Регулировка корзины сцепления на лапках уаз

Содержание

Регулировка корзины сцепления на лапках уаз

Вязкостная муфта вентилятор неотлемлемая часть совокупности охлаждения любого современного двигателя. При жидкостном охлаждении он просасывает атмосфера через радиатор, а при воздушном-подает этот самый атмосфера (тут он выступает в роли охлаждающего тела) к нагретым частям мотора.

В данной публикации рассказывается про регулировка лапок корзины сцепления уаз 3303 видео, составленое из мнения и опыта автовладельцев.

Познакомимся с некоторыми достигнутыми результатами из упрочнений.

Несложная конструкция привода вентилятора отлично известна – клиновым ремнем от шкива, установленного на носке коленчатого вала. Но простое не всегда означает наилучшее. Вентилятор трудится постоянно, а значит, всегда шумит, потребляет мощность, и большую (3–6% от мощности двигателя), и, основное, охлаждает двигатель независимо от его температурного режима.

Более свежие новости про регулировка лапок корзины сцепления уаз 3303 видео Вы сможете прочесть на нашем сайте в ближайшее время.

Рис. 1. Привод вентилятора с упругой муфтой: 1 – вентилятор; 2 – упругая муфта; 3 – шкив; 4 – шестерня привода вентилятора.

Сейчас о том, как вынудить вентилятор трудиться так, чтобы напрасно не остужать холодный двигатель, и интенсивно трудиться, когда мотору жарко. Одной из самых первых и несложных совокупностей регулирования была. замена вентилятора. В жаркое время года употреблялась крыльчатка большей производительности, зимой – меньшей. Само собой, что регулирование осуществлялось весьма грубо – вряд ли возможно представить себе водителя, выбирающего вентиляторы в соответствии с прогнозом погоды и меняющего их чуть ли не каждый день.

Такая совокупность не решает и второй ответственной неприятности. Ясно, что конструкция его привода и вентилятора подобающа снабжать достаточное охлаждение, начиная с самых низких оборотов коленчатого вала. На громадных же оборотах при твёрдой механической связи это приведет к огромному перерасходу энергии: скажем, для автомобили среднего класса таковой вентилятор на больших оборотах съедал бы около 8 кВт мощности двигателя, тогда как достаточная в таких условиях – не превышает 3–3,5 кВт. В этом причина того, что твёрдая механическая передача в наши дни практически не используется.

Как мы знаем, устройства, передающие и преобразующие крутящий момент, в технике именуют трансмиссиями, значит, привод вентилятора тоже трансмиссия. Примечательно, что многие конструкции, призванные решать вышеуказанную проблему этого привода, владеют определенным сходством с громадной трансмиссией автомобиля, передающей крутящий момент на его колеса. Тут мы можем отыскать и сцепления, и гидромуфты, и вискомуфты (вязкостные муфты, напомним, сейчас часто применяют вместо межосевого дифференциала), и электрический привод. Разглядим самый распространенные из этих совокупностей.

Электромагнитное сцепление (рис. 2) машинально включает вентилятор по достижении определенной температуры охлаждающей жидкости.

Рис. 2. Электромагнитная муфта включения вентилятора: 1 – шкив; 2 – контактное кольцо; 3 – угольная щетка; 4 – металлическое кольцо; 5 – плоская пружина; 6 – вентилятор; 7 – электромагнит.

Такая совокупность использовалась на машинах ГАЗ–24 ранних серий и многих современных им зарубежных. В этой совокупности на шкиве помещали замечательный кольцевой соленоид. В то время как срабатывает датчик, цепь соленоида замыкается и железное кольцо, которое связано с вентилятором через пластинчатые пружины, примагничивается к шкиву: вентилятор включен и трудится , пока температура не снизится и управляющий датчик не снимет питания с электромагнита. Подобный же принцип реализован и в машинах с поперечным размещением двигателя: датчик температуры включает электродвигатель вентилятора.

Сейчас показались двухскоростные электродвигатели, разрешающие обеспечить ступенчатое регулирование: вентилятор отключен, трудится в частичном режиме либо на полную производительность. Имеется автомобили и с двумя вентиляторами, которые вводятся в работу последовательно. Попутно увидим, что на тяжелых автобусах и грузовых машинах электровентиляторы – уникальность. Представьте себе мощность электрооборудования (генератора, аккумулятора), которая потребуется, чтобы обеспечить нужные такому вентилятору 10–12кВт. Вот по какой причине тут все еще царствует чистая механика.

На популярных автобусах Икарус ставят фрикционную муфту с пневмоприводом – собственного рода сцепление, лишь на условную педаль тут нажимает не нога, а сжатый атмосфера. Регулирование включения-отключения осуществляется, конечно, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

Самые сложные совокупности могут медлено регулировать скорость вентилятора. На многих автомобилях (как пример назовем большая часть БМВ, мерседесов), и вдобавок на некоторых грузовиках (среди них и на отечественном ЗИЛ-4331) в привод вентилятора встроена вискомуфта (рис. 3).

Рис. 3. Вискомуфта вентилятора: 1 – крышка камеры; 2 – лепестковый клапан; 3 – биметаллический терморегулятор; 4 – крышка муфты; 5 – корпус муфты; 6 – ведущий диск; А – резервная полость.

Кратко познакомим с работой такого устройства. До тех пор пока мотор не прогрелся, рабочая полость муфты безлюдна – особая силиконовая жидкость находится в резервной полости. Двигатель прогревается, термоэластичная пластина понемногу открывает клапан, жидкость поступает в рабочую полость, и, когда проскальзывает между дисками, ее вязкость растет – муфта начинает передавать момент. С ростом температуры рабочая полость заполняется все больше, обороты вентилятора возрастают. Таким вот образом медлено регулируется производительность вентилятора. Вискомуфта сконструирована так, что на малых оборотах ее проскальзывание мало, а при высоких – вентилятор заметно отстает. Это, повторим, разрешает заметно экономить энергию (а значит, и горючее) на высокой скорости, когда обдув радиатора достаточен.

На тяжелых дизельных двигателях для бесступенчатого регулирования оборотов в механике привода часто употребляется гидравлическая муфта (рис. 4), подобная той, что трудится в автоматических коробках передач. Обороты вентилятора изменяются тут в зависимости от заполнения полости между ведущим и ведомым колесами муфты. Количество масла, которое поступает из совокупности смазки двигателя, регулируется машинально по температуре охлаждающей жидкости.

Рис. 4. Гидромуфта привода вентилятора: 1 – шкив; 2 – ступица вентилятора; 3 – ведущее колесо гидромуфты; 4 – ведомое колесо гидромуфты; 5 – трубки подачи масла в рабочую полость; 6 – ведущий вал; А – рабочая полость.

Гидромуфта употребляется и на некоторых двигателях воздушного охлаждения, к примеру на известных у нас с давних времен дизелях Дойц, находившихся на грузовиках Магирус. Охлаждающей жидкости в воздушнике, понятное дело, нет, и подачей масла в муфту руководит терморегулятор, что учитывает температуру воздуха на выходе из совокупности охлаждения и температуру выхлопных газов. Работа совокупности зависит и от температуры масла: с ростом ее вязкость последнего снижается, а значит, тёплого (и жидкого) масла в рабочую полость муфты поступает больше. Увлекательная изюминка: корпус муфты в один момент является центрифугой для очистки масла.

Завершая диалог о приводах вентиляторов, увидим: как ни идеальны многие из этих устройств, все же они не могут избавить двигатель внутреннего сгорания от одного из его больших недочётов – до 30% энергии горючего, уходящие в совокупность охлаждения, теряются безвозвратно.

Игорь ТВЕРДУНОВ За рулем 1997-98

Любопытное и захватывающее видео про регулировка лапок корзины сцепления уаз 3303 видео, лучшие моменты и коментарии ведущих.


Источник: uaz.jacrein-club.ru

Схема сцепления уаз

Сцепление или муфта является очень важным элементом, без которого невозможна работа автомобиля УАЗ Патриот. Основным предназначением сцепления является возможность плавного переключения скоростей. Это не единственное назначение сцепления, но сегодня уделим внимание вопросу регулировки хода штока рабочего цилиндра. Сцепление — это не деталь и не один элемент, а целый агрегат, который состоит из корзины, диска, подшипника, системы привода и педали выключения. В нормальном режиме, когда автомобиль УАЗ Патриот движется, сцепление находится в действующем состоянии. При нажатии на педаль, происходит выключение данного агрегата, что дает возможность переключить скорость или установить нейтраль.

