Реле поворотов на уаз где стоит

Содержание

Где находится реле в автомобиле УАЗ «буханка»?

Полноприводный автомобиль УАЗ-452 («буханка») появился в 60-е годы прошлого века, и до сих пор пользуется популярностью. Но УАЗ нередко выходит из строя, и, для того, чтобы устранить неисправность, необходимо знать местонахождение его основных реле.

Где находится реле бензонасоса?

Реле бензонасоса – это устройство, которое подает или прекращает электропитания на бензонасос. Оно управляет топливным насосом и выполняет ряд дополнительных функций в зависимости от марки автомобиля.

Обычно в «буханках» реле бензонасоса устанавливается в области блока управления впрыском, под капотом, за аккумулятором. Иногда его можно найти под приборной панелью возле предохранителей.

Где находится реле зарядки?

Реле зарядки состоит из реле обратного тока, регулятора и ограничителя. Реле обратного тока включает генератор в сеть, когда его напряжение увеличивается, и выключает в случае, если повышается напряжение аккумуляторной батареи.

Регулятор контролирует и ограничивает силу тока в пределах 13,8 – 14,8 В, регулирует силу зарядного тока. Ограничитель предохраняет генератор от перегрузок, работая по аналогичному принципу с регулятором напряжения – включает в цепь обмотки дополнительное сопротивление при увеличении силы тока.

Реле зарядки работает вместе с генератором под капотом двигателя с правой стороны.

Где находится реле стартера?

В УАЗ-е встречаются два вида стартеров — 42.3708 и 4211.3708–01. Сами они устанавливаются по левую сторону от двигателя (по ходу движения автомобиля).

Стартеры оснащаются электромагнитным тяговым реле рычажным приводом с роликовой муфтой свободного хода. Реле блокировки расположено в медицинском салоне, и служит для предотвращения включения стартера при подключенном источнике питания.

Провод от реле идет к центральному контакту вариатора (при трех катушках) или к контакту подключения катушки (при двух катушках). Это способствует усилению искры в период запуска двигателя.

Где находится реле поворотов?

В автомобилях УАЗ схема указателей поворота включает в себя рулевой переключатель, реле поворота, аварийную сигнализацию и шесть лампочек.

Эту систему защищают от перегрузок несколько предохранителей:

  • F8 – 10 А (для аварийной сигнализации);
  • F20 – 7,5 А (для указателей поворотов).

Поворотники без реле мигать не будут, поэтому его неисправность легко определить.

Располагается в монтажном блоке, с левой стороны, у ног водителя. В санитарных, грузопассажирских автомобилях типа УАЗ реле поворотов устанавливается на перегородке, за водительским сиденьем.

В случае неисправности реле его необходимо снять, при этом не допускается применение металлических предметов.

Источник: buhanka-uaz.ru

Блоки предохранителей УАЗ Патриот

Наличие предохранителей цепи электрических приборов управления автомобиля УАЗ Патриот не является случайным. Ведь их отсутствие при первом замыкании цепи вызывало бы массу неприятностей, на устранение которых требовалось не только время, но и деньги. Всем известно предназначение этих устройств, поэтому уделим внимание расположению элементов и их назначению на внедорожнике.

Назначение

Предохранитель отвечает за исправную работу электрической цепи и в случае наступления перегрузок или замыканий происходит перегорание плавкой ставки данной детали. В случае перегорания одного элемента, водитель обнаруживает неисправность какой-либо электрической системы автомобиля. Поэтому чтобы устранить неисправность, следует первоначально проверить плавкую вставку, которая находится в специальном блоке внедорожника УАЗ Патриот. Но кроме данных деталей, на внедорожнике имеются еще и реле, которые также уместились в монтажном устройстве.

Место нахождения в авто

Очень часто у автовладельцев возникает вопрос: где же находится блок предохранителей на УАЗ Патриот, и какая плавкая вставка за что отвечает? Именно об этом и поведает данный материал. Итак, на внедорожнике блок располагается в салоне с левой стороны рядом с левой коленкой водителя. В этом месте находится крышка, которая извлекается путем поворота фиксатора в сторону. Сразу под декоративной крышкой можно найти реле и предохранители. Но это не единственный монтажный блок на внедорожнике, второй находится в подкапотном пространстве на левой части брызговика. Этот блок также закрыт пластиковой крышкой, снять которую можно путем отжатия фиксирующего устройства. Итак, рассмотрим за какие же, узлы отвечают предохранители в салоне и под капотом.

Салонный блок

Чтобы визуально представлять себе расположение данных деталей, ниже представлена схема с нумерацией, с помощью которой рассмотрим назначение не только плавких вставок, но и реле.

Схема предохранителей УАЗ Патриот в салоне

Итак, данная схема позволяет подробно рассмотреть, где находится какой элемент и за что он отвечает. Для удобства рассмотрения, информация представлена в табличном виде.

Источник: prohodimets.ru

Реле поворотов на уаз где стоит

Электросхемы различных модификаций отечественного автомобиля УАЗ. Представленны модели УАЗ 31519, УАЗ 3160, УАЗ 3163 и другие. Для просмотра схемы в лучшем качестве — кликните на неё.

Электросхема УАЗ 31519

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — правая противотуманная фара; 4 — сигнал звуковой; 5 — левая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного падения давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лампа подкапотная УАЗ; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — повторитель боковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — щиток приборов; 37 — спидометр электронный; 38 — розетка штепсельная; 39 — сигнальная лампа ; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель отопителя; 52 — выключатель зажигания; 53 — реле выключателя зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наружного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива автомобиля УАЗ; 70 — стеклоочиститель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 78 — фонарь задний; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик температуры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — топливные форсунки; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушки зажигания; 91 — датчик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики; 98 — ЭБУ двигателем; 99, 100, 101, 102 — свечи зажигания двигателя УАЗ.

Электросхема УАЗ 3160

Передний правый указатель поворота 1 1
Фары 2 3
Правый моторедуктор фароочиститсля 4 4
Прогивотуманные фары 5 6
Звуковой сигнал 7 7
Левый моторедуктор фароочистителя 8 8
Передний левый указатель поворота 9 9
Генератор 10 10
Датчик начального положения коленчатого вала, распределительного вала, углового положения коленчатого вала 11. 13 —
Блок управления системой ЭПХХ — 11
Транзисторный коммутатор — 12
Аварийный вибратор — 13
Свечи зажигания 14. 17 17. 20
Электромагнитный клапан карбюратора — 14
Микропереключатель системы ЭПХХ — 15
Электромагнитный клапан системы ЭПХХ — 16
Датчик углового положения дроссельной заслонки 18 —
Датчик детонации 19 —
Датчик температуры охлаждающей жидкости 20 —
Датчик воздуха 21 —
Датчик-распределитель — 21
Датчик массового расхода воздуха 22 —
Датчик содержания кислорода в отработавших газах 23 —
Топливные форсунки 24. 27 —
Регулятор дополнительного воздуха 28 —
Блок управления двигателем 29 —
модуль зажигания 30 —
Катушки зажигания 31,32 22
Добавочное сопротивление системы зажигания — 23
Реле 33,34 —
Предохранители 35,36 —
Электробснзонасос 37 —
Реле включения стартера 38 37
Стартер 39 38
Реле включения фароочистителсй 40 39
Реле включения омывателя заднего стекла 41 40
Моторедуктор очистителя переднего стекла 42 41
Штепсельная розетка 43 42
Боковые повторители указателя поворота 44,45 43, 44
Электромотонасосы соответственно омывателя фар, переднего и заднего стекол 46. 48 45. 47
Добавочное сопротивление отопитсля 49 48
Электродвигатель отопителя 50 49
Выключатель сигнализатора стояночного тормоза 51 50
Реле сигнализатора стояночного тормоза 52 51
Датчик сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости 53 52
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 54 53
Датчик сигнализатора аварийного давления масла 55 54
Датчик указателя давления масла 56 55
Переключатель электродвигателя отопитсля 57 56
Выключатель сигнала торможения 58 57
Аккумуляторная батарея 59 58
Подкапотная лампа 60 59
Выключатель сигнализатора воздушной заслонки — 60
Автомобильный угломер 61 61
Переключатель наружного освещения 62 62
Комбинация приборов 63 63
Монтажный блок реле и предохранителей 64 64
Выключатель обогрева заднего стекла 65 65
Выключатель задних противотуманных огней 66 66
Выключатель противотуманных фар 67 67
Датчик уровня тормозной жидкости 68 24
Выключатель аварийной сигнализации 69 69
Выключатель зажигания 71 71
Переключатель очистителей, смывателей переднего, заднего стекол, фар 72 72
Кнопка включения звукового сигнала 73 73
Переключатель указателей поворота и света фар 74 74
Плафон подсветки монтажного блока 75 75
Выключатель освещения приборов с реостатом 76 76
Фонарь подсветки вещевого ящика 77 77
Автомобильные кварцевые часы 78 78
Лампа подсветки рычагов управления отопителем 79 79
Прикуриватель 80 80
Выключатель света заднего хода 81 81
Переключатель датчиков указателей уровня топлива 82 82
Датчики указателя уровня топлива 83, 84 83, 84
Выключатели освещения на стойке двери 87. 91 87. 91
Плафоны освещения салона 92, 93 92, 93
Плафоны индивидуального освещения 94, 95 94, 95
Задний правый фонарь 96 96
Фонарь дополнительного сигнала торможения 97 97
Моторедуктор очистителя заднего стекла 98 98
Фонари освещения номерного знака 99,100
Элемент обогрева заднего стекла 101 101
Задний левый фонарь 102 102
Дистанционный выключатель «массы» 103 103
Выключатель управления выключателем «массы» 104 104
Регулятор паузы стеклоочистителя 105 105.

Электросхема УАЗ 3163

1, 2 — блок-фары;
3, 4 — противотуманные фары;
5, 6 — звуковые сигналы;
7 — электровентилятор системы охлаждения двигателя;
8 — генератор;
9 — датчик концентрации кислорода;
10 — датчик положения распределительного вала (датчик фазы);
11 — датчик детонации;
12 — регулятор холостого хода;
13, 14, 15, 16 — свечи зажигания;
17, 18 — катушки зажигания;
19 — датчик положения коленчатого вала;
20, 21, 22, 23 — топливные форсунки;
24 — датчик положения дроссельной заслонки;
25 — датчик массового расхода воздуха;
26 — датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла;
27 — датчик указателя давления масла;
28, 30 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
29 — датчик температуры воздуха;
31 — электромагнитный клапан адсорбера;
32 — датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости;
33, 34 — насосы омывателей ветрового стекла и стекла двери задка;
35 — колодка диагностики;
36 — электродвигатель водяного насоса;
37 — электродвигатель вентилятора отопителя;
38 — стартер;
39 — фонарь освещения подкапотного пространства;
40 — моторедуктор очистителя ветрового стекла;
41 — выключатель сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы;
42 — реле электровентилятора;
43 — реле включения омывателя стекла двери задка;
44 — реле стартера УАЗ 3163;
45 — реле системы управления двигателем;
46 — реле электробензонасоса;
47 — реле включения звуковых сигналов;
48, 49, 50, 51, 52, 53 — штыревые предохранители;
54 — аккумуляторная батарея;
55 — розетка для переносной лампы;
56 — левый боковой указатель поворота;
57 — правый боковой указатель поворота;
58 — контроллер системы управления двигателем;
59 — комбинация приборов;
60 — блок управления моторедукторами замков дверей;
61, 62 — плафоны освещения вещевых ящиков;
63, 64 — магнитные выключатели плафонов освещения вещевых ящиков;
65 — реле переключения режимов отопителя;
66 — монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля;
67 — плафон подсветки монтажного блока; 68 — зеркало заднего вида правое;
69 — добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;
70, 71 — лампы подсветки блока управления отопителем;
72 — переключатель скорости работы электродвигателя вентилятора отопителя;
73 — выключатель стоп-сигналов;
74 — регулятор длительности паузы работы стеклоочистителя;
75 — выключатель (замок) зажигания;
76 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери задка;
77 — выключатель звуковых сигналов;
78 — переключатель указателей поворота и света фар;
79 — модуль управления светотехникой;
80 — зеркало заднего вида левое;
81 — электростеклоподъемник правой передней двери;
82 — моторедуктор замка правой передней двери;
83 — прикуриватель УАЗ патриот;
84 — выключатель аварийной сигнализации;
85 — выключатель обогрева зеркал заднего вида;
86 — переключатель отопителя;
87 — переключатель режимов работы дополнительного отопителя;
88 — выключатель обогревателя стекла двери задка;
89 — моторедуктор замка левой передней двери;
90 — электростеклоподъемник левой передней двери;
91 — моторедуктор замка правой задней двери;
92 — выключатель света заднего хода;
93 — датчик скорости УАЗ3163 патриот;
94 — электробензонасос с датчиком уровня топлива правого бака;
95 — переключатель датчиков указателя уровня топлива;
96 — переключатель стеклоподъемника правой передней двери;
97 — пульт управления наружными зеркалами;
98 — переключатель стеклоподъемника левой передней двери;
99 — дополнительный отопитель кузова;
100 — выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
101 — датчик указателя уровня топлива левого бака;
102 — моторедуктор замка левой задней двери;
103 — выключатель освещения на стойке двери задка;
104, 105 — выключатели освещения на стойках правых дверей;
106 — задний плафон освещения салона;
107 — передний плафон освещения салона;
108, 109 — плафоны направленного света;
110, 111 — выключатели освещения на стойках левых дверей;
112 — фонарь на правом заднем крыле;
113 — элемент обогревателя стекла двери задка;
114 — фонарь дополнительного стоп-сигнала;
115 — моторедуктор очистителя стекла двери задка;
116, 117 — фонари освещения номерного знака;
118 — моторедуктор замка двери задка;
119 — фонарь на заднем левом крыле.

