Регулировка шкворней на уаз военный мост

Содержание

Замена шкворней на уаз патриот на подшипниковые своими руками

Все процедуры можно делать своими руками, но с обязательным привлечением опытного напарника. Все материалы УАЗ Patriot Ходовая система. Замена заводских вкладышей УАЗ Патриот производится в случае их износа и появления люфта в поворотном механизме.

В этом случае производится полная разборка передней подвески и последующая регулировка шкворневого механизма. Мощность, развиваемая двигателем внутреннего сгорания, зависит от количества топлива и воздуха, поступающего в двигатель.

В обойму вставляется подшипник и картер поворотного кулака ставится на место. Скорее, это доказательство, что истинному красавцу-ит Владельцы отечественных внедорожников постоянно совершенствуют свои автомобили. При ремонте двигателя нередко требуется притирка клапанов. В поставленные чашки запрессовываются обоймы подшипников.

По необходимости нужно заменить изношенные гайки и болты, чтобы гарантировать их надежную работу в будущем; замена пластикового вкладыша на бронзовый производится просто — старый удаляется, новый устанавливается на его место; при монтаже подшипникового шкворня срезаются старые сферические чашки, поверхность чулка зачищается, и с помощью сварки закрепляются новые втулки, которые нужно идеально выставить во избежание перекосов; Специальный ключ.

Важно, чтобы новые детали были смонтированы без перекосов.

Изначально так назывался болт или стержень, с помощью которого крепилась поворотная часть тележки. Стоимость замены шкворней на УАЗ Патриот составляет, примерно, рублей. Для ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА нужно всего лишь В остальных вариантах передний мост Патриота разбирается полностью с вытаскиванием полуосей и всех составляющих. В поставленные чашки запрессовываются обоймы подшипников. Контакты Рекламодателям Сайт может содержать контент, запрещенный для просмотра лицам до 16 лет.

Одним из результатов установки подшипникового механизма является заметное улучшение управляемости машины. Но можно поменять шкворня УАЗ Патриот самостоятельно. Двигатель Кузов и салон Внедорожная подготовка Трансмиссия Ходовая Электро Вопросы. Причин тому достаточно много и диагностика может стать непростой задачей.

Ведь этот элемент конструкции может иметь 3 конструкции. Для этого нужно применять динамометрический ключ, чтобы точно фиксировать момент затяжки. Конечно, можно обойтись и без него. Подробнее, как делается замена шкворней на Патриоте, покажет эта инструкция в формате видео. Шкворень УАЗ на подшипниках Владельцы отечественных внедорожников постоянно совершенствуют свои автомобили.

Замена топливного фильтра УАЗ Патриот 6 5k 0 Замена свечей УАЗ Патриот 9 5k 0 УАЗ Patriot Где находится датчик скорости на УАЗ Патриот? В поставленные чашки запрессовываются обоймы подшипников.

Чтобы добраться до шкворней, сначала нужно поддомкратить авто и снять колесо. В этом случае производится полная разборка передней подвески и последующая регулировка шкворневого механизма.

Ауди 80 А4 А6. Какие пропорции оптимальны для работы двигателя.

Для этого нужно применять динамометрический ключ, чтобы точно фиксировать момент затяжки. Патриот после данных работ должен стать более управляемым и предсказуемым на больших скоростях.

Мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы называется топли Киа Рио Спортейдж Соренто Сид. Узлы передней подвески на УАЗ достаточно тяжелые, да и регулировка шаровых опор вдвоем выполняется успешнее. Это видео демонстрирует как происходит замена шкворней на УАЗ Патриот на подшипниковые.

Источник: 2qi.ru

Проверка и регулировка зазора шкворней

Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:

  1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.
  2. Поднимите передний мост домкратом.
  3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его.
  4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.
  5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис.181).
  6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис.180) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис.181) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.


Рис. 181. Проверка регулировки шкворней:
1-верхняя накладка; 2-регулировочная прокладка; 3-шкворень; 4-нижняя накладка

  • Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.
  • Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место. Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу.
  • Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм).

    Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. рис.180) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.


    Рис. 180. Поворотный кулак:
    а-сигнальная канавка; б-указатель; в-колеса отключены; г-колеса включены;
    I-правый поворотный кулак; II-левый поворотный кулак; III-муфта отключения колес; IV-муфта отключения колес (вариантное исполнение);
    1-рычаг поворотного кулака; 2-кожух полуоси; 3-сальник; 4,20-прокладки; 5-шаровая опора; 6-корпус поворотного кулака; 7-опорная шайба; 8-накладка; 9-шкворень; 10-пресс-масленка; 11-стопорный штифт; 12-цапфа; 13-ступица колеса; 14-ведущий фланец; 15-муфта; 16-болт муфты; 17-шарик фиксатора; 18-защитный колпак; 19-втулка шкворня; 21-внутренняя обойма; 22-кольцо-перегородка; 23-наружная обойма; 24-резиновое уплотнительное кольцо; 25-войлочное уплотнительное кольцо; 26-упорные шайбы; 27-болт ограничения поворота; 28-упор-ограничитель поворота колеса; 29-кольцо; 30-ведущая щлицевая втулка; 31-соединительная шлицевая втулка; 32-ведущая втулка; 33-колпак; 34-крышка; 35-манжета; 36-штифт; 37-переключатель; 38-шарик; 39, 41-пружина; 40-прокладка; 42-ведомая втулка; 43-растяжная пружина; 44-корпус; 45-запорное кольцо

    Источник: uaz.service-manual.company

    Военные мосты: нужны ли на УАЗ?

    Всем знакомый ГАЗ 69 длительное время служил на благо народа. Это своего рода вездеход, которому была необходима смена. Ульяновский автомобильный завод занялся подготовкой выпуска нового автомобиля, который и заменил данный вездеход.

    История создания мостов на УАЗ

    Передний и задний уазовский мост

    Задача стояла серьезная и трудная, но ее все-таки стали решать. Основным заказчиком на такой транспорт стало Министерство обороны. Военные хотели иметь такой автомобиль, который мог бы быть легким, высокой проходимости, динамичным, способным передвигаться там, где это возможно сделать только на танке. Но в то же время он должен быть недорогой, простой в использовании, технологичный, иметь несложный ремонт. В народном хозяйстве тоже была необходимость таких автомобилей, в связи с тем что дороги оставляли желать лучшего.

    Конструкторы создали два моста: гражданский и военный. Они устанавливаются на автомобили производства УАЗ.

    Гражданские мосты называют «колхозные». Фиксируются на такие автомашины, как «буханка», «головастик», «козлик», длинные и классические, «фермер».

    Военный мост — редукторный, двухступенчатый, П-образный мост. Их установку производят на некоторые образцы «козликов» с показателем 0.3Х. На новые «козлы» (316*) ставят мосты типа «спайсер», «барсы» (3159*) и 316* с поднятой колеей — вытянутые военники, редукторные с наращенными чулками.

    Отличительные признаки УАЗ с военными мостами

    Военный мост имеет бортовые редукторы. Это дает возможность увеличить клиренс автомашины. Они отличаются надежностью, так как главная пара имеет зубья большего размера, но количественный состав их меньший, чем у мостов гражданских.

    Вот так выглядят военные мосты

    Назначение военных мостов в том, что они способны без особых усилий двигаться по грязи и глубокой колее. Поэтому дополнительный дорожный просвет военного моста в 8 см дал возможность передвижения такого транспорта по бездорожью. Повышенный крутящийся момент в условиях бездорожья тоже стал огромным плюсом и помощью. Скорость движения на таком автомобиле, особенно на трассе, снижена, и больше 90 км/час автомашина с военным мостом разогнаться не сможет. УАЗ не предназначен для гонок по дорогам, он существует для движения по разбитым дорогам.

    Существуют мифы, созданные самими же автолюбителями, касающиеся шумности, наката, скоростного режима, расхода военных мостов:

    1. УАЗ машине позволяет движение с достаточно высокой скоростью, если запчасти его моста качественной сборки и хорошо законтрены главные подсоединения.
    2. Шуметь может только неисправный передний или задний мост автомобиля, вне зависимости от того, военный он или нет.
    3. Военные мосты имеют отличный накат (набег). Независимо от его типа, только нерабочий может иметь затруднение с выбегом.
    4. Военники могут быть намного экономнее колхозных мостов. Расход полностью обусловлен качественной работой двигателя, исправностью моста.

    Диаметральная тяга руля прямолинейная и короткая, располагается она от одного колеса к другому. Эта деталь военника не может быть заменена тягой с колхозника. Купить можно «вояку» и без автотяги на передний мост.

    Купленную отдельно тягу нужно прикрепить перед вкатыванием моста, чтобы ступицы не разъезжались впоследствии.

    Наша автомобильная промышленность выпускает два вида рулевых сошек: первый в Екатеринбурге, второй — в Нижнем Новгороде. Данная запасная часть устанавливается в левом поворотном кулаке.

    Сошка изготовлена из целостного металла, путем фрезеровки, без элементов сварки. Если устанавливается новая сошка, не нужно думать, что усилия на руле изменятся, они остаются оптимальными. В процессе монтажа сошки очищаются, смазываются и затягиваются крепежи, в соответствии с указаниями изготовителя по регулировке автомобилей УАЗ.

    Особенности тормозных щитов и тонкости

    Когда передний мост требует ремонт, нужно обращать внимание на тормозные щиты.

    Передний и задний щит военных и гражданских мостов имеют отличие друг от друга. Военные могут быть установлены на колхозные мосты, а последние — только с доработкой.

    Отличительные признаки щитов:

    1. Ближнее крепежное отверстие колхозника размещено точно под тормозным цилиндром, тормоз в сборе военного моста не имеет такой точности и находится промеж отверстий. Тормозной диск уйдет немного вбок и вниз, при прокачке частица воздуха остается в углу цилиндра, возникнут трудности.
    2. Посадочное отверстие. Размеры их на мостах одинаковы, но посадка незначительно отличается, в этом случае колхозный мост упрется в борта цапфы.
    3. Выштамповка. Военный мост имеет положительный вылет 4 мм. Центральная плоскость ниже наружного борта на 4 мм. В случае установки «колхоза» на место «вояки» тормозной барабан заклинит о тормозной щит. В авто УАЗ с военным мостом центр посадки будет ниже внешнего борта на эти же 4 мм.

    Просвет усовершенствованного УАЗа значительно увеличился

    Многие автолюбители мечтают о таком внедорожнике. Но чтобы его купить, будь он новый или б/у, нужно обращать внимание на такие тонкости, как:

    • год производства, цветовое исполнение, автопробег, цена;
    • техсостояние автокузова: коррозийность, применение антикора;
    • осмотр крыши автомобиля. который поможет узнать, заводская она или переделанная своими руками;
    • категория моста: редукторный, «колхозник» или «спайсер»;
    • величина потребления горючего и масла для мотора;
    • форма подвески: рессорная, пружинная;
    • гидроусилитель руля;
    • мнение продавца о состоянии своего автомобиля;
    • тюнинг автомобиля;
    • вопрос с номерными знаками, госномерами шасси, движка;
    • наличие других автовладельцев УАЗ с военным мостом;
    • ПТС — регистрация по месту жительства;
    • допустимость снятия /постановки на учет.

