Рабочая температура двигателя на уаз патриот

Содержание

Рабочая температура двигателя на уаз патриот

Двигатели, автоматические трансмиссии и АКПП для легковых и малых грузовых автомобилей. Устройство, запасные части и составляющие компоненты.

Рабочие характеристики и параметры двигателя ЗМЗ-409

Тип двигателя ЗМЗ-409 (автомобили УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3909) — бензиновый, 4-цилиндровый, рядный с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием двигателя (КМПСУД).

Двигатель автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3909 (ЗМЗ-409) — вид слева

1 — датчик указателя температуры ОЖ; 2 — датчик температурного состояния двигателя; 3 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 4 — датчик указателя давления масла; 5 — грузовая проушина; 6 — стержневой указатель уровня масла; 7 — датчик фазы; 8 — экран датчика фазы; 9 — сливная пробка масляного картера; 10 — выпускной коллектор; 11 — сливной краник ОЖ.

Запасные части и комплектующие двигателя ЗМЗ-409

Технические показатели и характеристики двигателей ЗМЗ-409

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм — 95,5×94

Рабочий объем цилиндров, см3 — 2693

Степень сжатия — 9,0

Порядок работы цилиндров — 1-3-4-2

Направление вращения коленчатого вала УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3909 (ЗМЗ-409) — вид слева (наблюдая со стороны шкива) — правое

Номинальная мощность при частоте вращения 4400 мин-1, кВт (л.с.) — 105 (142,8)

Максимальный крутящий момент при частоте вращения 3900±200 мин-1, Н·м (кгс·м) — 230,0 (23,5)

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч ( г/л.с·ч) — 265,2(195)

Расход масла на угар, % от расхода топлива — 0,3

Масса незаправленного двигателя ЗМЗ-409 со сцеплением, кг — 190

Система питания топливом — впрыск топлива во впускную трубу

Система вентиляции — закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной системе

Система смазки двигателя ЗМЗ-409 — комбинированная, под давлением и разбрызгиванием

Масляный фильтр — 2105С-1012005-НК-2

Датчик указателя давления масла — ММ-358

Датчик сигнализатора аварийного давления масла — 30.3829

Система охлаждения двигателя ЗМЗ-409 — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости

Термостат — ТС107-05, ТР-01

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — ТМ106-11

Воздушный фильтр — сухой, с картонным фильтрующим элементом (устанавливается на автомобиле УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3909)

Сцепление ЗМЗ-409 — сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной

Электрооборудование — постоянного тока, однопроводное, отрицательные клеммы источников и потребителей соединены с корпусом

Номинальное напряжение, В — 12

Генератор — 9422.3701 или 2502.3771, со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения.

Трехфазный синхронный генератор переменного тока 9422.3701 со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения Я212А11Е предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер,
УАЗ-3909.

Стартер — 6012.3708 или 406.3708 (ф.«Искра», Словения) или 0 001 109 063 (ф. BOSCH, Германия). Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока независимого возбуждения с номинальным напряжением 12 В.

Система зажигания — микропроцессорная, осуществляющая управление углом опережения зажигания

Катушки зажигания — 406.3705

Свечи зажигания — А14ДВР или LR17УС

Двигатель ЗМЗ-409 (вид справа)

1 — стартер; 2 — датчик температурного состояния впускного трубопровода; 3 – шланг от регулятора давления топлива к каналу холостого хода; 4 – регулятор давления топлива; 5 — впускная труба; 6 — ресивер; 7 — регулятор холостого хода; 8 — шланг подачи воздуха; 9 – топливопровод двигателя; 10 —
патрубок дросселя; 11 — грузовая проушина; 12 — генератор; 13 — масляный фильтр; 14 — крышка привода масляного насоса; 15 — шланги подогрева дросселя;

Базовые данные для регулировки и проверки двигателей ЗМЗ-409

Давление в системе смазки на прогретом двигателе автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3909 (ЗМЗ-409) в месте установки датчика аварийного давления масла при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу 850±50 мин-1, кПа (кгс/см2), не менее — 98 (1,0)

Прогиб ремня привода вспомогательных агрегатов при нажатии с усилием 8 кгс, мм — 14 ± 1

Зазор между электродами свечей зажигания, мм — 0,7. 0,85

Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С — 80. 90

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1 — 850 ± 50

Двигатель автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3909 (ЗМЗ-409) (вид спереди)

1 — корпус термостата; 2 — диск синхронизации; 3 — датчик синхронизации; 4 — натяжной ролик; 5 — ремень привода агрегатов.

Двигатель автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3909 (ЗМЗ-409)-409 (вид сверху)

1 — шланг основной ветви вентиляции картера; 2 – шланг регулятора холостого хода; 3 — шланг малой ветви вентиляции картера; 4 — катушки зажигания; 5 – высоковольтные провода; 6 – крышка клапанов; 7 — крышка маслозаливной горловины;

Необходимость в ремонте двигателя автомобилей УАЗ-Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3909 (ЗМЗ-409) наступает после пробега 200-250 тыс.км. в зависимости от условий эксплуатации.

К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 200 г/100км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также возможны стуки.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей двигателя ЗМЗ-409 вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм:

— юбка поршня — цилиндр блока — 0,25

— поршневое кольцо — канавка в поршне (по высоте) — 0,15

— поршень — поршневой палец — 0,015

— замок поршневого кольца — 2,5

— верхняя головка шатуна — поршневой палец — 0,03

— шатунные и коренные подшипники — шейки коленвала — 0,15

— стержень клапана – втулка — 0,20

— шейки распредвалов – опоры в головке — 0,20

— осевой люфт коленчатого вала — 0,36

Работоспособность двигателя ЗМЗ-409 может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Источник: avtodvc.ru

УАЗ Патриот и термостат

Внедорожник УАЗ Патриот оснащен бензиновым двигателем марки ЗМЗ-409, который требует охлаждения. Если же система охлаждения будет неисправной, то температура мотора во время его работы будет быстро расти, что приведет к серьезным последствиям. Чтобы исключить такие последствия, необходимо контролировать функционирование системы охлаждения и при обнаружении на датчике температуры свыше 90 градусов, следует остановиться и определить неисправность. Важным звеном в работе системы охлаждения Патриотовского двигателя ЗМЗ-409 является такое устройство, как термостат. Именно о нем сегодня и поведает данный материал, разберемся, для чего он нужен, как и чем его заменить на внедорожнике УАЗ Патриот.

Предназначение изделия

Термостат в системе охлаждения ЗМЗ-409 предназначается для распределения потока охлаждающей жидкости ДВС. Благодаря ему осуществляется распределение жидкости на два контура. Первый контур имеет малый круг, и жидкость циркулирует в рубашке охлаждения и радиаторе отопителя салона. Второй же контур включает в себя тоже, плюс циркуляцию жидкости через большой радиатор.

Таким образом, можно сказать, что термос является неким регулятором, который открывает большой круг циркуляции охлаждающей жидкости после ее нагревания. Если бы его не было, то при запуске мотора сразу же происходила циркуляция жидкости по обоим кругам, что приводило бы к очень продолжительному прогреву мотора ЗМЗ-409.

Особенности

Штатный термостат Ульяновского производства на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 и Евро-4 имеет крайне малый эксплуатационный срок. Если быть, точнее, то неисправность его заключается в том, что снижается температура охлаждающей жидкости. То есть, с завода установлено, что он должен срабатывать при достижении температуры двигателя 87 градусов и только после этого включаться и функционировать в таком режиме. Благодаря температуре в 87 гр. (рабочая температура двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-409) обеспечивается нормальная работа не только ДВС, но и отопителя салона. Когда же штатный приходит в неисправность (очень распространенная проблема на Патриотах), то температура снижается до 76-77 градусов. В результате мотор работает при неправильной температуре и в салоне приходится включать регулятор печки на максимум, чтобы добиться немного тепла в салоне.

Когда термостат неисправен, то он не подлежит ремонту и требует замены на новый. Но не стоит спешить менять шило на мыло, ведь можно установить изделие более высокого качества, таких производителей, как «Тама» от Паждеро. Известен также и «Пекар», но его рабочая температура составляет 80 градусов, а на самом деле он не поднимает выше 75.

Термостат «Тама» характеризуется следующими особенностями: он на один градус выше поднимает температуру антифриза, чем штатные механизмы. То есть, «Тама» имеет рабочую температуру 88 градусов, в то время как штатный по первой 87. На внедорожник УАЗ Патриот ЗМЗ-409 с экологическим стандартом Евро-3 и Евро-4 термостат «Тама» устанавливается без изменений, так как по размерам они аналогичны.

Если же вы обладатель внедорожника с Евро-2 и ниже, то установить термостат «Тама» можно, но потребуется замена тарелки на ту, которая установлена на штатном. То есть замена нужна для того, чтобы «Тама» мог перекрывать входное отверстие на помпе. Чтобы на внедорожник УАЗ Патриот Евро-2 и ниже установить термос «Тама», необходимо подогнать его по размерам штатного.

После замены срок эксплуатации данного агрегата будет гораздо больше, нежели штатного, а в дополнение, в салоне потеплеет на несколько градусов при том же положении регулятора печки. Поэтому если вы задаетесь вопросом, а какой термос лучше поставить для своего Патриота, то решение только одно — «Тама» от Паджеро.

Итак, мы рассмотрели, что собой представляет термостат на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409, какую имеет рабочую температуру. Рассмотрим, когда же нужна замена изделия или как определить его неисправность?

Неисправности

Первым признаком неисправности работы термоса является нарушение температурного режима. То есть, если вы заметили, что рабочая температура двигателя составляет не 87 градусов, а ниже, то следует задуматься о скорой замене термоса. Он также может и заклинить, в результате чего двигатель будет набирать температуру выше 87 градусов. В таком случае необходимо поднять капот и убедиться в исправной работе вентилятора охлаждения и наличия антифриза в расширительном бачке. Если и вентилятор исправен и антифриз соответствует норме, то, скорее всего, заклинила тарелка, в результате чего жидкость не проходит по большому кругу и не охлаждается.

В таком случае необходимо снять термос (ниже рассмотрим процесс) и проверить его исправность. Для этого изделие помещается в емкость с водой, после чего воду необходимо нагревать. Если же вода будет доведена до кипения, а клапан никак не среагирует, то он является неисправным и требует замены.

Изделие считается рабочим, когда:

  • температура начала открытия клапана равняется 78 градусов;
  • температура полного его открытия составляет 87 градусов.

Если рабочая температура термоса нарушена, то следует изделие заменить. Замена термостата на внедорожнике УАЗ Патриот проводится в следующей последовательности:

  1. Первоначально необходимо слить антифриз.
  2. Отвинчиваются крепления насоса гидроусилителя. Насос отводится в сторону.
  3. Осуществляется ослабление затяжки хомута и отсоединяется от корпуса, где установлен термостат, шланг радиатора.
  4. На его корпусе имеются провода, которые необходимо отключить.
  5. Далее потребуется на соединительном шланге термостата и насоса ослабить верхний хомут.
  6. Отвинчиваются винты крепления корпуса, в котором он установлен.
  7. Прежде чем снимать корпус, следует ослабить затяжку крышки, а затем и извлечь корпус термоса.
  8. Теперь можно отвинтить болты крепления крышки корпуса термоса и очистить старую прокладку.
  9. После этого извлекается термостат и производится его замена на новый.

Производитель рекомендует устанавливать аналогичное устройство, в противном случае за последствия не несет ответственности. Но данная статья дает возможность сделать вывод о том, что лучше все же заменить штатный термос на зарубежный аналог. Установка нового изделия производится в порядке обратном снятию. После установки заливаем жидкость и проверяем, какое значение составляет теперь рабочая температура устройства, которая должна быть 87-88 градусов, в зависимости от установленной модели термоса.

Подводя итог, следует отметить, что исправность термостата на внедорожнике УАЗ Патриот и иных автомобилях очень важна, так как его сбой приводит к невозможности дальнейшего передвижения. Удачного выбора и проведения замены в домашних условиях.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Замена термостата УАЗ Патриот

Неисправность термостата на УАЗ Патриот проявляется отклонением от рабочей температуры двигателя. Двигатель либо долго прогревается, либо перегревается. Термостат на машине УАЗ Патриот выполнен в виде корпуса и вставки. В случае обнаружения отклонений в работе термостата на УАЗ Патриот можно заменить лишь вставку. Именно о замене вставки термостата мы и расскажем в нашей статье.

Инструменты необходимые для замены термостата- вставки в УАЗ Патриот

Для замены вставки — термостата УАЗ Патриот потребуется ключ для снятия хомута или отвертка, а также ключ на «10». Также кроме инструмента вам возможно понадобиться на доливку ОЖ, того же типа что уже залита в систему охлаждения вашего автомобиля.

Процесс замены термостата — вставки на УАЗ Патриот

Процедура замены вставки — термостата на УАЗ Патриот простая и не потребует высокой квалификации от механика. Первым делом необходимо снять шланг с верхнего штуцера корпуса термостата. Для этого вам необходимо будет ослабить хомут и стянуть шланг вверх.

Теперь ключом на 10 откручиваем два болта удерживающих крышку термостата.

Снимаем крышку с корпуса.

Поддеваем отверткой вставку — термостат и вытаскиваем ее наружу. На фото новая и старая вставка. Обратите внимание на то, что на новой вставке должна быть установлена уплотнительная резинка, которая обеспечивает герметизацию между корпусом и вставкой.

Также на корпусе термостата, как правило, имеется маркировка о рабочей температуре вставки. В нашем случае это 82. Бывают вставки на 85 и 87 градусов.

Проверяем посадочные поверхности в корпусе и очищаем их от грязи и коррозии. Устанавливаем новую вставку в корпус и собираем все в обратной последовательности.

Проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке, при необходимости доливаем.

Источник: www.autosecret.net

УАЗ Patriot Бес › Бортжурнал › Температура

Итак, народ, в процессе эксплуатации возник вопрос: какой диапазон нормальной рабочей температуры для наших движков 409.1 Е3 ?
У себя замечаю такой разброс: 79-84 зимой, 84-87 летом. Прогревается быстро, проблем нет. Смущает летняя температура 84-87 градусов. Не многовато-ли? Не стоит ли с термостатом заморочиться? Присмотрел ПРАМО на 82 градуса.

Пробег: 25000 км

УАЗ Patriot 2009, двигатель бензиновый 2.7 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Комментарии 30

Народ, поясните недалекому: сколько нормальный разброс температур рабочих?
Короче, поставил сперва термос на 87 градусов. На трассе через 30 км при скорости 110-120 и 25 градусах за бортом прогрелся до 96, дальше стало страшно, черепашьим ходом 60-70 км/ч добралсо до дома, поставил термос 84. По городу все путем, 84-87. На трассе 87-90. Т.е. разброс в 6 градусов от 84 до 90 при +20 за бортом. Норма ли это?