Электросхема УАЗ 3909

1 – фонарь передний; 2 – фара УАЗ 3909; 5 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 6 – сигнал звуковой; 7 – повторитель боковой указателя поворота; 9 – переключатель поворотной фары; 10 – плафон освещения кабины; 11 – лампа сигнальная включения стояночной тормозной системы; 12 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы; 13 – электродвигатель стеклоочистителя; 14 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя; 15 – спидометр; 16 – лампа сигнальная включения дальнего света фар; 17 – вольтметр; 18 – указатель давления масла; 19 – лампа сигнальная аварийного давления масла;20 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя;21 – лампа сигнальная аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;22 – указатель уровня топлива; 23 – электродвигатель омывателя; 24 – выключатель аварийной сигнализации; 25 – лампа сигнальная указателей поворота; 26 – лампа сигнальная аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 27 – выключатель зажигания; 28 – переключатель света центральный; 29 – предохранитель тепловой;30 – сопротивление отопителя; 31 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 32 – переключатель света фар; 33 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 34 – блок плавких предохранителей; 35 – розетка штепсельная; 36 – электромагнитный клапан разбалансировки;37 – переключатель указателей поворота;38 – кнопка звукового сигнала; 39 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 40 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 41 – датчик указателя давления масла; 42 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 43 – прерыватель указателя поворота;48 – генератор; 49 – свеча зажигания; 50 – датчик-распределитель; 51 – катушка зажигания; 52 – выключатель «массы»; 53 – батарея аккумуляторная; 54 – выключатель плафонов; 56 – плафон; 57 – коммутатор транзисторный; 58 – вибратор аварийный; 59 – блок электронный управления карбюратором; 60 – микровыключатель; 61 – сопротивление добавочное; 62 – реле дополнительное стартера; 63 – клапан электромагнитный; 64 – стартер; 65 – датчик указателя уровня топлива в баке; 66 – выключатель сигнала торможения; 67 – выключатель фонаря заднего хода; 68 – фонарь задний; 69 – фонарь задний противотуманный; 70 – фонарь освещения номерного знака; 71 – фонарь заднего хода; 72 – розетка штепсельная прицепа уаз-3909.

Источник: electroshemi.ru

Предохранители и реле УАЗ Хантер УАЗ 469

Рассмотрены автомобили УАЗ Хантер, УАЗ 469 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

Бензиновые двигатели ЗМЗ-409 и дизельные ЗМЗ-5143. Статья подойдет для УАЗ 31512, УАЗ 31519, УАЗ 31514 инжектор и карбюратор.

Расположение блока предохранителей в салоне.

Блок расположен под панелью приборов со стороны водителя.

Схема расположения предохранителей в блоке.

Плафон освещения блока предохранителей, штепсельная розетка переносной лампы

Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации

Фонари освещения номерного знака, подсветка приборов

предохранитель прикуривателя УАЗ Хантер, УАЗ 469.

Задний противотуманный фонарь

Фонарь света заднего хода

Указатели поворота в режиме указателей поворота

Электродвигатель стеклоочистителя, омыватель ветрового стекла

Плафоны освещения, подкапотная лампа

Приборы и сигнализаторы

Реле расположены под панелью приборов со стороны водителя.

1 — реле включения ближнего света фар; 2 — реле включения дальнего света фар; 3 — реле включения противотуман­ных фар; 4 — реле очистителя стекла двери задка; 5 — ре­ле включения заднего противотуманного фонаря; 6 — ре­ле очистителя ветрового стекла; 7 — реле-прерыватель указателей поворота

Реле и предохранитель системы впрыска топлива находится в моторном отсеке.

Силовые предохранители расположены под капотом.

Силовые предохранители защищаю цепи наружного освещения и клемма 30 выключения зажигания.

Электрические схемы блока предохранителей УАЗ Хантер, УАЗ 469.

Электрооборудование автомобилей модификации 315195-025, 315195-125

для увеличения нажмите на изображении. (схема хорошего качества размер 1,45 мб)

для просмотра электросхемы во всей красе нажмите на крестик как показано на рисунке ниже

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — правая противотуманная фара; 4 — сигнал звуковой; 5 — левая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийно­го падения давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лам­па подкапотная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — по­вторитель боковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопите­ля; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — щиток приборов; 37 — спидометр электронный; 38 — розетка штепсельная; 39 — сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ»; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворо­тов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель отопителя; 52 — вы­ключатель зажигания; 53 — реле выключателя зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наруж­ного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочисти­тель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 78 — фонарь задний; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик темпера­туры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — топливные форсунки; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушки зажигания; 91 — датчик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики 613012; 98 — ЭБУ двигателем; 99, 100, 101, 102 — свечи зажигания

Электрооборудование автомобилей модификации 315195-023, 315195-123

для увеличения нажмите на изображении (схема хорошего качества размер 1,45 мб)

для просмотра электросхемы во всей красе нажмите на крестик как показано на рисунке ниже

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — левая противотуманная фара; 4 — звуковой сигнал; 5 — правая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неис­правности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лампа подкапот­ная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — повторитель бо­ковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — ре­ле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — комбинация приборов; 37 — спидометр; 38 — колодка; 39 — сигнальная лампа неисправности двигателя; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лам­па включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель режимов отопителя; 52 — выключатель (замок) зажигания; 53 — реле выключателя (замка) зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — пе­реключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наруж­ного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочисти­тель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72, 78 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сиг­нала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик температуры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — форсунка топливная; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушка зажигания; 91 — дат­чик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле автомобильное; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики; 98 — ЭБУ дви­гателем; 99, 100, 101, 102 — свеча зажигания; 103 — датчик концентрации кислорода; 104 — клапан продувки адсорбера

Источник: avtoblokrele.ru

Реле и предохранители автомобиля УАЗ Патриот

Большинство цепей электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке. В монтажных блоках установлены также реле приборов, потребляющих большой ток. Основной монтажный блок расположен в панели приборов с левой стороны внизу и закрыт крышкой, а дополнительный монтажный блок установлен в моторном отсеке на левом его брызговике. Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его перегорания и устраните ее.

При поисках неисправностей рекомендуется просмотреть цепи, которые защищены данным предохранителем.

Замена предохранителей и реле в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля

Рис. 1

Рис. 1. Номера реле и предохранителей в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке, установленном в салоне автомобиля, показано на рис 1, в табл. 1 и 2 приведено назначение реле и предохранителей.
Для замены штыревых предохранителей пользуйтесь специальным пинцетом.

Рис. 2

Проверните винт фиксатора крышки монтажного блока (рис. 2)

Рис. 3

Преодолевая сопротивление верхних фиксаторов крышки, снимите крышку с панели приборов (рис. 3).

Рис. 4

Специальным пинцетом для предохранителей или вручную извлеките предохранитель из контактного разъема (рис. 4)

Рис. 5

4. Установите в контактный разъем предохранитель того же номинала, что и снятый.

5. Аналогичным образом извлеките реле.

6. Установите реле того же типа, что и снятое.

Таб. 1 Цвет корпуса предохранителя

и его соответствие номиналу

Источник: avtomechanic.ru

Реле поворотов на внедорожнике УАЗ Патриот

Каждый автомобиль оснащен свето-сигнализирующими приборами, с помощью которых осуществляется предупреждение о планирующемся маневре. К таковым приборам относятся повороты, которые при включении осуществляют прерывистое излучение светового потока. Именно для возможности подачи световой сигнализации в виде прерывистых маячков, применяется специальное электромагнитное реле.

Российский внедорожник УАЗ Патриот также комплектуется таким реле, с помощью которого осуществляется прерывное включение ламп накаливания. Такие изделия бывают трех типов:

  • электромагнитные;
  • полупроводниковые;
  • на микросхемах.

На внедорожниках УАЗ Патриот Евро-2 и Евро-3 применяются электромагнитные реле поворотов. Электромагнитные реле предназначены для функционирования с лампами накаливания, а аналоги на микросхемах позволяют управлять светодиодной оптикой. Сегодня уделим внимание реле поворотов на внедорожнике и рассмотрим его основное назначение.

Предназначение и функционирование

Известно, что основным предназначением такого устройства является снижение нагрузки на подрулевой включатель поворотов, тем самым оберегая его от нагрева и прочих негативных факторов. Но данное реле на русском автомобиле УАЗ Патриот Евро-3 служит также для импульсного включения сигнальных фонарей.

Если в цепь управления поворотниками не включить данное устройство, то при этом будет наблюдаться перегрузки тока в цепи, что приведет в последствие к неисправности контактов включения поворотников. Но кроме этого, лампочки накаливания будут функционировать неправильно — они будут светить не импульсным светом, а постоянным.

Требуемое реле Р4

На УАЗ Патриот Евро-3 реле поворотов располагается на монтажном блоке, находящемся в салоне авто. Искать устройство необходимо в панели приборов внизу с левой стороны. Блок монтажный закрыт крышкой, которую следует снять, чтобы иметь доступ ко всем элементам, в том числе и предохранителям. В зависимости от года выпуска машины, количество данных изделий на монтажном блоке может отличаться. Изделие, которое отвечает за функционирование поворотов, находится под номером 4. Поэтому если возникла необходимость замены данного устройства, то необходимо его потянуть на себя и извлечь из посадочного места. После этого вместо извлеченного изделия, следует установить исправное, после чего проверить, работают ли поворотники.

Реле для светодиодных указателей

С каждым годом все большую популярность набирают не устаревшие лампы накаливания, потребляющие большой ток, а современные светодиодные и ксеноновые системы освещения. Так, задумка установить в боковой повторитель светодиодные элементы становится все популярней. Но можно ли установить в повторитель светодиоды и как будет вести себя реле?

Известно, что рассматриваемое устройство рассчитано на определенный ток в цепи. Если установить в повторитель или основные повороты светодиоды, то ток в цепи снизится в несколько раз, что приведет к неправильному функционированию устройства. В таком случае можно будет заметить, что повторитель будет мерцать не так как раньше, а гораздо активнее, как в случае перегорания одной из ламп поворотников. Но такой режим является неправильным и в таком случае агрегат в скором времени может выйти из строя. Поэтому если вы решили установить на внедорожник Ульяновского производства в повороты и повторитель светодиодные элементы, то следует предусмотреть переделку реле или установку современных элементов на полупроводниках или микросхемах. Ниже приведена схема подключения изделия переключения поворотов для внедорожника Ульяновского производства. Схема отображает принцип включения поворотов и аварийной сигнализации.