    Все эти сведения можно получить по телефону автовладельца, который собирается продавать автомашину.

    Правильный выбор при покупке

    Осмотр автомобилей УАЗ с военными мостами на стоянке при совершении выбора для покупки б/у автомобиля.

    Большое количество неисправностей может быть устранено без определенных усилий и последствий — запчасти к таким автомашинам всегда можно найти на разборках, в автомагазинах и рынках. При проверке двигатель должен заводиться, не должно быть синего и черного выхлопа из трубы. Прослушивать двигатель в разных режимах работы, обращать внимание на шумы и скрипы — обязательное условие. Под двигателем нужно поискать потеки масла — под машиной должно быть сухо.

    Перед покупкой необходима тщательная диагностика

    Система смазки проверяется по щупу, масло не может иметь в составе добавки и образования. Уровень доливания максимален.

    Система охлаждения проверяется фиксированием жидкости в расширителе. Внешний вид радиатора и движка обязан быть без подтеков и пятен. Температурный режим мотора держится на постоянном уровне.

    Чтобы провести оценку генератора, нужно на холостом ходу надавить на педаль газа. По показателям приборов можно судить о пробеге автомашины. Если большой пробег, больше 80 000 км, тогда проверить компрессию просто необходимо. Желательно выполнить данную процедуру, когда троит движок, плохо тянет. Сравнить показания можно, воспользовавшись рекомендациями по эксплуатации.

    Коррозийность кузова играет огромную роль для водителя, который решился на приобретение УАЗ с военными мостами.

    Соединения с полом, поворотные кронштейны, обрамление лобового стекла, подвес из пластика, место под педалями, пороги, где скапливается мелкий мусор и конденсат, юбка кузова задних фонарей — все это можно обнаружить при покупке б/у авто УАЗ.

    Рулевое устройство — на месте проверить люфт и заедания. При переключении передач не может быть шумов и скрипов, КПП должна позволять включать передачи без их выпадения.

    Шкворни должны быть без люфта, для проверки нужно покачать передние колеса за верх.

    Проверка тормозов заключается в том, чтобы при нажатии педали они срабатывали в определенном режиме, машину в сторону не должно заносить.

    Люфт кардана может проявиться при его вращении. В остальном люфта не может быть. Купить УАЗ может каждый, но не всякий разберется, как осуществить его ремонт и какие запчасти для этого нужны.

    Ремонт редуктора

    Чтобы правильно выставить военный мост с бортовой передачей, нужна тщательная доводка «вояки», сошки, ее тяги, подвески автомашины, укорочение карданных валов, обязательно с использованием рекомендаций завода-изготовителя.

    Данный тип моста должен устанавливаться в комплексе (передний и задний) на УАЗ, параллельно производится смена кардана.

    Техобслуживание и ремонт военника проходит каждые 50 тысяч км. Повторный осмотр и сервисное обслуживание позволяет проверить подтяжку креплений главной шестеренки бортовой передачи, ведомой главной передачи. Проверить все болты закреплений.

    Картер моста содержит регулировочное кольцо, от которого зависит величина шестеренки. Если ее размеры уменьшились, нужно нарастить данное кольцо. Боковой конический подшипник может иметь больший размер по высоте, чем старый, тогда придется уменьшить или увеличить толщину за счет регулировочного кольца.

    Замещение смазки в шарнирах поворотных кулаков:

    • цилиндры колес, тормоза, наконечники рулевых тяг отсоединяются от гибких шлангов, снимаются болты шаровой, обоймы ее сдвигаются;
    • шарики шарнира могут выскочить, если раздвинуть вилки. Если нет нужды, можно эту деталь в сборе просто не доставать;
    • шарнир в соединении с частями снимается после того, как вынули шкворень из корпуса поворотного кулака;
    • шпильки рычага с болтами прикреплений шкворня сворачиваются, сдергивается рычаг, накладки и автопрокладки;
    • убрать старую смазку шаровой, шарнира, ее корпуса, нанести смазочный материал.

    Сборку выполняем в обратной последовательности, следим за качественным соединением деталей и запасных частей. Если нужно починить передний или задний мост, УАЗ схема (фото 2) вам обязательно пригодится.

    Обязательно выполнить все указания инструкций по регулированию шкворней. Гибкий шланг должен быть аккуратно присоединен, без дополнительных изгибов. Прокачать тормоза обязательно.

    Блокировка УАЗ военного типа

    Комплект блокировки для ремонта моста

    Дифференциал — конструкция, которая допускает вращение колес механизма с различной скоростью по отношению одного к другому.

    Дифференциал, введенный в середину полуосей колес, межколесный, промеж разных осей — межосевой. Блокировка дифференциалов нужна для повышения уровня проходимости.

    Имеются два способа блокировки дифференциалов: жесткая блокировка в замок, ограниченного проскальзывания.

    Блокировка в замок способствует разрушению трансмиссии. Движущиеся колеса стабильно наталкиваются на неровности и пробуксовывают в поворотах. Трансмиссия подвергается с постоянством переменной силе. Если представить, что произойдет блокировка всех дифференциалов, передача крутящегося момента осуществится только через одно колесо. Полуоси военных, да и колхозных мостов просто не выдержат нагрузку. При блокировке дифференциала повышенного трения происходит износ всей конструкции.

    Самоблокировка помогает влиять на управление автомашиной в повышенном радиусе поворота. При развороте, исполненном в экстремальных условиях, имеется небольшое усилие на руль, но маневрирование выполняется качественнее и быстрее.

    При проезде по диагоналям дорог, глубоким канавам блокировка сразу дает положительный результат, автомобиль с простой автоблокировкой пробуксовывает. Машина УАЗ с редукторным мостом на таких препятствиях без блокировок движется легко. Но только происходит зацепление за нанос, не может осилить преграду. Автомашины производства УАЗ с механизмами блокировок межколесного дифференциала держит дорогу лучше, он спокойно передвигается, где автомобиль без блокировки буксует.

    Применение таких видов блокировки расширит область использования автомобилей УАЗ с военными мостами среди автолюбителей.

    Источник: prouazik.ru

    Ремонт мостов на уаз 469

    Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

    Передний мост УАЗ 469

    Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

    1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
    2. Критический износ главной передачи в редукторе
    3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
    4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
    5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировка\замена
    6. Шприцевание элементов, требующих смазки

    Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

    Из чего состоит ШРУС

    Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

    Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

    Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

    Посадочное место под втулку

    Снятие шкворня

    А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

    Регулировка

    Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

    1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
    2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
    3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

    Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.

    В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    Источник: uazzone.ru

    Правила регулировки шкворней на УАЗ Патриот

    Отечественные внедорожники периодически нуждаются в обслуживании ходовой части. Систематический осмотр вашего железного коня позволит заблаговременно произвести необходимые работы по обеспечению нормального функционирования всех основных узлов.

    Протяжка и регулировка шкворней передней подвески УАЗ делаются в трех случаях:

    • при износе вкладышей шарнирного соединения и появлении заметных люфтов;
    • при необходимости разборки поворотного кулака для его обслуживания;
    • при замене шкворневого соединения.

    В первом случае не производится полная разборка и смазка поворотного механизма, а выполняется операция дополнительной затяжки регулировочных гаек. В остальных вариантах передний мост Патриота разбирается полностью с вытаскиванием полуосей и всех составляющих.

    Необходимые инструменты

    Для проведения работ вам понадобится помытая машина УАЗ, пара домкратов, молоток, ключ для затягивания регулировочных гаек и набор стандартных накладок. Специальная оснастка поставляется в ремонтных наборах по замене вкладышей и шкворней или продается отдельно. Ключ представляет собой шлицевую накладку, попадающую своими выступами в пазы зажимной гайки. Для точной затяжки используйте динамометрический ключ щелчкового типа.

    Этапы проведения простой регулировки шкворней

    При возникновении небольших зазоров производится регулировка без полной разборки поворотного механизма.

    1. Нужно зафиксировать УАЗ на ровной площадке, поднять домкратами передний мост и снять передние колеса.
    2. Снять защитные накладки и прокладки на зажимных втулках шкворневого соединения.
    3. Осадить несколькими ударами шкворневой палец для уменьшения предварительного натяга.
    4. Используя специальный ключ, подтянуть зажимную втулку до устранения возникших люфтов. Протяжка производится на 10-12º, момент затяжки не более 30 Нм.
    5. Регулировочные действия нужно производить поочередно на верхней и нижней опоре.
    6. После этого проверяется усилие при движении поворотного кулака, которое должно быть свободным.
    7. Выполняется смазка зажимных втулок, затем устанавливаются прокладка с защитной крышкой.

    Когда люфт подвески Патриота значительный, и простая регулировка не поможет, необходимо заменить вкладыши шарового соединения, чтобы избежать его окончательной поломки. В этом случае производится полная разборка передней подвески и последующая регулировка шкворневого механизма.

    • Нужно снять тормозной диск. Можно оставить его в подвешенном состоянии, предварительно закрепив, чтобы не оборвать тормозной шланг.
    • Освободить крепление цапфы к поворотному кулаку и снять все в сборе со ступицей, муфтой и тормозным кожухом.
    • Достать полуось, для чего вращательно-поступательными усилиями тяните за тело оси до его окончательного выхода из картера переднего моста.
    • Открутите наконечники поворотных тяг от кулака, выверните болты крепления и снимите поворотный кулак.
    • Данный узел помещается в тиски и разбирается для извлечения изношенных вкладышей.
    • Затем производится сборка передней подвески УАЗ в обратном порядке.
    • При сборке проводится соответствующая смазка всех узлов.

    При разборке поворотного устройства проводится последующая регулировка взаимного расположения шкворневого механизма с корпусом кулака. Необходимо проконтролировать, чтобы шариковые опоры точно располагались относительно кулака, погрешность может быть около 0,2 мм. Общий момент, при котором оканчивается регулировка, составляет не более 250 Нм. Для этого нужно применять динамометрический ключ, чтобы точно фиксировать момент затяжки.

    После работы рекомендуется прошприцевать тавотницы

    После таких сложных операций производится регулировка схождения передних колес для предотвращения их износа. Патриот после данных работ должен стать более управляемым и предсказуемым на больших скоростях.

