подушек;
  • гайки, держащие крепление коробки с колоколом.

При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.

Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.

Схема КПП УАЗ Патриот

Разборка и сборка своими силами

Вначале надо снять крышку первичного вала и вывинтить левую гайку, которая находится на нем (см. рис.). Теперь надо снять его подшипник. Если он вышел из строя, его надо заменить. Его роликовый «брат» установлен внутри вала, его также надо сменить. Затем снимается стопорное кольцо со вторичного валка. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. Вал надо выбить и поменять деталь.

Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.

Старайтесь не повредить ее резиновую прокладку, потому что ее трудно достать. На вынутом валу заменяют шестеренки и все подшипники. После этого собирают коробку в обратном порядке. Когда устанавливают ролик на первичный вал, его обильно смазывают «Литолом». Все узлы и детали ставят на место поочередно, чтобы не ошибиться.

Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.

Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.

Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:

  • двигают коробку вниз и вверх;
  • поворачивают двигатель за маховик;
  • ставят узел на место;
  • крепят подушки.

На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.

Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

  • рожковые ключи с 10 по 22;
  • съемник для подшипников;
  • отвертки (крестообразные и плоские);
  • утконосы (с гнутыми носиками и прямые);
  • медный штырь;
  • кусок трубы в качестве ручки для ключей;
  • зубило и керн;
  • молоток и монтажная лопатка;
  • маленькие банки для сбора гаек и винтов;
  • торцевые ключи с 10 по 36;
  • литол;
  • герметик красного цвета;
  • набор прокладок и стопорных колец для автомобиля.

Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ 469 своими руками — посильная задача для человека, который хочет сэкономить деньги. Другим владельцам УАЗов (например, УАЗ буханка) все вышесказанное можно взять на заметку и произвести ремонт коробки передач УАЗ, учитывая некоторую разницу в деталях и расположении тяг.

Источник: prouazik.ru

Ремонт коробки передач УАЗ: разборка и сборка коробки передач — смотреть видео — смотреть видео

УАЗ? вы владелец УАЗа и есть подозрения о строя из выходе коробки передач, то надо обязательно ремонт за взяться. Агрегат выходит из строя, когда приходится водителю держать рычаг переключения скоростей на когда, ходу они начинают переключаться сами по чтобы (себе не допустить этого, водители перевязывают их Иногда). веревками слышны скрипы.

Для ознакомления с ремонта технологией прочтите про ремонт КПП 452 УАЗ своими руками. Для начала определить надо тип коробки УАЗ, который машине на стоит. Несмотря на различие между моделями них, на автомобиля устанавливают одинаковые раздаточные коробки. можно Поэтому считать, что ремонт проводится одинаково практически. Для этого потребуются набор некоторые, ключей инструменты и вспомогательные средства (их перечень ниже приведен).

Начало ремонта КПП УАЗ своими 452 силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве автомобиля моделей этого типа обе детали собой представляют одно целое. Вес такого достигает узла 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. ремонтируемом на Если автомобиле есть каркас безопасности, то для можно снятия под ремонт КПП 452 УАЗ своими силами использовать ручную Машину.

лебедку надо поставить на ровном месте, как так впоследствии придется ее передвигать на 0, 5 м вперед назад или. Вначале сливают масло. У обоих объем коробок общий, но пробки для слива раздельные жидкости. Пока масло выливается, надо передние снять сидения и открутить их, а затем убрать люка половинки на пол машины. Далее наступает снятия черед тяг спидометра.

Когда масло заворачивают, стечет сливные пробки на место. Под ручного барабаном тормоза находится поперечина рамы, ее снять надо. Отключают муфты переднего моста и передний откручивают кардан. Если обнаружите на нем гаек слабость, то надо снять эту деталь.

ремонтируется Если КПП УАЗ 3303, надо поосторожнее быть с муфтами. Машину передвигают на 0, 5 м (в любую через) и сторону люк снимают задний кардан. глушитель Отсоединяют от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на хомут нем. Затем поочередно снимают такие как, детали:

  • поддон сцепления;
  • крепеж масленки от вала первичного (он находится справа, на колоколе);
  • 4 болта, держат которые кожух вилок сцепления;
  • регулировка цилиндра штока и вилка.

Раздаточную коробку обматывают подвешивают и веревкой. Снимают следующие детали:

  • болты гайки;
  • подушек, держащие крепление коробки с колоколом.

этих При действиях двигатель, когда производят КПП ремонт УАЗ 452 своими силами, подпереть надо домкратом. Когда коробка освободится, ее вынимают и опускают из-под машины. Рычаги надо снять предварительно. На колоколе надо заменить шпильки Если.

новыми нужно отремонтировать КПП УАЗ надо, то Патриот учитывать, что расположение коробки и там колокола обратное. Это относится и к расположению целом. Но в тяг технология под ремонт КПП 452 УАЗ своими силами подходит для Откручивают.

использования болты и гайки, разъединяют коробку раздаточный и ее передач аналог. Между ними установлена укрепленная, прокладка герметиком, поэтому придется несколько ударить раз по кронштейну крепления узла к раме.

сборка и Разборка своими силами

Вначале надо крышку снять первичного вала и вывинтить левую которая, гайку находится на нем (см. рис.). Теперь снять надо его подшипник. Если он вышел из его, строя надо заменить. Его роликовый «установлен» брат внутри вала, его также сменить надо. Затем снимается стопорное кольцо со валка вторичного. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. надо Вал выбить и поменять деталь.

Далее муфта следует третьей передачи в сборе. Медные заменяют синхронизаторы вместе с сухариками. Затем наступает шестеренки очередь задней передачи. Отвинчивают коробку подшипника переднего промежуточного вала. Не бейте по ней или молотком керном: она из силумина и может Старайтесь.

треснуть не повредить ее резиновую прокладку, потому трудно ее что достать. На вынутом валу заменяют все и шестеренки подшипники. После этого собирают обратном в коробку порядке. Когда устанавливают ролик на вал первичный, его обильно смазывают «Литолом». узлы Все и детали ставят на место поочередно, ошибиться не чтобы.

Раздаточная коробка, полная сборка передач узла и его установка

Ослабляют гайки валов и фланцев, снимают их. Ручной тормоз надо работоспособность на проверить, если понадобиться, его необходимо Снимают. заменить все крышки и заменяют сальники. привод Отвинчивают тяг спидометра и сапун (его заменить надо). Проверяют подшипники и при необходимости Сборка.

меняют раздаточной коробки делается в обратном Эти. порядке действия повторяются при работе с типами другими этой марки автомобиля (в том при и числе ремонте КПП УАЗ Хантер). кронштейн Устанавливают крепежа к раме. Ставят раздаточную барабан на коробку ручника и, держа за шестерню, через отбора лючок мощностей опускают ее на место.

Перед подкладывают этим стопорную шайбу от промежуточного вала. болты Закручивают и гайки, надевают крышку с рычагами и работу проверяют всех передач. Меняют выжимной снимают, подшипник рычажки, затаскивают весь узел автомобиль под и подвешивают на веревке. Надевают выжимной сборе в подшипник на коробку и укрепляют пружину. Затем первичный вставляют вал и сцепление. Это делается образом следующим:

  • двигают коробку вниз и вверх;
  • двигатель поворачивают за маховик;
  • ставят узел на место;
  • подушки крепят.

На место прикрепляют масленку шлицов вала первичного и вилку, ставят на свое место спидометра привод, карданы, ручник, крышки. На место вернуть надо поперечину рамы и закрепить кронштейн раздаточную на глушителя коробку.

Производятся регулировка и настройка тормоза ручного, замена масла. Если ремонтируется УАЗ КПП Хантер, возможно, понадобятся не только действия эти, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на ставят, полу сидения. На этом ремонт КПП 452 УАЗ своими силами закончен.

Инструменты и Для

материалы работы вам понадобятся:

  • рожковые съемник с 10 по 22;
  • ключи для подшипников;
  • отвертки (крестообразные и утконосы);
  • плоские (с гнутыми носиками и прямые);
  • медный кусок;
  • штырь трубы в качестве ручки для зубило;
  • ключей и керн;
  • молоток и монтажная лопатка;
  • банки маленькие для сбора гаек и винтов;
  • ключи торцевые с 10 по 36;
  • литол;
  • герметик красного цвета;
  • прокладок набор и стопорных колец для автомобиля.

того Для чтобы правильно произвести ремонт УАЗ КПП 452 своими силами, надо придерживаться точно описанной выше последовательности действий. при Затруднения ремонте других моделей этой может марки вызвать другое расположение основных машины деталей, например, тяг. Замена масла производиться должна согласно техническим требованиям для типа данного автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ своими 469 руками — посильная задача для который, человека хочет сэкономить деньги. Другим УАЗов владельцам (например, УАЗ буханка) все можно вышесказанное взять на заметку и произвести ремонт передач коробки УАЗ, учитывая некоторую разницу в расположении и деталях тяг.

Источник: myauto.jofo.me

Замена шкворней на УАЗ (Патриот, Буханка) своими руками: инструкция с фото и видео

В статье пойдет разговор об обычной и естественной проблеме, возникающей во время эксплуатации автомобиля УАЗ. Многим уазоводам со стажем это неинтересно, замену шкворней они не считают за проблему, а зря. Материал также будет полезен и новичкам.

Оглавление:

Автомобиль УАЗ создавался для советской армии, в конструкцию заложены требования максимальной простоты, надежности и ремонтопригодности. Многие решения используются и сегодня. Одно из таких удачных решений – шкворни.