Нас интересует такой элемент, как система привода, так как она состоит из следующих деталей:

  • главный и рабочий цилиндры;
  • педаль;
  • трубка;
  • шланг.

Основной задачей системы привода является передача усилия от педали к вилке. При нажатии на педаль сцепления внедорожника УАЗ Патриот, происходит перемещение поршня в главном цилиндре, который толкает жидкость в рабочий. При поступлении жидкости в этот цилиндр, последний воздействует на вилку. Далее, наблюдается воздействие вилки на подшипник, а последний воздействует на пружину. Эта пружина является завершающим звеном, которая и перестает прижимать диск к маховому колесу, в результате чего происходит выключение сцепления.

Мы рассмотрим, как же регулируется рабочий цилиндр сцепления, а, точнее, его свободный ход штока или толкателя. Прежде чем приступить к регулировке, необходимо убедиться, что она действительно нужна. Для этого проводится проверка.

Схематичное расположение рабочего цилиндра в системе

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

  1. На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
  2. Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

Регулировка хода

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

  1. Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.
  2. С помощью ручных тисков или ключа на «8» необходимо зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, необходимо контргайку вывинтить на несколько оборотов назад.
  3. После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.
  4. Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями. Удачи в проведении настроечных работ!

Как часто ломается ваш Патриот?

  • Иногда что-то ломается, по мелочи
  • Все отлично, только ТО
  • Каждые выходные провожу в сервисе
  • Машина живет в гараже

    Иногда что-то ломается, по мелочи 54%, 2841 голос

    2841 голос — 54% из всех голосов

    Все отлично, только ТО 18%, 949 голосов

    949 голосов — 18% из всех голосов

    Каждые выходные провожу в сервисе 14%, 740 голосов

    740 голосов — 14% из всех голосов

    Машина живет в гараже 14%, 713 голосов

    713 голосов — 14% из всех голосов

  • Иногда что-то ломается, по мелочи
  • Все отлично, только ТО
  • Каждые выходные провожу в сервисе
  • Машина живет в гараже

Источник: bar-billiard.ru

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

Сцепление автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Сцепление автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.1) — однодисковое сухое, состоит из нажимного диска 4 с кожухом 20, нажимными пружинами 19 и оттяжными рычагами 11 в сборе, ведомого диска 3 с фрикционными накладками и гасителя крутильных колебаний в сборе.

Рис.1. Сцепление УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 -нижняя часть картера сцепления; 2 -маховик; 3 -ведомый диск; 4 -нажимной диск; 5 передний подшипник; 6 -коленчатый вал; 7 -ведущий вал; 8 — игольчатый подшипник; 9 -картер сцепления; 10 -палец оттяжного рычага; 11 оттяжной рычаг; 12 -ось оттяжного рычага; 13 -ролик оттяжного рычага; 14 -вилка оттяжного рычага; 15 -регулировочный винт; 16 -оттяжная пружина муфты; 17 -муфта выключения сцепления; 18 -подшипник выключения
сцепления; 19 -нажимная пружина; 20 -кожух сцепления; 21 -теплоизолирующая шайба; 22 -пробка

Механизм сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 укреплен на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе 20 и маховике 2 знаком «О».

Выключающее устройство сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит из установленных на нажимном диске оттяжных рычагов, муфты 17 выключения сцепления с упорным подшипником 18, установленных на крышке подшипника ведущего вала коробки передач, и вилки выключения, установленной на картере 9 сцепления.

На часть автомобилей с двигателями УМЗ и на все автомобили с двигателями ЗМЗ устанавливается сухое, однодисковое сцепление, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа.

Сцепление УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит из нажимного диска с кожухом и нажимной тарельчатой разрезной (диафрагменной) пружиной, лепестки которой выполняют функцию оттяжных рычагов; ведомого диска с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний.

Выключающее устройство сцепления состоит из лепестков тарельчатой пружины, муфты выключения сцепления с выжимным подшипником, установленной на крышке подшипника первичного вала коробки передач, и вилки выключения сцепления, установленной на муфте и связанной с картером сцепления удерживающей пластиной. Визуально определить какое сцепление установлено можно по расположению рабочего цилиндра выключения сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (рис.1) расположен с левой (по ходу) стороны двигателя. Рабочий цилиндр сцепления с центральной диафрагменной нажимной пружиной — с правой стороны двигателя.

Рис.2. Ведомый диск сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 -фрикционные накладки; 2 -заклепки; 3 -пружина ведомого диска; 4 -стальной диск; 5 -демпферная пружина; 6 -ступица; 7 -фрикционные кольца; 8 — регулировочные кольца; 9 -ведомый диск; 10 -упорный палец; 11 -балансировочный грузик

Ведомый диск сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.2) установлен на шлицы ведущего вала.

Нажимной диск сцепления (корзина) УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, и возникающие при этом силы трения позволяют передать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на ведущий вал коробки передач.

Рис.3. Привод выключения сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 -крышка; 2 -фильтр-сетка; 3 -бачок; 4 -гидротрубка; 5 -главный цилиндр привода сцепления; 6 -перепускное отверстие; 7- компенсационное отверстие; 8 -шайба; 9,18,21,26 -пружины; 10 -внутренняя манжета; 11 -штуцер; 12 -поршень главного цилиндра; 13 -наружная манжета; 14 -защитный колпак; 15 — толкатель главного цилиндра; 16 -ось педали; 17 -вилка; 19 -педаль; 20 -муфта; 22 -шаровая опора; 23 -вилка выключения сцепления; 24 -гидрошланг; 25 -рабочий цилиндр; 27 -колпачок; 28 -перепускной клапан; 29 -манжета; 30 -поршень рабочего цилиндра; 31 -толкатель; 32 -колпак; 33 -контргайка; 34 — ввертная часть толкателя

Привод выключения сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.3) — гидравлический, состоит из подвесной педали 19, главного цилиндра 5, трубопровода 4, шланга 24 и рабочего цилиндра 25. В исходном положении педаль привода удерживается оттяжной пружиной.

При нажатии на педаль поршень главного цилиндра перемещается, давление рабочей жидкости возрастает и передается по трубопроводу в рабочий цилиндр, вызывая перемещение поршня и толкателя рабочего цилиндра, воздействующего на вилку выключения сцепления.

Поршень главного цилиндра имеет две уплотнительные манжеты: внутреннюю и наружную. Между поршнем и внутренней манжетой установлена тонкая стальная шайба, закрывающая отверстия в головке поршня и выполняющая роль перепускного клапана. От загрязнения рабочая полость цилиндра защищается резиновым колпаком.

Обслуживание сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Обслуживание сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке в соответствии с таблицей смазки.

Необходимо периодически сливать конденсат из картера сцепления, вывернув пробку 22 (рис.1). Своевременно смазывать подшипник выключения сцепления через колпачковую масленку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Подшипник выключения сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с центральной дифрагменной пружиной добавления смазки не требует. Обслуживание привода выключения сцепления сводится к регулировке свободного хода педали выключения сцепления, поддержанию уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода и при необходимости прокачке. Уровень жидкости должен быть на 15-20 мм ниже верхнего края бачка.

Регулировку положения педали выключения сцепления производить изменением длины толкателя главного цилиндра. Регулировку свободного хода педали выключения сцепления производить изменением длины толкателя рабочего цилиндра.

Сцепление УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с центральной дифрагменной пружиной не требует регулировки механизма сцепления и регулировки свободного хода. Свободный ход (5-30 мм) обеспечивается конструкцией сцепления.

Регулировку механизма сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами производить при снятом нажимном диске сцепления в следующей последовательности:

— Установить между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм.

— Закрепить за кожух собранный нажимной диск (корзина) на плите шестью болтами.

— Осуществить регулировку завинчиванием и отвинчиванием регулировочных винтов до получения размера 51,5+0,75 мм — расстояние от плиты до головок винтов (рис.4).

Рис.4. Положение оттяжных рычагов корзины сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 после регулировки

1 -кожух сцепления; 2 -нажимная пружина; 3 -нажимной диск; 4 -регулировочный винт; 5 -оттяжной рычаг

Разница в расстоянии от плиты до головок винтов не должна превышать 0,2 мм. Застопорить после регулировки винты рычагов, вминая край рычага в паз хвостовика винта.

В эксплуатации требуется периодически смазывать подшипник выключения сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 согласно указаниям карты смазки, регулировать рабочий зазор между выжимным подшипником и головками регулировочных винтов, между подшипником и оттяжными рычагами — нормальный зазор соответствует ходу внешнего конца вилки 3,5—5,0 мм и достигается изменением длины толкателя или горизонтальной тяги, контролировать толщину фрикционных накладок ведомого диска.