    Все процедуры можно делать своими руками, но с обязательным привлечением опытного напарника. Узлы передней подвески на УАЗ достаточно тяжелые, да и регулировка шаровых опор вдвоем выполняется успешнее. Тем более вы приобретете неоценимый опыт, который пригодится в поездках по пересеченной местности. Необходимый ремонт в полевых условиях будет проходить намного легче.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Источник: prohodimets.ru

    УАЗ 3303 странник › Бортжурнал › замена шкворней в портальных мостах УАЗ 3303

    В последние два месяца заметил, что при проезде по диагонали через колею стало ощутимо выбивать-рвать руль из рук. Поддомкратив колесо проверил люфт . ., вот блин, левое колесо то болтается, а у правой стороны люфта нет. Подтяжка ступичных гаек ничего не изменила, вывод напрашивался один: шкворня!
    Настроение в ноль!, поездка в магазин закончилась покупкой подшипниковых шкворней. Думаю, ни для кого не секрет, что замена шкворней каждый раз происходит как в первый раз, хрен его знает с чего начать и чем всё закончится:)))
    Снял колесо, открутил самодельную поворотную сошку (когда-то сделал) www.drive2.ru/l/1659401/

    Вынул верхнюю часть шкворня, да, неслабую дорожку шарик накатал

    Заглянул внутрь, вот он родимый «легкодоставаемый» грибочек

    Даже мысля проскользнула: а не начать-ли сразу снимать ступицу чтобы выбивать изнутри?! На прошлых колхозах в первый раз этим и закончилось:)
    А уже вечерело! А ну была-небыла, из подручных средств, двух пластин и каленой шпильки (до этого пробовал простыми болтами, и два болта вынул без резьбы), изготовил съемник

    и поехала . . ., после ощутимого щелчка понял что шкворень стронулся с места. Дотянув до края

    Подложил проставки ввиде удлиненных гаек и вынул шкворняку!

    Взамен установил вот такой

    Он оказался повыше старого, (необходимо заранее приобрести дополнительных регулировочных прокладок), и в результате было две а вставил шесть толстых и одну тонкую:)

    С нижним проблем было поменьше, выпрессовался без проблем, так как был лучше смазан))

    Источник: www.drive2.ru

    Шкворня Уаз Военные Мосты

    УАЗ, Подготовка автомобилей УАЗ к соревнованиям. Первоначально в военные мосты шкворни этой конструкции не устанавливались по двум&nbsp. Вот таким макаром я снимал старые шквоня и ставил подшипниковые. Шайбу нужно брать толстую. Рремонт военного переднего моста — часть 2 — S. Харчишин Василий 43.320 g. Замена шкворней колхозный мост — S. Название по умолчанию 69.745 g Наконец, мосты для автомобилей УАЗ отличаются шириной колеи. Все «гражданские» и «военные» мосты изначально имели ширину По краям кожухов картера установлены шкворневые узлы, они состоят из шаровых опор, на которых с помощью шкворней.

    Особая благодарность Зубову Андрею (один из первых, кто воспроизвел в реальность и испытал данную идею), Ефимову Александру и Павлу Грошеву (за внесение на рассмотрение отдельных тонкостей разработки). Маслостойкий сальник. Корневая часть посадочного места под подшипник. Во втором варианте реализовано следующее: 1. В шейке шкворня (1) уменьшен канал до размера 3мм, тем самым усилена корневая часть посадочного места под подшипник (5). Использован маслостойкий сальник (4) для удержания смазочного материала в полости шкворня. В шейке шкворня имеется небольшой выступ (размером в 2мм по диаметру больше размера основания), который исключает (при износе посадочного места в ШОПК и ослаблении подшипника) выпад шейки в полость ШОПК.

    На данный момент реализован третий вариант ШКВОРНЯ ( вид ) , но описывать его мы не будем, так как в реализации появились копии наших шкворней не нашего производства . Для написания этого материала, основываясь на почти годичном опыте эксплуатации и изготовив приспособления, произведена установка подшипниковых шкворней в военные мосты. Описанный способ подойдет и для разборки узла с обычными шкворнями (в скобках).

    Ходовая часть УАЗ — Магазины автозапчастей УАЗ ВАЗ ГАЗ в Перми. Страницы: 1 2 3 Вопрос: При первых поворотах после пуска и прогрева на морозе руль ходит туго, при этом, если заглянуть под бампер на сошке свежие подтеки масла, что делать чтоб масло не выдавливало ? После нескольких движений рулем все работает нормально(Хантер). Ответ: Замерзает сам редуктор,после вращения масло согревается .

    А то что капает масло ,не расстраивайтесь. Как говорится если из уаза перестало капатьмасло ,то оно попросту кончилось. А если серьезно,посмотрите конкретно откуда капает,так как может и не из гура бежать,много раз сталкивались.

    Шкворня на подшипниках с масленкой для УАЗ Патриот, Хантер, мост Спайсер (г. Комплект бронзовых вкладышей для ремонта шкворневого узла УАЗ для Военных и Тимкен мостов (Ваксойл). Мост Редукторный (военный). Ступица переднего и заднего колеса мост Редукторный (военный) моста 3151-3103015-92. Шкворень устанавливается через опору шкворня (21) в шаровую опору моста (19). При работе шкворень подвержен истиранию и образованию на нем борозд, затрудняющих плавное скольжение.

    Как подобрать толщину регулировочных прокладок под шкворня, с коническим подшипником. Вертикальный, или осевой люфт в шкворнях устраняется подбором толщины пакетов регулировочных прокладок под крышками шкворней. Их общая толщина (и, желательно, количество) должна быть одинаковой как сверху, так и снизу. Грубо толщину прокладок можно определить так: Убрать все прокладки, под нижний шкворень поставить упор, слегка затянуть верхнюю крышку шкворня, до устранения осевого люфта. Измерить , штангенциркулем (или набором щупов) зазор в верхнем шкворне. Поделить данное число на 2 и подобрать пакет регулировочных прокладок. Собрать шкворневой узел и провести точную регулировку затяжки шкворней.

    Вынуть тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установить рычаг или накладку шкворня на место. Отвернуть болты крепления и снять нижнюю накладку шкворня, вынув тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку, и установить накладку шкворня на место. Если зазор не устранен, произвести повторную регулировку, снимая более толстые прокладки (0,1. Вынутые прокладки необходимо сохранить, так как после нескольких регулировок под рычагом и накладками могут остаться только толстые прокладки толщиной 0,4 мм, которые нужно будет заменить несколькими тонкими. Или какие то параметры лучше изменит или просто подрезать юбку. Не забудьте, под передние отбойники моста, то же поставить приставки на 6 см, что бы исключить, при скрещивании мостов, контакт резины с порогом.

    Значит, у вас уже изношенна шаровая опора. Есть такой заводской косяк.. Опора в процессе эксплуатации сдавливается и теряет свою форму(становиться овальной). Из- за этого убрать люфт крайне затруднительно. Слышал мнения типа зачем УАЗику шипы?

    В те времена скорость УАЗа редко превышала 8. Да и одна и та же резина, обычно использовалась круглогодично. Скорости машин выросли. Маши на дорогах стало гораздо больше, а значит и аварийных ситуаций возросло. В 2. 00. 8 году мы проводили соревнования на льду р. Мулянка среди внеочередников на не шипованой резине. Вы знаете, машины вели себя не очень уверенно, много было заносов.

    Зато когда были заезды на шипованой резине УАЗ с ВАЗами- 0. УАЗы из 1. 0 заездов выиграли 8! Машины позволяли проходить круг в контролируемых заносах! Так что, если есть возможность поставить щипы — ставьте!

    Десяти тысяч не проехал — руля не повернуть. Да уж, завод, нам с Вами, вообще с этими шкворнями . Хотя они и утверждают, что с этими шкворнями и рулится легче, и ходят они, без проблем, по 2. Сейчас в продаже появились шкворни для мостов . Они встают без всяких переделок.

    Да, конечно же мы делаем и замену шкворней, на шкворни с роликовыми подшипниками, и ревизию с регулировкой рулевого механизма. Уж масло- то точно зальем! Стоимость работ сильно зависить от обьема, года выпуска машины и т.

    Может, Вы, приедете и привезете уже снятый мост или все машину целиком. Главное достоинство мостов Спайсер от обычных в большей надежности. Например главная пара. Мало того что в Спайсерах зуб толще, так еще и в постоянном зацеплении находятся 3 зуба, в отличии от 2 на простом мосту. Так же увеличили надежность картера моста, но это проявляется только при очень больших нагрузках (например на гонках и соревнованиях), и появилось более надежное уплотнение хвостовика и крепление полуоси с 1. Из минусов (но очень большой!!) ухучилась проходимость за счет более широкого картера главной передачи (хороший . Есть риск при наезде на пеньки или камни замять ее и потерять масло со всеми вытекающими последствиями.

    Хотя завод и модернизировал ее на риск остался. Если Вы ездите по бездорожью, нужно задуматься о установки защиты. Сзади остались барабанные.

    Прокачал, всё как положено сделал- торможу, зад схватывает намертво- колеса блокируются, а перед нет. Следы от на тормозном диске есть, выходит тормоза работают, но эффективность торможения низкая, машина на юз идет. Подскажите, в чем может быть проблема. Вы ведь поставили спереди цилиндры от Газели? А вас сзади какие цилиндры стоят? А колеса какой размерности у Вас стоят? Я сталкивался с похожей проблеммой, на машине стояли большие колеса и просто не хватает усилия для блокировки передних тормозов.

    Зад блокируется потому, что и так на УАЗе он намного легче, чем перед, а при торможении еще разгружаеться.. И колеса срываються в юз. Нам пришлось устанавливать вакуумник н/о (с повышенной эффективностию). У Вас вакуумника нет и вы просто не можите добиться приемлемого усилия для блокировки передних колес. Попробуйте ограничить усилие на задних тормозах поменяв цилиндры с диаметра 3. Только я не уверен, что без усилителя в этом случае добьетесь эффективного торможения.

    Источник: odezhda908.weebly.com

    РЕДУКТОРНЫЙ МОСТ ( ВОЕННЫЙ МОСТ ) УАЗ

    Мост с бортовыми передачами

    или военный мост УАЗ

    П-образные ведущие мосты с бортовой передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ 3151.

    Установка П-образных ведущих мостов (комплектно переднего и заднего) на автомобили УАЗ 31512 возможна с одновременной установкой карданных валов автомобиля УАЗ 3151. Установка П-образных мостов с бортовой передачей на семейство автомобилей вагонной компоновки требует значительной доработки конструкции мостов, сошки, тяги сошки, подвески автомобиля, изготовления карданных валов, укороченных на 10 мм, и не может быть выполнена вне завода (без его рекомендаций)

    рис. 1 Задний мост с бортовой передачей:

    1 — крышка картера главной передачи; 2- подшипник дифференциала;3,13,49 — регулировочные прокладки; 4 — уплотнительная прокладка; 5,7 — подшипники ведущей шестерни;6,15 — регулировочные кольца; 8,42 — манжеты; 9 — фланец; 10 — гайка;11 — грязеотражатель;12 — кольцо; 14 — распорная втулка;16 — ведущая шестерня главной передачи; 17 — сателлит; 18 — правая полуось; 19 — картер боpтовой пеpедачи;20,29 — маслоотражатели; 21 — подшипник полуоси; 22,26,40 — стопорные кольца; 23 — уплотнительная прокладка картера боpтовой пеpедачи; 24 — крышка картера боpтовой пеpедачи; 25 — подшипник; 27 — тормозной щит; 28 — тормозной барабан; 30 — болт крепления колеса; 31 — цапфа; 32 — подшипник ступицы; 33,41 — прокладки; 34 — замочная шайба; 35- ведущий фланец; 36 — гайка подшипников ступицы; 37 — стопорная шайба; 38 — втулка; 39 — ведомый вал боpтовой пеpедачи; 43 — подшипник ведомого вала; 44 — ведомая шестерня боpтовой пеpедачи; 45 — специальная гайка; 46,50 — пробки сливных отверстий; 47 — ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 48 — правая чашка коробки сателлитов; 51 — картер главной передачи; 52 — шайба шестерни полуоси; 53 — шестерня полуоси; 54 — ось сателлитов; 55 — ведомая шестерня главной передачи; 56 — левая чашка коробки сателлитов; 57 — левая полуось

    Мосты с бортовыми передачами (рис. 1 и 2) устанавливаются комплектно (передний и задний) на модификации автомобилей семейства УАЗ-31512 с одновременной заменой заднего карданного вала.