Эту деталь меняют, когда уже невозможно убрать биение и стуки затяжкой гаек. Неисправность шкворней нельзя не заметить — стук в ходовке, со стороны колеса, чаще правого, хорошо слышен при езде по полевым и проселочным дорогам. Со временем он становится только сильнее. Ремонтировать или регулировать его, тем не менее, нужно при появлении первых признаков — отложенный ремонт принесет лишние проблемы с автомобилем.

«Ходимость» шкворней зависит от условий работы. По хорошим дорогам они ходят долго, до 100 000 км, а на «покатушках» — как повезет. Заменить шкворни самостоятельно по силам людям, имеющим элементарные слесарные навыки и желание.

Виды шкворней

В настоящее время используются следующие виды:

  • Стандартные. Устанавливаемые при сборке на заводе с пластиковым вкладышем;
  • Усиленные. С вкладышем из бронзы;
  • Шкворни с бронзовой втулкой (подшипник скольжения);
  • На конусном подшипнике;
  • На шарике.

На автомобилях УАЗ устанавливаются мосты двух видов. Так называемые «гражданские мосты» — это мосты с разъемным картером. Мосты типа «Спайсер» с неразъемным картером, имеющим монтажное окно, закрытое крышкой. На всех мостах возможна установка любого вида шкворней. Правда, для некоторых требуется доработка.

Замена шкворней на УАЗ «Патриот»

Подготовка

Чтобы не пришлось менять шкворни в полевых условиях, а такое иногда случается, делайте замену планово. Установив, какой на вашей машине мост, какие шкворни, отправляйтесь в магазин, где продаются запчати на УАЗ. Покупайте ремкомплект, прокладки на фланец ступичного узла 2 шт., смазку для высоко загруженных узлов 1 туба. В ремкомплекте должен быть специальный ключ для откручивания/закручивания верхней ответной части (регулировочная гайка) шкворня. Если его нет, спросите у продавца. Без него отвернуть можно, но сложно.

Примеры ремкомплектов для замены шкворней на УАЗ любого вида

Для работы вам потребуется следующий инструмент и оборудование:

  • Домкрат- 1 шт.
  • Противооткатные упоры – 4 шт.
  • Козелок для вывешивания машины — 2 шт. штоковых или один широкий (оставлять на домкрате и работать под машиной опасно)
  • Баллонный ключ и монтажка;
  • Комплект рожковых ключей;
  • Комплект головок;
  • Молоток, отвертка, плоскогубцы;
  • Штангенциркуль или линейка;
  • Смазочный шприц;
  • Переносной фонарь (переноска) 12В.

Для работы нужен гараж или мастерская со смотровой ямой, а еще лучше с подъемником. Перед тем, как поставите машину в ремонт, рекомендуем съездить на мойку, промыть колесные арки — тогда грязь не будет сыпаться за шиворот. Также следует помыть место разбора на чулке моста и поворотный кулак.

Когда заедете на смотровую яму, поставьте машину на ручник, под задние колеса поставьте противооткатные упоры. Установите домкрат под передний мост, отпустите колесные гайки на 1 оборот. Поднимайте машину, после отрыва колеса от пола демонтируйте колесо, уберите в сторону. Максимально высоко, на сколько хватит подъема домкрата или высоты козелков, поднимите автомобиль, под раму поставьте козелок, опустите на него авто. Эту же работу проделайте с противоположной стороны. В результате мост опустится на рессорах, и увеличится свободное место под колесной аркой — будет удобнее работать.

Замену шкворней можно сделать тремя способами:

  1. Без снятия и разборки поворотного кулака и ступицы.
  2. Со снятием с машины, но без разборки поворотного кулака и ступицы.
  3. С полной разборкой.

Первый обычно практикуют на СТО, если заявка только на замену шкворней, а также опытные водители. Разбирать поворотный кулак и ступицу не стоит, пока нет необходимости провести ремонт или ревизию состояния ШРУСа, смазки внутри поворотного механизма и сальников. Для тех, кто будет делать замену впервые, выбрать следует второй вариант.

После того, как сняли колеса, начинайте разборку. Вам необходимо снять тормозной суппорт, но сначала извлеките колодки. Для этого открутите прижимную скобу — она крепится двумя болтами с головкой под ключ на 13.

Монтажкой или широкой отверткой разожмите (задвиньте внутрь) цилиндры суппорта. Вынимайте колодки.

Затем, открутив два болта крепления, снимите суппорт. Осторожно, чтобы не испортить тормозной шланг, положите его на рессору.

Затем нужно снять поперечную рулевую тягу. Гайка рулевого наконечника стопорится шплинтом. Плоскогубцами разогните шплинт и удалите его. Ключом на 19 отверните гайку.

В рычагах рулевой трапеции посадочное место наконечника и сам наконечник имеют конусный вид. Чтобы его снять, надо между рычагом трапеции и поперечной тягой вставить монтажку и, нажав её вниз, молотком ударить в торец рычага. Стучать по наконечнику молотком нельзя — испортите резьбу.

Не рекомендуется бить молотком по наконечнику, но если нет других вариантов, то между молотком и наконечником кладут мягкую металлическую подкладку

Далее. Накидным или рожковым ключом на 14 (13) открутите 5 болтов, которыми крепится поворотный кулак к картеру моста.

В щель между фланцами при помощи молотка вставьте отвертку и разведите фланцы. На фланцах поворотного кулака имеются 2 резьбовых отверстия. Они предназначены для разбора. Заворачивая в них болты, снятые с фланца, можно раздвинуть стык.

Рядом с машиной положите колесо, которое вы сняли, наружной стороной вверх. Вытаскивайте узел целиком вместе с полуосью, и ставьте его вертикально на колесо. Шпильки попадут в отверстия на диске колеса. Если есть слесарный стол с тисками, то надо работать на нем. Но и то, что у вас получится при помощи колеса, также позволит работать не на полу.

Снятие шкворня

Для этого ключом на 24 открутите гайку крепления шкворня, снимите накладку. Очистите от грязи и остатков смазки монтажное отверстие.

С одной стороны автомобиля на поворотном кулаке шкворень будет «скрыт» за крышкой с четырьмя болтами

Штангенциркулем, штоком для измерения глубины (глубиномерная часть) замерьте и запишите расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Специальным ключом, который идет в комплекте со шкворнями, выверните зажимную втулку. Если она не выкручивается, не надо сильно налегать и применять удлинители — вы можете сломать ключ. Лучше постучать молотком по свободному концу шкворня вдоль тела, чтобы он просел внутрь, после этого гайка должна сдвинуться. Если гайка не поддаётся из-за ржавчины, то используйте специальные аэрозоли, предназначенные для этого. Если и это не поможет, то придется использовать газовую горелку — прогревать и выворачивать деталь. Но чаще всего достаточно и молотка.

Открутите гайки на сальнике поворотного кулака. Это позволит снять поворотный кулак, отделить от него ШРУС.

Вынув отработавшие шкворни (их по 2 на каждом поворотном кулаке — нижний и верхний), удалите при помощи отвертки остатки вкладышей.

Посадочные места вкладыша и части поворотного кулака очистите от грязи. Для этого можно использовать бензин, солярку или аэрозоли типа очистителя карбюраторов. По возможности продуйте его сжатым воздухом. Работать с бензином и аэрозолями нужно с особой осторожностью — исключить открытый огонь, в том числе курение.

Установка шкворня

Сначала поставьте на место вкладыш. Обратите внимание на пазы в посадочном месте и усики на вкладыше — они должны совпасть. Осадите вкладыш до конца при помощи старого шкворня и молотка. Сильно бить нельзя, будь он хоть пластиковым хоть бронзовым.

Во время осадки бронзового вкладыша, изменившийся с глухого на более звонкий звук, подскажет вам, что вкладыш на месте. Заложите смазку, если шкворни без отверстия, под пресс-масленку (тавотницу). Вставьте в посадочное место шкворень, закрутите гайку. Закрутить её надо строго на такое же расстояние, как было, или хотя бы максимально близкое к тому. Тут пригодятся ваши записи и штанген. Это предварительная регулировка. На второй стороне делаете такую же работу.

Регулировка и сборка

Регулировку проводите очень внимательно. Обращаем ваше внимание на то что, шкворень — это не только часть ходовки, но это ещё и рулевое управление. ШРУС с полуосью вращаются на больших оборотах, и, если будет несоосность (несовпадение осей вращения двух валов), будут вибрация, шум и преждевременный износ.

Если вы установили ступичный узел на снятое колесо, то регулировать будет удобно. Перед вами — поворотный кулак. Штангенциркулем (глубиномером) замерьте расстояние от края отливки, где ввернут шкворень, до упора в сферическую поверхность кулака с одной, а затем с другой стороны. Расстояние должно быть одинаковым. Если оно разное, то регулировка производится откручиванием регулировочной гайки шкворня с одной стороны и закручиванием с другой. Так смещаем одну часть кулака относительно другой.

Теперь, когда регулировка закончена, затяните регулировочные гайки, а затем отпустите примерно на 1\6 оборота. Вкрутите пресс-масленки и прошприцуйте. Смазку надо «загонять» до выхода её из щелей.

Вместо непрочной нижней тавотницы (пример на изображении) лучше вкрутить надежный болт

Установите узел на машину и заканчивайте сборку в обратном порядке. Когда установите колесо, проверьте регулировку следующим образом.

Вставьте монтажку между полом и колесом и при ее помощи покачайте колесо. Если почувствуете биение, то надо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать надо обе — если на четверть оборота провернули нижнюю, то и верхнюю надо подтянуть тоже на четверть.

