Поставить радиатор с волги на уаз

Содержание

как установить на 469 радиатор с волги 3102

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ 8 ]

1 Тема от Лодочник 05.02.2013 17:22:44

  • Лодочник
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 08.09.2010
  • Сообщений: 192

Тема: как установить на 469 радиатор с волги 3102

у кого как крепится радиатор с волги 3102 на УАЗе 469, какие вентиляторы?

2 Ответ от 220 вольт 05.02.2013 17:29:09

  • 220 вольт
  • Заблокирован
  • Неактивен
  • Откуда: Геленджик
  • Зарегистрирован: 11.04.2012
  • Сообщений: 4814

Re: как установить на 469 радиатор с волги 3102

Радиатор ГАЗ-3102 медный 3-х ряд. ЛРЗ

Отредактировано 220 вольт (05.02.2013 17:38:20)

3 Ответ от 220 вольт 05.02.2013 17:37:57

  • 220 вольт
  • Заблокирован
  • Неактивен
  • Откуда: Геленджик
  • Зарегистрирован: 11.04.2012
  • Сообщений: 4814

Re: как установить на 469 радиатор с волги 3102

сам этим занят сейчас

4 Ответ от DIMON 686 05.02.2013 18:38:28

  • DIMON 686
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
  • Зарегистрирован: 12.02.2011
  • Сообщений: 9801

Re: как установить на 469 радиатор с волги 3102

Волговский меньше чем на уазе и греться будет сильнее машина!

5 Ответ от jocker 05.02.2013 23:24:47

  • jocker
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.07.2012
  • Сообщений: 1086

Re: как установить на 469 радиатор с волги 3102

У меня скоро освободится такой радиатор — вернее он уже свободен — нужно только снять и одну соту отремонтировать.

6 Ответ от Вадик 05.02.2013 23:35:16

  • Вадик
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 02.05.2011
  • Сообщений: 4297

Re: как установить на 469 радиатор с волги 3102

приедь ко мне.у меня стоит ужазик с таким радиатором

7 Ответ от Hi Com 06.02.2013 07:50:24

  • Hi Com
  • Модератор
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 28.09.2009
  • Сообщений: 9226

Re: как установить на 469 радиатор с волги 3102

DIMON 686, не знаешь о чём речь не пиши.

Лодочник, делаешь переходную пластину и в морде прорези и полностью вставляешь его в морду.

Фоток как у меня стоит нет но можешь всегда подъехать и посмотреть.

Сейчас один вентилятор от девятки справляется. На лето мясорубку подкидываю.

8 Ответ от Vet057 06.02.2013 09:35:54

  • Vet057
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 29.09.2009
  • Сообщений: 440

Re: как установить на 469 радиатор с волги 3102

Снизу к металлической обрешетке радиатора приварил две вертикальные стойки из профиля 20х40, и соединил их продольной планкой из такого же профиля, в которой просверлил 2 отверстия чтобы крепить в родные места установки радиатора. Как закрепить сверху нетрудно придумать уже по месту. Вентилятора 2 от ВАЗ-2106.

Сообщений [ 8 ]

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Источник: forum.skif4x4.ru

Ставим 402-ой двигатель с Волги на ГАЗель

Владелец ГАЗели с 402-ым мотором, когда двигатель выходит из строя или надвигается его капитальный ремонт, начинает рассматривать различные варианты выхода из этой ситуации. Вариант купить новый мотор или сделать капремонт своего не всем по карману, поэтому многие выбирают вариант покупки б/у двигателя всборе, особенно при имеющихся в интернете и газетах объявлений предложениях.
Наиболее распространены предложения о продаже б/у двигателя с Волги. Покупать такой двигатель или нет и какие сложности могут возникнуть при его установке на ГАЗель?

Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за исключением некоторых моментов. Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже.

До производства ГАЗелей двигатель ЗМЗ-402 имел две основные модификации.

Первая — ЗМЗ-4021.10 для работы на бензине А-76, вторая — ЗМЗ-402.10 для работы на АИ-93.

С началом выпуска а/м ГАЗазель появились ещё две модификации: ЗМЗ-4025.10 — для работы на бензине А-76 и ЗМЗ-4026.10 — для работы на бензине АИ-93.
Дополнительные модификации появились из-за расположения двигателя в подкапотном пространстве и отличной от Волговский системы охлаждения. А именно, вентилятор принудительного охлаждения был демонтирован с водяного насоса и перенесён на отдельный кронштейн вниз и немного правее. В итоге крышка распределителя шестерён претерпела некоторые изменения, т.к. на ней поселились кронштейн привода вентилятора и натяжной ролик ремня вентилятора.

Начинаем адаптировать снятый с автомобиля агрегат:

Момент первый: необходимо добраться до крышки распределителя шестерен и снять её.

Выкрученные две шпильки меняем на шпильки М8х1-4hх75 каталожный номер 291762-П.

Переходим к сборке, а именно к передней крышке(крышки распределителя шестерен).
Перед нами две крышки.

На втором изображении отмечены различия. [1] крепление крышки утолщилось т.к. оно стало ещё и креплением для кронштейна привода вентилятора. [2] флаг МВТ был перенесён в сторону, отсюда следует перенесение меток на шкиве коленвала (замена шкива). [3] крепление шпильки привода вентилятора. [4] крепление шпильки натяжного ролика. Присутствуют и другие, не существенные отличия ни на что не влияющие. Их мы не рассматриваем.

На этом промежуточном этапе заменили: две шпильки крепления крышки распределителя шестерён, саму крышку распределителя шестерён, шкив коленвала и ремень привода вентилятора.

Далее. Меняем корпуса термостата. Корпус термостата состоит из двух частей основания и крышки.

Волговский термостат сверху, ГАЗелевский установлен на двигателе. Отличия. Фланец крышки Волговского термостата имеет бóльший угол крепления патрубка радиатора, чем у ГАЗелевского. В ГАЗелевскую крышку ещё встроен штуцер, для того, чтобы система охлаждения не завоздушивалась (не было воздушной пробки). Фланец основания термостата у ГАЗели несколько «задушен», т.е. значительно уменьшено отверстие для циркуляции охлаждающей жидкости.

Собираем переднюю часть двигателя дальше.

