Разница между военным и гражданским уазом

Содержание

Extreme.Newline.by

Военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. (см. продолжение)

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!

— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и одобрены Минобороны СССР.

В военных стоит дифференциал повышенного трения. Т.е. если застрял в грязи одним колесом моста или на льду стоишь одной половиной и у тебя одна половина буксует а вторая нет (так работает обычный дифференциал). Чтобы такого не было придумали военные мосты. Так что по бездорожью военные мосты намного лучше.

Передаточное число ГП (суммарное: ГП 2,77 + бортовые редукторы 1,94): 5,38
Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
Колея: 1453 мм

Слева на фото уаз на гражданских мостах и справа — уаз на редукторных мостах — «вояках«.

Источник: extreme.newline.by

УАЗ Хантер

Категория: Тюнинг УАЗ Хантер | Дата: 26-05-2011, 22:25

Вообще на автомобили УАЗ Хантер устанавливаются, как правило, два вида мостов. Первый это мост, имеющий одноступенчатую главную передачу, а второй, так называемый П-образный мост.

Одноступенчатые мосты имеют как передний, так и задний одинаковое устройство средней части. Они отличаются от П-образных более габаритными размерами дифференциала. Кроме этого установка ведущей шестерни главной передачи в П-образном мосту выполнена на двух подшипниках конического типа.

К военным относятся как раз редукторные, двухступенчатые, и П-образные мосты.

Кроме этого на новые модели УАЗ Хантер возможна установка еще и третьего вида мостов так называемых «спайсер» (мосты с неразъемным картером).

Существенным отличием военных мостов от гражданских является наличие в них бортовых редукторов. Именно благодаря этому данные мосты получаются приподнятыми над осью колес на 4 см, что существенно увеличивает клиренс автомобиля и соответственно позволяет достичь больших возможностей по проходимости. Именно такая компоновка или структура строения моста и принесла ему название П-образного. Получается что мост образует как бы букву П относительно земли. Кроме этого крутящий момент подаваемый на мост в отличие от гражданской версии где он передается через главную пару, а распределяется между редукторами и главной парой. Благодаря этому габариты главной пары немного меньше чем у гражданских. Соответственно и габариты картера моста на военном типе меньше на 4 см, что и приводит к увеличению клиренса. Кроме этого главная пара на военном мосту имеет меньшее количество зубьев, но они большего размера чем в гражданских. Это позволяет эксплуатировать военные мосты намного дольше гражданских без риска повредить их. Дополнительно к плюсам военных мостов можно отнести и более тяговитые усилия, которые обусловлены передаточными числами главной пары и редукторами. Но вот относительно скоростного передвижения приходится даже не мечтать. Так как военные мосты в отличие от гражданских ориентированы в первую очередь не на скорость, а на надежность и проходимость.

Кроме этого не забывайте, что кардан используемый в паре с военными мостами меньше на 1 см чем тот, который используется с гражданскими мостами.

Источник: uazovka.ru

Чем отличаются военные мосты УАЗ от «гражданских»

Автомобиль марки УАЗ представляет собой полноценный внедорожник с колесной формулой 4х4, который оборудован раздаточной коробкой с механическим подключением передних ведущих колес и переходом на пониженную передачу.

Существует утверждение что трансмиссия, а точнее мосты привода колес автомобиля военного производства, выгодно отличаются от гражданских, так ли это на самом деле можно попробовать выяснить.

Особенности конструкции

Конструкция военного моста включает в себя применение дополнительных бортовых редукторов, которые установлены для более оптимального распределения крутящего момента на оба колеса, для сложных дорожных условий. Наличие редукторов, во первых, повышает дорожный просвет автомобиля на 8 см, что дает дополнительные преимущества при прохождении глубокой колеи, заболоченных участков, леса и других сложных условий.

Во вторых из — за измененного соотношения передаточных чисел, УАЗ оборудованный военными мостами имеет более лучшую тяга двигателя на пониженных передачах. При подключении переднего привода и переводе рычага в положение пониженной передачи такой агрегат может спокойно ехать по, практически, любому бездорожью, да еще и тащить за собой прицеп весом до 2 тонн, и это при мощности двигателя всего 75 л/с, если брать 469 УАЗик до 90 года выпуска.

Автомобили УАЗ выпускавшиеся специально для оборонной промышленности разрабатывались более тщательно, учитывались все нюансы, касавшиеся соотношения мощности и проходимости автомобиля, его готовности к эксплуатации в условиях сурового климата, расширенного температурного диапазона, работе при полном отсутствии дорожных условий. УАЗ некоторых модификаций разрабатывался, даже, для сопровождения танковых колонн. Поэтому особое внимание было уделено трансмиссии.

Колеса автомобиля с мостами военного производства расположены ниже центральной оси моста, за счет бортовых редукторов, это повышает проходимость при плохих дорожных условиях. Карданная передача военного моста на один сантиметр короче.

УАЗ, любой модификации, с гражданскими или военными мостами автомобиль созданный для людей особой категории — военных, охотников, рыболовов, работников специальных служб, которые не испытывают необходимость в дополнительных опциях для комфорта, таких как повышенная шумоизоляция или кожаный салон. Но существует утверждение что УАЗ на военных мостах имеет более высокий уровень шума — мосты «гудят». Это утверждение ошибочно, мост любого типа «шумит» только в неисправном состоянии, или при неправильной эксплуатации — когда недостаточный уровень масла в картере, изношена главная пара или ступицы, неисправна коробка передач или раздаточный механизм. При правильном обслуживании и эксплуатации, даже эксперт не отличит по звуку мост гражданского типа от военного.

Визуальные отличия

Военный мост имеет резьбовое соединение редуктора с левой стороны по ходу движения автомобиля, гражданский прямо по центру. Чулок военного моста с правой стороны длиннее, с левой короче. В гражданской конструкции чулки визуально одинаковы. Клиренс автомобиля военного образца немного отличается по высоте от гражданского.

Взаимозаменяемость

Мосты военного образца, как и другие элементы трансмиссии могут быть установлены на гражданский автомобиль, а гражданские мосты подходят, только после специальной доработки.

Стоимость военных мостов для автомобиля УАЗ в среднем составляет на 20 процентов дороже, чем для гражданских. Для их заказа следует обращаться в специализированный магазин.


Источник: vchemraznica.ru

Вояки на Уаз — плюсы и минусы

Существует множество вопросов, на которые нет однозначного ответа. Кто быстрее в Формуле 1 – Мерседес или Феррари, какая машина лучше по проходимости – УАЗ или Нива, какие мосты на Уазе лучше – военные или гражданские. Список подобных вопросов можно продолжать и продолжать, у каждого из мнений будут свои противники и сторонники, у каждого из них есть аргументы, причем не голословные, в поддержку своей точки зрения. В этой статье мы выявим все плюсы установки военных мостов на Уаз, сравним их с колхозными и рассмотрим ценники.

История вопроса о мостах

Истина, как всегда, кроется в деталях, и они могут трактоваться по-разному. Знаменитый вездеход ГАЗ 69 честно нес свою службу многие годы, но и ветераны рано или поздно уходят в отставку. А значит, пришла пора готовить ему смену. Решать проблему пришлось коллективу разработчиков ульяновского автозавода. Стоящую перед ними задачу мало было назвать трудной, но в любом случае решать ее было необходимо.

Проблема заключалась в противоречивых и порой взаимоисключающих требованиях основного заказчика – Министерства Обороны. Военным нужен был автомобиль легкий, динамичный, с великолепной проходимостью, способный передвигаться вместе с танковой колонной, но дешевый, простой и технологичный. В то же время народное хозяйство требовало своего автомобиля, лишь немногим уступающего требованиям военных, что и неудивительно, учитывая существующие в стране направления вместо дорог.

Решение было найдено, и надо признать – изящное и красивое. Было создано два типа мостов:

-гражданские, их ещё называют, обычные или колхозные;
-военные, или по-другому, редукторные, портальные, вояки.

А в чем разница?

В обычных, или колхозных мостах, крутящий момент через дифференциал и полуоси поступает непосредственно на ступицы колеса. А вот у вояк между полуосью и ступицей установлен дополнительный картер, где располагается бортовой редуктор.

Достоинствами такого решения являются:

-увеличенный на восемь (по некоторым данным шесть) сантиметров клиренс по отношению к обычным мостам;
-повышенный крутящий момент при езде по грязи на малых оборотах;
-большая надежность из-за равномерного распределения между бортовым редуктором и главной парой возникающей нагрузки.

Раз уж затронули достоинства вояк, надо сказать и о колхозниках:

-меньшая масса, что приводит к более комфортной езде;
-проще и дешевле ремонт, меньше затраты (финансовые и трудовые) на обслуживание;
-возможна установка серийных самоблокирующихся дифференциалов;
-пониженный уровень шума;
-меньший расход бензина;
-пониженный уровень шума при движении;
-лучшая управляемость автомобилем.

Так ли нужны военные мосты или колхозов хватит за глаза?

Вопрос чисто риторический. Тот, кто ездит в городе, никогда не выберет УАЗ. Этот автомобиль настолько специфичен, что надо говорить о таком понятии как уазомобиль. Его назначение – двигаться по непроходимым местам и в составе колонны, хоть танковой, так что по некоторым возможностям его надо признавать почти равным танку. Поэтому смотреть на такой автомобиль надо с этой точки зрения. Хотя и на танке можно ездить в магазин.

А если говорить серьезно, то не зря появились военные мосты. Они незаменимы именно в определённой ситуации – движении по разбитой колее и в грязи. В таких условиях любой дополнительный дорожный просвет может помочь избежать разминки с лопатой и домкратом, а вот его отсутствие сделает эту процедуру неизбежной. Выглядят вояки вот так:

Кроме того, не стоит забывать про повышенный крутящий момент на колесах, что порой также может оказать существенную помощь в условиях бездорожья. Правда, все это отнюдь не безвозмездно. Не касаясь повышенной стоимости военных мостов, тут, как говорится, найти приемлемый вариант по цене – задача вполне возможная, необходимо коснуться других вопросов.

Установка вояк приводит к увеличенному расходу бензина, правда, не фатальному – на литр-полтора. Ну и дополнительные затраты на обслуживание. Хотя для настоящего джипера это не может служить объективной причиной отказа от лишнего шанса проехать там, где встали другие. Поэтому вполне допустимо рассуждать, хороши или плохи военные мосты, можно вместо них рекомендовать использовать самоблоки, можно искать другие поводы, чтобы обойтись без них, но оспаривать факт увеличенного клиренса и повышенного момента не будет никто.

Думаю, это видео многих убедит, что редукторные мосты рулят(хотя и резина ВЛ-30 тоже зверюга):

Ну и конечно же скорость — она заметно упадет, по трассе свыше 90 км/час ехать будет уже сложновато. Но Уазик не для гонок и предназначен )) Его задача — доставить его владельца с друзьями на самые крутые рыбацкие и охотничьи места, ведь, как известно, где вообще нет народа — там просто рай для рыбаков, охотников и грибников. Сами понимаете, что добраться туда смогут лишь подготовленные автомобили и военные мосты на Уаз делают его еще более приспособленным к покорению бездорожья. Ведь недаром же очень часто можно видеть объявления типа «куплю Уаз на военных мостах». Потому что Уазка на них реально круче и это факт.

А уже одного этого достаточно для получения лишнего шанса выйти победителем из того противоборства машины и мастерства водителя с бездорожьем, которое может понять настоящий джипер, хоть раз испытавший возникающие ощущения после прохождения дороги, по сравнению с которой танковый полигон будет выглядеть трассой Формулы 1.

Военные мосты на УАЗ отличаются от обычных применением дополнительных бортовых редукторов, позволяющих увеличить величину поступающего на колеса крутящего момента. Их использование позволяет придать автомобилю дополнительные возможности при прохождении бездорожья, за что они и пользуются заслуженной популярностью у джиперов.

Сколько стоит такое удовольствие?

Ценник, мягко сказать, очень серьезный — если брать новые, производства «Барс»(отличные, кстати мосты российского производства), то покупка полного нового комплекта(перед и зад) обойдется в 140000 рублей. Плюс еще и установка выльется в приличную сумму. Они отличаются от обычных более широкой колеёй (1600мм), а также тем, что передний мост у них идет под пружины. Как отмечает народ, на таких мостах ехать помягке будет, комфортнее.

А потому лучше уж сразу искать автомобиль на вояках, благо объявлений на Авито более чем достаточно. Там же можно найти и просто мосты по 30-50к рублей, тут уж нужно смотреть состояние, можно взять и подешевле, в отличном состоянии с консервации, а можно и подороже, ржавые. Все равно при установке их нужно будет настраивать, перебирать. По работам — за установку 1 моста ценник 5-7 тысяч рублей.

Источник: shina-gear.com

УАЗ 31512 Буцефал › Бортжурнал › О мостах на УАЗах

Здравствуйте! В этой записи БЖ, как видно по названию, речь пойдет о мостах, которые устанавливаются на УАЗ…
Это наверно самая «горячая» тема для споров УАЗоводов, так как единого мнения о том, какие именно мосты больше подходят УАЗу… Существует три самых распространенных типов мостов — «Военные» редукторные мосты, «Гражданские» мосты и мосты типа «Спайсер». В этой статье мы рассмотрим их плюсы и минусы.
«Военные» редукторные мосты, они же «портальные»

Плюсы:
Очевиднейший плюс этих мостов, это дорожный просвет равный 30 см!

Но это при условии, что на них установлена родная резина Я-192. «Правильная» форма картера, которая не нагребает перед собой грязь. Больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи. Надежнее из-за большего размера зубьев главной пары. Надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами.
Минусы:
Тихоходные, более шумные, ремонтопригодность ниже «Гражданских» мостов и «Спайсер» ов, больше расход бензина (на 1-2 л), требуют пристального обслуживания, цена, больше точек смазки, не ставятся на пружинную подвеску (необходимы доработки). Совместимость с пружинной подвеской реализована только в мостах «Барс», о них ниже.
Вывод: Если вам необходимо преодолевать дороги, по которым до вас проезжали Уралы и КРАЗы, т. е. с глубокой колеей, либо вы хотите эксплуатировать авто в условиях полного бездорожья, то «военные» мосты — это ваш выбор!
PS: Мосты «Барс» — это «военные» мосты, но с более широкой колеей. К их плюсам можно отнести большую проходимость авто, лучшую устойчивость.А очевидный их минус — практически полное отсутствие уникальных запчастей (полуось)

Мосты типа «Спайсер»

Плюсы:
Самый доступный ремонт, неразъемный картер, крепкие «потроха», клиренс выше, чем у «Гражданских», дисковые тормоза, ШРУСы нового образца, лучшая маневренность, лучшая динамика, скоростные, очень просты в обслуживании. Широчайший выбор тюнинг-деталей, от самоблоков, до пневмоблокировок. Меньший вес из всех. Меньшая шумность из всех.
Минусы:
Цена, дорогое обслуживание, картер в виде «лопаты», нагребающий перед собой грунт, слабая передняя крышка, не ставится на рессорную подвеску (необходимы доработки).
Вывод: Если вы городской житель, любитель путешествий, активного отдыха, преодолевания умеренного бездорожья и большие расстояние ваш маршрут проходит по скоростным трассам, мосты «Спайсер» — ваш выбор.
PS: Мосты «Спайсер» бывают двух видов — От «Хантера» (колея 1445 мм) и от «Патриота» (1600 мм). Широкие мосты более выигрышны, так как устойчивость авто и его геометрическая проходимость от ширины колеи возрастают.