У меня рабочая температура двигателя 91-95 град, гуляет туда-сюда, с интервалом 3-5 минут. Теромостат ТАМА 88 град, на лето ставлю термостат 80 град. Вместо виски спарка двух вентиляторов от Ниссана.

Чет низковата температурка у вас. Повышенный расход не наблюдается в зимнее время?

Расход в норме. На этих колесах в смешанном цикле 14-15. На стоковом размере 11-12 литров.

Но температура явно ниже нормальной рабочей.

Стоит термос на 87гр, температура что летом что зимой 90-95, виска на помойке, вместо неё стоит электро вентилятор от БМВ.
Та температура что у вас низка для нашего мотора!

И зимой и летом рабочая температура — 84 г.

У меня 95/99 темпир.зимой и летом и заметил чем ближе к ста мотор работает лучше эластичные и экономичнее на холостых при 98 градусах комп показывает 1,1 литр в час. А при 84/89 показывает 1,4/1,5 литра .как то так у меня.

…странно да?! )))) …ваш двс работает по законам физики)))))

рабочий диапазон температур для змз 406/405/409 — 90-110 градусов, так что на патре фактически с завода идет недогрев, сделано для того, чтобы предостеречь от перегрева двс, всвязи с несовершенной системой охлаждения двс, из-за этого температура на наших двс сильно гуляет на 4-5 градусов в среднем. По уму — должен стоять термос на 88 градусов, что благодаря, далеко не быстрой работе термоса, должно обеспечивать температуру двс в диапазоне 90-91 градусов. Но…из-за виски данный разбег (на всех авто) увеличивается до 90-95градусов, при догреве (после глушения авто летом, да и зимой) доходит до 100-105градусов, что при выключенном двс достаточно критично для наших нежных ГБЦ… Лечение есть…готовлю проект, но это…уже совсем другая история)))))

А что с проектом? Проблема лишь в электровентелях, которые управляются мозгами в нашем случае.
Но можно переделать на аналоговое управления с дополнительного ДТОЖ + реле времени, которое будет срабатывать при пропадании напряжения (при выключении зажигания). Схема, как я понимаю, не сильно сложная.
Но! Проблема в этом исполнении в машинах с кондиционером.

основная проблема в логике управления вентилями…они работают исходя из температуры двс (имеется ввиду вентеля радиатора), а должны исходя из температуры жидкости в радиаторе, причем поддерживать температуру на определенном уровне (в зависимости от термоса). Догрев решается при помощи того же борейки и штатной эл. помпы

а турбо таймер не катит?

долго, дорого, старомодно и малоэффективно…для нормального остужения двс на холостом ходу — надо поработать минимум минуты 3-4…при этом после глушения мотора (летом) один фиг будет догрев))))

я на сиге выставить хочу. дешево и сердито)))

у меня ручник не пашет…и учитывая конструкцию…не стоит на него расчитывать…для меня проще — заглушил, закрыл, забыл

у меня так и получится: заглушил, закрыл, забыл. Ручник работает))) Новая конструкция.

я на сиге выставить хочу. дешево и сердито)))

Пробовал, выставлял! Догрев один Хрен идёт!

рабочий диапазон температур для змз 406/405/409 — 90-110 градусов, так что на патре фактически с завода идет недогрев, сделано для того, чтобы предостеречь от перегрева двс, всвязи с несовершенной системой охлаждения двс, из-за этого температура на наших двс сильно гуляет на 4-5 градусов в среднем. По уму — должен стоять термос на 88 градусов, что благодаря, далеко не быстрой работе термоса, должно обеспечивать температуру двс в диапазоне 90-91 градусов. Но…из-за виски данный разбег (на всех авто) увеличивается до 90-95градусов, при догреве (после глушения авто летом, да и зимой) доходит до 100-105градусов, что при выключенном двс достаточно критично для наших нежных ГБЦ… Лечение есть…готовлю проект, но это…уже совсем другая история)))))

Также парюсь этой проблемой, поднятие температуры на заглушенном движке, думаю вкрячить датчик от жиги на доп помпу, у тебя какие мысли на этот счет.
А у автора скорее всего уже стоит термос на 82°

Источник: www.drive2.ru

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409, устройство и особенности конструкции, обслуживание.

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Система охлаждения УАЗ должна быть заполнена низкозамерзающей жидкостью Тосол-А40М, ОЖ-40 «Лена» или аналогичной. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М.

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409, устройство и особенности конструкции.

Система охлаждения УАЗ состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок. К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона. Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала.

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 и ЗМЗ-40904 Евро-3.

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4.

Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в двухклапанный термостат с температурой открытия основного клапана в 82+-2 градуса. В зависимости от температуры охлаждающая жидкость проходит затем в водяной насос, при низкой температуре, или в радиатор — при высокой температуре, а затем откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

Радиатор системы охлаждения трубчатоленточный или с горизонтальными трубками, алюминиевый, с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова. Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

Кран или пробка слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя. Емкость системы охлаждения с учетом отопителя : с трубчатоленточным радиатором — 12,0 литров, с радиатором с горизонтальными трубками — 14,0 литров.

Рабочая температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения Уаз Патриот.

Рабочая температура охлаждающей жидкости для двигателей ЗМЗ-409 Евро-2 и ЗМЗ-40904 Евро-3 должна находиться в пределах 80-105 градусов. Допускается кратковременная, не более 5 минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов.

Рабочая температура охлаждающей жидкости для двигателя ЗМЗ-40905 Евро-4 должна находиться в пределах 80-110 градусов. Допускается кратковременная, не более 5 минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 120 градусов. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости, необходимо немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева.

Контроль температурного режима двигателя осуществляется по указателю температуры и сигнализатору перегрева (контрольная лампа), находящихся в составе комбинации приборов автомобиля. Указатель температуры охлаждающей жидкости управляется сигналом, формируемым блоком управления на основании информации от датчика температуры размещенного в корпусе термостата.

Источник: lexmak.ru

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Рабочая температура двигателя

Рабочая температура двигателя

Сообщение Strinda » Чт июн 03, 2010 20:07

Сообщение Ep » Чт июн 03, 2010 20:42

Сообщение СЛОНЕНОК » Чт июн 03, 2010 20:54

Сообщение Strinda » Пт июн 04, 2010 06:18

Сообщение paflight » Пт июн 04, 2010 06:27

Сообщение Ep » Пт июн 04, 2010 10:58

да не денется никуда эта жара, если даже жабры врезать 🙂

у нас вчера +35 первый раз было. пипец карочи. при такой жаре поможет тока снятие нафик капота 🙂

Сообщение СЛОНЕНОК » Пт июн 04, 2010 14:06

Сообщение Fleeter » Пт июл 02, 2010 14:59

Сообщение Николас » Пн июл 26, 2010 21:31

Сообщение Ep » Пн июл 26, 2010 23:22

Сообщение gadr » Вт июл 27, 2010 09:07

Сообщение Николас » Вт июл 27, 2010 16:47

Сообщение olegena » Вт авг 03, 2010 21:42

Сообщение kineskop » Ср авг 04, 2010 12:33

Сообщение olegena » Чт авг 05, 2010 08:37

Сообщение olegena » Пн авг 09, 2010 11:42

Источник: uazpatriot.ru

Увеличение КПД двигателя ЗМЗ-409 УАЗ Патриотов.

День рождения:
11 Августа

Авто: ГАЗ-310231 АМС, ВАЗ-21041-67i. универсалы

Закоулки в двигателе ЗМЗ-409. где прячется мощность
(ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 – это сиамские близнецы, но ЗМЗ-406 появился раньше)

Предисловие:
Эта статья предназначена для тех, кому надоело кормить 175 лошадей двигателя ЗМЗ-409.10 и ЕВРО-нормы, а кататься на тех лошадях, которые указаны в Паспорте Транспортного Средства, из которых катализатор еще возьмет свои 8-12% лошадей, особенно на переходных режимах.
Многое об этом двигателе становится понятным из Истории его создания:
В 1982-84 году прототип двигателя ЗМЗ-406 явился одной из обычных плановых разработок НИИТ АвтоПром ( к сожалению в 1997 году имена-фамилии авторов работы история не сохранила). Это была копия двигателя от спортивного СААБ 900. Позже СААБ произвел доводку конструкции и параметров двигателя в японской компании Хонда Моторс, но узнаваемость контуров двигателей ЗМЗ под капотами СААБ 900-9000 с двигателями серии В-234 и более поздними модификациями, остается до сих пор. Прототип двигателя ЗМЗ-406 в количестве 50-ти штук были проверены в лабораториях НАМИ и с положительным результатом несколько образцов были отправлены, для доводки параметров двигателя и адаптации инжекторного впрыска топлива с КМПСУД, на АвтоВАЗ, где 2-литровый вариант приглянулся разработчикам «Надежды». Так или иначе, но на АвтоВАЗ двигатель долго не задержался, а первые опытно-промышленные образцы были установлены на малые патрульные катера Дальневосточной Военной Флотилии, взамен двигателей ГАЗ-52 и ГАЗ-53. До сиз пор на одном из плакатов ЗМЗ красуется двигатель , предназначенный для экранопланов, модели ЗМЗ-406.28. Испытания, по мнению военпредов, прошли успешно, двигатель оказался мощнее предшественников и намного экономичнее. Этим двигателем заинтересовались работники ГАЗ . После этого вся техническая документация была изъята у всех разработчиков и передана в г.Заволжье на ЗМЗ, где по-стахановски, в сжатые сроки было выдано «на гора» к марту 1996года, для установки на серийные автомобили ГАЗ-31029 и ГАЗ-3102, то что и получается при спешке … первый блин комом и второй из-за жуткой экономии, даже на спичках, не лучше, а каждый последующий еще и с постоянно удешевляемыми комплектующими, на изготовлении которых каждый горе-рационализатор сэкономил себе в премию несколько копеек и манагер Отдела закупок ЗМЗ «отслюнявил откат» в несколько копеек, т.е. был двигатель немного хромым, потом стал безногим, безруким , слепым, глухим, тупым, но еще… жив «курилка». Сотрудники ГАЗ боролись-боролись с этим беспределом и при Николае Андреевиче Пугине и после продажи завода в плохие руки СеверСталь. Наконец поняв в 2005 году, что ничего хорошего не получится, плюнули на все это безобразие. А что Хорошего можно было ждать сотрудникам ГАЗ, если в 2003-04гг. вся техническая документация на этот двигатель была вывезена в Китай, размещены заказы на выпуск комплектующих от поршней до сцеплений и на серийную сборку двигателей стали поступать откровенно дешевые и ненадежные «хлопушки» из поднебесной, которые в прайсах «Двойной ресурс» именуются … KENO (USA). Был на производствах KENO в китайской провинции Нингбо. В Китае есть заводы намного достойнее, видимо опять сотрудники ЗМЗ экономили на каждой копейке и прикупили продукции пожиже.
Но … мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И, раз заготовку для Хорошего двигателя уже установили на автомобиль, то всех потерянных лошадей можно вернуть в стойло и хором заставить тянуть свой любимый автомобиль, так быстро и так долго, как эти же самые лошади таскали по Гонкам Кубка Европы в авторалли спортивные СААБ 900 с 1982 по 1991 года выпуска и часто привозили на Первые места.

Начнем по-порядку и последовательно, как в букварях, прилагаемых к автомобилю.

Подшипники жидкостного трения (сталеалюминевые вкладыши и втулки):
Для начала «общая санитария», от которой зависит скольжение подшипников и невозможен износ поверхности вкладышей, песком, стружкой, тряпками и прочими посторонними предметами:
— После шлифовки шеек шатунных и коренных шеек коленчатого вала , в обязательном порядке производить чистку и мойку каналов, с выворачиванием заглушек и заменой их на новые,
— При замене масла применять фильтры «Колан», в конструкции которых есть дополнительный фильтр из сформованного полизона, расположенный на байпасном (перепускном) клапане. Из-за того, что при холодном пуске двигателя и прогреве, особенно зимой, часть масла обходит основную бумажную штору фильтрующего элемента, этим путем мелкий шлам, оседающий на внутренних поверхностях корпуса масляного фильтра, имеет возможность попасть снова в масляную систему и оставить следы своего пребывания на вкладышах.

Дальше балансировка коленчатого вала и маховика:
— Коленчатый вал двигателя, после произведенных работ по шлифовке коренных и шатунных шеек, необходимо балансировать, так же как и маховик. Но если коленчатый вал можно отбалансировать только на специальном оборудовании, то для маховика достаточно статической балансировки, сделанной в гаражных условиях. Для этого достаточно установить маховик, с вставленным в него новым подшипником (или двумя подшипниками), на горизонтально закрепленный в тисках первичный вал КПП, раскрутить маховик, дать ему самому остановиться, чем и найти самое тяжелое место, а потом снимать лишний металл бор машинкой или высверливая дрелью с обратной стороны от плоскости установки сцепления, до того состояния, когда маховик «потеряет способность искать тяжелое место» и станет останавливаться, судя по отметкам мела на наружной поверхности, хаотично .
Можно немного и улучшить:
— Сталеалюминевые вкладыши коленчатого вала надежно изготовлены, но было бы лучше, чтобы полукольца осевой фиксации коленчатого вала были изготовлены из более прочного и износостойкого материала. Например из бронзографита.
— Верхние головки шатуна, завтулены двумя узкими свертными латунными лентами. Часто эти ленточки из-за корявости изготовления вылетают, то внутрь, то наружу и поршневой палец начинает стучать. Но выход есть. В «Механике», при ремонте верхних головок шатуна двигателей ЗМЗ-406, устанавливают вместо этого «народного творчества работников ЗМЗ» нормальные втулки от Мерседес, изготовленные из бронзографита.
— Шайбу осевой фиксации промежуточного вала двигателя, судя по задирам оставленным на закаленной и не всегда шлифованной поверхности, тоже желательно , или покрыть слоем меди, методом напыления в установке «Булат», или целиком изготовить из бронзографита.
— Полукольца осевой фиксации распределительных валов тоже вместо дешовых пластиковых, из-за которых валы часто начинают люфтить в продольном направлении, желательно изготовить из бронзографита в полный полукруг профиля, без зазора на болтание этих колец в гнездах 5-6 мм по окружности туда-сюда.
Для увеличения давления масла можно:
— зажиклерить отверстия смазки опорных шеек распределительного вала ( . … 0,20),
— зажиклерить отверстие масляного канала в блоке цилиндров ( . ).
— Если установить вместо гидротолкателей , регулируемые толкатели, то масляные отверстия питателей гидротолкателей можно заглушить.
— применить, вместо штатных гидронатяжителей цепи, автоматические натяжители цепи АНЦ «АвтоПилот», которые имеют уплотнительную манжету, на наружной части корпуса и диаметр толкателя 7 мм.

