Правильная установка диска сцепления на уаз

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления? Даже этому можно научиться

Осведомленность в том, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления при ремонте или замене узла, позволит избежать повторной разборки агрегата, предотвратит появление дополнительных неисправностей автомобиля и его элементов. Благодаря сцеплению транспортное средство может плавно стартовать без перегрузки силового агрегата, способствуя нормальной и продолжительной работе его блоков и узлов КПП.

Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.

Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:

  • Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
  • Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
  • Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
  • При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
  • Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
  • В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.

Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности. Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.

В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.

На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.

Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.

На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.

Опытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного узла, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется на корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали во время их крепления.

Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предполагает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепления и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.

Источник: autoflit.ru

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Регулировка и замена деталей сцепления УАЗ-452

На автомобилях УАЗ-452 установлено сухое однодисковое сцепление (рис.1) с гасителем крутильных колебаний, обеспечивающее передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию 17 кг/см.

Основными частями сцепления УАЗ-452 являются ведомый диск 2 в сборе с фрикционными накладками и нажимный диск (корзина) 22 в сборе с кожухом 20 и оттяжными рычагами 13 выключения сцепления.

Кожух сцепления стальной, штампованный, прикреплен к маховику 1 шестью центрирующими болтами и имеет три окна, в которые входят выступы чугунного нажимного диска.

Между кожухом сцепления и нажимным диском (корзиной) установлены шесть пружин 19.

Усилие пружин обеспечивает передачу крутящего момента от маховика через кожух и нажимный диск (корзина) на ведомый диск сцепления.

Для предупреждения передачи тепла пружинам со стороны нажимного диска подложены теплоизолирующие шайбы 21.


Рис.1. Сцепление автомобиля УАЗ-452

1 — маховик; 2 — ведомый диск; 2 — подшипник ведомого вала коробки передач; 4 -ведущий вал коробки передач; 5 — пружина демпфера: 6 — палец игольчатого подшипника рычага нажимного диска; 7 — картер сцепления (верхняя часть); 8 — игольчатый подшипник; 9 — сетка вентиляционных окон, 10 — палец опорной вилки оттяжного рычага; 11 — ролик; 12 — опорная вилка рычага выключения; 13 — рычаг выключения сцепления; 14 — регулировочный винт; 15 — вилка выключения сцепления; 16 — оттяжная пружина муфты выключения сцепления; 17 — муфта подшипника выключения сцепления; 18 — подшипник выключения сцепления; 19 — пружина нажимного диска; 20 — кожух сцепления; 21 — теплоизолирующая шайба; 22 — нажимный диск; 23 — нижняя часть картера сцепления

Нажимной диск (корзина) сцепления УАЗ-452 в сборе с рычагами и кожухом проходит на заводе статическую балансировку. Допустимая величина дисбаланса не более 36 кг/см.

При балансировке высверливают отверстия диаметром 11 мм в бобышках нажимного диска, предназначенных для установки нажимных пружин.

Ведомый диск сцепления УАЗ-452 стальной с приклепанными фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер), состоящий из восьми пружин 5, опорной пластины и двух фрикционных шайб.

Ступица ведомого диска сцепления может свободно перемещаться по шлицам ведущего вала коробки передач.

Для выключения сцепления служат три рычага. Рычаги имеют по два шарнирных соединения.

Одно из них при помощи игольчатого подшипника 8 связывает рычаг с нажимным диском, а другое — соединяет рычаг с опорной вилкой 12, закрепленной на кожухе.

Конструкция второго шарнира представляет собой палец 10 с лыской и ролик 11, установленные в отверстии рычага, и позволяет рычагу изменять расстояние между осями шарниров и свободно поворачиваться во время выключения.

На концах рычагов установлены регулировочные винты 14.

Рис.2. Привод выключения сцепления УАЗ-452

1 — педаль сцепления; 2 — педаль тормоза; 3 — оттяжные пружины педалей; 4 — колпачковая масленка; 5 — подшипник выключения сцепления; 6 — муфта выключения сцепления; 7 — оттяжная пружина муфты; 8 — рычаг выключения; 9 — регулировочный болт; 10 — вилка выключения сцепления; 11 — толкатель; 12 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 13 — соединительные тяги; 14 — пресс-маслёнка для смазки валика промежуточных рычагов

Привод выключения сцепления УАЗ-452 (рис.2) механический, осуществляется при помощи подвесной педали, двух тяг и толкателя. Для выключения сцепления нужно нажать ногой на педаль сцепления.

Перемещение педали заставляет вилку 15 (см. рис.1) передвинуть муфту 17 с установленным на ней упорным шариковым подшипником 18 вперед и нажать на головки регулировочных винтов.

Рычаги, поворачиваясь на осях, отводят нажимный диск назад и выключают сцепление.

Регулировка сцепления автомобилей УАЗ-452

Несвоевременная регулировка свободного хода педали сцепления вызывает повышенный износ фрикционных накладок, нагрев нажимного диска и разрушение подшипника выключения.

Зазор между головками винтов рычагов и упорным подшипником выключения сцепления должен быть равен 2,5 мм, а свободный ход педали сцепления — 28—35 мм.

Регулировка положения педалей сцепления УАЗ-452 и тормоза и свободного хода педали сцепления — Площадки педалей сцепления и тормоза должны находиться па одинаковом уровне от пола, а ход педалей до упора в пол должен быть равен 150±5 мм.

Положение площадок педалей регулируют упорными кронштейнами, имеющими удлиненные отверстия для болтов.

Для регулировки свободного хода педали сцепления УАЗ-452 необходимо:

— разъединить оттяжные пружины 3 и 12 (см. рис.2) педали и вилки выключения сцепления;

— ослабив контргайку толкателя вращаться упорный наконечник толкателя до установки требуемой длины; по окончании регулировки затянуть контргайку.

Регулировка сцепления УАЗ-452 производится также изменением длины горизонтальной тяги, имеющей на конце регулировочную вилку.

При правильной регулировке сцепление не должно пробуксовывать во включенном положении, а при нажатии на педаль должно полностью выключаться (не должно «вести»).

Не следует регулировать зазор перемещением винтов рычагов выключения сцепления, так как это может привести к нарушению одновременного нажатия кольцом подшипника всех головок винтов и неполному выключению сцепления.

Регулировать зазор вращением головки винтов допускается только при ремонте сцепления, когда можно проверить расстояние от поверхности нажимного диска до головки винта.

Установка сцепления УАЗ-452

Сцепление автомобиля устанавливают в последовательности, обратной его снятию.

Поверхности трения маховика и корзины сцепления УАЗ-452 перед сборкой протереть бензином.

При установке ведомого и нажимного дисков в сборе с кожухом сцепления УАЗ-452 на маховик необходимо:

— ведомый диск устанавливать короткой стороной ступицы к маховику;

— метки «О», выбитые на кожухе сцепления и маховике (около отверстия для болта крепления кожуха), совместить, иначе может быть нарушена балансировка коленчатого вала с маховиком и сцеплением в сборе;

— перед затяжкой болтов крепления кожуха с маховиком вставить вспомогательную оправку или запасной ведущий вал коробки передач в шлицевое отверстие ступицы ведомого диска и подшипника на коленчатом валу и сцентрировать ведомой диск относительно маховика;

— болты крепления кожуха сцепления затягивать равномерно во избежание коробления кожуха.

Источник: avtosteh.ru

Диск сцепления УАЗ: размеры, толщина. УАЗ: установка и замена диска сцепления. Замена диска сцепления УАЗ «Патриот»

Сцепление автомобиля предназначено для кратковременного отключения коробки передач от двигателя в момент переключения передач. Дополнительно оно способствует плавной передаче крутящего момента от двигателя на элементы трансмиссии в момент начала движения авто.

Устройство механизма

На автомобилях данного семейства применяется однодисковое сцепление сухого типа, с устройством гашения вращательных колебаний, которое обеспечивает передачу силового момента от мотора на коробку.