Затем надо покачать руками колесо в горизонтальной плоскости, так, как оно работает при поворотах. Вращение должно быть с небольшим усилием. Если колесо двигается тяжело, значит перетянули и надо ослабить. Отрегулировали — ставьте на место шайбы и закручивайте гайку. Переходите на вторую сторону и делаете все то же самое. В последнюю очередь установите на место поперечную тягу.

Приподнимите машину домкратом и уберите козелки.

Регулировку и смазку необходимо повторить через 500-600 км. пробега, за это время шкворни хорошо «усядутся». Все следующие ТО делайте в соответствии с руководством по эксплуатации или после каждого выезда в тяжелое бездорожье.

Также вы можете посмотреть несколько полезных видео-инструкций о замене шкворней на УАЗ:

Очень полезным будет следующее видео: Замена шкворня на УАЗ «Патриот».

Замена шкворней на УАЗ «Буханка»

Для УАЗ-452 справедливы все описанные выше моменты: разборка, установка, регулировка. Поэтому мы приложим только пошаговую фото-инструкцию.

Замена шкворней без разбора и снятия узлов с машины

Выше описанный способ замены не всегда возможен, так как многие владельцы УАЗов просто заваривают монтажный стык картера моста и поворотного кулака. В этом случае замена шкворней делается на месте без снятия или с полной разборкой поворотного кулака.

Поменять шкворни на месте задача вполне осуществимая. Лучше делать её на подъемнике. Замену нижнего шкворня из смотровой ямы сделать тяжело, потому что очень низко, и от того неудобно — сложно менять и регулировать. По технологии замена шкворня отличается от ранее описанного способа только тем, что все работы проводятся под машиной в ограниченном пространстве и недостаточной освещенности. Преимуществом будет то, что потребуется выполнить меньше операций, так как не нужно снимать тормозной суппорт, рулевую тягу и весь узел поворотного кулака со ступицей. Возможно, это компенсирует вам неудобства и трудности.

Можете посмотреть видео о том, как заменить шкворень без разбора:

Стоимость замены шкворней

Теперь можно подвести итог. Стоимость замены шкворней составит — 1570 руб. Из них:

  • Ремкомплект шкворней — 1230 руб.
  • Смазка neste oil — 260 руб.
  • Прокладки — 2 шт. *40 руб. = 80 руб.(если меняем со снятием с машины)

Эта работа на СТО стоит от 2500 и выше без стоимости запчастей.

Менять шкворни самому или ехать на СТО — решать вам. Если решили делать самостоятельно, будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности при проведении ремонтных работ.

Источник: avtoskill.ru

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Если хочется это сделать

Любой автомобилист может выполнить ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.

Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками несложен. Чаще всего при эксплуатации приходится производить различные профилактические работы. Как правило, они не требуют снятия и разбора моста. В перечень действий по уходу входит:

  • Проверяются шкворни на предмет наличия зазоров;
  • Резьбовые соединения надо периодически подтягивать;
  • Проверяется схождение;
  • Выполняются предписания таблиц смазывания деталей.

Обязательно нужно визуально осматривать основные узлы. Особое внимание уделяется исправности крепящих болтов. Также должны быть надежно укреплены все застопоривающие элементы. Проверяйте угол максимального поворота колес. Он не должен превышать 28 градусов. При показателях, отличающихся от указанных, нужно произвести регулировку. Также всегда проверяйте правильность затяжки и функционирования шкворней. Несвоевременное устранение мелких неисправностей может привести к необходимости капитального ремонта переднего моста.

Ремонт этого узла начинается с демонтажа моста. На буханке и «козлике» эти работы выполняются идентично. Имеются лишь небольшие различия. При выполнении ремонтных действий нужно быть предельно аккуратным. Снятие моста заключается в серии несложных действий:

  • Начинать следует с обеспечения неподвижности автомобиля. Для этого устанавливаются противооткатные тормозные колодки;
  • Далее на «козлике» отключаются тормозные трубки от шлангов. На Буханке трубки имеют переходные патрубки. В данном случае отключаются шланги от патрубков;
  • Снимают гайки, крепящие нижние чашки амортизаторов. Этот элемент на обеих машинах одинаков.
  • Далее откручивают болты, соединяющие фланец ведущей шестерни и передний кардан. Перед этим нужно залить резьбовое соединение WD-40;
  • Снять тягу с сошки. Скручивается гайка, находящаяся на шаровом пальце;
  • Скрутить гайки, которыми прикреплены стремянки рессор. Разбирают их с накладками;
  • Перед машины домкратят за раму, мост выкатывают.

Некоторые автомобили УАЗ 469 укомплектовываются пружинами. В таком случае предпоследний пункт будет выглядеть немного по-другому. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, путем отсоединения от рычагов подвески, расположенных по продольной. Рычаги и поперечная тяга откручиваются от кронштейна.

Ремонт. После разборки все запчасти промываются в бензине и смазываются. Неисправные заменяют новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом нужно уточнить некоторые нюансы процесса.

Заменяя шкворневые втулки конкретно в шаровой опоре, нужно по окончании прессовки закрутить их до 25 мм. Необходимо положить внутрь смазку. Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, устанавливая сальник шаровой, кольцо для него обязательно пропитывают горячим маслом. После сборки, проверяется работоспособность моста с помощью стенда.

Источник: autoflit.ru

УАЗ — это образ мыслей.
Буханка — реальная машина для реальных людей.

опубликовано с разрешения автора, источник taxi-gazel.ru

Как я пришел к мысли сделать свой УАЗ-Буханку


Ну.. по началу я ездил на легковых авто на всяко-разно пикники-шалыки-рыбалки. Все было классно, если бы не некоторые моменты:

  • не везде можно проехать (хорошие места обычно недоступны для обычных машин)
  • куда можно проехать — там уже целые орды отдыхающих со всеми вытекающими
  • особо много не загрузишь
  • после практически каждой поездки был счет из сервиса на те или иные детали, особенный неудобняк представляли кусты, которые царапали машину и вид ее был угроблен конкретно

Начитался форумов и всяких отзывов. Решил купить бухань, т.к. требовался большой объем, денег в эту затею особо грохать не хотелось, да и вообще, я не знал — за каким хреном мне это все нужно.

Купила баба порося.

Долго искал, нашел по объявлению за 1500 уе во Фрязино необходимую буханку «в идеале и не гнилую» :).
Вопрос про козла не стоял, т.к. машину предполагалось делать экспедиционно-походную с кучей всякого барахла на борту.

На соревнования тогда не стояло никак. Выезды на природу с всеми вытекающими. От 1-го до 3-х дней.

Теперь выезды от 3-х до 20-ти дней — нормальный расклад.

С собой, при необходимости берется спутниковая антенна и телевизор 🙂 Чтоб не скучно было вечером/ночью 🙂

Когда пригнал и начали разбираться — был поставлен диагноз — полная переварка. Тем более, что хотел оставить на стандартной буханиной резине.

Потом под руку подвернулись колеса 35х12,5х15 и диски, и задача расширилась до неузнаваемости. Забегая вперед, если бы знал чем все кончится — наверное, не взялся бы.

Источник: www.uazbuka.ru

УАЗ Буханка тюнинг как «дело всей жизни»

Тюнинг УАЗ «Буханка»

В целом УАЗы и, в частности, «Буханки» являются весьма интересными машинами, которые прекрасно подходят для тюнинга. Подобная склонность к преображениям каким-то мистическим образом присутствует практически во всех отечественных автомобилях и УАЗ Буханка тюнинг не является исключением.

Умелые руки наших мастеров при наличие некоторого объема фантазии способны создать настоящий тюнинг-шедевр. Невысокая стоимость и удачная платформа считаются главными преимуществами этих автомобилей, которые выделяют их на фоне других машин, готовых подвергаться усовершенствованиям.

Возможность улучшения ходовых качеств, уровня проходимости и приспосабливания салона под собственные нужды – это далеко не весь список «перспективных» доработок. (Схема, которая поможет разобраться в особенностях конструкции перед началом работ по тюнингу).

Тюнинг УАЗ Буханка своими руками: подборка фото наиболее популярных «шедевров»

УАЗ Буханка, в фантазиях, как, впрочем, и в теории, легко может превратиться в стильный, современный, городской автомобиль. Однако такие примеры на литых дисках сегодня встречается весьма редко. Чаще представляемую машину «готовят» для езды по бездорожью, для различных поездок на охоту или рыбалку. Скажем так: предназначение диктует экстерьер (внешний вид).

Данная подборка фото показывает наиболее удачные на сегодня примеры разностороннего тюнинга УАЗ Буханки своими руками которые можно выполнить весьма быстро и, что главное – легко. Понадобятся только немного терпения, средств и материалов, все другое компенсируется фантазией. Следует понимать, что ничего сложного в таком тюнинге нет. Не нужно обращаться в автомастерские (это значительно дороже), сделать все можно самому.

2buhhhhhhh.jpg

2buhhhhhhhh.jpg

Как видно с фото, одним из главных этапов является покраска. Выполнить ее можно очень просто. Для начала следует подобрать варианты цветов красок, которые вам нравятся. Потом можно переходить к покраске. Потребуется выполнить шаблон, то есть вырезать из материала, который будет плотно облегать контуры автомобиля, несколько заготовок. Потом наносите через них краску.

Подправить все можно аэрографическим пистолетом. Не обязательно копировать шаблоны с других машин, это все равно не получится в доскональности, лучше разработать свой дизайн формы и вырезать их такими, как вы хотите видеть на своем авто. Если с первого раза не получится именно то, что вы хотели, не расстраивайтесь. Пару раз попрактикуетесь и станете чуть ли не мастером 3 д тюнинга графики в создании оформления для УАЗ Буханка. (На видео представлен один из возможных вариантов тюнинга).