По передней части двигателя вроде всё.

Крышки водяной рубашки головки блока тоже отличаются.

В ГАЗелевской крышки установлен датчик температуры. В остальном крышки одинаковые. Меняем крышку.

Ставим двигатель на место. Подключаем электропроводку, шланги и всё остальное, собираем облицовку.

Итог. Что нужно заменить, чтобы двигатель от Волги заработал на ГАЗели?

Вот перечень деталей:

— две шпильки крепления крышки распределителя шестерён;
— крышку распределителя шестерён(переднюю крышку);
— шкив коленвала;
— ремень привода вентилятора;
— корпус термостата;
— крышку водяной рубашки головки блока(задняя крышка на головке блока).

P.S.
Автор статьи столкнулся с одной проблемой, возможно она индивидуальна, но всё же:
Двигатель завёл, прогрел и поехал. Передачи включались с трудом, либо не включались вообще, пока не заглушишь мотор. Причина – недовыжим сцепления. Целый день потратил на поиски причины? Заменил оба цилиндра сцепления, прокачивал … Ставил старые, результат тот же … перебирал и новые цилиндры и старые … … оказалось, что на двигателе с Волги под шаровой опорой вилки выжима сцепления отсутствует шайба.

С шайбой под опорой вилки передачи стали включаться лучше. Но ещё немного по больше выжима и было вообще нормально. Начались эксперименты. Болт, который крепит шаровую опору, было решено заменить на шпильку. Подложил под опору вилки ещё две шайбы. Оказалось многовато.
Одну убрал. Вот так в моём случае стало нормально.

Источник: vsegaz.ru

Поставить радиатор с волги на уаз

Вот и наступило долгожданное лето. Жара под 30, хочется уехать куда нибудь на море, тем-более планы для поездки в этом году на юг России у нас были. Но жара это хорошо и плохо одновременно.

Каждый год, весной я занимаюсь одним и тем-же, снимаю радиатор, промываю его добела мойкой высокого давления и ставлю обратно. И этот год не стал для меня исключением. За зиму в радиатор набивается столько г***на, что вымыть можно только сняв радиатор)))

Но в этом году данная процедура мне не помогла, машина сильно греется и приходиться в пробках включать доп вентилятор, который я установил перед радиатором. Причем этот электровентилятор я поставил давным давно и крайне редко им пользовался. но только не в этот раз. В этом году наша Крокозябра пытается закипеть даже в самой маленькой пробке. Плюс еще и вискомуфта стала хандрить.

Вообщем прикинув, что вискомуфту менять мне неохота, было принято решение поставить электровентилятор вместо вискомуфты. Причем сам радиатор тоже пошел под замену.

Т.к. радиатор от УАЗа по близости я не нашел, да и вообще с запчастями для УАЗа целая проблема, а ехать за ним на другой конец города было просто лень я решил поставить вкорячить радиатор от Газели (Радиатор взял трех рядный).

И вот тут начались танцы с бубном, точнее с радиатором.

Сам по себе Газелевский радиатор похож на УАЗовский но только внешне, на самом деле радиатор от Газели немного шире и чуть ниже.

Первое что пришлось сделать это раскрутить «уши» иначе новый радиатор просто не входит по ширине.

Хотел даже снять их совсем, но потом решил оставить как есть.

Просто открутил верхние два болта с каждой стороны.

Для того чтоб состыковать Газелевский радиатор под крепления нашего УАЗа пришлось сделать переходник.

Долго думать не стал, сделал переходник из бруса 50х50.

По высоте радиатор встал как нужно. ( с учетом нашего лифта 10см)

Нижнюю часть прикрутил к штатным креплениям УАЗа, а верхние направляющее радиатора просто вставил, предварительно просверлив отверстие в брусе диаметром чуть меньше чем посадочные места у радиатора.

Оба бруса скрепил на саморезах.

Масленый радиатор пришлось максимально сдвинуть влево.

Иначе радиатор не входил, упирался в трубки масленого радиатора .

Одно крепление согнул, у второго пересверлил посадочное место.

Верхнюю часть радиатора закрепил на уголок.

Длинны уголка немного не хватило, пришлось нарастить)))

Верх держится за кузов, низ за штатное крепление радиатора.

(на фото видно старый вентилятор перед радиатором, теперь он нам ненужен, наверно сниму)))

Далее крепим новый расширительный бачок.

Тут опять долго думать не стал и взял бачок от Газели (старого образца)

Вот так его поставил.

Закрепил одним болтом.

Висит нормально, не шатается

Из минусов такого расположения, закрыты два реле и два предохранителя и чтоб их заменить нужно будет снять расширительный бачок.

Нижний (толстый) патрубок врезал в тройник (от газели)

Верхний патрубок идет в радиатор

Еще один верхний должен входить в термостат, но я решил не париться с заменой корпуса термостата и просто загнул сам патрубок.

Получилось вот так

Элетровентилятор подключил к датчику, но вот сам датчик решил поставить в другое место (в Газели датчик стоит в радиаторе).

Берем длинный, стальной патрубок от Волги, пилим (хотя можно и так поставить) и вкручиваем туда датчик включения вентилятора.

Фото с другой стороны

В нижний патрубок врезаем тройник от газели.

Можно конечно и от Патриота взять тройник, но мне нужен был прямой, а у Патриота тройник немного с изгибом.

Трубку идущую от адсорбера пришлось загнуть буквой ЗЮ)))

С длинной патрубка тоже пришлось «поиграть».

Иначе задевает за рулевой вал.

Датчик включения вентилятора. Теперь это просто заглушка.

Алгоритм работы мне не понравился.

Видимо датчик сильно обдувает на ходу и температура могла подняться до 90*

Вообщем оставил так.

Тройник от Газели

Фото с другой стороны

Электровентилятор подключил через 4-х контактное реле.

Плюс кинул напрямую на акк.

Само реле поставил на место где раньше был расширительный бачок.

В салон поставил лампочку.

Теперь когда вентилятор включается, лампа загорается.

Рядом установил тумблер с предохранителем.

Если нужно проехать брод, а вентилятор при этом работает, то поднимаем предохранитель, выключаем принудительно вентилятор, проезжаем брод, включаем все обратно.