Толщина ведомого диска сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, сжатого пружинами ведущего диска, не должна быть меньше 7 мм, проверку проводить не реже, чем через 20 тыс. км пробега.

Кроме того, необходимо в сроки, указанные на карте смазки, смазывать узел вала педалей и промежуточного рычага.

Порядок регулировки механизма выключения сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следующий:

Отсоединить пружину от вилки подшипника выключения сцепления и, перемещая вилку вручную от упора в толкатель до упора нажимного подшипника в оттяжные рычаги, замерить ход внешнего конца вилки.

Величину хода вилки регулируют изменением длины тяги. После регулировки присоединить пружину вилки.

Во время регулировки педаль сцепления должна находиться в верхнем положении — упираться в буфер пола.

Ремонт сцепления автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Без снятия двигателя доступ к сцеплению УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 возможен только снизу. Поэтому следует установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего:

— снять нижнюю часть картера сцепления и вилку подшипника выключения сцепления, отсоединив от нее пружину и осторожно разогнув рамку крепления чехла изнутри картера сцепления;

— снять колпачковую масленку, ее кронштейн и защитную пластину люка картера сцепления с правой стороны, отсоединить масленку от шланга;

— снять с автомобиля коробку передач вместе с муфтой и подшипником выключения сцепления; отвернуть болты крепления кожуха ведущего диска к маховику.

Болты следует отворачивать последовательно по окружности на два-три оборота за 1 раз каждый болт, чтобы не погнуть лапы кожуха ведущего диска, после отвертывания болтов ведущий и ведомый диски выходят вниз;

— отсоединить пружину, соединяющую муфту подшипника выключения сцепления с коробкой передач, и снять муфту с шейки крышки коробки передач, затем спрессовать подшипник выключения сцепления с муфты (делать это следует только, если необходима замена подшипника или муфты).

Разборка корзины сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Ведущий диск (корзина) сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 балансируется в собранном состоянии, поэтому перед разборкой необходимо заметить взаимное положение диска, кожуха и рычагов, чтобы при сборке было сохранено их взаимное расположение.

Разборку корзины сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо выполнять в следующей последовательности:

— разгрузить оттяжные рычаги от действия нажимных пружин, отвернуть болты крепления оттяжных рычагов и, плавно сняв нагрузку с кожуха, снять кожух сцепления, снять нажимные пружины и термоизоляционные шайбы под ними;

— расшплинтовать пальцы рычагов и вынуть пальцы, рычаги из ведущего диска и иглы из рычагов;

— расшплинтовать пальцы опорных вилок, вынуть пальцы, снять вилки и ролики, после чего вывернуть упорные винты из рычагов, предварительно разогнув отогнутую в паз кромку оттяжного рычага (регулировочные болты следует снимать только при необходимости их замены).

Разборка ведомого диска (корзины) сцепления производится только в том случае, если необходимо заменить изношенные фрикционные накладки, восстановить момент трения в демпфере или заменить сломанные детали.

При этом высверлить заклепки крепления фрикционных накладок и снять накладки, срезать расклепанные головки четырех упорных пальцев ступицы и разобрать демпфер — пружины, фрикционные и регулировочные кольца.

Осмотром определяют плотность заклепочных соединений, наличие трещин на деталях, забоины, изношенность или иное повреждение.

Особое внимание при осмотре следует обратить на ведомый и ведущий диски, ступицу, пружины фрикционный накладок, фрикционные накладки, муфту
и подшипник выключения сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514.

Детали, имеющие трещины или повреждения, ремонтируют или заменяют. Фрикционные накладки заменяют, если расстояние от головки заклепки до поверхности трения менее 0,2 мм, а также если на них имеются следы перегрева.

Ведущий диск УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, имеющий поверхностные трещины или кольцевые риски на рабочей поверхности, можно проточить и прошлифовать — общий съем металла не должен превышать 1 мм.

Подшипник выключения сцепления заменяют, если он имеет повреждения колец или кожуха и в том случае, если смазанный консистентной смазкой при осевой нагрузке имеет неровный ход, свидетельствующий о повреждении дорожек качения и шариков.

Муфта подшипника выключения сцепления должна обеспечивать запрессовку на нее подшипника. В приводе выключения сцепления проверить состояние втулки промежуточного рычага.

Проверить состояние соединений тяги с рычагами — суммарный зазор между пальцем и вилкой или пальцем и рычагом не должен превышать 1,0 мм.

Для проверки картера сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо установить индикатор на маховике двигателя, используя имеющиеся резьбовые отверстия так, чтобы он мог вращаться вместе с маховиком.

Ножку индикатора установить на цилиндрическую поверхность диаметром 116 мм — центрирующую коробку передач.

За один оборот коленчатого вала колебания показаний индикатора не должны превышать 0,1 мм (без учета зазора в коренных подшипниках). Затем ножку индикатора установить на задний торец картера на расстоянии приблизительно 5 мм от края отверстия диаметром 116 мм.

За один оборот коленчатого вала колебания показаний индикатора не должны превышать 0,1 мм (без учета осевого зазора в подшипниках коленчатого вала).

Сборка ведущего диска сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

— Собрать оттяжные рычаги с игольчатыми роликами.

— Ролики можно собрать насухо с помощью оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, после чего смазать их несколькими каплями трансмиссионного масла, вставить подсобранные рычаги в выступы ведущего диска, руководствуясь сделанной при разборке маркировкой, вставить пальцы рычагов, зашплинтовать пальцы, установить на оттяжные рычаги опорные вилки, также руководствуясь маркировкой.

— Палец вилки должен располагаться в сторону диска, а ролик в сторону кожуха. После сборки пальцы зашплинтовать.

— Установить на выступы ведущего диска изолирующие шайбы, нажимные пружины (все пружины должны быть одного цвета) и кожух на подсобранный ведущий диск, руководствуясь сделанной при разборке маркировкой.

— Сжать нажимные пружины и закрепить опорные вилки оттяжных рычагов к кожуху болтами. Под болты поставить шайбы-звездочки.

— Если упорные винты были вывернуты из оттяжных рычагов, винты завернуть в рычаги и отрегулировать их положение. Регулировать положение рычагов следует на плите (маховике).Кожух сцепления УАЗ-469 закрепить болтами.

— Под корзину УАЗ-469 подложить ведомый диск или шаблон-заменитель толщиной 9 мм.После регулировки головки винтов должны находиться на расстоянии 51,5 мм от плиты.Допустимое отклонение 0,75 мм в любом направлении.

— Разница расстояния от плиты соседних рычагов не должна превышать 0,2 мм.По окончании регулировки винты застопорить отгибкой кромки рычага в паз винта.

Сборка ведомого диска сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Перед сборкой ведомого диска УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо подготовить технологические детали, затем собрать ведомый диск вследующей последовательности:

— собрать демпфер, устанавливая вместо опорных пальцев распорные втулки с болтами, а пружины демпфера не устанавливать;

— закрепив неподвижно ведомый диск, поворачивать ступицу с помощью шлицевой оправки и динамометрического ключа, определяя при этом момент трения в демпфере.

Подбором регулировочных колец добиться момента трения 2—2,5 кгсм, затем разобрать демпфер, вставить в гнезда пружины и окончательно собрать его, установив вместо технологических деталей опорные пальцы и расклепать их;

— приклепать фрикционные накладки к пружинам и к ведомому диску заклепками диаметром 4 мм. Утопание головки заклепки от поверхности трения должно быть не менее 1,0 мм.

После сборки диска необходимо проверить его биение по поверхностям трения на радиусе 125 мм. Биение не должно превышать 0,7 мм. Повышенное биение может вызывать дергание в момент трогания автомобиля и неполное выключение сцепления.

Ведомый диск сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 балансируют на шлицевой оправке, установленной на двух горизонтальных призмах. Для устранения дисбаланса на ведомый диск под фрикционные накладки устанавливают балансировочные грузики разной толщины. Допускаемый дисбаланс 18 гсм.

Ведомый диск устанавливают к маховику короткой частью ступицы. Ведущий диск устанавливают с совмещением меток «О» на кожухе и на маховике.

Для центрирования ведомого диска сцепления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 при сборке можно использовать ведущий вал коробки передач или специальную оправку.

Отсутствие центрирования ведомого диска относительно подшипника в коленчатом вале не даст возможности установить коробку передач.

Болты крепления кожуха следует затягивать равномерно, последовательно по окружности. Защитный чехол вилки выключения сцепления закрепить в окне картера отгибкой усиков рамки изнутри картера сцепления.