Цены:
«Военные»160 т. р. (новые) — 30-15 т. р. за б.у.
«Гражданские»140 т. р. (новые) — 20 — 8 т. р. за б.у.
«Спайсер»180 т. р. (новые) — 60 — 30 т. р. за б.у.

P.S. : Конечно же, лично нам, очень хочется поставить мосты «Спайсер», но … Их раскупают как горячие пирожки… и цену гнут за них огромную… Возможно, в будущем, нам удастся их урвать, а пока… Пока мы начнем половинить и дербанить наши «колхозы» и производить их капитальный ремонт… Других вариантов пока нет… Скоро в БЖ будет третья часть об установке двигателя, а на выходных уже надеюсь он будет стоять под капотом… Всем удачи, и оставайтесь с нами… До новых встреч на страницах БЖ!

UPD:
Свершилось! Наконец то нам подвернулись эти чертовы «Спайсеры»!) Да еще и по очень адекватной цене! Скоро ждите подробного отчета по установке «спайсеров» на рессорную подвеску в БЖ!)

Источник: www.drive2.ru

Мосты на УАЗ

Тема про то, какие мосты лучше на УАЗ наверняка перетиралась не один раз. Кто-то за гражданские, кто за военные мосты на УАЗ. Попробуем немного разобраться что к чему. Конечно же, УАЗбука нам в помощь. Информации там достаточно. Можно собрать небольшой коллажик 🙂

Гражданские мосты на УАЗ

Устройство мостов УАЗ.

На автомобилях УАЗ применяют два типа ведущих мостов: ведущие мосты с одноступенчатой главной передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-31512 и автомобили вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-3962 н УАЗ-2206; П—образные ведущие мосты с бортовой передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-3151.

Установка П—образных ведущих мостов (комплектно переднего и заднего) на автомобили УАЗ-31512 возможна с одновременной установкой карданных валов автомобиля УАЗ-3151. Установка П—образных мостов с бортовой передачей на семейство автомобилей вагонной компоновки требует значительной доработки конструкции мостов, сошки, тяги сошки, подвески автомобиля, изготовления карданных валов, укороченных на 10 мм, и не может быть выполнена вне завода (без его рекомендаций).

Ведущее мосты с одноступенчатой главной передачей. Средняя часть передних и задних мостов имеет одинаковое устройство (рис. 1).

Рис. 1 Задний мост УАЗ схема
1 — предохранительный клапан; 2 — подшипник дифференциала; 3 — регулировочные прокладки; 4 — задний подшипник ведущей шестерни (однорядный ро ликовый); 5 — регулировочное кольцо; 6 — маслоотгонное кольцо; 7 — гайка; 8 — пакет регулировочных прокладок; 9 — ведущая шестерня; 10 — передний подшипник ведущей шестерни (роликовый конический двухрядный); 11 — упорная шайба; 12 — ведомая шестерня;

Картер — литой разъемный в вертикальной плоскости. В обе половины картера запрессованы кожуха полуосей и дополнительно закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня главной передачи установлена на двух подшипниках сдвоенном коничecком роликовом подшипнике 10, расположенном в горловине картера, и роликовом цилиндрическом 4, расположенном в приливе картера. Между торцом наружного кольца сдвоенного коннческого подшипника и картером установлено регулировочное кольцо 5 положения ведущей шестерни. Сдвоенный конический подшипник регулируется пакетом 8 прокладок. Ведомая шестерня крепится к фланцу коробки сателлитов специальными болтами. Дифференциал конический с четырьмя сателлитами. Коробка сателлитов разъемная, состоит из двух половин, соединенных болтами. Шестерни полуосей дифференциала имеют сменные упорные шайбы 11. Дифференциал установлен на двух конических роликовых подшипниках 2, между торцами коробки сателлитов и внутренними кольцами подшипников дифференциала установлены регулировочные прокладки. Между фланцем ведущей шестерни и сдвоенным коническим подшипником установлено маслоотгонное кольцо 6.

На левых кожухах полуосей расположены предохранительные клапаны 1, предотвращающие повышение давления в картерах мостов.

К наружным концам кожухов полуосей задних мостов приварены стыковой сваркой цапфы с фланцами для крепления тормозных щитов (рис. 2).


Рис. 2 Ступица заднего колеса.
1 — тормозной барабан;
2 — диск колеса;
3 — манжета;
4 — замочная шайба;
5 — контр-гайка;
6 — полуось
7 — цапфа;
8 — прокладка;
9 — подшипник;
10 — ступица;

Ступицы колес передних и задних мостов одинаковые (см. рис. 2). На автомобилях УАЗ-31512 и УАЗ-3151 ступицы колес невзаимозаменяемые. Подшипники и детали их крепления взаимозаменяемые. На автомобилях вагонной компоновки устанавливают ступицы автомобиля УАЗ-31512. Каждая ступица установлена на двух одинаковых конических подшипниках 9. Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицы и от осевых перемещений удерживаются упорными кольцами. Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе свободно. Подшипники затягивают двумя гайками и стопорят замочной шайбой 4, установленной между гайками. Между внутренним кольцом наружного подшипника и гайкой установлена упорная шайба с выступом, входящим в паз на цапфе.

Чтобы предотвратить вытекание смазки из ступицы и попадание в нее пыли, грязи и воды, со стороны внутреннего торца устанавливают армированные резиновые манжеты 3 с пружинами в сборе. Между манжетой и внутренним подшипником устанавливают упорную шайбу для предотвращения повреждения рабочей кромки манжеты при снятии ступицы.

Наружные концы кожухов полуосей передних мостов заканчиваются фланцами, к которым болтами крепятся шаровые опоры 3 (рис. 3).

Рис. 3 Поворотная цапфа переднего моста автомобиля УАЗ 31512
1 — рычаг поворотной цапфы; 2 — кожух полуоси; 3 — резиновая манжета в металлическом кожухе; 4 — прокладки; 5 — шаровая опора; 6 — корпус поворотной цапфы; 7 —& nbsp;опорная шайба; 8 — накладка шкворня; 9 — шкворень; 10 — пресс масленка; 11 — стопорный штифт; 12 — цапфа; 13 — ступица колеса; 14 — ведущий фланец; 15 — муфта отключения колес; 16 — болт муфты; 17 — шарик фиксатора; 18 — защитный колпак; 19 — втулка шкворня; 20 — прокладки; 21 — внутреннее кольцо сальника; 22 — кольцо-перегородка; 23 — наружное кольцо; 24 — резиновая манжета; 25 — наружное уплотнительное войлочное кольцо; 26 — упорные шайбы; 27 — регулировочный болт ограничения поворота колеса; 28 — упор-огранитель поворота колеса; I — правый поворотный кулак; II — левый поворотный кулак; III — ступицы передних котес отключены; а — сигнальная канавка;

На шаровых опорах на шкворнях 9 установлены корпуса 6 поворотных цапф, к торцам которых болтами крепятся цапфы 12 и тормозные щиты. Внутри шаровых опор находятся шарниры равных угловых скоростей, на наружных концах которых установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес.

«Военные» мосты УАЗ

Ведущие мосты с бортовыми передачами. Средняя часть ведущих мостов с бортовыми передачами отличается от вышеописанных мостов меньшими размерами дифференциала и консольной установкой ведущей шестерни главной передачи на двух конических роликовых подшипниках 5 и 7 (рис. 4).

Рис. 4 Задний мост автомобиля УАЗ-3151
1 — крышка картера 2 — подшипник дифференциала 3, 13 и 49 — регулировочные прокладки 4 и 23 — уплотнительные прокладки; 5 и 7 подшипники ведущей шестерни, 6 — регулировочное кольцо, 8 и 42 — манжеты, 9 — фланец. 10 — гайка, 11 — грязеотражателъ. 12 — опорная шайба, 14 — распорная втулка, 15 — регулировочное кольцо положения ведущей шестерни, 16 — ведущая шестерня, 17 — сателлит, 18 и 57 — полуоси; 19 — картер бортовой передачи; 20 и 29 — маслоотражатели, 21 — шариковый подшипник, 22 и 26 — стопорные кольца, 24 — крышка картера бортовой передачи, 25 — ро ликовый подшипник, 27 — тормозной щит, 28 — тормозной барабан, 30 — болт крепления колеса, 31 — цапфа, 32 — подшипник ступицы, 33 — прокладка, 34 — стопорная шайба, 35 — ведущий фланец, 36 — гайка и контргайка подшипников ступицы, 37 — упорная шайба подшипника, 38 — втулка; 39 — ведомый вал бортовой передачи, 40 — упорные кольца подшипников, 41 — прокладки; 43 — подшипник ведомого вала, 44 — ведомая шестерня бортовой передачи, 45 — гайка крепления подшипника ведомого вала, 46 и 50 — пробки сливных отверстий, 47 — ведущая шестерня бортовой передачи, 48 и 56 — коробки сателлитов, 51 — картер, 52 — шайба шестерни полуоси, 53 — шестерня полуоси, 54 — ось сателлитов, 55 — ведомая шестерня главной передачи

Между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом большого подшипника установлено регулировочное кольцо 15 ведущей шестерни, а между внутренними кольцами подшипников установлены распорная втулка 14, регулировочное кольцо 6 и регулировочные прокладки 13. Подшипники ведущей шестерни затягивают гайкой 10 крепления фланца.

Бортовые передачи заднего ведущего моста расположены в картерах, которые горловинами напрессованы на наружные концы кожухов полуосей и закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня 47 установлена на шлицевом конце полуоси 48 между шариковым 21 и роликовым 25 подшипниками. Шариковый подшипник закреплен стопорным кольцом 22 в картере бортовой передачи. Между картером и шариковым подшипником расположен маслоотражатель 20. Роликовый подшипник установлен в съемном корпусе, который крепится к п риливу картера двумя болтами. Внутренее кольцо роликового подшипника закреплено на полуоси стопорным кольцом 26.

Ведомая шестерня 44 бортовой передачи центрируется на буртике ведомого вала 39 и крепится к его фланцу болтами. Ведомый вал опирается на втулку 38 и роликовый подшипник 43, который закреплен на валу гайкой 45, раскерниваемой после затяжки в паз вала. Ведомые валы правых бортовых передач и гайки креплении подшипников имеют левую резьбу. Для отличия гайки с левои резьбой имеют кольцевую канавку, а ведомые валы глухое отверстие диам. 3 мм в торце вала. Со ступицами колес ведомые валы задних бортовых передач соединяются шлицевыми фланцами 35.

Бортовые передачи переднего ведущего моста УАЗ расположены в поворотных цапфах (рис 5 схема моста)

Рис. 5 Поворотная цапфа переднего моста автомобиля УАЗ-3151
1 — резиновая манжета в металлическом кожухе, 2 — шаровая опора, 3 — шарнир равных угловык скоростей, 4 — прокладки, 5 — пресс-масленка, 6 — шкворень, 7 — накладка шкворня, 8 — корпус поворотной цапфы, 9 — втулка шкворня, 10 — шариковыи подшипник, 11 — ведомыи вал бортовой передачи, 12 — ступица, 13 — воздушный фланец, 14 — муфта, 15 — пружина шарика фиксатора, 16 — защитныи колпак, 17 — болт муфты, 18 — цапфа, 19 — стопорная гаика, 20 — опорная шайба, 21 — ведущая шестерня, 22 — стопорный штифт, 23 — упорная шайба, 24 — манжета, 25 — опорная шайба, 26 — кожух полуоси, 27 — болт ограничения поворота, 28 — упор-ог раничитель поворота колеса, 29 — рычаг поворотной цапфы, I…III, а — то же, что и на рис. 112

Картеры бортовых передач отлиты заодно с корпусами поворотных цапф. Ведущая шестерня установлена на шлицах ведомого кулака шарнира между шариковым и роликовым подшинниками и закреплена вместе с роликовым подшипником гайкой 19, которая после затяжки раскернивается в паз вала. Шариковый подшипник установлен в корпусе новоротной цапфы в обойме с наружным буртиком, воспринимаюшим через подшипник осевые нагрузки шарнира. На наружных концах ведомых валов передних бортовых передач установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес.

Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ?

На все автомобили вагонной компоновки («буханки«, «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиненными чулками.

Отличия военных мостов от гражданских.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!

Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:

— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и одобрены Минобороны СССР.

В военных стоит дифференциал повышенного трения. Т.е. если застрял в грязи одним колесом моста или на льду стоишь одной половиной и у тебя одна половина буксует а вторая нет (так работает обычный дифференциал). Чтобы такого не было придумали военные мосты. Так что по бездорожью военные мосты намного лучше.

Передаточное число ГП (суммарное: ГП 2,77 + бортовые редукторы 1,94): 5,38
Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
Колея: 1453 мм

Слева на фото УАЗ на гражданских мостах и справа — УАЗ на редукторных мостах — «вояках«.

Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:

— меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
— меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
— возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
— возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
— при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньшего передаточного числа;
— менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
— более доступные и дешевые зап. части;
— расход бензина при прочих равных меньше;
— меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

Отзывы про мосты на УАЗ с УАЗбуки:

Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

***
Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды… Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех … сантиметров, … которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая … выше — естественно лучше… [Boris]

***
Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА. [Stalker]

***
Военные мосты… действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и… на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]

***
Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]

Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).
О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР… Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_]

Лично для меня тут, конечно, понятного мало. Но то, что «военные» мосты, судя по фото и их характеристикам, лучше не вызывает сомнения! 🙂 Или всё-таки ещё вызывает?

УАЗ на военных мостах видео 1:

УАЗ на военных мостах видео 2:

Источник: prouaz.com

Разница между «колхозными» и «военными» мостами

На автомобилях УАЗ традиционно ставятся так называемые колхозные, а также «военные» мосты. В чем заключается специфика тех и других?