Теперь даже в самую жару и в самых сильных пробках, температура движка не поднимается выше 83-85 градусов.

В основном температура держится около 82-83*

Все включается, выключается и если-бы не лампочка, то на ходу вообще не понятно работает или нет этот вентилятор. В пробках конечно его немного слышно, если музыку не включать))

Из двух купленных датчиков пришлось выбирать один, причем как обычно методом тыка.

Оба датчика были абсолютно одинаковы, 82-86*, но вот работали они по разному.

Один из них работал в таком режиме:

Включался когда температура двигателя достигала 86-88* и выключался только когда двигатель остывал до 79-78*

Алгоритм работы второго датчика мне понравился больше.

Включается в 83-84* и выключается 81-82*, его я и оставил, второй использовал как заглушку в радиаторе.

Теперь из минусов:

Т.к. реле я подключил напрямую, то теперь когда приехал и заглушил мотор, датчик вентилятора срабатывает по несколько раз.

Но эту проблему я решил простым принудительным выключением вентилятора. Главное не забыть потом все включить.

Можно конечно запитать провод от замка зажигания, но меня и так устраивает.

Источник: moto-svoboda.ru

Поставить радиатор с волги на уаз

Вот, на моей ГАЗельки стал «заканчиваться» двигатель. Первые мысли были о его неспешной переборке, но потом решил просто заменить двигатель целиком. Новый двигатель не стоит тех денег, которые за него просит завод изготовитель. Начал рассматривать варианты покупки б/у двигателя всборе. Удачным образом подвернулась Волга 31029 с пробегом около 40000 км. Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за исключением некоторых моментов. Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже (В статье не будет описано как и что открутить чтобы снять или поставить двигатель).

Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10

Автомобильный двигатель ЗМЗ-4021.10 / 4025.10

Разбираем ГАЗель. Извлекаем двигатель:

Разбираем Волгу. Извлекаем двигатель:

Снят и второй двигатель:

Вот видео как снимали двигатели (скорость увеличина в четыре раза):

Ставим двигатель с Волги на Газель.

Начинаем адаптировать агрегат. Момент первый: необходимо добраться до крышки распределителя шестерен и снять её. Забегая вперёд сразу хочу сказать, что тут надо заменить, а потом почему. Выкручиваем две шпильки [1] и [1a]. Выкрутить можно двумя способами. Первый: при помощи двух гаек — посильнее (но без фанатизма) затягиваем гайки друг к другу и потом просто выкручиваем шпильку как болт. Второй: при помощи шпильковёрта — этот способ считаю варварским, т.к. в некоторых случаях можно повредить резьбу. Использую редко когда первый способ не применить (плохая резьба) или он не работает (шпилька «закисла» и гайки как не тяни прокручиваются).

Выкрученные две шпильки меняем на шпильки М8х1-4hх75 каталожный номер 291762-П. Заменили:

Теперь почему! До производства ГАЗелей двигатель ЗМЗ-402 имел две основные модификации. Первая — ЗМЗ-4021.10 для работы на бензине А-76, вторая — ЗМЗ-402.10 для работы на АИ-93. С началом выпуска а/м ГАЗазель появились ещё две модификации: ЗМЗ-4025.10 — для работы на бензине А-76 и ЗМЗ-4026.10 — для работы на бензине АИ-93. Дополнительные модификации появились из-за расположения двигателя в подкапотном пространстве и отличной от Волговский системы охлаждения. А именно, вентилятор принудительного охлаждения был демонтирован с водяного насоса и перенесён на отдельный кронштейн вниз и немного правее. В итоге крышка распределителя шестерён претерпела некоторые изменения, т.к. на ней поселились кронштейн привода вентилятора и натяжной ролик ремня вентилятора.

Переходим к деталям. Перед нами две крышки. Слева от Волги, справа от ГАЗели. На втором изображении отмечены различия. [1] крепление крышки утолщилось т.к. оно стало ещё и креплением для кронштейна привода вентилятора. [2] флаг МВТ был перенесён в сторону, отсюда следует перенесение меток на шкиве коленвала (замена шкива). [3] крепление шпильки привода вентилятора. [4] крепление шпильки натяжного ролика. Присутствуют и другие, не существенные отличия ни на что не влияющие. Их не рассматриваю.

На этом промежуточном этапе заменили: две шпильки крепления крышки распределителя шестерён, саму крышку распределителя шестерён, шкив коленвала и ремень привода вентилятора.

Далее. Меняем корпуса термостата. Корпус термостата состоит из двух частей основания и крышки. Волговский термостат сверху, ГАЗелевский установлен на двигателе. Отличия. Фланец крышки Волговского термостата имеет бóльший угол крепления патрубка радиатора, чем у ГАЗелевского. В ГАЗелевскую крышку ещё встроен штуцер, для того, чтобы система охлаждения не завоздушивалась (не было воздушной пробки). Фланец основания термостата у ГАЗели несколько «задушен», т.е. значительно уменьшено отверстие для циркуляции охлаждающей жидкости.

Собираем переднюю часть двигателя дальше.

По передней части двигателя вроде всё.

При помощи спецконструкции извлекаем двигатель. Немного о конструкции. Две А-образные опоры с перекладиной, на которой установлена лебёдка. Чтобы конструкция не завалилась каждая из опор имеет боковой упор. Как это работает! Выкатываем автомобиль на два метра в перёд, монтируем спецконструкцию и вывешиваем двигатель. Как только двигатель вывесили, и он не за что не задевает, откатываем автомобиль на два метра назад. Теперь имеется свободный доступ к любой части двигателя.

По ходу работ моем поддон, меняем прокладку и вообще оцениваем визуально внутренности.

Крышки водяной рубашки головки блока тоже отличаются. В ГАЗелевской крышки установлен датчик температуры. В остальном крышки одинаковые.

Поддон установлен. Необходимые работы выполнены.