Подводя итог, следует отметить, что при неисправной работе поворотов, следует искать причину поломки не только в перегоревшем предохранителе или лампочке, но и в самом агрегате. Так как достаточно часто оно выходит из строя и требует замены.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

где стоит реле поворота и его модель на уаз 31514

См. Так же статью на сайте ЗР
Электроснабжение (генератор, регулятор напряжения, аккумуляторная
батарея и пр. )
(Мифы, предрассудки и немного
фундаментальных дисциплин)
Лампы, фары, фонари
Электролебедки — см. В разделе
См. Также:
— все отечественное электрооборудование,
с разбиением на подгруппы, с подробными характеристиками. — все по кабелю — описания,
характеристики, продавцы и т.

Д. 1986г. (490К, книга в формате
За рулем ( 4,3Мб
книга в формате книга
в формате Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не
нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]
КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки
меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.

[Dive]
С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если
руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и
подключить реле света.

Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и
привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]
Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить
внутри (не налезал на кожух рулевой колонки).

Это 1 в 1 жигулевские(2108), но
только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. Корпус подрулевых ближе к рулю крепится,
чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место
под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную
проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на
ура,
можно найти в любом современном альбоме
по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]
и от 41-го Москвича.

(Статья) При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель
должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть
толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу),
кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления
(впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с
эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой
дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в
цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки). Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо
и к низковольтным цепям, к автомобилю. Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А
будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. Вешай их на отдельнеые
пpедохpанители.

Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их
уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода
в жгуте не выдеpживают
см. Если потpебителей больше — pазводить
их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку
— на свой и тп и тд. [AntonTs]
Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один
блочок запитывается только при включенном зажигании, др.

Постоянно. Преимущества
штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские)
плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки
и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке
(аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним).

А вообще-
дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый
(второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то
лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон. Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только
10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.

Д. Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».

К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее
и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]
Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает,
и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно
габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены.

[AntonTs]
Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить
вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей,
на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя
отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю
надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений
пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень
хорошо.

Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу
видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый
повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил
в салон. [Бегемот 4×4]
Для просмотра необходима программа ( Схемы электрооборудования для автомобилей,
(ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий
(на землю? ),
надо перевернуть — [Musa]) (
Внимание! — очень большой размер, порядка 1. 7
Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):
Схемы электрооборудования для автомобилей (размер
немного меньше 415К),
(453К), прислал [Сергей
АС])
УМЗ-4213,
УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])
Электросхемы УАЗ-Хантер.

Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. Схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов.

Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. С радиоприемником! Прислал
[Fedor 22 kota]
Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) (66 Кбайт),
(165 Кбайт), прислал [Jurick]
(ошибка — подключение дополнительного
сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. Сопр-я, «с» должен идти
на реле стартера [Goby 4×4]),
Из книги: Автомобили
УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание,
устранение неисправностей.

АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А. И. Коллектив
авторов под руководством Шияна Г. В. (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF
400Кб. ( ),
(, 33036 с
и с подрулевыми переключателями,
33095 с
и с подрулевыми переключателями,.

, 33036
с
и с подрулевыми переключателями, 33095 с
и с подрулевыми переключателями,. Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем»)
для монитора с разрешением:
(60 Кбайт),
(88 Кбайт),
(120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой
кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as.

«). 1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой
сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей
поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 —
электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление;
12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания;
15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель;
18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается
при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 —
регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя
стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей;
28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной
лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного
состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного
тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света;
34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода
карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38
— контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная
лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 —
переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная
лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46
— контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева
охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 —
центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель
указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики
указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель
датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря
заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62
— фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа. (с сайта Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был,
зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и
оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips)
вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать
не надо — все остается точно на своих местах.

[Чиф]
Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках
экономить не стоит. 1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т. Е. Колба из обычного стекла,
низкокачественный металл спирали, плохая пайка. 2-я (дорогие) — это качественные лампы, т. Е.

Колба из кварцевого стекла, высококачественный
без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя. 3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но
аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй. Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55
или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно,
так как прирост по нагреву такой лампы
намного превышает прирост по освещенности,
который кстати очень невелик.

В современных лампах используют другие способы
повышения светового потока. У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В
Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно)
и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают
уже второй комплект фар.

И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются. Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению,
подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом
прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт. ) или в блистере
на картоне (поштучно). Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.

Auto. Ru/wwwboards/uaz/0686/212047. Shtml)
Можно поставить галогеновую оптику.

Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы
90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет,
сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным
проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой
фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от
другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих
к лампе контактов плавится.

Ну раз в пол-года, не чаще. [john]
После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп
— не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп
фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов)
— результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько
раз лучше чем штатный б/с 90Вт. При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу
чем наши. Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства
Гольф или семейства Транспортер.

К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия
и постановки их за кенгурином. [RoadHawk]
Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил,
беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже
в ней что-то не то. Глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца
найти прямые.

Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате
прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем
по цене «до 50» тоже не находим.

То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что
что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел
я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по
85р. За штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в
Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто
не может гарантировать). Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял
почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили.

ВАЖНО
КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было
видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам
и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району,
потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается
«там где земля вылезает» из под капота. Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более
мощные не будут. [stalker]
У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен.

Вроде
меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет,
очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]
По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется,
Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт
езды около 2х недель (в т. Ч. По Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.

)
с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой
грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская),
без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток:
с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман
(когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата
внутри себя. [Plecotus]
Не стоит увлекаться лампами мощностью более 5560 Вт. По следующим причинам:
Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего
пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни
о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.

90% — что мощность такой лампы (90100 и более ватт) в действительности
не соответствует заявленной. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно
— пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.

К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре
выше чем голубом, т. К. Он (желтый) более приближен к естесственному солнечному
свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики
ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.

Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под
галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия
под лампы подсветки гаабаритов. [Roman] и [BabyHummer A-328] У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его
туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]
Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005. ,
273K.

,
руководство пользователя. Файл в формате WORD 394K. Тахометр. Подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106.

Нужно
решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча
— часы, термометр etc. , они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).

2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра. Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания,
можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. Д. , минус — сам понимаешь,
«сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода
катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или
с коммутатором (при бесконтактном).

На тахометре может еще быть провод подсветки
шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем
света. [ansi]
Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение
штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный
конец любой). Один — +12В.

Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно
подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора,
но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки
карба.

Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал
сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем
доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно
дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель.

[Dachnik]
Я хотел ставить от «Газели», т. К. Шестерочный использует только 1/3 шкалы
— обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением
передач.

Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]
Установил тахометр 35. 3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого
спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное
кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не
видно. Место установки видно на фото.

[HOHAN]
Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки
и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования
факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра
есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка
зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его
обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту
«КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает.

Да, индекс прибора 449. 3813. [Бегемот 4×4]
Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода):
Питание от ключа (панели) и провод на доб. Сопротивлении (в инструкции есть см. Раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял
по гарантии.

Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали
катушку (? ) — доб. Сопротивление. Пока работает.

Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР. [Борода У]
Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место
установки надо тщательно выбрать.

Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь
никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом, когда отрывал,
разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
установленного на
кожухе руля.

[Чиф]
Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются
чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик
выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать
в память т. Е. Запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит
время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой).

Степень яркости
регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает. [Barsik]
Периодически «дохнут» электронные тахометры. Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределнным
сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на мом длинном Козле.

Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались
зависанием прибора. [AndyJinx]
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре
не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. В общем лучше от 2106
[Goldberg]
Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты.

Тормозной он
очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov]
Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. Е. Показывает именно
разрежение во впускном коллекторе.

По нажатию на педаль не всегда и определишь,
что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже
не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно
продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на
МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать
надо.

Мне он очень хорошо помогал. А экономит бензин не прибор, а сам думаешь,
а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне
достаточно. [Barsik]
Электронный
спидометр АР 20.

3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя
сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68. 3843 (шестиимпульсный,
непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига). Трудность при установке была одна полное отсутствие информации как о спидометре,
так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали.

Родной
жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного
тыка. С датчиком все понятно: красный питание (+12 В) (после замка зажигания),
синий сигнал, черный земля. (Разъем попросту отрезал).

У спидометра разъем
имеет такой вид (нумерация контактов условная):
1. Земля. 2. Питание (+12 В). (После замка зажигания).

(При подаче напряжения включается
жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного
пути сохраняются). 3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика). 4.

Ночная подсветка (к освещению приборов). 5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости. 6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).

7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован). Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными
наконечниками (мамами) от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит.

Стрелка
не прыгает. Погрешность минимальная. А. [HOHAN] октябрь 2005 г.

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта
на лампочку. [BabyHummer A-328]
Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу
поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю.

На второй выход подсоединил контрольную
лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня
топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь
как раньше. [Plaza Construction]
Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую,
дергаться не будет. (+ на датчик бензобака на всяк случай).

[mastel]
А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке
стоит? [ERR]
Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе
установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились
с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если
разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает
срабатывание сирены.

А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не
чует. Так и случилось однажды. [Bin]
Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера
прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое.

По их
словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя)
на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо
не поставят! P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или
снятии заднего колеса — орет. [ANK]
См. Также статьи
и. См.

Также статью
См. Также некоторые. На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201. 3702).

Сейчас могут устанавливаться:
генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45)
и регулятор напряжения РР132-А (2702. 3702);
генератор 161. 3771 и 665. 3701-01
со встроенным регулятором напряжения
Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт. Схема подключения генераторов 161.

3771 и 665. 3701 на автомобилях УАЗ:
ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665. 3701 соединена по схеме
треугольника);
* Для генератора 665. 3701
генераторы 16.

3771 и 6651. 3701 переменного тока, отличаются от генераторов
161. 3771 и 665. 3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения
лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения
от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного
на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.

Схема подключения генераторов 16. 3771 и 6651. 3701 на автомобилях УАЗ:
ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651. 3701 соединена по схеме
треугольника);
* Для генератора 6651. 3701
генераторы 191.

3771 и 1641. 3701 переменного тока со встроенным выпрямителем
и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13. 3702-01
или 50. 3702; мощность 900 Вт. Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов,
кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».

Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702. 3702) является наличие трехпозиционного
переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:
Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т. К. Штатный рассчитан на ток
3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР.

Он кстати подключается по
другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма
«Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу. Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с
меньших оборотов КВ. [Чиф]
Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор
на 65 и 90 А.

Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода
— один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус,
провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2. Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и
второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется
купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы).

На одного
цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф]
При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ
проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на
блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь)
но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они
теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в
салон, волговский п/проводниковый. Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже
тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна.

Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом
загерметить не удается обмотку возбуждения, т. Е. При погружении в воду генерить
он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал. [avg]
Я себе от Газ 66 запихнул.

Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня
в низу регулируется по ширене. Чуть чуть подпилить надо было.

И еще пришлось
отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот
уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. Работает без проблем. [Zander]
Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90
а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на
90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал»
лучше (т. Е.

Видимо один диод выгорел). [Чиф]
Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем
ставить, вскрыл, посмотрел.

Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил
диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]
От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный
(65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки.

Т. Е. Выкидываешь щетки с клеммой
«Ш» и ставишь таблетку.

Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам,
так и КаКчеству [Kerg]
Генератор 90А от Ауди 100. Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене
с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки
(можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом
помпы в одной плоскости.

Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого
ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую
идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках.

И еще шкивы бывают разные,
но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор
стоит 25-30 у. Е. [Gribnick]
В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники
сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.

Е. Диодный мост, РР,
если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]
Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись
до рабочей температуры они е сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или
я, или ещ кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в не лопаются из-за
разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мртвый генератор. Я
собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]
См. Так же:
Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А.

Его «плюс» — выдает
ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки
пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки
и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых
оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком
раскладе не хватает. На
видны два ремня
и на коленвалу шкив Газ 24-10.

[ROMA]
Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию
болгаркой креплений из уголка. [Kerg]
В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении. Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший
ток.

Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно
поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор. В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в
определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность
токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор
отдавать бОльший ток при постоянном напряжении. Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора
(в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше
не может поддерживать напряжение, т.

К. Увеличивать ток некуда. Соответственно
напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка
напряжения произойдет позже — т. Е. Он выдерживает на 10А нагрузки больше.

Только
и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же,
как и 90А. [Профессор]
Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора)
заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по
автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 е мкости,
то есть в мом случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение? Коротко говоря автом. Генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения —
его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети.

После
запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора
обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза,
с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики
заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости,
20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500). «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 е мкости» — согласен, но в ТУ
на АКБ есть параметр
«кратковременный» или «неразрушающий» зарядный
ток. Так что 1/10 это
постоянный заряд.

Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются
подменить источник напряжения источником тока. 7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк.

Зарядится (довольно
быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения
холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное
устройство делал, и вопрос попутно изучил.

Резюме: если акк. Хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то
не помогут ему тепличные условия. [Roman]
Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление
между токосъемных колец должно быть 2.

5 ома. Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если
генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их
так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный
болт обмотки (саму обмотку отцепить). Провод «-» прикладываешь по очереди к
плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в
другом — нет.

Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит
в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем
меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.

[Чиф]
Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались,
а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только
на допнагрузку (люстра, лебедка и т. Д. ). Такую схему срисовал со старого немецкого(? ) джипа. Там сделано именно так:
2 генератора по обе сороны от движка.

И похоже штатно. [RoadHawk]
Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить
один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические
задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной
генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]
У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний
и ближний), звуковых сигналов, карлосонов.

К нему идет толстый провод с АКБ,
поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки
реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются
каждый своим.

Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного
отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все
силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.

2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего
и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка,
розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т. Д.

[Kuvalda
78 rus]
Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему
света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае
у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить
АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.

2001 [Чиф]
Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по
кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для
придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям,
сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь
их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный
край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с
использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая
их по кругу. [Чиф]
А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим
реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе).

При
этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до
упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика
нормально захватываются.

«Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность
— «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера
еще не замкнулись — и он не крутится. Т.

Е. При включении стартер делает «щелк»
и молчит. [Чиф]
Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р).

Леззть под машину в грязи
не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел
под крепеж кронштена какого-то шланга. Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им
оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку. Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2
быстрее стал крутится.

Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda
(Generous 78rus)]
Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 — 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном
сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого
тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице,
а при наличии 8-19 проводов — 0,38 от силы тока в одиночном проводе. [
] От Волги бери — все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные
числа спидометра те же, так что легко встает от 2410.

От 3110 хуже — нужен датчик
скорости на коробку. [Чиф]
Доставало меня очень, что в темноте спидометра не вижу. Но в общем-то не больно надо, но не приятно. Разобрал.

Конструктивный недостаток — лампочка подсветки находится с низу и
закрывается механизмом спидометра. В результате нормально подсвечивается только
низ, который мало интересен и счетчик пробега. Вверху стоит лампа индикации
дальнего света. Внутри от нее идет железная трубка, что бы светилась только
дырочка на циферблате и на трубке стоит синий светофильтр.

На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде колпачка. Все это дело на
заклепках. Я подумал, что для меня более важна подсветка верхней части спидометра — где
шкала и выкинул лампу дальнего света, отломал трубку.

Лампу подсветки поставил
на место лампы дальнего света. Теперь подсветка спидометра просто сказка! Я такого результата даже не ожидал
🙂 [Generous78rus]
На своем УАЗе поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление,
чтобы оттарировать указатель температуры. Cделал это потому, что надоели его
неверные показания. Номинал сопротивления приблизительно 1 кОм. Оттарировать
можно так: взять датчик, погрузить его в кружку с водой (не полностью), подсоединить
провод с машины и массу, кипятильником нагреть воду до кипения (100 градусов),
подстроечным резистором выставить по прибору 100 градусов — и можно ездить,
контролируя реальную температуру.

[Гоги]
Мной была куплена панель для 3162 фирмы RAR. Http://www. Shop. 3160. Ru/index.

Php? productID=3394
Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искал очень долго, с завода
RAR послали подальше. В Ульяновске узнал что она есть в книге по обслуживанию
3162 тираж книги всего 500 экземпляров! Схему я таки нашел и хотел бы что бы
она была доступна всем. Копия очень плохая :,
Никак. Надо снять кенгурятник — работа занимает 15-20 минут, проблем не должно
быть, всего 6 болтов.

[Barsik]
Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать. [Val 4×4]
Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор — ни помыть за ними, ни глазки
вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой — никаких
неприятностей с фарами не было.

Так что на мой взгляд — проволочки являются
бутафорией. [Captain]
Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной
трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам. [тимоша]
Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной
техники и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета,
крайне необходимая вещь в повседневной жизни ( а вдруг тебя увидят самолеты
Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков
по установленной таксе в валюте(жидкой). [Barsik]
У СМУ кроме сужения светового потока есть ещ одна фича: в не можно вставлять
стллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным
нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального
бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически
ощупью.

В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного
лучше чем в этот прибор видно. [Student]
СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через
обязательные доп. Предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный
блок предохранителей.

Мощных потребителей желательно запитывать через реле,
хотя мое IMHO — лучше ставить мощные (

20А) тумблера. Еще позитивно похерить
биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно
внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет. [avg]
1. Крайне желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя
сходились «звездой» в одной точке, и лучше — на акке. Иначе при плохих контактах
массы и большой удаленности точек ее подключения от исходной возможны звоны
( наводки ) и помехи в радио- и звукоусилительной аппаратуре.

Железо автомобильного
кузова — вовсе уж не такой хороший и надежный проводник. То же в принципе
касается и плюсов питания, но масса — важнее. 2. В м-нах есть готовые силовые провода-плетенки к акку, у которых на клеммах
акка сделаны отводы-ламели ( «папы» ) для подключения доп.

Потребителей — они
пошире обычных, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажется штатно
стоят на новых «Волгах». [АTZ]
В продаже есть сжим кабельный(электрический клеммник) — вешается на толстый
провод, подключает более тонкий, который идет на какой-нибудь типовой клеммник
с болтами. Это все продается в лавках по промышленной электрике. Минусовая клемма
так вообще прямо неизолированный нолик от электрощитка, прикрутить болтами к
железу, этакая медная палка с дырками и болтами, бывает хоть на 30 дырок.

[AntonTs]
Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят), есть
50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа. Подключать: «-» прибора на «+» акб, толстым проводом с генератора квадратов
10 на «+» прибора, с него же раздаем потребителям, включая замок зажигания,
соответсвенно тонкий провод со стартера отрываем вообще. Толстый между акб и
стартером оставляем, мерить там не чего — ток большой, но кратковременно, так
что стартер мимо прибора! [avg]
Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора
соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит
толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр
провод на АКБ. [Чиф]
Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор.

Если ты
померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное
решение — соединять клемму «+» генератора с клеммой «+» регулятора через реле,
замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать «перезаряда»
генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты —
в том числе и «массы».

[Чиф]
Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения
генератора (1,5-2 в! ) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор
непосредственно с «+» генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители
стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея
12-12. 5 в. Тогда я соединил «+» генератора и «+»АКБ проводом в 10 мм2. Результат
превосходный — напряжение стабильно 13. 5! В данном случае я немного схитрил,
добившись того же эффекта что и ты — не стал прокладывать дублер штатного провода
генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет «толстый-толстый»! )[Чиф]
См.

Также. Первая: Натяг ремня. Вторая: Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
Третья: То что было у меня. Ублюдочно тонкий проводок от генератора должен
пропускать все 65а.

Зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел около
крепления к генератору. Это и было причиной. Менять его целиком надо обязательно. [Тимоша]
В общем случае «минус» от аккумулятора дублируется еще и проводом на лебедку. При отключении выключателя «массы» масса все равно будет на кузове автомобиля
(замыкает через лебедку).

Решено было следующим образом: так как машина готовилась
для трофи в категорию ТР2, то был установлен аварийный отключатель массы фирмы
«СПАРКО» с возможностью глушения двигателя при отключении. Имеет 2 перемыкаемых
силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). На один из них был заведен
минус АКБ, на другой два силовых провода: один — минус лебедки, другой минус
на массу. Таким образом при отключении массы разрывается так же и цепь лебедки. Машина полностью обесточивается. Как альтернатива дорогому (35$) выключателю
от «СПАРКО» можно установить продающийся в магазинах грузовых запчастей двухполюсной
выключатель массы с мощным металлическим ключом.

Цена — 250р. В общем, по моему
скромному менению, данный девайс для боевого внедорожника не является лишним. Поскольку сильно уменьшает вероятность пожара из-за КЗ проводки. [Lone_Wolf]
Провода идут от выключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке,
там, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового просверлена
дырка через нее по стойке габажника (у меня люстра — составная часть багажника)
— к фарам. Дверью провода не перетираются.

[Igor Omega 3000] Сентябрь 2003
Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка
индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания
потребителей — лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки.

В
общем она горит когда идет расход эл. С АКБ. И гаснет при поступлении достаточного
питания с генератора. Очень удобно.

У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. Небыло. [john]
У нас два провода подходят, один их которых, насколько я понял,
постоянно под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на баранке. На
Волговском стоит одна клемма (правда, там две улитки)
Все довольно просто — нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное.

На 527-и
к средней ноге цепляешь «+», к крайней (которая ближе) провод от кнопки сигнала,
а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь на 85 и 30, на
86 — кнопку, на 87 — сигналы. Для хорошего звучания сигнал должен резонировать — крепи его не прямо к корпусу,
а через стальную 1. 5-2 мм пластину шириной примерно 30 мм.

[Чиф]
Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором
и увеличь (если показания завышаются) «натяг» пружинки. Для этого придется разобрать
корпус. [Чиф]
Нужно под капотом рядом с доп. Реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую
2 клеммы этого реле («+», и ту, на которую провод с замка зажигания приходит).

Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе. [aas]
Я делал все по частям. Электрика вся самодельная.

Для начала выкинул всю старую
проводку(оставил ее только на разъемы и т. П. ) и начал делать из отдельных проводов
свою. Начал с этой схемы: http://akolubaev. Narod. Ru/myfiles/uazka/2.

Jpg. Провода
брал примерно 3мм в диам-ре (большие токи и для зимы говорят хорошо). Далее
прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т. Д. Когда все по этой схеме подключешь,
не поленись, пробежись глазами по ней на всякий случай. Если ошибок не обнаружено,
можно попробовать завестись.

Если все ОК, формируем проводку в жгут. То есть
закрепляешь изолентой в местах расхождения(отвлетления) проводов. Далее все
это хозяйство можно снять и заизолировать основательно. Далее я подготовил схемки
подключения приборов и датчиков, то есть брал с сайта схему для 31512 и в Paint-е
удалял лишние провода(нудно,но надежно). Далее как делал перед этим. И т.

Д. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на отковыривание
старых разъемом и креплений.

[Goby 4×4]
«Родная» с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом. Стекло зажато
лепестками на отражателе, вынемаешь стекло. Оно тебе нужно.

Далее в магазине
покупаешь фару дальнего света от 2106 (под тонкий галоген). Выбиваешь аккуратно
стекло, тебе нужен отражатель. Не поцарапай его. Вклеивай туда стекло фары-искателя,
и вставля в корпус.

Все! У тебя галогеновая фара-искатель с очень хорошей хар-кой. [Пришелец, RoadHawk]
Можно сразу поискать «родную» под галогеновую оптику -(У). После очередного эксцесса с АКБ вылетевшей со своего места (оторвав при этом
штатную корзину) чуть не закончившегося пожаром в под капотном пространстве,
решил что нужно делать более грамотное крепление АКБ.

Так как машина ездит в
спорт, то крепление аккумуляторной является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями приехал в наш гараж где Шура «Пришелец» трудится над своим
469м УАЗом. Т. К. Шура полностью переделывал морду своей УАЗки (брызговики, крылья),
то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки АКБ. Данная проблема была
решена изготовлением «корзины» под аккумулятор из стального уголка.