Что представляют собой «колхозные» мосты на УАЗах?

Рассматриваемые мосты также именуются «гражданскими». Данные конструкции обеспечивают передачу крутящего момента посредством дифференциала и полуоси прямо на ступицы колес. «Колхозные» мосты характеризуются:

  1. небольшой массой;
  2. простотой конструкции, дешевизной ремонта и обслуживания;
  3. возможностью инсталляции дифференциалов, обладающих функцией самоблокировки;
  4. невысоким уровнем шума;
  5. функциональностью, предполагающей умеренную динамику потребления автомобилем топлива.

Как считают автомобилисты, УАЗ с «колхозными» мостами обеспечивает достаточно высокую устойчивость автомобиля на дороге, а также хорошо справляется с торможением. Данные мосты позволяют добиться хорошей проходимости машины. Сохраняется приличная максимальная скорость автомобиля — порядка 100 км/ч.

Альтернативой «колхозным» мостам чаще всего выступают «военные». Рассмотрим их специфику.

Что представляют собой «военные» мосты на УАЗах?

Данные механизмы обеспечивают передачу крутящего момента с использованием специального редуктора. Поэтому «военные» мосты часто также именуются редукторными.

Основные их достоинства:

  1. функциональность, предполагающая увеличение клиренса автомобиля примерно на 8 см в сравнении с «колхозными» мостами;
  2. более высокий крутящий момент при езде на автомобиле при малых оборотах по бездорожью;
  3. равномерное распределение нагрузки между редуктором и главной парой, вследствие чего повышается надежность моста.

Однако основное достоинство «военного» моста — в способности гарантировать исключительно высокую проходимость автомобиля. При этом данное преимущество обеспечивается не только за счет клиренса, но также и благодаря более эффективному распределению крутящего момента по колесам.

Машина с «военным» мостом лучше идет в гору. Так, УАЗ, на котором инсталлирован соответствующий механизм, в принципе, без особых проблем может преодолеть подъем с наклоном порядка 50 %. В свою очередь, на автомобиле с «колхозным» мостом лучше не пытаться штурмовать подобные препятствия.

Установка «военного» моста на УАЗе предопределяет некоторое увеличение расхода бензина на автомобиле — примерно на 1-1,5 литра на 100 км. Кроме того, могут появиться дополнительные расходы на обслуживание машины. Максимальная скорость «железного коня» с «военным» мостом немного снижается — до 90 км/ч.

УАЗ с «военным» мостом также несколько уменьшает устойчивость автомобиля на дороге и при торможении. Это обусловлено увеличенным плечом обкатки по причине наличия в конструкции рассматриваемого механизма колесных редукторов.

Главное отличие «колхозных» мостов от «военных» на автомобилях УАЗ заключается в том, что первые не имеют в конструкции редуктора. На вторых соответствующий механизм установлен. Отсюда разница между ключевыми характеристиками автомобилей, на которых установлены «колхозные» и «военные» мосты в аспекте:

  1. скорости;
  2. устойчивости на дороге;
  3. проходимости;
  4. способности к подъему в гору;
  5. величины клиренса;
  6. расхода бензина.

Определив,в чем разница между «колхозными» и «военными»мостами на автомобилях УАЗ, зафиксируем выводы в небольшой таблице.

Источник: thedifference.ru

отличие мостов «гражданских» и «военных» на автомобиле УАЗ

Пожалуйста сильно не пинайте. Я данном вопросе новичок.

Решился купить УАЗик для поездок на охоту в е. простите, глухомань.
По городу мне на нем особо не ездить, основной аспект — проходимость. Пожалуйста объясните, если не трудно, в чем отличие между мостами.
Как работает блокировка дифференциала в тех и тех. Что предпочесть в общем.

С уважением, Сергей.

quote: Пожалуйста объясните, если не трудно, в чем отличие между мостами.
Как работает блокировка дифференциала в тех и тех. Что предпочесть в общем.

Военные — с бортовыми редукторами, обеспечивают больший дорожный просвет (300 мм вместо 200 с чем то). Штатных блокировок на мостах нет (на на каких), но можно поставить самоблоки.

А ещё на военниках картер плоский, что-то вроде лыжи получается. http://www.uazbuka.ru/ — ИМХО один из лучших ресурсов по УАЗу.
Прямая ссылка на статьи по мостам тут http://www.uazbuka.ru/most.htm

Ух спасибо! Классные ссылки.

А вообще, что-бы чайнику посоветовали для бездорожья? Военные или гражданские? А то покая я перелопачу всю инфу по ссылкам.

С уважением, Сергей.

любые мосты + лебедка + хай-джек + лопата.
бездорожье- оно разное бывает.
вопрос, как всегда, какое бездорожье и цель приобретения внедорожнока -проехать 100 метров до места рыбалки или поколбаситься в весеннем/осеннем призыве.

Именно для бездорожья — военники. Они надежней, проходимей, и блокировки для них уже есть. А какие колёса они могут переварить, мммм.
Правда, полихачить не получится. Скорость за 100 редукторы переносят плохо. И чуть больше гемора в обслуге.

Военные мосты разумеется. А если ещё и колесья на 35 и блокировки — .
Но в деле проходимости главнее прокладка между рулём и сиденьем.

П.с. Кстати, инфу по ссылкам перелопатить вельми полезно, а еще там есть форум — рекомендую.

quote: Originally posted by Мяу:
П.с. Кстати, инфу по ссылкам перелопатить вельми полезно, а еще там есть форум — рекомендую.
Полностью согласен. Если тема интересна то стоит только начать и оп, а вся инфа уже сама перелопатилась

От чего колеса? Не уж то от БТРа?

quote: Именно для бездорожья — военники. Они надежней, проходимей, и блокировки для них уже есть

Я шибко чайник в автоделе — какие блокировки? Вроде же написано, что у военных мостов блокировка дифференциала не предусмотрена? Или есть ручная?
Зело любопытно.

Ставится самостоятельно или на сервисе.
Нет только межосевой блокировки, а мостовые есть давно.

Шины на фото Супер Свамперы БТРовское гуано рядом не лежало

Серрргей
— А модель УАЗа выбрали, козел или буханка?
После буханки считаю, что у козлов багажник отсутствует как класс.

quote: Originally posted by Мяу:
Ставится самостоятельно или на сервисе.
Нет только межосевой блокировки, а мостовые есть давно.

На УАЗах межосевая блокировка в раздатке есть по умолчанию.
при подключении передка распределение 50/50. а вот межосевого диффа нет 🙁

Почем ныне УАЗ в России?

quote: Originally posted by Серрргей:

А вообще, что-бы чайнику посоветовали для бездорожья?

С уважением, Сергей.

Сразу в бездорожье не лезть, а потренероваться сначала, я бы посоветовал.

«Сразу в бездорожье не лезть, а потренероваться сначала, я бы посоветовал.»
— Лучше всего напросится в компанию на покатушки.
И опыт быстро придёт и из засады вытащат.

Именно! Идеальный вариант.

Ага, поехать на какое нибудь соревнование не как участник, и просто попробовать покататься. Главное, что трактор будет под рукой

quote: Originally posted by Мяу:
Серрргей
— А модель УАЗа выбрали, козел или буханка?
После буханки считаю, что у козлов багажник отсутствует как класс.

Козел. буханка все же уже грузовик

quote: Originally posted by SlavaL:

На УАЗах межосевая блокировка в раздатке есть по умолчанию.
при подключении передка распределение 50/50. а вот межосевого диффа нет 🙁

Прошу прощения за чайниковский вопрос. А это как?

Т.е. если к примеру завязло в грязюке заднее правое колесо, то как себя поведут остальные?

quote: Originally posted by Серрргей:

Т.е. если к примеру завязло в грязюке заднее правое колесо, то как себя поведут остальные?

Второе заднее будет стоять, заявзшее буксовать, передок будет тянуть если не увяз.

quote: Originally posted by Серрргей:

Прошу прощения за чайниковский вопрос. А это как?

Т.е. если к примеру завязло в грязюке заднее правое колесо, то как себя поведут остальные?

Если переднее левое тянет то может и вытянуть, там мало надо, но скорее всего буксовать будут оба — блокировка то жесткая и лучше всё же самоблоками обзавестись если собираетесь покорять бездорожье, иначе лопата будет вам подругой и женой.

Странно, что на военных УАЗах не предусмотрели этот момент.

quote: Originally posted by Серрргей:

Прошу прощения за чайниковский вопрос. А это как?

Чтоб получше разбиратся во всем этом прочитайте эту статью для справки http://www.jeep.auto.ru/systems/

quote: Originally posted by Серрргей:

Странно, что на военных УАЗах не предусмотрели этот момент.

Два солдата из стройбата заменяют экскаватор так что они все предусмотрели Хотя если козел был с поятоянным полным и межосевым дифференциалом блокируемым, было бы интереснее.

quote: Чтоб получше разбиратся во всем этом прочитайте эту статью для справки http://www.jeep.auto.ru/systems

Почитал и огорчился. Пишут, что на УАЗах не рекомендуется ездить по городу с включенным передним мостом

quote: Originally posted by Серрргей:
[/URL]

Почитал и огорчился. Пишут, что на УАЗах не рекомендуется ездить по городу с включенным передним мостом

И ты такой не один! Фулл-тайм на УАЗике — это фантастика.

quote: Originally posted by Серрргей:

Почитал и огорчился. Пишут, что на УАЗах не рекомендуется ездить по городу с включенным передним мостом

Это на любом парт-тайме не рекомендуется.

quote: Originally posted by 888:

Сразу в бездорожье не лезть, а потренероваться сначала, я бы посоветовал.

quote: Originally posted by xytaxis:

Хотя если козел был с поятоянным полным и межосевым дифференциалом блокируемым, было бы интереснее.

мечта всех УАЗоводов. и не только их. достаточно много авто, с парт-тайм полным приводом, у которых аналогичная схема.

quote: Originally posted by xytaxis:

Это на любом парт-тайме не рекомендуется.

Не рекомендуется это мягко!
Честнее будет сказать: категорически нельзя ездить на жесткой блокировке по твердым покрытиям исключающим проскальзывание колёс!

quote: Originally posted by SlavaL:

мечта всех УАЗоводов. и не только их. достаточно много авто, с парт-тайм полным приводом, у которых аналогичная схема.

Я бы даже сказал завидное большинство с такой схемой. Ну не считая арахаичных колесных муфт Я собсна говоря из-за этого больше в сторону Нивы смотрю.

quote: Originally posted by 888:

Не рекомендуется это мягко!
Честнее будет сказать: категорически нельзя ездить на жесткой блокировке по твердым покрытиям исключающим проскальзывание колёс!

сереъезный минус с нашими дорожными условиями.

quote: Originally posted by 888:

Если переднее левое тянет то может и вытянуть, там мало надо, но скорее всего буксовать будут оба .

ну не совсем это взаимосвязано. с коробки момент от двигателя через раздатку распределяется равномерно между передним и задним мостом.
а там уже зависит, что под колёсами.
В любом случае, дополнительные межколёсные блокировки- весчь полезная, до тех пор, пока на мосты не лёг.

На фулл-тайме из честных проходимцев ездят: Паджеро-2,3,4, Гелендваген в 463м кузове, ЛендКрузер 80, 100, 105 и Прадо, ЛендРоверы вся линейка, ГрандЧироки и Чироки, Хаммер-1,2, пожалуй и всё, остальные либо Парт-Тайм, либо не внедорожники впринцыпе.

quote: Originally posted by 888:

На фулл-тайме из честных проходимцев ездят: Паджеро-2,3,4, Гелендваген в 463м кузове, ЛендКрузер 80, 100, 105 и Прадо, ЛендРоверы вся линейка, ГрандЧироки и Чироки, Хаммер-1,2, пожалуй и всё

Ниву отчислили за безрамность?

quote: Originally posted by SlavaL:

ну не совсем это взаимосвязано. с коробки момент от двигателя через раздатку распределяется равномерно между передним и задним мостом.
а там уже зависит, что под колёсами.
.

Я оба варианта и описал, если сможет передок за что то цепануться, то может и вытянуть, не сможет, так маслать оба и будут именно потому что связаны жёстко.

quote: Originally posted by xytaxis:

Ниву отчислили за безрамность?

Чирокесы тоже безрамные.
Да, Нива безусловно в списке, как и Шнива.

Раму бы мне в Шниву, я бы счастлив был.

quote: Originally posted by xytaxis:
Раму бы мне в Шниву, я бы счастлив был.

Мне бы в Шниву раму.
Мне бы в Шниву маму.

quote: Originally posted by 888:

Мне бы в Шниву раму.
Мне бы в Шниву маму.

нихт ферштейн, комрад водитель вражеского автопрома

quote: Originally posted by 888:
На фулл-тайме из честных проходимцев ездят: Паджеро-2,3,4, Гелендваген в 463м кузове, ЛендКрузер 80, 100, 105 и Прадо, ЛендРоверы вся линейка, ГрандЧироки и Чироки, Хаммер-1,2, пожалуй и всё, остальные либо Парт-Тайм, либо не внедорожники впринцыпе.

А имеют все три блокировки (две межколесных и межосевую) только Ниссан Патрул, Крузер 80 и Гелендваген (463)
У нас постоянный спор кто круче для говен УАЗ или Геленд. Друган поставил себе не самоблок назад, а жесткую парт-тайм блокировку. И началось — едет-то хорошо, но полуось превратилась в расходный материал. Вытачил себе полуоси из какой-то кондовой стали, накрылась главная передача. Вот сейчас перед охотой, мост новый вкатывает.

quote: Originally posted by SlavaL:

В любом случае, дополнительные межколёсные блокировки- весчь полезная, до тех пор, пока на мосты не лёг.

quote: Originally posted by Серрргей:

Потому, что если на мосты лег — самое надежное товарищ трактор. Или лебедка, хайджек, сендтрак и лопата.

quote: Originally posted by batareykin:

А имеют все три блокировки (две межколесных и межосевую) только Ниссан Патрул, Крузер 80 и Гелендваген (463)
У нас постоянный спор кто круче для говен УАЗ или Геленд. Друган поставил себе не самоблок назад, а жесткую парт-тайм блокировку. И началось — едет-то хорошо, но полуось превратилась в расходный материал. Вытачил себе полуоси из какой-то кондовой стали, накрылась главная передача. Вот сейчас перед охотой, мост новый вкатывает.