    Техническое обслуживание мостов с бортовыми передачами отличается от выше описанного технологией замены смазки в шарнирах поворотных кулаков передних мостов, проверкой и заменой масла в картерах бортовых передач, а также регулировками положения ведущей шестерни 16 главной передачи и ее подшипников 5 и 7 (см. рис. 1).
    После регулировки бокового зазора необходимо проверить зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта, как указано в разделе -Сборка и регулировка узлов заднего моста- (с. 73).
    После пробега 50 000 км при очередном техническом обслуживании рекомендуется произвести подтяжку болтов крепления ведомой шестерни 44 бортовой передачи и ведомой шестерни 55 главной передачи, а также болтов крепления съемного корпуса подшипника 25 бортовой передачи.
    Положение шестерни 16 регулируется подбором регулировочного кольца 15 необходимой толщины. При замене шестерен главной передачи и большого конического подшипника или только шестерен главной передачи замерьте монтажную высоту большого конического подшипника 5 под осевой нагрузкой 2-2,5 кН (200-250 кгс) и, если она меньше размера 32,95 мм на какую-то величину, то увеличьте толщину регулировочного кольца на эту же величину по сравнению с тем, которое было установлено в картере моста. При замене только большого конического подшипника 5, чтобы не нарушать положение шестерни, замерьте монтажную высоту старого и нового подшипников и, если у нового подшипника монтажная высота больше, чем у старого, то уменьшите толщину регулировочного кольца 15, а если меньше, то увеличьте на величину разности высот подшипников.
    Натяг в подшипниках 5 и 7 регулируйте подбором регулировочного кольца 6 и затяжкой гайки 10. Если это сделать не удается, то измените количество прокладок 13 и вновь подбором кольца и затяжкой гайки добейтесь такого предварительного натяга подшипников, чтобы осевое перемещение шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась без большого усилия. Проверку динамометром выполняйте при снятой резиновой манжете 8. При правильной регулировке в момент проворачивания шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать 10-20 Н (1-2 кгс) для приработанных подшипников и 25-35 Н (2,5-3,5 кгс) для новых.

    Замену смазки в шарнирах поворотных кулаков производите в следующем порядке:

    Рис. 2Поворотный кулак переднего моста с бортовой передачей:

    а-сигнальная канавка; I — правый поворотный кулак; II — левый поворотный кулак; III — муфта отключения колес (вариантное исполнение см. рис. 180, IV); 1 — сальник; 2 — шаровая опора; 3 — шарнир поворотного кулака; 4 — прокладка; 5 — пресс-масленка; 6 — шкворень; 7 — накладка; 8 — корпус поворотного кулака; 9 — втулка шкворня; 10 — подшипник; 11 — ведомый вал боpтовой пеpедачи;12 — ступица; 13 — ведущий фланец;14 — муфта; 15 — шаpик фиксатора;16 — защитный колпак; 17 — болт муфты; 18 — цапфа; 19 — стопорная гайка;20,23 — опорные шайбы; 21 — ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 22 — стопоpный штифт; 24 — кольцо уплотнительное резиновое; 25 — упорная шайба; 26 — кожух полуоси; 27 — болт ограничения поворота; 28 — упор-ограничитель поворота колеса; 29 — рычаг поворотного кулака

    1. Отсоедините гибкий шланг от колесного цилиндра тормозного механизма и наконечники рулевых тяг от рычагов, отверните болты крепления обойм уплотнительных колец шаровой опоры и сдвиньте обоймы с уплотнительными кольцами на шейку шаровой опоры (рис. 2).
    2. Отверните гайки шпилек крепления рычага или болты крепления верхней накладки шкворня и снимите рычаг или накладку и регулировочные прокладки.
    3. Отверните болты крепления нижней накладки, снимите накладку с регулировочными прокладками.

    Рис. 3 Съемник шквоpней

    4. Выньте при помощи съемника (см. рис. 3) шкворни из корпуса поворотного кулака и снимите корпус в сборе с шарниром шаровой опоры.
    5. Осторожно, не раздвигая вилки (чтобы не выскочили шарики), выньте шарнир в сборе с подшипниками и шестерней из корпуса поворотного кулака. Без особой необходимости вынимать шарнир из корпуса поворотного кулака и производить его разборку не следует.
    6. Удалите отработанную смазку из шаровой опоры, шарнира и корпуса, тщательно промойте керосином и заложите свежую смазку.
    Сборку выполняйте в последовательности, обратной разборке, соблюдая требования по регулировке шкворней. При установке гибкого шланга привода тормозного механизма не допускайте его скручивания. После сборки прокачайте систему привода тормозных механизмов (см. раздел «Рабочая тормозная система»).

    Бортовая передача разбирайте в следующем порядке:

    1. После снятия ступицы с тормозным барабаном (см. раздел «Снятие, разборка и сборка ступиц») отверните на заднем тормозном щите муфту трубопровода привода тормозного механизма (на переднем — тройник соединительных трубок и гибкий шланг) от колесного цилиндра, отверните гайки шпилек крепления цапфы и снимите пружинные шайбы, маслоотражатель, цапфу, прокладку цапфы, пружинную прокладку, тормозной механизм в сборе и прокладки щита тормозного механизма.
    2. Отверните гайку 45 (см. рис. 1) крепления подшипника на ведомом валу бортовой передачи, выверните болты крепления крышки картера бортовой передачи, снимите крышку в сборе с валом, снимите прокладку крышки и выпрессуйте вал с крышки.
    В отличие от левой бортовой передачи вал 39 и гайка 45 правой передачи имеют левую резьбу. Гайка с левой резьбой отмечена кольцевой канавкой, а вал — глухим сверлением диаметром 3 мм в торце шлицевого конца.
    3. Отверните болты крепления ведомой шестерни и снимите шестерню с вала 39.
    4. Отметьте положение корпуса роликового подшипника 25 на приливе картера бортовой передачи заднего моста, отверните болты крепления корпуса, снимите корпус подшипника. Без особой необходимости корпус роликового подшипника бортовой передачи переднего моста не снимайте. (Дальнейший порядок разборки бортовой передачи переднего моста см. выше в описании замены смазки в шарнирах поворотных кулаков.) Выньте из картера бортовой передачи стопорное кольцо 22 шарикового подшипника 21, полуось 18 и маслоотражатель 20.
    5. Снимите с полуоси стопорное кольцо 26 роликового подшипника, роликовый подшипник 25, ведущую шестерню 47 и шариковый подшипник.

    Бортовую передачу собирайте в порядке, обратном разборке, с учетом следующего: гайку крепления подшипника 45 (рис. 1) на ведомом валу передней и задней бортовых передач, а также гайку 19 (см. рис. 2) крепления подшипника и шестерни на ведущем валу передней бортовой передачи после затяжки раскерните в паз вала, а кольца 26 стопорения подшипников на полуосях задних бортовых передач после установки в канавку обожмите; болты крепления колеса (ведомой шестерни) и съемного корпуса подшипника затягивайте моментом 64-78 Нм (6,5-8,0 кгс.м), болты крепления крышки картера — 35-39 Нм (3,6-4,0 кгс.м).

    Источник: kulibinsclub.ru

    Мосты автомобилей УАЗ. Регулировка шкворней.

    Используйте для справки рисунки из описаний гражданских и военных мостов

    Вертикальный, или осевой люфт в шкворнях устраняется подбором толщины пакетов регулировочных прокладок под крышками шкворней. Их общая толщина (и, желательно, количество) должна быть одинаковой как сверху, так и снизу. Как правило, при появлении осевого люфта шкворней необходимо убрать по одной или по несколько прокладок. Но такая регулировка имеет смысл только если втулки и сами шкворни не сильно изношены в радиальном направлении. В последнем случае необходима замена втулок и шкворней.

    Итак, по порядку. Сначала занялся левым поворотным кулаком. При разборке обломал три болта, один крепления крышки шкворня (М12х1,25) и два М6 на накладке сальника шаровой опоры. Пришлось высверливать и проходить метчиком. Далее, из подручных средств соорудил съемник шкворней (в Руководстве дан рисунок этого приспособления). Верхний шкворень вышел легко, а на нижнем чуть было не обломал болт съемника, но потом вышиб его через открывшееся отверстие верхнего шкворня. Осмотр показал, что износились не только втулки в шаровой опоре, но и сами шкворни. Пришлось покупать новые. Кроме того, износился сальник шаровой опоры. Старые втулки выпрессовал при помощи головки (кажется на 19), одетой на удлинитель. Дальше в руководстве по ремонту предлагается запрессовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запрессовывать и выпрессовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак, подгоняя под размер.

    Подобный способ ремонта шкворневого соединения поворотного кулака Редакция рекомендовать не может. Пара «втулка-шкворень», являясь подшипником скольжения, предполагает установку своих составляющих неподвижно, т. е. с определенным натягом, в корпусные детали — в данном случае в шаровую опору и корпус поворотного кулака. Шкворень устанавливается в корпус поворотного кулака с небольшим, допускающим его демонтаж, натягом и дополнительно стопорится от проворачивания штифтом в соответствующем гнезде крышки. Бронзовая втулка, поставляемая в торговую сеть как ремонтная запчасть, имеет разрезную конструкцию (согнута из полосовой бронзы), т. е. имеет «стык». Наружный диаметр втулки обеспечивает ее постановку в шаровую опору с нормируемым натягом, при этом «стык» втулки полностью закрывается и она оказывается надежно зажата в своем отверстии. Повторный монтаж — демонтаж втулки попросту невозможен ввиду достаточной мягкости материала, из которого она выполнена. Внутренний диаметр втулки выполнен с припуском 0.3-0.5 мм на последующую обработку разверткой до размера 25+0.008 +0.030 мм, обеспечивающего необходимый зазор в соединении с новым шкворнем. При предлагаемом способе ремонта узла, когда шкворень вставляется в необработанную втулку, а затем наружная поверхность втулки обрабатывается вручную напильником до некоего условного диаметра, позволяющего смонтировать ее (вместе со шкворнем!) в шаровую опору, «зазор» во втулке неизбежно раскроется и втулка, не закрепленная ни к одной детали, превратится из детали подшипника в некий промежуточный элемент пары скольжения «стальной, полированный шкворень — грубо шлифованная поверхность отверстия в шаровой опоре». Такое решение соединения не может удовлетворительно работать сколько-нибудь продолжительное время и чревато самопроизвольным выходом втулок в полость ШРУСа со всеми скорбными последствиями: разрушение ШРУСа и необратимые ударные деформации как шкворней, так и самого корпуса поворотного кулака.