Тюнинг салона УАЗ Буханка: как доработать приборную доску и прочие нюансы

Каждый владелец УАЗ Буханка знает, что его «внедорожник» весьма далек по своему комфорту от зарубежных аналогов. Без сомнения, он дешевле, но и разрабатывался автомобиль изначально как специализированное транспортное средство для военных и медслужб.

В то же время, это совершенно не означает, что интерьер машины не может не претендовать на некоторую изысканность и стильность. Для этого понадобится только приложить немного усилий и провести тюнинг салона УАЗ Буханка.

Начинать изменение салона лучше с замены штатных, жестких сидений. Как вариант, подойдут современные, мягкие кресла. Это очень важно, потому что базовый вариант сидений в условиях отечественного бездорожья может вытрясти «весь дух» из пассажиров. Понадобится полностью демонтировать старые кресла, доработать и подобрать понравившейся вариант мягких сидений, и, в последствие, их установить.

Процесс не сложный, вполне под силу сделать своими руками. При дополнительном желании можно также установить «модели» с электроприводом и обогревом.

Шумоизоляция салона

На следующем этапе проводится шумоизоляция салона, а также производится крепеж элементов панели приборов. Заводское дребезжание и повсеместное рассыпание стали надежными и постоянными спутниками данного автомобиля. Возможно, многие не знают, что мотор в «уазике» размещен между сиденьями пассажира и водителя и покрыт он большим щитом в виде огромного подлокотника.

Можно только представить, какой шум создается внутри. Этот шит обшит дермантином. Проводя виброшумоизоляцию данного щита и тоннеля, который находится возле коробки передач, следует предпринять следующие действия:

  • разбирать ничего не нужно, придется только снять дермантиновое покрытие (придется повозиться, поскольку к щитку оно прикреплено заклепками);
  • заклепки понадобится рассверлить, снять дермантин и вымыть моторный щит, которые потом нужно обезжирить уайт-спиритом;
  • внешнюю поверхность металла следует оклеить листом бимаст бомб (наверное, у многих он есть под рукой). С внутренней стороны снизу можно использовать вибропласт gold;
  • сверху идет 8 мм сплэн, который покрыть нужно дермантином. Его следует посадить на новые заклепки. В конечном итоге, все должно уложится идеально;
  • место в непосредственной близости от коробки передач следует также обработать вибропластом gold, а сверху положить сплен «восьмерку». Не забудьте о дермантиновом чехле для КП.

Весь тюнинг приборной панели УАЗ Буханка, чаще всего, состоит из отделки ее деревянными вставками или таким образом как на фото. Часто во время доработок салона автомобиль комплектуют дополнительными бардачками, полочками и пепельницами.

Также особое внимание стоит уделить рулю. Заменить штатный вариант можно импортным аналогом, который имеет мягкую обивку из материи или кожи, Важно, чтобы он был достаточно эргономичен и комфортный для водителя. Эту новинку нужно тщательно закрепить на рее. Это предотвратит выход руля из строя в неподходящий момент.

Тюнинг двигателя УАЗ Буханка: а нужен ли чип тюнинг?

Многие любители отечественных внедорожников немало средств и сил вкладывают в тюнинга двигателя УАЗ Буханка и других автомобилей, владельцами которых они являются. Это производится с целью придания им более совершенных и современных характеристик. Часто можно услышать вопрос: зачем улучшать что-то в таких автомобилях? Их же не планируется использовать в гонках?

Ответ достаточно прост. Заводские двигатели УАЗ весьма непрактичны. Вследствие этого, модели подвергаются тюнингу силового агрегата. Но следует отметить, что каждая марка в отдельности требует индивидуальных настроек. Например, тюнинг УАЗ 469 двигателя не будет похож на доработки мотора Патриот.

Сегодня хотелось бы поговорить о двух вариантах тюнинга двигателя для УАЗ Буханки.

1. Первый вариант — это установка универсального для всех моделей УАЗ двигателя. А именно: штатный бензиновый мотор заменяют дизельным агрегатом. Практически идеальным решением здесь будет установка двигателя «Andoria». Это устройство является разработкой одноименной компании. Она собирает двигатели на базе модернизированного мотора «Perkins». Он отвечает стандартам Евро 2, а по качеству соответствует международным сертификатам ISO 9001. «Andoria» отличным образом подойдет для замены на УАЗ Буханка заводского мотора, при этом, не потребуется проводить особых переделок.

Главные положительные нюансы, которые следует отметить:

  • двигатель «Andoria» обеспечивает прекрасную работу и, что немаловажно, движение машины на низких оборотах.
  • такой мотор, в тяжелых условиях, ведет себя гораздо лучше, чем заводской;
  • двигатель «Andoria», при низких температурах, имеет улучшенные показатели запуска (может потребоваться замена штатного аккумулятора на несколько более мощный — 75А);
  • силовой агрегат «Andoria» производит меньше шума, чем отечественные аналоги;
  • во время оптимального режима эксплуатации данный двигатель экономичнее заводского варианта, он не столь подвержен «классическим» поломкам от некачественного топлива;
  • двигатель имеет мировые сертификаты качества.

2. Сегодня ни для кого не секрет, что УАЗ Буханка является достаточно устаревшим морально и технически автомобилем. Однако, как ни странно, согласно требованиям отечественного законодательства, его начали комплектовать двигателем с электронной системой управления, а также дисковыми передними тормозами. Мнения многих владельцев по этому поводу разделилось.

И если для большинства второе новшество приемлемо, то по поводу мотора с электронной системой управления у жителей деревень и сел возникает ряд вопросов (чип тюнинг УАЗ Буханка здесь новое понятие). Многие жалуются на то, что нет прежней тяги, да и обслуживать такой автомобиль своими силами проблематично. В итоге, на первый план выходит вопрос доработки или даже смены двигателя. И в этой ситуации машину многие оснащают дизельным «сердцем».

Сейчас бы хотелось рассказать об интересном узле с дизельным мотором, который предложила компания «Галагрин». Сам тюнинг подразумевает замену штатного двигателя на новый, представляемый.

Однако результаты этой новации следующие:

  1. После модернизации УАЗ Буханка получается не совсем обычным: во внешнем виде ее отсутствует большое количество внедорожного оборудования, но все необходимое для комфортной езды здесь есть.
  2. В салоне, под крышкой находится дизель от компании Isuzu (называется модель 4JG2). Этот мотор объемом 3,1 литра (с турбонаддувом), развивает 130 л.с. с ТНВД механическим. Крутящий момент составляет 300Нм.
  3. Трансмиссия также полностью отличается от штатной. Крутящий момент, выходя от двигателя, идет к пятиступенчатой коробке передач. Это весьма полезно для двигателя, который развивает меньшие обороты, чем агрегат бензиновый. С «дизельным сердцем» УАЗ Буханка сможет двигаться гораздо быстрее и управляться будет лучше.

Другие варианты тюнинга УАЗ Буханка своими руками

Сегодня очень модно проводить разного рода переделки исторического автомобиля, УАЗ, который в народе получил интересное прозвище «Буханка» за свой внешний вид. Следует отметить, что процесс его тюнинга не так уж и сложен, как может показаться на первый взгляд, при виде различных фото.

Все, что нужно – это прислушаться к нескольким полезным советам и практичным рекомендациям, что приведены ниже.

Чтобы ездить по пересеченной местности, внедорожники часто комплектуют 33-й резиной, которая, однако, на УАЗ Буханку не вполне подходит: не хватает около 10-ти сантиметров. Вследствие этого, нужно поднять кузов относительно рамы. Для этого следует на каждое крепление добавить по четыре хоккейные шайбы, а место между рессорами и мостами заполнить 12-тисантиметровые проставками.

После своеобразного лифта кузова следует на такую же высоту определить рычаги раздатки. С этой целью к раме можно приварить специальную площадку под, так называемое, силуминовое основание рычагов.

Часто при проведении тюнинга этого авто стандартные заводские амортизаторы заменяют жесткими пружинами, что позволяет уменьшить вертикальный ход колеса, а также повышает устойчивость всего транспортного средства. Однако при этом обязательно следует заменить рычаги и втулки, поскольку с усиленной подвеской штатные стандартные запчасти не долго продержатся.

Хорошо себя на практике зарекомендовали задние амортизаторы OLD MEN EMU (N53), а также передние газо-масляные Gabriel (G63515), которые оснащены VST-клапаном.

Передние рессоры являются самым слабым звеном подвески. Их можно усилить так: наварить на мосты площадки, а к раме добавить стаканы. Также можно установить дополнительные пружины, например, от ВАЗ-2104. Стоит так же установить силовой бампер.

Определенные нарекания у любителей езды по бездорожью также вызывает штатная тормозная система представляемого авто. Обычно ее стараются полностью поменять. Популярной является замена на тормоза от ГАЗ-24.

Они имеют главный тормозной цилиндр, который, во время установки, необходимо связать с: педалью тормоза через тягу и коромысло, а далее надежно закрепить на раме; и разнесенным вакуумом, расположить который нужно возле рычагов раздатки. Рабочие тормозные цилиндры на УАЗ Буханка сменить можно на самоподводящиеся. (Видео демонстрирует легкую доработку бампера УАЗ Буханка).