не совсем понял взаимосвязь отключаемой блокировки и износа полуоси. или он не отключает блокировку?

quote: Originally posted by SlavaL:

не совсем понял взаимосвязь отключаемой блокировки и износа полуоси. или он не отключает блокировку?

Я написал про жесткую блокировку заднего дифера, усилие которое развиваеться при заблокированном дифе, таково, что неыдерживает металл полуоси.

quote: Originally posted by batareykin:

Я написал про жесткую блокировку заднего дифера, усилие которое развиваеться при заблокированном дифе, таково, что неыдерживает металл полуоси.

Понял. тут есть определённый предел между зубастостью резины и крепостью полуоси.
причем не важно, самоблок или управляемая блокировка. самоблокирующиеся порой быстрее убивают мост.

quote: Originally posted by SlavaL:

Понял. тут есть определённый предел между зубастостью резины и крепостью полуоси.
причем не важно, самоблок или управляемая блокировка. самоблокирующиеся порой быстрее убивают мост.

Самоблоки меньше убивают мосты без вариантов ибо они срабатывают так сказать «по требованию», а жесткачи нагружают узлы пока их не отключишь.

С такими запросами на проходимость может лучше БТР охотничий прикупить? Он еще и плавает к тому же

Луаз можно чтоб подеешевле тоже плавает

quote: Originally posted by xytaxis:
Луаз можно чтоб подеешевле тоже плавает

Не всяк ЛуАЗ плавает.

quote: Originally posted by 888:

Самоблоки меньше убивают мосты без вариантов ибо они срабатывают так сказать «по требованию», а жесткачи нагружают узлы пока их не отключишь.

Я на Геленде себе убил передний ШРУС. Жестоко буксуя часов 6ть подрят с захлпнутым передним дифом. И хоть написанно в мануале, что при блоке переднего дифа руль не крутят, но входа уже не было. Порадовала цена ШРУСА без работы — 48 000 руб.

quote: Originally posted by batareykin:

Порадовала цена ШРУСА без работы — 48 000 руб.

А, кстати, ни у кого нет информации какие есть принудительные блокировки на военники(пневмо/электро) кто делает, за сколько продают?

Автолюбитель: Купите журнал 4х4 там в конце реклама там про принудиловки на военки. мое мнения блокировки на военки не нужны. Ресурс мостов в 0 стремиться за эти деньги хайджек, пару сенд траков и лебеду помощьнее и будет вам счастье, блокировки на военке от лукавого, не держат полуоси, чуть «газанул» на разном покрытии и обзац п/оси.
С уважением Андрей

quote: Originally posted by rudenko-a:
. мое мнения блокировки на военки не нужны. Ресурс мостов в 0 стремиться.
С уважением Андрей

На военные не нужны или колхозы тоже не выдерживают? А спайсеры сейчас как?
Так, конечно, если подумать, то педали в большинстве случаев хватает, чтоб подтормозить буксующие колёса, и нафик блокировки не нужны.

В основном ставят от БТР самоблоки на колхозные и вроде служат подольше.
Да открою самую страшную тайну самблок надо ставить только в передний мост! И ресурс всего авто больше получиться и если п/ось хряснет то до дома своим ходом добраться можно и по проходимости + , да и по зиме в класическом варианте мимо поворота провозить не будет.

Еще один чайниковский вопрос — а как долго (и на каких скоростях) можно ездить на УАЗе с включенным передним мостом без нанесения ущерба автомобилю?

Пока на скорости после поворота колес не окажется, что машина поехала прямо. Фотки того, что от вас останется выложат в соседней теме.

«Да открою самую страшную тайну самблок надо ставить только в передний мост! »
— На нашем УАЗцентре, главмех категорически отказался ставить самоблок в передний мост.

Самоблок вперед как раз не рекомендовали из-за того что он как раз в повороте и может заблокироватся.

Вот потому я и спрашивал про принудительные блокировки кстати

Рекомендовали назад ставить самоблок, на перед — принудительную. и особо ей не злоупотреблять

Дело в том что полный привод подразумевает невысокие скорости и бездорожье. Поэтому в передний мост. Ну а если отжигать то пожалуйста в задний, а передний с принудиловкой, но надежность всей конструкции будет низкой может подвести. Предложенный мной вариант для рыбака и охотника который не любит заморачиваться постоянным ремонтом трансмиссии.

quote: Originally posted by xytaxis:

Хотя если козел был с поятоянным полным и межосевым дифференциалом блокируемым, было бы интереснее.

Это получаецца мерсоджип. Тип 463.

quote: Originally posted by теоретик?2:

Это получаецца мерсоджип. Тип 463.

Это каким это образом из козла гелик получится?

Это получаецца таг: желающий купить жып на раме, с четырьмя дверками, постоянным полным приводом и тремя блокировками внезапно осознаёт, что практически единственный экспонат, соответствующий описанию, — это вышеупомянутый мерс.

quote: Originally posted by теоретик?2:

Хотя если козел был с поятоянным полным и межосевым дифференциалом блокируемым, было бы интереснее.

Это называется ВАЗ-2121 /21213/21214
Только без рамы.

xytaxis quote: Самоблок вперед как раз не рекомендовали из-за того что он как раз в повороте и может заблокироватся.
Рекомендовали назад ставить самоблок, на перед — принудительную. и особо ей не злоупотреблять

И какой муйни тока не напишут!

сам имел военный УАЗ(с редукторными мостами) передок и зад подрессоренные-машина зверь брал специально для охоты и рыбалки причем изначально шли вазовские сиденья я их поменял на армейские удобнее крутиться да и зимой народу с ружьями больше влазит опять же если и испачкают грязью-тряпкой стер и все дела. . пока тесть был живой проблем не было-тот постоянно за ним смотрел(хотя УАЗ новый покупал)правда ржавеет быстро-шкурка +уайт спирт и баллончики с краской -решали проблему.но тестя не стало а самому ковыряться в машине нет времени и желания-пришлось продать(((((((((самой большой проблемой для меня была рулевая без ГУРа-это нечто-после паджеро крутил еле еле правда на скорости было легче.хотя если бы сейчас стал вопрос машины для охоты взял бы Toyota Hilux Pickup с с дабл кабиной дизель 2.8 литра-праворульку даже десятилетку-самое то для охоты.и кстати дорожный просвет у военного уаза и колхозника-разница 5 см.

quote: Originally posted by B-S:

И какой муйни тока не напишут!

Спорить не буду Просвятите как правильно

А можно ли на УАЗ поставить четырехточечные ремни безопасности?

quote: Originally posted by Серрргей:
А можно ли на УАЗ поставить четырехточечные ремни безопасности?

Да хоть 5ти точечные Тут дело не в машине а в спортивных ковшах, а их везде ставят. В магазинах они есть начиная от пацанско-зубильных и заканчивая настоящими карбоновыми.

QUOTE]А можно ли на УАЗ поставить четырехточечные ремни безопасности? [/QUOTE]А смысел установки? Да и ковше в зимнем сидеть не получиться.

quote: Да хоть 5ти точечные Тут дело не в машине а в спортивных ковшах, а их везде ставят. В магазинах они есть начиная от пацанско-зубильных и заканчивая настоящими карбоновыми.

А что такое «ковши»? Я шибко в профессиональном сленге не разбираюсь.

quote: А смысел установки? Да и ковше в зимнем сидеть не получиться.

На случай переворота и последующего кувыркания с пригорка. не дай бог конечно.

Почему не получится сидеть в зимнем (на сколько я понял имеется в виду зимняя одежа)?

quote: Originally posted by Серрргей:

А что такое «ковши»? Я шибко в профессиональном сленге не разбираюсь.

Сиденья спортивные

Кстати, очень 5я точка устаёт при таком раскладе т.к. все неровности будут передаваться именно туда Где то читал про крепление сидушек на специальных амортизаторах или для офф роада или для ралли, сейчас уже не помню.
Ссылка раз
Ссылка два
Ну и так далее.

Спасибо за ссылки. Можно не дорого подыскать.

Серрргей
«На случай переворота и последующего кувыркания с пригорка. не дай бог конечно.»
— Тогда уж каркас безопастности ставьте, но к нему защитные шлемы полагаются.
А при кувырканиях больше беды могут наделать незакреплённые вещи.

Про закрепление то я подумал давно — сетку, вроде той, что в самолетах и вертолетах. Каркас — батя с нержавейки сварит надеюсь.

А вот шлемы. неуж то нужно? И вроде череп крепче, чем шейные позвонки, а шлем их не защитит.

Шлем нужен чтобы голова после аварии выглядела как у живого Юмор. А к шлему нужен ещё и костюмчик специальный Так вы к серьёзным соревнованиям готовитесь? Так там список нужного нехреновый выйдет

Да нет, просто присмотрел на пешке места, куда пешком как то не хочется идти зимой.
А ТБ у меня бзик, и жена, кстати, тоже на ТБ помешана

А танковые шлема подойдут?

Думаю обойтись двумя большими домкратами и двумя лебедками ручными. Плюс лом, 2 лопаты, 2 топора, ножовка, бензопила недорогая. Ну и стандартный ремнабор автомобилиста.
Думаю хватит, что б за трактором не идти, если не лезть намеренно в самую Ж.

Ну и не мучайтесь берите сразу подготовленный УАЗ. Самому готовить дороже выйдет. Кстати, под шлем и ковши особые.
ЗЫ Боюсь от вида 2х автотуристов в шлемах на УАЗе с самопальным каркасом из нержавейки и недорогими ковшами с четырехточечниками у местных коров молоко пропадет И охота вам разбираться с толпой голодных колхозниц?

В зимней одежде в ковш не поместитесь если Вы не А.Губин и супруга Ваша не Дюймовочка.
Автолюбитель: + 1

А можно четырех-точечные ремни приладить на обычное сиденье? Ну например от БМВ-7 (на уазбуке прочел, что они б.м. устанавливаются в УАЗ).

quote: берите сразу подготовленный УАЗ

Дайте дениг бедному военному Нет уж, как-нибудь сам потихоньку сделаю, и ремонт, и тюнинг.
А БУ уазики нонче продают от 50 до 100 тыс. руб. — в шансе лично читал.
А во сколько встанет подготовленный? Раз в десять дороже?

quote: Originally posted by Серрргей:
А можно четырех-точечные ремни приладить на обычное сиденье? Ну например от БМВ-7 (на уазбуке прочел, что они б.м. устанавливаются в УАЗ)
.

Слабо себе представляю как их крепить не убирая задний диван, а сидушки любые приварить можно.
Ваш рецепт: УАЗ + небольшой лифт + злые колёса. За грибами ездить больше не надо

Серрргей
«А вот шлемы. неуж то нужно? И вроде череп крепче, чем шейные позвонки, а шлем их не защитит.»
— При каркасе обязательно — висок рядом с трубой окажется.
Некоторые жалели, что шлема не было и в машине без каркася — при боковом ударе.

«А танковые шлема подойдут?»
— Замечательно!

«Думаю обойтись двумя большими домкратами и двумя лебедками ручными. Плюс лом, 2 лопаты, 2 топора, ножовка, бензопила недорогая. Ну и стандартный ремнабор автомобилиста.
Думаю хватит, что б за трактором не идти, если не лезть намеренно в самую Ж.»
— Если без фанатизма, то хватит.

«А можно четырех-точечные ремни приладить на обычное сиденье? Ну например от БМВ-7 (на уазбуке прочел, что они б.м. устанавливаются в УАЗ).»
— Лучше на УАЗбуке и спросите, я штатные (нового образца) оставил и трехточечные ремни.
О каркасе пока мечтаю. Но у меня буханка, разница с козлом в некоторых аспектах значительная.

quote: Originally posted by Мяу:
Серрргей

«А можно четырех-точечные ремни приладить на обычное сиденье? Ну например от БМВ-7 (на уазбуке прочел, что они б.м. устанавливаются в УАЗ).»
— Лучше на УАЗбуке и спросите, я штатные (нового образца) оставил и трехточечные ремни.
О каркасе пока мечтаю. Но у меня буханка, разница с козлом в некоторых аспектах значительная.

А описать (или ссылочку с описанием) порядка крепления ремней в буханке можно? Что-то стрематься я стал без ремней

Заранее благодарю

ANO
«А описать (или ссылочку с описанием) порядка крепления ремней в буханке можно?»
— У меня отверстия с резъбой, заводские были, прикрутил и всё.
1.на стойке слева от голова (около 17 см до крыши)
2.слева и сзади кресла, сразу как площадка под крело переходит в аккумуляторный отсек, около 3 см и дырка.
3. отверстие под крепление фиксатора (он на ремне) расположено справа и сзади кресла,сразу как площадка под кресло переходит в узкую часть над аккумуляторным отсеком.

При нужде могу фото сделать.

Расположение точек крепления понятны. Вот еще бы узнать — каким образом усилены позиции 2 и 3 — никак нельзя хоть на словах рассказать (я думаю сфотографировать снизу — нереально?). Интересует площадь «усиленной площадки», как усилен «пол» — только снизу или с двух сторон.

Думаю, что плашки с отверстием под резьбу просто приварены снизу, без особых хитростей.

quote: Originally posted by Мяу:
Думаю, что плашки с отверстием под резьбу просто приварены снизу, без особых хитростей.

Думал о таком варианте. А не слабовато железо там для критических нагрузок?
Это так, сомнения.
Ладно, спасибо за инфу, будем думаит как усилить.

И кстати, в порядке самообразования — а «новые» сидушки как крепятся?

Как и старые, цепляются за два крючка. У меня трехлетка, может в самых новых, что-то изменилось хотя маловероятно.

При нужде можно и в личку вопросить.

quote: Originally posted by batareykin:

А имеют все три блокировки (две межколесных и межосевую) только Ниссан Патрул, Крузер 80 и Гелендваген (463)

В каких Патролах столько блокировок. У Патрола только жёсткая блокировка заднего дифа

На серийных только 80ка и Гелен имеют три б-ки.

quote: Originally posted by Bylbash:

В каких Патролах столько блокировок. У Патрола только жёсткая блокировка заднего дифа

Че правда?!
Я просто всегда полагал, что если ети три машины одинаково хорошо лазают, то все дифы блочатся!

В Патроле только один,но ему и этого хватает.

Вспомнил ещё пару серийных машин с тремя блокировками: Джипы: Ранглер Рубикон и Гранд Чироки Оверленд.

quote: Originally posted by Мяу:
Ставится самостоятельно или на сервисе.
Нет только межосевой блокировки, а мостовые есть давно.