В сборе данный механизм сцепления состоит из ведомого диска с фрикционами и нажимного элемента, корпуса и механизма привода выключения. Кожух выполнен из стали путем штамповки и крепится к маховику. Между ним и нажимным элементом размещены шесть пружин. Усилие пружин способствует передаче вращающего момента от маховика через стальной кожух и нажимной механизм непосредственно на ведомый диск сцепления УАЗ.

Ведомый изготовлен из стали и имеет прикрепленные к нему фрикционные накладки. Оснащен гасителем крутильных колебаний. Он состоит из восьми пружин, пары шайб фрикционных и опорной пластины.

Механизм перемещается по шлицевому валу коробки передач. Процесс выключения сцепления происходит за счет трех рычагов, которые дополнительно оснащены регулировочными болтами. Механизм имеет механический привод отключения и состоит из нажимной педали, толкателя и двух тяг.

Диск сцепления УАЗ — размеры и модификации

Конструктивные особенности сцепления данной машины позволяют использовать ее в разнообразных дорожных и климатических условиях. Механизм обладает повышенным моторесурсом и надежностью. Ввиду того, что различные модели УАЗов могут оснащаться двигателями разных модификаций, то и устройство сцепления на таковых может немного разниться.

Ниже приведены несколько модификаций:

  • Комплектация 417-1600010. Имеет в составе диск сцепления нажимной УАЗ серии ТМ417-1601090, ведомый элемент ТМ417-1601130 и муфту выжимного подшипника. Размер наружного диаметра фрикционной поверхности составляет 240 мм, а внутреннего – 150 мм. Толщина фрикциона равна 3,5 мм, а максимальный момент вращения – 21 кгс/м. Данный комплект устанавливается на джипы, грузопассажирские и грузовые автомобили марки УАЗ различных модификаций с четырехступенчатой коробкой.
  • Ведомый 451-1601130. Довольно часто применяемый и надежный диск сцепления УАЗ. Размеры: диаметр наружный – 254 мм, диаметр фрикциона внутренний – 150 мм, толщина – 3,5 мм. Крутящий момент максимальный — 17 кгс/м. Предназначен для авто УАЗ, которые эксплуатируются в условиях высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию.
  • ТМ417-1601130. Размеры наружного и внутреннего диаметров – 240 и 160 мм соответственно. На какие авто монтируется этот диск сцепления? УАЗ-39625, 2206, 315194, 3741, 3303, 39094.

Как и у иных видов транспортных средств, поломка сцепления УАЗа обычно имеет сходные признаки нарушения работы механизма. Неисправности, которые необходимо устранять путем снятия механизма и замены его деталей: наличие рывков в момент движения с места, чрезмерный шум в период включения передач. Также это пробуксовка (неполное включение), иногда сцепление ведет (неполное выключение), есть характерный скрежет в районе корзины.

Как производится замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе)? Демонтаж его с автомобиля – процесс довольно трудоемкий и требует определенных знаний устройства авто. Поэтому работы должны проводиться знающим человеком.

Необходимый инструмент

Для осуществления ремонтных операций понадобятся: гаечный ключ на 12, мощная отвертка, металлическая оправка. Последняя необходима для того, чтобы отцентровать диск сцепления УАЗа ведомый. Также нужна небольшая монтировка.

Процесс демонтажа

После того как автомобиль установлен на смотровую яму и надежно обездвижен, необходимо извлечь коробку переключения передач с картером сцепления.

Выжимной подшипник в сборе с вилкой снимается путем перемещения его вперед по направляющей. Упорный впрессован в муфту и устанавливается на втулке с зацеплением в вилку выключения механизма. Последняя упирается в шаровою опору, закрепленную в корпус сцепления. После снятия подшипника с муфтой нужно осмотреть вилку на возможный износ и деформацию.

Затем приступаем к демонтажу выжимного диска. Для начала устанавливаем центровочную оправку, для предотвращения выпадения ведомого элемента. Удерживаем маховик, чтобы он не проворачивался, и откручиваем шесть болтов в кожухе нажимного элемента, которые крепят его к маховику. После этого можно снимать ведомый и выжимной диск сцепления.

УАЗ — проверка состояния деталей

Осматриваем ведомый на наличие повреждений и выработки. Трещины, сколы и повреждения элементов диска недопустимы. Сначала осматриваем фрикционы. Когда заклепки накладок утоплены в теле менее чем на две десятых миллиметра, заклепки ослаблены, то такой элемент непригоден для дальнейшей эксплуатации. Диск сцепления УАЗа, а в частности его демпферные пружины, не должны иметь свободного хода, надломов и сколов. Если же хоть одна пружина имеет дефект, то диск нужно заменить.

Переходим к нажимному механизму. Недопустимо ослабление соединительных заклепок элементов диска, а если же этот факт имеется, то деталь непригодна. Диафрагменная пружина не должна быть с трещинами, а место контакта пружины с выжимным подшипником должно быть ровным и не иметь износа более трех десятых миллиметра. На рабочей плоскости маховика и плиты диска выжимного не должно быть задиров, глубоких царапин, выбоин и следов перегрева. В случае если элементы механизма сцепления имеют вышеперечисленные дефекты, их обязательно следует заменить новыми.

Монтаж нового механизма

Установка диска сцепления (УАЗ «Патриот» — не исключение) проводится после определенных подготовительных работ. Для начала смотрим, чтобы ведомый элемент свободно перемещался по шлицевому участку первичного вала КПП. Он не должен иметь заеданий и люфта при осевом движении. Причиной такого несоответствия может быть выработка на валу, который в таком случае также меняется. Лапки выжимных рычагов нажимного элемента должны быть в одной плоскости, при необходимости производим их регулировку.

Новый ведомый диск сцепления (УАЗ «Патриот» дизель 2.3) прикладываем в сборе с выжимным к маховику. При помощи оправки или же непригодного вала центрируем ведомый элемент и приступаем к закреплению выжимного механизма. После того как все шесть болтов надежно вкручены, можно убрать оправку. Важно отметить, что затягивать болты нужно определенным образом: по диагонали, с моментом 1,4-1,8 кгс/м.

Непосредственно перед монтажом на двигатель коробки передач в комплекте с кожухом сцепления необходимо смазать консистентной смазкой направляющую втулку выжимного подшипника и внутреннюю часть муфты.

Далее вводим в зацепление муфту с вилкой привода. Надеваем стопорную пластину на упор, а затем вилку в паре с муфтой надеваем на втулку крышки подшипника вала первичного. После проделанных работ ставим коробку и проверяем работоспособность сцепления.

Прокачка привода

Если замена диска сцепления (УАЗ «Патриот» в том числе) проведена правильно, все элементы механизма соответствуют норме, а механизм не срабатывает, то возможно, причина в самом приводе. Процесс прокачки системы нужно осуществлять с напарником.

Непосредственно процесс

Снимаем колпачок со штуцера для прокачки цилиндра гидропривода. Затем на штуцер надеваем прозрачную резиновую трубку. Второй ее конец помещаем в емкость, предварительно до половины наполненную жидкостью. Далее один человек выжимает педаль сцепления четыре-пять раз и удерживает ее в выжатом положении. Напарник, используя ключ на восемь, отворачивает штуцер примерно на пол-оборота. В этот момент педаль будет проваливаться, а из штуцера будет поступать жидкость с пузырьками воздуха. В тот момент, когда педаль коснется упора и поступление жидкости прекратится, следует закрутить штуцер и провести процедуру прокачки повторно. Делать это нужно до тех пор, пока из штуцера не прекратится поступление жидкости с воздушными образованиями. Во время прокачки системы нужно следить за уровнем жидкости в расширителе, чтобы повторно не завоздушить привод. Та же проблема может возникнуть, если менять диск сцепления УАЗ-452, так как весь механизм сцепления автомобилей одинаков.

Периодическое обслуживание

Все обслуживание заключается в необходимости проверки надежного крепления кожуха механизма и износа фрикционных деталей диска.

Отработанный ресурс фрикционов можно определить, учитывая расстояние между выжимным элементом и маховиком в момент включения сцепления. При этом показатель расстояния не должен быть меньше шести миллиметров.