Источник: vsepoedem.com

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

Ремонт автомобиля УАЗ «буханка» своими руками

УАЗ 452 «буханка» — достаточно надежный русский вэдовый джип. Главные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из мотора, коробки переключения передач (КПП), фронтального не заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) не ступиц. Основная причина образования схожих протечек в таком разрезе, что материал, из которого выполняются уникальные сальники не прокладки вышеуказанных агрегатов, отчасти разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. Как снять АКБ с ФФ2 зимой более простым способом. К примеру, для подзарядки. Как снять двигатель на уаз буханка видео. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

Похожие новости

  1. Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
  2. Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
  3. После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
  4. Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
  5. Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
  6. Снимается генератор.
  7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
  8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
  9. Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
  10. Демонтируется бензонасос.
  11. После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
  12. Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
  13. После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
  14. Отсоединяется привод вилки сцепления.
  15. Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
  16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Как снять задний бампер? Ребят хелп нужно снять задний бампер Видео о Хендай Солярис. Как снять двигатель на уаз буханка видео. YIcOYIDh DhDYI hYI pcYIDY cYOD DYI SCHpSHcDD dyYI. Call Center: 10 pcY 2018. Видео сёрфинг Как снять двигатель с автомобиля уаз буханка. УАЗ двигатель УМЗ 451-Turbo. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
  17. После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Все вполне осуществимо буквально в полевых условиях, дольше только навеску откручивать )). Люк в крыше не.

Как снять двигатель с автомобиля уаз буханка

Преспособа для снятия двигателя.

Все, силовой агрегат снят.

Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.

Необходимая профилактика

Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

  1. Педаль выключения сцепления.
  2. Педаль тормоза.
  3. Пружины.
  4. Масленка.
  5. Нажимной подшипник.
  6. Муфта.
  7. Пружина муфты.
  8. Рычаг.
  9. Регулировочный болт.
  10. Вилка.
  11. Толкатель.
  12. Пружина вилки.
  13. Тяги.
  14. Пресс-масленка.

Похожие новости

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

  • зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов — 2,5 мм;
  • свободный ход педали — 28-35 мм;
  • полный ход педали — 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

  1. Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
  2. Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
  3. Ослабляем гайку толкателя.
  4. Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
  5. Затягиваем гайку толкателя.
  6. Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Как снять молдинги с дверей, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля? Обычно такая процедура необходима, если понадобилась реставрация двери, поэтому важно знать и уметь это. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Как снять двигатель с УАЗ Заработай на своих видео! Ремонт головки УАЗ буханка. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ «буханка» своими силами.

В стенке, отделяющей кабину от пассажирского отсека, есть закрытая ниша, в которой расположена задняя часть мотора. В этой нише нужно аккуратно вырезать отверстие и установить на него самодельный люк. Подобный тюнинг кузова УАЗ «буханка» своими руками избавит вас от необходимости демонтировать головку блока цилиндров каждый раз, когда потребуется отрегулировать клапаны или заменить их толкатели.

Источник: vivauto.ru

КПП УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

КПП УАЗ 469, 31512, 31514, 31519

Ремонт КПП после клина УАЗ 31512

Вскрытие КПП показало вылезший сухарь из муфты шестерни 3-й и 4-й передач:

Один из этих гребаных сухарей. Легким движением отвертки стал на место и муфта опять подвижная, соответственно рабочая. Но надолго ли?

Один из трех гаденышей

Сдвигаем муфту в сторону и отверткой с плоским жалом аккуратно херачим молотком. Осколки сухарей выковыриваем и складываем как паззл для того чтобы удостовериться что в КПП иных инородных тел не осталось.

Пока рубил и выковыривал сухари, крутил первичный вал КПП и невольно заметил большой (!) поперечный люфт первички.
Решил снять и проверить и тут моему удивлению не было предела! Ролики заднего подшипника первичного вала высыпались в картер КПП как горох на пол. Хотя мануалы по дефектовке и ремонту КПП уверяют в том, что так быть не должно.

Съевший сам себя подшипник

Хорошо что я предварительно купил эти ролики и они были у меня в наличии, поэтому не пришлось сломя голову бежать в магазин на этими роликами…

Промазал посадочное место под подшипник обильно литолом и собрал ролики в их месте их установки:

Тут конечно пришлось попотеть и поматюкаться собирая ролики воедино. 13 роликов становились нормально, а 14-й, последний, ну никак не хотел занимать свое место среди своих близнецов. Пришлось изголяться и выкладывать часть роликов «розочкой» и одновременно, все вместе вкладывать в вал. После долгих шаманских танцев с бубном, призывов к уазовским богам и проклятий криворуких конструкторов, ролики стали на свое место. Естественно, вал тут же был установлен на свое родное место.

После того как прикрутил фланец первичного вала, был приятно удивлен отсутствием поперечного люфта. Так что проблема с выскакиванием сухаря из муфты была связана с рассыпавшимся задним подшипником первичного вала…

Дальше начинается операция по сборке и извлекаем предварительно купленные комплекты прокладок для ремонта КПП и РК.

Производитель конечно noname, это напрягает но и не оставляет выбора. Везде в магазинах одни и те же комплекты прокладок…

Отдельно собрал КПП и закинул сразу в салон УАЗа и отдельно собрал РК, внимательно осмотрев пластину крепления КПП. Малейшая трещина даст вибрацию и будет либо затруднять включение передач КПП и РК или выбивать их.

Все плоскости вычищаем от остатков старых прокладок, обезжириваем, мажем герметиком и в салоне собрал КПП с РК в моноблок.

Напоминаю, что все операции осуществляю в одну морду лица, а оно у меня не такое широкое чтобы 90-кг агрегат поднять в одиночку с пола и установить.

Долго не мог установить коробку на место — три раза снимал и устанавливал КПП. То вилку не могу всунуть в муфту выжимного подшипника, то КПП на шпильки не садиться, хотя шлицы первичного вала вошли в зацепление с диском сцепления, а сам вал вошел в подшипник КВ. Двигатель и наклонял, и приподнимал, а коробка не становится хоть ты тресни.

В таком »подвешенном состоянии» КПП ночевала

Решил не морочить себе голову т.к. «утро вечера мудренее» свалил из гаража мыться и спать.

Проснувшись, после утреннего моциона, рванул опять в гараж завершать начатое и тут — хабах — КПП на место прямо влетела, вилка сцепления вошла в выжимной подшипник как противная теща под лед. Сразу же заменил подушки КПП на новые.

Новые подушки удивили болтами и гайками.

В самих болтах отсутствуют отверстия под шплинты, в гайках нет пропилов под эти же самые шплинты. Но это не беда — будем использовать старые, вроде не убитые. Тем более что новые болты сделаны из пластилинового железа, о чем свидетельствует класс прочности 4,8 выбитый на шляпах болтов.

А чем дальше в лес, тем стали толще партизаны — прокладка рычага переключения передач КПП из нонеймового набора прокладок даже не удивила:

Прокладка вырублена утром в понедельник на трясущейся коленке.

Больше удивило то, что все остальные прокладки из комплекта соосны с отверстиями. Отличилась только эта. Неважно — у меня есть герметик.

Ну а дальше все просто — накидываем карданные валы, крепим траверсу, проверяем работу КПП и РК. Залил в картеры коробки и раздатки солярки — погонял на разных передачах агрегаты и затем залил свеженького ТАД-17 и собрал салон.

Тестирование КПП после удаления сухарей показало, что передачи включаются более четко, но необходим двойной выжим сцепления как при переключении передач как вверх, так и вниз.

Дефектовка деталей КПП УАЗ

На этом снимке видна крышка с вилками переключения передач. Визуально я не заметил ни каких износов вилок! Но надо обязательно пошевелить руками вилки. Если они начинают болтаться на штоках — Значит надо открутить проволоку, фиксирующее их и затянуть болты покрепче! Так, что визуально они выглядят на ура.

Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи и торцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.

Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.

Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?

Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю, и он аккуратненько эту калёную канавочку выровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.

Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.

Дополнение к написанному:
Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы, когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки, у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше, тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала, к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу, к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3. 4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.

Муфта и зубья, обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи, выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются, то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, чтобы ступица на валу сидела плотно.

Тоже самое касается ступицы.

Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону, когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.

У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложно, да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.

А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба, которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, чтобы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.

Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.

1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер, и вы с трудом способны что-нибудь здесь изменить.

2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.

Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.

Шестеренка должна как можно меньше гулять от муфты включения 3 — 4ой передачи и до упорного торца на валу. В идеале 0,08. 0,2мм.

А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!

Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма проблематично.

Шестерёнка промежуточного вала имела не побитые зубья и не побитые шлицы. Как правило так всегда. Если, что-нибудь не повредило зубья промежуточного вала то на валу, как правило, меняются только подшипники. Исключение — сильно повреждённые зубья задней передачи.

На шестерёнке задней передачи замяты зубья. Довольно-таки частый дефект. Её тоже надо заменить, так как износ идет на конус, то шестерёнку может через некоторое время начать выбивать. Присмотритесь к большей шестерёнке — снизу видно лучше.

Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда-либо меняли.

А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.

Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали выходить за муфту синхронизатора при включении передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, чтобы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.

Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт — значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю — я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья — только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Ремонт КПП УАЗ (мануал)

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием «двойной выжим с перегазовкой», все передачи как «вверх» так и «вниз» легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей — у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач — к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. «старого образца».

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач «старого образца» и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

Рожковые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ — он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.

Торцевые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от «ГАЗели», выдержал с честью. И стоил дешево.

Специальный ключ для затяжки плоских гаек — такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.

Отвертки — плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.

Утконосы — обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.

Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.

Выколотка — металлический штырь, лучше бы из меди.

Кусок металлической трубы — для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.

Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.

Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.

Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится «со всей дури».

Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше — собирая все обратно вы этот совет оцените.

Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.

Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать 🙂 Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую «ABRO» красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

«Литол» использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами «Для коробки передач» и «Для раздаточной коробки». Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить «Набор для ремонта коробки передач» и «Набор для ремонта раздаточной коробки», которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла «Коробка передач-раздаточная коробка»

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения — с помощью ручной лебедки «Лика-2». Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку — не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло — у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений — лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед — назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и «задняя» часть опустится — будет мешать. Когда коробка наконец повиснет — аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить — они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле — для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать — под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике — разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте «Упорную шайбу промежуточного вала». Если она там есть и отличается от фотографии — очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. На фото — маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубья и отвинчиваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки — на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное — не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня — не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен — сбивайте и ставте новый. Он страдает, пожалуй, больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял — он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко — надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и «вдоль». Мне даже показалось, что подсунули неподходящий.

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял 🙂 Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните, как она стояла — наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению «из» коробки. Внутри шестерни — многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым.

Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке — купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном — крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка — на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращаться в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места «елочкой» через 5-7 мм (с). Если это не помогает — корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте «Литолом» или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал — его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач — сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками — следите, чтобы вилки попали куда следует.

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки — для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно — валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает — либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство «Литолом». Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно «располовинить» раздатку — Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Сборка агрегата и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через «люк отбора мощности» опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую «упорную шайбу промежуточного вала». Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно сваренный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент — вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную — сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание — в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт — каленый, с буквой «Х» на головке. Буква «Ч» на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты.

Характеристики КПП для УАЗа

Существует довольно много вариантов КПП для автомобилей УАЗ, и лично перед нами встал довольно сложный выбор… Откапиталить свою КПП (4 ступка старого образца) и РК (старого образца), либо заменить это на КПП нового образца (4 ступка нового образца) или вообще пойти еще дальше и поставить пятиступенчатую КПП (АДС, Арзамас, Ульяновскую, DYMOS) и мелкомодульную РК… Арзамас даже и не рассматривался, т.к. это самое худшее, что можно представить на автомобиле УАЗ. Ульяновскую КПП в наших краях встретить практически невозможно… Ну а DYMOS… опять же, дорого, и практически полное отсутствие запчастей на нее в нашем городе. Так что выбор состоял из 3 вариантов — КПП «Старого образца», КПП «Нового образца» и КПП «АДС».

4-х Ступенчатая КПП

4-х ступенчатые коробки на УАЗ бывают двух видов: «старая» с синхронизаторами только на 3 и 4 скоростях и (с 1989 г.) «новая» — с синхронизаторами на всех четырех скоростях.

Передаточные числа «старой» КПП:

I передача — 4,124
II передача — 2,641
III передача — 1,58
IV передача — 1,00
R задний ход — 5,224

Передаточные числа «новой» КПП:

I передача — 3,78
II передача — 2,60
III передача — 1,55
IV передача — 1,00
R задний ход — 4,12

Плюсы «старой» КПП:
БОльшая тяга, проще конструкция, простота в ремонте, дешевле стоят запчасти, не убиваемая, надежная.

Минусы «старой» КПП:
Меньшая, чем у «новой» динамика, отсутствие синхронизаторов на 1 и 2 передаче.

Плюсы «новой» КПП:
Динамика лучше, чем у «старой» КПП, относительная простота ремонта, наличие синхронизаторов на всех передачах.

Минусы «новой» КПП:
Меньшая тяга, чем у «старой» КПП, дороже запчасти чем на «старую» КПП, меньшая надежность.

5-ти ступенчатая КПП

I передача — 3,83
II передача — 2,16
III передача — 1,29
IV передача — 1,00
V передача — 0,79
R задний ход — 3,52

Плюсы:
Менее шумная, более экономичная, более скоростная, более плавное переключение, наличие 5-ой передачи.

Минусы
Цена, дороже запчасти, меньшая надежность.

ЦЕНЫ
«АДС» МКПП5 — от 28 т. р. (новая) до 10-15 за б.у.
МКПП4 «Старого» образца — от 20 т. р. (новая) до 1 т. р. за б.у.
МКПП4 «Нового» образца — от 21 т. р. (новая) до 1 т. р. за б.у.

Источник: www.spike.su

Тюнинг автомобилей УАЗ своими руками

Всем известно, что, вложив определенные средства в любое начинание, оно увенчается успехом. Тюнинг УАЗ 469, сделанный своими руками, не исключение.

При желании можно превратить машину в представительский внедорожник, на него будут смотреть с завистью и удивлением. Необходимо заметить, что на УАЗ тюнинг делается для того, чтобы была возможность приспособить его для разных вариантов эксплуатации:

  • поездки на дальние расстояния;
  • рыбалка;
  • охота;
  • различные экспедиции и так далее.

Инструменты и материалы для проведения тюнинга авто

Итак, инструменты и материалы, которые необходимы для тюнинга салона авто:

  • ткань;
  • ножницы;
  • отвертка прямой или изогнутой формы;
  • клей;
  • швейная машинка.

Для изготовления бампера бампер на УАЗ понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • пенопласт;
  • нож;
  • монтажная пена;
  • стеклоткань;
  • наждачная бумага;
  • эпоксидная смола;
  • напильник.

Тюнинг УАЗ «буханка»

Обновлённый автомобиль УАЗ «буханка»

Тюнинг УАЗ «буханка» предусматривает установку агрегата отопления, кузовную модернизацию и переделки салона. Во время проведения таких работ особое внимание уделяется проходимости автомобиля.

Для доработки подвеску нужно приобрести дополнительные листы на рессоры.

Заменить амортизаторы можно аналогичными конструкциями с большей энергоемкостью. Для УАЗ «буханка» предусматривается замена мостов.

Авто заводской сборки укомплектован уже военными или же гражданскими мостами. Возможно приобретение «буханки» с мостами вида «спайсер». Каждый тип рассматриваемой конструкции имеет неблокируемые межколесные дифференциалы.

Для увеличения проходимости устанавливается блокирующее устройство. Низкооборотный мотор будет лучше работать с КПП и раздаточной коробкой еще старого образца. Для езды на более высокой скорости рекомендуема установка на “буханку” мостов «спайсер», мелкомодульной раздаточной коробки, 5-ступенчатой КПП и мотора ЗМЗ-409.

Проблема освещения дорожного покрытия в темный промежуток времени решается с помощью установки ксенона своими руками.

Тюнингованый салон УАЗ «буханка»

Система отопления УАЗ «буханки» нуждается в обязательной модернизации. Это связано с тем, что у печки имеется кран, располагающийся под капотом автомобиля. Этот кран очень быстро выходит из строя.

Предпочтительней оснастить печку электромагнитным клапаном от BMW. Его можно вмонтировать в разрыв впускного или же выпускного патрубка. Этот клапан – неразборное устройство. Для того чтобы он стал разборным, нужно высверлить 4 заклепки в крышке.

Для повышения комфортности передвижения на внедорожнике, рекомендуется установка мягких сидений с подогревом и электроприводом. Так, монтаж демпфера позволяет снизить нагрузку, которая оказывается на рулевой механизм при столкновении колес с разнообразными препятствиями.

При желании можно монтировать новое рулевое колесо, не способное отбивать пальцы при движении, а также наезде на препятствие. У подобного устройства оригинальный внешний вид, отвечающий всем требованиям безопасности.

Монтаж руля в значительной мере увеличит пространственное место перед водителем. При оснащении каркасом безопасности потребуется бесшовная труба.

Тюнинг УАЗ «хантер»

В данном видео, вам покажут, как можно сделать апгрейд из такого автомобиля как УАЗ «хантер». Приятного просмотра!

Тюнинг УАЗ «хантер» предоставляет возможность превратить авто в оригинальную машину, имеющую неповторимый дизайн. Так как авто этого типа имеет невысокую цену и легкую конструкцию, то хозяин может воплощать все свои фантазии и в изменение его ходовой части, и в повышение проходимости.

К тюнингу УАЗ «хантер» нужен индивидуальный подход с учетом условий эксплуатации авто. В основном производится замена заводского мотора на дизельный, меняются родные амортизаторы, заменяются пружины на более длинные и жесткие.

Помимо этого, заменяются и рычаги, и прокладки на те, которые обладают лучшим качеством, надежностью. Тюнинг данной машины включает перекраску под камуфляж, не обойдется здесь и без тонировки стекол, работ по установке люков, лебедок, воздухосборников, силовых бамперов.

Автомобиль УАЗ «хантер» предназначается для применения в военных целях, в результате чего его простой внешний вид с высокой проходимостью являются благодатной почвой для внедрения самых интересных, неожиданных идей.

Так, агрегатный тюнинг требуется для повышения производительности, мощности мотора, так как заводская комплектация данной модели не соответствует возможностям. Благодаря различным работам по улучшению внешнего вида машины, возможно подчеркнуть индивидуальность модели, а ее оригинальный, неповторимый вид придаст владельцу значимый статус.

Владелец, благодаря изменению внешности машины и преобразованию салона, почувствует себя уютнее, комфортно и уверенно за рулем своего обновленного автомобиля.

Тюнинг УАЗ 31514

Многие владельцы УАЗ 31514 начинают задумываться о его тюнинге. Так, усовершенствованный автомобиль можно использовать для прохождения в труднодоступных местах. В данном видео, вам покажут преображение УАЗ З31514. Приятного просмотра!

Вначале потребуется отлифтовать, переобуть УАЗ в колеса BF Goodrich, что увеличит дорожный просвет аж до 35- 40 сантиметров. Возможна установка переднего бампера из труб для предоставления возможности без проблем преодолевать различные препятствия.