Ставим двигатель на место. Позиционируем двигатель, подкатываем автомобиль и опускаем. Монтажечкой помогаем сесть двигателю на подушки …

Подключаем электропроводку, шланги …, вообщем делаем всё что надо …

Если что нужно по ходу дорабатываем … и дорабатываем …

Ставим радиатор, облицовку, бампер …

Двигатель завёл, прогрел и поехал. Передачи включались с трудом, либо не включались вообще, пока не заглушишь мотор. Причина – недовыжим сцепления. Целый день потратил на поиски причины? Заменил оба цилиндра сцепления, прокачивал … Ставил старые, результат тот же … перебирал и новые цилиндры и старые … … оказалось, что на двигателе с Волги под шаровой опорой вилки выжима сцепления отсутствует шайба.

На снятом двигателе с ГАЗели это выглядело так:

С шайбой под опорой вилки передачи стали включаться лучше. Но ещё немного по больше выжима и было вообще нормально. Начались эксперименты. Болт, который крепит шаровую опору, было решено заменить на шпильку.

Подложил под опору вилки ещё две шайбы. Оказалось многовато.

Одну убрал. Вот так в моём случае стало нормально.

Итог. Что нужно заменить, чтобы двигатель от Волги заработал на ГАЗели?

Вот перечень деталей:

  • две шпильки крепления крышки распределителя шестерён;
  • крышку распределителя шестерён;
  • шкив коленвала;
  • ремень привода вентилятора;
  • корпус термостата;
  • крышку водяной рубашки головки блока.

Источник: automotogarage.ru

Поставить радиатор с волги на уаз

Как известно, основной проблемой, по которой использовать масляный радиатор проблематично, является значительное снижение давления в масляной магистрали на холостых оборотах (вплоть до загорания аварийной лампы) при хорошо прогретом двигателе.

Почему это происходит? Ответ я посчитал правильным искать в официальной литературе.

В книге «Устройство автомобиля» (В.П. Передерий, Учебное пособие, 2006) о масляном радиаторе говорится следующее: «Необходимую температуру масла (80-110 градусов С) поддерживают с помощью двух систем — охлаждения и смазочной, работа которых тесно связана между собой. Масляные радиаторы по конструкции аналогичны трубчато-пластинчатым радиаторам системы охлаждения или выполнены из оребренных трубок. Через радиатор масло прокачивается либо самостоятельным масляным насосом (секцией), либо отбирается из главной магистрали, питаемой основным насосом через жиклер. Секцию насоса, подающего масло в радиатор, снабжают перепускным клапаном, отрегулированным на избыточное давление (0,12 МПа). Если радиатор питается от общего насоса, то в смазочную систему вводят предохранительный клапан, который отключает радиатор при понижении давления в системе до 0,1 МПа». Если принять во внимание, что ЗМЗ-402 имеет систему с единственным масляным насосом, то по «науке» в его масляной магистрали должен стоять дополнительный клапан, исключающий падение давления ниже минимально допустимого. На приведенной картинке из книги «Двигатель автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» (Калашников А.А.,1999) этот клапан виден (рис.1-20), на картинке для того же самого двигателя, но из Руководства по эксплуатации на УАЗ-3151х (рис.2) никакого клапана нет.

Рис.1 Схема системы смазки ЗМЗ-402 на автомобиле «Волга»:

Рис.2 Система смазки ЗМЗ-402 на автомобиле УАЗ

Из обоих рисунков также можно заметить один существенный момент: на волговской схеме отбор масла в радиатор производится до фильтра, в то время как на уазовской — после. Это означает, что на волговской схеме фильтр не тратит свою ограниченную пропускную способность на очистку масла, которое после прохождения по радиатору сливается обратно в поддон. Таким образом, на волговской схеме, в отличие от уазовской, в силу снижения нагрузки на фильтр, максимально оттягивается момент открытия перепускного клапана масляного фильтра, т.е. момент, когда в магистраль начнет поступать неочищенное масло (рис.1-14а).

Для практической реализации волговской схемы на УАЗе с двигателем ЗМЗ-402 потребуются четыре дополнительные детали:

Слева: Клапан масляного радиатора в сборе (63-1013095).

Справа: Штуцер (24-1017395) — ставится на место болта-штуцера, в него вкручивается клапан.

Шланг впускной* — длинный шланг, соединяющий радиатор с клапаном через краник.

Радиатор масляный (3102-1013010-02) — пятирядный радиатор, имеющий вход и выход с разных сторон.

* Изначально планировалось использование впускного шланга от «Волги» (3110-1013100), однако вместо него был куплен более длинный «Шланг топливный — УАЗ 1-штуцерный 1400 мм», который, ко всему прочему, оказался культурнее в исполнении и дешевле.

Сперва были сняты боковые щиты и штатный масляный радиатор. От последнего понадобились кронштейны, поскольку волговский радиатор пятирядный, из-за чего его родные кронштейны короче и не встанут по месту. Так как чередование рядов идет через одинаковый интервал на обоих радиаторах, змеевик волговского радиатора нормально лег в кронштейны штатного масляного радиатора.

Штатный радиатор, рядом змеевик волговского радиатора. Видна причина замены — вход и выход у штатного радиатора с одной стороны.

Волговский змеевик, установленный в кронштейнах штатного радиатора.

Собранный радиатор установлен на место. Входной и выходной патрубки пришлось немного подогнуть.

Настала очередь клапана. Но сперва предстояло снять болт-штуцер, для чего пришлось снять нижний щиток. Когда болт-штуцер был снят, я обнаружил, что радиальные отверстия в болте-штуцере и штуцере под клапан различаются и составляют 9 мм и 6 мм, соответственно. Немного подумав, я рассверлил отверстия в новом штуцере и снял фаску так же, это было сделано на штатном болте-штуцере. После этого, ввернув клапан в штуцер, я поставил эту сборку на место (убедившись, что обе уплотнительные шайбы на месте), протянув ее так, чтобы посадочное место под краник было удобно направлено (вперед под 45 град.). Разобрав штатный выходной узел, я получил краник, датчик и шланг. Тройник теперь оказался лишней деталью. Краник был поставлен на место — в клапан, и развернут так, чтобы доступ к нему был удобен (маховичком назад, поперек машины). В сам краник был вкручен новый длинный шланг. С другой стороны в образовавшееся резьбовое отверстие был вкручен датчик давления масла (как на рис.1-5). Наступил черед соединения шлангов с радиатором. Новый длинный шланг оказался слишком длинным и полметра от него было отрезано (оставшаяся часть — меньше метра), после чего, шланг был проложен вдоль тяги крепления радиатора и закреплен на ней стяжками. Выпускной же шланг оказался короток, поэтому его пришлось заменить на более длинный впускной (соединенный с краном по штатной схеме). Боковые щиты были установлены на место, а шланги уложены в ниши.