Проверять диск сцепления (УАЗ «Хантер», «Патриот», УАЗ-3303 в том числе) необходимо каждые восемьдесят тысяч километров при нормальной эксплуатации и через пятьдесят тысяч в экстремальных условиях.

Ремонт ведомого диска

Зачастую элемент не подлежит ремонту и его полностью заменяют новым. Но все же его можно восстановить.

Поднимаем усик пружины гасителя колебаний немного повыше плоскости демпферной шайбы и проворачиваем пружину на сорок пять градусов. Далее снимаем пружину, шайбу теплоизоляции и демпферную шайбу. Высверливаем дрелью три пальца упорных и демонтируем шесть пружин демпфера. Также высверливаем крепежные заклепки фрикционных деталей и заклепки, удерживающие подпружиненные пластины. После проделанной работы на диск сцепления УАЗ-469 можно монтировать новые детали.

Монтаж происходит в последовательности, обратной разборке — заклепками прикрепляем пружинные пластины. Поверх алюминиевыми заклепками крепим фрикционные детали. Устанавливаем пластину демпфера на ступицу с комплектом пружин и расклепываем пальцы упорные. На прямоугольную ступичную часть надеваем шайбу гасителя колебаний, теплоизоляции и тарельчатую пружину. Посадку пружины нужно производить до момента совпадения ее с проточкой на ступице, а затем провернуть ее на 45 градусов для фиксации.

Заключение

Ремонт автомобиля УАЗ (замена диска сцепления) — процесс хоть и сложный, но вполне выполнимый даже в домашних условиях. Тем более что данные машины созданы так, что разобраться с ними может любой, даже начинающий водитель.

Источник: fb.ru

Правильно поставить сцепление уаз

Снятие и установка дисков сцепления УАЗ-3151

Для снятия дисков сцепления выполните операции с 1 по 5 раздела Замена подшипника выключения сцепления .

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.

2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.

3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала. Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач. Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

5. Совместите метки О (см. рис. 5) на маховике и кожухе нажимного диска и заверните шесть болтов крепления кожуха. Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности. Разборка нажимного диска

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 6.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке. Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.

3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24. Не применяйте для этой цели солидол. При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики. После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 7).

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха. Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки. Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм). На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке. Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе. Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 5. Перекосов кожуха не должно быть. Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов. Замена фрикционных накладок ведомого диска Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм. Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую. Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска. После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия. Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм. Если оно превышает указанную величину, то ведомый диск необходимо править.

Добавить комментарий

Как это делается, мы неоднократно описывали и в журнале, и в руководствах по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ, выпущенных издательством «За рулем». Тем не менее, снова обращаемся к этой теме — ведь контингент владельцев «жигулей» и растет, и обновляется.

Срок службы сцепления a mce_href= /index.php href=«index.php» ваз 2106

и другой классики не определяется одним лишь пробегом автомобиля, но прежде всего — условиями его эксплуатации, характером и величинами нагрузок, передаваемых от мотора к ведущим колесам. Чем чаще и резче, с пробуксовками, включается сцепление, тем быстрее изнашиваются фрикционные накладки ведомого диска, рабочие поверхности нажимного диска и маховика. И как только включенное сцепление при разгоне начнет пробуксовывать (обороты двигателя растут, а скорость машины — нет) — пора заняться ремонтом.

О том, что ведомый диск предельно изношен, говорит и отсутствие свободного хода педали, когда улучшить работу сцепления регулировкой уже невозможно.

Менять сцепление удобно на подъемнике, эстакаде, смотровой канаве. В полевых условиях автомобиль приподнимают, чтобы добраться к сцеплению снизу, но при этом главное — гарантировать себе безопасность.

Перед началом работы отключаем «минусовую» клемму аккумулятора.

a mce_href= /media/rsheetru/clip_image002_2673605952.jpg href=«media/rsheetru/clip_image002_2673605952.jpg» img height=«160» width=«250» mce_src= http://tuningtaza.ru/media/rsheetru/clip_image002_thumb1723938503.jpg src=«media/rsheetru/clip_image002_thumb1723938503.jpg» alt=«clip_image002» border=«0» title=«clip_image002» mce_style=«background-image: none; border-right-width: 0px; margin:; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px» style=«background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-width: 0px;»

a mce_href= /media/rsheetru/clip_image004_21152488490.jpg href=«media/rsheetru/clip_image004_21152488490.jpg» img height=«160» width=«250» mce_src= http://tuningtaza.ru/media/rsheetru/clip_image004_thumb1159694576.jpg src=«media/rsheetru/clip_image004_thumb1159694576.jpg» alt=«clip_image004» border=«0» title=«clip_image004» mce_style=«background-image: none; border-right-width: 0px; margin:; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px» style=«background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-width: 0px;»

Снимаем крышку и корпус воздушного фильтра.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106. а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
  2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
  3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
  4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
  5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

  1. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
  2. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
  3. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106 своими руками

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Нанесите тонким слоем смазку ШРУС-4 на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

Источник: kak-delatpravilno.ru

Автолюбители

все полезное находится здесь

Замена диска сцепления уаз

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.
Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач.
Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач.
Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом.
Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр.
Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Источник: avtolyubiteli.com

Правильно поставить сцепление уаз

Снятие и установка дисков сцепления УАЗ-3151

Для снятия дисков сцепления выполните операции с 1 по 5 раздела Замена подшипника выключения сцепления .

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.

2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.

3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала. Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач. Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

5. Совместите метки О (см. рис. 5) на маховике и кожухе нажимного диска и заверните шесть болтов крепления кожуха. Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности. Разборка нажимного диска

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 6.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке. Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.

3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24. Не применяйте для этой цели солидол. При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики. После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 7).

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха. Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки. Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм). На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке. Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе. Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 5. Перекосов кожуха не должно быть. Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов. Замена фрикционных накладок ведомого диска Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм. Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую. Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска. После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия. Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм. Если оно превышает указанную величину, то ведомый диск необходимо править.

Добавить комментарий

Как это делается, мы неоднократно описывали и в журнале, и в руководствах по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ, выпущенных издательством «За рулем». Тем не менее, снова обращаемся к этой теме — ведь контингент владельцев «жигулей» и растет, и обновляется.

Срок службы сцепления a mce_href= /index.php href=«index.php» ваз 2106

и другой классики не определяется одним лишь пробегом автомобиля, но прежде всего — условиями его эксплуатации, характером и величинами нагрузок, передаваемых от мотора к ведущим колесам. Чем чаще и резче, с пробуксовками, включается сцепление, тем быстрее изнашиваются фрикционные накладки ведомого диска, рабочие поверхности нажимного диска и маховика. И как только включенное сцепление при разгоне начнет пробуксовывать (обороты двигателя растут, а скорость машины — нет) — пора заняться ремонтом.

О том, что ведомый диск предельно изношен, говорит и отсутствие свободного хода педали, когда улучшить работу сцепления регулировкой уже невозможно.

Менять сцепление удобно на подъемнике, эстакаде, смотровой канаве. В полевых условиях автомобиль приподнимают, чтобы добраться к сцеплению снизу, но при этом главное — гарантировать себе безопасность.