Эта конструкция
выглядит у него так:
Прикинув что к чему Шура быстренько сваял мне корзину с учетом установки ее
на 31512. Закреплена она на штатном месте тремя болтами. После этого я смотался
в ближайший магазин, где купил два ремня крепления расширительного бачка от
ВАЗ «классики». Слегка поколдовав с креплениями эти ремни были установлены
на стенку моторного отсека над корзиной, вот так:
По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление
АКБ, но вместе с тем не усложняет ее замену. Сделал подсветку
багажника по такой схеме.

Источник: avtoladagood.ru

УАЗ Реле поворотов РС950

#1 ВНЕ САЙТА OSTAP

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Mar 2006
  • 1155 сообщений
    • Авто: ЛБК
    • Имя: ОСТАП
    • Пол: Мужчина
    • Город: гондурас

    Народ, у кого стоит РС950 на УАЗе (возле педали сцепления слева, закреплено за борт) — помогите, я своё раздраконил, и теперь мучаюсь.

    Там Два разьема, маленький и большой. С большим все понятно, уже развел по жгуту. На маленьком три контакта — ПП ЛП и КП. ЛП и ПП заведены на левый и правый борт соответственно, что такое КП, к чему его подключать — на схемах отсутствует как класс.

    Симптомы странные — повороты работают постоянно, не мигают, т.е. подрулевой работает как тумблер. Включаю аварийку — она не загорается, но зажигает все поворотники по бортам, тоже не мигая. И контрольная лампа зараза горит постоянно.

    Уазбука молчит, все возможные схемы перебраны.

    #2 ВНЕ САЙТА Chrome

  • Юзер
  • Регистрация: 14 Oct 2005
  • 3149 сообщений
    • Имя: Сергей
    • Пол: Мужчина

    #3 ВНЕ САЙТА Garik

  • Юзер
  • Регистрация: 24 Jan 2006
  • 1815 сообщений
    • Авто: нет машины
    • Имя: Георгий
    • Пол: Мужчина
    • Город: КИЕВ окресности

    #4 ВНЕ САЙТА TANKBAN

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Apr 2006
  • 922 сообщений
    • Авто: Прадо Адмирал,69газ и т.д
    • Имя: Олег
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    #5 НА САЙТЕ sedoy

  • ORM
  • Регистрация: 10 Oct 2005
  • 1145 сообщений
    • Авто: Pajero II 2.8 TDI
    • Имя: Павел
    • Город: иевская обл.

    #6 ВНЕ САЙТА OSTAP

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Mar 2006
  • 1155 сообщений
    • Авто: ЛБК
    • Имя: ОСТАП
    • Пол: Мужчина
    • Город: гондурас

    спасибо но ответы немножко не в тему — вопрос не НА ЧТО заменить, а по схеме контактов конкретно по данной модели реле.

    Я понимаю что мнение каждый имеет, поверьте, я туеву хучу материала уже на тему перелопатил — и РС950 не есть плохой вариант, ворпос не в кнопках, а в маркировке (которая отсутствует на схеме пепелаца)

    Ау хозяева УАЗов. Помогите — что это за контакт «КП». Жечь релюху неохота — там на плате пара диодов и герконы по кругу.

    Источник: www.offroadmaster.com

    propatriot.info

    В один прекрасный момент я обнаружил, что указатели поворота и аварийная сигнализация на моём УАЗ Patriot перестали мигать. При включении указателей поворота или аварийной сигнализации, лампочки просто горят и не мигают, или после включения несколько раз мигнут и далее просто горят. Далее, я расскажу, какая может быть возможная причина данной неисправности и что нужно делать, если и у вас случилось такое.

    В общем как всегда, полез я в Интернет, чужого ума занять. Версий я там нашёл море. Во-первых, писалось, что такое происходит, если перегорает одна из лампочек. У УАЗа как-то странно устроено реле указателей поворота и аварийной сигнализации и если нагрузка на него подаётся несбалансировано (при сгорании лампочки), то оно может перестать нормально работать. Ну что же, включил аварийку, обошёл машину по кругу — все лампочки горят, т.е. явно не мой случай.

    Вторая версия, заключалась в том, что где-то есть замыкание в проводке. Не имея возможности проверить наличие такого замыкания, я перешёл к следующей версии.

    Третья версия заключалась в выходе из строя реле указателей поворота и аварийной сигнализации. Полез искать данное реле и нашёл «Реле поворотов УАЗ, аварийной сигнализации 713.3777 (аналог РС-950) «ЭНЕРГОМАШ» (Калуга)»:

    Но что-то мне подсказывало, что где-то есть подвох, поэтому я не побежал сразу покупать реле, а продолжил чтение Интернета. Оказалось, что подвох, действительно есть. Есть ещё одно реле, которое называется «Реле-прерыватель указателей поворота». Это совершенно другое реле, которое находится совсем в другом месте. Чтобы его найти надо посмотреть на месте водителя слева от руля вниз. Там вы увидите лючок:

    Надо его открыть, повернув пластиковый винт против часовой стрелки, и заглянуть внутрь, где вы увидите монтажный блок:

    где красной стрелочкой указано нужное нам реле. Давайте рассмотрим его поближе.

    Как видим, у этого реле есть обозначение, которое вам пригодится при покупке: 495.3747. Это обычное 3-х контактное реле и именно в нём было всё дело.

    Стоит оно сущую ерунду и после его замены и указатели поворотов и аварийная сигнализация снова замигали как надо.

    Источник: propatriot.info

    Блог про Уаз

    На автомобилях УАЗ вагонной компоновки моделей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395 и УАЗ-330365 все важные электрические цепи бортовой системы электрооборудования защищены с помощью плавких предохранителей разного номинала. Все предохранители собраны в единый блок предохранителей.

    Блок предохранителей и реле на УАЗ вагонной компоновки, цепи защищаемые предохранителями.

    Блок предохранителей установлен в кабине, на надставке рейки панели передка под панелью приборов слева от водителя. Кроме того, на санитарных автомобилях УАЗ-396295, грузопассажирских автомобилях УАЗ-396255 и микроавтобусах УАЗ-220695 оснащенных антиблокировочной системой тормозов АБС, установлен дополнительный блок предохранителей системы АБС. Он расположен на перегородке за сиденьем водителя.

    Электрические цепи защищаемые плавкими предохранителями на УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3.

    F1 на 10 ампер, контакт I — Блок контрольных ламп, аварийная сигнализация, спидометр, комбинация приборов, датчики системы АБС, если она установлена на автомобиле.
    F1 на 10 ампер, контакт II — Резерв.
    F2 на 10 ампер, контакт III — Аварийная сигнализация, звуковой сигнал.
    F2 на 10 ампер, контакт IV — Рециркуляционный насос, переключатель отопителя, выключатель света заднего хода.
    F3 на 10 ампер, контакт V — Комплексная микропроцессорная система управления двигателем, замок зажигания.
    F3 на 10 ампер, контакт VI — Замок зажигания, термобиметаллический предохранитель.

    Электрические цепи защищаемые плавкими предохранителями на УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4.

    F1 на 10 ампер, контакт I — Блок контрольных ламп, аварийная сигнализация, спидометр, комбинация приборов, датчики системы АБС, если она установлена на автомобиле.
    F1 на 10 ампер, контакт II — Резерв.
    F2 на 10 ампер, контакт III — Переключатель указателя поворотов, аварийная сигнализация, штепсельная розетка.
    F2 на 10 ампер, контакт IV — Рециркуляционный насос, переключатель отопителя, выключатель света заднего хода.
    F3 на 10 ампер, контакт V — Комплексная микропроцессорная система управления двигателем, замок зажигания.
    F3 на 10 ампер, контакт VI — Замок зажигания, термобиметаллический предохранитель.

    Электрические цепи защищаемые плавкими предохранителями антиблокировочной системы тормозов АБС.

    F1 на 40 ампер, контакт I — Система питания антиблокировочной системы тормозов АБС.
    F2 на 25 ампер, контакт II — Система питания антиблокировочной системы тормозов АБС.

    Реле установленные на автомобилях УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911.

    Для коммутации некоторых электрических цепей в систему электрооборудования УАЗ включены различные реле. Реле-прерыватель указателей поворота, реле управления контрольными лампами системы АБС установлены вместе с блоком предохранителей на надставке рейки панели передка под панелью приборов слева от водителя. Реле стартера расположено в подкапотном пространстве, справа по ходу движения автомобиля.

    Реле заднего противотуманного фонаря находится на надставке рейки панели передка под панелью приборов в районе расположения правой фары. В районе кронштейна педали тормоза расположены реле-прерыватель стеклоочистителя, реле дальнего света и реле ближнего света.

    Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, необходимо выяснить и устранить причину его сгорания. При снятии реле и предохранителей не допускается применять металлические предметы. При эксплуатации автомобиля и при проверке схемы электрооборудования не допускается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией, а также замыкать на массу провода, проверяя исправность цепей на искру.

    Источник: auto.kombat.com.ua

    где стоит реле поворота и его модель на уаз 31514

    См. Так же статью на сайте ЗР
    Электроснабжение (генератор, регулятор напряжения, аккумуляторная
    батарея и пр. )
    (Мифы, предрассудки и немного
    фундаментальных дисциплин)
    Лампы, фары, фонари
    Электролебедки — см. В разделе
    См. Также:
    — все отечественное электрооборудование,
    с разбиением на подгруппы, с подробными характеристиками. — все по кабелю — описания,
    характеристики, продавцы и т.

    Д. 1986г. (490К, книга в формате
    За рулем ( 4,3Мб
    книга в формате книга
    в формате Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не
    нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]
    КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки
    меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.

    [Dive]
    С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если
    руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и
    подключить реле света.

    Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и
    привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]
    Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить
    внутри (не налезал на кожух рулевой колонки).

    Это 1 в 1 жигулевские(2108), но
    только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. Корпус подрулевых ближе к рулю крепится,
    чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место
    под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную
    проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на
    ура,
    можно найти в любом современном альбоме
    по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]
    и от 41-го Москвича.

    (Статья) При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель
    должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть
    толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу),
    кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления
    (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с
    эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой
    дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в
    цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки). Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо
    и к низковольтным цепям, к автомобилю. Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А
    будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. Вешай их на отдельнеые
    пpедохpанители.

    Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их
    уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода
    в жгуте не выдеpживают
    см. Если потpебителей больше — pазводить
    их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку
    — на свой и тп и тд. [AntonTs]
    Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один
    блочок запитывается только при включенном зажигании, др.

    Постоянно. Преимущества
    штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские)
    плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки
    и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке
    (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним).

    А вообще-
    дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]
    если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый
    (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то
    лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон. Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только
    10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.

    Д. Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».

    К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее
    и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]
    Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает,
    и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно
    габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены.

    [AntonTs]
    Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить
    вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей,
    на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя
    отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю
    надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений
    пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень
    хорошо.

    Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу
    видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый
    повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил
    в салон. [Бегемот 4×4]
    Для просмотра необходима программа ( Схемы электрооборудования для автомобилей,
    (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий
    (на землю? ),
    надо перевернуть — [Musa]) (
    Внимание! — очень большой размер, порядка 1. 7
    Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):
    Схемы электрооборудования для автомобилей (размер
    немного меньше 415К),
    (453К), прислал [Сергей
    АС])
    УМЗ-4213,
    УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])
    Электросхемы УАЗ-Хантер.

    Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. Схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов.

    Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. С радиоприемником! Прислал
    [Fedor 22 kota]
    Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) (66 Кбайт),
    (165 Кбайт), прислал [Jurick]
    (ошибка — подключение дополнительного
    сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. Сопр-я, «с» должен идти
    на реле стартера [Goby 4×4]),
    Из книги: Автомобили
    УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание,
    устранение неисправностей.

    АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А. И. Коллектив
    авторов под руководством Шияна Г. В. (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF
    400Кб. ( ),
    (, 33036 с
    и с подрулевыми переключателями,
    33095 с
    и с подрулевыми переключателями,.

    , 33036
    с
    и с подрулевыми переключателями, 33095 с
    и с подрулевыми переключателями,. Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем»)
    для монитора с разрешением:
    (60 Кбайт),
    (88 Кбайт),
    (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой
    кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as.