На бампер авто можно устанавливать лебедку с усилием 3-4 тонны. А заднее стекло потребуется оборудовать обогревом, а также дворниками с омывателями. Для более легкого прохождения бродов и преград нужно установить шноркель из трубы алюминиевой, который обеспечивает доступ воздуха к мотору.

С целью комфортной езды по лесу возможна установка силовых порогов, которые позволят выполнять наибольший разворот в труднопроходимых местах. Порог позволяет удачно упереться в дерево, затем оттолкнуться задним мостом, развернуть машину на одном месте. Для большего передвижения без дозаправки авто нужно оснастить топливным баком (100-120 литров).

Имеет смысл установка таких колес и шин, с помощью которых возможно легкое преодоление бездорожья и обеспечение хорошей управляемости автомобилем на асфальте. Здесь возможно понадобится доработка колесных арок. Глушитель стоит заменить на прямоточный, поскольку заводские глушители не достаточно хорошего качества.

Вариант тюнинга УАЗ 31514 для севера

В мосты вместо свободных дифференциалов можно устанавливать самостоятельно блокирующие собственный механизм, повышающие проходимость авто на мягких грунтах. Можно провести изменения и внутри салона.

Обшивку двери с нижней части можно выполнить из алюминия, а с верхней – из винила высокого качества. Также возможна установка дверной ручки внутри салона, установка более комфортных кожаных сидений.

В крышу УАЗ 31514 можно вмонтировать люк в проходе меж передними и задними сидениями. В крышу по периметру люка ввариваются усилители.

Полезно прикрепление багажника на крышу УАЗа, в нем могут поместиться различные рыбацкие и охотничьи вещи. Полезна установка компрессора, предназначенного для накачивания колес.

Советы по тюнингу УАЗ 469

Переделка УАЗ 469 не потребует больших капиталовложений, а также навыков выполнения сложных работ.

Владельцу не сложно будет сделать тюнинг УАЗ 469 самостоятельно, сэкономив деньги. Первое, с чего нужно начинать, это внешний вид авто. Поскольку УАЗ 469 преимущественно используется в условиях, близких к экстремальным, то важным элементом является качественная покраска.

При отсутствии надобности полной покраски кузова, можно применить точечную или же частичную покраску. В этом случае не понадобится много времени и усилий, таким образом, возможно устранить повреждения в виде царапин, сколов от камней или щебня.

Нужно уделить внимание покраске пластиковых накладок, установленных на автомобиль. Дополнительного усиления кузова не требуется, поскольку он смонтирован на надежной жесткой ланжеронной раме. Есть возможность сделать оригинальный тюнинг бампера с помощью пенопласта: внести изменения в его форму, убрать дефекты, повреждения.

В момент прикрепления пенопласта с помощью монтажной пены, возможно сделать бампер какой-либо выбранной формы.

Японские автомобили, марки, стоимость и остальную информацию, вы найдёте только у нас на сайте в уникальной статье.

Какой выбрать антирадар, вы узнаете из этой уникальной статье. Рекомендуем всем тем, кто ещё не определился с выбором.

Отсюда, вы узнаете, как сделать шумоизоляцию своими руками в автомобиле марки «Приора».

При необходимости можно проделать в пенопласте отверстия, куда будут вставляться подфарники, противотуманные фары или другие элементы светодиодной подсветки. В дальнейшем эта конструкция обрабатывается стеклотканью, эпоксидной смолой.

Так, стеклоткань накладывается несколькими слоями, хорошо пропитывается эпоксидкой для увеличения прочности конструкции. После высыхания смолы нужно обработать получившуюся поверхность. Обнаруженные дефекты нужно хорошо зашпатлевать шпатлевочной смесью, а также зашкурить и отшлифовать до гладкой поверхности.

Тюнинг салона УАЗ 469 должен включать работы, направленные на повышение его комфортабельности. Это установка необходимых дополнительных приборов, перетяжка обивки салона с использованием новых высококачественных материалов или кожи. Следует установить и мощную акустику, и ЖК-монитор, и мультимедийную систему.

Так, в салоне УАЗ 469 будет интересно смотреться передняя панель, обтянутая кожей, отделанная деревом либо пластиковыми накладками высокого качества.
Усиление и модернизация ходовой части УАЗ 469 предусматривает:

  • замену амортизаторов;
  • установку поперечного стабилизатора устойчивости;
  • установку легкосплавных дисков, резины и др.

Тюнинг УАЗ 469 нуждается в обязательной модернизации колес этого автомобиля.

Для лучшей работы двигателя нужна установка прямоточного глушителя.

Источник: natapku.ru

Тюнинг УАЗ буханка для повышения иммунитета к бездорожью

УАЗики, несмотря на свою простоту и полное отсутствие комфорта, достаточно популярны в нашей стране. Объясняется это очень просто – превосходная проходимость и дешевизна обслуживания. Одна из моделей получила название «буханка», поскольку очень сильно напоминает внешне это хлебобулочное изделие. Ну, раз популярен автомобиль, то и тюнинг УАЗ буханка своими руками так же не стоит оставлять в стороне.

Техническая часть

Прежде всего, это внедорожник, который требует соответствующего оборудования. Сразу оговоримся, что его стоимость может зашкаливать за пару миллионов. Не стоит думать, что УАЗ выбирают люди, у которых нет денег на «кукурузер». Это совсем не так, потому что:

  • Land Cruiser не может конкурировать с «буханкой», поскольку они находятся в разных классах. Вот если бы проходили соревнования по комфорту, то ситуация обернулась бы в точности наоборот;
  • УАЗ значительно можно улучшить, в то время как Ленд Крузер уже практически полностью напичкан электроникой. Здесь можно ограничиться лишь навесным оборудованием, а сам авто останется практически штатным.

Трансмиссия

Итак, первое, на что надо обратить внимание при переделке любого внедорожника – это трансмиссия. Мы посмотрим на тюнинг при наличии средств. Да, все работы нужно выполнять самим, но оборудование все равно придется покупать.

Как правило, любители тюнинга устанавливают на Буханку мосты «Барс». Спереди устанавливается мост с повышенным передаточным числом, усиленным поперечным стабилизатором, а так же увеличенной шириной колеи. Сзади все примерно так же, но дифференциал тут самоблокирующийся, что очень полезно при преодолении полного бездорожья. Не удивительно, что передний мост не имеет блокировки, потому что колеса поворачивают.

Идем дальше, теперь подвеска. Надо сказать, штатная не так уж и плоха, но вот амортизаторы пожестче, а так же полиуретановые уплотнители еще никому не мешали. Кроме того, есть такая вещь, как лифт подвески. Тут придется выбирать пружины, а так же амортизаторы с увеличенным ходом. Лифт подвески делается для того, чтобы увеличить ее ход, а так же приподнять автомобиль над бездорожьем.

Еще есть такое мероприятие, как лифт кузова. Он преследует те же цели, но здесь используются несколько иные методы. Под крепления к раме подкладываются обычные хоккейные шайбы, которые служат всю оставшуюся жизнь. 4 штуки под каждое крепление обеспечивают лифт до 25 см, в зависимости от размеров шайбы.

Не самое последнее дело – это установка увеличенных колес на УАЗ. Здесь практически нет ограничений, за исключением вместительности колесных арок. Этот же недостаток описывается предыдущим мероприятием, а именно – лифтом кузова. Основным критерием для выбора покрышек является внешний диаметр. Как правило, он равен 32”.

Навесное оборудование

Ну список дополнительного навесного оборудования так же просто огромен, а способ его применения – это исключительно фантазия каждого. Так, например, лебедку на экспедиционном багажнике можно использовать как подъемный кран, например, для запаски, потому что вес ее может быть достаточно велик.

Вот небольшой список основных доработок:

  • Экспедиционный багажник;
  • Кенгурятник с площадкой для установки лебедки;
  • Сама лебедка, с показателем грузоподъемности около 10000, что равно примерно 3 тоннам;
  • Неплохо было бы установить лебедку и на задний бампер;
  • Фары-искатели, лучше использовать галогеновые, они менее привередливы к условиям эксплуатации.

Это лишь основной список, есть еще мелочи вроде шноркеля и прочих. Его можно продолжать практически бесконечно.

Интерьер автомобиля также не стоит оставлять без внимания, однако, готовых решений практически нет, поэтому владельцам приходится доводить салон УАЗ буханка своими руками.

Большинство делает будку пассажирской и размещает там удобные кресла, спальные места, столики. Не стоит забывать, что после подобных доработок автомобиль может заехать в такие места, где желательно наличие ночлега, а так же места для приема пищи и прочих занятий. Как правило, УАЗики используют именно для преодоления бездорожья.

В последнее время пошла мода делать из Буханок экскурсионные автомобили, которые, кстати, пользуются огромным спросом.

Но не надо забывать про впереди сидящих. Для них стоит установить более удобные кресла, а рулевая колонка от Соболя станет очень кстати, поскольку здесь имеется регулировка по наклону. Чтобы в поездке не было скучно, можно установить аудиосистему, но стоит выбрать качественную, чтобы не портить впечатление об автомобиле.

Заключение

Ну что можно сказать в заключение. Прежде всего, это внедорожник с огромным потенциалом, который надо развивать. Недаром он используется для снабжения государственных служб. Многие не начинают тюнинг своего автомобиля, потому что им кажется, что для таких работ нужно очень хорошо знать устройство автомобиля, но посмотрев видео: тюнинг УАЗ буханка не покажется вам таким уж и сложным делом. Для этого просто надо чуть-чуть поднабраться теории и не бояться экспериментировать. Ведь именно экспериментаторы достигают самых высоких результатов в своих начинаниях.