    Войлочное кольцо менять не стал, т. к. для того, чтобы его поменять, необходимо снимать шаровую опору с моста (ну очень не хотелось), а просто пропитал его маслом.

    Для замены только фетрового сальника шаровую опору снимать не надо. Поставляемые в торговую сеть, такие сальники не вырублены из целого листа фетра, а просто сшиты из фетровой полосы обычными нитками. Распороть шов и восстановить его «на месте» несравнимо проще, нежели снимать опору. Однако, из опыта эксплуатации следует, что к тому времени, когда возникает необходимость в замене фетрового сальника, находящаяся непосредственно под ним резиновая манжета тоже нуждается в замене.

    После сборки поворотного кулака со старым набором регулировочных прокладок, он встал как вкопанный — ни вправо, ни влево, поэтому пришлось добавить по одной толстой и одной тонкой прокладке под крышки шкворней.

    В этом узле одновременно применяются прокладки трех типоразмеров по толщине: 0.1, 015 и 0.4 мм. «На ощупь» отличить 0.1 от 0.15 довольно трудно, особенно при недостатке опыта. Лучше воспользоваться микрометром или штангенциркулем с ценой деления 0.05 мм.

    Осевой люфт шкворней из-за тугой посадки во втулках не прощупывался, поэтому окончательную регулировку пришлось отложить на недельку. За это время втулки немного приработались и в узле стал прощупываться осевой люфт, борьба с которым заключалась в снятии по одной толстой прокладке сверху и снизу.

    Окрыленный успехом и приобретенным опытом, взялся за правый поворотный кулак. Но тут меня ждал сюрприз. В отличие от левого, на правом (на автомобилях вагонной компоновки — на левом) поворотном кулаке сверху стоит не крышка, а рычаг цапфы, который крепится не болтами, а шпильками, да еще и с сухарями (разрезные конические втулки), которые намертво прикипели к резьбовой части шпилек. Замачивание в течении двух дней и безумная долбежка десятикилограммовой кувалдой (Не рекомендуется! — Ред.) ничего не дали. Рычаг стоял, как приваренный. Пришлось принять командирское решение и, сняв шаровую опору с моста (кстати, тоже не очень хотела выходить), срезать эту цапфу вместе со шпильками «болгаркой». Шпильки пришлось изготовить из болтов (купил на рынке от какой-то легковушки 4 шт.)

    Подобное решение Редакцией более чем не приветствуется, поскольку в отношении упомянутых шпилек существует совершенно однозначное указание Руководства: «. шпильки изготовлены из хромистой стали и термически обработаны. Замена хотя бы одной из них шпилькой без термической обработки не допускается». Узел крепления рычага испытывает громадные нагрузки и использование в нем шпилек неизвестного назначения с неизвестными характеристиками материала недопустимо хотя бы по соображениям элементарной безопасности. И еще: автор упоминает о сухарях, «прикипевших к резьбовой части шпилек». Штатные шпильки в своей средней зоне имеют участок, свободный от резьбы и именно к этому участку должны прилегать сухари. Так что если вы увидели шпильку с резьбой по всей ее длине, то это верный признак ее «чужеродности» и она подлежит немедленной замене. Штатная шпилька не поддается обработке напильником. Треснувшие сухари, при необходимости, можно использовать в дальнейшем.

    Но на этом сюрпризы не кончились. При выпрессовке латунной втулки из шаровой опоры отлетело опорное кольцо, которое должно было быть проварено по окружности, а держалось на двух прихватках. Новую шаровую опору найти не удалось, поэтому, используя старую втулку как направляющую, насадили опорное кольцо на место и обварили электросваркой. Далее — нудный процесс подгонки новых латунных втулок, установка дополнительных прокладок, окончательная сборка и испытание. Однако, на левом кулаке втулки подогнал не так тщательно и повернуть руками поворотный кулак не смог. Попробовал присоединить рулевую тягу от редуктора и покрутить руль. Туговато, но вроде бы ничего. Решил оставить так в надежде, что приработается и все нормализуется. Сел, прокатился. Ощущения, надо сказать, не для слабонервных. Такое впечатление, что рулевой редуктор люфтит градусов этак на 45, хотя люфта там и в помине нет, а все наконечники рулевых тяг поменял на новые. Две недели катался, одновременно накачивая мышцы, прежде чем руль стал податливым. Теперь еще недельку — и можно будет окончательно отрегулировать шкворни. Да, совсем забыл сказать. Памятуя о прикипевших деталях, весь крепеж посадил на «Мовиль» и рекомендую это сделать всем. Когда придет время, это намного облегчит жизнь. (Полностью поддерживаем! — Ред.)

    «Дальше в руководстве по ремонту предлагают запресовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запресовывать и выпресовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак подгоняя под размер.» Это не совсем правильно! (совсем неправильно! — Ред.) Из опыта: при установке втулок лучше всего прогнать через втулку шарик от старого ШРУСа (передней полуоси), продавить можно на больших тисках подходящей трубкой. При этом втулка очень плотно садится. Затем вставляешь шкворень во втулку и вручную проворачиваешь его несколько оборотов (вращать только в одном направлении). Мы так делаем со времен появления УАЗов в наших краях.

    Такой способ «прошивки» запрессованной втулки тоже не лишен серьезных недостатков, и вот почему. Готовое, т. е. полностью обработанное отверстие во втулке должно иметь диаметр 25+0.008 +0.030 мм, что обеспечивает зазор в соединении с новым шкворнем от 0.008 до 0.044 мм. Ведущие (т. е. малые) шарики ШРУСа имеют диаметр от 25.320 до 25.500 мм, так что даже при использовании самого маленького из них минимально достижимый зазор в соединении составит (при максимально возможном диаметре нового шкворня -25.000 мм) целых 0.320 мм, т. е. на порядок больше рекомендованной величины. Такой радиальный зазор в шкворневом соединении уже отчетливо проявляет себя поперечным покачиванием поворотного кулака при ослабленных крышках шкворней, что само по себе уже является основанием для ремонта узла. Не следует забывать и о предъявляемом к этому узлу Руководством требовании соосности отверстий во втулках шкворней. При несоосной обработке втулок шкворни, при эксплуатации машины, довольно быстро «расклепают» выступающие зоны мягкого металла втулок, тем самым увеличив радиальный зазор до аварийного значения.

    И еще сделано маленькое усовершенствование: в шаровую вваривают подшипники от кардана ЗИЛ-130 (подшипник с «косыми» иголками). Хватает на 60000 км (дороги без асфальта). При износе меняются только иголки. Но для переделки нужен мастер и кое какое оборудование — правильно подготовить шаровую, поставиь, приварить. Тут руки нужны. Но дарю идею, может, кому и сгодится.

    Сейчас в торговой сети можно найти практически любой инструмент, в том числе и разводные (регулируемые) ручные развертки любого разумного размера, в т. ч. и на 25 мм, и цена их тоже вполне разумна. Их длина вполне достаточна для «сквозного» проходки обейх втулок. В этом случае единственное, чем Редакция может поступиться по отношения требований Руководства — необходимостью, в гаражных условиях ремонта, контроля соосности отверстий во втулках калибр-скалкой d=24.995 мм. При достаточной длине развертки и малой толике аккуратности в работе это требование будет соблюдено автоматически.

    Источник: www.uazservice.ru

    Устройство переднего моста УАЗ 469 с описанием. Схема, фото

    Устройство переднего моста УАЗ 469 отличается от заднего аналога некоторыми конструкционными особенностями. Кроме мостовой балки и дифференциала, узел включает в себя карданные шарниры равных скоростей по углам и редуктор. Кожух полуоси соединяется с шаровой опорой при помощи фланца. Корпус шарнира фиксируется посредством пары шкворней. К остову на болтах крепится крышка редуктора с цапфой и тормозным щитом.

    Чтобы уменьшить степень износа деталей узла, рекомендуется при перемещении по твердой поверхности отключать передний мост УАЗ 469, устройство которого рассмотрим далее. Также следует деактивировать ступицы на фронтальных колесах. Для этого нужно снять колпачки и вывинтить болты из валового гнезда. В итоге муфта устанавливается в позицию, соответствующую кольцевой канавке и торцу муфты. После установки этого элемента в необходимое положение приступают к закручиванию защитного колпака.

    Активация фронтального колеса производится посредством надежной фиксации болтов. Схема конструкции моста ориентирована на синхронное включение и выключение привода обоих колес.

    Устройство переднего моста УАЗ 469

    Картер, основная передача и дифференциал соответствуют элементам заднего аналога. В модификации 469Б предусмотрено маслоотражательное кольцо и правая резьба с клеймом «П». К кожуху полуоси крепится шаровая опора. Она фиксируется при помощи пяти болтов. В нее запрессованы втулки и шкворни. Кроме того, на опоре имеется крышка картера редуктора колес и корпус поворотного кулака. К запирающему элементу крепится при помощи шести болтов цапфа и тормозной щит.

    Шкворневой придаток поворотного кулачка монтируется с натягом, величина которого регулируется от 0,02 до 0,10 мм. Во избежание проворачивания этого элемента в конструкции предусмотрены стопорные штифты. Регулировка положения производится посредством прокладок, устанавливаемых в верхней части, между рычагом кулака. Кроме того, откорректировать положение можно при помощи установки прокладок в боковой и нижней части детали.

    Особенности

    Устройство переднего моста УАЗ 469, фото которого представлено выше, предполагает наличие сальника, отвечающего за удержание смазки в корпусе и предохранение поворотного кулачка от загрязнения. Элемент состоит из внутренней обоймы, уплотнительного резинового кольца, перегородки, войлочной прокладки и наружного блока. Крепится сальник на остове поворотного кулака при помощи болтов.

    Предохранение от перетекания смазочной смеси из картера основной передачи в поворотный кулачок обеспечивает внутренний самоподжимной сальник из резины в металлической обойме. Смазывание верхних шкворневых элементов и шаровой опоры производится через специальные пресс-масленки. Нижние элементы смазываются веществом, поступающим из опоры самотеком.

    Устройство переднего моста УАЗ 469 включает в себя шарнирную систему стабилизации угловой скорости. Ее конструкция гарантирует стабильность показателя угловых скоростей ведущего и сопровождающего вала. При этом дистанция и отклонение между ними не играют роли. Сам шарнир состоит из пары вилок, в криволинейных гнездах которых размещены четыре шарика. В центральных отсеках этих деталей имеется пятый установочный шарик, служащий для центрирования вилок.

    Продольное перемещение шарнира предотвращается шариковым подшипником и страховочной шайбой. Ведущая внутренняя вилка взаимодействует с полуосью шестерни дифференциала. На краю внешней ведомой вилки смонтирована основная шестерня колесного редуктора и подшипник роликового типа со стопорной гайкой. Внутреннее зацепление элемента происходит путем болтового соединения. Ведомая часть агрегирует с валом на роликовом подшипнике и бронзовой втулкой, имеющейся в середине цапфы. На конце вала предусмотрено приспособление для деактивации передних колес машины. Оно состоит из подвижной муфты, пружины, шариков и болтов. Наружными выступами деталь соединяется с внутренними шлицами фланца, зафиксированного при помощи болтов на ступице.