    «). 1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой
    сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей
    поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 —
    электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление;
    12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания;
    15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель;
    18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается
    при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 —
    регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя
    стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей;
    28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной
    лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного
    состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного
    тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света;
    34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода
    карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38
    — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная
    лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 —
    переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная
    лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46
    — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева
    охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
    49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 —
    центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель
    указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики
    указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель
    датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря
    заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62
    — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа. (с сайта Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был,
    зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и
    оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips)
    вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать
    не надо — все остается точно на своих местах.

    [Чиф]
    Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках
    экономить не стоит. 1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т. Е. Колба из обычного стекла,
    низкокачественный металл спирали, плохая пайка. 2-я (дорогие) — это качественные лампы, т. Е.

    Колба из кварцевого стекла, высококачественный
    без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя. 3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но
    аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй. Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55
    или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно,
    так как прирост по нагреву такой лампы
    намного превышает прирост по освещенности,
    который кстати очень невелик.

    В современных лампах используют другие способы
    повышения светового потока. У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В
    Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно)
    и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают
    уже второй комплект фар.

    И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются. Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению,
    подделки на них тоже есть. 🙁
    Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом
    прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт. ) или в блистере
    на картоне (поштучно). Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.

    Auto. Ru/wwwboards/uaz/0686/212047. Shtml)
    Можно поставить галогеновую оптику.

    Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы
    90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет,
    сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным
    проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой
    фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от
    другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих
    к лампе контактов плавится.

    Ну раз в пол-года, не чаще. [john]
    После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп
    — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
    У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп
    фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов)
    — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько
    раз лучше чем штатный б/с 90Вт. При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу
    чем наши. Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства
    Гольф или семейства Транспортер.

    К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия
    и постановки их за кенгурином. [RoadHawk]
    Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил,
    беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже
    в ней что-то не то. Глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца
    найти прямые.

    Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате
    прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем
    по цене «до 50» тоже не находим.

    То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что
    что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел
    я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по
    85р. За штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в
    Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто
    не может гарантировать). Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял
    почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили.

    ВАЖНО
    КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было
    видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам
    и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району,
    потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается
    «там где земля вылезает» из под капота. Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более
    мощные не будут. [stalker]
    У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен.

    Вроде
    меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет,
    очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]
    По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется,
    Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт
    езды около 2х недель (в т. Ч. По Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.

    )
    с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой
    грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская),
    без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток:
    с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман
    (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата
    внутри себя. [Plecotus]
    Не стоит увлекаться лампами мощностью более 5560 Вт. По следующим причинам:
    Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего
    пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни
    о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.

    90% — что мощность такой лампы (90100 и более ватт) в действительности
    не соответствует заявленной. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно
    — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.

    К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре
    выше чем голубом, т. К. Он (желтый) более приближен к естесственному солнечному
    свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]
    Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики
    ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.

    Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под
    галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия
    под лампы подсветки гаабаритов. [Roman] и [BabyHummer A-328] У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его
    туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]
    Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005. ,
    273K.

    ,
    руководство пользователя. Файл в формате WORD 394K. Тахометр. Подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106.

    Нужно
    решить для себя:
    1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча
    — часы, термометр etc. , они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).

    2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра. Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания,
    можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. Д. , минус — сам понимаешь,
    «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода
    катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или
    с коммутатором (при бесконтактном).

    На тахометре может еще быть провод подсветки
    шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем
    света. [ansi]
    Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение
    штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный
    конец любой). Один — +12В.

    Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно
    подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора,
    но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки
    карба.

    Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал
    сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем
    доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно
    дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель.

    [Dachnik]
    Я хотел ставить от «Газели», т. К. Шестерочный использует только 1/3 шкалы
    — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением
    передач.

    Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]
    Установил тахометр 35. 3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого
    спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное
    кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не
    видно. Место установки видно на фото.

    [HOHAN]
    Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки
    и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования
    факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра
    есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка
    зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его
    обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту
    «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает.

    Да, индекс прибора 449. 3813. [Бегемот 4×4]
    Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода):
    Питание от ключа (панели) и провод на доб. Сопротивлении (в инструкции есть см. Раздел «Волга»)
    Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял
    по гарантии.

    Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали
    катушку (? ) — доб. Сопротивление. Пока работает.

    Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР. [Борода У]
    Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место
    установки надо тщательно выбрать.

    Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь
    никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом, когда отрывал,
    разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
    установленного на
    кожухе руля.

    [Чиф]
    Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются
    чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик
    выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать
    в память т. Е. Запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит
    время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой).

    Степень яркости
    регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает. [Barsik]
    Периодически «дохнут» электронные тахометры. Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределнным
    сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на мом длинном Козле.

    Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
    1) силиконовые,
    2) чрные дубовые с толстенной медной жилой,
    3) красные почти аналогичные «родным», но более жсткие, с тонкой медной жилкой
    вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались
    зависанием прибора. [AndyJinx]
    часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре
    не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. В общем лучше от 2106
    [Goldberg]
    Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты.

    Тормозной он
    очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov]
    Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. Е. Показывает именно
    разрежение во впускном коллекторе.

    По нажатию на педаль не всегда и определишь,
    что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже
    не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно
    продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на
    МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать
    надо.

    Мне он очень хорошо помогал. А экономит бензин не прибор, а сам думаешь,
    а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне
    достаточно. [Barsik]
    Электронный
    спидометр АР 20.

    3802 (двухстрочный дисплей:
    верхняя строка общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя
    сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68. 3843 (шестиимпульсный,
    непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига). Трудность при установке была одна полное отсутствие информации как о спидометре,
    так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали.

    Родной
    жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного
    тыка. С датчиком все понятно: красный питание (+12 В) (после замка зажигания),
    синий сигнал, черный земля. (Разъем попросту отрезал).

    У спидометра разъем
    имеет такой вид (нумерация контактов условная):
    1. Земля. 2. Питание (+12 В). (После замка зажигания).

    (При подаче напряжения включается
    жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного
    пути сохраняются). 3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика). 4.

    Ночная подсветка (к освещению приборов). 5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости. 6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).

    7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован). Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными
    наконечниками (мамами) от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит.

    Стрелка
    не прыгает. Погрешность минимальная. А. [HOHAN] октябрь 2005 г.

    На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта
    на лампочку. [BabyHummer A-328]
    Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу
    поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю.

    На второй выход подсоединил контрольную
    лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня
    топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь
    как раньше. [Plaza Construction]
    Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую,
    дергаться не будет. (+ на датчик бензобака на всяк случай).

    [mastel]
    А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке
    стоит? [ERR]
    Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе
    установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились
    с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если
    разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает
    срабатывание сирены.

    А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не
    чует. Так и случилось однажды. [Bin]
    Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера
    прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое.

    По их
    словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя)
    на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо
    не поставят! P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или
    снятии заднего колеса — орет. [ANK]
    См. Также статьи
    и. См.

    Также статью
    См. Также некоторые. На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201. 3702).

    Сейчас могут устанавливаться:
    генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45)
    и регулятор напряжения РР132-А (2702. 3702);
    генератор 161. 3771 и 665. 3701-01
    со встроенным регулятором напряжения
    Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт. Схема подключения генераторов 161.

    3771 и 665. 3701 на автомобилях УАЗ:
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665. 3701 соединена по схеме
    треугольника);
    * Для генератора 665. 3701
    генераторы 16.

    3771 и 6651. 3701 переменного тока, отличаются от генераторов
    161. 3771 и 665. 3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения
    лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения
    от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного
    на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.

    Схема подключения генераторов 16. 3771 и 6651. 3701 на автомобилях УАЗ:
    ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651. 3701 соединена по схеме
    треугольника);
    * Для генератора 6651. 3701
    генераторы 191.

    3771 и 1641. 3701 переменного тока со встроенным выпрямителем
    и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13. 3702-01
    или 50. 3702; мощность 900 Вт. Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов,
    кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».

    Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702. 3702) является наличие трехпозиционного
    переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:
    Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т. К. Штатный рассчитан на ток
    3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР.

    Он кстати подключается по
    другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма
    «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу. Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с
    меньших оборотов КВ. [Чиф]
    Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор
    на 65 и 90 А.

    Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода
    — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус,
    провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2. Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и
    второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется
    купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы).

    На одного
    цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф]
    При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ
    проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

    Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на
    блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь)
    но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они
    теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в
    салон, волговский п/проводниковый. Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже
    тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна.

    Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом
    загерметить не удается обмотку возбуждения, т. Е. При погружении в воду генерить
    он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал. [avg]
    Я себе от Газ 66 запихнул.

    Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня
    в низу регулируется по ширене. Чуть чуть подпилить надо было.

    И еще пришлось
    отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот
    уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. Работает без проблем. [Zander]
    Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90
    а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на
    90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал»
    лучше (т. Е.

    Видимо один диод выгорел). [Чиф]
    Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем
    ставить, вскрыл, посмотрел.

    Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил
    диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]
    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный
    (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки.

    Т. Е. Выкидываешь щетки с клеммой
    «Ш» и ставишь таблетку.

    Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам,
    так и КаКчеству [Kerg]
    Генератор 90А от Ауди 100. Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене
    с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки
    (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом
    помпы в одной плоскости.

    Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого
    ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую
    идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках.

    И еще шкивы бывают разные,
    но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор
    стоит 25-30 у. Е. [Gribnick]
    В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники
    сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.

    Е. Диодный мост, РР,
    если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]
    Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись
    до рабочей температуры они е сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или
    я, или ещ кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в не лопаются из-за
    разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мртвый генератор. Я
    собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]
    См. Так же:
    Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А.

    Его «плюс» — выдает
    ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки
    пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки
    и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых
    оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком
    раскладе не хватает. На
    видны два ремня
    и на коленвалу шкив Газ 24-10.

    [ROMA]
    Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию
    болгаркой креплений из уголка. [Kerg]
    В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении. Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший
    ток.

    Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно
    поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор. В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в
    определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность
    токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор
    отдавать бОльший ток при постоянном напряжении. Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора
    (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше
    не может поддерживать напряжение, т.

    К. Увеличивать ток некуда. Соответственно
    напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка
    напряжения произойдет позже — т. Е. Он выдерживает на 10А нагрузки больше.

    Только
    и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же,
    как и 90А. [Профессор]
    Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора)
    заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по
    автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 е мкости,
    то есть в мом случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение? Коротко говоря автом. Генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения —
    его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети.

    После
    запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора
    обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза,
    с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики
    заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости,
    20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500). «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 е мкости» — согласен, но в ТУ
    на АКБ есть параметр
    «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный
    ток. Так что 1/10 это
    постоянный заряд.

    Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются
    подменить источник напряжения источником тока. 7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк.

    Зарядится (довольно
    быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения
    холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное
    устройство делал, и вопрос попутно изучил.

    Резюме: если акк. Хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то
    не помогут ему тепличные условия. [Roman]
    Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление
    между токосъемных колец должно быть 2.

    5 ома. Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если
    генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их
    так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный
    болт обмотки (саму обмотку отцепить). Провод «-» прикладываешь по очереди к
    плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в
    другом — нет.

    Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит
    в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем
    меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.

    [Чиф]
    Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались,
    а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только
    на допнагрузку (люстра, лебедка и т. Д. ). Такую схему срисовал со старого немецкого(? ) джипа. Там сделано именно так:
    2 генератора по обе сороны от движка.

    И похоже штатно. [RoadHawk]
    Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить
    один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические
    задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной
    генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]
    У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний
    и ближний), звуковых сигналов, карлосонов.

    К нему идет толстый провод с АКБ,
    поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки
    реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются
    каждый своим.

    Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного
    отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все
    силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.

    2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего
    и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка,
    розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т. Д.

    [Kuvalda
    78 rus]
    Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему
    света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае
    у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить
    АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.