Соединение впускного шланга со входом масляного радиатора (боковой щиток снят).

На все про все ушло порядка 450 рублей денег и четыре часа работы. Была одна трудность — штуцер оказался на редкость дефицитной деталью. После пуска двигателя и его длительной работы на холостых оборотах (650 об/мин) давление в масляной магистрали составляло 0.2 МПа, после открытия крана давление ниже 0.1 МПа не падало. Окончательные выводы, разумеется, будут сделаны только летом.

Цель данной статьи — не «открытие» клапана масляного радиатора (про него, во всяком случае, еще давно Чиф писал в конференции), а подведение определенной «теории» под целесообразность его наличия, а также описание практической реализации его установки на конкретную систему.

PS. Предположу, что на УМЗ-417 установка клапана масляного радиатора делается намного проще и потребует всего двух новых деталей: самого клапана (63-1013095) и штуцера (24-1017395).

Источник: shushara.ru

Радиатор от Газели на УАЗ

Вот и наступило долгожданное лето. Жара под 30, хочется уехать куда нибудь на море, тем-более планы для поездки в этом году на юг России у нас были. Но жара это хорошо и плохо одновременно.
Каждый год, весной я занимаюсь одним и тем-же, снимаю радиатор, промываю его добела мойкой высокого давления и ставлю обратно. И этот год не стал для меня исключением. За зиму в радиатор набивается столько г***на, что вымыть можно только сняв радиатор)))
Но в этом году данная процедура мне не помогла, машина сильно греется и приходиться в пробках включать доп вентилятор, который я установил перед радиатором. Причем этот электровентилятор я поставил давным давно и крайне редко им пользовался. но только не в этот раз. В этом году наша Крокозябра пытается закипеть даже в самой маленькой пробке. Плюс еще и вискомуфта стала хандрить.
Вообщем прикинув, что вискомуфту менять мне неохота, было принято решение поставить электровентилятор вместо вискомуфты. Причем сам радиатор тоже пошел под замену.
Т.к. радиатор от УАЗа по близости я не нашел, да и вообще с запчастями для УАЗа целая проблема, а ехать за ним на другой конец города было просто лень я решил поставить вкорячить радиатор от Газели (Радиатор взял трех рядный).
И вот тут начались танцы с бубном, точнее с радиатором.
Сам по себе Газелевский радиатор похож на УАЗовский но только внешне, на самом деле радиатор от Газели немного шире и чуть ниже.

Первое что пришлось сделать это раскрутить «уши» иначе новый радиатор просто не входит по ширине.
Хотел даже снять их совсем, но потом решил оставить как есть.
Просто открутил верхние два болта с каждой стороны.

Для того чтоб состыковать Газелевский радиатор под крепления нашего УАЗа пришлось сделать переходник.
Долго думать не стал, сделал переходник из бруса 50х50.
По высоте радиатор встал как нужно. ( с учетом нашего лифта 10см)
Нижнюю часть прикрутил к штатным креплениям УАЗа, а верхние направляющее радиатора просто вставил, предварительно просверлив отверстие в брусе диаметром чуть меньше чем посадочные места у радиатора.
Оба бруса скрепил на самарезах.

Масленый радиатор пришлось максимально сдвинуть влево.
Иначе радиатор не входил, упирался в трубки масленого радиатора .
Одно крепление согнул, у второго пересверлил посадочное место.

Верхнюю часть радиатора закрепил на уголок.
Длинны уголка немного не хватило, пришлось нарастить)))
Верх держится за кузов, низ за штатное крепление радиатора.
Стоит намертво.
(на фото видно старый вентилятор перед радиатором, теперь он нам ненужен, наверно сниму)))

Далее крепим новый расширительный бачок.
Тут опять долго думать не стал и взял бачок от Газели (старого образца)
Вот так его поставил.

Закрепил одним болтом.
Висит нормально, не шатается
Из минусов такого расположения, закрыты два реле и два предохранителя и чтоб их заменить нужно будет снять расширительный бачок.

Нижний (толстый) патрубок врезал в тройник (от газели)
Верхний патрубок идет в радиатор
Еще один верхний должен входить в термостат, но я решил не париться с заменой корпуса термостата и просто загнул сам патрубок.
Получилось вот так

Элетровентилятор подключил к датчику, но вот сам датчик решил поставить в другое место (в Газели датчик стоит в радиаторе).

Берем длинный, стальной патрубок от Волги, пилим (хотя можно и так поставить) и вкручиваем туда датчик включения вентилятора.

В нижний патрубок врезаем тройник от газели.
Можно конечно и от Патриота взять тройник, но мне нужен был прямой, а у Патриота тройник немного с изгибом.
Трубку идущую от адсорбера пришлось загнуть буквой ЗЮ)))

С длинной патрубка тоже пришлось «поиграть».
Иначе задевает за рулевой вал.

Датчик включения вентилятора. Теперь это просто заглушка.
Алгоритм работы мне не понравился.
Видимо датчик сильно обдувает на ходу и температура могла подняться до 90*
Вообщем оставил так.

Тройник от Газели
Фото с другой стороны

Электровентилятор подключил через 4-х контактное реле.
Плюс кинул напрямую на акк.
Само реле поставил на место где раньше был расширительный бачок.

В салон поставил лампочку.
Теперь когда вентилятор включается, лампа загорается.

Рядом установил тумблер с предохранителем.
Если нужно проехать брод, а вентилятор при этом работает, то поднимаем предохранитель, выключаем принудительно вентилятор, проезжаем брод, включаем все обратно.

И в конце фото:
Общий вид.