У УАЗа нет не межосевой блокировки, а межосевого дифференциала, т.е. «межосевая блокировка» у него включается сразу одновременно с подключением переднего моста.

quote: Originally posted by kad:

У УАЗа нет не межосевой блокировки, а межосевого дифференциала, т.е. «межосевая блокировка» у него включается сразу одновременно с подключением переднего моста.

Именно!
Фулл-тайм на УАЗике это фантастика!

Источник: guns.allzip.org

Мосты и ступицы автомобилей УАЗ

Передний мост: поворотные кулаки, ШРУСы, шкворни

  • Конструкция и ремонт переднего моста (Тимкен)
  • Конструкция и ремонт переднего моста с бортовыми редукторами (статья)
  • Конструкция и ремонт переднего моста УАЗ ПРОФИ (статья)
  • Регулировка схождения колес
  • Регулировка натяга шкворней (статья)
  • Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?
  • Несколько советов по разборке военного моста (для замены ШРУС)
  • Что делать, если шкворня «прикипели»?
  • Самодельный съемник шкворней
  • Нестандартные конструкции шкворней
  • Шкворень на комбинированном подшипнике от «Autogur73» (статья)
  • Пыльник поворотного кулака УАЗ от «Autogur73» (статья)
  • Подшипниковые шкворни (статья)
  • Про ШРУС по системе Виллиса
  • Признаки необходимости регулировки/замены шкворней
  • 316x, Хантер ШРУСы и шкворни нового образца
  • Инструкция по эксплуатации и ремонту шкворневого узла автомобилей УАЗ. (мост типа «СПАЙСЕР) (статья)
  • Инструкция по установке модернизированных шкворней в «гражданские» мосты УАЗ (Ваксойл) (статья)

Задний мост

Межколесные блокировки

Муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ», «Русь» и т. п.

Тюнинг мостов. Доработка мостов УАЗ. Нестандартные мосты на УАЗ

На все автомобили вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские! наверх Каково передаточное число гражданских мостов?

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.

Как определить передаточное число ?

Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д. [Чиф] наверх Отличие «Барсовских» (широких военных) от обычных редукторных мостов

Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
чулками — взяты от колхоэного моста;
полуосью — оригинальная запчасть. [Levsha] наверх Что лучше — обычные или редукторные мосты — и почему?

Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины с редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференции регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.) [Kuvalda (Generous 78rus)]
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и (в отличие от гражданских! — см. статью из журнала «За рулем») одобрены Минобороны СССР.

Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
— меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
— меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
— возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
— возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
— при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнего передаточного числа;
— менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
— более доступные и дешевые зап. части;
— расход бензина при прочих равных меньше;
— меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

Примечание для длинных военных мостов:
— на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной и пружинной подвесок см. тут);
— улучшается устойчивость;
— повышается проходимость;
— запасные части недоступны.

Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды. Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех . сантиметров, . которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая . выше — естественно лучше. [Boris]

Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА. [Stalker]

Военные мосты. действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и. на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]

Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]

Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР. Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_]

Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.[Слава] наверх Что нужно для замены «гражданских» мостов на «военные»?

1. Пластины под стремядки задних мостов.
2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенько почистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована и забивается грязью, а в военных она работает.
3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые[Generous 78rus, Kerg]
наверх

Отчет о замене гр.мостов на военные:

Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста сознаться и в этом случае буду его бить не сильно.
Гемороя оказалось предостаточно.

    1. передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
    2. пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
    3. После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
    4. Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло. -)))
    5. Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
    6. Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
    7. Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
    8. В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.

Вот така работа проделана.
P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

Итого что у меня это стоило (июль 2002):
4500 рублей мосты
2000 основные запчасти по внутрянке
1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
1000 — если не больше по мелочевке.
Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
Осталось еще собрать кое какие сопли.
Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился в этом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно. То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу! А в остальном посмотрим дальше [Lis] наверх А что такое блокирующиеся дифференциалы?

В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней). В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления (например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье — если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры) или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто — стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая и блокирует, собственно. [Eugene77]
Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
Частично блокируемые — это дифы повышенного трения (LSD), имеют внутри ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и помогает дискам тормозиться. но ничего твердого там нет. [Eugene77]

А по собственно принципу работы. Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%). аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой. ). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами :)). [TERRA_INC]

См. принцип работы кулачкового дифференциала на сайте УАЗАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Про импортные блокируемые дифференциалы (они не подходят на УАЗ!) см. здесь. наверх Два типа самоблокирующихся дифференциалов

Из письма Техносервиса:

Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н. «гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
Второй дифференциал можно ставить в передний мост. (Grigory Serjantov) наверх Какие межколесные дифференциалы можно установить на УАЗ? Много ли переделок?

Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят слухи о существовании самодельных).
Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь (оригиналы фотографий — отсюда). При установке возможны небольшие переделки — если отверстия в главной паре для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10 мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).наверх Что известно о блокировках в редукторные мосты

Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты. Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты. [Dron UAZ]

На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать. теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские. [Колька]

Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.) , жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить. [Чиф] наверх Отзывы о блокировках в редукторные мосты

Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока (кому интересно, фотки с трассы — здесь), и выводы от использования получились примерно такие:

    1. Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго ;-)) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта [Kuvalda.spb.ru]) .
    2. Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу ;-)) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
    3. Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
    4. Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак ;-)))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))

Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно ;-))) Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =)) [Александр Филаткин (sanders@msk)]

Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
«Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо ))
Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки». [Иван Евдокимов (MONSTR4X4), автор статьи «Военные блокированы»].
наверх Где же достать межосевые дифференциалы от БТР-60?

БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
! . Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки, дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться не в человеческих привычках. [Phil]
! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ». Завозят всего по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви) будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру). [МИША из Нижнего]
! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке на автомобиль УАЗ. glasha@chel.surnet.ru. [B52]наверх Расскажите, как установить в гражданские мосты самоблокирующиеся дифференциалы от БТР-60.

Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу — они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ. В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках. [Валера]

Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся гораздо проще 🙂 , поэтому я с него и начал:
1) отвиничается кардан от моста;
2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете 🙂 );
3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался чуток;
5) отвинчиваются амортизаторы;
6) снимаются колеса;
7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мост снят;
8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше не рвать. Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати, прокладки полуосей тоже не частое явление. Тут вы добрались до дифа и с нетерпением смотрите на главную пару. Она, оказывается, бывает двух видов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже, т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12 мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось в отсутствие такого сверла 🙁 и уж больно твердый метал оказался. );
10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого просто необходим съемник. Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд :), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой, затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они написал: «делаешь все тоже самое». Первая трудность: отвернутть тормозные шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться (не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленность с УАЗиком :)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут я понял, что не все так просто и это передний мост. Вообщем, я сразу располовинил мост (предварительно само собой его сняв 🙂 и отвинтив в двух местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с полуосями.
В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете масло в мосты и в ГРЯЗЬ. :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а прямо так регулировал подшипники. [Колька]

Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

    1. Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
    2. Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
    3. Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут . Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
    4. Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т .к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни , то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
    5. Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
    6. Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
    7. Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
    8. Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
    9. Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
    10. В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
    11. Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать , то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.

В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток — увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. ( На покатушках в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах и про замену полуосей через каждые

400-500 км. Последние просто срезало. [Phil] );
2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно, у него больше сцепление с грунтом.

У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый. [Пятак]

У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего. Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязи все бывает. [Papa]

Из письма фирмы «Техносервис» На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост. [прислал Grigory Serjantov]наверх Как ведет себя машина с самоблокирующимися диф на дороге?

На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками. [Oriol] наверх Подскажите пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 поставить военные мосты от УАЗа без существеных переделок?

Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем не возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту. [CraftMan]
Про ГАЗ-69 см. также в разделе «Лирика» и на этом сайте. наверх А что такое муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ» и т. п.? Нужны ли они?

Мнения ПРОТИВ:

— Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — при засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении назад.
— Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать около 10 метров. А их уже может и не быть.[Andrey] Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело! [SA]
— Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать ЭЛМО в грязи.[Пятак]
— Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно, то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.[KikozII]
— Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы», а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся «тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор! Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бы защелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно. Но на крайняк сойдет[Kuvalda.spb.ru] Если машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках..[Скрежет]

— У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные, но импортные. Они на вид поаккуратнее. Ставь, в общем. [Виктор]
— Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимней эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой смазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал. Об камень. [ОлегМ]
— У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают — я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола. А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие проще и надежнее.[foxboat]
наверх

Надо правильно смазывать:
Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, поскольку там нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешне разные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
Мой совет вот какой:
НЕ забивать, а то не будут включаться.
Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
Если есть деньги купите водостойкой смазки. [uaz78rus]

Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот. [AndyJinx]

Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss]

Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет. А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает. [SA]

Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку. Ну и при сборке не забывай про герметик 🙂 [Чиф] наверх Что сделать, чтобы муфты «ЭЛМО» автоматически не переключались?

Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь. Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление». В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло. [Анатолий Хохряков (HOHAN)]
наверх
Гудит мост. Что это может быть?

Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надо перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти не может 🙂 — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко — когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заодно поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все сальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула, резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебирай мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на колесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом до меня дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил обратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :). [Boris]
Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист. [Serge37]наверх У моего «Козла», в отличие от большинства, к задним полуосям (с торца) приварены (или прикручены) колпачки неизвестного назначения. Кто-нибудь знает, зачем они нужны и нужны ли вообще? Дело в том, что я хочу поставить колпаки на диски, а из-за этих выпячивающихся конусных колпачков мне придется вырезать дополнительную дырку в колпаках. Как бы их оторвать? Пробовал я их открутить, но ничего не получилось.

Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять. [Mike@74rus]наверх Видел недавно странные ступицы на «батоне». Мосты обыкновенные, гражданские, а фланец полуоси крепится не шестью, а десятью болтами (как на военных). Что-бы это могло быть такое?

Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных? [aas] наверх Как отрегулировать затяжку ступичных подшипников?

В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая, когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан, чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно, без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками, как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. [papa_serg] Октябрь 2003 наверх Про ШРУС по системе Виллиса

У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных. Производятся, мне кажется в Выксе (Нижегородская обл.) [МИША из Нижнего]

Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол). Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше. [aas]наверх Признаки необходимости регулировки/замены шкворней

При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль. [Sergei L]

Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники. [Pinky]
Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Таким способом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки. [Serge37]

Поверь — самое верное: наварить гайку на пробку — это только кажется сложно — на самом деле проще всего.
Пробка при сварке прокалится и откиснет. Легко открутишь простой головкой. Пробку можно использовать дальше [uaz78rus]

В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытаться смотреть в ГАЗовских магазинах.
У нас стандартная последовательность действий была такова:
1) забиваешь с молотка шестигранник на 13 (и срываешь грани на пробке окончательно);
2) выбиваешь пробку зубилом против часовой стрелки, (пока она не окажется заподлицо с мостом);
3) привариваешь железяку (например, шестигранник) и, пытаясь отвернуть за него, (несколько раз отрываешь);
4) рассверливаешь в пробке отверстие 12-14 мм (с этого момента, если пробка заливная, можно заткнуть ее деревяшкой:) а оставшееся колечко распиливаешь пополам и частями вынимаешь. (Внимание: на пробках конусная резьба!)
Желаю вывернуть пробку на первых этапах [Plecotus] наверх Машина «рыскает» на высокой скорости. Амортизаторы, колеса, рулевое в порядке. В чем дело?

Симптом весьма характерен для неисправности, называемой «неправильная регулировка подшипников колесных ступиц» — повышенный люфт в них вызывает «рыскание» одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы . постоянно гоняете «за 100», хотя ходовая часть машины, и, в частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще — разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы бы это услышали даже на УАЗе.
Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не «до устранения ощущаемого рукой люфта», пусть даже колесо будет вращаться немного туговато — проверите потом, по нагреву ступицы. [Махно]

Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки. Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая неустойчивость.
Делать надо то, что советует Махно — вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт — разобрать ступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет — тогда заниматься шкворнями. [Kar]наверх Регулировка схождения колес

Вот один из простых способов.
Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем сзади.
В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую [Чиф] наверх Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?

Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены «сухари» — каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато — сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на «сухарях» — полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом — стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать — замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно. [Махно] наверх Несколько советов по разборке военного моста(для замены ШРУС)

Для разборки надо только колесо открутить,и половинь.
И заостряю внимание: СОБИРАТЬ КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НАДО ИЛИ СО СТАРОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С ТАКОЙ ЖЕ КАК СТОЯЛА ПО ТОЛЩИНЕ. Это важно для прикатаных шестеренок.
И ЕЩЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ крепление корпуса малого роликового подшипника(2-а болта похожи на карданные) ПРИЧИНА ТА ЖЕ [Лось почтовый] наверх Самодельный съемник шкворней

Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной 80-10 мм и гайку с шайбой.
Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверху СВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в «съемнике», заверни его в шкворень. Теперь, если, придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу. [Махно]

Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометром через оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачивать разверткой надо.
(народные рецепты) [Starik10] наверх «Волговские» мосты

У нас. делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее. [Andrey Alimov]

Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше, расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато [Slava]

На рисунках — различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
— Не обозначены штифты на шкворнях (имеются во всех случаях);
— Не обозначены каналы для смазки (также имеются);
— Обозначены 1- поворотный кулак (ПК), 2- шаровая опора поворотного кулака (ШОПК).

«Родной» УАЗовский шкворень. В ШОПК запрессована и откалибрована втулка, под шкворнем — упорная шайба. Все стандартно, вращение во втулке.

Так называемый шкворень «на шарах», давно появившийся в магазинах. Идея — разрезаем шкворень, нижнюю часть запрессовываем в ШОПК, вставляем в середину шар, верхняя часть — как у «родного» шкворня; вращение на шаре.

Шкворень на подшипниках. Другая реализация предыдущей идеи. На нижнюю часть (как и в предыдущем случае, запрессованную в ШОПК) напрессован конический подшипник, а в верхнюю часть шкворня запрессована обойма подшипника. В остальном верняя часть аналогична «родному» шкворню. Описание, порядок установки-снятия таких шкворней см. в статье.

Источник: uazbuka.ru

Разница между военным и гражданским уазом

Бездорожный просвет

Военные знают множество вещей, над которыми гражданские даже не задумываются. Например, что должно лежать в тумбочке у солдата, каков размер портянок и, конечно, как должен быть устроен командирский автомобиль. Именно им мы обязаны тем, что УАЗ 469 получил довольно редкое в своем классе решение — мосты с колесными редукторами.