После установки сцепления регулировать привод сцепления, выдерживая размер свободного хода внешнего конца вилки.

Источник: avtotehkar.ru

Инструкция по регулировке лапок корзины сцепления КАМАЗ

Отечественные автомобилисты в большинстве осуществляют ремонт своих транспортных средств самостоятельно. Поэтому данный материал будет полезен для тех, кто проводит техобслуживание автомобиля своими руками. Сейчас мы расскажем вам о том, как производится регулировка лапок корзины сцепления Камаз и что для этого нужно.

Регулируем лапки своими руками

В автомобилях Камаз сцепление выполняет функцию обеспечения плавного трогания транспортного средства с места, а также разъединения мотора с системой трансмиссии при переключении скоростей. Необходимость регулировки лапок корзины сцепления (далее — КС) в этих моделях автомобилей является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы Камазов.

Лапки для корзины сцепления КАМАЗ

КС в этом авто является важным и необходимым компонентом системы сцепления. Ее настройка является неотъемлемой частью технических работ, поэтому избежать этого занятия владельцам Камазов никак не получится.

Что понадобится?

Перед тем, как приступить к выполнению ремонтных работ, следует подготовить все, что нам может понадобиться в процессе.

  • набор гаечных ключей;
  • ровная плита;
  • силиконовый клей.

Пошаговая инструкция

Настройку лапок КС в этом транспортном средстве можно осуществлять как на снятом нажимном диске, так и на самой машине через маленькое отверстие в маховике. Мы вам расскажем о способе регулировки рычагов со снятием коробки передач и всех деталей системы.

  1. Для начала необходимо заехать на яму и снять КПП. Специалисты советуют проводить демонтаж силового агрегата с применением специальной лебедки, которая во многом облегчит процесс.
  2. Возьмите гаечный ключ и открутите болты крепления КПП к кузову авто. Можно снять коробку передач.

Для снятия коробки передач нужно открутить винты со шпилек

  • Сняв агрегат, проверьте состояние выжимного подшипника, а также оттяжного пружинного элемента и муфты.
  • Далее, открутите винты крепления нажимного диска к маховику мотора. Теперь осторожно, поддерживая ведомый диск, необходимо демонтировать нажимной элемент. При надобности, если того требует ситуация, произведите дефектовку всех элементов системы. Здесь же необходимо проверить выжимной подшипник: если он исправен, то он должен вращаться без проблем, при этом не издавая лишних звуков. Оцените визуально рабочую поверхность лапок нажимного диска. Если вы уже заменили все необходимые детали новыми, следует осуществить регулировку лапок КС. Здесь вам понадобится ровная плита — на ней будет удобнее производить регулировку.

    После демонтажа проверьте работоспособность элементов агрегата

  • Регулировку расположения лапок следует осуществлять относительно рабочей поверхности нажимного диска. Обратите внимание: при этом не нужно снимать КС со вспомогательного маховика. При необходимости возьмите гаечный ключ и начните крутить регулировочные винты. Все лапки КС должны быть расположены так, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до верхних границ сферических выступов на внутренних сторонах лапок не превышало 41 мм. Если быть точнее, то это расстояние должно быть примерно 40 мм.
  • Теперь установку лапок необходимо проверить. Это делается при помощи специальной пластины. Здесь же стоит учесть, что сферические выступы лапок должны соприкасаться с контрольной пластиной, которая установлена на ступице приспособления.
  • Когда регулировка окончена, все винты крепежа опорных пластин необходимо затянуть до упора.
  • Регулировка корзины сцепления своими руками

    На этом процесс регулирования элементов можно считать оконченным — для полного завершения работы следует собрать все в обратной последовательности. Такие работы не каждому под силу, поэтому если вы не уверены в своих возможностях, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

    Кроме того, в некоторых случаях после работы с рычагами требуется также регулировка сцепления. Для этого:

    • нужно закрутить винты крепежа пневматического усилителя привода;
    • визуально оценить и проверить руками герметичность привода сцепления: если есть необходимость, то следует избавиться от утечки при помощи силиконового клея;
    • следует прокачать гидросистему привода;
    • также следует проверить работу оттяжных пружинных элементов педали и рычага вилки сцепления — если есть необходимость, то следует избавиться от неисправностей;

    Специалисты СТО Андрей и Василий отдыхают после трудоемкого процесса регулирования рычагов корзины сцепления

  • может понадобиться регулировка привода: здесь нужно будет проверить и отрегулировать свободный ход педали, а также муфты;
  • на всякий случай лучше смазать маслом подшипник муфты механизма, а также вилки;
  • не забудьте проверить уровень вещества в бачке привода сцепления — если есть необходимость, то долейте немного жидкости;
  • при необходимости слейте конденсат из пневмогидроусилителя.
  • Видео «Регулировка корзины сцепления КАМАЗ»

    В этом видео наглядно показан процесс настройки корзины сцепления в автомобиле Камаз.

    Источник: avtozam.com

    Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

    Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

    • Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
    • Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
    • Качество деталей оставляет желать лучшего.

    Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

    Устройство

    Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

    • Корзину сцепления (ведущий диск);
    • Диск сцепления (ведомый);
    • Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
    • Вилку;
    • Шток;
    • Трубки и шланги;
    • Рабочий цилиндр сцепления;
    • Главный цилиндр сцепления.

    Вернуться к оглавлению

    Неисправности

    Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

    • Невозможно включить ни одну скорость;
    • Передача включается с хрустом и скрежетом;
    • Педаль нажимается очень легко и проваливается;

    Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

    • Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
    • Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
    • Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
    • Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
    • Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
    • Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
    • Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет. Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
    • Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

    Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

    ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

    В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

    Установленная лапковая корзина

    Неполное включение сцепления

    Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

    В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

    Замена пружин и накладок

    ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

    Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

    Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

    При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

    Другие неполадки

    Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

    Регулировка

    Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

    1. Ставим машину на яму.
    2. Снимаем поддон картера сцепления.
    3. Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
    4. Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
    5. Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
    6. Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

    Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

    Производить работы здесь необходимо вдвоем:

    • Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
    • Также снимаем поддон картера сцепления;
    • Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
    • Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
    • Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
    • И не забываем закернить регулировочные гайки.

    Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

    Замена корзины или диска сцепления

    Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

    • Ставим автомобиль на яму;
    • Снимает в салоне рычаг КПП;
    • Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
    • Снимаем вилку выжимного подшипника;
    • Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
    • Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
    • Снимаем поддон картера сцепления;
    • Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

    Сцепление снято. Устанавливается все в обратном порядке, но для центровки диска сцепления потребуется оправка. Можно воспользоваться старым первичным валом от КПП 53, 3307, газ 66. Болты при установке корзины необходимо равномерно, по кругу, прокручивая маховик. И не нужно сразу закручивать сразу болты с одного края до конца, сначала все шесть креплений необходимо наживить.

    Цены на детали

    С деталями на грузовик проблем нет, запчасти можно купить в любом магазине, который специализируется на продаже деталей ГАЗ. Но вот цены бывают разные, и помимо заводской продукции, сейчас стало много неоригинального товара. Неоригинальные запчасти часто бывают плохого качества. Если учесть, что работа по замене диска или корзины сцепления трудоемкая, лучше сразу приобрести товар надлежащего качества.

    Как купить качественные запасные части?

    • Не стоит соблазняться на подозрительно низкую цену, вряд ли качество «дешевки» будет нормальным;
    • Делать покупку лучше в специализированном магазине, торгующем фирменной продукцией;
    • Товар должен иметь фирменную упаковку, при сомнении можно попросить у продавца показать сертификат качества на товар;
    • Необходимо сохранять товарный чек на весь гарантийный срок деталей.

    Новая корзина сцепления для ГАЗ 53

    • Ведущий диск (корзина) – 1850-4000 руб.;
    • Ведущий диск (корзина) лепестковый –2500-2500 руб.;
    • Ведомый диск – 700-1500 руб.;
    • Лапки сцепления (3 шт., в сборе с игольчатыми подшипниками) – 350-500 руб.;
    • Рабочий цилиндр – 370-480 руб.;
    • Главный цилиндр – 350-500 руб.;
    • Вилка выжимного подшипника – 150-250 руб.;
    • Подшипник выжимной в сборе с муфтой – 200-270 руб.

    При замене диска и корзины сцепления необходимо обратить внимание на состояние рабочей поверхности маховика. Когда сильно изнашивается диск, он «съедает» эту плоскость, и установка нового диска сцепления порой не решает проблемы.

    Процесс установки сцепления на ГАЗ 53

    • Протачивать поверхность на фрезерном станке (отдавать на предприятие);
    • Покупать новый маховик.