Теперь даже в самую жару и в самых сильных пробках, температура движка не поднимается выше 83-85 градусов.
В основном температура держится около 82-83*
Все включается, выключается и если-бы не лампочка, то на ходу вообще не понятно работает или нет этот вентилятор. В пробках конечно его немного слышно, если музыку не включать))

Из двух купленных датчиков пришлось выбирать один, причем как обычно методом тыка.
Оба датчика были абсолютно одинаковы, 82-86*, но вот работали они по разному.
Один из них работал в таком режиме:
Включался когда температура двигателя достигала 86-88* и выключался только когда двигатель остывал до 79-78*
Алгоритм работы второго датчика мне понравился больше.
Включается в 83-84* и выключается 81-82*, его я и оставил, второй использовал как заглушку в радиаторе.

Теперь из минусов:
Т.к. реле я подключил напрямую, то теперь когда приехал и заглушил мотор, датчик вентилятора срабатывает по несколько раз.
Но эту проблему я решил простым принудительным выключением вентилятора. Главное не забыть потом все включить.
Можно конечно запитать провод от замка зажигания, но меня и так устраивает.

Источник: www.4wd-svs-russia.ru

Communities › ГАЗ Волга › Blog › Какой радиатор охлаждение поставить на волгу с 402

Всем доброго времени суток .Задумался о замене своего радиатора (сверху сопливит, снизу сопливит да ещё забитый ). Сейчас стоит родной 31029 медный, новый такой стоит под 10 тыщ, бу брать не хочу (кот в мешке).Есть мысли поставить алюминиевый от газели нашёл за 3500 3 рядный и воткнуть под него электровентилятор взамен молотилки. По паутине полазил, все говорят для лета самое то, про эксплуатацию зимой особо ничего, боюсь зимой вообще не нагреется. Подскажите советом, или вообще не париться промыть свой и запаять. В бюджете тыщ 5 -6 в месте с вентилятором. Машина 31029 с змз 402 , только сильно не пинайте)). Спасибо за советы

Comments 31

Такая же беда сейчас… Прям всё аналогично)

я всё таки купил иранский 3 рядный от газели и электровентилятор, осталось всё собрать

Я на 402 мотор поставил медный радиатор от 3110. Понадобилось: переварить крепления, ну и заменить патрубки. Использовал комплект для ГАЗ-3110 с 402 мотором. Также убрал механическую крыльчатку, и поставил электровентилятор, крепление — ГАЗ 3110, мотор и крыльчатка — Опель Омега. Включение — датчик на 87 градусов в верхнем патрубке, плюс дублирование тумблером, развязка через реле 30 Ампер. Данная схема показала себя в работе отлично, на протяжении 5 лет, пока Волга использовалась каждый день.

А распаять бачки и почистить а потом собрать религия не позволяет?

Если совсем не сгнил то голову себе не морочь, сними и отдай меднику. Если сгнил то ставь люминий 3 рядный, да и двухрядки тоже хватит.

насчет алюминиевых. много людей пишут о проблеме с пластиковыми бочками по бокам. из под них быстро сопливить начинает.

Там определённый двигатель. В бортовике глянь. Но и от колдины с 3сгте посмотри.

Я бы на все забил бы и поставил от субарика или от турбо колдины 246 кузов.
Его за глаза хватит. Но надо будет электро винты подключить . и тогда будет радась и места больше и тилина от винтов. И за будешь о пепегревах.

Источник: www.drive2.com

Радиатор УАЗ

Первые легковые автомобили УАЗ с повышенной проходимостью были разработаны в 1961 году на Ульяновском автомобильном заводе. Главным его предназначением была перевозка пассажиров и грузов по бездорожью. По своему внешнему виду авто похоже на американский джип. Такой себе крепкий утилитарный внедорожник, правда, не совсем удобный в отличие от своего американского брата. С конвейера первое авто сошло еще в конце 1972 года.

Сегодня выпущено большое количество модификаций данного автомобиля. Несмотря на большое количество современных моделей УАЗа многие водители все же отдают предпочтение свои старым проверенным авто. Для одних это просто бюджетный вариант, для других – память о ком-то либо о чем-то, а у третьих – имеются и другие причины.
Правда, автомобиль с возрастом требует более усердного ухода. Одной из беспокоящих запчастей многих водителей выступает радиатор УАЗ, задача которого – это выполнение функции теплообменника, объединяющего два контура системы охлаждения в двигателе внутреннего сгорания. Однако если он у вас некачественно работает, то не спешите его менять, а вначале попробуйте его почистить, либо спаять. Ведь выбросить всегда успеете. Задумывать о замене на новый радиатор УАЗ стоит уже после того, как выполненные манипуляции не дали положительного результата.

Чистка радиатора

Среди современных автолюбителей УАЗ существуют различные версии чистки радиатора. Однако самым простым методом, который под силу выполнить даже начинающему автовладельцу в домашних условиях выступает следующий:

  1. Снимаем радиатор и заливаем в него процеженный 10% раствор едкого натра – сода каустическая, которую подогреваем до 90 градусов.
  2. Оставляем на 30 минут, после чего раствор сливаем.
  3. На протяжении 40 минут промываем радиатор под напором горячей воды в направлении, которое идет обратно циркуляции воды.

Запаять радиатор. Чем и как?

Устранить течи радиатора различными добавками можно только лишь на какое-то короткое время. Со временем радиатор, как ни крути, потечет, а применение добавок только усугубляет ситуацию: добавляет количество накипи и забивает тонкие места системы. Вот и получается, что приходится не только паять, но еще и после использования добавок нужно обязательно промывать всю систему.
Для того чтобы запаять радиатор УАЗ нам понадобится:

Стоит обратить внимание, что при тряске никакие холодные сварки, эпоксидки, герметики и прочее, не держаться. Таким образом, для заделки радиатора абсолютно не годятся и могут применяться, как временная мера.
Отремонтировать труднодоступные места можно при помощи кислородной горелки с тонким пламенем, способным пролезть внутрь и сможет плавить медный припой без каких-либо паяльников. Стоит подчеркнуть, что себестоимость данного процесса практически равна нулю. Приобрести медный припой не составляет труда. Он отлично сваривается с основным телом бачка и трубок в отличие от оловянного мягкого припоя.
Довольно распространенным дефектом радиаторов автомобилей УАЗ выступает протекание швов верхнего расширительного бачка. Более того, у многих радиаторов они из завода выходили не запайными. Для устранения данной проблемы рекомендуется снять радиатор. Правда, можно сделать данную процедуру на машине, но не очень будет удобно. Сливаем небольшое количество охлаждающей жидкости. Тщательно прочищаем швы – до металла либо припоя. Затем обрабатываем хорошо флюсом, прикладываем припой с олова и хорошо прогреваем грелкой либо феном промышленным. Необходимо отметить, что шов нужно хорошо прогревать. В противном случае не избежать свищей. Обратите внимание, что припой обязательно должен растечься и прилипнуть к стенкам. Если же не липнет, то нужно очистить и еще добавить. Если место протекания расположено под усилителем, то нужно отпаять от бачка сверху, отогнуть, чтобы не перекрывал путь ко швам. После того, как швы будут пропаяны, бачок необходимо вернуть на место. Также не рекомендуется долго греть в одном месте, так как можно трубки распаять.