    2001 [Чиф]
    Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по
    кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для
    придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям,
    сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь
    их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный
    край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с
    использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая
    их по кругу. [Чиф]
    А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим
    реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе).

    При
    этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до
    упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика
    нормально захватываются.

    «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность
    — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера
    еще не замкнулись — и он не крутится. Т.

    Е. При включении стартер делает «щелк»
    и молчит. [Чиф]
    Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
    Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р).

    Леззть под машину в грязи
    не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел
    под крепеж кронштена какого-то шланга. Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им
    оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку. Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2
    быстрее стал крутится.

    Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda
    (Generous 78rus)]
    Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 — 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном
    сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого
    тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице,
    а при наличии 8-19 проводов — 0,38 от силы тока в одиночном проводе. [
    ] От Волги бери — все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные
    числа спидометра те же, так что легко встает от 2410.

    От 3110 хуже — нужен датчик
    скорости на коробку. [Чиф]
    Доставало меня очень, что в темноте спидометра не вижу. Но в общем-то не больно надо, но не приятно. Разобрал.

    Конструктивный недостаток — лампочка подсветки находится с низу и
    закрывается механизмом спидометра. В результате нормально подсвечивается только
    низ, который мало интересен и счетчик пробега. Вверху стоит лампа индикации
    дальнего света. Внутри от нее идет железная трубка, что бы светилась только
    дырочка на циферблате и на трубке стоит синий светофильтр.

    На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде колпачка. Все это дело на
    заклепках. Я подумал, что для меня более важна подсветка верхней части спидометра — где
    шкала и выкинул лампу дальнего света, отломал трубку.

    Лампу подсветки поставил
    на место лампы дальнего света. Теперь подсветка спидометра просто сказка! Я такого результата даже не ожидал
    🙂 [Generous78rus]
    На своем УАЗе поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление,
    чтобы оттарировать указатель температуры. Cделал это потому, что надоели его
    неверные показания. Номинал сопротивления приблизительно 1 кОм. Оттарировать
    можно так: взять датчик, погрузить его в кружку с водой (не полностью), подсоединить
    провод с машины и массу, кипятильником нагреть воду до кипения (100 градусов),
    подстроечным резистором выставить по прибору 100 градусов — и можно ездить,
    контролируя реальную температуру.

    [Гоги]
    Мной была куплена панель для 3162 фирмы RAR. Http://www. Shop. 3160. Ru/index.

    Php? productID=3394
    Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искал очень долго, с завода
    RAR послали подальше. В Ульяновске узнал что она есть в книге по обслуживанию
    3162 тираж книги всего 500 экземпляров! Схему я таки нашел и хотел бы что бы
    она была доступна всем. Копия очень плохая :,
    Никак. Надо снять кенгурятник — работа занимает 15-20 минут, проблем не должно
    быть, всего 6 болтов.

    [Barsik]
    Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать. [Val 4×4]
    Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор — ни помыть за ними, ни глазки
    вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой — никаких
    неприятностей с фарами не было.

    Так что на мой взгляд — проволочки являются
    бутафорией. [Captain]
    Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной
    трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам. [тимоша]
    Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной
    техники и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета,
    крайне необходимая вещь в повседневной жизни ( а вдруг тебя увидят самолеты
    Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков
    по установленной таксе в валюте(жидкой). [Barsik]
    У СМУ кроме сужения светового потока есть ещ одна фича: в не можно вставлять
    стллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным
    нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального
    бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически
    ощупью.

    В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного
    лучше чем в этот прибор видно. [Student]
    СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через
    обязательные доп. Предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный
    блок предохранителей.

    Мощных потребителей желательно запитывать через реле,
    хотя мое IMHO — лучше ставить мощные (

    20А) тумблера. Еще позитивно похерить
    биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно
    внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет. [avg]
    1. Крайне желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя
    сходились «звездой» в одной точке, и лучше — на акке. Иначе при плохих контактах
    массы и большой удаленности точек ее подключения от исходной возможны звоны
    ( наводки ) и помехи в радио- и звукоусилительной аппаратуре.

    Железо автомобильного
    кузова — вовсе уж не такой хороший и надежный проводник. То же в принципе
    касается и плюсов питания, но масса — важнее. 2. В м-нах есть готовые силовые провода-плетенки к акку, у которых на клеммах
    акка сделаны отводы-ламели ( «папы» ) для подключения доп.

    Потребителей — они
    пошире обычных, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажется штатно
    стоят на новых «Волгах». [АTZ]
    В продаже есть сжим кабельный(электрический клеммник) — вешается на толстый
    провод, подключает более тонкий, который идет на какой-нибудь типовой клеммник
    с болтами. Это все продается в лавках по промышленной электрике. Минусовая клемма
    так вообще прямо неизолированный нолик от электрощитка, прикрутить болтами к
    железу, этакая медная палка с дырками и болтами, бывает хоть на 30 дырок.

    [AntonTs]
    Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят), есть
    50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа. Подключать: «-» прибора на «+» акб, толстым проводом с генератора квадратов
    10 на «+» прибора, с него же раздаем потребителям, включая замок зажигания,
    соответсвенно тонкий провод со стартера отрываем вообще. Толстый между акб и
    стартером оставляем, мерить там не чего — ток большой, но кратковременно, так
    что стартер мимо прибора! [avg]
    Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора
    соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит
    толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр
    провод на АКБ. [Чиф]
    Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор.

    Если ты
    померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное
    решение — соединять клемму «+» генератора с клеммой «+» регулятора через реле,
    замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать «перезаряда»
    генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты —
    в том числе и «массы».

    [Чиф]
    Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения
    генератора (1,5-2 в! ) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор
    непосредственно с «+» генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители
    стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея
    12-12. 5 в. Тогда я соединил «+» генератора и «+»АКБ проводом в 10 мм2. Результат
    превосходный — напряжение стабильно 13. 5! В данном случае я немного схитрил,
    добившись того же эффекта что и ты — не стал прокладывать дублер штатного провода
    генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет «толстый-толстый»! )[Чиф]
    См.

    Также. Первая: Натяг ремня. Вторая: Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
    Третья: То что было у меня. Ублюдочно тонкий проводок от генератора должен
    пропускать все 65а.

    Зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел около
    крепления к генератору. Это и было причиной. Менять его целиком надо обязательно. [Тимоша]
    В общем случае «минус» от аккумулятора дублируется еще и проводом на лебедку. При отключении выключателя «массы» масса все равно будет на кузове автомобиля
    (замыкает через лебедку).

    Решено было следующим образом: так как машина готовилась
    для трофи в категорию ТР2, то был установлен аварийный отключатель массы фирмы
    «СПАРКО» с возможностью глушения двигателя при отключении. Имеет 2 перемыкаемых
    силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). На один из них был заведен
    минус АКБ, на другой два силовых провода: один — минус лебедки, другой минус
    на массу. Таким образом при отключении массы разрывается так же и цепь лебедки. Машина полностью обесточивается. Как альтернатива дорогому (35$) выключателю
    от «СПАРКО» можно установить продающийся в магазинах грузовых запчастей двухполюсной
    выключатель массы с мощным металлическим ключом.

    Цена — 250р. В общем, по моему
    скромному менению, данный девайс для боевого внедорожника не является лишним. Поскольку сильно уменьшает вероятность пожара из-за КЗ проводки. [Lone_Wolf]
    Провода идут от выключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке,
    там, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового просверлена
    дырка через нее по стойке габажника (у меня люстра — составная часть багажника)
    — к фарам. Дверью провода не перетираются.

    [Igor Omega 3000] Сентябрь 2003
    Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка
    индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания
    потребителей — лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки.

    В
    общем она горит когда идет расход эл. С АКБ. И гаснет при поступлении достаточного
    питания с генератора. Очень удобно.

    У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. Небыло. [john]
    У нас два провода подходят, один их которых, насколько я понял,
    постоянно под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на баранке. На
    Волговском стоит одна клемма (правда, там две улитки)
    Все довольно просто — нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное.

    На 527-и
    к средней ноге цепляешь «+», к крайней (которая ближе) провод от кнопки сигнала,
    а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь на 85 и 30, на
    86 — кнопку, на 87 — сигналы. Для хорошего звучания сигнал должен резонировать — крепи его не прямо к корпусу,
    а через стальную 1. 5-2 мм пластину шириной примерно 30 мм.

    [Чиф]
    Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором
    и увеличь (если показания завышаются) «натяг» пружинки. Для этого придется разобрать
    корпус. [Чиф]
    Нужно под капотом рядом с доп. Реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую
    2 клеммы этого реле («+», и ту, на которую провод с замка зажигания приходит).

    Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе. [aas]
    Я делал все по частям. Электрика вся самодельная.

    Для начала выкинул всю старую
    проводку(оставил ее только на разъемы и т. П. ) и начал делать из отдельных проводов
    свою. Начал с этой схемы: http://akolubaev. Narod. Ru/myfiles/uazka/2.

    Jpg. Провода
    брал примерно 3мм в диам-ре (большие токи и для зимы говорят хорошо). Далее
    прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т. Д. Когда все по этой схеме подключешь,
    не поленись, пробежись глазами по ней на всякий случай. Если ошибок не обнаружено,
    можно попробовать завестись.

    Если все ОК, формируем проводку в жгут. То есть
    закрепляешь изолентой в местах расхождения(отвлетления) проводов. Далее все
    это хозяйство можно снять и заизолировать основательно. Далее я подготовил схемки
    подключения приборов и датчиков, то есть брал с сайта схему для 31512 и в Paint-е
    удалял лишние провода(нудно,но надежно). Далее как делал перед этим. И т.

    Д. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на отковыривание
    старых разъемом и креплений.

    [Goby 4×4]
    «Родная» с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом. Стекло зажато
    лепестками на отражателе, вынемаешь стекло. Оно тебе нужно.

    Далее в магазине
    покупаешь фару дальнего света от 2106 (под тонкий галоген). Выбиваешь аккуратно
    стекло, тебе нужен отражатель. Не поцарапай его. Вклеивай туда стекло фары-искателя,
    и вставля в корпус.

    Все! У тебя галогеновая фара-искатель с очень хорошей хар-кой. [Пришелец, RoadHawk]
    Можно сразу поискать «родную» под галогеновую оптику -(У). После очередного эксцесса с АКБ вылетевшей со своего места (оторвав при этом
    штатную корзину) чуть не закончившегося пожаром в под капотном пространстве,
    решил что нужно делать более грамотное крепление АКБ.

    Так как машина ездит в
    спорт, то крепление аккумуляторной является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями приехал в наш гараж где Шура «Пришелец» трудится над своим
    469м УАЗом. Т. К. Шура полностью переделывал морду своей УАЗки (брызговики, крылья),
    то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки АКБ. Данная проблема была
    решена изготовлением «корзины» под аккумулятор из стального уголка.

    Эта конструкция
    выглядит у него так:
    Прикинув что к чему Шура быстренько сваял мне корзину с учетом установки ее
    на 31512. Закреплена она на штатном месте тремя болтами. После этого я смотался
    в ближайший магазин, где купил два ремня крепления расширительного бачка от
    ВАЗ «классики». Слегка поколдовав с креплениями эти ремни были установлены
    на стенку моторного отсека над корзиной, вот так:
    По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление
    АКБ, но вместе с тем не усложняет ее замену. Сделал подсветку
    багажника по такой схеме.

    Источник: avtoladagood.ru

    Реле и предохранители ВАЗ 21214, 21314 (Нива 4х4 инжектор)

    На современных внедорожниках АвтоВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.

    Расположение блоков предохранителей и реле Нива 4х4

    Основная часть предохранителей располагаются в салоне Нивы под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:

    1 — блок предохранителей системы управления двигателем; 2 — реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 — блоки предохранителей; 4 — блок реле системы управления двигателем.

    Четвертый блок реле находится над педалью газа.