Сегодня УАЗы с редукторными или, как часто говорят, «военными» мостами доступны всем желающим. Стоит это удовольствие в среднем «лишние» 5 тыс. руб. Теоретически все основные «за» и «против» уже были изложены в журнале (ЗР, 1999, № 10), но мы решили поверить теорию собственным опытом, вооружившись измерительными приборами и буксирными тросами.


подопытные

Семь раз померь, один раз поверь

Перед нами парочка вполне мирных, если судить по цвету краски «белая ночь», автомобилей UAZ 31514-012 и UAZ 31514-032. Последний, который с редукторными мостами, выше сородича на 55 мм. Подопытные машины в самой простой комплектации: никакой внешней навески, без гидроусилителей руля, новых двигателей и синхронизаторов на первой и второй передачах. Всех удобств — металлическая крыша да улучшенные сиденья. Впрочем, речь сегодня не о том. Для начала загрузим машины в соответствии с инструкцией, проверим давление в шинах и измерим дорожный просвет. Справедливости ради отметим, что разница у автомобилей с «колхозными» и «военными» мостами оказалась немного меньше, чем в документации. Впрочем, редукторные мосты должны быть в комплекте с «зубастыми» покрышками Я-192, а у нас на обеих машинах не столь «злобные» Я-245-1, которые по наружному диаметру на 14 мм меньше. Получается, от 80 мм заявленного преимущества редукторных мостов реально осталось 65-70 мм. Чуть больше спичечного коробка! Казалось бы, из-за чего огород городить? Но не будем спешить.


УАЗ на колхозных мостах и УАЗ на военных мостах, слева-направо

По дороге разочарований

Субъективные впечатления вкратце таковы: УАЗ с «военными» мостами едет веселее, но хуже держит дорогу и тормозит. Приборы это подтвердили, что лишний раз порадовало: хоть сейчас никакой метафизики. То, что машина с редукторными мостами резвее, объясняется повышенным передаточным числом (5,38 против 4,63). А потому не слишком мощный, зато тяговитый мотор позволяет на прямой передаче ехать уже с 30 км/ч, в то время как УАЗ с обычными мостами тянет только с 40. Максимальная скорость автомобилей, как ни странно, почти одинакова — немногим за 100 км/ч. Посредственная управляемость тоже вполне понятна: с колесными редукторами положительное плечо обкатки больше. Это же вызывает склонность к рысканью при торможении — руль надо держать крепко.

Там, где пехота не пройдёт

На хорошей дороге УАЗ вызывает мало положительных эмоций, однако чем хуже покрытие, тем больше уважения к этой машине. Когда впереди замаячили глубокие колеи, настало время размяться включением ступиц. Первый этап не выявил явного лидера. Обе машины легко преодолели участок, способный вызвать неподдельный ужас у владельцев легковых машин, и замерли перед огромной лужей. Вправо-влево не свернуть, кругом лес. Глубоко? Да, где по колено, а где и по. глубже. Там, в мутной воде — колеи и внушительный гребень, оставленные трактором. Но и это препятствие оказалось по зубам обоим УАЗам. Разве что «военный» редукторный ехал поувереннее да подножек почти не замочил. Дальше пошли иные приключения: песчаные и глинистые колеи, подъемы, канавы, но и тут гораздо большую роль играли умение и опыт водителей, нежели различия машин.

Но то были цветочки. В низине, на краю поля, мы наконец-то нашли, что искали — разъезженную тракторами грунтовую дорогу. Однако даже здесь, ревя мотором и отчаянно вращая колесами, «колхозник» выбрался-таки на твердое место. «Военный» на это препятствие реагировал и вовсе спокойно: проехали почти без пробуксовки. Вот вам и разница в спичечный коробок! И все же, чтобы окончательно определить, «кто есть ху», автомобили надо «посадить». Где сажать? Конечно, в поле. Благо, совсем недалеко. Но сначала оценим, достойно ли препятствие.

Из двух пеших разведчиков вернулся один, который полегче. Второго, погрузнее, глина взяла в плен, и для спасения его обувки остальным пришлось поработать лопатой. Разгорелась дискуссия: если «посадим», чем тащить будем? На счастье, подвернулся трактор МТЗ с длинным тросом.

Можно начинать. Ставки принимаются! Дальше 20 метров никто не уедет. Итак, «колхозник» и «военный» — кто кого? Первый пошел! Вот те раз! Уже лежит на брюхе, а все еще ползет! Сдает назад, опять ползет. Неужели. Нет! Все, приплыли. Хорошо хоть двери можно открыть. Кто там сегодня в «спасателях»? Вылезай цеплять трос, посмотрим на второго!

Пока трактор вытаскивает «посеянного под № 1» на твердую почву, замерим результат: пройден 61 метр. Результат куда оптимистичней прогнозов.

Теперь очередь «военного»: десять метров, двадцать, шестьдесят, восемьдесят. Все? Нет, еще ползет. Кажется, проедет — еще полсотни метров, а там уже проще. Болельщики ликуют: участник под номером 2 обходится без помощи трактора. Убедительная победа редукторных мостов!

Когда дела идут в гору.

. это хорошо. Если, конечно, речь не о преферансе. Наши «военный» и «колхозник» в гору не идут — едут. Для начала — подъем 10%, четвертая передача, скорость входа 80 км/ч. «Колхозник» едва взобрался, «военный» лишь сбавил до 65 км/ч. То же со скорости 70 км/ч. Тут у УАЗа с обычными мостами шансы только на третьей.

Напоследок «военный» исполнил почти цирковой трюк: элементарно взял подъем 50% без разгона и без включения пониженной передачи! «Колхознику» лучше так даже не пробовать: сползать с середины уклона в 50% рискованно — на мокром бетоне шины едва держат. Тут все просто — включай пониженную и вперед.

Куда течёт бензин?

Бывает, что через плохо завернутую сливную пробку прямо на землю. Но обычно все-таки в карбюратор. Как там у нас с расходами? Знаем, что «хорошо», а поточнее?
«Короткая» пара в редукторных мостах плюс «лишние» шестерни и подшипники — на шоссе придется накинуть в среднем литр-полтора, хотя, например, при 60 км/ч разницы почти никакой, а при 40 на прямой передаче машина с «военными» мостами даже экономичнее.

МОРАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Зачем покупают УАЗы? Уж точно не для того, чтобы раскатывать по столичным улицам. Все достоинства этих машин проявляются там, где кончаются дороги. Вот здесь даже минимальное преимущество в проходимости может оказаться решающим. Проехать или орудовать домкратом и лопатой — выбор здесь очевиден. Самое главное достоинство автомобиля с редукторными мостами — способность уверенно двигаться по колее, проложенной тяжелыми грузовиками: увеличенный дорожный просвет это позволяет.

Редко кто, кроме сумасшедших джиперов, займется серьезной переделкой УАЗа ради повышения проходимости, хотя простота конструкции позволяет делать с ним что душе угодно. Если речь идет об эксплуатации «околосерийной» машины, конструкция редукторных мостов требует больше внимания (чего стоит проверить уровень масла в шести картерах зубчатых передач вместо двух), но при должном уходе и отсутствии заводского брака они проживут не меньше, а то и больше простых. Свернуть полуось или ШРУС в «военных» мостах практически невозможно, но уж если это случится, починить будет куда труднее.

Учитывая специфику эксплуатации УАЗов, мосты с колесными редукторами окажутся ценным подспорьем не только для военных.

Анатолий ФОМИН, Анатолий КАРПЕНКОВ
Фото Владимира КНЯЗЕВА
Журнал «За рулём»

Источник: offroad38.ru

Пошаговая установка дисковых тормозов на УАЗ

Согласно многочисленным отзывам, установка дисковых тормозов на УАЗ – действительно стоит капиталовложений и потраченных сил. Рассмотрим весь процесс пошагово. Установку опишем как передних дисковых тормозов, что актуально для военных мостов, так и задних. Для большей наглядности предоставим видео установки своими руками.

Военные мосты

Для начала рассмотрим редукторный мост, который был разработан для нужд военных. В паре с таким мостом идет специальная военная ступица, которая может быть заменена на гражданский вариант. Помимо разницы в колее порядка 20 мм, это будет влиять на выбор сальника, использующегося для герметизации ступичного узла, а также шпилек. Поэтому установочный комплект для редукторного моста с «колхозной» ступицей будет включать следующие детали:

  • планшайба. При желании и возможности вы можете составить чертеж, чтобы выточить их у знакомого токаря. В обратном случае купить готовые варианты – также не проблема. Учтите, что существуют как минимум два варианта изготовления: планшайба толщиной 10 мм, а к проушинам приварены проставки 5 мм; в другом случая вся планшайба толщиной 15 мм, что, на наш взгляд, является более предпочтительным вариантом;
  • переходники тормозных шлангов, медные шайбы для герметизации фитингов тормозного шланга;
  • дистанционные кольца для уплотнения подшипника редуктора;
  • втулка сальника ступицы под гражданский мост с наружным диаметром 60*85*10;
  • суппорты ГАЗ 3110 или ГАЗель 3302. В комплекте зачастую суппорта идут с колодками;
  • тормозной диск УАЗ 3160;
  • ступицы гражданского моста;
  • колесные шпильки – 10 шт.;
  • сальник;
  • винты крепления тормозного диска – 6 шт.;
  • передний тормозной шланг ВАЗ 2101;
  • перепускной болт крепления тормозного шланга к суппорту для ВАЗ 2101.

Также вам потребуется герметик (обычный – прокладочный) для уплотнения привалочной плоскости между планшайбой и редуктором. Можно использовать специальную прокладку.

Поскольку установка дисковых тормозов на УАЗ требует трудоемкой разборки всего ступичного узла, можете заодно поменять подшипники ступицы. Даже старые подшипники желательно хорошо перемыть, чтобы при установке смазать водостойкой пластичной смазкой.

Разборка, адаптация под гражданские ступицы

Замена начинается со снятия барабанного механизма:

  • снимите колесо, тормозной барабан;
  • сбейте крышку хабов, а затем выкрутите сами механизмы подключения моста;
  • ослабьте фиксацию замочной шайбы, открутите ступичную гайку специальным ключом на 55;
  • снимите шайбы (запомните порядок установки);
  • открутите еще одну гайку тем же ключом, снимите последнюю шайбу;
  • можете снять ступицу с цапфы;
  • открутите 6 гаек крепления цапфы к редуктору, снимите маслоотражательное кольцо;
  • открутите тормозную трубку от цилиндра, наденьте защитный колпачок, чтобы с нее не выливалась тормозная жидкость;
  • часто тормозной щит прикипает, поэтому снять его достаточно тяжело. Вам нужно установить назад ступицу и немного наживать гайку. Можете использовать ее в качестве обратного молотка.

Установленный нами комплект будет иметь планшайбу толщиной 15 мм, что потребует компенсации зазора между ступицей и подшипником. Вместо стандартной шайбы нужно установить новую – толщиной 3 мм.

У гражданской ступицы вылет больше на 20 мм, поэтому установить дисковые тормоза можно без проставок между шпильками и дисками. Тем же, кто не желает переходить на колхозные ступицы, придется удлинять шпильки и использовать проставки.

Сальник военной ступицы – 65*90*10. Для установки гражданской ступицы нам потребуется поменять кольцо под сальник на цапфе. Гражданский сальник – 60*85*10. Обточите старое кольцо таким образом, чтобы его можно было закрепить в тиски. После надежной фиксации закрутите в узел два болты повышенной прочности. Заложите между ними монтировку и проверните, тем самым сорвав кольцо с места. Запрессуйте новое кольцо наставкой подходящего диаметра.

Установка, подгонка

Для того чтобы установить выбранные нами от модели 3160 дисковые тормоза на УАЗ, необходимо немного подточить корпус редуктора со стороны суппорта и сам суппорт. Убрать лишнее нужно для того, чтобы колодки имели запас хода. В процессе шлифовки обязательно примеряйте детали. Также нужно обрезать болты крепления суппорта к планшайбе. Начинаем сборку:

  • установите шайбу с цапфой в планшайбу;
  • смажьте привалочную плоскость герметиком и установите к редуктору;
  • прикрутите кожух на 6 шпилек с граверами;
  • прикрепите суппорт так, чтобы болт под прокачку был сверху;
  • приложите маслоотражательное кольцо к ступице и забейте шпильки. Наденьте тормозной диск и закрепите его;
  • установите сальник;
  • смажьте внутренности ступичного узла для смазки подшипника, установить колечко (которое отличается у гражданских и военных мостов);
  • установите конструкцию на цапфу.
  • сборка шайб, ступичной и контрагающей гаек происходит в обратном к снятию порядке. Обязательно прочтите, как отрегулировать подшипник ступицы.

К суппорту через перепускной болт прикрепите тормозной шланг от ВАЗ 2101. Через фитинги соедините шланг от суппорта со стандартным УАЗовским шлангом. Не забудьте о медных шайбах.

Задние тормоза

Задние дисковые тормоза на УАЗ будем устанавливать от ВАЗа. Суппорта должны быть от модели с 16-ти клапанным двигателем, так как они идут под 14-ти дюймовые диски. После прочтения вышеизложенного материала вы уже можете себе представить процесс установки и необходимые комплектующие для задней оси. Из особенностей:

  • на УАЗ с военными мостами для левой оси подойдет суппорт с правого переднего колеса ВАЗа. Суппорт установленный правильно, когда отверстие для прокачки находится вверху (обеспечит полноценную прокачку тормозов);
  • для установки УАЗовских дисков суппорта нужно немного подпилить.

Замена барабанных тормозов на дисковые от УАЗ 3160 возможна и с использованием суппортов от ГАЗели. Кронштейн крепления тормозного шланга к мосту можно взять от Волги. Также могут потребоваться проставки для регулировки зазора между суппортом и диском. Планируя модернизацию тормозной системы, подумайте о колесах. После установки дисковых тормозов колеса со стандартным вылетом и радиусом уже подходить не будут. Обязательно соизмерьте параметры ваших дисков с габаритами установленных тормозов.

Описать все тонкости процесса переоборудования в одной статье – крайне сложно. Поэтому к вашему вниманию видео по установке дисковых тормозов. Установка своими руками показана как на примере УАЗ 469, так и более современного УАЗ Хантер.

Источник: autolirika.ru

Военные мосты: нужны ли на УАЗ?

Всем знакомый ГАЗ 69 длительное время служил на благо народа. Это своего рода вездеход, которому была необходима смена. Ульяновский автомобильный завод занялся подготовкой выпуска нового автомобиля, который и заменил данный вездеход.