При сборке двигателя несложно и обработать:
Для того чтобы уменьшить сухое трение в 12-15 раз, во всех без исключения подшипниках жидкостного трения, цилиндрической и плоской формы, которое неизбежно при каждом запуске холодного двигателя, при сборке двигателя, нужно смазать вкладыши монтажной пастой с дисульфидом молибдена. Например Ликви Моли № …
После сборки двигателя и обкатки в 1000-2000 км моторное масло следует слить, чтобы не повредить этой присадкой кольца и зеркало цилиндров, и залить чистое масло. Дисульфид молибдена – это твердая пластичная смазка, которая заполняя неплотности, внедряется в материалы пар трения и увеличивает поверхностную твердость вкладышей в 2-2,5 раза, а сухое трение в 12-15 раз, но при нагреве до температур выше 450*С, например на поршневых кольцах, начинает химически реагировать со свободным углеродом, которого достаточно в масле и материалах, из которого изготовлен двигатель. При этом образуется карбид молибдена, а это отличный абразивный материал.
В КПП и ЗМ это качество превращения смазывающего дисульфида молибдена в абразивный карбид молибдена, при нагреве в местах местных дефектов шестеренных пар, из-за прогрева при «холодной сварки» и ударов шестерен между собой, незаменимо, т.к. выглаживает поверхности скольжения, особенно гипоидных передач до зеркального блеска, а двигателю это свойство вредит, т.к. попадая на поршневые кольца, может расточить цилиндр на следующий ремонтный размер или еще больше.
В случаях пробоя поддона и полной потери масла, даже которая обнаружена через 10-15 км после выезда с полевой дороги на ровную дорогу, по успокоившейся на «0» отметке стрелки указателя давления масла и горению лампочки давления масла … вкладыши остаются без дефектов.

Поршня:
Двигатель среднефорсированный, так же как и двигатели ВАЗ, Опель, СААБ, Мерседес.
Поэтому конструкция поршней , разработанных по лекалам «фордовских» дефорсированных двигателей, доставшейся ЗМЗ вместе с документацией на выпуск двигателей для ГАЗ-24 и особенно с дефектами формы юбки поршня , сданными на дизельно-Пермском, халатно-Воронежском и глупо-китайском производствах в Нингбо их губит.
Поршня других производителей довольно редко встречаются и не приводят к лучшим результатам из-за увеличенного зазора в паре поршень-цилиндр.
По нормативам АвтоВАЗ зазор в паре поршень-цилиндр должен быть 0,04 мм. Правильность этого зазора легко проверить при получении блока с поршнями из расточки, если развесить вдоль одной стороны блока полоски бумаги, шириной в 20-25 мм, нарезанным из листов массовой печатной продукции (газет), т.к. толщина листа ровно 0,04 мм.
Спортсмены устанавливают зазор в паре поршень-цилиндр — 0,02 мм.

Увеличенный конструкторами ЗМЗ зазор в паре поршень-цилиндр до 0,06-0,07 мм, не держит масляного клина на стенке цилиндра и это приводит к значительным потерям на сухое трение между юбкой поршня и цилиндром. Так же увеличенный зазор оказывает негативное влияние на работу поршневых колец.
Получается, что цилиндр в блоке, даже под самый лучший в Мире поршень, придется делать своими руками.
На ЗМЗ есть неплохое собственное производство поршней, но его продукция используется для производства двигателей малых серий, которые не поставляются в запасные части, Поэтому поршня надо искать в номенклатуре Костромского завода, Рос Итал или … .
Изготовление специальных кованные поршней – это дорого и , если разобраться, то на максимальную скорость автомобиля мало влияет.

Поршневые кольца:
Сделанные по технологии GOETZE и, например, в Костроме, чугунные первые, вторые кольца и «тяжелые» маслосъемные кольца, имеющие две маслосъемные фаски, прилегающие в стенкам цилиндра на 78-80% с «грушевидной» и «яблочковидной» эпюрой нагрузки на участки стыков поршневых колец не рассматриваю, т.к. это прошлый век. Утопичность их конструкции наносит серьезный вред мощности двигателя, а так же его надежности и долговечности.
Наилучший результат по прилеганию к стенке цилиндра (98%), надежности, долговечности и наименьшему трению, показали кольца Nippon Piston Ring , «зашифрованные» в России под торговую марку SM. Много подделок, но, потерев пальцами омеднение на первом поршневом кольце, несложно определить: стирается омеднение – подделка, не стирается – оригинальное изделие.
Первое кольцо: Стальное кольцо с наружной поверхностью, изготовленной из хрома с круглой полированной поверхностью. Изнутри кольца есть внутренняя фаска, обращенная вверх . Это кольцо «работает» только под давлением. Расширяясь под действием газов нажимающих на внутреннюю фаску, увеличивает компрессию, а без давления и при свободном ходе не нажимает на стенки цилиндра.
Второе кольцо: Чугунное кольцо со «смещенным центром тяжести» и имеет скребковый профиль наружной поверхности, обращенный вниз. При движении под нагрузкой, снимаемого «скребком» масляного клина, профиль кольца изгибается в канавке поршня, увеличивая давление на стенку цилиндра, выполняя функцию дополнительного компрессионного кольца. При движении вверх не создает нагрузки на стенку цилиндра.
Третье кольцо: Трехкомпонентное кольцо со стальными чашечными скребками и двухкомпонентным компенсатором. Два тонкостенных кольца «чашечного» типа имеют наружную поверхность, покрытую толстым слоем хрома и круглую полированную поверхность. Двухкомпонентный сепаратор обеспечивает радиальную и продольную фиксацию тонких колец в канавке поршня. При сборке конус верхнего кольца должен быть направлен вершиной вверх, а нижнего – вниз.

Правила разведения замков колец может быть три варианта:
1) По рекомендациям производителей двигателей ФОРД – ГАЗ. Замок первого кольца вперед, второго — назад, замок первого маслосъемного кольца по часовой стрелке, если смотреть со стороны днища поршня, под углом в 90*, второго под углом 180* к верхнему маслосъемному кольцу.
2) По рекомендациям производителей двигателей Опель. Замки всех колец устанавливаются так же как ФОРД-ГАЗ, но располагаются под углом в 45* к оси двигателя.
3) По рекомендациям производителей двигателей СААБ. Замки первого и второго колец устанавливаются так же, как ФОРД-ГАЗ, а замки маслосъемных колец располагаются под углом в 120* с правой стороны по расположению поршня в блоке цилиндров.
Отдельного обсуждения заслуживает Зазор в поршневых кольцах. Зазор в замках поршневых колец должен быть 0,03-0,04 мм.
Спортсмены устанавливают : стальные – 0,15 мм , чугунные – 0,20 мм.
В противном случае прорывающиеся через замки поршневых колец постепенно разворачивают их в один ряд. Разбирать двигатель каждые 50-60 тыс. км, чтобы развести замки колец не очень удобно. Но и обеспечить зазор в замках колец не так-то просто по причине того, что размерная группа цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ, начинающаяся с Группы «А» и размера 92,024 мм, уже является самым крайним допуском для установки поршневых колец, допуск применения которых 91.080 – 92,020 мм. Поищите в заглушках рубашки охлаждения, написанные краской, буквы обозначения размерных групп цилиндров. Там будут буквы «Б», «В». «Г», «Д». Можете даже не искать, так как блоки цилиндров с нужными всем буквами «А» и раньше использовались только для выпуска двигателей в Цехе Малых Серий и производились ручной сборкой, для гаража ГОН.
Получается, что цилиндр в блоке, даже под самые лучшие в Мире поршневые кольца, придется делать , так же как и под самые лучшие в Мире поршни, тоже своими руками.

Присадки для уменьшения трения в цилиндропоршневой группе и увеличения компрессии:
Для очистки камер сгорания и масляной системы:
— Препараты WINN*S : для очистки камер сгорания и клапанов применяют «Комплексный очиститель камер сгорания» (с нафталанами), который в количествах 50 мл заливается в каждый цилиндр, а потом, на заведенном и полностью прогретом двигателе, вводится во впускной рессивер капельным способом, при помощи набора для переливания крови. Чтобы очистить масляную систему и цилиндры в нижней части, применяют «Очиститель масляной системы».
— Препараты Ликви Моли: для очистки камер сгорания и клапанов применяют «Очиститель клапанов и камер сгорания» в бензин. Их два: «большой» рассчитан на 70 литров топлива, «малый» рассчитан на 20 литров топлива. Для очистки масляной системы «Clean Motor» в картонной коробке серебристого цвета.
— Камеры сгорания можно почистить , если при работающем на малых оборотах двигателе, капельным способом, используя набор для переливания крови, подавать во впускной ресивер обычную дистиллированную воду . Для полной очистки камер сгорания хватает 3-х литров, но через каждые 0,5 литра надо приостанавливать капельный процесс и прогазовывать двигатель.
Для восстановления геометрии цилиндров и снижения трения в цилиндро-поршневой группе:
— серпентины, которые образуют на поверхностях трения пленку из оловянистой бронзы, которая очень скользкая, но мягкая и со временем изнашивается. Это препараты РиМет, Lubrifilm.
— с более твердым покрытием, менее изнашиваемым. Это Форсан, Лавр.
-есть готовые препараты Ликви Моли – Motor Protect или Ceramic, для обработки двигателя каждые 70 тыс.км.
Дальнейшая обработка препаратами, содержащими металлокерамику, фторопласты и прочие слайдеры — это вопрос религии.
Для увеличения компрессии:
— Синтетическое масло МС-20С1 или натуральное пальмовое масло. При температурах в цилиндропоршневой группе ниже верхнего компрессионного кольца эти масла не горят.
Рецепт: Влить 50-100 граммов в моторное масло, при каждой замене масла в разогретый двигатель и 50-100 км сразу проехать, чтобы эти масла, которые не смешиваются с моторным маслом, забрались в промежутки между кольцами и больше никогда оттуда выбраться не смогли. Компрессионное кольцо становится шириной в три кольца.
Если кому надо то же самое, но в 1000 раз дороже, то вышеуказанные масла находятся в весьма скромных объемах в красивых упаковках ER, Fenom и разведены для «секретности» обычным моторным маслом.
Для тех кто не знает. Синтетическое масло МС-20С1 и натуральное пальмовое используются в подшипниках жидкостного трения станов горячей прокатки на которых производят обработку слябов, блюмов и сортового металла.
-если цеха со станами горячей прокатки по близости нет, то компрессию увеличивает любой импортный препарат, предназначенный для устранения расхода масла.

Блок цилиндров двигателя:
Ввиду того, что заготовку блока цилиндров отливают из чугуна на ГАЗ, где проводят черновую обработку заготовки и термообработку (отбеливание) цилиндров, а на ЗМЗ производят дальнейшую обработку , смещая базу обработки , относительно базы обработки на ГАЗ, часто происходит, что слой отбеливания в передних частях цилиндров остается очень маленьким. Это приводит к задирам зеркала цилиндра, а иногда встречаются случаи вертикальных трещин, чаще всего во втором и третьем цилиндре.
Даже растачивать блок цилиндров на следующий ремонтный размер опасно, потому что можно пробить стенку отбеливания, которая составляет не более 1,2 мм – минус неизвестная величина ошибки базирования ЗМЗ относительно базирования ГАЗ.
При этом обработка цилиндров производится без базирования на коренные постели и во многих двигателях поршни цилиндра движутся под углом до 2* к коленчатому валу двигателя .
Плоскость поверхности блока цилиндров, прилегающая к головке блока цилиндров, тоже не параллельна оси вращения коленчатого вала двигателя.
С 2000г., совместно с фирмой «Механика»), была разработана технология восстановления геометрии цилиндров и «возвращения» из размерности цилиндров в Группу «А» с расточкой цилиндров при базировании блока цилиндров от коренных постелей, гильзовкой блока цилиндров «сухими гильзами», планированием фрезеровкой плоскости блока цилиндра и дальнейшей расточкой и плосковершинным хонингованием цилиндров в напряженном состоянии с применением, устанавливаемой на обрабатываемый блок цилиндров, фальш головки. При этом были применены тонкостенные гильзы из жаропрочного чугуна, материал которых был уплотнен винтовой прокаткой. Эти гильзы используются для установки в блоки цилиндров, производимых для автомобилей Опель Сенатор и производятся фирмами GOTZE и турецким производством Yenmark.
В фирме «Механика» не все понимают эту высшую математику, НО знающие и умеющие выполнять эту непростую работу люди там еще работают. Регулярно сам заезжаю на Вербную, 8Б и проверяю.
ВАЗ-овская «болезнь» чугунных блоков цилиндра.
Если при измерении компрессии в цилиндрах, компрессии в 4-ом цилиндре оказалась более, чем на 1 кгс/см2, чем компрессия в других цилиндрах и это не устранило даже замена поршня и поршневых колец, то … надо измерить нутромером и проверить. Нет ли эллипсности цилиндра в поперечно направлении.
При установке картера сцепления и крепления его к блоку цилиндров возможна деформация (растяжение) блока цилиндров в поперечном направлении, которая приводит к увеличению размера цилиндра в поперечном направлении. В результате этого 4-ый цилиндр двигателя становится овальным.
Это происходит при дефектах поверхностей блока и плоскости картера сцепления, направленных выпуклостями друг к другу.
Устраняется подкладыванием регулировочных шайб между блоком цилиндра и картером сцепления в местах крепежных болтов.
Способ исправления вышеуказанного дефекта, полученный на Обучении Центре Обучения АвтоВАЗ (на стендах ВАЗ Интер Сервис и практикой в АвтоВАЗ Техобслуживании ) в 1999г.:
— ослабить все болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя,
— нутромером с индикатором часового типа проверить геометрию 4-го цилиндра на отсутствие эллипсности более 0,02 мм в трех поясах ( верхняя кромка, заглубление 60-70 мм и заглубление 90-100 мм)
— затягивать болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров попарно (в перекрестном порядке) и после каждой пары проверять геометрию цилиндра,
— если , после затяжки очередной пары крепежных болтов, появилась эллипсность, то следует отвернуть последнюю пару болтов и набором инструментальных щупов измерить образовавшийся зазор между блоком и картером сцепления,в месте установки откручееных болтов,
— по результатам измерений, полученных при помощи щупа, следует подобрать и подложить в образовавшиеся зазоры регулировочные шайбы, одев их на болты,
— затянуть эту пару болтов и проверить геометрию цилиндра,
— после полной затяжки всех болтов, нутромером проверить геометрию 4-го цилиндра на отсутствие эллипсности.