Новый радиатор УАЗ

Сегодня можно заменить старые родные радиаторы на новые для 3160, выпущенные заводом ШААЗ. Их теплоотдача составляет 62 тысячи ккал в час. У нового радиатора расположение трубок в полтора раза чаще. Относительно пластин, то они более короткие и прямые, что значительно улучшает теплоотдачу пластины и воздухопроницаемость. Таким образом, данные радиаторы значительно лучше охлаждают.


Относительно переделок при установке, то необходимо вместо нижних штатных болтов устанавливать стандартные болты, так как резьба расположена на самом радиаторе. Также нижний шланг помпы рекомендуется слегка сдвинуть вниз.
Еще одной отличительной чертой нового радиатора УАЗ выступает отсутствие нижних ног, а дырка под ручку теперь расположена в нижнем бардачке.

И напоследок про кошерный радиатор на УАЗ Патриот:

Источник: prouaz.com

УСТАНОВКА РАДИАТОРА ОТ УАЗа

Nissan Terrano II 1995

  • Ранее, я обещал написать про замену радиатора на УАЗовский.

    Не писал по тому, что той зимой не было время заниматься данными переделками, а когда решился, наступила весна, тепло и эта зараза течь перестала. Лето отъездил без проблем, даже расслабился и забыл об проблеме, но снова наступила зима и течь опять проявилась.

    В результате логичного рассуждения и дальнейшей проверки радиатора получилось следующее. Тек он из-под соединения пластиковой верхней крышки и самого радиатора (он алюминиевый).

    Далее начал думать, как лучше поступить.

    Вариантов было несколько:

    1. Купить оригинал (около 12 т.р.)

    2. Купить не оригинал (около 5.5 т.р.)

    3. Установить от УАЗа двух рядный (про подобную модернизацию здесь уже писали) (радиатор уже был в наличии у товарища, практически новый, отдавал он его за 3 т.р. + оказание помощи в установке, с машины он его снял из-за того, что летом УАЗу явно не хватало двух рядов, в последствии заменили трех рядным).

    В дальнейшем я пришел к выводу, что последний вариант более выгодный и универсальный, а самое главное ремонто пригодный. Из-за чего я так решил. Вспомнив и проанализировав прошлое, я понял, что пластиковые крышки радиаторов особо долго не служат + не ремонтируются. Происходит это из-за того, что особенно зимой (мой случай) происходит разное расширение материалов (т.е. алюминий и пластик расширяться и сужаться одинаково просто не могут, более подробно пояснить не смогу – это чистая физика). А утвердился я в этом решении т.к. посчитал количество машин у которых были подобные проблем. Таких набралось аж целых 4-ре штуки. У меня на машине радиатор отработал около 5-ти лет (это вообще не срок); на ОКЕ (вторая машина, использую, как страховочный вариант – выручает здорово) – 6-ть лет; у сестры на Цетроене – сколько проработал не известно, но в первую неделю после покупки поставили новый; у товарища на Мурано такая же проблема. На всех указанных мной машинах, радиаторы текли из под пластиковой крышки, по моему, это закономерность. В связи с этим экспериментировать я не стал и решился на установку радиатора от УАЗа.

    По деньгам получилось чуть дешевле чем покупка Китайского. Радиатор – 3 000 руб., патрубки, соединители, хомуты, герметик – 815 руб., все остальное – немного фантазии и желания.

    Установка действительно не такая и сложная.

    1. Нижние крепления «ножки» подходят идеально, необходимо только разметить и просверлить новые отверстия под установку резиновых проставок.

    2. Боковые крепления не состыковываются т.к. радиатор УАЗа уже, но это пространство я восполнил обыкновенными металлическими уголкоми, единственное, отпилил их болгаркой по нужному мне размеру и просверлил нужные мне отверстия, болты использовал М8.

    3. Верхний патрубок остался без изменения (диаметр одинаковый).

    4. Нижний патрубок во первых меньше и на радиатор не надевается, а во вторых отверстие находится на другой стороне. В связи с этим пришлось немного по выдумывать, но ГАЗовский отдел в магазине решил всю проблему.

    — 3-ри. поворотных патрубка; из них 2-ва. патрубка меньшего размера и 1-н. большего

    — переходник с большего на меньший размер

    — труба с датчиком для запуска Эл. вентилятора (на всякий случай, что бы потом не переделывать)

    Данное изобретение имеет не случайную форму (на фото видно), цель была не просто удлинить патрубок, а сделать своего рода обход вентилятора (чтобы не задевал) и приводных ремней.

    5.После установки радиатора было обнаружено, что патрубок воздушного фильтра ложится на радиатор, соответственно во время езды будет тереть, а радиатор упирается в «телевизор». Для устранения этих недочетов между «телевизором» и радиатором был вставлен шланг, а в крепеж патрубка воздушного фильтра был вставлен отбойник от газели.

    Цепляния и трение было ликвидировано.

    6. + ко всему теперь у меня появился кран для слива жидкости с радиатора, ранее стоял просто пластиковый болт, который при последнем откручивании лопнул.

    Собрав всю эту систему, мы залили антифриз и прогрели машину. С начало все было просто супер. Машинка работает, температура держится в норме, но «Не все кату масленица». Проблему обнаружил кореш, ему не понравилось, как работает помпа (я по чему-то решил еще задолго до этого, что у меня убился подшипник генератора). Заглушив машину, он полез смотреть.