Перед началом работы отключаем «минусовую» клемму аккумулятора.

a mce_href= /media/rsheetru/clip_image002_2673605952.jpg href=«media/rsheetru/clip_image002_2673605952.jpg» img height=«160» width=«250» mce_src= http://tuningtaza.ru/media/rsheetru/clip_image002_thumb1723938503.jpg src=«media/rsheetru/clip_image002_thumb1723938503.jpg» alt=«clip_image002» border=«0» title=«clip_image002» mce_style=«background-image: none; border-right-width: 0px; margin:; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px» style=«background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-width: 0px;»

a mce_href= /media/rsheetru/clip_image004_21152488490.jpg href=«media/rsheetru/clip_image004_21152488490.jpg» img height=«160» width=«250» mce_src= http://tuningtaza.ru/media/rsheetru/clip_image004_thumb1159694576.jpg src=«media/rsheetru/clip_image004_thumb1159694576.jpg» alt=«clip_image004» border=«0» title=«clip_image004» mce_style=«background-image: none; border-right-width: 0px; margin:; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px» style=«background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border-width: 0px;»

Снимаем крышку и корпус воздушного фильтра.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106. а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

  1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
  2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
  3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
  4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
  5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

  1. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
  2. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
  3. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106 своими руками

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

Нанесите тонким слоем смазку ШРУС-4 на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

Источник: kak-delatpravilno.ru

УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Установка сцепления на двигатель производится в порядке, обратном снятию:

— перед установкой заложить смазку Литол-24 в отверстие шарикоподшипника первичного вала коробки передач, установленного в маховик и протереть поверхность трения маховика и нажимного диска куском чистой ткани, смоченной в бензине;

— при установке сцепления на место ведомый диск должен быть обращен фрикционным гасителем к маховику (на диске имеется надпись ВПЕРЕД), а метки на кожухе сцепления и на маховике должны быть совмещены во избежание нарушения балансировки;

— при установке необходимо сцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала. Для этого в шлицевое отверстие ведомого диска вставить специальную оправку (рис. 115) таким образом, чтобы ее конец вошел в шарикоподшипник маховика. Для этой цели можно также использовать запасной первичный вал;

— затягивать болты крепления кожуха к маховику следует равномерно (во избежание коробления кожуха) моментом 20-25 Н.м (2,0-2,5 кгс.м).

Внимание: Диафрагменное сцепления может быть установлено в том же картере, что и рычажное, на двигатель ЗМЗ-4022 а также ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021.

Для его установки крепежные отверстия на маховике должны быть расположены согласно рис. 116, а под шаровую опору вилки (рис. 109) выключения сцепления должна быть установлена шайба наружным диаметром 22 мм, внутренним диаметром 11 мм и толщиной 4,5 мм.

РАЗМЕРЫ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ, мм

Ведомый диск — первичный вал коробки передач (шлицевое соединение) Подшипник выключения — муфта подшипника Муфта выключения — крышка подшипника первичного вала коробки передач Рабочий цилиндр — поршень

Главный цилиндр — поршень

-0,02 025 -0,04 . -0,040 022 -0.070

_ 0,034 ОЭЗОр 0,080

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Кол-во точек крепления

Момент затяжки
Н-м (кгс-м)

Болт крепления картера
сцепления к блоку двигателя

Болт крепления усилителя картера сцепления

Болт крепления ведущего
диска к маховику

ПРУЖИННО — РЫЧАЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ (ВЕДУЩИЙ ДИСК)

Ведущими частями сцепления являются маховик и ведущий диск сцепления в сборе состоит из кожуха, нажимного диска, рычагов выключения сцепления и нажимных пружин.

На боковых поверхностях кожуха 4 (рис. 117) прикрепленного к маховику шестью болтами, имеются три равномерно расположенных прямоугольных окна, в которые входят с минимальным зазором три обработанных выступа нажимного диска 13. Такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента через кожух на нажимной диск; центрирование нажимного диска относительно кожуха и возможность осевого перемещения нажимного диска при выключении сцепления.

Между кожухом и нажимным диском расположены девять пар нажимных пружин 5 и 6. Для предотвращения заедания пружины имеют разное направление навивки.

Во избежание перекоса нажимного диска и для создания необходимого нажимного усилия пружины устанавливаются только одной группы А или Б. (таблица 9)

Для предохранения нажимных пружин от вредного тепла, выделя-

ющегося при пробуксовке сцепления, между нажимным диском и пружинами установлены теплоизолирующие шайбы 3 из прессованного асбокартона.

Три стальных рычага 12 выключения сцепления располагаются в прорезях направляющих выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками.

На резьбовые хвостовики опорных вилок 10 навернуты сферические гайки 7, которые прижимаются к сферическим поверхностям на кожухе, коническими пружинами 9. Такое шарнирное соединение опорных вилок с кожухом обеспечивает возможность некоторого качания опорных вилок, необходимого для компенсации изменения расстояния по радиусу между осями рычагов при отводе нажимного диска.

Сферические гайки служат также для установки концов рычагов выключения в одной плоскости. В противном случае происходит перекос нажимного диска при выключении сцепления, неполное выключение и неплавное включение сцепления. Для предотвращения отвертывания сферические гайки раскернены в прорези на хвостовиках опорных вилок.

Ведущий диск сцепления в сборе статически балансируется путем высверливания металла из бобышек нажимного диска. Допустимый дисбаланс 0,25 мНм (25 гс-см). Глубина сверления не более 25 мм, включая конус сверла.

Источник: www.redmotor.ru

Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

  • картер;
  • муфты выключения;
  • ведущий диск;
  • ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

Источник: prouazik.ru

Как правильно ставить диск сцепления зил 130

Сцепление (рис. 35) однодисковое сухое, установлено в литом чугунном картере 7. Кожух 9 сцепления закреплен на маховике 2 коленчатого вала 1 восемью центрирующими (специальными) болтами 23. Нажимное усилие сцепления создается шестнадцатью пружинами, установленными между кожухом 9 сцепления и нажимным диском 3. Под пружины со стороны нажимного диска подложены теплоизоляционные кольца.

Передача крутящего момента от кожуха 9 сцепления на ведомый диск осуществляется через нажимный диск 3 четырьмя парами пружинных пластин 4.

Выключающее устройство состоит из четырех рычагов 16, которые пальцами 20 соединяются с нажимным диском и вилкой 18. Между пальцами 20 и рычагом 16 поставлены игольчатые ролики 22.

Положение рычагов 16 выключения сцепления регулируют гайками 17, которые после регулировки раскернивают.

В процессе эксплуатации автомобиля положение этих рычагов не регулируют.

Ведомый диск сцепления (рис. 36) стальной, с фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер) фрикционного типа (с сухим трением стали по стали). Упругой муфтой гасителя являются восемь равномерно расположенных по окружности пружин 2.

Ведомый диск сбалансирован. Балансировка осуществляется установкой на ведомом диске балансировочных пластин 10.

Для выключения сцепления применен упорный подшипник 11 (см. рис. 35), установленный на муфте 12 подшипника. В подшипник 11 смазка закладывается на заводе-изготовителе и при эксплуатации и ремонте не добавляется. В процессе ремонта сцепления подшипник при необходимости следует заменить новым.

При правильно отрегулированном приводе сцепления зазор между рычагом 16 и подшипником выключения сцепления должен быть 3-4 мм.

Для выключения сцепления служит ножная педаль, которая установлена на кронштейне, закрепленном на левом лонжероне рамы автомобиля. Нижний конец педали связан регулируемой тягой 5 (рис. 37) с рычагом 3 вилки выключения сцепления. Ход педали ограничивается упором в пол кабины.

Правильно отрегулированное сцепление не должно пробуксовывать в выключенном положении, а при нажатии на педаль должно выключаться полностью (не должно „вести ). Свободный ход педали сцепления должен быть 35-50 мм, а полный ход — не менее 180 мм.

По мере износа фрикционных накладок уменьшается свободный ход педали сцепления, в результате чего сцепление может пробуксовывать. Это приводит к быстрому износу ведомого диска и подшипника муфты выключения сцепления. В случае чрезмерного свободного хода (свыше 50 мм) при нажатии на педаль до отказа не происходит полного выключения сцепления. При этом происходит быстрый износ ведомого диска и затрудняется переключение передач.

Свободный ход педали надо регулировать в следующем порядке:

1. Отрегулировать контргайку 1.

2. Отрегулировать свободный ход педали сцепления, вращая сферическую регулировочную гайку 2; для уменьшения свободного хода педали сферическую гайку следует навертывать на тягу 5, а для увеличения свободного хода — свертывать с тяги.

3. Затянуть контргайку.

4. После регулировки пустить двигатель и проверить правильность работы сцепления.