Головка блока цилиндров:
При разработке, доводке параметров и адаптации системы КМПСУД двигателя ЗМЗ-406 на испытательных стендах Департамента развития АвтоВАЗ в 1991-93гг. в конструкцию головки блока цилиндров были внесены значительные изменения, в частности были применены клапана, направляющие клапанов и сальники уплотнения штока клапана от самого перспективного двигателя ВАЗ-21083. К седлам клапанов в головке блока цилиндров ЗМЗ-406 претензий нет, но остальное надо исправлять, как неисправимого учащегося, т.е. скомкать, обратно к мамке запихать и начать все заново.
Трудоемкость выполняемых работ составляет 12 пунктов и занимает в лучшем случае, при наличии специального инструмента, квалификации и терпения более 12 часов. Поэтому многие, столкнувшиеся с этой работой, для облегчения и грамотного выполнения, лучше сдать на комплексную обработку в фирму «Механика» или «Мотортехнология», где есть высокопроизводительное оборудование и квалифицированные кадры.
Для увеличения надежности полученного результата, можно предоставить свои комплектующие: клапана, направляющие, сальники уплотнения клапана, купленные в … .
Основные пункты при доводке блока цилиндров :
— плоскость головки блока цилиндров необходимо править фрезеровкой или шлифованием при каждом снятии и даже новой, купленной в магазине, перед установкой на двигатель, с выравниванием плоскости по камерам сгорания,
— в направляющих втулках, особенно в выпускных, должны быть проточенные, внутренние, маслоудерживающие, кольцевые канавки,
Металлокерамические направляющие втулки … .
— клапан и седло должны касаться друг друга с разностью угла в 30 минут, клапан — острее, седло –тупее, для приработки в процессе постоянного проворачивания клапана (для ресурса),
— седло клапана должно быть обработано по технологии АвтоВАЗ на ТРИ конуса,
— ширина фаски седла на которую садится клапан должна быть не шире 2,0 мм, ширина притертой фаски должна располагаться изнутри седла и быть не шире 1,2 … 1,8 мм.
Для тех кто понимает, что в спорте не бывает мелочей, можно совместить впускные и выпускные окна головки блока цилиндров со впускным и выпускным коллекторами.
Прокладка головки блока цилиндров:
К сожалению самый лучший материал для изготовления прокладки в своем составе должен содержать асбест, но раз пошла борьба с асбестом, то пора переходить не на материалы, которые не содержат асбеста и поэтому не способны компенсировать прорыва газов через плоскость прилегания ГБЦ к блоку при перегревах двигателя, а сразу на графлекс, который при высокой температуре имеет способность расширяться и «перетекать» с места на место, упакованный в жесть (лучше в химически стойкую, неупрочняемую, нержавеющую жесть из стали Х12Н18, Х18Н9Т, Х20Н80Н и т.д.)
Гидротолкатели клапанов:
Вещь интересная и полезная. Но те «пустышки», которыми комплектуют серийные двигатели ЗМЗ-406, вместо действительно надежных гидротолкателей, не работают и тоже крадут мощность двигателя.
В 1997г. для двигателя ЗМЗ-406, по техническому заданию ЗМЗ, специалистами фирмы INA , был разработан гидротолкатель специальной конструкции, который оказался более дорогим, чем № …, применяемый на некоторых двигателях WV и Rover. Это изделие по причине цены было отвергнуто работниками ЗМЗ и заменено более дешевым, а потом еще более дешевым.
То что гидротолкатели проседают и не обеспечивают полного открытия клапанов на высоких оборотах вращения коленчатого вала, мало кому заметно. Чаще замечают, что эти «пустышки» стучат при прогреве двигателя и на ходу – это происходит из-за того, что в районе 3-го и 4-го цилиндров не хватает давления масла для надежной работы гидротолкателей.
Большинство спортсменов отказываются от гидротолкателей и переходят на «жесткие» толкатели с регулировкой зазора в клапанах, используя корпус штатного гидротолкателя.

Привод газораспределительного механизма:
От установки фаз газораспределения зависит многое в параметрах работы двигателя.
Чем точнее выставлены фазы газораспределения, «строже» натянуты цепи 1-ой и 2-ой ступеней привода механизма газораспределения и чем меньше отклоняются фазы в процессе работы двигателя от установочных значений, тем выше мощность и эластичность двигателя во всех диапазонах от малых до высоких оборотов вращения коленчатого вала.
Объяснение этому простое. КМПСУД «не видит» двигателя, а «ощупывает» его , анализируя показания информационных датчиков. По согласованию значений датчиков ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВ и ДД , в БЗУ блока управления, составляется «виртуальная картина» исправности двигателя. Если происходит разбалансировка показаний датчиков, связанная с нарушением установки фаз газораспределения, то управление исполнительными устройствами КМПСУД: начала и длительности фазы впрыска — форсунками, угла опережения — катушками зажигания, перепуск воздуха в обход дроссельной заслонки — РДВ, переводится в «аварийный» режим, по табличным значениям, заложенным в ДЗУ в программе «ресурсосбережения». Растет расход топлива, автомобиль разгоняется с места с провалом в начале разгона, и т.д. ограничивая мощность.
Комплектация привода механизма газораспределения:
Приводная цепь:
Наилучшие показатели по ресурсу и снижению трения в механизме привода газораспределения показали втулочно-роликовые цепи, изготовленные по стандарту ISO:
— двухрядные «легкой» серии 06-В2, соединительные пластины имеют толщину 0,7-0,8 мм,
— двухрядные «тяжелой» серии стандарта 06-Е2, соединительные пластины имеют толщину 1,0-1,2 мм и шлифованные торцы , обращенные к цепи и устройствам натяжения.
Втулочно-роликовые цепи , в отличии от применяемых на двигателях ЗМЗ-406 втулочных цепей, за счет своей конструкции, при заходе цепи на 3 зуба звездочки и при сходе цепи с последних 3-х зубьев , не вступают с их поверхностью в контакт, а обкатываются в установленных на втулках цепи роликах, которые опираются на впадины зубьев звездочек.
Это уменьшает трение, отсутствует нагрев цепи, износ впадин зубьев звездочек и поверхностей устройств натяжения цепей.
Перспективным является применение на двигателях ЗМЗ-406 однорядных втулочно-роликовых цепей, что значительно снизит вес вращающихся и перемещающихся деталей и дополнительно увеличит КПД двигателя.

Звездочки ведущие и ведомые:
— ведущая звездочка, установленная на коленчатом вале двигателя и ведомые звездочки, установленные на распределительных валах, должны быть изготовлена из стали и иметь высокую твердость впадин зубьев,
Спортсмены применяют «разрезные» звездочки привода распределительных валов, которые изготовлены в виде подвижных втулок, имеющих зубчатую нарезку наружной поверхности и базирующихся на центрующие выступы распределительных валов. Внутренний диаметр выполнен в форме конуса «Морзе». В этот конус устанавливается вторая втулка, имеющая согласованную конусную поверхность, а также отверстие под штифт, фиксирующий втулку от поворота относительно распределительного вала и отверстия для болта крепления втулки к распределительному валу.
После регулировки установки фаз газораспределения достаточно затянуть болты крепления «разрезных» звездочек к распределительным валам двигателя, удерживаемым от поворота ключом за шлицы прилива с квадартным профилем, моментом 5,8 -6,2 кГс-м.
— звездочки, установленные на промежуточном валу двигателя, должны быть изготовлены в едином блоке, а профиль зубьев обработан с единой базы.
При допуске радиального биения впадин зубьев в 0,02 мм, реально это значение превышает 0,5 мм, и часто доходит до 1,0 мм. Это происходит из-за того, что «малая» звездочка устанавливается на «большую». Поля допусков в сборочной единице в несколько раз превышают допуски обработки каждой детали.
Из-за этого конструктивного дефекта вызывающего продольные рывки в приводе механизма газораспределения, цепи 2-ой ступени (верхняя) изнашиваются в два раза быстрее, чем цепь привода 1-ой ступени, где цепь работает при больших нагрузках и двигается с большими скоростями.
Устройства натяжения цепей (пластиковые башмаки или устройства натяжения со звездочками):
При эксплуатации втулочных цепей, наилучшим устройством натяжения цепи является устройство натяжения цепи со звездочкой на подшипнике качения.
Минус этого устройства в том, что смазка открытых подшипников, особенно верхнего устройства натяжения, масляным туманом не достаточна, ударные нагрузки, передаваемые на звездочки с цепи, вызывают питтинг шариков и обойм подшипника, значительно снижая их ресурс, вес звездочки и подшипника «прибавляется» к кинетической массе цепи, снижая КПД. А проявляющееся на высоких скоростях, динамическое сопротивление подшипника, связанное с гироскопическим эффектом, снижает мощность двигателя на высоких оборотах.
При эксплуатации втулочно-роликовых цепей, наилучшим устройством натяжения цепи является пластмассовый башмак, изготовленный из конструкционно-прочного пластика, имеющего низкий коэффициент трения и высокую стабильность к высоким температурам и агрессивным средам.
Втулочно-роликовая цепь по пластиковой поверхности башмака катится, опираясь на поверхность башмака роликами. В результате этого цепь не испытывает трения, не нагревается и не изнашивает поверхности башмака.

Автоматические натяжители цепей привода механизма газораспределения:
Штатные гидронатяжтители цепи, приспособленные к двигателю ЗМЗ-406, вместо СААБ-овского, с устаревшей конструкцией, который, при обкатке на АвтоВАЗ был заменен на полуавтоматический натяжитель от ВАЗ-классики, был «позаимствован» или попросту украден , без разрешения их разработчиков из фирмы INA, со 110 двигателя автомобиля Мерседес Бенц . При этом с оригинального изделия, без конструкторского осмысления последствий горе-рационнализации, а чисто по-крестьянски, был срезан передний конец толкателя, в котором находился довольно необходимый для работы этого изделия элемент … клапан сброса избыточного давления из напорной камеры гидронатяжителя.
Этот гидронатяжитель приносит двигателю вместо пользы один только вред:
— Из-за отсутствия клапана сброса давления, гидронатяжитель цепи , под действием давления в масляной системе двигателя оказывает на устройства натяжения, пластиковый башмак или устройства со звездочкой на подшипнике качения, и далее на натягиваемую ветвь цепи, усилие в несколько раз превышающее нормы ГОСТ по эксплуатации цепей. При допустимом усилии в 5 кГс, усилие гидронатяжителя цепей достигают 60-80 кГс, что в 12-19 раз превышает допуски ГОСТ. Это снижает ресурс работы цепи и устройств натяжения в несколько раз.
— Прецизионная плунжерная пара с канавками и кольцами фиксации поршня гидронатяжителя в корпусе фильтруют проходящее через гидронатяжитель масло, Когда гидронатяжитель засоряется на длину поршня 12-15 мм, то поршень гидронатяжителя заклинивает в корпусе и гидронатяжитель перестает обеспечивать натяжение цепи,
— Расход масла, проходящего через корпус гидронатяжителя и через круговой зазор, между корпусом гидронатяжителя и гнездом установки в двигатель, значительно снижают давление масла в масляной системе двигателя, и особенно в самом необходимом месте, на подшипниках жидкостного трения распределительных валов в задней части головки блока цилиндров, а также в каналах питателей маслом гидротолкателей 3-го и 4-го цилиндров.
— Шаг ступенчатого перемещения в 2,3-2,5 мм не обеспечивает достаточного «строгого» натяжения цепей и цепи заметно «болтается», особенно при каждом пуске холодного двигателя.
— Разобрать , обслужить штатный гидронатяжитель цепи не просто даже при наличии специальных приспособлений, слесарных тисков и необходимой квалификации, а в полевых условиях при помощи обычного шоферского инструмента практически невозможно.
Но голь на выдумки хитра и я встречал изделия которые вставляли вместо гидронатяжителей, чтобы доехать до дома : пальца от цепей, подходящие по диаметру корпуса натяжителя или деревянные чопики, выструганные из подходящей колобашки из ветки или куска доски, по всей видимости тупым ножиком, неизменно прилагаемый к шоферскому инструменту автомобилей ГАЗ до 2001г.
Правило обращения с приводными цепями, утвержденное ГОСТ : На цепи нельзя нажимать слишком сильно, чтобы не создавать растяжения вдоль ветвей цепи и не увеличивать трение на опорных, ведомых и ведущих звездочках. Для этого их надо только придерживать и не давать ослаблять натяжение.
Автоматический натяжитель цепи моей конструкции, которая защищена Патентом РФ, как изобретение:
— очень простой в обслуживании и понятный в эксплуатации,
— имеет шаг фиксации в 1,0 мм,
— создает усилие на устройства натяжения цепей и ветви натягиваемых цепей от 3 до 5 кГс.
— не использует масло, как рабочую среду и может работать без подачи в него масла.
— из-за уплотнения мест установки натяжителей цепи в двигатель манжетами, давление в верхней части двигателя увеличивается на 0,35-0,50 кГс/см2.
Установка фаз газораспределения:
Чтобы двигатель работал правильно и КМПСУД могло управлять процессами впрыска и угла опережения зажигания без ошибочно, программами, заложенными в блок управления, фазы газораспределения должны быть отрегулированы.
Для этого при положении поршня цилиндра в В.М.Т.(верхней мертвой точке), метки на звездочках привода распределительных валов двигателя должны располагаться в строго определенных секторах. Метка звездочки впускного (левого) вала от плоскости прилегания крышки клапанов до 4 мм выше указанной плоскости, а метка на звездочке выпускного вала (правого) от плоскости прилегания крышки клапанов до 2 мм ниже указанной плоскости.
Если метки не удается уложить в положенные сектора, то следует снять цепи с обеих звездочек привода распределительных валов. Провернуть коленчатый вал двигателя на 360*. При этом, из-за того что на промежуточном валу двигателя установлена одна шестерня с четным количеством зубьев (38), а вторая с нечетным количеством зубьев (19), цепь привода сместится на половину шага звездочки привода распределительного вала. И при установке цепи на звездочки, метки неизбежно попадут в обозначенные сектора.

КМПСУД
Двигатель очень отзывчив на улучшении программ управления, но перед этим следует устранить «детские болезни» доставшиеся от разработчиков:
ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха) правильно установлен только на одном российском автомобиле – это ГАЗ-3111. На остальных автомобилях он не обеспечивает достоверные данные из-з того что неквалифицированно установлен на двигатель.
Датчик изготовлен BOSCH или Siemens. Возьмите в руки коробку с датчиком в магазине и рассмотрите датчики. Обратите внимание на то что индивидуальный номер изделия на датчиках есть, а Паспорта изделия НЕТ. Это сделано потому, что в Паспорте изделия указано, что …
… ДМРВ для надежности показаний должен быть установлен на прямом участке гладкого воздухопровода с внутренним диаметром не менее проходного сечения датчика, корпус датчика должен быть прикреплен к корпусу двигателя во избежание вибраций, плита датчика должна расолагаться горизонтально. При других способах установки датчика, возможны сбои в работе двигателя из-за неправильной работы.
Загляните под капот и убедитесь, что все сделано с точность до наоборот.
Вот из-за этого расход в городе увеличивается на 25-30% и случаются пребои в работе двигателя на переходных режимах, особенно при резком сбросе газа , т.к. датчик технически не приспособлен «вычитать обратную волну».
Можно восстановить Справедливость по отношению к этому датчику, обиженному конструкторишками автомобиля, увеличив место размещения более длинного воздухопровода под капотом и переносом воздушного фильтра в другое место.
Но есть и другой более кардинальный способ. Удалить ДМРВ, а вместо него установить ДАД(Датчик Абсолютного Давления), который формирует аналогичный сигнал для КМПСУД, но опирается в расчетах на степень вакуума во впускном ресивере. ДАД штатно установлены на карбюраторных ГАЗелях. Переделать косу и модернизировать программу управления уже умеют.
Еще один датчик под капотом нуждается в заботе – это ДПРВ (Датчик Положения Рапределительного Вала), в конструкции которого есть датчик Хола с микросхемой. Провод этого датчика с 1999г. Не экранирован, поэтому провод с цифровым сигналом, проходя через два магнитных поля катушек зажигания, часто получает искажение. Датчик управляет моментом начала впрыска и если сигнал неправильный, то КМПСУД переводит двигатель в «аварийный» режим, перводя двигатель из фазированного впрыска на попарно-параллельный или общий. Это увеличивает расход топлива и двигатель становится тупой, как сибирский валенок.
Всем датчикам под капотом не повредит иметь на своей поверхности оригинальные надписи BOSCH или Siemens, т.к в России их никогда не научатся делать надежнее, чем сами разработчики. Это не относится к ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости). Он имеет уникальную характеристику, утвержденную сотрудниками Элкар, которая позволяет проверять его работоспособность обычным тестером-мультиметром, так что эти датчики качественно выпускает только , собственное производство фирмы Элкар, калужский завод АвтЭЛ. Благо что этих датчиков на двигателе установлено два и всегда можно поменять местами, а потом заехать в магазин и прикупить новых.