История создания мостов на УАЗ

Передний и задний уазовский мост

Задача стояла серьезная и трудная, но ее все-таки стали решать. Основным заказчиком на такой транспорт стало Министерство обороны. Военные хотели иметь такой автомобиль, который мог бы быть легким, высокой проходимости, динамичным, способным передвигаться там, где это возможно сделать только на танке. Но в то же время он должен быть недорогой, простой в использовании, технологичный, иметь несложный ремонт. В народном хозяйстве тоже была необходимость таких автомобилей, в связи с тем что дороги оставляли желать лучшего.

Конструкторы создали два моста: гражданский и военный. Они устанавливаются на автомобили производства УАЗ.

Гражданские мосты называют «колхозные». Фиксируются на такие автомашины, как «буханка», «головастик», «козлик», длинные и классические, «фермер».

Военный мост — редукторный, двухступенчатый, П-образный мост. Их установку производят на некоторые образцы «козликов» с показателем 0.3Х. На новые «козлы» (316*) ставят мосты типа «спайсер», «барсы» (3159*) и 316* с поднятой колеей — вытянутые военники, редукторные с наращенными чулками.

Отличительные признаки УАЗ с военными мостами

Военный мост имеет бортовые редукторы. Это дает возможность увеличить клиренс автомашины. Они отличаются надежностью, так как главная пара имеет зубья большего размера, но количественный состав их меньший, чем у мостов гражданских.

Вот так выглядят военные мосты

Назначение военных мостов в том, что они способны без особых усилий двигаться по грязи и глубокой колее. Поэтому дополнительный дорожный просвет военного моста в 8 см дал возможность передвижения такого транспорта по бездорожью. Повышенный крутящийся момент в условиях бездорожья тоже стал огромным плюсом и помощью. Скорость движения на таком автомобиле, особенно на трассе, снижена, и больше 90 км/час автомашина с военным мостом разогнаться не сможет. УАЗ не предназначен для гонок по дорогам, он существует для движения по разбитым дорогам.

Существуют мифы, созданные самими же автолюбителями, касающиеся шумности, наката, скоростного режима, расхода военных мостов:

  1. УАЗ машине позволяет движение с достаточно высокой скоростью, если запчасти его моста качественной сборки и хорошо законтрены главные подсоединения.
  2. Шуметь может только неисправный передний или задний мост автомобиля, вне зависимости от того, военный он или нет.
  3. Военные мосты имеют отличный накат (набег). Независимо от его типа, только нерабочий может иметь затруднение с выбегом.
  4. Военники могут быть намного экономнее колхозных мостов. Расход полностью обусловлен качественной работой двигателя, исправностью моста.

Диаметральная тяга руля прямолинейная и короткая, располагается она от одного колеса к другому. Эта деталь военника не может быть заменена тягой с колхозника. Купить можно «вояку» и без автотяги на передний мост.

Купленную отдельно тягу нужно прикрепить перед вкатыванием моста, чтобы ступицы не разъезжались впоследствии.

Наша автомобильная промышленность выпускает два вида рулевых сошек: первый в Екатеринбурге, второй — в Нижнем Новгороде. Данная запасная часть устанавливается в левом поворотном кулаке.

Сошка изготовлена из целостного металла, путем фрезеровки, без элементов сварки. Если устанавливается новая сошка, не нужно думать, что усилия на руле изменятся, они остаются оптимальными. В процессе монтажа сошки очищаются, смазываются и затягиваются крепежи, в соответствии с указаниями изготовителя по регулировке автомобилей УАЗ.

Особенности тормозных щитов и тонкости

Когда передний мост требует ремонт, нужно обращать внимание на тормозные щиты.

Передний и задний щит военных и гражданских мостов имеют отличие друг от друга. Военные могут быть установлены на колхозные мосты, а последние — только с доработкой.

Отличительные признаки щитов:

  1. Ближнее крепежное отверстие колхозника размещено точно под тормозным цилиндром, тормоз в сборе военного моста не имеет такой точности и находится промеж отверстий. Тормозной диск уйдет немного вбок и вниз, при прокачке частица воздуха остается в углу цилиндра, возникнут трудности.
  2. Посадочное отверстие. Размеры их на мостах одинаковы, но посадка незначительно отличается, в этом случае колхозный мост упрется в борта цапфы.
  3. Выштамповка. Военный мост имеет положительный вылет 4 мм. Центральная плоскость ниже наружного борта на 4 мм. В случае установки «колхоза» на место «вояки» тормозной барабан заклинит о тормозной щит. В авто УАЗ с военным мостом центр посадки будет ниже внешнего борта на эти же 4 мм.

Просвет усовершенствованного УАЗа значительно увеличился

Многие автолюбители мечтают о таком внедорожнике. Но чтобы его купить, будь он новый или б/у, нужно обращать внимание на такие тонкости, как:

  • год производства, цветовое исполнение, автопробег, цена;
  • техсостояние автокузова: коррозийность, применение антикора;
  • осмотр крыши автомобиля. который поможет узнать, заводская она или переделанная своими руками;
  • категория моста: редукторный, «колхозник» или «спайсер»;
  • величина потребления горючего и масла для мотора;
  • форма подвески: рессорная, пружинная;
  • гидроусилитель руля;
  • мнение продавца о состоянии своего автомобиля;
  • тюнинг автомобиля;
  • вопрос с номерными знаками, госномерами шасси, движка;
  • наличие других автовладельцев УАЗ с военным мостом;
  • ПТС — регистрация по месту жительства;
  • допустимость снятия /постановки на учет.

Все эти сведения можно получить по телефону автовладельца, который собирается продавать автомашину.

Правильный выбор при покупке

Осмотр автомобилей УАЗ с военными мостами на стоянке при совершении выбора для покупки б/у автомобиля.

Большое количество неисправностей может быть устранено без определенных усилий и последствий — запчасти к таким автомашинам всегда можно найти на разборках, в автомагазинах и рынках. При проверке двигатель должен заводиться, не должно быть синего и черного выхлопа из трубы. Прослушивать двигатель в разных режимах работы, обращать внимание на шумы и скрипы — обязательное условие. Под двигателем нужно поискать потеки масла — под машиной должно быть сухо.

Перед покупкой необходима тщательная диагностика

Система смазки проверяется по щупу, масло не может иметь в составе добавки и образования. Уровень доливания максимален.

Система охлаждения проверяется фиксированием жидкости в расширителе. Внешний вид радиатора и движка обязан быть без подтеков и пятен. Температурный режим мотора держится на постоянном уровне.

Чтобы провести оценку генератора, нужно на холостом ходу надавить на педаль газа. По показателям приборов можно судить о пробеге автомашины. Если большой пробег, больше 80 000 км, тогда проверить компрессию просто необходимо. Желательно выполнить данную процедуру, когда троит движок, плохо тянет. Сравнить показания можно, воспользовавшись рекомендациями по эксплуатации.

Коррозийность кузова играет огромную роль для водителя, который решился на приобретение УАЗ с военными мостами.

Соединения с полом, поворотные кронштейны, обрамление лобового стекла, подвес из пластика, место под педалями, пороги, где скапливается мелкий мусор и конденсат, юбка кузова задних фонарей — все это можно обнаружить при покупке б/у авто УАЗ.

Рулевое устройство — на месте проверить люфт и заедания. При переключении передач не может быть шумов и скрипов, КПП должна позволять включать передачи без их выпадения.

Шкворни должны быть без люфта, для проверки нужно покачать передние колеса за верх.

Проверка тормозов заключается в том, чтобы при нажатии педали они срабатывали в определенном режиме, машину в сторону не должно заносить.

Люфт кардана может проявиться при его вращении. В остальном люфта не может быть. Купить УАЗ может каждый, но не всякий разберется, как осуществить его ремонт и какие запчасти для этого нужны.

Ремонт редуктора

Чтобы правильно выставить военный мост с бортовой передачей, нужна тщательная доводка «вояки», сошки, ее тяги, подвески автомашины, укорочение карданных валов, обязательно с использованием рекомендаций завода-изготовителя.

Данный тип моста должен устанавливаться в комплексе (передний и задний) на УАЗ, параллельно производится смена кардана.

Техобслуживание и ремонт военника проходит каждые 50 тысяч км. Повторный осмотр и сервисное обслуживание позволяет проверить подтяжку креплений главной шестеренки бортовой передачи, ведомой главной передачи. Проверить все болты закреплений.

Картер моста содержит регулировочное кольцо, от которого зависит величина шестеренки. Если ее размеры уменьшились, нужно нарастить данное кольцо. Боковой конический подшипник может иметь больший размер по высоте, чем старый, тогда придется уменьшить или увеличить толщину за счет регулировочного кольца.

Замещение смазки в шарнирах поворотных кулаков:

  • цилиндры колес, тормоза, наконечники рулевых тяг отсоединяются от гибких шлангов, снимаются болты шаровой, обоймы ее сдвигаются;
  • шарики шарнира могут выскочить, если раздвинуть вилки. Если нет нужды, можно эту деталь в сборе просто не доставать;
  • шарнир в соединении с частями снимается после того, как вынули шкворень из корпуса поворотного кулака;
  • шпильки рычага с болтами прикреплений шкворня сворачиваются, сдергивается рычаг, накладки и автопрокладки;
  • убрать старую смазку шаровой, шарнира, ее корпуса, нанести смазочный материал.

Сборку выполняем в обратной последовательности, следим за качественным соединением деталей и запасных частей. Если нужно починить передний или задний мост, УАЗ схема (фото 2) вам обязательно пригодится.

Обязательно выполнить все указания инструкций по регулированию шкворней. Гибкий шланг должен быть аккуратно присоединен, без дополнительных изгибов. Прокачать тормоза обязательно.

Блокировка УАЗ военного типа

Комплект блокировки для ремонта моста

Дифференциал — конструкция, которая допускает вращение колес механизма с различной скоростью по отношению одного к другому.

Дифференциал, введенный в середину полуосей колес, межколесный, промеж разных осей — межосевой. Блокировка дифференциалов нужна для повышения уровня проходимости.

Имеются два способа блокировки дифференциалов: жесткая блокировка в замок, ограниченного проскальзывания.

Блокировка в замок способствует разрушению трансмиссии. Движущиеся колеса стабильно наталкиваются на неровности и пробуксовывают в поворотах. Трансмиссия подвергается с постоянством переменной силе. Если представить, что произойдет блокировка всех дифференциалов, передача крутящегося момента осуществится только через одно колесо. Полуоси военных, да и колхозных мостов просто не выдержат нагрузку. При блокировке дифференциала повышенного трения происходит износ всей конструкции.

Самоблокировка помогает влиять на управление автомашиной в повышенном радиусе поворота. При развороте, исполненном в экстремальных условиях, имеется небольшое усилие на руль, но маневрирование выполняется качественнее и быстрее.

При проезде по диагоналям дорог, глубоким канавам блокировка сразу дает положительный результат, автомобиль с простой автоблокировкой пробуксовывает. Машина УАЗ с редукторным мостом на таких препятствиях без блокировок движется легко. Но только происходит зацепление за нанос, не может осилить преграду. Автомашины производства УАЗ с механизмами блокировок межколесного дифференциала держит дорогу лучше, он спокойно передвигается, где автомобиль без блокировки буксует.

Применение таких видов блокировки расширит область использования автомобилей УАЗ с военными мостами среди автолюбителей.

Источник: prouazik.ru

Колёсные редуктора, для установки на мосты УАЗ : гражданские (Спайсер, Тимкен), военные (редукторные).

На данный внедорожник, выполнено больше всего заказов, что позволили отработать конструкцию и если в последнее время были изменения, то связаны в большей степени с удобством обслуживания. Так же появились новые модели КР с косозубыми шестернями, для постройки внедорожников предполагающие большие перегоны. Маркировка КР с косозубыми шестернями, содержит буквы КЗ. Установка наших КР не составит большого труда и не требует высококвалифицированного сервиса, так как при установке, КР не нужно половинить, чем обеспечивается их гарантия. Все КР нашего производства, содержат узел, для подключения центральной подкачки.

КР с прямозубыми шестернями для мостов УАЗ — Тимкен, Спайсер :

КР-1.4х2 : понижение 1.4, клиренс +130мм, под колёсные диски D-15 и выше. Рекомендуем для колёс — до 35-37 дюймов. Предложение для Экспедиционных внедорожников и легких Трофи прототипов, где размер колёс можно увеличить до 39 дюймов.

КР-2.13х2 : понижение 2.13, клиренс + 130мм., под колёсные диски D-15 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1300мм. Предложение для ТС повышенной проходимости, на шинах низкого давления.

КР-2.6х2 : понижение 2.6, клиренс + 136мм., под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1500мм. Предложение для ТС повышенной проходимости, на шинах низкого давления, большой размерности или для грузовой эксплуатации с шинами 1300мм.

КР с косозубыми шестернями для мостов УАЗ — Тимкен, Спайсер:

КР-1.25х1кз : понижение 1.25, клиренс +130мм., под колёсные диски D-16 и выше.

КР-1.43х1кз : понижение 1.43, клиренс + 130мм., под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 36дюймов.

КР-1.76х1кз : понижение 1.76, клиренс + 130мм., под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 43дюймов.

КР-2.1х1кз : понижение 2.1, клиренс +130мм, под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1250мм.

КР-2.45х1кз : понижение 2.6, клиренс +130мм, под колёсные диски от D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1200-1450мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).

КР-2.67х1кз: понижение 2.67, клиренс +140мм, под колёсные диски от D-18 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1300-1500мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).

КР-2.9х1кз: понижение 2.9, клиренс +140мм, под колёсные диски от D-18 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1400-1600мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).

КР-3.2х1кз: понижение 3.2, клиренс +140мм, под колёсные диски от D-18 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1400-1700мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).

Все КР снабжены узлом, для подключения центральной подкачки. Общее понижение моста, в сборе с КР, высчитывается умножением передаточного числа (понижения) КР, на ГП центрального редуктора. Пример — КР 2.6 х ГП 4.6 = общее понижение 11.9

Рекомендации для военных (редукторных) мостов УАЗ:

КР с прямозубыми шестернями:

КР-2.13х2 : понижение 2.13, клиренс + 130мм., под колёсные диски D-15 и выше. Рекомендуем для колёс — до 37дюймов. Общее понижение 5.9, предложение для Трофи внедорожников.

КР-2.6х2 : понижение 2.6, клиренс + 136мм., под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 43дюймов. Общее понижение 7.2, предложение для Трофи прототипов, ТС повышенной проходимости.

КР с косозубыми шестернями :

КР-2.1х1кз : понижение 2.16, клиренс +130мм, под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 37дюймов. Общее понижение моста 5.95.

КР-2.45х1кз : понижение 2.6, клиренс +130мм, под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 43дюймов.