Уход заключается в регулировке привода сцепления, очистке от грязи, своевременной подтяжке всех болтовых соединений, смазке вилки выключения сцепления и вала педали в соответствии с таблицей смазки.

Передний подшипник 30 (см. рис. 35) ведущего вала коробки передач имеет постоянный запас смазки, закладываемой на заводе-изготовителе подшипников. При эксплуатации периодического добавления смазки не требуется. При ремонтных работах подшипник в случае необходимости надо заменить новым.

Необходимо тщательно следить за затяжкой болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Момент затяжки болтов должен быть равен 8-10 кгс-м (80-100 Н-м). Болты нужно затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест.

1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — нажимной диск; 4 — пружинная пластина; 5 — втулка пружинных пластин; 6 — болт крепления пластин; 7 — картер сцепления; 8 — нажимная пружина; 9 — кожух; 10 — теплоизолирующая шайба нажимной пружины; 11 — упорный подшипник; 12- муфта; 13 — оттяжная пружина муфты; 14 — направляющая муфта; 15 — вилка выключения сцепления; 16-рычаг выключения сцепления; 17 — регулировочная гайка вилки; 18 — вилка; 19- опорная пластина регулировочной гайки; 20- пальцы; 21 — крышка картера; 22 — ролики; 23 — болт крепления кожуха сцепления к маховику, 24 — шплинт; 25 — венец маховика; 26 — ведомый диск; 27 — масленка для смазки вилки выключения сцепления; 28 — щиток; 29 — ведущий вал коробки передач; 30 — передний подшипник ведущего вала коробки передач
Рис. 36. Ведомый диск сцепления

1 — ведомый диск; 2 -пружина гасителя крутильных колебаний (демпфера); 3 — опорная пластина; 4 — маслоотражатель; 5 — диск гасителя; 6 — ступица ведомого диска; 7 — заклепка; 8 — фрикционная накладка гасителя; 9 — фрикционная накладка ведомого диска; 10 — балансировочная пластина
Рис. 37. Привод сцепления

1-контргайка- 2 — сферическая гайка; 3 — рычаг вилки выключения сцепления; 4 — промежуточный рычаг; 5 — тяга; 6 — вал педали; 7 — масленки для смазки втулок вала педали

8 — педаль; 9 — масленка для смазки втулок вилки выключения сцепления

Сцепление автомобиля ЗИЛ-130

Сцепление ЗИЛ-130 (рис. 37) — однодисковое сухое, установлено в литом чугунном картере 7. Кожух 9 сцепления закреплен на маховике 2 коленчатого вала 1 восемью центрирующими (специальными) болтами 23. Нажимное усилие сцепления создается шестнадцатью пружинами, установленными между кожухом 9 сцепления и нажимным диском сцепления ЗИЛ-130 3. Под пружины со стороны нажимного диска подложены теплоизоли рующие шайбы. Передача крутящего момента от кожуха 9 сцепления на ведомый диск осуществляется через нажимной диск 3 четырьмя парами пружинных пластин 4.
Выключающее устройство состоит из четырех рычагов 16, которые пальцами 20 соединяются с нажимным диском и вилкой 18. Между пальцами 20 и рычагом 16 поставлены игольчатые ролики 22. Поло жение рычагов 16 выключения сцепления регулируют при сборке гай ками 17, которые после регулирования раскернивают. В процессе экс плуатации автомобиля положение этих рычагов не регулируют.

Рис. 37. Сцепление ЗИЛ-130:
1 — коленчатый вал: 2 — маховик; 3 — нажимной диск; 4— пружинная пластина; 5 — втулка пружинных пластин; 6 — болт крепления пластин; 7 — картер; 8 — нажимная пружина; 9 — кожух; 10 — теплоизолирующая шайба нажимной пружины; 11 — упорный подшипник; 12 — муфта; 13 — оттяжная пружина муфты; 11 — направляющая муфты; 15 — вилка выключения сцепления; 16 — рычаг выключения сцепления; 17 — регулировочная гайка; 18— вилка; 19 — опорная пластина регулировочной гайки; 20 — пальцы; 21 — крышка картера; 22 — ролики; 23 — болт крепления кожуха сцепления к маховику; 24 — шплинт; 25 — венец маховика; 26 — ведомый диск; 27 — щиток; 28 — ведущий вал коробки передач; 29 — подшипник ведущего вала.

Ведомый диск сцепления ЗИЛ-130 — стальной, с фрикционными накладка ми, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер) фрикционного типа (с сухим трением стали по стали). Упругой муфтой гасителя яв ляются восемь равномерно расположенных по окружности пружин 2 (рис. 38)
Ведомый диск сбалансирован. Балансировка осуществляется уста новкой на ведомом диске балансировочных пластин 10.

Рис. 38. Ведомый диск сцепления ЗИЛ-130:
1 — ведомый диск; 2 — пружина гасителя крутильных колебаний (демпфера); 3 — опорная пластина; 4 — маслоотражатель; 5 — диск гасителя; 6 — ступица ведомого диска; 7 — заклепка; 8 — фракционная накладка гасителя; 9 — фрикционная наклад на ведомого диска; 10 — балансировочная пластина.

Для выключения сцепления ЗИЛ-130 применен упорный подшипник 11 (см. рис. 37), установленный на муфте 12 подшипника. В подшипник 11 смазочный материал закладывается на заводе-изготовителе и при эксплуатации и ремонте не добавляется. В процессе ремонта сцепле ния подшипник при необходимости следует заменить новым. При пра вильно отрегулированном приводе сцепления зазор между рычагом 16 и подшипником выключения сцепления должен быть равен 3 — 4 мм.
Для выключения сцепления служит педаль, вал которой уста новлен в кронштейне, закрепленном на левом лонжероне рамы авто мобиля ЗИЛ-130. Нижний конец рычага 8 связан регулируемой тягой 7 (рис. 39) с рычагом 9 вилки выключения сцепления. Ход педали ограничи вается упором в пол кабины.

Рис. 39. Привод сцепления ЗИЛ-130:
1 — педаль; 2 — пружина; 3 — сферическая гайка; 4 — контргайка; 5 — масленка для смазы вания втулок вилки выключения сцепления; 6 — вал; 7 — тяга; 8 — промежуточный рычаг; 9 — рычаг вилки выключения сцепления; 10 — масленка.

Регулировка сцепления ЗИЛ-130
Правильно отрегулированное сцепление ЗИЛ-130 не должно пробуксо вывать в включенном положении, а при нажатии на педаль должно выключаться полностью (не дол жно вести ). Свободный ход педа ли сцепления должен быть равен 35—50 мм, а полный ход — не ме нее 180 мм
По мере изнашивания фрик ционных накладок уменьшается свободный ход педали сцепления, в результате чего сцепление может пробуксовывать. Это приводит к быстрому изнашиванию ведомого диска и подшипника муфты вы ключения сцепления. В случае чрезмерного свободного хода (свы ше 50 мм) при нажатии на педаль до отказа не происходит полного выключения сцепления, это приво дит к ускоренному изнашиванию ведомого диска и затрудняет пе реключение передач. Свободный ход педали сцепления ЗИЛ-130 надо регулировать в таком порядке.
1. Отвернуть контргайку 4.
2. Отрегулировать свободный ход педали сцепления, вращая сфе рическую гайку 3; для уменьшения свободного хода педали сфериче скую гайку следует завертывать на тягу 7, а для увеличения свобод ного хода — отвертывать с тяги.
3. Затянуть контргайку.
4. После регулирования сцепления ЗИЛ-130 пустить двигатель и проверить правиль ность работы сцепления.
Уход заключается в регулировании привода сцепления, очистке от грязи, своевременном подтягивании всех болтовых соединений, смазывании вилки выключения сцепления и вала педали в соответст вии с картой смазывания.
Передний подшипник 29 (см. рис. 37) ведущего вала коробки пере дач имеет постоянный запас смазочного материала, закладываемого на заводе-изготовителе подшипников. При эксплуатации периодиче ского добавления смазочного материала не требуется. При ремонтных работах подшипник в случае необходимости надо заменить новым.
Необходимо тщательно следить за затяжкой болтов крепления кар тера к блоку цилиндров. Момент затяжки болтов должен быть равен 80—100 Н м (8—10 кгс м). Болты нужно затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест.