Выпускная система двигателя с глушителем:
Выпускная система двигателя тоже участвует в процессе смесеобразования и наполнения камер сгорания свежей рабочей смесью.
При фазе перекрытия клапанов, когда впускной и выпускной клапан открыты, камера сгорания очищается от остатков сгоревшей смеси и наполняется свежей смесью под действием улетающих в глушитель результатов сгоревшей смеси предыдущего по порядку работы цилиндра. Для этого участок трубы от выпускного коллектора двигателя должен быть определенной длины и диаметра, а соединение труб из двух в одну должна происходить в строго определенной точке, положение которой кратно волновому процессу, происходящему в глушителе.
Чем глушитель тише – тем мощность выше.
За границей конструируют глушители, принципиально отличающиеся от российских. Для аналогичных инжекторных двигателей используют чаще всего глушители эжекторного типа, когда глушение звука происходит без значительного сопротивления проходящим по выпускной системе газам. И противодавление в выпускной системе уменьшается в два раза, по сравнению с российскими расчетами, ориентированными на карбюраторные двигатели.
На Волгах и некоторых УАЗ проверено, что при установке такой выпускной системы, помимо снижения уровня звука, уменьшается расход топлива, улучшается динамика автомобиля и устойчивость работы двигателя, особенно на малых оборотах.

Источник: forum.autonavigator.ru

Рабочая температура двигателя на уаз патриот

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 533
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 37 823
Спасибо сказали: 441 раз(а)


CиБи 27MHz: 903 549-83-77
kineskop7

ИМХО, рабочая температура специально снижена с 90гр. до 80гр, для увеличения ресурса двигателя.

P.S. Термос у меня на 82 стоит, вискаря нет, есть принудиловка, греется нормально быстро, к тому же есть автозапуск. Все работает, всем довольна.

Группа: Пользователи
Сообщений: 956
Регистрация: 22.9.2009
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 38 546
Спасибо сказали: 96 раз(а)

Да — при движенни по трассе в -35, несколько прохладно

У меня 07 год Микас, Евр3, принудиловка, гоеется быстро, но этого явно мало в морозы

Да нет, уши судя по всему от туда же, откуда все наши беды, от Евро будь оно не ладно, на Рецо я вместо термостата на 87 гр. впаял на 92 — доволен по уши — выиграл во всём — тепло, комфорт, расход бензина

. вот нашёл в инете про температуру и Евро, может интересно будет

«. Чек, клапаны и демократия

Взгляд врача на современный автомобиль…

Ещё полгода назад я ничего не знал об инжекторных двигателях. Редкие открывания капота Шевроле-Лацетти универсала выпуска января 2007 года вызывали у меня и трепет от красоты многочисленной начинки моторного отсека, и страх перед неизведанностью из-за возможной поломки чего-либо в пути. Ибо известно что, чем больше разнообразного оборудования в системе, тем эта система менее надёжна. С учетом того, что это все-таки автомобиль, а не космический корабль, то естественно дублирующих систем в моей машине предусмотрено не было.

Ну, это теория. А на практике в мае 2008 года до 19000 км пробега доехал без особых проблем. Далее после посещения одной заправки вдруг загорелся «чек» — лампочка с жёлтым моторчиком. Приехал домой, открыл руководство по эксплуатации автомобиля, читаю. Лампочка (Check Engine) называется «сигнализатор неисправности систем двигателя». Стало немного обидно, т.к. очень внимательно относился к автомобилю. Обкатку прошел, как написано в инструкции. Масло и масляный фильтр менял каждые 8 тыс. км, ездил аккуратно. Машину не перегружал, переключал скорости в диапазоне 2000-3000 оборотов, в городе максимум 69 км/ч, на трассе до 120 км/ч. Шины всегда с нормальным для моей машины давлением 2,2-2,4 атм. Бензин заливал только на фирменных АЗС («Юкос» или «Лукойл»). Да и двигатель до появления «чека» показывал чудеса экономичности в основном городской эксплуатации, средний расход составлял 8,8 л/100км при заявленных производителем в паспорте — 10,3 л/100км.

Читаю руководство к Lacetti далее. На странице 2-12 написаны две противоположные по смыслу фразы: «Запрещается эксплуатация автомобиля с горящим сигнализатором неисправности систем двигателя» тут же — «электронная система переключится на аварийную программу, поэтому Вы можете продолжить движение». Мозг мой начал перегреваться. Так «льзя» или «нельзя»? За ответом полез уже в Интернет. На автомобильном сайте в форуме нашёл интересное название желтой лампочки: «Выкини двигатель». Тут уж совсем стало грустно.

Заехал по настоянию прочитанного руководства эксплуатации к авторизованному дилеру Chevrolet. Там сказали: «Смени заправку»! Сменил, лампочка погасла через 100 км. Впоследствии лампочка то горела, то нет, а я продолжал эксперимент поиска АЗС с хорошим бензином. На спидометре было уже 26 тыс. км. Наступили холода, тут «чек» совсем перестал гаснуть, при запуске двигатель троил, из выхлопной трубы валил белый дым. Движок стал шумным, работал как старый дизель. Вскоре на одну горку в нашем городе, на которую ещё недавно легко заезжал на четвёртой передаче, не смог заехать даже на второй. Двигатель бился в «конвульсиях». Зловещий желтый цвет лампочки всё настойчивее призывал – выкини двигатель!

Декабрь 2008 года, вновь я у дилера Chevrolet. Мастер вышел, выслушал мои жалобы. Не глядя машины, поставил диагноз: «Смена клапанов»! При этом добавил, что некоторые владельцы гневно жалуются на качество клапанов, что GM признал их дефекты, и теперь, у кого появился «чек», сервис предлагает замену клапанов.

В моей голове не укладывалось то, как экономичный двигатель при нормальной эксплуатации вдруг превратился в тяжелого больного, которому требовалась радикальная операция. К тому же свою Лацетти не хотелось доверять неквалифицированным специалистам, работу которых я видел своими глазами. К примеру, вал со ШРУСами забивали кувалдой при смене сальников механической коробки передач, а гайки и болты подвески затягивали без динамометрического ключа. При последующей проверке оказалось, что центральная гайка ступицы недотянута на 100 Нм, а все гайки крепления колёс перетянуты на 80 Нм!

И главное, меня – врача удивлял четко и легко поставленный диагноз без осмотра машины! Подумалось: «Вот бы и врачам ставить диагноз без осмотра больного»!

Мой 33-летний водительский стаж и опыт ремонта карбюраторных двигателей подсказывали, что я справлюсь самостоятельно. Уверенность прибавилась после измерения компрессии горячего двигателя, она оказалось одинаковой во всех цилиндрах – 13,0.

За знаниями снова погрузился в Интернет. Два дня читал форум Шевроле-Лацетти клуб. Обнаружилось, что «чек» может гореть из-за ста причин. На самом деле – около 70 по руководству. Каких только советов не дают владельцы авто на форумах! Один мужичок избавился от «чека», закрыв работающую выхлопную трубу своим тапком! Я понял, что у меня жизни не хватит, чтобы все подобные «советы» перепробовать, да и тапок в гараже не оказалось. Решил идти другим путём и купить бортовой компьютер (БК) для определения кода ошибки и его расшифровки. А уж после этого думать, что к чему.

Отдельная история по поиску подходящего БК. Излагать её полностью не буду, но удивил и насторожил ответ одного крупного продавца из Воронежа: «Ну, и зачем вам бортовой компьютер? Вы что сможете по коду ошибки проблему устранить?». Здесь перейду на малоизвестный мне английский: «No comments»!

В Интернете нашел сайты производителей БК. По e-mail связался с одним из них — гл. конструктором ООО «Феррум-групп» Алексеем Маркиным. Получил подробные ответы на многие свои вопросы по эксплуатации БК. После чего приобрёл БК Gamma 241GF.

Установил. Включил диагностику — код ошибки 0300 — «пропуски зажигания». Стёр эту ошибку этим же БК через его меню. И случилось чудо – погас «чек»! Двигатель заработал ровно без тряски. Но радость моя была короткой. Как только выехал из гаража, вновь загорелся «чек». Так и ездил: выскакивает «чек», стираю ошибку, еду дальше.

Вскоре машину поставил на прикол по причине отключения первого цилиндра. Купил книгу издательства «Мир Автокниг». Хорошее руководство! С его помощью поменял свечи и в/в провода (сопротивление их было больше нормы в 2 раза). Проверил форсунки – качество распыления хорошее и объем прокачки топлива одинаков. Измерил давление топливного насоса: 345кПа – чуть выше нормы. Определил сопротивление катушек зажигания – нормальное. Сменил бензофильтр. Результат недельного пребывания в гараже: причина пропусков зажигания не найдена, «чек» продолжал гореть.

В своей домашней библиотеке нашел книгу Хрулева А.Э. «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей» издательства «За рулем». Оказалось, что Евро-3, а тем более, Евро-4 требуют низкого содержания NOx в выхлопных газах. В минимальном количестве NOx образуются при пониженной температуре двигателя около 80 градусов и максимально при 100 градусах.[1] Стало ясно, что температура двигателя по БК колебалась от 78 до 83 градусов и не поднималась выше из-за экологических стандартов производителя. Но эти же экологические требования «лишили» движок нормальной рабочей температуры. Нагара со временем становилось больше, появлялись пропуски — появлялся «чек». Ведь чем больше разность температур, тем быстрее отдаётся тепло, тем меньшее время на «поджаривание» смолянистого нагара, когда он прилипает, до сухого состояния, когда он сваливается с металла. К экономичному «нашему» режиму в 95-100 градусов прибавился «западный стандарт» — экологический в 78-83 градуса (NOx меньше, но нагара больше). Так при помощи БК и технической литературы выяснил причину появления «чека» — низкая рабочая температура двигателя при движении автомобиля (от 78 до 83 градусов Цельсия). Следствие этого — смолянистый нагар на деталях камеры сгорания из-за низкокачественного бензина, плохая наполняемость цилиндра, а результат — пропуски зажигания.

Даже «авто-детки» от производителя Фольксвагена с «экологической температурой» заболели «повышенным нагарообразованием». Было отмечено, что «обилие смолянистых отложений на стержнях клапанов порой приводило к их зависанию и встрече с поршнями».[2] Для осмотра нагара залез хирургическим лапароскопом через свечное отверстие в цилиндры двигателя. Лапароскоп – это оптический прибор, позволяющий через небольшое отверстие осматривать внутренности. Посмотрел дно поршня. Оно всё покрыто слоем черного рыхлого нагара, как сажа. Свечи тоже все в такой же саже.

С нагаром решил бороться комплексно: подъемом рабочей температуры двигателя и различными очистителями от нагара. Температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) поднял установкой дополнительного термостата на 92 градуса в верхний патрубок радиатора — http://im.lipetsk.ru/a_termostat.htm

Осторожно! Это можно делать только при наличии БК, т.к. штатный термометр Lacetti на панели приборов не годится для контроля температуры. Его стрелка стоит в одном и том же положении (2мм до средней шкалы) и при 78 и при 104 градусах! Погонял двигатель в гараже при 95 градусах на средних оборотах 40 минут – свечи стали чище.

Для очистки впускных клапанов использовал «Liqui Moly для клапанов». Залил этот очиститель и поехал по трассе. За 1,5 часа высветилось 30 ошибок 0300 – пропуски зажигания. Стирал ошибку в ЭБУ Лацетти посредством БК. Каждый раз после стирания машина бежала резвее. Проехал 70 км. Двигатель стал тише работать, не «троил».

После чего для очистки уже выпускных клапанов и дна поршня от нагара использовал нафталин. Залил предварительно растворённый в 1 литре бензина нафталин (50 гр. на 20 литров бензина) в бензобак, т.к. помнил статью о нём от 1990 года[3]. Работать с нафталином нужно аккуратно, т.к. длительное воздействие нафталина может вызвать повреждение эритроцитов, хотя наши бабушки обильно пересыпали им одежду и на своё здоровье при этом не жаловались. Ездил чуть более часа на 3000 оборотах при температуре двигателя 94-99 градусов. Количество чеков упало до 3-х на все 70 км. Эффективность очистки определил по свечам (стали чистыми как новые) и при помощи просмотра лапароскопом каждого цилиндра. Дно поршней освободились от нагара, увидел на чистом дне поршня две цифры 99. До эксперимента о цифрах на поршне не знал. Двигатель «шепчет». После применения нафталина компрессия поднялась на 0,5 до 13,5 во всех цилиндрах.

По поводу применения нафталина для очистки нагара я получил огромное количество усмешек на форуме, но к моему счастью в феврале этого года вышла статья о нем в журнале «За рулем», которая поставила точку в наших спорах[4].

Установив датчик наружной температуры в подкапотном пространстве, при помощи БК выяснил ещё одну причину повышенного расхода бензина – быструю теплопотерю двигателя. При движении моторный отсек и, соответственно, двигатель даже летом быстро остывают из-за набегающего потока холодного воздуха, особенно на трассе. А при стоянке тепло быстро уходит с теплым воздухом через щели в капоте.

Разобраться в этом помогла работа отечественного исследователя Эртмана С.А., в которой автор математически доказал зависимость температурных режимов двигателей от окружающего воздуха и скорости ветра. Также он отметил, что температура ОЖ может быть использована в качестве представительной температуры двигателя[5].