    Новый маховик стоит дорого (3000-4000 руб.), можно попробовать по объявлениям поискать деталь б/у. Но при замене есть один нюанс – может появиться вибрация. Поэтому проточка плоскости будет более разумным решением.

    Источник: avtomobilgaz.ru

    Реставрация, регулировка и установка сцепления. Уаз

    Реставрация, регулировка и установка сцепления. Уаз

    Как видите диск сцепления, ведущий. А видим мы у нас тут неисправность. Левую сторону съело, а правая сторона осталась почти не тронутым.

    Диск сцепления тоже сорвало.

    Диск сцепления почти новый, не имеет износа. Но диск рвет уже третий. Чтоб выявить причину поломки, нам нужно произвести обратно сборку и посмотреть. Установим на стенд регулировки, важно закрепить его чтоб не елозил по столу.

    Стенд очень простой прикручиваем шайбу к маховику, а болт приварен к шайбе. И нужно изготовить равномерный зажим. Устанавливаем диск сцепления, устанавливаем корзину и смотрим на крепления.

    Затем нужно закрепить всю конструкцию, будто стоит на автомобиле.

    Затянули укрепив конструкцию, берем штангель циркуль и грубо метром замеряем лапки.

    Замерили и убедились, что лапки повреждены на одной лапке показало 40мм. На второй лапке показало 39 мм. и на третьей лапке показало 37мм. А рабочая глубина должна быть равномерной 41мм. На самих лапках имеются регулировочные венты.

    Они закручены до конца, и достают до самого диска сцепления. Это не хорошо, так и порвало диск сцепления. После того как выявили проблему мы разбираем корзину. Сначала откручиваем 3 болта что держат лапки вилки. Затем расслабляем винт стяжки. Раскрутив 3 болта снимается основная часть корзины, и видим внутренности корзины.

    Приступаем к реставрации. При реставрации мы замечаем, что одна вилка у нас перекошена.

    Расшплинтовываем вилку и вытаскиваем. Дефект вилки в том, что обломало ухо крепления самой вилки.

    Выпиваем палец что держит вилку и видим, что там есть подшипник. Обращаем внимание на палец и видим рубец.

    Рубец на пальце, и есть тот корень из-за чего произошла поломка. После замены вилки проверяем все остальные. И мы видим, что на каждом пальце, имеется все больше и больше выработка.

    Просмотрев лапки обнаруживаем что тоже имеется дефект, как и на пальцах.

    Значит нам требуется заменить, все лапки пальцы и подшипники. Причина поломки такова что подшипники у нас открыты, не защищены от пыли и влаги. Этим теряется смазка и подшипник начинает делать рубцы, что и производит столь масштабную поломку. Чтоб избежать дальнейшую поломку мы идем на хитрость. Берем цепь шагом 19 и разбираем, для того чтоб извлечь втулки. Сняв втулки, нужно занаждачить кантики.

    Кантики нужны, для того чтоб можно было запрессовать в пасы, где стоял палец с подшипником. Установив втулку внутрь нее ставим еще одну, но меньше диаметром. Так же ставим и в другое отверстие, но без мелкой втулки.

    После всех процедур мы собираем всю конструкцию и регулируем высоту лапок. Высота лапок составляет 41мм. Когда все отрегулируете ставите сцепление и ездите.

    Не получили ответ на свой вопрос? Предложите авторам тему:

    Источник: liveposts.ru

    Регулировка корзины сцепления на лапках уаз

    Уазбука. Трансмиссия автомобилей УАЗШприцуйте литолом все щели.[Andy]Масленка, шпринцеватель и другой гинекологический инструмент — твой надежный и лучший друг для увеличения продолжительности жизни машины.[Ivan]Коробка передач, раздаточная коробка, коробка отбора мощности. Сцепление. Карданные валы. См. также: Коробки на УАЗ- «классику» бывают двух видов — «старая» с синхронизаторами только на 3 и 4 скоростях и (с 1. Коробки в сборе полностью взаимозаменяемы, внутри — ничего. Ходы рычага при включении всех передач на «новой» коробке одинаковы, на «старой» при включении первой скорости ход рычага длиннее. Цены обеих модификаций коробок в магазинах практически одинаковы. Запчасти по отдельности и переборка в сервисе обычно дороже у «новой» коробки.

    Регулировка Лапок Корзины Сцепления Уаз Буханка

    Мастера на сервисах говорят, что «старая» коробка надежнее. Первая- вторая- третья передачи у «старой» коробки чуть более. Передаточные числа: — коробка передач с синхронизаторами включения всех передач переднего хода.

    I передача — 3,7. II передача — 2,6. III передача — 1,5. IV передача — 1,0. R задний ход — 4,1. I передача — 4,1. II передача — 2,6.

    Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.. Регулировка сцепления. Положение оттяжных рычагов после регулировки. 1 — нажимной диск; 2 — нажимная пружина; 3 — кожух. Подскажите зазор между лапками и диском сцепления на Nissan Diesel 1995г.в Наружней регулировкой вилки сцепления можно установить только зазор между попробуй между корзиной и маховиком поставить шайбы или что то подобное что бы. шайбы на УАЗе подкладывают.

    Народ, ну-ка, кто регулировал корзину сцепления на УАЗе прямо на движке, с ДИСКОМ, а не с шаблоном. так-)) я же говорю- корзина сборная. т.е присутствуют 2 регулировки- на концах лапок (про неё ты и пишешь), и в месте крепления лапок к корзине..

    III передача — 1,5. IV передача — 1,0. R задний ход — 5,2.

    Передаточные числа раздаточной коробки: прямая передача — 1,0. Если коробка лежит на прилавке магазина: 1. На коробке с всеми синхронизаторами на картере (справа) написано: «4. На коробке с синхронизаторами на 3, 4 передачах. Это верно как для «буханок», так и для «козлов».

    Наиболее верный признак) На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ось шестерни заднего хода сзади наружу не торчит. На. коробках с синхронизаторами на всех передачах ось заднего хода стопорится против вращения в пластине крепления коробки и раздатки, т. Кроме того, в оси есть в торце отверстие с резьбой. Если коробка стоит на автомобиле, то на коробке с синхронизаторами на всех передачах ход рычага при включении всех передач переднего хода. На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ход рычага включения первой передачи существенно больше (т. Добавлю еще один характерный признак для покупки в магазине: синхронизированная коробка имеет корпус рыжего цвета. Ну это, разумеется, только к коробкам заводской сборки относится.

    Михалыч]. 1. снимаем коробку и сцепление 2. Берем кусок МЫЛА (любого) и кусочками запихиваем в полость между маховиком.

    Затем берем первичный б. Через некоторое время подшипник у Вас в руках. Осталось не забыть выковырнуть мыло не потеряв ни крошки : )) (Из народных рецептов) [Starik. РК ИМЕЕТ ЗУБЬЯ ПРЯМОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ, это, само по себе — уже повод для шума. Библия рекомендует ПОДБОР ШЕСТЕРЕН РК ПО «ШУМУ», т. НО НИКТО НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ, НЕ ДЕЛАЕТ И ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ. САМ ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ практически ВСЮ ПРОДУЦИЮ.

    ПО НИЖНЕМУ КРАЮ ПОЛЯ ДОПУСКОВ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ «НАИБОЛЬШИЕ ДОПУСКАЕМЫЕ ЗАЗОРЫ», практ. Это позволяет собирать ВСЕ в машине без взаимного подбора деталей. Это просто, дешево.

    ДАЛЬШЕ УЖЕ — «НЕ НАШЕ ДЕЛО». Таким образом ШУМ РК НЕИСКОРЕНИМ. РК имеем. НАДО ИЛИ СМИРИТЬСЯ, или делать ее начинку заново, на другом тех. Махно]У нас к раздатке приемная труба прикручена, так вот, крепление ослабевает.. Uaz. Lover]. Опыт борьбы с шумом: Шум был как у всех: при торможении двигателем воет раздатка (при отключеном.

    После переборки коробки. Это все должно быть по «природе» наших УАЗиков. Но, тем не менее, есть два способа уменьшения шума. Заливка масла и присадки. Мною было замечено, что при заливке масла в коробку.

    Я, по прошествии тысячи, залил еще литр. хотя течи не было. Похоже. что оно переместилось в раздатку т. Раздатка находится чуть ниже коробки.