Сцепление ЗИЛ-130 (рис. 37) — однодисковое сухое, установлено в литом чугунном картере 7. Кожух 9 сцепления закреплен на маховике 2 коленчатого вала 1 восемью центрирующими (специальными) болтами 23. Нажимное усилие сцепления создается шестнадцатью пружинами, установленными между кожухом 9 сцепления и нажимным диском сцепления ЗИЛ-130 3. Под пружины со стороны нажимного диска подложены теплоизоли­рующие шайбы. Передача крутящего момента от кожуха 9 сцепления на ведомый диск осуществляется через нажимной диск 3 четырьмя парами пружинных пластин 4.
Выключающее устройство состоит из четырех рычагов 16, которые пальцами 20 соединяются с нажимным диском и вилкой 18. Между пальцами 20 и рычагом 16 поставлены игольчатые ролики 22. Поло­жение рычагов 16 выключения сцепления регулируют при сборке гай­ками 17, которые после регулирования раскернивают. В процессе экс­плуатации автомобиля положение этих рычагов не регулируют.

Рис. 37. Сцепление ЗИЛ-130:
1 — коленчатый вал: 2 — маховик; 3 — нажимной диск; 4— пружинная пластина; 5 — втулка пружинных пластин; 6 — болт крепления пластин; 7 — картер; 8 — нажимная пружина; 9 — кожух; 10 — теплоизолирующая шайба нажимной пружины; 11 — упорный подшипник; 12 — муфта; 13 — оттяжная пружина муфты; 11 — направляющая муфты; 15 — вилка выключения сцепления; 16 — рычаг выключения сцепления; 17 — регулировочная гайка; 18— вилка; 19 — опорная пластина регулировочной гайки; 20 — пальцы; 21 #8211; крышка картера; 22 — ролики; 23 — болт крепления кожуха сцепления к маховику; 24 — шплинт; 25 — венец маховика; 26 — ведомый диск; 27 — щиток; 28 #8211; ведущий вал коробки передач; 29 — подшипник ведущего вала.

Ведомый диск сцепления ЗИЛ-130 — стальной, с фрикционными накладка­ми, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер) фрикционного типа (с сухим трением стали по стали). Упругой муфтой гасителя яв­ляются восемь равномерно расположенных по окружности пружин 2 (рис. 38)
Ведомый диск сбалансирован. Балансировка осуществляется уста­новкой на ведомом диске балансировочных пластин 10.

Рис. 38. Ведомый диск сцепления ЗИЛ-130:
1 #8211; ведомый диск; 2 — пружина гасителя крутильных колебаний (демпфера); 3 — опорная пластина; 4 — маслоотражатель; 5 — диск гасителя; 6 — ступица ведомого диска; 7 — заклепка; 8 — фракционная накладка гасителя; 9 — фрикционная наклад­на ведомого диска; 10 — балансировочная пластина.

Для выключения сцепления ЗИЛ-130 применен упорный подшипник 11 (см. рис. 37), установленный на муфте 12 подшипника. В подшипник 11 смазочный материал закладывается на заводе-изготовителе и при эксплуатации и ремонте не добавляется. В процессе ремонта сцепле­ния подшипник при необходимости следует заменить новым. При пра­вильно отрегулированном приводе сцепления зазор между рычагом 16 и подшипником выключения сцепления должен быть равен 3 — 4 мм.
Для выключения сцепления служит педаль, вал которой уста­новлен в кронштейне, закрепленном на левом лонжероне рамы авто­мобиля ЗИЛ-130. Нижний конец рычага 8 связан регулируемой тягой 7 (рис. 39) с рычагом 9 вилки выключения сцепления. Ход педали ограничи­вается упором в пол кабины.

Рис. 39. Привод сцепления ЗИЛ-130:
1 — педаль; 2 — пружина; 3 — сферическая гайка; 4 — контргайка; 5 — масленка для смазы­вания втулок вилки выключения сцепления; 6 — вал; 7 — тяга; 8 — промежуточный рычаг; 9 — рычаг вилки выключения сцепления; 10 — масленка.

Источник: kak-delatpravilno.ru

Cцепление автомобилей УАЗ

На автомобилях установлено сухое однодисковое сцепление с гасителем крутильных колебаний, обеспечивающее передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию 17 кГм.

Основными его частями являются ведомый диск в сборе с фрикционными накладками и нажимный диск в сборе с кожухом и оттяжными рычагами выключения сцепления.

Кожух сцепления стальной, штампованный, прикреплен к маховику шестью центрирующими болтами и имеет три окна, в которые входят выступы чугунного нажимного диска.

Между кожухом сцепления и нажимным диском установлены шесть пружин.

Усилие пружин обеспечивает передачу крутящего момента от маховика через кожух и нажимный диск на ведомый диск сцепления. Для предупреждения передачи тепла пружинам под них со стороны нажимного диска подложены теплоизолирующие шайбы.

Нажимный диск сцепления в сборе с рычагами и кожухом проходит на заводе статическую балансировку. Допустимая величина дисбаланса не более 36 Гсм. При балансировке высверливают отверстия диаметром 11 мм в бобышках нажимного диска, предназначенных для установки нажимных пружин.

Ведомый диск стальной с приклепанными фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер), состоящий из восьми пружин, опорной пластины и двух фрикционных шайб.

Ступица ведомого диска может свободно перемещаться по шлицам ведущего вала коробки .передач.

Для выключения сцепления служат три рычага. Рычаги имеют по два шарнирных соединения. Одно из них при помощи игольчатого подшипника связывает рычаг с нажимным диском, а другое — соединяет рычаг с опорной вилкой, закрепленной на кожухе.

Конструкция второго шарнира представляет собой палец с лыской и ролик, установленные в отверстии рычага, и позволяет рычагу изменять расстояние между осями шарниров и свободно поворачиваться во время выключения. На концах рычагов установлены регулировочные винты.

Привод выключения сцепления механический, осуществляется при помощи подвесной педали, двух тяг и толкателя.

Для выключения сцепления нужно нажать ногой на педаль сцепления. Перемещение педали заставляет вилку передвинуть муфту с установленным на ней упорным шариковым подшипником вперед и нажать на головки регулировочных винтов. Рычаги, поворачиваясь на осях, отводят нажимный диск назад и выключают сцепление.

При первом техническом обслуживании (ТО – 1) нужно:
— проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления изменением длины толкателя;
— смазать смазкой 1-13 (жировой) подшипник выключения сцепления. Для этого необходимо повернуть крышку колпачко-вой масленки 4 на 2—3 оборота. Следует избегать излишней смазки этого подшипника, так как смазка может попасть на диск сцепления, вызвать пробуксовку и нарушить работу сцепления;
— смазать ось промежуточных рычагов через пресс-масленку пресс-солидолом «С» или солидолом «С».

При втором техническом обслуживании (ТО-2) необходимо выполнить все работы, предусмотренные при ТО-1, со следующими дополнениями.

Проверить полный ход педали и работу сцепления. При необходимости отрегулировать сцепление.

Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются фрикционные накладки ведомого диска сцепления и опорные поверхности маховика и нажимного диска. Это ведет к уменьшению свободного хода педали сцепления, ослаблению силы нажатия пружин нажимного диска и уменьшению зазора между головками винтов рычагов и подшипником выключения сцепления.

При большом износе фрикционных накладок этот зазор может уменьшиться настолько, что при движении автомобиля подшипник будет нажимать на головки винтов и появится пробуксовка сцепления (неполное включение).

Несвоевременная регулировка свободного хода педали вызывает повышенный износ фрикционных накладок, нагрев нажимного диска и разрушение подшипника выключения.

Зазор между головками винтов рычагов и упорным подшипником выключения сцепления должен быть равен 2,5 мм, а свободный ход педали сцепления — 28—35 мм.