Именно поэтому я решил утеплить моторный отсек пенофолом и уменьшить напор поступающего воздуха, частично перекрывая щели декоративной решетки перед радиатором. Сделал что-то типа жалюзи, правда, с ручной регуляцией температуры. Холодно в моторном отсеке – добавляешь планку жалюзи, и наоборот. О позитивном влиянии регулирования набегающего воздушного потока на экономичность путем установки жалюзи пишет также и журнал «Популярная механика».[6] Выяснил, что даже отверстие в жалюзи 4 на 10 см меняет температуру двигателя при движении на 10 градусов.

После всех выполненных усовершенствований проехал уже более 7000 км. Средний расход бензина упал с 14,1 л., когда троил двигатель и ЭБУ отключал первый цилиндр, до 8,2л. Ошибок нет, «чек» не горит! На холостом ходу уменьшился часовой расход бензина и время впрыска форсунок по БК. Двигатель работает ровно и тихо. Это определил не только обычным прослушиванием моторного отсека, но и по-врачебному – аускультацией каждого клапана стетоскопом механика. При этом при 80 градусах клапаны еще шумят, а при 90 – «затихают».

До этого описывал лечение «чековой» болезни. Теперь о самом важном в медицине — о профилактике. Экспериментально установил, что для профилактики появления «чека» двигателю моего автомобиля необходим прогрев перед началом движения даже в теплое время года — http://im.lipetsk.ru/a_motor.htm . Теперь всегда утром прогреваю автомобиль т.к. при 0 градусов ОЖ двигатель на холостом ходу (ХХ) требует около 3,5 литров в час бензина, а при 30 градусах -1,1 л/ч. Дальнейший рост температуры уже не приводит к значительному уменьшению потребления топлива, т.е. трение в сопрягаемых деталях уже при 30 градусах становится минимальным, поэтому можно начинать движение.

Результат внимательного отношения к «больному» двигателю моего автомобиля проявил себя достаточно скоро — в мае 2009г. «выздоровевший пациент» установил рекорд экономичности на трассе Усмань-Липецк, перевозя двух человек и груз в 40 кг. Вот данные тарированного БК: средний расход – 4,7 л/100км; средняя скорость – 64км/ч; общий расход – 2,6л; время работы двигателя 48мин, 43 сек; пробег — 54,5км. Приятно, однако! И, как оказалось, «болезнь» не была смертельной, и смены клапанов не потребовала!

В результате экспериментов, своих усовершенствований и контроля температурных режимов двигателя с помощью Gamma 241GF подобрал для своей Лацетти оптимальный режим эксплуатации, обеспечивающий экономию топлива, хорошую преемственность в движении и, надеюсь, долговечность работы двигателя.

Причём здесь демократия? А притом, что в нашу жизнь входят западные стандарты и не только «Евро-3», «Евро-4», эти стандарты касаются экологии, качества горюче-смазочных материалов (ГСМ), качества сервиса, качества управления. Все эти стандарты очень тяжело ложатся на наш российский менталитет, а иногда вступают с ним в противоречие. О этом упоминал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Дело в том, что русская культура иная по типу, чем культуры Запада».[7]

Один посетитель автомобильного форума пишет: «Заправка на такой-то улице. Залил 92 — появилась копоть. На другой АЗС тот же 92 — свечи чистые»!? Так и хочется добавить: «а на другой АЗС совесть чистая»! Дело в том, что «если параметры топлива на момент отгрузки с нефтеперерабатывающего завода соответствуют стандартам, это еще не гарантирует его качество при заправке в автомобиль»[8].

Когда все производители, продавцы и работники сервиса будут соблюдать стандарты своей деятельности, стандарты качества товара или услуг, а потребитель этих услуг реально сможет контролировать это качество, тогда современные разработки будь-то двигатели или автомобили в целом, покажут всю свою прелесть и заложенные в них производителем определённые потребительские качества. Эту мысль можно выразить проще: «Не надо бодяжить!» и добавить: «Во всём!»

Качество товара или услуг достижимо только тогда, когда контроль конечного результата осуществляет сам потребитель. Об этом писал Анри Файоль в своих трудах по процессному подходу в управлении.

Проблема в нас самих. Хотим ли мы участвовать в контроле, хотим ли мы настоящего гражданского общества, где социальным регулятором являются институты или будем делать вид, что нас это не касается. Мы стыдливо соглашаемся, когда, нарушая наше право, нас не пускают в ремонтную зону сервиса, чтобы контролировать процесс. Хотя согласно п.31 Правил оказания услуг по ТО и ремонту автомототранспортных средств «потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг»[9].

Может, теперь сменим свой гнев на милость по отношению к претензии к качеству клапанов от GM? По моему убеждению, они не имеют никакого отношения к пресловутому «чеку» (Check Engine). Производители General Motors, Volkswagen и другие так старались, чтобы зазоры в сопрягаемых деталях двигателя сделать минимальными для повышения мощности и экономичности своих двигателей….

Автомобиль Chevrolet-Lacetti от GM, в целом, получился хорошим. Во всяком случае, мне он очень и очень нравится. Хотя, если честно, GM мог бы сделать так, чтобы термометр панели приборов показывал точную температуру двигателя, а не среднюю по больнице.

Некоторые проблемы эксплуатации автомобиля, качества ГСМ и сервиса кроются в пересечении разных ментальностей, во взаимоотношении «Запада» и «России», западной культуры и нашего российско-византийского бытия, западных стандартов качества и нашего оригинального исторически обусловленного отношения к этим стандартам.

Источник: www.patriot4x4.ru

Вопрос к владельцам УАЗ Патриот двс ЗМЗ 409 2013 г. выпуска.

  • Сообщений: 1
  • Лада 2114
    УАЗ Патриот limited

21 января 2014, 14:04 #1

День добрый, форумчане!

Подскажите, какая у кого рабочая температура двигателя?

  • Сообщений: 11
  • Откуда: Ярославль
  • Chevrolet Niva
    УАЗ Патриот Лимитед

5 февраля 2014, 21:58 #2

Патрика только взял(720км).Пока больше 80 не подымалась, может не напрягаю сильно

  • Сообщений: 254
  • Откуда: С-Петербург
  • УАЗ Патриот 409 лимитед

15 февраля 2014, 11:59 #3

У меня от 80 до 95 вроде , даже зимой .

15 февраля 2014, 21:27 #4

80-90 земой,летом 90-95

15 февраля 2014, 21:28 #5

MEDVEDb_163, 15 февраля 2014, 21:27, #4

80-90 земой,летом 90-95

если нормальная церкуляция охолождающей жикости

  • Сообщений: 3535
  • Откуда: Запорожье
  • УАЗ Патриот

16 февраля 2014, 00:00 #6

Популярное на сайте

Эту страницу ищут по запросам: Вопрос к владельцам УАЗ Патриот двс ЗМЗ 409 2013 г. выпуска., форум УАЗ Патриот, обсуждение УАЗ Патриот.

  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока В первом своём посте ничего не было сказано про замену КПП, что после
  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока почему ломает пружины демпферные в ведомом??Через месяц уже п
  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока я по трансмиссии неисправность ищу,пытаюсь,грешу на кпп,катит
  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока Ответ не о чём. Так и не пояснили своё высказывание. Просветите что
  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока может я не совсем последовательна,и не так уж и опытная в рем
  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока Что значит катится «даже на нейтрали»? Вы похоже не понимаете сами о ч
  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока человек не угодить старается а помочь!Как то Вы ценности непр
  • Что вижу, то и фотографирую Относительно склонения городов, даже лингвисты расходятся во мнении, к
  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока Мы добрые. Вон, смотри как дедуська старается угодить.
  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока А может надо сначала с бубном вокруг станцевать и заклинание прочи
  • Что вижу, то и фотографирую Район Питера является городом и перед названием можно писать г., п
  • Проблемы со сцеплением ВАЗ-11113 Ока я 10 лет езжу на своей Оке,это моя первая машина,ездила таксо

Источник: wroom.ru

Датчики системы управления двигателем УАЗ Патриот

Датчики температуры охлаждающей жидкости Уаз Патриот и температуры воздуха во впускном трубопроводе типа 19.3828 представляют собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в корпус термостата и соединен с входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжением 5 В через резистор 2 кОм. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре — низкое. Контроллер рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом — низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.

Для замены датчиков температуры Уаз Патриот охлаждающей жидкости и температуры воздуха во впускном трубопроводе вам потребуется ключ на 19. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи и частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора

Отсоедините колодку жгута проводов от разъема датчика, отстегнув пружинный замок и выверните датчик из корпуса термостата

И датчик температуры воздуха из впускного трубопровода

Проверка датчика температуры Уаз Патриот схема: 1 – переменное сопротивление 10 кОм; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – вольтметр; 4 – миллиамперметр; 5 – датчик.

Для проверки датчиков необходимо собрать схему. Сопротивлением 1 по миллиамперметру 4 установите ток в цепи 1–1,5 мА. При температуре +25 °С вольтметр 3 должен показывать напряжение 2,957–3,022 В. Изменяя окружающую температуру датчика, измерьте значение падения напряжения вольтметром 3. У исправного датчика оно должно укладываться в следующие пределы: при температуре 40 °С – 2,287–2,392 В; при температуре 90 °С – 3,642–3,737 В. Неисправный датчик замените. Установите датчики температуры Патриот в последовательности, обратной снятию. При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смажьте его резьбу герметиком

Датчик положения коленчатого вала Уаз Патриот

Датчик положения коленчатого вала (синхронизации) типа DG-6 0261210113 фирмы Bosch или 23.3847 индуктивного типа предназначен для определения углового положения коленчатого вала двигателя, синхронизации работы контроллера с рабочим процессом двигателя и определения частоты вращения коленчатого вала.

Датчик положения коленвала Уаз Патриот схема: 1 – обмотка датчика; 2 – корпус; 3 – магнит; 4 – уплотнитель; 5 – привод; 6 – кронштейн крепления; 7 – магнитопровод; 8 – диск синхронизации.

Конструктивно датчик представляет собой стержневой магнит 3, на котором установлена обмотка 1. При прохождении зубьев диска синхронизации 8 мимо торца магнита на выводах обмотки возникает потенциал, являющийся для контроллера информацией о частоте вращения коленчатого вала. Два зуба на диске отсутствуют, при прохождении впадины на диске мимо магнита формируется импульс, по которому контроллер определяет, что поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ.

При выходе из строя датчика синхронизации или его цепей работа системы зажигания и, следовательно, двигателя прекращается. Предварительно датчик можно проверить непосредственно на двигателе. Для окончательной проверки датчик необходимо снять с двигателя. Для замены датчика коленчитого вала Патриот потребуются: тонкая отвертка, ключ на 10, автотестер. Выключите зажигание и отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Нажмите на пружинный зажим колодки и разъедините разъем датчика синхронизации, затем подсоедините один щуп тестера, включенного в режиме омметра, к центральному выводу колодки жгута проводов датчика, а второй щуп к любому боковому выводу. Сопротивление обмотки датчика должно составлять 700–900 Ом

Для окончательной проверки снимите датчик, для чего отогните хомуты крепления его жгута проводов к впускной трубе и блоку цилиндров, протяните жгут вниз выверните болт крепления и выньте датчик из отверстия в блоке цилиндров двигателя

Присоедините к выводам датчика тестер, включенный в режиме измерения напряжения. Быстро поднесите к сердечнику датчика металлический предмет (например, пинцет). Если датчик исправен, на приборе будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, датчик неисправен и его нужно заменить. Установите датчик коленвала Уаз Патриот в последовательности, обратной снятию. После установки датчика проверьте зазор между его сердечником и зубьями диска синхронизации. Он должен быть 1–1,5 мм.

Датчик положения распределительного вала Уаз Патриот

Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) типа PG-3.1 0232103006 Bosch, или 406.3847050-04, или 406.3847050-05, или ДФ-1 установлен в левой задней части головки блока цилиндров. Его действие основано на эффекте Холла. По информации этого датчика контроллер определяет момент установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия для расчета последовательности впрыска топлива согласно порядку работы цилиндров.

При выходе из строя датчика фазы газораспределения Патриот контроллер включает сигнальную лампу в блоке ламп и переходит из режима фазированного впрыска на резервный режим подачи топлива одновременно во все цилиндры. На этом режиме значительно возрастает расход топлива, поэтому неисправный датчик фазы нужно заменить при первой возможности.

Для замены датчика вам потребуются: тонкая отвертка или шило, ключ на 10. Выключите зажигание и отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Отстегнув пружинный замок, разъедините колодки жгута проводов датчика фазы. Снимите с металлического держателя колодку жгута проводов датчика

Выверните болт крепления и выньте датчик из отверстия в головке блока цилиндров

Схема проверки датчика фазы Патриот: 1 – датчик; 2 – штекерная колодка; 3 – резистор 0,5–0,6 кОм; 4 – светодиод АЛ307; 5 – металлическая пластина.

Соберите схему для проверки датчика распредвала Патриот и подсоедините провода к клеммам аккумуляторной батареи. Светодиод 4 должен загореться и сразу погаснуть. Перемещайте вблизи стержня датчика пинцет или отвертку. Если датчик исправен, светодиод должен кратковременно загореться. Если светодиод не горит, датчик неисправен и его необходимо заменить. Установите датчик в последовательности, обратной снятию.

Расходомер воздуха Уаз Патриот

Датчик массового расхода воздуха Уаз Патриот типа HFM5-4.7 0280218037 фирмы Bosch, или 20.3855 фирмы Siemens, или 406.1130000-01 расположен между шлангом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы. Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества и направления движения воздуха, проходящего через датчик. В датчик встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре — низкое

Сопротивления датчика температуры воздуха от температуры всасываемого воздуха

Если датчик температуры воздуха Патриот неисправен, то контроллер заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу, показания неисправного датчика контроллер заменяет на фиксированное значение температуры воздуха 33 °С. Для замены датчика вам потребуются: ключ на 10, отвертка с крестообразным лезвием. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Отжав снизу отверткой или пальцем пластмассовую защелку, отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов

Снимите шланги с датчика, а затем датчик расхода воздуха Уаз Патриот. Установите датчик в обратном порядке. Обратите внимание на состояние резиновой прокладки, так как ее повреждение может привести к перебоям в работе двигателя.

Датчик положения дроссельной заслонки Уаз Патриот

Датчик положения дроссельной заслонки типа 406.1130000-01 или DKG-1 0280122001 производства Bosch представляет собой потенциометр с токосъемным элементом, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора от 0 до 100°. Для проверки датчика положения дросселя Патриот потребуются: автотестер и отвертка. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Отсоедините от датчика колодку жгута проводов и измерьте сопротивление между выводами «1» и «2» колодки датчика. У исправного датчика оно должно быть около 2 кОм. Подключите автотестер к выводам «2» и «3». При открытом положении дроссельной заслонки сопротивление должно быть 0,7–1,38 кОм, при закрытом – 2,6 кОм

Для замены неисправного датчика положения дроссельной заслонки Патриот выверните два винта его крепления и снимите датчик. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации Уаз Патриот

Датчик детонации 02612311046 производства Bosch, или GT 305, или 18.3855 установлен на блоке цилиндров двигателя с правой стороны под впускным трубопроводом в районе 4-го цилиндра.