    Кстати, в «букваре» прямо сказано. Вот только чем мерить : -0. Долив, масла в коробку, позволил немного снизить уровень шумов. Наибольший. эффект, в моем случае, дала присадка Hi Tach — стабилизатор масла (в Москве он. Авто. Мага). Но его не надо жалеть, и лить в пропорции. Хотя, зависит наверно еще от вязкости масла(У меня полусинтетика). Основное. преимущество присадки в том, что она прилипает к шестеренкам (вид у нее как у.

    Есть и. недостаток- стоит дорого. Придавливая рычаг КПП рукой заметно уменьшение шума. Рычаг является шумовой.

    КПП. На иномрках да и на газелях рычаги ставятся через резиновые и. Можно использовав рычаг от Газели снизить шум. У нас так. сделано, на одной машине, на работе. См. также радикальные метод борьбы с шумом раздатки: стачивание шестерни © [ROMA] и доработка пром. Sergey_M]. наверх. ТАД- 1. 7 густеет очень сильно.

    Температура застывания — 2. Если при — 3. 0 у ЗИЛ- 1. ТАД- 1. 7 то КПД моста равен 5. Peter]. Заливка более жидкого масла(синтетики) не всегда полезна, более густое масло. ТАп- 1. 5)можно забыть о отечи до кап. Икарусы)[Barsik].

    Для уменьшения шума в раздатке/коробке можно добавить молибденовых присадок. Ликви Моли. Я сам высадил в агрегаты по колбаске ШРУС- 4. Покупаешь тюбик ШРУС- 4 с узким носиком желательно. Открываешь заливную пробку агрегата и туда на глаз грамм 3. КПП и РК. Другой вариант- развести ШРУС- 4 в трансмиссионке.

    Я правда, просто тряс канистру с маслом до опупения). Потом в «Деле» интересовались- а. А следов износа почему нет? Ну и трансмиссионку. Инструкции . Шестерни нешлифованые- из них стружка прёт только так! Способ — давным давно предложенный мне «шишигистом».

    Делаешь отвод от шланга вентиляции картерных газов и подводишь к сапуну трансмиссии. Краники стоит установить рядом в доступном месте, к примеру. См. также: “Переделка УАЗовского сапуна”наверх. Как известно, шестерни 3 и 4 передач не отличаются большой долговечностью.

    Я. взял шестерню 2 передачи от Волги ГАЗ- 2. УАЗа на то место, где. Жесткость включения. Слава]. наверх. Поскольку для ремонта «новой» (мелкомодульной) раздатки нужных запчастей найти не удалось. Ожидаемые плюсы: меньше проблем с зап. В итоге потребовалось заменить валы приводов переднего и заднего мостов и промежуточный вал.

    Короче, заменили только то, что было с мелкомодульными шестернями. Ещё подшипники поменяли на всякий случай. Корпуса, как мне сказали, у «новой» и «старой». Остальные детали остались прежними.

    Ремонтировали на сервисе под Коломенским мостом. За работу взяли 2.

    Зап. части обошлись в 6. Итого 3. 11. 5 руб. Новую мелкомодульную раздатку можно было взять. Первые впечатления от езды нормальные. Интересно, что на настоящий момент шума.

    Поменял мелкомодульную раздатку на нормальную, думал хватит обычной замены рычагов. Фигушки! при такой замене все включалось, но ничего толком не работало. Или передний мост сам выключается, или понижающая/повышающая в нейтраль выскакивает. Процесс его включения занимал минуты 3- 5, в течение которых приходилось долго и мучительно орудовать рычагом. И мост включенным оставался тоже минуты 3- 5, потом выскакивал.

    Поменял в раздатке механизмы включения/выключния (ползунки). Их форма из мелкомодульной. После испытаний остался доволен. Осталось только недоумение — уровень шума при любых. Так что всем владельцам шестидесяток рекомендую или постваить валы от нормальной раздатки, или поставить раздатку целиком, поменяв ползунки. Поплелся в магазин за первичным валом несинхронизированной КПП.

    Увиденное повергло в ступор. У меня подшипник на валу крепится круглой гайкой, соотвественно, есть резьба. А на витрине висит вал «для несинхронизированной», но БЕЗ резьбы. Насколько я разглядел, с пазом под стопорное кольцо. А с резьбой — только «для синхронизированной», мне не подходящий. Вал без резьбы — это случайность или надо стопорное кольцо иметь?

    C 1. 99. 9 г. произошло изменение. Теперь первичный вал КПП идет под стопорное кольцо. Аналогично — промежуточный вал РК (поз. Также подшипник со стороны корпуса РК (поз.

    Имеет ли смысл закаливать ту чать вилки, где она контактирует с рычагом переключения. Поскольку из- за сильно разбитого шлица вилки происходит заклинивание. Новые вилки с одной. Вообще- то говоря, поверхность «пазов» закаливать не надо.

    В Уставе, помнится. Вся феня тут в 2- х моментах: 1. Пазы во ВСЕХ 3- х вилках должны иметь ОДИНАКОВУЮ и вполне конкретную ШИРИНУ.

    В положении «нейтрали» боковые поверхности ВСЕХ пазов должны СОВПАДАТЬ, образуя. СВОБОДНО. но без заеданий. Если просто купить вилки в магазине и поставить — 1- е условие, с грехом попалам. ВРЯД ЛИ. Ессно, то же самое — при установке ОДНОЙ. В св. время я поступил так: ничего покупать не стал, благо рабочие пов- сти «рогов». А вот пазы были раздолбаны сильно! Взял автоген и наплавил в пазы.

    Канитель конечно, но результат ПРЕВОСХОДНЫЙ. Зазор между рычагом и пазом. Кстати, «шарик» рычага — как раз каленый, напильник его не берет. Раньше рычаги. делали хорошо, шарик был шлифованный, гладкий, а сейчас — просто ужас: каленый и. В этом сл. я бы посоветовал сначала как- либо. Махно]. наверх. Opus N 3 (С) Махно. Печатается с незначительными сокращениями..

    И что же я вижу? Вот головки болта 8х. Ни на месте, ни в поддоне — НИГДЕ! Тело болта — на месте, и место облома явственно наблюдается, а вот головки — НЕТУ. И вывернуть обломочек — ну нету никакой возможности — не подлезешь. Прикинул. вроде бы, если корпус корзины максимально назад отодвинуть, да измудриться лапку внутри него разобрать, то должно получиться. Цилиндр сцепления открутил, шток вынул, вилку вытащил, вывернул 6 болтов крепления корзины и вот.

    Чертыхаясь расшплинтовал, вынул ось и осторожненько, чтобы не просыпать иголки подшипника, подал лапку. Таким образом открылся прямой.

    Небольшое отступление. Изначально, собирая мотор, я поставил в него капремонтный и КОМПЛЕКТНЫЙ (т. ГАЗ- 2. 1, кстати — великолепно отбалансированный, в том числе и по корзине. Ведомый 2. 1- й диск был не в идеальном. Проходил он еще тысяч 1. Пришлось менять. Такого же. УАЗовский диск в 2.

    В общем — сменил ВСЕ на УАЗовское. И вот. тут- то я, по- видимому и дал маху, от большого ума, естественно: на 2. УАЗа — значится 3 шт — явно опечатка, а мест под пружины — на всех корзинах — 9. Вот я и впихнул в УАЗовскую корзину ВСЕ 9. Для верности. После этого, правда, педаль стала несколько жестче, но не это главное. Главное, по- моему, это то, что. Вот один из. них и не выдержал.

    О том же, косвенно, говорит и износ сопряжений в самой лапке и в ее креплении к нажимному диску — везде.

    Источник: hebelblok.weebly.com

    Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

    Всем знакомая классика

    Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

    Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

    Принцип работы сцепления УАЗ

    Основными элементами сцепления, как известно, являются:

    • картер;
    • муфты выключения;
    • ведущий диск;
    • ведомый диск.

    Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

    Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

    Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

    При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

    Регулировка механизмов

    Параметры после регулировки

    Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

    При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

    Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

    Техобслуживание

    Регулярно проходите техобслуживание

    Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

    Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

    Устранение воздуха из гидросистемы привода

    Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

    В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

    После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

    Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

    Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

    Источник: prouazik.ru

    Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

    Регулировка и замена деталей сцепления УАЗ-452

    На автомобилях УАЗ-452 установлено сухое однодисковое сцепление (рис.1) с гасителем крутильных колебаний, обеспечивающее передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию 17 кг/см.

    Основными частями сцепления УАЗ-452 являются ведомый диск 2 в сборе с фрикционными накладками и нажимный диск (корзина) 22 в сборе с кожухом 20 и оттяжными рычагами 13 выключения сцепления.

    Кожух сцепления стальной, штампованный, прикреплен к маховику 1 шестью центрирующими болтами и имеет три окна, в которые входят выступы чугунного нажимного диска.