    Устройство редуктора

    Передний мост УАЗ 469 устройство редуктора имеет практически идентичное колесному редуктору заднего моста. Среди отличий этих элементов является способ установки и крепления ведущей шестеренки, а также конструкция шарикового подшипника, помещенного в специальное стаканное гнездо. Ведущая зубчатая шестерня смонтирована на шлицах ведомой шарнирной вилки. Она зафиксирована с подшипниками посредством специальной гайки, раскернивающейся в паз вала после затяжки.

    Опорная шайба находится между роликовым подшипником и шестерней. Эти детали не являются взаимозаменяемыми с аналогами задних редукторов. Техническое обслуживание для обоих узлов одинаково.

    Устройство переднего моста УАЗ 469: схема подключения

    Сборка и подключение рассматриваемой детали осуществляется в следующем порядке:

    1. Втулка вставляется в цапфу кулака методом прессовки. Она должна стать на одном уровне с торцом посадочного гнезда. Затем втулка поворачивается и регулируется специальной брошью до требуемого диаметра.
    2. Ограничение перемещения шарнира идентичных угловых продольных скоростей обеспечивается шайбами, установленными в цапфе и шаровой опоре. Их расположение должно быть направлено смазочными канавками в сторону шарнира. Фиксирующая шайба крепится способом кернения в нескольких местах на точках, равномерно распределенных по окружности.
    3. Замена втулок шкворней подразумевает их прессование и завинчивание до диаметра 25 мм, с возможностью прохода через каждую втулку.
    4. При установке шарнира в опору заливается смазка.
    5. Устройство переднего моста на УАЗ 469 предполагает корректировку необходимых осевых натяжений при помощи регулирующих вставок, от которых зависит расположение втулок и самой шаровой опоры. Как минимум используется пять прокладок. Суммарные показатели толщины вверху и снизу не должны иметь разницу более 0,1 мм.
    6. Перед сбором сальника войлочное кольцо пропитывают теплым моторным маслом.

    После сборки переднего моста он проверяется на стенде в статическом состоянии и под нагрузкой. Такая позиция создается путем синхронного торможения полуосей. Если узел собран правильно, не будет наблюдаться повышенная шумность узла, протечка масла в сальниках и манжетах, а также местах соединения.

    Техническое обслуживание

    Устройство переднего моста УАЗ 469, схема которого приведена выше, предусматривает в период эксплуатации проведение ряда профилактических и регулировочных операций. Среди них:

    • Периодическая подтяжка резьбовых соединений.
    • Проверка шкворней на наличие зазоров.
    • Корректирование подшипников.
    • Починка мест сцепления шестерен.
    • Проверка схождения.
    • Регулярная смазка трущихся деталей согласно таблице предписаний по применению смазочных средств.

    Зрительная проверка устройства переднего моста УАЗ 469 предусматривает осмотр поворотных кулаков на предмет целостности и пригодности регулирующих винтов, ограничительных поворотных упоров, а также надежность стопора данных элементов.

    Схема конструкции рассматриваемого узла рассчитана на максимальный угол поворота обоих колес в соответствующих позициях порядка 27 градусов. Увеличение данного показателя свидетельствует о деформации шарнирных поворотных кулачков, а это существенно усложняет ремонт.

    Регулировка

    Устройство переднего моста УАЗ 469, фото которого приведено выше, в заводских условиях предполагает регулировку шкворня поворота с предварительным натяжением. В этом случае, в верхней и нижней части узла устанавливается одинаковое количество корректирующих прокладок.

    Устройство шкворня переднего моста УАЗ 469 отличается тем, что особое внимание необходимо уделять режиму затяжки этих элементов. Фиксация ослабевает в результате постепенного изнашивания трущихся частей. Между шкворневыми торцами и опорными кольцами появляются зазоры по осям.

    Передний мост военного УАЗ 469, устройство которого рассмотрено выше, иногда может потребовать ремонта. Для починки потребуется снять деталь и разобрать ее. Этот процесс выполняется следующим образом:

    • Ставятся колодки по задние колеса авто.
    • Откручиваются гайки и прочие системы крепления блока.
    • Тяга отцепляется от сошки, после чего удаляется гайки на амортизаторах и шаровом пальце.
    • Демонтируется крепление передних рессор с накладками.
    • Фронтальная часть автомобиля поднимается за раму, после чего узел демонтируется.

    Передний мост УАЗ 469, устройство с описанием которого приведено выше, требует профессионального обслуживания. Но при наличии соответствующих навыков произвести манипуляции с этим блоком можно и своими силами.

    Источник: fb.ru

    Регулировка шкворней на уаз военный мост

    Всем огромное спасибо, буду ставить шариковые шкворни.

    Возник еще один вопрос.
    Возможно-ли демонтировать старые втулки для шкворней (из чашки поворотного кулака) без полного разбора поворотного кулака?

    Я тут подумал: запрессованая медная трубка не цельная а разрезана вдоль пополам, и если умудрится акуратно отогнуть в центр отверстия край этой трубки то ее можно без труда достать без разбора поворотного кулака.
    Как Вы думаите насколько такое возможно, кто-нибуть занимался аналогичными делами?
    Или она там так запрессована что ее ничем не отогнеш?

    А на практике ты это реализовывал?

    Возможно-ли демонтировать старые втулки для шкворней (из чашки поворотного кулака) без полного разбора поворотного кулака?

    Я тут подумал: запрессованая медная трубка не цельная а разрезана вдоль пополам, и если умудрится акуратно отогнуть в центр отверстия край этой трубки то ее можно без труда достать без разбора поворотного кулака.
    Как Вы думаите насколько такое возможно, кто-нибуть занимался аналогичными делами?
    Или она там так запрессована что ее ничем не отогнеш?[/quote]

    Хотелось бы на это посмотреть.Края у втулки-(наружние)с расточкой на конус.Можно конечно умудриться загнуть,но по времени думаю будешь париться долго.Как версия.
    1)Найди новую опору
    2)сделай съемник,чтобы он заходил в отверстие и захватывал торец втулки с внутренней стороны.
    3)вытягивай

    Съемник нужен с лапками наружу и возможностью разжать лапки до нужного размера.

    Но я бы,честно говоря,разкидал бы кулак,заоодно глянул как сальник поживает в шаровой опоре.
    Пока будешь мудрить со съемником,пока вытащишь,много времени пройдет .:confused:

    Но я бы,честно говоря,разкидал бы кулак,заоодно глянул как сальник поживает в шаровой опоре.
    Пока будешь мудрить со съемником,пока вытащишь,много времени пройдет .:confused:

    Блин, как все звучит просто, а на самом деле реально все так элементарно с раскидыванием кулака на вояках? спрашиваю по той причине, что при замене старых шариковых шкворней на Отадовские три шкворня вышли легко с помощью съемника, а нижний правый (широкая она же в этой ситуации нижняя часть) ни в какую. резьбу под съемник сорвало, ее там всего 10 мм от силы, дважды приваривал болт и тянул гайкой — рвет сварку, нормально там не прихватишься. остается наверное только выдергивать шрус и выбивать сверху.
    очень нужны подсказки по снятию шруса в такой ситуации с меньшей кровью, так раньше в мосты не залезал, но жизнь заставила.
    самое главное, что не пойму причины закусывания шкворня, перед тем как снимать нижний поставил верхний и немного подтянул, так что перекоса не было.

    дважды приваривал болт и тянул гайкой — рвет сварку, нормально там не прихватишься. остается наверное только выдергивать шрус и выбивать сверху.
    очень нужны подсказки по снятию шруса в такой ситуации с меньшей кровью, так раньше в мосты не залезал, но жизнь заставила.
    самое главное, что не пойму причины закусывания шкворня, перед тем как снимать нижний поставил верхний и немного подтянул, так что перекоса не было.

    ИМХО..не вынешь шрус . пока не снимешь кулак. выковыривать шкворень по любому сначала.

    Источник: forum.uazbuka.ru

    Мосты на УАЗ

    Тема про то, какие мосты лучше на УАЗ наверняка перетиралась не один раз. Кто-то за гражданские, кто за военные мосты на УАЗ. Попробуем немного разобраться что к чему. Конечно же, УАЗбука нам в помощь. Информации там достаточно. Можно собрать небольшой коллажик 🙂

    Гражданские мосты на УАЗ

    Устройство мостов УАЗ.

    На автомобилях УАЗ применяют два типа ведущих мостов: ведущие мосты с одноступенчатой главной передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-31512 и автомобили вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-3962 н УАЗ-2206; П—образные ведущие мосты с бортовой передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-3151.

    Установка П—образных ведущих мостов (комплектно переднего и заднего) на автомобили УАЗ-31512 возможна с одновременной установкой карданных валов автомобиля УАЗ-3151. Установка П—образных мостов с бортовой передачей на семейство автомобилей вагонной компоновки требует значительной доработки конструкции мостов, сошки, тяги сошки, подвески автомобиля, изготовления карданных валов, укороченных на 10 мм, и не может быть выполнена вне завода (без его рекомендаций).

    Ведущее мосты с одноступенчатой главной передачей. Средняя часть передних и задних мостов имеет одинаковое устройство (рис. 1).

    Рис. 1 Задний мост УАЗ схема
    1 — предохранительный клапан; 2 — подшипник дифференциала; 3 — регулировочные прокладки; 4 — задний подшипник ведущей шестерни (однорядный ро ликовый); 5 — регулировочное кольцо; 6 — маслоотгонное кольцо; 7 — гайка; 8 — пакет регулировочных прокладок; 9 — ведущая шестерня; 10 — передний подшипник ведущей шестерни (роликовый конический двухрядный); 11 — упорная шайба; 12 — ведомая шестерня;

    Картер — литой разъемный в вертикальной плоскости. В обе половины картера запрессованы кожуха полуосей и дополнительно закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня главной передачи установлена на двух подшипниках сдвоенном коничecком роликовом подшипнике 10, расположенном в горловине картера, и роликовом цилиндрическом 4, расположенном в приливе картера. Между торцом наружного кольца сдвоенного коннческого подшипника и картером установлено регулировочное кольцо 5 положения ведущей шестерни. Сдвоенный конический подшипник регулируется пакетом 8 прокладок. Ведомая шестерня крепится к фланцу коробки сателлитов специальными болтами. Дифференциал конический с четырьмя сателлитами. Коробка сателлитов разъемная, состоит из двух половин, соединенных болтами. Шестерни полуосей дифференциала имеют сменные упорные шайбы 11. Дифференциал установлен на двух конических роликовых подшипниках 2, между торцами коробки сателлитов и внутренними кольцами подшипников дифференциала установлены регулировочные прокладки. Между фланцем ведущей шестерни и сдвоенным коническим подшипником установлено маслоотгонное кольцо 6.

    На левых кожухах полуосей расположены предохранительные клапаны 1, предотвращающие повышение давления в картерах мостов.