Схема датчика детонации Патриот: 1 – штекер; 2 – изолятор; 3 – корпус; 4 – гайка; 5 – упругая шайба; 6 – инерционная шайба; 7 – пьезоэлемент; 8 – контактная пластина.

Датчик детонации на Патриоте представляет собой пьезоэлектрический прибор, воспринимающий вибрации стенки блока, вызванные ударными волнами при детонации в цилиндрах. Детонация — это взрывное самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с ростом интенсивности детонационных ударов. Контроллер по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива. При выходе из строя датчика или его электрических цепей контроллер сигнализирует водителю включением лампы и переходит на резервный режим управления двигателем с поздним углом опережения зажигания. Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и увеличенным расходом топлива, поэтому при первой возможности датчик нужно заменить. Для проверки нужно снять датчик детонации с автомобиля.

Для снятия и проверки датчика детонации потребуются: тонкая отвертка или шило, ключ на 13. Выключите зажигание и отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Выведите шланг отопителя из держателя на болту датчика. Отсоедините разъем жгута проводов от выводов датчика, отстегнув пружинный замок колодки

Отверните гайку, снимите кронштейн шланга отопителя со шпильки, ввернутой в стенку головки блока цилиндров, и снимите со шпильки датчик. Присоедините к выводам датчика автотестер, включенный в режиме измерения напряжения. Постучите по корпусу датчика твердым предметом (например, пинцетом) – напряжение должно изменяться. Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен и его нужно заменить. Установите датчик детонации Уаз в порядке, обратном снятию.

Лямбда зонд Уаз Патриот

Датчик концентрации кислорода Патриот типа 5WK9-1000G фирмы Siemens применяется в системе впрыска топлива с обратной связью. Датчик установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Для корректирования расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает датчик концентрации кислорода. Содержащийся в отработавших газах кислород контактирует с датчиком концентрации кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 300 °С, поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

Отслеживая выходное напряжение лямбда зонда Патриот, контроллер определяет, какую команду по корректированию состава рабочей смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая (высокая разность потенциалов) – на обеднение смеси. ля замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ на 22. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

Разъедините колодку датчика и жгута проводов, отжав пластмассовую защелку затем выверните датчик из приемной трубы и снимите с автомобиля. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Источник: remocars.ru

Двигатель ЗМЗ 409 2.7 л.

Характеристики двигателя ЗМЗ-409

Неисправности и ремонт двигателя Патриот / Буханка / Хантер ЗМЗ-409

Двигатель ЗМЗ-409 создан на базе 406-го мотора, а точнее, на базе его преемник а ЗМЗ-405 . Используется 405-й блок (высота всех блоков 405, 406, 409 одинаковая), коленвал с увеличенным ходом (с 86мм до 94мм), шатуны остались старые, поршни измененные, со смещением на 4мм. Все, был 405, стал 409, получите распишитесь.

Модификации двигателя ЗМЗ 409

1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
5. ЗМЗ 40911.10 — аналог ЗМЗ 4091.10, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-4. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
6. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

Неисправности двигателей ЗМЗ 409

Благодаря тому, что конструкция мотора аналогична ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405, то и проблемы аналогичны, с неисправностями можно ознакомитьс я ТУТ.

Тюнинг двигателя Патриот / Буханка / Хантер ЗМЗ-409

Форсирование ЗМЗ 409. Турбина. Компрессор

Посколько 409 двигатель используется, в основном, на внедорожниках, то вариант постороения мощного атмосферника на распредвалах с широкими фазами, рассматривать нет смысла. Основная цель владельцев УАЗ, сделать мотор низовым и тяговитым. Распредвалы стандарт, головку надо дорабатывать, заводская очень низкого качества, проходим каналы ГБЦ и коллектора, шлифуем, турбина Garrett 17, коллектор под нее, интеркулер, форсунки 440сс, выхлоп 63мм прямоточный, настраиваем. Дуем до 0.6 бар и получаем свои

170 л.с. с существенным увеличением крутящего момента внизу.
Как строить быстрые верховые моторы, было описано в статье по 406-му двига телю ТУТ.

Источник: wikimotors.ru

Температура двигателя (настройка,устранение неисправностей).

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Температура двигателя (настройка,устранение неисправностей).

23 фев 2011, 07:06

Какая должна быть рабочая температура? Все что связано с температурой, влияние на экономичность, ресурс двигателя. Применяемые термостаты на разных моделях и тд. Пути и решения стабилизации температурного режима.

. известно что по Е3 температура должна быть около 80*:
«Ремонт двигателей зарубежных автомобилей» издательства «За рулем». Оказалось, что Евро-3, а тем более, Евро-4 требуют низкого содержания NOx в выхлопных газах. В минимальном количестве NOx образуются при пониженной температуре двигателя около 80 градусов и максимально при 100 градусах.[1] Стало ясно, что температура двигателя по БК колебалась от 78 до 83 градусов и не поднималась выше из-за экологических стандартов производителя. Но эти же экологические требования «лишили» движок нормальной рабочей температуры.

Re: Рабочая температура двигателя.

23 фев 2011, 20:09

Re: Рабочая температура двигателя.

24 фев 2011, 01:12

Re: Рабочая температура двигателя.

24 фев 2011, 03:09

имхо: Есть некая критическая температура когда происходит самоочищение, сгорает нагар и тд.
К тому же, известный факт, температура влияет на экономичность.

Re: Рабочая температура двигателя.

24 фев 2011, 11:06

Re: Рабочая температура двигателя.

25 фев 2011, 13:12

алле! вы о чем? какие 93 градуса и оксиды азота? «не читайте советских газет»©

из-за разницы в 10 градусов в температуре охлаждающей жидкости, количество образующихся NOx не зависит.. там процесс горения — температура одна, зависящая от того, что горит.

еще и поле температур по КС распределено неравномерно

Re: Рабочая температура двигателя.

25 фев 2011, 13:48

Re: Рабочая температура двигателя.

26 фев 2011, 16:59

Про влияние температуры ОЖ на расход топлива здесь статья:

Выжимки из неё:
…Система охлаждения настроена на 92*С.
Контролируем работу систем двигателя, температуру и средние показатели за пробег по бортовому компьютеру, а уже его изредка перепроверяем другими приборами.
В Волжске подводим первые итоги. пройдено с прицепом 957км.
Средний расход 15.57л\100км и это при полной загрузке около 4тонн.

Перестраиваем интеллект системы охлаждения на 102*С. Движемся . немного сдвинута вверх температура, но увеличение мощности двигателя уже чувствуется…
…Едем быстро, у нас нет задачи добиться минимального расхода и съекономить топливо, двигаясь со скоростью 70км\ч, нам нужен результат на комфортных скоростях. Стрелка спидометра — в районе 100км\ч. За бортом +42*С, кондиционера нет, окна открыты, в салоне шумно. Встречные машины подымают пыль, вкусно пахнет полынью.
Температура ДВС устойчиво держится в диапазоне 102-103*С. До Астрахани накрутили 687км. Средний расход — 14,98л\100км. Уже приличная экономия бензинчика, сказался стиль езды, двигались почти равномерно…

…Программируем интеллектуальную систему охлаждения на 79*С. Такую температуру любят те, кто боится закипеть в городских пробках. Машина заметно ослабла, едва осиливает подъемы на четвертой передаче. Переохлажденный двигатель хуже держит обороты, выхлоп вонючий, про экономию топлива и мечтать нечего…

…Пока не случилась беда — останавливаемся и возвращаем настройки на 102*С. . УАЗ родился заново, увеличение мощности двигателя при правильной температуре — налицо. Пробег 1075км, расход 12.45л/100км…

…Свои любимые 102*С она держит с минимальными потерями тепла. Оно и правильно, чем выше температура любого двигателя, тем меньше доля потерянного тепла и бездарно сожженого бензина…

Вот и финиш. Последний участок 524км проехали со средним расходом 12,36л/100км.
За весь путь в 3888км израсходовано 524,07л бензина. Средний расход составил 13,48л/100км. Впрочем были и рекорды на отдельных участках и в ту и в другую сторону. Максимально — 18,23л/100км, минимально — 9.98л/100км.

Но не забываем ещё про «человеческий» фактор: …Можно предположить, что на расход влияла и настройка счетчиков колонок, когда в проверенный 40-литровый бак входило 46литров. Обратной ситуации с переливом отмечено не было…

Источник: www.niva-club.net

Неисправности в пути УАЗ 3163 (Patriot)

Двигатель УАЗ 3163 (Patriot) не заводится

Двигатель холодный Уаз 3163 (Patriot)

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре окружающей среды.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между метками «0» и «П».

3. Проверьте уровень тормозной

4. Охлаждающей жидкостей.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модулей зажигания, на свечах.

6. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «I». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель.

Полезный совет

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

Полезный совет

Если у инжекторного двигателя по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера.

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, спекание контактов тягового реле, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов или с помощью автотестера и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Предупреждение

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В. Несмотря на то что при малой силе тока оно неопасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи с изолированными ручками, тестер.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в катушках зажигания.

2. Проверьте разъемы жгута проводов блока управления МПСЗ.

3. Для проверки высоковольтных проводов воспользуйтесь автомобильным тестером. Снимите любой высоковольтный провод, подсоедините к выводам высоковольтного провода автотестер и измерьте сопротивление. Оно должно составлять 5,7–5,9 кОм. Если сопротивление ниже указанного значения, замените высоковольтный провод, аналогично проверьте остальные провода.

Полезный совет

Если под рукой нет автотестера, можно попробовать установить неновые, но заведомо исправные высоковольтные провода с «рабочей машины».

4. Вставьте в наконечник провода в запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

5. Если искры нет, проверьте катушки зажигания (см. разд. 10 «Электрооборудование»). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей машины».

6. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем по кодам неисправностей (см. «Поиск неисправностей системы впрыска топлива с применением системы бортовой самодиагностики»).

Проверка системы питания двигателя

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра, так как эта процедура довольно простая и не займет много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Проверка давления топлива в системе питания»). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 3 кгс/см2.

Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засорен топливный фильтр;

– неисправен топливный насос.

Способы устранения этих неисправностей вы найдете в разд. 5 «Двигатель» (см. «Система питания»).

Неисправности системы впрыска топлива

На автомобиле применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

Диагностика системы впрыска с помощью кодов диагностики описана в разд. 10 «Электрооборудование», см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)». Снятие, установка и ремонт элементов подсистемы питания описаны в разд. 5 «Двигатель».

При работе с системой впрыска обязательно придерживайтесь следующих правил.

1. Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

3. Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

4. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.

5. Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

6. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

7. Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

8. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм.

9. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:

– не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;

– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

– синхронизации (ДПКВ): полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

– массового расхода воздуха: увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

– положения дроссельной заслонки: снижение мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– температуры охлаждающей жидкости;

– детонации: двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

– неровной дороги: возникают пропуски воспламенения, ухудшается работа двигателя при движении по неровной дороге;

– фаз: повышенный расход топлива, увеличение токсичности отработавших газов;

– концентрации кислорода (лямбда-зонд): увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Пропал холостой ход

Для определения причин этой неисправности требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому обратитесь на станцию технического обслуживания, специализирующуюся на ремонте автомобилей с системами впрыска топлива.

Однако необходимо отметить, что чаще всего эту неисправность вызывает отказ регулятора холостого хода или подсос постороннего воздуха через неплотные соединения шлангов, присоединенных к дроссельному узлу. Если заменой регулятора (см. «Система питания двигателя») и подтяжкой хомутов шлангов восстановить холостой ход не удалось, проверьте исправность системы управления двигателем по кодам неисправностей (см. «Неисправности системы впрыска топлива») или обратитесь к специалистам.

Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, подробнее см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

7. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

8. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания УАЗ 3163 (Patriot)

1. Нормальная свеча.

Коричневый или серовато-желтый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий.

Полезный совет

При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных заводом-изготовителем.

2. Отложения сажи.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливовоздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.

Полезный совет

Используйте более «горячую» свечу.

3. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и «подергивания» работающего двигателя. Необходим ремонт головки блока цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

4. Металлосодержащий налет.

Отложения на юбке изолятора окислов железа кирпично-красного цвета из антидетонационных железосодержащих присадок (ферроценов) к бензину. Откладываются ровным, плотным слоем. При работе двигателя с большой нагрузкой под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания окислы восстанавливаются в токопроводящие дорожки чистого железа, замыкающие центральный электрод на «массу». Это вызывает пропуски зажигания и, как следствие, падение мощности двигателя и повышенный расход топлива. Кроме того, может быть поврежден каталитический нейтрализатор отработавших газов, сильно перегревающийся при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина. Налет практически нельзя удалить механическим способом, он не выгорает при длительном движении с большой скоростью. Если налет появился на новых свечах после небольшого пробега, смените место заправки.

Полезный совет

Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив свечи на 10 мин юбками изоляторов в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит ортофосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи сначала водой, а затем бензином.

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

6. Пепельные отложения.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, что вызывает пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Полезный совет

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина — смените место заправки.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами, что может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

8. Механические повреждения.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Автомобиль движется рывками Уаз 3163 (Patriot)

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в данном случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя (рампе) или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе — треск при пробое высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если обнаружена неисправность датчика см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется УАЗ 3163 (Patriot)

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода (примерно 1500 мин–1). Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. что делать в такой ситуации? Самое главное — не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.

Предупреждение

Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на педали тормоза.

Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо определить и устранить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала выясните, есть ли бензин в баке? Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр — нет ли потеков бензина.

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверкам систем зажигания и питания, которые описаны ранее.

Проверка системы смазки Уаз 3163 (Patriot)

В комбинации приборов автомобиля установлена сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточное давление.

Предупреждение

Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, то это тревожный признак. Нужно немедленно прекратить движение, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель — нет ли на нем свежих потеков масла.

2. Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

Полезный совет

Если обнаружена утечка масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п.

3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.

Предупреждение

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому надевайте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Выньте маслоизмерительный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между метками «0» и «П».

5. Если уровень масла ниже метки «0», долейте масло до нормы.

Пустите двигатель. Если при нормальном уровне сигнальная лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа все равно горит, проверьте исправность датчика давления масла. Для этого отверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр. Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/см2) и увеличивается с ростом оборотов, неисправен датчик или его электрическая цепь. Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит сигнальная лампа аварийного падения давления масла), требуется диагностика и ремонт двигателя (см. разд. 5 «Двигатель»).

Перегрев двигателя УАЗ 3163 (Patriot)

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону (загорелась сигнальная лампа аварийного перегрева двигателя), но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. «Отопление и вентиляция»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Предупреждение

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите снять пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя…

4. Дополнительного отопителя, предварительно вытащив корпус вещевого ящика облицовки тоннеля пола.

Полезный совет

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего шланга, соединяющего термостат с двигателем. Если верхний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя является выход из строя электрического вентилятора

7. Вязкостной муфты привода вентилятора.

8. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.

Рис. 10.2. Номера реле и предохранителей, расположенных в дополнительном монтажном блоке в моторном отсеке

Замените плавкие вставки 1 и 2 (поз. 4 на рис. 10.2) в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после их замены вентилятор так и не начал работать, замените реле 3 и 4 в этом же монтажном блоке. Если после замены плавких вставок и реле вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на вентилятор питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого и набегающего (путевого) потоков воздуха совпадали.

Примечания

В радиаторе установлена пробка с двумя клапанами — впускным и выпускным. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,13–0,15 МПа (1,3–1,5 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.

Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Нарушение герметичности выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.

Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Комбинация приборов

Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа 9 (см. рис. 1.8) разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи не допускается, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля. Остановите автомобиль, заглушите двигатель и определите, какая неисправность привела к загоранию лампы. Если причина неисправности не в коротком замыкании, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Проверка электрооборудования УАЗ 3163 (Patriot)

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления. Если произошел обрыв, замените ремень и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора»).

2. Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса»).

3. Если и после натяжения ремня сигнальная лампа все равно горит, проверьте провода, подсоединенные к «плюсовой»

4. «минусовой» клеммам аккумуляторной батареи

5. Также к генератору. Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или с окисленными или ненадежными контактами. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

Если после принятых мер лампа разряда аккумуляторной батареи продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться.

Полезный совет

Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, отключите магнитолу, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла и др.

Неисправности электрооборудования УАЗ 3163 (Patriot)

Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования. По объективным причинам предпочтительно, чтобы ремонт электрооборудования проводили квалифицированные специалисты автосервиса.

Предупреждение

Неисправность электрооборудования (короткое замыкание) может привести к возгоранию электропроводки и пожару.

Если вышла из строя какая-либо цепь электрооборудования, первым делом проверьте, не перегорел ли защищающий ее предохранитель (см. «Монтажные блоки»). Неисправный предохранитель замените. Повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного ремонта соответствующей цепи электрооборудования.

Предупреждение

Категорически запрещается заменять перегоревший предохранитель другим, большего номинала, или «жучком».

Пуск двигателя от внешних источников тока Уаз 3163 (Patriot)

Если не удается пустить двигатель из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то для пуска можно воспользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля. Для подключения батареи-«донора» используйте специальные соединительные кабели с зажимами типа «крокодил».

Предупреждения

При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи тщательно соблюдайте последовательность работы, изложенную в данном подразделе. В противном случае может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению обоих автомобилей.

Перед подсоединением внешней аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание выключено. Выключите также все потребители электроэнергии (фары, автомагнитолу, стеклоочистители и др.).

При подсоединении и отсоединении проводов не допускайте их взаимного касания, а также соприкосновения проводов с вентиляторами, приводными ремнями или другими вращающимися деталями.

Не отсоединяйте провода внешней аккумуляторной батареи до тех пор, пока двигатель не начнет работать на нормальных оборотах холостого хода.

Если во время пуска двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи вы оставили аудиосистему включенной, то возможны ее серьезные повреждения. Всегда перед пуском отключайте аудиосистему двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля.

1. Установите автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей рядом с автомобилем-«донором» в пределах досягаемости соединительных кабелей.

Предупреждение

Автомобили ни в коем случае не должны соприкасаться. В противном случае может произойти нежелательное замыкание на «массу», в результате чего вы не сможете пустить двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей, а электросистемы обоих автомобилей могут получить повреждения.

2. Затормозите оба автомобиля стояночным тормозом.

3. Проверьте уровень электролита в разряженной батарее (см. «Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее»).

Предупреждение

Если уровень электролита сильно понижен или электролит выглядит замерзшим, не пытайтесь пустить двигатель от дополнительной аккумуляторной батареи. В этом случае возможен взрыв разряженной аккумуляторной батареи!

4. Откиньте защитный чехол клеммы «плюс» разряженной аккумуляторной батареи.

5. Присоедините зажим соединительного кабеля с рукоятками красного цвета к клемме «плюс» разряженной батареи.

6. Второй зажим кабеля с красными рукоятками присоедините к клемме «плюс» батареи-«донора».

Примечание

Для наглядности операция показана на снятой аккумуляторной батарее.

7. Зажим второго кабеля (с черными рукоятками) присоедините к клемме «минус» батареи-«донора»…

8. Второй зажим кабеля с черными рукоятками — к «массе» автомобиля с разряженной батареей в месте, расположенном на максимально возможном расстоянии от батареи. Удобнее всего присоединять зажим к транспортной проушине двигателя.

Примечание

Требование присоединения провода на максимальном расстоянии от батареи объясняется возможностью искрения в момент присоединения.

9. Убедитесь, что вы присоединили кабели в правильной последовательности и они не соприкасаются с подвижными деталями двигателя.

10. При использовании батареи, установленной на автомобиле-«доноре», пустите двигатель этого автомобиля и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу до момента устойчивой работы.

11. Пустите двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей и дайте ему поработать до устойчивых оборотов холостого хода.

12. Отсоедините кабели в порядке, строго обратном порядку их присоединения.

Посторонние стуки УАЗ 3163 (Patriot)

Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор надо остановить немедленно, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор надо остановить немедленно, в автосервис или гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидротолкателей, которые в этом случае необходимо заменить.

Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо заменить датчик детонации (см. разд. 10 «Электрооборудование») и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Стуки в подвеске и трансмиссии

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Предупреждение

Неисправности в подвеске могут привести к серьезной аварии.

Состояние подвески лучше проверять на автомобиле, установленном на эстакаде, смотровой канаве или подъемнике, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу, хотя и с меньшими удобствами, на свободной ровной площадке.

Начните проверку с внимательного осмотра состояния деталей подвески.

1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров подвески, резиновых втулок штанги стабилизатора и надежность крепления их скоб.

2. Внимательно осмотрите рычаги подвески. Трещины и механические повреждения рычагов недопустимы.

3. Осмотрите втулки верхнего и нижнего креплений передних и задних амортизаторов. Замените втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.

Возможные причины стуков в подвеске и трансмиссии и способы их устранения УАЗ 3163 (Patriot)

Стук (шум) в карданной передаче УАЗ 3163 (Patriot)

Диагностировать исправность карданной передачи по издаваемым ею шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Возможные стуки (шумы) карданной передачи, их причины и способы устранения

Стук (шум) в заднем мосту

Диагностировать исправность заднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Стук (шум) в переднем мосту

Диагностировать исправность переднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Возможные стуки (шумы) переднего моста, их причины и способы устранения

Вибрации и удары на рулевом колесе

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.

Предупреждение

Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения.

Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе могут быть плохое состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес и шкворневого узла автомобиля.

Для проверки рулевого управления установите автомобиль на горизонтальной площадке и выполните следующие операции.

1. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма (перемещения механизма на шпильках крепления и стуки не допускаются)

Предупреждение

Если корпус рулевого механизма перемещается из стороны в сторону, необходимо подтянуть его крепление к раме.

2.Осевой люфт в шарнирах наконечников рулевых тяг

Предупреждение

Наконечник рулевой тяги с поврежденным чехлом шарнира или повышенным зазором в шарнире обязательно замените новым. При замене наконечников рулевых тяг возможно нарушение схождения колес.

3. Надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров.

4. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданных шарниров промежуточного вала рулевой колонки (необходимо снять подрулевой кожух).

5. Внимательно осмотрите шины передних колес. Сильные удары от дорожной поверхности, особенно при попадании в выбоины, могут вызвать расслоение нитей корда в каркасе шины и появление выпуклости («грыжи») или перекос шины.

Полезные советы

Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70–80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь в автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.

Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков (см. разд. 9 «Тормозная система»).

Проблемы с тормозной системой УАЗ 3163 (Patriot)

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS) и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Предупреждение

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться около метки «MAX» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу же доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через 30 000 км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-3, DOT-4 составляет 210–260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Полезный совет

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 2 года.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы»).

Прокачка тормозной системы

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический привод тормозной системы попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. 9 «Тормозная система» (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Проверка тормозной системы

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль останется неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя

3. С усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

Если торможение сопровождается биением и пульсацией педали тормоза, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

4. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 20,4 мм, а поверхность диска — ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого попробуйте отверткой сдвинуть поршень с места. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

Предупреждение

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

6. Проверьте подвижность колодок. Если они перемещаются с затруднением, очистите от грязи и ржавчины торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в суппорте, обеспечив совершенно свободное перемещение колодок.

7. Проверьте толщину накладок колодок. Если она равна или меньше 1,5–2 мм, замените колодки.

Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние барабанных тормозных механизмов задних колес.

8. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите задние колеса, снимите тормозные барабаны (см. «Замена тормозного барабана») и измерьте диаметры их рабочих поверхностей. Внутренний диаметр барабана должен быть не более 218 мм, рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (которая должна быть не более 0,5 мм, овальность можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если внутренний диаметр барабана больше допустимого, кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

Прокол колеса УАЗ 3163 (Patriot)

Прокол колеса — это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это зависит и от размера предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что колесо «спустило».

Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться, увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.

Самый простой способ отремонтировать колесо — обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.

Предупреждение

Не пытайтесь добраться до шиномонтажной мастерской на полностью спущенном колесе: достаточно проехать так несколько десятков метров, и шину придется выбрасывать.

Нужно заменить поврежденное колесо запасным. Эта довольно простая операция тем не менее требует некоторых навыков.

При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2–3 км/ч, на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, при проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева — к левой. Старайтесь не останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается, – в крутых поворотах, на спусках и подъемах, на мостах и в тоннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Замена колеса на УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: ключ «на 22» для гаек крепления колес (баллонный ключ), домкрат, противооткатные упоры, запасное колесо, насос.

Примечание

Перед началом работы установите автомобиль на ровной площадке и подложите противооткатные упоры под колеса. Если вы меняете переднее колесо, затормозите автомобиль стояночным тормозом.

1. Снимите чехол с запасного колеса.

2. Отверните три гайки крепления запасного колеса к кронштейну на задней двери

3. Снимите запасное колесо и положите его на землю рядом с заменяемым колесом.

4. Выверните три винта крепления декоративной накладки

5. Снимите накладку.

6. Баллонным ключом или головкой ослабьте затяжку пяти гаек крепления колеса.

7. Приподняв балку моста домкратом, вывесите заменяемое колесо.

8. Окончательно отверните гайки и снимите колесо.

Предупреждения

Приподнимайте автомобиль домкратом на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.

Старайтесь, чтобы автомобиль находился в вывешенном состоянии со снятым колесом как можно меньше времени.

Если работаете на мягком грунте, подложите под основание домкрата толстую доску. Не применяйте для этой цели кирпичи — они легко раскалываются, автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

9. Установите запасное колесо. Заверните гайки крепления, не затягивая их окончательно.

10. Опустите автомобиль и окончательно затяните гайки.

Полезные советы

Для того чтобы почувствовать необходимое усилие затяжки болтов крепления колеса (момент затяжки – 100 Н·м), первое время применяйте динамометрический ключ.

Не смазывайте болты крепления — это может привести к их самоотворачиванию на ходу.

11. Проверьте давление в шинах и при необходимости доведите его до нормы.

Источник: 1avtorul.ru

Блог про Уаз

Во время работы двигателя ЗМЗ-409 исправная система охлаждения поддерживает в нем оптимальный температурный режим, при котором нормальная температура жидкости в системе находится в пределах 80-90 градусов.

Неисправность или нарушения в работе системы охлаждения могут привести, и как правило приводят, к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент и вовремя не принять меры, то неприятные последствия в виде сложного дорогостоящего ремонта будут обеспечены.

В Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 для контроля за тепловым состоянием двигателя установлены три датчика. Датчик температуры охлаждающей жидкости, каталожный номер 19.3828, установлен на корпусе термостата. Его показания используются электронным блоком системы управления двигателем ЗМЗ-409.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ100, ТМ106-10 или ТМ106-11. Его показания выводятся на стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости расположенный на приборной панели автомобиля. Установлен на корпусе термостата. Датчик ТМ100 работает совместно с указателем 14.3807, а датчики ТМ106-10, ТМ106-11 с указателем 39.3807.

Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости ТМ111-03 или ТМ111-09. Установлен на верхнем бачке радиатора. Контакты датчика ТМ111-09 замыкаются при температуре охлаждающей жидкости — 91-98 градусов, ТМ111-03 — 102-109 градусов Цельсия. При замыкании контактов датчика загорается красная аварийная лампа в левом блоке контрольных ламп приборной панели.

Перегрев двигателя ЗМЗ-409, действия при первых признаках перегрева.

При первых признаках перегрева двигателя, когда температуры охлаждающей жидкости на указатели начинает повышаться, или загорелась аварийная лампа на блоке ламп, действовать надо быстро и решительно, но без излишней суеты. Заводом изготовителем допускается кратковременная, до пяти минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов Цельсия.

Если из под капота не видно выхода клубов пара.

Отсутствие пара из под капота при перегреве двигателя означает сохранение герметичности системы охлаждения и первоначальные действия в этом случае должны быть следующие : полностью открыть кран отопителя и заслонку воздухозаборника, включить электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Затем включив аварийную сигнализацию, выжать педаль сцепления и используя только инерцию автомобиля, осторожно переместиться его к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины или вообще за пределами проезжей части.

После полной остановки машины, не глушить двигатель сразу, а дать ему поработать несколько минут на частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность двигателем отопителя, постоянно контролируя при этом температуру охлаждающей жидкости. После хоть какого то снижения температуры, желательно как можно ближе к номинальной, двигатель нужно заглушить.

Если заглушить перегретый двигатель сразу, то начнется местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя. Этот процесс будет сопровождаться образованием паровых пробок, что приведет к тепловому ударом и как следствие к обязательному ремонту.

Если из под капота вырываются клубы пара.

Значит лопнул или соскочил один из шлангов системы охлаждения, или образовалось какое то другое место утечки охлаждающей жидкости, поэтому двигатель надо останавливать без промедлений.

Проверка системы охлаждения после остановки перегретого двигателя.

После остановки двигателя, надо открыть капот и внимательно осмотреть подкапотное пространство на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, корпуса термостата и определить место откуда шел пар. В салоне автомобиля осмотрите радиатор и кран отопителя, а так же их шланги, на предмет течи или потеков охлаждающей жидкости.

Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому никогда сразу не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе. При открытии пробки брызги горячей жидкости могут вас ошпарить. Если же такая необходимость присутствует, то перед открытием пробки радиатора предварительно накиньте на нее сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте.

После обнаружения вероятной причины перегрева двигателя, надо принять меры для ее полного устранения — читать подробнее. Если запаса тосола с собой нет, то в качестве охлаждающей жидкости можно залить воду. При этом следует учитывать, что длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, что ухудшит его охлаждение и будет способствовать сокращению ресурса.

Источник: auto.kombat.com.ua