Регулировка положения педалей сцепления и тормоза и свободного хода педали сцепления. Площадки педалей сцепления и тормоза должны находиться на одинаковом уровне от пола, а ход педалей до упора в пол должен быть равен 150±5 мм. Положение площадок педалей регулируют упорными кронштейнами (рис. 3), имеющими удлиненные отверстия для болтов.

Для регулировки свободного хода педали сцепления необходимо:
— отъединить оттяжные пружины педали и вилки выключения сцепления;
— ослабив контргайку толкателя, вращать упорный наконечник толкателя до установки требуемой длины;
— по окончании регулировки затянуть контргайку.

Регулировать можно также изменением длины горизонтальной тяги, имеющей на конце регулировочную вилку.

При правильной регулировке сцепление не должно пробуксовывать во включенном положении, а при нажатии на педаль должно полностью выключаться (не должно «вести»).

Не следует регулировать зазор перемещением винтов рычагов выключения сцепления, так как это может привести к нарушению одновременного нажатия кольцом подшипника всех головок винтов и неполному выключению сцепления.

Регулировать зазор вращением головки винтов допускается только при ремонте сцепления, когда можно проверить расстояние от поверхности нажимного диска до головки винта.

Снятие, разборка и ремонт сцепления

При длительной эксплуатации нарушается нормальная работа сцепления.

Основными деталями, требующими замены или ремонта, являются ведомый и нажимный диск сцепления и подшипник выключения сцепления.

Для ремонта сцепление необходимо снять с автомобиля (не снимая двигателя) и разобрать. После разборки и промывки деталей нужно проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Снимать сцепление необходимо в порядке, указанном ниже:
— отъединить карданные валы у автомобиля УАЗ -451М от коробки передач, а у автомобиля УАЗ -452 от раздаточной коробки;
— снять оттяжную пружину и вынуть вилку выключения сцепления; отвернуть колпачковую масленку для смазки подшипника выключения сцепления и опустить конец шланга масленки внутрь картера сцепления;
— снять с автомобиля УАЗ -451М коробку передач, а с автомобиля УАЗ -452 коробку передач в сборе с раздаточной коробкой и закрепленными на них деталями (муфтой выключения сцепления и пластиной крепления коробки передач и раздаточной коробки);
— снять нижнюю (штампованную) часть картера сцепления; через нижний люк картера сцепления отвернуть постепенно, чтобы не деформировать опорные лапы, все болты крепления кожуха сцепления к маховику;
— сдвинув сцепление немного назад, вынуть сперва ведомый, а затем нажимный диск вместе с кожухом сцепления.

Осмотр и ремонт ведомого диска. При осмотре ведомого диска выявляют состояние фрикционных накладок (отсутствие трещин и замасливания поверхности), а также целостность латунных заклепок. При проверке или замене фрикционных накладок обращают внимание на то, чтобы накладки плотно прилегали к диску и на них не было масла. Диск следует заменить новым, если имеются признаки его перегрева. Это может быть следствием пробуксовывания или значительного износа.

Накладки требуют замены, если расстояние от их поверхности до головок заклепок составляет не более 0,3 мм.

Для устранения возможности повреждения пружинных пластин при смене фрикционных накладок предварительно высверливают заклепки, а затем осторожно их выбивают. Накладки приклепывают трубчатыми латунными заклепками. После развальцовки на головках заклепок не должно быть надрывов и трещин. Расстояние от головки заклепки до поверхности накладки должно быть не менее 1 мм.

При осмотре ведомого диска выявляют изношенность шлицев ступицы и вала. Нельзя допускать большого бокового зазора или износа шлицев, что может вызвать перекос и заедание диска при включении. Зазор в шлицах должен быть выдержан в пределах, указанных в табл. 8.

Ведомый диск после приклепки к нему пластин проверяют на торцовое биение и дисбаланс. Для этого ступицу диска устанавливают на вспомогательную оправку или на шлицы запасного ведущего вала, зажатого в центрах токарного станка.

Поворачивая диск, замеряют индикатором торцовое биение, которое не должно превышать 0,7 мм на радиусе 120 мм. При большей величине биения диск правят.

Статическую балансировку ведомого диска осуществляют при помощи грузиков, которые укрепляют в отверстиях ведомого диска.

Проверку можно проводить на двух горизонтально расположенных призмах, на которых установлена оправка с диском.

Дисбаланс ведомого диска сцепления в сборе не должен превышать 180 Гсм.

Осмотр нажимного диска в сборе с кожухом. Если при осмотре нажимного диска в сборе с кожухом будут обнаружены поломанные пружины, коробление диска или задиры и забоины на его рабочей поверхности, узел разбирают.

На заводе коленчатый вал с маховиком балансируют вместе со сцеплением, а на маховике и кожухе ставят метки «О». Поэтому для сохранения балансировки при установке сцепления на место необходимо совместить метку на кожухе с меткой на маховике.

Разборка нажимного диска в сборе с кожухом. Разбирать нажимный диск в сборе с кожухом и собирать его следует в приспособлении или на прессе. Порядок разборки этого узла на прессе приведен ниже.

Перед разборкой сделать метки на кожухе и нажимном диске для сохранения заводской балансировки.

Установить нажимный диск на пресс, предварительно положив под нажимный диск и на кожух деревянные бруски так, чтобы лапки кожуха могли свободно передвигаться вниз. Нажав прессом на брусок, установленный на кожухе, постепенно отвертывать болты крепления вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпустить пресс.

Снять кожух сцепления, пружины и теплоизолирующие асбестовые шайбы.

Расшплинтовать и вынуть пальцы крепления рычагов выключения сцепления из ушков нажимного диска; вынуть иглы подшипников (по 19 игл в каждом).

Расшплинтовать и вынуть пальцы и ролики шарнирного соединения рычагов с вилками.

Снять напильником металл, зачеканенный в прорези на концах регулировочных винтов рычагов выключения сцепления, чтобы винт можно было свободно вращать. Эту операцию выполняют только в случае ремонта сцепления и регулировки положения головок винтов рычагов.

Поверхность нажимного диска при наличии на ней задиров и кольцевых рисок вследствие износа или коробления можно исправить проточкой и шлифовкой. Толщина снятого при обработке металла должна быть не более 1,5 мм.

В этом случае при сборке для обеспечения нормального натяга пружин устанавливают под теплоизолирующие асбестовые шайбы дополнительные стальные шайбы, по толщине равные величине снятого слоя металла.

Если дополнительной обработкой исправить нажимный диск не удается, то его заменяют.

Поломанные или имеющие признаки потемнения из-за перегрева пружины нажимного диска заменяют новыми. У пружин, не имеющих дефектов, проверяют длину и величину усилия при сжатии. Полученные данные сравнить с приведенными в табл. 9 значениями для новых пружин.

Пружины необходимо подбирать по величине усилия и, по возможности, заменять все пружины новыми (комплектно). Завышенная разница- в величине усилия пружин может вызывать перекос нажимного диска.

При отсутствии новых пружин можно ставить бывшие в работе (взятые из нескольких сцеплений) после рассортировки их на группы.

В сцеплении автомобилей установлены шесть пружин нажимного диска.

Пружины разбиты на две группы в зависимости от величины нагрузки.

При сборке сцепления нужно пользоваться пружинами только одной группы.

Сборку нажимного диска с кожухом сцепления выполняют в следующей последовательности.

Установить в отверстиях для подшипника в рычагах по 19 игл (при сборке нужно предохранить иглы от выпадания, смазывая их техническим вазелином или солидолом).

Для сборки игл можно также установить в отверстия рычагов резиновые шарики диаметром 8 мм, а затем вставлять иглы в зазор между шариком и стенкой отверстия рычага.

Установить подсобранные рычаги выключения сцепления с иглами в ушки нажимного диска, вставить пальцы и зашплинтовать. При установке пальцев резиновые шарики выталкиваются наружу.

Положить на пресс деревянную подкладку, а на нее нажимный диск так, чтобы лапки кожуха могли свободно передвигаться вниз. Установить на диск теплоизолирующие асбестовые шайбы и пружины (одной группы). В случае проточки нажимного диска положить под асбестовые шайбы и металлические.