    К наружным концам кожухов полуосей задних мостов приварены стыковой сваркой цапфы с фланцами для крепления тормозных щитов (рис. 2).


    Рис. 2 Ступица заднего колеса.
    1 — тормозной барабан;
    2 — диск колеса;
    3 — манжета;
    4 — замочная шайба;
    5 — контр-гайка;
    6 — полуось
    7 — цапфа;
    8 — прокладка;
    9 — подшипник;
    10 — ступица;

    Ступицы колес передних и задних мостов одинаковые (см. рис. 2). На автомобилях УАЗ-31512 и УАЗ-3151 ступицы колес невзаимозаменяемые. Подшипники и детали их крепления взаимозаменяемые. На автомобилях вагонной компоновки устанавливают ступицы автомобиля УАЗ-31512. Каждая ступица установлена на двух одинаковых конических подшипниках 9. Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицы и от осевых перемещений удерживаются упорными кольцами. Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе свободно. Подшипники затягивают двумя гайками и стопорят замочной шайбой 4, установленной между гайками. Между внутренним кольцом наружного подшипника и гайкой установлена упорная шайба с выступом, входящим в паз на цапфе.

    Чтобы предотвратить вытекание смазки из ступицы и попадание в нее пыли, грязи и воды, со стороны внутреннего торца устанавливают армированные резиновые манжеты 3 с пружинами в сборе. Между манжетой и внутренним подшипником устанавливают упорную шайбу для предотвращения повреждения рабочей кромки манжеты при снятии ступицы.

    Наружные концы кожухов полуосей передних мостов заканчиваются фланцами, к которым болтами крепятся шаровые опоры 3 (рис. 3).

    Рис. 3 Поворотная цапфа переднего моста автомобиля УАЗ 31512
    1 — рычаг поворотной цапфы; 2 — кожух полуоси; 3 — резиновая манжета в металлическом кожухе; 4 — прокладки; 5 — шаровая опора; 6 — корпус поворотной цапфы; 7 —& nbsp;опорная шайба; 8 — накладка шкворня; 9 — шкворень; 10 — пресс масленка; 11 — стопорный штифт; 12 — цапфа; 13 — ступица колеса; 14 — ведущий фланец; 15 — муфта отключения колес; 16 — болт муфты; 17 — шарик фиксатора; 18 — защитный колпак; 19 — втулка шкворня; 20 — прокладки; 21 — внутреннее кольцо сальника; 22 — кольцо-перегородка; 23 — наружное кольцо; 24 — резиновая манжета; 25 — наружное уплотнительное войлочное кольцо; 26 — упорные шайбы; 27 — регулировочный болт ограничения поворота колеса; 28 — упор-огранитель поворота колеса; I — правый поворотный кулак; II — левый поворотный кулак; III — ступицы передних котес отключены; а — сигнальная канавка;

    На шаровых опорах на шкворнях 9 установлены корпуса 6 поворотных цапф, к торцам которых болтами крепятся цапфы 12 и тормозные щиты. Внутри шаровых опор находятся шарниры равных угловых скоростей, на наружных концах которых установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес.

    «Военные» мосты УАЗ

    Ведущие мосты с бортовыми передачами. Средняя часть ведущих мостов с бортовыми передачами отличается от вышеописанных мостов меньшими размерами дифференциала и консольной установкой ведущей шестерни главной передачи на двух конических роликовых подшипниках 5 и 7 (рис. 4).

    Рис. 4 Задний мост автомобиля УАЗ-3151
    1 — крышка картера 2 — подшипник дифференциала 3, 13 и 49 — регулировочные прокладки 4 и 23 — уплотнительные прокладки; 5 и 7 подшипники ведущей шестерни, 6 — регулировочное кольцо, 8 и 42 — манжеты, 9 — фланец. 10 — гайка, 11 — грязеотражателъ. 12 — опорная шайба, 14 — распорная втулка, 15 — регулировочное кольцо положения ведущей шестерни, 16 — ведущая шестерня, 17 — сателлит, 18 и 57 — полуоси; 19 — картер бортовой передачи; 20 и 29 — маслоотражатели, 21 — шариковый подшипник, 22 и 26 — стопорные кольца, 24 — крышка картера бортовой передачи, 25 — ро ликовый подшипник, 27 — тормозной щит, 28 — тормозной барабан, 30 — болт крепления колеса, 31 — цапфа, 32 — подшипник ступицы, 33 — прокладка, 34 — стопорная шайба, 35 — ведущий фланец, 36 — гайка и контргайка подшипников ступицы, 37 — упорная шайба подшипника, 38 — втулка; 39 — ведомый вал бортовой передачи, 40 — упорные кольца подшипников, 41 — прокладки; 43 — подшипник ведомого вала, 44 — ведомая шестерня бортовой передачи, 45 — гайка крепления подшипника ведомого вала, 46 и 50 — пробки сливных отверстий, 47 — ведущая шестерня бортовой передачи, 48 и 56 — коробки сателлитов, 51 — картер, 52 — шайба шестерни полуоси, 53 — шестерня полуоси, 54 — ось сателлитов, 55 — ведомая шестерня главной передачи

    Между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом большого подшипника установлено регулировочное кольцо 15 ведущей шестерни, а между внутренними кольцами подшипников установлены распорная втулка 14, регулировочное кольцо 6 и регулировочные прокладки 13. Подшипники ведущей шестерни затягивают гайкой 10 крепления фланца.

    Бортовые передачи заднего ведущего моста расположены в картерах, которые горловинами напрессованы на наружные концы кожухов полуосей и закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня 47 установлена на шлицевом конце полуоси 48 между шариковым 21 и роликовым 25 подшипниками. Шариковый подшипник закреплен стопорным кольцом 22 в картере бортовой передачи. Между картером и шариковым подшипником расположен маслоотражатель 20. Роликовый подшипник установлен в съемном корпусе, который крепится к п риливу картера двумя болтами. Внутренее кольцо роликового подшипника закреплено на полуоси стопорным кольцом 26.

    Ведомая шестерня 44 бортовой передачи центрируется на буртике ведомого вала 39 и крепится к его фланцу болтами. Ведомый вал опирается на втулку 38 и роликовый подшипник 43, который закреплен на валу гайкой 45, раскерниваемой после затяжки в паз вала. Ведомые валы правых бортовых передач и гайки креплении подшипников имеют левую резьбу. Для отличия гайки с левои резьбой имеют кольцевую канавку, а ведомые валы глухое отверстие диам. 3 мм в торце вала. Со ступицами колес ведомые валы задних бортовых передач соединяются шлицевыми фланцами 35.

    Бортовые передачи переднего ведущего моста УАЗ расположены в поворотных цапфах (рис 5 схема моста)

    Рис. 5 Поворотная цапфа переднего моста автомобиля УАЗ-3151
    1 — резиновая манжета в металлическом кожухе, 2 — шаровая опора, 3 — шарнир равных угловык скоростей, 4 — прокладки, 5 — пресс-масленка, 6 — шкворень, 7 — накладка шкворня, 8 — корпус поворотной цапфы, 9 — втулка шкворня, 10 — шариковыи подшипник, 11 — ведомыи вал бортовой передачи, 12 — ступица, 13 — воздушный фланец, 14 — муфта, 15 — пружина шарика фиксатора, 16 — защитныи колпак, 17 — болт муфты, 18 — цапфа, 19 — стопорная гаика, 20 — опорная шайба, 21 — ведущая шестерня, 22 — стопорный штифт, 23 — упорная шайба, 24 — манжета, 25 — опорная шайба, 26 — кожух полуоси, 27 — болт ограничения поворота, 28 — упор-ог раничитель поворота колеса, 29 — рычаг поворотной цапфы, I…III, а — то же, что и на рис. 112

    Картеры бортовых передач отлиты заодно с корпусами поворотных цапф. Ведущая шестерня установлена на шлицах ведомого кулака шарнира между шариковым и роликовым подшинниками и закреплена вместе с роликовым подшипником гайкой 19, которая после затяжки раскернивается в паз вала. Шариковый подшипник установлен в корпусе новоротной цапфы в обойме с наружным буртиком, воспринимаюшим через подшипник осевые нагрузки шарнира. На наружных концах ведомых валов передних бортовых передач установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес.

    Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ?

    На все автомобили вагонной компоновки («буханки«, «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиненными чулками.

    Отличия военных мостов от гражданских.

    Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
    Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!

    Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:

    — клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
    — больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
    — надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
    — надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
    — разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и одобрены Минобороны СССР.

    В военных стоит дифференциал повышенного трения. Т.е. если застрял в грязи одним колесом моста или на льду стоишь одной половиной и у тебя одна половина буксует а вторая нет (так работает обычный дифференциал). Чтобы такого не было придумали военные мосты. Так что по бездорожью военные мосты намного лучше.

    Передаточное число ГП (суммарное: ГП 2,77 + бортовые редукторы 1,94): 5,38
    Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
    Колея: 1453 мм

    Слева на фото УАЗ на гражданских мостах и справа — УАЗ на редукторных мостах — «вояках«.

    Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:

    — меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
    — меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
    — возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
    — возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
    — при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньшего передаточного числа;
    — менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
    — более доступные и дешевые зап. части;
    — расход бензина при прочих равных меньше;
    — меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

    Отзывы про мосты на УАЗ с УАЗбуки:

    Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

    ***
    Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды… Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех … сантиметров, … которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая … выше — естественно лучше… [Boris]

    ***
    Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА. [Stalker]

    ***
    Военные мосты… действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
    Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и… на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]

    ***
    Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]

    Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
    1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
    2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
    3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).
    О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

    Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

    При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР… Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_]

    Лично для меня тут, конечно, понятного мало. Но то, что «военные» мосты, судя по фото и их характеристикам, лучше не вызывает сомнения! 🙂 Или всё-таки ещё вызывает?

    УАЗ на военных мостах видео 1:

    УАЗ на военных мостах видео 2:

    Источник: prouaz.com

    Шкворень УАЗ: замена своими руками

    Ходовая часть любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам. УАЗ не является исключением. Более того, некоторые из моделей берут под оффроуд, где нагрузки на подвеску увеличиваются в десятки раз. На любом УАЗе применена классическая схема подвески – шкворневая. Со временем эти элементы выходят из строя. Как определить их износ и заменить шкворни на УАЗе? Ответ узнаете в нашей сегодняшней статье.

    Характеристика

    Что такое шкворень? Это стержень шарнира поворотного соединения. Устанавливается на рулевой оси автомобиля. Шкворневой палец применяется для соединения кулака с балкой моста или несущими цапфами (в зависимости от конструкции). В случае с УАЗом, шкворень интегрирован в мост, который может являться ведущим при использовании полного привода.

    Признаки неисправности

    Симптомы поломки проявляются не сразу. Так, автомобилист заметит неравномерный износ шин. При еще большей выработке появится осевой или радиальный люфт. В таком случае на скорости возможны вибрации рулевого колеса. Продиагностировать элемент можно следующим образом:

    • Вывесить передний мост.
    • Проверить люфт колеса, не снимая его в радиальном и осевом направлении.
    • При износе шкворень УАЗа меняется на новый.