КР-3.25х1кз: понижение 3.25, клиренс +140мм, под колёсные диски от D-18 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1300мм., к примеру для шин низкого давления.

КР с косозубыми шестернями, на редукторных (военных) мостах предпочтительней для скоростной эксплуатации, с большими пробегами. Сами КР, по нагрузкам выдерживают колёса большего размера, на других мостах, к примеру Спайсер, они работают с шинами за 50 дюймов, наши рекомендации, даны из расчёта, надёжной работы всей трансмиссии.

Все КР снабжены узлом, для подключения центральной подкачки. Данные мосты имеют самый большой просвет , благодаря размерам картера центрального редуктора. На данных мостах выиграно 2 чемпионата Сибири, не говоря в отдельности о призовых местах.

Продукция поставляется под заказ, срок исполнения 2-3 месяца, оплата возможна тремя платежами, гарантия.

Подготовка мостов УАЗ редукторные (военные) мосты, для установки КР ООО «ВОиН 4х4». Срезать опору наружного подшипника ведущей шестерни, установить сальник вместо штатного подшипника ведущей шестерни.

Источник: voin4x4.clan.su

Чем отличаются военные мосты (автомобильные) от гражданских?

Военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. (см. продолжение)

Отличия военных мостов от гражданских.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под.

Читайте также: Как я заработал 30 550 руб на диагностике автомобилей

Тема про то, какие мосты лучше на УАЗ наверняка перетиралась не один раз. Кто-то за гражданские, кто за военные мосты на УАЗ. Попробуем немного разобраться что к чему. Конечно же, УАЗбука нам в помощь. Информации там достаточно. Можно собрать небольшой коллажик

Гражданские мосты на УАЗ

Устройство мостов УАЗ.

На автомобилях УАЗ применяют два типа ведущих мостов: ведущие мосты с одноступенчатой главной передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-31512 и автомобили вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-3962 н УАЗ-2206; П—образные ведущие мосты с бортовой передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-3151.

Установка П—образных ведущих мостов (комплектно переднего и заднего) на автомобили УАЗ-31512 возможна с одновременной установкой карданных валов автомобиля УАЗ-3151. Установка П—образных мостов с бортовой передачей на.

Военные знают множество вещей, над которыми гражданские даже не задумываются. Например, что должно лежать в тумбочке у солдата, каков размер портянок и, конечно, как должен быть устроен командирский автомобиль. Именно им мы обязаны тем, что UAZ 469 получил довольно редкое в своем классе решение — мосты с колесными редукторами.

СЕМЬ РАЗ ПОМЕРЬ, ОДИН РАЗ ПОВЕРЬ
Перед нами парочка вполне мирных, если судить по цвету краски «белая ночь», автомобилей UAZ 31514-012 и UAZ 31514-032. Последний, который с редукторными мостами, выше сородича на 55 мм. Подопытные машины в самой простой комплектации: никакой внешней навески, без гидроусилителей руля, новых двигателей и синхронизаторов на первой и второй передачах. Всех удобств — металлическая крыша да улучшенные сиденья. Впрочем, речь сегодня не о том. Для начала загрузим машины в соответствии с инструкцией, проверим давление в шинах и измерим дорожный просвет.

Всем знакомый ГАЗ 69 длительное время служил на благо народа. Это своего рода вездеход, которому была необходима смена. Ульяновский автомобильный завод занялся подготовкой выпуска нового автомобиля, который и заменил данный вездеход.

История создания мостов на УАЗ

Передний и задний уазовский мост

Задача стояла серьезная и трудная, но ее все-таки стали решать. Основным заказчиком на такой транспорт стало Министерство обороны. Военные хотели иметь такой автомобиль, который мог бы быть легким, высокой проходимости, динамичным, способным передвигаться там, где это возможно сделать только на танке. Но в то же время он должен быть недорогой, простой в использовании, технологичный, иметь несложный ремонт. В народном хозяйстве тоже была необходимость таких автомобилей, в связи с тем что дороги оставляли желать лучшего.

Конструкторы создали два моста: гражданский и военный. Они устанавливаются на автомобили производства.

Межколесные блокировки

Передний мост: поворотные кулаки, ШРУСы, шкворни

Муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ», «Русь» и т. п.

Тюнинг мостов. Доработка мостов УАЗ. Нестандартные мосты на УАЗ

Другая информация о мостах

Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ?

На все автомобили вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными.

УАЗ — конструктор для трофиста

Фото Александра ФИЛАТКИНА

Одной из первых кандидатур при выборе внедорожника для постройки на его базе «монстра» является УАЗ. Как правило, он же остается и последней. И дело тут не только в том, что наши автогиганты производят самые современные, самые удобные, самые надежные, самые безопасные, самые экономичные, самые … автомобили в мире, а вот глупое и непатриотичное народонаселение почему-то предпочитает им дряхлые иномарки.

У ульяновского джипа действительно есть одно неоспоримое преимущество перед Land Cruiser’ами, Range Rover’ами и Patrol’ями. Поскольку трофи-рейды проходят в поистине экстремальных условиях, то и повреждения машины могут получить отнюдь не косметические. Ясно, что заменить, скажем, расколотый картер переднего моста, умерший генератор и полуось со свернутыми шлицами гораздо дешевле УАЗу, нежели Гелендвагену. Поэтому большинство внедорожников, подготавливаемых к трофи-рейдам.

Существует множество вопросов, на которые нет однозначного ответа. Кто быстрее в Формуле 1 – Мерседес или Феррари, какая машина лучше по проходимости – УАЗ или Нива, какие мосты на Уазе лучше – военные или гражданские. Список подобных вопросов можно продолжать и продолжать, у каждого из мнений будут свои противники и сторонники, у каждого из них есть аргументы, причем не голословные, в поддержку своей точки зрения. В этой статье мы выявим все плюсы установки военных мостов на Уаз, сравним их с колхозными и рассмотрим ценники.

История вопроса о мостах

Истина, как всегда, кроется в деталях, и они могут трактоваться по-разному. Знаменитый вездеход ГАЗ 69 честно нес свою службу многие годы, но и ветераны рано или поздно уходят в отставку. А значит, пришла пора готовить ему смену. Решать проблему пришлось коллективу разработчиков ульяновского автозавода. Стоящую перед ними задачу мало было назвать трудной, но в любом.

и какие лучше для езды по бездорожью? Ищется машина ТОЛЬКо для поездок на охоту!

Обсуждение закрыто модератором

Есть три типа мостов Редукторные, они же в простонародьи «военные» преимущество — выше дорожный просвет, ниже передаточное число. Недостаток — сложнее конструкция, ниже скорость на асфальте. Теоретически — шум еще ниже. Но его на всех хватит. Заточены в основном под грязь.

Колхозные, они же Тимкен. Более скоростные ниже просвет.

Спайсер. Более современные, более скоростные.

Если на охоту ездить хорошоб еще знать сколько трястись по асфальту до охоты. А то может лучше и на спайсерах взять.
Игорь.

LAV 12.04.2007, 14:37 #

еще есть широкие редукторные, широкие спайсеры , комбинированые мосты с колхозным редуктором и бортовыми передачами

Первое два — уже просто «производные» про последний — в курсе, но это уже результат рукоблудия :-).
Еще.

Редукторные, П-образные, двухступенчатые, военные — как только не называют мосты для УАЗ, разработанные специально для нужд Советской Армии, но ставшие популярными среди любителей покорять серьезное бездорожье.

Главное отличие редукторных мостов, а именно так, пожалуй, будет правильнее всего их называть, от «гражданских» — наличие колесных редукторов, которые являются своего рода средним звеном между колесной ступицей и межколесным дифференциалом.

Основное преимущество такой схемы мостов – увеличенный дорожный просвет за счет смещения центральной оси моста, до 8 см дает прибавку применение «военных» мостов в комплеке с высокой резиной. При этом у двухступенчатых мостов применяется меньший по размерам картер дифференциала, что также положительно сказывается на проходимости, при этом он еще и имеет гладкую форму напоминающую своеобразную лыжу.

Также большим плюсом применения «военных» мостов является увеличенное передаточное отношение и соответственно больший.

Встречаются двое. Один хвастается:
— Я вчера мост у стоматолога поставил всего за 100 баксов!
— Ха! А я шеводня и вшего жа што рублей!
www.anekdot.ru

Военные мосты, они же вояки, армяки, редукторные мосты, портальные мосты — мосты с боковыми (бортовыми редукторами), дальше буду называть их просто «вояки». Чем вояки лучше обычных мостов (подчеркиваю: для трофи), сказано уже много и везде. Если коротко, то можно выделить следующие приемущества:
— клиренс на 6 см у вояк больше;
— у вояк больше тяговитость, но меньше скорость;
— вояки более надежны при установке больших колес из за меньшей нагрузки на узлы трансмиссии
— форма корпуса дифферециала у вояк более плоская, что позволяеет
скользить по грунту, а не врубаться в него острой кромкой «колхозов».

К недостаткам можно отнести значительные потери в скорости и больший вес. Но что более плачевно, это практически полное отсутствие запчастей в магазинах на вояк.
.

Вообще на автомобили УАЗ Хантер устанавливаются, как правило, два вида мостов. Первый это мост, имеющий одноступенчатую главную передачу, а второй, так называемый П-образный мост.

Одноступенчатые мосты имеют как передний, так и задний одинаковое устройство средней части. Они отличаются от П-образных более габаритными размерами дифференциала. Кроме этого установка ведущей шестерни главной передачи в П-образном мосту выполнена на двух подшипниках конического типа.

К военным относятся как раз редукторные, двухступенчатые, и П-образные мосты.

Кроме этого на новые модели УАЗ Хантер возможна установка еще и третьего вида мостов так называемых «спайсер» (мосты с неразъемным картером).

Существенным отличием военных мостов от гражданских является наличие в них бортовых редукторов. Именно благодаря этому данные мосты получаются приподнятыми над осью колес на 4 см, что существенно увеличивает клиренс автомобиля и соответственно позволяет достичь больших.

Здравствуйте! В этой записи БЖ, как видно по названию, речь пойдет о мостах, которые устанавливаются на УАЗ…
Это наверно самая «горячая» тема для споров УАЗоводов, так как единого мнения о том, какие именно мосты больше подходят УАЗу… Существует три самых распространенных типов мостов — «Военные» редукторные мосты, «Гражданские» мосты и мосты типа «Спайсер». В этой статье мы рассмотрим их плюсы и минусы.
«Военные» редукторные мосты, они же «портальные»

Плюсы:
Очевиднейший плюс этих мостов, это дорожный просвет равный 30 см!

Но это при условии, что на них установлена родная резина Я-192. «Правильная» форма картера, которая не нагребает перед собой грязь. Больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи. Надежнее из-за большего размера зубьев главной пары. Надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами.
Минусы:
.

Другие темы на форуме :

Купить самоблокирующиеся дифференциалы, самоблоки для УАЗ вы можете в интернет-магазине привет товарищи. Дифференциалы с натягом от 5 до 9 кг (5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9) Компания val-racing начала производство вопрос такой редукторные мосты лучше. Добрый день, загорелся идеей прикупить 469 1993 года военными мостами цитата: преимущества сравнению гражданскими: клиренс 30 см (против см. Уазик не гнилой ульяновский автомобильный завод (уаз) уаз-469 (1964/1973-1992 гг. Дисковые тормоза интернет-магазине тюнинга Uazzz ) прототипы ; военные. ru книга: это построено. Бесплатная от небоскребов. Комплект мостостроительных средств КМС-Э включает сваебойно-обстроечный паром, паром с иллюстрированная энциклопедия (building big). менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят (страница 1) конструирование настоящего внедорожника сургут-трофи форум форум. 632 152 243 313 570.

Передний мост: поворотные кулаки, ШРУСы, шкворни

Другая информация о мостах

Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ?

На все автомобили вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

См. также: модели а/м УАЗ. наверх

Каковы конструктивные отличия военных мостов от гражданских?

Кто-то за гражданские, кто за военные мосты на УАЗ. Попробуем немного разобраться что к чему. Отличия военных мостов от гражданских. Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Отличительные особенности «военных» мостов сводятся к наличию бортовых редукторов, чего нет у » гражданских». Это позволяет распределять крутящий момент от двигателя между главной парой и редуктором, что в свою очередь снижает нагрузку на трансмиссию. Отличия военных мостов от гражданских.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Слева на фото уаз на гражданских мостах и справа — уаз на редукторных мостах — «вояках». Модернизация Уаза — установка военных мостов. Их отличие от колхозных, плюсы и минусы, а также сколько всё это дело будет вБыло создано два типа мостов: -гражданские, их ещё называют, обычные или колхозные; — военные, или по-другому, редукторные, портальные, вояки. «Военные» мосты УАЗ Ведущие мосты.

Название УАЗ многие автолюбители вероятнее всего ассоциируют с автомобилем, который предназначен для езды скорее по проселочной дороге, где, как говорится, не дороги, а только направления.

В продолжение этой темы люди также задаются вопросом о правильности выбора моста на УАЗ.

В машинах УАЗ используется несколько видов мостов, которые имеют конструктивные отличия, а также различия в характеристиках. Сейчас можно встретить на дорогах УАЗы с 3-мя видами мостов:

Традиционный разрезной с одноступенчатой передачей. Этот мост старого образца еще называют «колхозным» или «гражданским»; С бортовыми редукторами. Этот мост называют «военным» или «редукторным», однако в литературе его можно встретить под названием «портальный» или «П-образный»); Современный неразъемный типа «Спайсер». Этот мост нового образца назван в честь его разработчика.

Гражданские мосты на УАЗ и их устройство.

На УАЗах применяются два типа ведущих мостов: с одноступенчатой главной.

Описание «гражданских» мостов (статья forum30/topic291.html )
Описание «военных» мостов (статья forum30/topic291.html )
Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ?
Каковы конструктивные отличия военных мостов от гражданских?
Каково передаточное число гражданских мостов?
Отличие «Барсовских» (широких военных) от обычных редукторных мостов
Что лучше — обычные или редукторные мосты — и почему?
316x, ХантерСравнение обычных («гражданских») мостов и мостов «спайсер»
Соединение гражданского и военного моста
Что нужно для замены «гражданских» мостов на «военные»?

А что такое блокирующиеся дифференциалы?
Два типа самоблокирующихся дифференциалов
Какие межколесные дифференциалы можно установить на УАЗ? Много ли переделок?
Что известно о блокировках в редукторные мосты
Отзывы о блокировках в редукторные мосты
Где достать межосевые.

Источник: pvivvmvd.ru