Установить кожух сцепления, совместив сделанные при разборке метки на кожухе и нажимном диске. Проверить правильность установки пружин (один конец пружины устанавливают на прилив нажимного диска, а другой на отбортовку кожуха сцепления) и ушков нажимного диска в отверстиях кожуха.

Положить деревянный брусок на кожух и нажать на него прессом.

Ввернуть в вилки рычагов выключения сцепления болты, соединяющие вилки с кожухом.

Отпустить пресс и снять подсобранный узел.

У подсобранного узла необходимо отрегулировать положение головок винтов рычагов выключения сцепления.

Регулировка положения головок винтов рычагов выключения сцепления. Для выполнения этой операции необходимо следующее.

Установить собранный нажимный диск с кожухом на маховик, положив между нажимным диском и маховиком новый ведомый диск или три металлические подкладки толщиной 9 мм.

Равномерно затянуть все болты крепления кожуха к маховику.

Регулируя положение винтов рычагов выключения сцепления, установить расстояние от головок винтов до поверхности маховика, равное 54,5 ±0,75 мм. Концы головок винтов всех трех рычагов должны лежать в плоскости, параллельной поверхности маховика, с точностью 0,4 мм.

Зачеканить металл конусной поверхности рычагов в прорези винтов.

Отвернуть (равномерно) болты крепления кожуха и снять с маховика собранный нажимный диск с кожухом.

Замена переднего подшипника ведущего вала коробки передач. Для замены переднего подшипника ведущего вала необходимо снять сцепление и выпрессовать подшипник при помощи съемника.

При установке нового подшипника на место нужно заложить в него смазку 1-13 (жировую) и обратить внимание на то, чтобы защитная шайба подшипника была обращена назад, в сторону сцепления.

При разборке и сборке привода выключения сцепления проверяют величину усилия, создаваемого оттяжными пружинами вилки и педали сцепления. Если пружины ослабли, их заменяют новыми.

Сцепление устанавливают в последовательности, обратной его снятию.

Поверхности трения маховика и нажимного диска перед сборкой протереть бензином.

При установке ведомого и нажимного дисков в сборе с кожухом сцепления на маховик необходимо:
— ведомый диск устанавливать короткой стороной ступицы к маховику;
— метки «О», выбитые на кожухе сцепления и маховике (около отверстия для болта крепления кожуха), совместить, иначе может быть нарушена балансировка коленчатого вала с маховиком и сцеплением в сборе;
— перед затяжкой болтов крепления кожуха с маховиком вставить вспомогательную оправку или запасной ведущий вал коробки передач в шлицевое отверстие ступицы ведомого диска и подшипника на коленчатом валу и сцентрировать ведомой диск относительно маховика;
— болты крепления кожуха сцепления затягивать равномерно во избежание коробления кожуха.

Источник: stroy-technics.ru

Как заменить сцепление на ГАЗели

Сцепление – один из важных автомобильных механизмов, благодаря которому автомобиль имеет возможность плавно тронуться с места и менять передачи во время движения. Поскольку этот узел постоянно и сильно нагружен, достаточно часто требуется его ремонт или полная замена. В особенности это касается автомобилей, предназначенных для грузоперевозок. Если говорить про отечественные автомобили, то лидером по количеству поломок сцепления можно назвать ГАЗель.

Предназначенная для бизнеса, она постоянно подвергается высоким нагрузкам, что неизбежно сказывается на сцеплении, которое выходит из строя с завидной регулярностью. Самое неприятное в том, что в большинстве случаев поломку этого узла устранить невозможно, что приводит к необходимости менять его полностью. Сделать это можно самостоятельно, тем более, что мотор снимать при этом не придется.

Как понять, что сцепление требует замены

Существует много симптомов того, что сцепление работает некорректно, и для того чтобы самостоятельно определить необходимость замены, особыми знаниями обладать не требуется.

  1. Плохое переключение передач.
  2. При смене передач появляется посторонний шум любого характера.
  3. Самопроизвольное выключение передач.
  4. Шум в коробке при движении.

Если все работы выполняются самостоятельно, перед заменой сцепления на ГАЗели, требуется провести небольшую подготовительную работу. Прежде всего нужно подыскать помещение с подъемником или удобной ямой. Для работы пригодится набор инструментов – ключи и отвертки.

Этапы выполнения работ

Замена сцепления на ГАЗели своими руками начинается с работ по демонтажу. Автомобиль в это время должен уже находиться на яме или подъемнике. У рычага передач поднимается уплотнитель и отворачивается колпак, расположенный у его основания. После этого рычаг можно будет выдернуть, приложив некоторое усилие. От него следует отсоединить буквально все, от коробки отключаются провода «стопачей» и трос спидометра. Работы в кабине окончены, можно спускаться под автомобиль.

Все работы по замене сцепления на ГАЗель следует проводить аккуратно, чтобы не повредить расположенные рядом узлы.

Рабочий цилиндр соединен со стартером – в первую очередь потребуется рассоединить их. Освобожденный цилиндр поднимается вверх вместе с толкателем, шланг при этом снимать с него не надо. Если осуществляется замена вилки сцепления на ГАЗель, то основную часть работы можно считать оконченной, поскольку появилась возможность ее снять, отвернув всего один болт. После этого снимается нижняя часть картера, станет виден кронштейн, служащий для соединения труб глушителя – его потребуется снять.

Теперь требуется снять коробку. Сделать это можно отвернув ее крепежи. Снимается она вместе с самой муфтой. Уплотнители, расположенные между картерами сцепления и коробки, демонтируются. Далее можно попробовать отыскать на маховике мотора и кожухе нажимного специальные отметки для совмещения. Их там может и не быть, тогда стоит нанести их самостоятельно. Кожуха и маховик отворачиваются, при этом необходимо постепенно проворачивать коленвал вручную. Это этап замены дисков сцепления на ГАЗели – их можно извлечь через люк.

Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления ГАЗели, если это не нужно, то его можно просто снять, отсоединив с него шланг и слив весь состав. Правда, потребуется рассоединить толкатель с педалью – выполняется это элементарно. Монтаж другого узла, естественно, проводится в обратном порядке. В шарикоподшипник первичного вала заблаговременно добавляется новая смазка. При установке кожуха не стоит забывать про то, что метки – родные или нанесенные самостоятельно, обязательно следует совместить.

На этом основной этап работ по самостоятельной замене сцепления на ГАЗель можно считать завершенным. Но помимо замены, требуется и регулировка сцепления ГАЗели. Для проведения центровки диска и коленвала применяется специальный инструмент. Она вставляется в ведомый диск, имеющий особое отверстие, следя за тем, чтобы используемый инструмент вошел и в отверстие подшипника на маховике. Как это выполняется на практике можно посмотреть на видео:

Почему ломается сцепление

Причинами выхода из строя этого необходимого узла могут становиться различные факты, но чаще всего среди причин этого можно выделить следующие:

  • «рывок» с места при высоких оборотах;
  • удерживание педали сцепления нажатой при движении категорически запрещено всеми автопроизводителями;
  • изначально низкое качество деталей, использованных при сборке.

Отдельно стоит отметить чрезмерно интенсивную эксплуатацию, что так характерно для отечественных машин марки ГАЗель. Достаточно часто диссонанс в работу сцепления вносят «криворукие» механики, которые могут установить промасленный случайно диск, что приведет к проскальзыванию – в этом случае поможет лишь их замена.

Но далеко не в каждом случае требуется менять весь узел. Нередко требуется замена рабочего цилиндра сцепления – этот узел также работает с достаточно высокими нагрузками. Проблемы со сменой передач или торможением возникают при завоздушивании системы. В этом случае помогает проверка всего трубопровода и прокачка системы. Если же проблема снова возвращается, следует обратить внимание на бачок. Его можно достаточно легко повредить, тогда поможет замена бачка сцепления на ГАЗель.

Источник: mashintop.ru