    Также проверяют расстояние между балкой и кулаком. Зазор не должен превышать 0,2 миллиметра.

    Почему шкворень УАЗа нужно менять вовремя?

    При существенном износе возникает риск выхода из строя наконечников рулевых тяг, рессор и сайлентблоков. Самый опасный исход – заклинивание шкворня в одном направлении. Если это произойдет на скорости, возможны серьезные последствия. Интересный факт — шкворни на УАЗ «Патриот» делаются из углепластика. Это не самый надежный материал. Поэтому такие шкворни УАЗа «Патриот» выходят из строя уже через 20-30 тысяч километров. По стоимости они самые дешевые, но покупать их никто не советует. В конце статьи мы еще поговорим о разновидностях шкворней УАЗа и регулировке. А пока рассмотрим процесс замены.

    Как заменить шкворни своими руками?

    Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.

    Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их. Далее шкворень должен выйти наружу. На следующем этапе выпрессовываем втулку и достаём шайбу. С последней трудностей не возникает, а вот первая поддается с трудом. Чтобы выпрессовать втулку, нужно нарушить замок при помощи заточенного гвоздя. Подсовываем последний под втулку и отжимаем по кругу. Если элемент плотно сидит, можно прибегнуть к использованию пассатижей. После демонтажа внутренняя часть втулки обезжиривается и очищается от грязи.

    При замене шкворня УАЗа важно полностью очистить старую втулку от смазки. Вместо нее закладывается новая. В качестве таковой используется «Литол-24». Дальше устанавливают новый шкворень. Его забивают молотком через деревянную плашку. Запрессовывается шкворень не полностью – важно исключить малейшие перекосы. В противном случае он пойдет туго и с характерным звуком. Если это произошло, шкворень достают наружу и запрессовывают по новой. Все остальные элементы собираются в обратной последовательности.

    Регулировка шкворней УАЗа

    Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.

    Какие выбрать?

    Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:

    • Подшипниковые.
    • На бронзовой втулке.

    Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму. Последняя запрессовывается в корпус поворотного кулака. В нижней части шкворня УАЗа предусмотрено отверстие для смазки (центральный и боковой канал). Судя по отзывам, отлично подходит для асфальтированных дорог – руль вращается гораздо легче, а ресурс составляет около 100 тысяч километров. Кстати, легкое вращение руля обеспечивается за счет снижения силы трения. Так, две половины механизма проворачиваются на подшипнике, а не на шаре. Если УАЗ приобретался для бездорожья (что делается в 80 процентах случаев), вам не обойтись без бронзовых втулок. Устанавливались штатно такие шкворни на УАЗ-469. Но есть модели и для современных «Патриотов», а также «Хантеров».

    Бронзовые элементы отличаются высокой устойчивостью к ударным нагрузками – такие втулки на порядок прочнее подшипниковых. Но рулежка будет более тугой. По стоимости практически идентичны предыдущим – 1,5 тысячи рублей за комплект. Это отличные шкворни для УАЗ «Буханки», «Хантера» и 469-го. Правда, как и предыдущие, они требуют регулярной смазки и осмотра. Подробно об этой процедуре мы расскажем ниже.

    О шприцевании

    Так называют процедуру смазки втулок механизма. Производится она через пресс-масленки при помощи специализированного шприца. Внутрь последнего закладывается водостойкая смазка (например, «Литол-24»). Далее масленка открывается и в отверстие вкручивается шланг-наконечник. Запрессовывать смазку нужно до тех пор, пока из щелей не выйдет новая. Старая смазка обычно приобретает белый оттенок и очень сухая на ощупь.

    Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.

    В заключение

    Шкворень является одновременно элементом и ходовой части, и рулевого управления. Поэтому данный механизм нужно содержать в исправном состоянии. При значительной выработке владелец внедорожника УАЗ будет испытывать массу проблем, одна из которых – неравномерный износ протектора. Поэтому так важно вовремя диагностировать неисправность и производить техническое обслуживание (шприцевание шкворней).

    Источник: www.syl.ru

    Блог про Уаз

    Передний мост типа Спайсер, который устанавливается на Уаз Патриот и Уаз Хантер комбинированный. Он одновременно выполняет функции ведущего и управляемого, и представляет собой жесткую пустотелую балку, внутри которой размещены главная гипоидная передача и дифференциал.

    На автомобили Уаз Хантер и модели на его базе устанавливаются передние мосты Спайсер с колеей 1445 мм, каталожный номер 31605-2300011 — передаточное число главной передачи 4.111, или 31608-2300011 с передаточным числом 4.625.

    На автомобили Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго устанавливаются передние мосты Спайсер с колеей 1600 мм, каталожный номер 3163-2300011, 3163-2300011-10, 3163-2300011-10, передаточное число 4.111 или 4.625.

    Обслуживание и регулировка переднего моста Спайсер на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

    Главная передача и дифференциал переднего и заднего мостов типа Спайсер на Уаз Патриот и Уаз Хантер по конструкции аналогичны. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту. В переднем мосту дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков.

    Поворотный кулак и ступица Уаз Хантер и Уаз Патриот без антиблокировочной системы торможения ABS.

    Поворотный кулак и ступица Уаз Патриот с антиблокировочной системой торможения ABS.

    Поворотный кулак переднего моста Спайсер, оснащен шарнирами равных угловых скоростей ШРУС типа Бирфильд и сферическими шкворневыми узлами. Для уменьшения износа деталей переднего моста и экономии топлива при эксплуатации автомобиля по дорогам с твердым покрытием вместе с отключением переднего моста следует отключать и ступицы передних колес с помощью муфты. Устанавливать муфту отключения передних колес на передний мост или снимать ее с моста следует в отключенном положении.

    При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверяется и при необходимости устраняется зазор в подшипниках шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверяется и подтягивается крепление рычага поворотного кулака. При осмотре поворотных кулаков обращается внимание на исправность упоров-ограничителей поворота колес, болтов и надежность их стопорения.

    Добавление смазки в сферические шкворни и в шаровые опоры с шарнирами типа Бирфильд в процессе эксплуатации не требуется. При ремонте смазка заменяется. Применяются только рекомендованные смазки. Для смазывания шарниров равных угловых скоростей ШРУС типа Бирфильд используются смазки ШРУС-4, ШРУС-4М или их импортные аналоги.

    Регулировка затяжки шаровых шкворней поворотного кулака переднего моста Спайсер на УАЗ.

    Регулировка затяжки шаровых шкворней поворотного кулака на заводе производится с предварительным натягом вдоль общей оси шкворней. Во время эксплуатации автомобиля надо обращать особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотных кулаков. При износе трущихся сферических поверхностей вкладышей или шкворней предварительный натяг исчезает и образуется зазор вдоль общей оси шкворней. Этот зазор устраняется подтяжкой зажимной втулки.

    Эксплуатация переднего ведущего моста Спайсер с зазорами в шкворневых узлах приводит к преждевременному выходу из строя вкладыша верхнего шкворня. В условиях эксплуатации удобнее всего подтягивать зажимную втулку нижнего шкворня :

    — отверните гайку и снимите накладку с прокладкой
    — специальным ключом подтяните зажимную втулку до устранения зазора, предварительно ударив медным молотком по резьбовому торцу шкворня
    — поворотом ключа на 10-20 градусов дотяните эту втулку, чтобы создать предварительный натяг вдоль общей оси шкворней
    — установите накладку с прокладкой и затяните гайку, приложив крутящий момент 80-100 Нм.

    Крутящий момент поворота шаровой опоры или корпуса поворотного кулака, если шаровые опоры не отсоединялись от кожуха полуоси, при снятых наружном и внутреннем уплотнительных кольцах и шарнире поворотного кулака в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 10-25 Нм (1.0-2.5 кгсм).

    Если контрольный параметр не будет достигнут, то повторно проведите дотяжку зажимной втулки поворотом ключа еще на 10-20 градусов и затяните гайку с указанным крутящим моментом. Если поворотный кулак подвергался разборке, то при его сборке необходимо провести регулировку предварительного натяга вдоль общей оси шкворней и правильного взаимного положения шаровой опоры с корпусом поворотного кулака для предотвращения смещения шарикового шарнира.

    Коническая поверхность и резьба зажимной втулки, трущиеся сферические поверхности шкворня и вкладыша перед установкой в узел смазываются смазкой ЛИТОЛ-24. Заворачивайте зажимные втулки до упора шкворней во вкладыши с обеих сторон, обеспечив при этом равенство размеров А и Б от торцев корпуса поворотного кулака до сферы шаровой опоры. Допускается неравенство размеров А и Б не более 0.2 мм. Для получения достаточной точности, измерение размеров А и Б следует проводить в плоскости В.

    Поочередно наращивая крутящий момент на 20-30 Нм затяните зажимные втулки с окончательным крутящим моментом 200-250 Нм. Заполните полости над зажимными втулками смазкой ЛИТОЛ-24. Установите накладки с прокладками и затяните наружные гайки с крутящим моментом 80-100 Нм. Проконтролируйте размеры А и Б. Зазор в шкворневом узле не допускается.

    Крутящий момент поворота шаровой опоры или корпуса поворотного кулака, если шаровые опоры не отсоединялись от кожуха полуоси, в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 10-25 Нм (1.0-2.5 кгсм. Если данные параметры не достигнуты, то регулировку необходимо повторить, дотягивая или отпуская зажимные втулки снизу и сверху на одинаковую величину.

    Проверка и регулировка максимальных углов поворота колес в переднем мосту Спайсер на УАЗ.

    Проверка максимальных углов поворота колес производится на специальном стенде. Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть в пределах З1-32 градуса. Регулировка производится болтом ограничения поворота.

    Проверка и регулировка схождения колес в переднем мосту Спайсер на УАЗ.

    Схождение колес регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой следует убедится в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц. Ослабив затяжку стопорных гаек имеющих правую и левую резьбы, вращением регулировочного штуцера устанавливается необходимая величина схождения колес.

    Проверку и регулировку схождения колес необходимо производить на специальном стенде для каждого колеса. Схождение передних колес, для каждого колеса в отдельности — 0°1’32» — 0°4’36», суммарное — 0°3’04» — 0°9’12». При отсутствии стенда допускается производить проверку и регулировку схождения колес по внутренним поверхностям шин.

    Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А, замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 0.5 — 1.5 миллиметра меньше размера В сзади. По окончании регулировки стопорные гайки затягиваются моментом 105 — 130 Нм.

    Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей переднего моста Спайсер на Уаз Хантер и Уаз Патриот.

    Возможные неисправности переднего моста Спайсер на УАЗ.
    Нарушение угла развала колес, виляние их при езде и неравномерный износ шин.

    — Большой зазор в подшипниках ступиц передних колес
    — Износ шкворней, вкладышей шкворней

    Автомобиль плохо держит дорогу.

    — Прогиб кожухов полуосей переднего моста

    Вытекание смазки через сальник шаровой опоры.
    Повышенный износ шин.

    — Неправильное схождение колес, погнута или неправильно отрегулирована поперечная рулевая тяга.

    Источник: auto.kombat.com.ua