    Между кожухом сцепления и нажимным диском (корзиной) установлены шесть пружин 19.

    Усилие пружин обеспечивает передачу крутящего момента от маховика через кожух и нажимный диск (корзина) на ведомый диск сцепления.

    Для предупреждения передачи тепла пружинам со стороны нажимного диска подложены теплоизолирующие шайбы 21.


    Рис.1. Сцепление автомобиля УАЗ-452

    1 — маховик; 2 — ведомый диск; 2 — подшипник ведомого вала коробки передач; 4 -ведущий вал коробки передач; 5 — пружина демпфера: 6 — палец игольчатого подшипника рычага нажимного диска; 7 — картер сцепления (верхняя часть); 8 — игольчатый подшипник; 9 — сетка вентиляционных окон, 10 — палец опорной вилки оттяжного рычага; 11 — ролик; 12 — опорная вилка рычага выключения; 13 — рычаг выключения сцепления; 14 — регулировочный винт; 15 — вилка выключения сцепления; 16 — оттяжная пружина муфты выключения сцепления; 17 — муфта подшипника выключения сцепления; 18 — подшипник выключения сцепления; 19 — пружина нажимного диска; 20 — кожух сцепления; 21 — теплоизолирующая шайба; 22 — нажимный диск; 23 — нижняя часть картера сцепления

    Нажимной диск (корзина) сцепления УАЗ-452 в сборе с рычагами и кожухом проходит на заводе статическую балансировку. Допустимая величина дисбаланса не более 36 кг/см.

    При балансировке высверливают отверстия диаметром 11 мм в бобышках нажимного диска, предназначенных для установки нажимных пружин.

    Ведомый диск сцепления УАЗ-452 стальной с приклепанными фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер), состоящий из восьми пружин 5, опорной пластины и двух фрикционных шайб.

    Ступица ведомого диска сцепления может свободно перемещаться по шлицам ведущего вала коробки передач.

    Для выключения сцепления служат три рычага. Рычаги имеют по два шарнирных соединения.

    Одно из них при помощи игольчатого подшипника 8 связывает рычаг с нажимным диском, а другое — соединяет рычаг с опорной вилкой 12, закрепленной на кожухе.

    Конструкция второго шарнира представляет собой палец 10 с лыской и ролик 11, установленные в отверстии рычага, и позволяет рычагу изменять расстояние между осями шарниров и свободно поворачиваться во время выключения.

    На концах рычагов установлены регулировочные винты 14.

    Рис.2. Привод выключения сцепления УАЗ-452

    1 — педаль сцепления; 2 — педаль тормоза; 3 — оттяжные пружины педалей; 4 — колпачковая масленка; 5 — подшипник выключения сцепления; 6 — муфта выключения сцепления; 7 — оттяжная пружина муфты; 8 — рычаг выключения; 9 — регулировочный болт; 10 — вилка выключения сцепления; 11 — толкатель; 12 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 13 — соединительные тяги; 14 — пресс-маслёнка для смазки валика промежуточных рычагов

    Привод выключения сцепления УАЗ-452 (рис.2) механический, осуществляется при помощи подвесной педали, двух тяг и толкателя. Для выключения сцепления нужно нажать ногой на педаль сцепления.

    Перемещение педали заставляет вилку 15 (см. рис.1) передвинуть муфту 17 с установленным на ней упорным шариковым подшипником 18 вперед и нажать на головки регулировочных винтов.

    Рычаги, поворачиваясь на осях, отводят нажимный диск назад и выключают сцепление.

    Регулировка сцепления автомобилей УАЗ-452

    Несвоевременная регулировка свободного хода педали сцепления вызывает повышенный износ фрикционных накладок, нагрев нажимного диска и разрушение подшипника выключения.

    Зазор между головками винтов рычагов и упорным подшипником выключения сцепления должен быть равен 2,5 мм, а свободный ход педали сцепления — 28—35 мм.

    Регулировка положения педалей сцепления УАЗ-452 и тормоза и свободного хода педали сцепления — Площадки педалей сцепления и тормоза должны находиться па одинаковом уровне от пола, а ход педалей до упора в пол должен быть равен 150±5 мм.

    Положение площадок педалей регулируют упорными кронштейнами, имеющими удлиненные отверстия для болтов.

    Для регулировки свободного хода педали сцепления УАЗ-452 необходимо:

    — разъединить оттяжные пружины 3 и 12 (см. рис.2) педали и вилки выключения сцепления;

    — ослабив контргайку толкателя вращаться упорный наконечник толкателя до установки требуемой длины; по окончании регулировки затянуть контргайку.

    Регулировка сцепления УАЗ-452 производится также изменением длины горизонтальной тяги, имеющей на конце регулировочную вилку.

    При правильной регулировке сцепление не должно пробуксовывать во включенном положении, а при нажатии на педаль должно полностью выключаться (не должно «вести»).

    Не следует регулировать зазор перемещением винтов рычагов выключения сцепления, так как это может привести к нарушению одновременного нажатия кольцом подшипника всех головок винтов и неполному выключению сцепления.

    Регулировать зазор вращением головки винтов допускается только при ремонте сцепления, когда можно проверить расстояние от поверхности нажимного диска до головки винта.

    Установка сцепления УАЗ-452

    Сцепление автомобиля устанавливают в последовательности, обратной его снятию.

    Поверхности трения маховика и корзины сцепления УАЗ-452 перед сборкой протереть бензином.

    При установке ведомого и нажимного дисков в сборе с кожухом сцепления УАЗ-452 на маховик необходимо:

    — ведомый диск устанавливать короткой стороной ступицы к маховику;

    — метки «О», выбитые на кожухе сцепления и маховике (около отверстия для болта крепления кожуха), совместить, иначе может быть нарушена балансировка коленчатого вала с маховиком и сцеплением в сборе;

    — перед затяжкой болтов крепления кожуха с маховиком вставить вспомогательную оправку или запасной ведущий вал коробки передач в шлицевое отверстие ступицы ведомого диска и подшипника на коленчатом валу и сцентрировать ведомой диск относительно маховика;

    — болты крепления кожуха сцепления затягивать равномерно во избежание коробления кожуха.

    Источник: avtosteh.ru

    Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Регулировка корзины сцепления.

    Всем привет!
    Снова я тут со своими глупыми вопросами…
    Мужики, как худо-бедно правильно, «на коленке», отрегулировать корзину сцепления (старого образца, с тремя лапками)?
    по книжке, если я правильно понял, нужно взять второй маховик, прикрутить к нему корзину, подложив что-нибудь толщиной 8 мм под нажимной диск. В книге ничего не говорится о необходимости привинчивания корзины к маховику, но, прикинув по замерам высоты концов лапок от просто ровной поверхности, я пришёл к выводу, что таки нужно корзину прикрутить. Ну так вот, второго маховика в наличии нет, с машины снимать не хочется, есть ли возможность отрегулировать его как-нибудь, например, уже на месте, в установленном виде?

    Комментарии 16

    корзина новая или с ремонта? если уверин что с ней всё в порядке смело ставь на месте отрегулируеш я постояно так делаю хотя удобства масса раз отрегулировал заклепал и забыл…поджеч как лепески его невозможно

    Корзина юзаная, на этой же машине стояла. Трабл в том, что гайки незастопорёны были, отчего и всё разрегулировалось со временем

    запаришся регулировать. лапки это же песец, их нужно уметь регулировать.

    Можно по выжимному подшипнику, правда не помню, можно ли на собранной туда подлезть, на зил 130 было можно. В кратце как клапана, только без щупа — выводиш под выжимной, пока стучать не перестанет (болтаешь ее рукой), а потом отводишь выжимной мальца, чтоб не гоняло зря.

    подобраться можно, трудно правда, но можно 🙂

    Естественно есть . Расстояние от лапок до диска должно составлять 37-39 мм в собранном состоянии. Да и вообще я не понимаю как регулировать на земле? Диски тоже бывают разные по толщине феродо

    за цифры отдельное спасибо, буду пробовать

    мне один старый волговод сказал можно регулировать на спичечную головку. Получается когда все собрано расстояние между выжимным и лапами должно быть на спичечную головку.

    Источник: www.drive2.ru

    Автолюбители

    все полезное находится здесь

    Регулировка сцепления уаз

    Регулировка сцепления
    Положение оттяжных рычагов после регулировки

    1 — нажимной диск;
    2 — нажимная пружина;
    3 — кожух сцпления;
    4 — регулировочный винт;
    5 — оттяжной рычаг;
    6 — шаблон*;
    7 — плита**.