Источник: pulyaet.ru

УАЗ-ремонт! Не включается задняя скорость.

Опубликовано 27 Августа 2016

Ремонт своего УАЗа производим своими руками!Проблема в том-что на охоте немогли включить заднюю скорость-все 4 вперед. без проблем!
решение проблемы ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ И БАНАЛЬНОЕ!кАКОЕ. смотрим видео»УАЗ-Ремонт»

точно, надо бросать эту работу! а то пашиш пашиш, даже резину уже второй год поменять неполучается. 

Повезло . У меня провернуло вилку выбора передач. Симптомы один в один , но е. ся пришлось по взрослому . 

такая проблема когда включаешь заднею то в месте с ней и 4-я включается чё за фигня?

Трапеция, выскакивает обычно, не досмотрел.

Сука убить надо того инженера который придумал эту ебанутую машину. Сам работаю на этом адском отродье и просто каждый день проклинаю конструктора УАЗа. ВОТ КАК МОЖНО БЫЛО РАЗРАБОТАТЬ ТАКИЕ УЯЗВИМЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ,КАК МОЖНО БЫЛО ВООБЩЕ ВЫПУСТИТЬ ЭТО НА СВЕТ. Сочувствую автору..

не надо лазить и регулировать возле рычаги кпп. на видео все перепутаною под кулисой первая тяга с ле вой стороны водителя откручивать гайку на 2-3 об.с сверху а потом снизу затягивай.

Ремонтировать УАЗ это как трахаться на площади — советами зае*ут! это все фигня. бывает включаются две передачи, в лесу, на охоте, да так что муфта лопается и машина труп. конечно, это все от прокладки очень зависит, поэтому я теперь посторонних людей за руль не пускаю — целый день сегодня в гараже матерился, чуть не надорвался с раздаткой. техника не для слабаков (в физическом плане тоже :))) п.с. надо все делать вовремя, и самому, на совесть! потому что машина эта как автомат Калашникова — пойдет, даже если ее собрать «тяп-ляп» и замотать проволокой, но в самый интересный момент что ни будь да отвалится (в этом плане там есть где разгуляться — у меня однажды люк улетел и муфта переднего моста), и чеши репу потом кто чего там и как затянул. а если все надежно собрано и промазано собственноручно, то она увезет тебя на край света, где ты поседеешь маленько, а потом привезет обратно — как бывало у меня не раз.

Зачетный УАЗ! И «Кусак» правильный бегает. Удачи мужики. 

УАЗ это конструктор для больших ))). Сам недавно купил себе. Вот я собрал коробку передач. https://www.youtube.com/watch?v=fceg3YaZgW8&list=PLyYMtPDccugkP7LEAuGdUyp73_IaZD0G- 

Ярик посмотрел все видио про УАЗ и не увидел связи УАЗ и охота,думаю охотникам и не только,не интересно это видео, это мое мнение,советую лучше не лезть в эту тему а у долить,Спасибо

если с перва держал но втыкалась а потом вобше не втыкается тоже в тяге дело может быть на уаз 3303?

Спасибо, за видео. Столкнулся с такой же проблемой (не включалась задняя и пятая).. Благодаря вам справился.

Источник: videoremont-mashin.ru

УАЗ 469 тюнинг фото и видео

Все хотят иметь «крутой» джип, но денег на него заработать удается не каждому. Хорошим выходом из такой ситуации может стать тюнинг известного отечественного «армейца» — УАЗа-459. Поддержанный автомобиль стоит сравнительно недорого, а советское качество изготовление гарантирует продолжительный срок службы. Остается только взять в руки инструменты и своими руками превратить одну из легенд советского автопрома в «машину-всем-на-зависть».

С чего начать тюнинг УАЗ 469

Установка 35-дюймовой резины на 15-дюймовых дисках взамен штатных гарантированно добавит вашему автомобилю «внедорожной» солидности. Замена колес обойдется примерно в 12 тыс. рублей за штуку. Рисунок протектора выбирайте в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации. Увеличенные колеса нужно будет спрятать под крылья, поэтому придется расширить колесные арки. Также знатоки рекомендуют произвести замену амортизаторов и поставить более энергоемкие – это позволит машине более мягко в сравнении с серийной версией реагировать на неровности дороги.

УАЗ 469 тюнинг для бездорожья фото

Улучшаем безопасность авто

Автомобилю, предназначенному для передвижения по грязи, больше подойдут дисковые тормоза. Если же вы планируете сотворить полноценный внедорожник, который будет способен преодолевать глубокий брод, то сделайте хорошую гидроизоляцию двигателя и других элементов конструкции автомобиля. В первую очередь следует поднять выше все электрооборудование и вывести на крышу воздухозаборник двигателя. Затем герметизировать КПП и раздаточную коробку. Качественно проделанные работы позволят спокойно преодолевать достаточно глубокие водные преграды без опаски заглохнуть посередине дороги.

Подробный фото отчет и чертежи как сделать Силовой бампер на УАЗ буханка

Езда по «сухому» бездорожью требует дополнительного усиления кузова и днища машины. Усиление бампера и порогов позволит не повреждения кузова ветками и другим бездорожным «мусором». Установка дуг безопасности позволит уберечься от тяжелых травм в случае опрокидывания автомобиля. А если эти дуги будут еще и хромированными, тогда вы вообще вне конкуренции.

Повышение комфортабельности и управляемости машины

Активный путешественник просто обязан оборудовать свой вездеход лебедкой самовытаскивания, компрессором для подкачки шин (как в армейских грузовиках и БТР) и домкратом (хотя уважающий себя водитель и так без него даже из гаража не выедет). Имея все это оборудование, вы с легкостью выйдете победителем из любой внедорожной ситуации. Любители комфорта могут смонтировать в УАЗик кондиционер и стеклоподъемники. Нелишним элементом станет люк в крыше. И после всего этого можно будет заняться салоном. Абсолютно необходимо заменить заводские сиденья, поскольку они, мягко говоря, неудобны, а по степени комфорта лишь немного превосходят обычный табурет.

Видео как сделать тюнинг УАЗ 469 для бездорожья

Обогреватель салона очень пригодится холодной зимой. А гидроусилитель руля и демпфирующее устройство существенно облегчат управление автомобилем.

Оборудование рабочего места водителя навигатором пригодится в дальних путешествиях. Ну и куда же без хорошего света. Джип без нескольких пар мощных фар и не джип вовсе, поэтому не пожалейте денег на ксеноновое освещение.

На этом тюнинг УАЗ-459 своими руками можно считать завершенным. Теперь в вашем распоряжении настоящий монстр, на котором не страшно отправляться даже в самое опасное путешествие.

Источник: pol-z.ru

Тюнинг УАЗ Буханка своими руками

В плане тюнинга УАЗы Буханки отличные машины. В умелых руках это может быть использовано, для того что бы, в конечном счете, получить совершенно новый и уникальный автомобиль. Главные козыри буханки — это ее удачная платформа и небольшая стоимость, вот что так притягивает к ней любителей тюнинга. И это еще не все, машине отличается шикарными ходовыми качествами и высоким уровнем проходимости, а также возможностью подгонки салона под любую прихоть.

В теории и фантазиях машина может превратиться в элегантный городской автомобиль. Примеры на литых дисках встречаются очень редко. Больше всего, эта машина подходит для поездки на охоту или рыбалку и для бездорожья. Внешний вид, собственно, и говорит о ее предназначении.

Представляем вам нашу небольшую галерею удачных примеров тюнинга, которые мы могли найти в интернете. Как все-таки эффектно может выглядеть обновленный УАЗ, именно здесь вы можете убедиться в этом. Полет фантазии может быть безграничным.

Вот, собственно, и примеры тюнинга буханки.

Большие и хорошие колеса превращают Буханку в интересный и красивый автомобиль.

УАЗ Буханку значительный тюнинг может превратить в “лесника”. Благодаря камуфляжной расцветке она скрывает существенные внутренние изменения, с помощью чего автомобиль становится по-настоящему повелителем бездорожья.

Тюнинг “Вояка”. Название придумано не случайным образом. После тюнинга в нем есть характерные черты матерого прапора, с помощью чего получился довольно своенравный автомобиль. Силовой бампер поможет выбраться там, где не сможет пройти стандартная модель автомобиля. Габаритные грузы поможет перевозить багажник во всю крышу. С помощью лебедки вы без проблем сможете прийти на помощь к товарищам, если кто-то из них застрянет.

Тюнинг “Сейф” выполнен в виде бронированного сейфа, достаточно интересный и практичный вид кузова.

Данный вариант тюнинга – уже более значительные изменения во внешнем виде Буханки. По внешнему виду сразу видно, что машина готова к российским дорогам и бездорожью, а еще вид внушает доверие к машине.

Тюнинг “Головастик” – как говорит сам автор тюнинга, именно с его автомобиля и срисовали головастика, а если быть точнее, то его тюнинг, в игре “Полный Привод 4х4”.

Также, довольно любопытный тюнинг автомобиля – “Следопыт”. По его солидной раме видно, для каких жестких испытаний ее делали.

УАЗ – “Скалолаз”. Фото довольно необычное. Причем, заметьте, УАЗ сам туда въехал. Вот это скалолаз.

Ну и напоследок, так сказать, наш самый любимый тюнинг Буханки, который нас очень сильно поразил.

Фотографии тюнинга УАЗ Буханка

Для тех кто желает сделать тюнинг Буханки своими руками, мы выкладываем небольшую подборку фото.





Тюнинг УАЗ Буханка: видео

Источник: www.lyxavto.ru