    Основной и дополнительный блоки предохранителей

    Эти два блока соединены между собой. В верхнем блоке установлено 10 предохранителей, а в нижнем — 6. Маркировка слева направо:

    Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла

    Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
    (указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)

    Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света

    Правая фара (дальний свет)

    Левая фара (ближний свет)

    Правая фара (ближний свет)

    Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
    фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
    лампа включения габаритного света

    Лампы габаритного света в правом переднем и правом
    заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
    прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
    и вентиляцией

    Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель
    (в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
    стекла двери багажного отделения

    Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы
    сигналов торможения в задних фонарях

    Контакты реле противотуманного света в задних фонарях

    Дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban:

    № и номинал предохранителя

    Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал

    Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера

    Обогреватели боковых зеркал

    Плафон освещения салона центральный

    Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера

    Предохранители системы управления двигателем

    Он находится на левой боковине кузова, под панелью приборов, рядом с диагностической колодкой. Состоит из четырех предохранителей:

    Блок реле системы управления двигателем

    Ниже основного и дополнительного блока предохранителей установлен блок реле системы управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:

    На некоторых вариантах исполнения автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может находится реле стартера.

    Схема блока реле над педалью газа

    Монтажные блоки для Lada 4×4 2018 года выпуска

    Основной и дополнительный блоки, размещенные в салоне слева от руля, под панелью приборов. Блоки содержат предохранители типоразмера «Цилиндр», десять и шесть предохранителей соответственно. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 4 «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями»:

    Блок с предохранителями типоразмера «Стандарт». Блок расположен с левой стороны под обивкой и содержит предохранители, которые предназначены для защиты устройств системы управления двигателем. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 5:

    Блок предохранителей и реле, расположенный с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей электробензонасоса, электростеклоподъемников и электрозеркал. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 6:

    Блок предохранителей и реле, расположенный с правой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит один предохранитель типоразмера «Макси» и два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей гидроагрегата антиблокировочной системы. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 7:

    Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта для 3дв . или 5дв .).

    Почему постоянно перегорает предохранитель или реле света, либо любой другой? Перед тем, как заменить его на аналогичный, следует сначала найти и устранить причину его перегорания. Это может быть короткое замыкание, не верно выбранный номинальный ток и т.д. Для поиска неисправностей пользуйтесь схемами электрооборудования. Вопросы на эту тему можно задавать на форуме.

    Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb

    Реле поворотов на уаз где стоит

    Рассмотрены автомобили УАЗ Хантер, УАЗ 469 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

    Расположение блока предохранителей в салоне
    Где находится.
    Блок расположен под панелью приборов со стороны водителя.

    Схема расположения предохранителей в блоке

    Расшифровка:

    Реле расположены под панелью приборов со стороны водителя

    Расшифровка:

    1 — реле включения ближнего света фар;
    2 — реле включения дальнего света фар;
    3 — реле включения противотуман­ных фар;
    4 — реле очистителя стекла двери задка;
    5 — ре­ле включения заднего противотуманного фонаря;
    6 — ре­ле очистителя ветрового стекла;
    7 — реле-прерыватель указателей поворота

    Реле и предохранитель системы впрыска топлива находится в моторном отсеке

    Силовые предохранители расположены под капотом

    Силовые предохранители защищаю цепи наружного освещения и клемма 30 выключения зажигания.

    Электрические схемы блока предохранителей УАЗ Хантер, УАЗ 469
    Электрооборудование автомобилей модификации 315195-025, 315195-125

    Расшифровка:

    1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — правая противотуманная фара; 4 — сигнал звуковой; 5 — левая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийно­го падения давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лам­па подкапотная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — по­вторитель боковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопите­ля; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — щиток приборов; 37 — спидометр электронный; 38 — розетка штепсельная; 39 — сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ»; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворо­тов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель отопителя; 52 — вы­ключатель зажигания; 53 — реле выключателя зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наруж­ного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочисти­тель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 78 — фонарь задний; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик темпера­туры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — топливные форсунки; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушки зажигания; 91 — датчик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики 613012; 98 — ЭБУ двигателем; 99, 100, 101, 102 — свечи зажигания

    Электрооборудование автомобилей модификации 315195-023, 315195-123

    Расшифровка:

    1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — левая противотуманная фара; 4 — звуковой сигнал; 5 — правая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неис­правности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лампа подкапот­ная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — повторитель бо­ковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — ре­ле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — комбинация приборов; 37 — спидометр; 38 — колодка; 39 — сигнальная лампа неисправности двигателя; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лам­па включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель режимов отопителя; 52 — выключатель (замок) зажигания; 53 — реле выключателя (замка) зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — пе­реключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наруж­ного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочисти­тель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72, 78 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сиг­нала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик температуры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — форсунка топливная; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушка зажигания; 91 — дат­чик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле автомобильное; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики; 98 — ЭБУ дви­гателем; 99, 100, 101, 102 — свеча зажигания; 103 — датчик концентрации кислорода; 104 — клапан продувки адсорбера

    Источник: base-ex.com

    Реле Поворотов Газель

    Не работают повороты

    Поиск неисправности указателей поворотов на всех автомобилях практически одинакова, но если схема собрана с применением реле поворотов. На автомобилях включение сигнальных ламп, которых осуществляется через блок управления электропакетом или контроллером управления электрооборудованием (Приора, некоторые иномарки), поиск несколько отличается. Но таких автомобилей пока немного, поиск неисправностей сложный, по этому разберём алгоритм поиска неисправностей в схемах с применением реле. Кроме того будем рассматривать принцип поиска только при подключении поворотов по заводской схеме. Кустарные схемы, как показала практика, могут разительно отличаться.

    Если не работают повороты обоих бортов автомобиля, то обратите внимание на наличие кнопки аварийной сигнализации. Если кнопка есть, то проверьте работу аварийной сигнализации. Если аварийная сигнализация так же не работает, проверьте целостность предохранителей указателей поворотов и аварийной сигнализации. При их исправности необходимо проверить исправность кнопки аварийной сигнализации. Как это сделать быстро и без лишних усилий зависят от марки автомобиля. Например, на автомобилях Газель, переднеприводных ВАЗах и других, где доступ к реле поворотов не затруднён, необходимо проверить наличие питания на реле. На заднеприводных автомобилях ВАЗ и других, где доступ к реле поворотов затруднён, проще всего проверить наличие плюса на контакте который подаёт питание на реле на самой распространённой круглой кнопке, например это вывод 4, который в зависимости от положения кнопки соединяется с выводами 2 и 8.

    При исправности кнопки чаще всего причиной неисправности является неисправность реле поворотов, но так же может быть и другие неисправности. Для проверки целостности реле поворотов достаточно замкнуть медной проволочкой плюсовой вывод и выводом на переключатель поворотов. При включении и исправности переключателя, а так же цепи на сигнальные лампы, последние должны загореть не мигая (кроме реле типа РС-950). В этом случае реле необходимо заменить. Если не работают повороты, то возможно неисправен переключатель поворотов или оборван провод, соединяющий реле и переключатель. Проверяется проверкой наличия питания на выводах переключателя и перемыканием проводником его выводов от реле к сигнальным лампам.

    На грузовых автомобилях, где применяется реле поворотов типа РС-950 при проверке реле необходимо учитывать его конструктивную особенность, то есть применение дополнительных реле или герконов для включения контрольных ламп. Для проверки реле необходимо проверить питание на выводах ПБ и ЛБ. Если на этих выводах плюс есть, то прерыватель реле переключатель поворотов исправен. Следующим действием проверьте наличие питания на выводах ПП, ЛП, ПТ и ЛТ. Если при проверке питания нет, то сгорели катушки дополнительных реле или герконов контрольных ламп.

    Если Вы правильно выполнили все проверки то неисправность, скорее всего, будет обнаружена на одном из этапов. Обрыва проводов на все сигнальные лампы практически не бывает.

    Если сгорают предохранители при включении поворотов или аварийной сигнализации, то для начала надо определиться при включении поворотов, какого борта это происходит. Как правило, предохранитель сгорает не сразу, а через некоторое время их работы. За это время можно визуально осмотреть сигнальные лампы. При коротком замыкании в цепи одной из лап она не будет мигать. При поиске неисправности надо учитывать места возможного перетирания и излома проводов, места прохода в близи нагревающихся частей.

    «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»

    Реле стеклоочистителей и указателей поворота.

    Как-то совсем не ожидал, что на 2,5 года моей газельки откажет реле указателей поворота. И главное как-то оно странно сначала себя стало вести. То вроде работает нормально, то как-то с двойным щелчком перещёлкнет. Прошло полторы недели и реле начало «залипать», щелкнет раз и хорош. Реле 495.3747. Лёгким путём, то есть через магазин автозапчастей не пошёл. Решил разобрать и посмотреть, что к чему. Система оказалась дибильная, точнее контактная группа оказалась слабой, подгорел контактик реле и всё, ничего с ним не сделаешь. Контактики маленькие, на них не то чтобы серебряное покрытие, а был серебряный налёт, от того и подгорели. Такого миниатюрного реле в наличии у меня не оказалось и решил всё таки пойти через магазин. Как и ожидал, попросили за это ещё и денег в размере 140 рублей (на мой взгляд, для того, что там напихано, это крайне дорого).

    Все владельцы газелей «Бизнес» слышат, что реле указателей поворотов щёлкает где-то в рулевой колонке. Но мало кто его видел!)

    Рулевая колонка без кожуха. Виднеется реле, но это реле турбо-таймера. Других релюшек не видать!

    А если открутить два болтика крепления левого подрулевого переключателя, то вот оно:

    Реле указателя поворота находится на корпусе подрулевого переключателя. Как видно, кнопка аварийной сигнализации так же расположена в нём.

    Купил такое реле, почему-то в отделе «Ваз», в газовском отделе магазина таких не было. Новое реле оказалось тише, по крайней мере в два раза, по сроку службы поглядим. Теперь моя газелька снова подмигивает в поворотах!)

    Как ни странно, но реле указателей поворота ушло не одно. Каким-то, наглым образом оно сманило на покой ещё и реле стелоочистителей с регулировкой паузы. Реле 526.3747-04. А именно перестало работать включение дворников при подаче воды на стёкла.

    Путь через магазин я знал, но решил всё таки поглядеть реле, что там и как!) Тут оказалась причина более банальная, отказала отечественная логика УР1101 ХП24А. Тут отвёрткой и паяльником ничего не сделаешь, типа чего подкрутить или пропаять. Пришлось ехать в магазин, но не радиодеталей, где можно вопрос решить за 50 рублей, а опять автозапчастей, правда уже за 170 рублей покупать новое реле. Просто ближе и по времени не долго. Именно такого реле не оказалось, а было 03 на конце. Думаю разница только в логике внутри, ХП24А в родной включалась с задержкой в пол секунды, а новое практически без задержки, скорее всего, там просто ХП24. Такие вот у них технические особенности.

    Расположено оно вот тут, под крышкой блока предохранителя:

    Всё работает, но малая задержка не нравится, так как дворники начинают идти по сухому!( А я только поставил новые Bosch AeroTwin 55 см. Жалко и их и новое стекло. Буду менять микруху в ближайшее время.

    Ну, а это, следующий проект:

    Реле поворотов на газель где стоит

    Где стоит реле поворотов на мерсе

    газель 3302 подскажите где стоит

    газель 3302 подскажите где стоит реле на машине, газель 3302 подскажите где стоит реле

    Реле поворотов на газель где стоит

    газель 3302 подскажите где стоит

    Где стоит реле поворотов на ваз

    emojination квесты

    Реле поворотов на газель где стоитперевод текстов по английскому языку 9 класс миллениумгдз по русскому 4 кл виноградовакак сделать поделки своими руками птичекгдз по физике 7 класса пёрышкин рабочая тетрадьа п ершова в в голобородько ответы 5 класс решебник

    ДОМ В ИСПАНИИ. Купить недорого — мечта или реальность?

    Поэтому, если кто-то из ваших знакомых похвастался, что купил в многое рассказывают, однако самим стать русалками и русалами вполне можно. поселением постояльцев на четырех лапах и с хвостом не увлекаться.

    как пройти уровни в 100 doors christmas

    Монстрические мутации (чумовое слияние монстров) купить

    Сортировка: Наименование ^ Цена Популярность Монстров или Чумовым Слиянием. Можно купить куклы Freaky Fusion недорого в Сирены. Ее изящное платье, напоминающее хвост русалки и чудесные вьющиеся синие

    Источник: gazel-time.ru