    * Шаблон можно заменить тремя шайбами толщиной 9,5 мм, равномерно расположив их по окружности под нажимным диском.
    ** В качестве плиты можно использовать маховик.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

    Линейкой измеряем величину свободного хода педали привода выключения сцепления, который должен быть в пределах 35–55 мм для пружинно-рычажного сцепления и 5–30 мм — для сцепления с диафрагменной пружиной.

    Нажав на педаль до упора, измеряем ее полный ход, который должен быть равен 185 мм для пружинно-рычажного сцепления и 165 мм — при диафрагменной пружине
    Для изменения положения педали…

    …ключом «на 13» отворачиваем контргайку,…

    …и вращая шток пассатижами, устанавливаем требуемое положение педали.

    Расстояние от перегородки моторного отсека до центра оси штока главного цилиндра сцепления при отпущенной педали должно быть 96 мм.
    Свободный ход нижнего конца вилки выключения сцепления должен быть не менее 17 мм. При необходимости он регулируется изменением длины толкателя рабочего цилиндра. Для этого, отвернув контргайку, заворачиваем или отворачиваем ввертную часть толкателя, до установления нужного значения, после чего затягиваем контргайку.
    Механизм сцепления требует регулировки, если контролируемое расстояние от поворотной головки регулировочных винтов на оттяжных рычагах до плиты приспособления не соответствует величине 51,5 ± 0,75 мм. Расстояние до головки каждого из винтов не должно отличаться более чем на 0,2 мм. Отворачивая или заворачивая регулировочные винты, устанавливаем нужный размер и законтриваем винты рычагов, осаживая край рычага в паз хвостовика винта.

    Сцепление с диафрагменной пружиной не требует регулировок свободного хода и механизма выключения сцепления. Необходимые величины ходов и зазоров обеспечиваются конструкцией.

    Источник: avtolyubiteli.com

    Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

    В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки.

    • какие бывают неисправности сцепления;
    • как правильно производить его регулировку;
    • основные причины поломок;
    • как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

    Основные признаки неисправного привода сцепления

    Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

    • механика управляется с помощью тросика;
    • в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

    Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

    У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

    • ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
    • автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
    • при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

    Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

    • автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
    • начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

    Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

    • выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
    • ПС полностью опущена, она лежит на полу;
    • педаль нажимается очень легко.

    В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

    • трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
    • ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
    • трос попросту оборвался.

    В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

    • педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
    • ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
    • где-то в середине хода педаль встает колом.

    Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
    Основные неисправности в гидравлическом приводе:

    • потек рабочий цилиндр;
    • перепускают клапана в главном цилиндре;
    • полностью вытекла вся тормозная жидкость;
    • разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

    Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

    Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

    • удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
    • поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

    По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

    его регулирование производится штоком в салоне:

    • ослабляется контргайка;
    • шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
    • при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

    Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

    Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

    • рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
    • ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

    Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

    На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

    Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

    • демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
    • ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
    • убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

    Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

    Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

    На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

    Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

    Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

    • устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
    • расконтриваем регулировочные гайки;
    • штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
    • согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
    • контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

    Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

    • ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
    • берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
    • проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
    • расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
    • проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
    • прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
    • если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

    Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

    Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

    • один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
    • второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
    • зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
    • закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

    Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

    Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

    Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

    Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

    Особенности регулировки сцепления Рено Логан

    На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

    Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

    Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

    Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

    Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

    Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

    Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

    • ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
    • ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
    • затягиваем контргайку.

    Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

    По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

    Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

    На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

    Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

    Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

    Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

    Что нужно знать о неисправностях сцепления

    1. Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
    2. Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
    3. Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
    4. Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
    5. Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

    Источник: avtobrands.ru

    Блог про Уаз

    Пружинно рычажное сцепление автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ предназначено для разъединения коленчатого вала двигателя и трансмиссии в тех случаях, когда требуется произвести переключение передач или затормозить автомобиль.

    Пружинно рычажное сцепление УАЗ-469, устройство.

    Пружинно рычажное сцепление сухое, однодисковое, состоит из нажимного диска с кожухом, нажимными пружинами и оттяжными рычагами в сборе, ведомого диска с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний в сборе. Механизм сцепления укреплен на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе и маховике значком «О».

    Между кожухом сцепления и нажимным диском установлены нажимные пружины, имеющие со стороны нажимного диска теплоизолирующие шайбы. Выключающее устройство сцепления состоит из установленных на нажимном диске оттяжных рычагов, муфты выключения сцепления с упорным подшипником, установленной на крышке подшипника первичного вала коробки передач, и вилки выключения, установленной на картере сцепления.

    Ведомый диск установлен на шлицы первичного вала. Нажимной диск под действием пружин прижимает фрикционные накладки к маховику, возникающие при этом силы трения позволяют передать крутящий момент с коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки передач.

    Привод управления сцеплением УАЗ-469.

    Привод представляет собой систему рычагов и тяг, связывающую вилку выключения сцепления, выходящую из картера сцепления, с педалью сцепления на рабочем месте водителя. Педаль сцепления закреплена штифтом на левом конце вала педалей. С педалью сцепления на валу свободно установлена педаль тормоза. Верхнее положение педалей определяется упором в буфер на наклонном полу кузова.

    Для смазки узла педалей на валу установлена пресс-масленка. Приводной рычаг соединен с промежуточным рычагом с помощью регулируемой тяги. Промежуточный рычаг на оси стопорится пружинным кольцом и смазывается через пресс-масленку. Меньшее плечо промежуточного рычага соединяется с толкателем, который своим сферическим концом упирается в пяту вилки выключения сцепления. Пружины выбирают зазоры в механизме и удерживают детали в положении — сцепление включено.

    Техническое обслуживание пружинно рычажного сцепления УАЗ-469.

    Обслуживание заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке. После езды по грязным дорогам очищайте отверстие в нижней части картера сцепления. Своевременно смазывайте подшипник выключения сцепления через колпачковую масленку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

    Регулировка механизма пружинно рычажного сцепления УАЗ-469.

    Производится при снятом нажимном диске сцепления в такой последовательности :

    1. Установите между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм. Закрепите за кожух собранный нажимной диск на плите шестью болтами.

    2. Осуществляйте регулировку закручиванием и откручиванием регулировочных болтов до получения размера 51,5+-0,75 мм — расстояние головок болтов от поверхности плиты. Разница в расстоянии от плиты до головок болтов не должна превышать 0,2 мм.

    3. Застопорите после регулировки болты рычагов отгибая край рычага в паз хвостовика болта.

    Техническое обслуживание привода управления сцеплением УАЗ-469.

    Сводится к регулировке и периодической смазке узлов трения через две пресс-масленки. Привод выключения сцепления регулируется изменением длины тяги, путем откручивания и закручивания гаек, крепящих тягу к квадратной головке пальца. Необходимость в регулировке может возникнуть из-за износа фрикционных накладок.

    Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов оттяжных рычагов и подшипником выключения сцепления находился в пределах 2,5-3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления в 3,5-5,0 мм и свободному ходу педали сцепления в пределах 28-38 мм, замеренному по площадке педали. Полный ход педали сцепления — 150+-10 мм.

    Источник: auto.kombat.com.ua

    Обслуживание и регулировка сцепления

    Необходимые работы проводятся при разборках сцепления. Смазывание подшипника выключения сцепления производите через колпачковую масленку, расположенную с правой стороны картера сцепления, согласно таблице смазывания. Доступ к масленке снизу автомобиля.

    Периодически сливайте конденсат из картера сцепления, вывернув пробку 22 (рис.83).

    Регулировка сцепления

    Регулировку механизма сцепления производите при снятом нажимном диске сцепления в следующем порядке:

    • Нажимной диск в сборе установите на плите (вместо плиты можно использовать маховик) и закрепите его за кожух шестью болтами. Между плитой и нажимным диском перед закреплением установите шаблон-заменитель ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм.
    • Регулировку производите заворачиванием или отворачиванием регулировочных винтов (рис.84) до получения размера 51,5±0,75 мм (расстояние головки одного из винтов от поверхности плиты). Разница в расстоянии от плиты до головок двух других винтов не должна превышать 0,2 мм.


    Рис. 84. Положение оттяжных рычагов после регулировки:
    1-кожух сцепления; 2-нажимная пружина; 3-нажимной диск; 4-регулировочный винт; 5-оттяжной рычаг

    После регулировки винты 4 рычагов застопорите, вдавливая край рычага в паз винта, как показано на рис.85.


    Рис. 85. Стопорение регулировочных болтов

    Источник: uaz.service-manual.company