    После осмотра, вердикт – помпа «гавкнула», а точнее говоря не помпа, а ее подшипник, на котором в полном смысле болтается шкив с муфтой и вентилятором. А ведь я ее менял этим летом, вот такие запчасти лепят мать их КИТАЙЦЫ.

    Сегодня поеду заказывать новую, брать буду однозначно оригинал.

    Источник: www.drom.ru

    Поставить радиатор с волги на уаз

    Сайт UAZ-Buhanka.ru посвящен автомобилям УАЗ буханка или таблетка, как прозвали машину в народе.

    Опыт эксплуатации Уаз буханка, отзыв

    Хорошо, что УАЗ начал делать свои машины более приспособленными для личного пользования. Но можно с успехом переделать и старые.


    Покупая в ноябре 1992 года автомобиль УАЗ-3962 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался долго на нем ездить. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием «буханки«, выпускаемой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось вносить изменения почти во все системы и узлы.

    Капитально отремонтировал двигатель, оставив «родным» только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от «Волги», а стандартный сапун заглушил.

    Правый топливный бак на 30 л заменил 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня топлива, а в правом — сигнализатор минимального уровня. Закрываются они крышками с кодовым замком.

    В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 «Озон». В нем увеличил диффузоры, изготовил механический привод вторичной камеры и экспериментальным путем подобрал пропускную способность жиклеров.

    После замены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 километров, а в городе — 16-17 л. Кроме того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Пуск двигателя зимой теперь не проблема. Для более тщательной очистки воздуха, поступающего в двигатель, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от «Москвича-2141».

    Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения пуска горячего двигателя разнес впускной и выпускной коллекторы.

    В систему охлаждения заливаю только «Тосол». На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа — она легче и производительнее стандартной. Тем самым избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

    Рабочий цилиндр сцепления заменил на «волговский» с двумя манжетами на поршне.

    Чтобы устранить течь из-под валиков переключения передач, изготовил усиленные крышки с двумя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка передач остается сухой.

    Стандартные главные передачи ведущих мостов (переднего и заднего) в сборе с корпусом заменил на редукторы от GAZ 24-10. При этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.

    Передний и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в передний врезал противотуманные фары, а в задний слева — противотуманный фонарь красного цвета, справа — фонарь заднего хода. В дополнение к переднему бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы диаметром 50 мм.

    Шины 8,40-15 заменил на радиальные — 235/75R15. Они мягче штатных, не такие шумные, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.

    Кто ездил на «буханке«, тот знает, как неудобна здесь рулевая колонка. Поэтому позаимствовал ее от ГАЗ-66 раннего выпуска, изготовив соответствующие кронштейны. Теперь колонку можно даже регулировать по углу наклона.

    Установил рулевое колесо с подрулевыми переключателями и кожухами от GAZ 3102. Карданное соединение рулевого механизма и рулевой колонки избавило вал от напряжения и снизило вибрацию рулевого колеса.

    Электрооборудование тоже не обошел вниманием. Генератор установил более мощный (65 А) с встроенным регулятором напряжения, фары снабдил очистителями и оптикой с галогенными лампами по 100 Вт. В схему добавил шесть плавких предохранителей. Выключатели и переключатели поставил от GAZ 3102, а передний фонарь салона с регулируемым направлением пучка света — от М-2141. Установил фонарь освещения моторного отсека.

    Стеклоочиститель с тремя щетками и тремя форсунками очищает почти всю поверхность стекла. Бачок омывателя — увеличенной емкости, от VAZ 2121.

    Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

    Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

    Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

    У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

    На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

    Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

    После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

    На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.

    В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

    Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

    О чем может рассказать белый дым из выхлопной трубы

    А вы знали, что по цвету дыма, который выходит из выхлопной трубы, можно сказать в каком состоянии находится двигатель? Ниже пойдет речь о том, какой цвет дыма, о чем говорит.

    Отопление буханки: дополнительная печка

    При покупке уаза была выброшена старая печка, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Установлена так, что дует вдоль боковой двери.

    Лифт кузова уаз буханка, дешевый вариант

    На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

    За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не слишком надежных автомобилей, но это в некоторой степени компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, морально устарела, но зато проста и ремонтопригодна. А главное — УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников.

    И это притом, что обувают его в абсолютно «дубовую» и не слишком большую резину, да и рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем, проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Выходит, если машина неплохо едет по грязи на средненькой резине, то на хорошей-то она должна вообще чудеса творить. Так что есть резон ставить отечественного проходимца на «правильные» импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой — по специальной терминологии, произвести body lift, «отлифтовать». Вариант, который применил один наш добрый знакомый, интересен своей прямо-таки экстремальной дешевизной.

    Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить между рамой и кузовом проставки.

    Их функцию с успехом выполнили хоккейные шайбы, по две штуки на каждый из 12-ти болтов крепления. Перед тем, как сверлить дырки, шайбы не пришлось даже размечать — поверхность у них слегка выпуклая, и по пути с фабрики в магазин аккурат в середине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек «самопальными» проставками проходил очень просто.

    Сначала были откручены тяги крепления радиатора. Потом пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Штатные крепежные болты пришлось, разумеется, заменить на более длинные.

    Еще одна небольшая доработка — установка более длинных серег рессор от «Газели». Единственная возникающая при этом сложность заключается в том, что стандартный «газелевский» болт крепления серьги меньше диаметром, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому на болты пришлось надеть куски водопроводной трубы. После того, как кузов был снова привинчен к раме, и новые серьги заняли свое место, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами просились в расширившиеся арки.

    Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней.

    И в итоге…

    На новой резине машина стала смотреться очень внушительно. Клиренс, который у УАЗа с военными мостами составляет сантиметров 30, увеличился еще сантиметров на 8-9.

    После того, как машину завели, стало понятно — тяга газа слишком «задрана», и двигатель без постороннего вмешательства рычит на повышенных оборотах. Тем не менее, сверлить дополнительную дырочку не пришлось, в нужном месте уже было отверстие!

    При пробном маневрировании оказалось, что не включается задняя скорость — кузов поднялся, и паз рычага переключения передач сместился. Проблему удалось решить, немного поработав напильником. И это все, больше никаких побочных явлении. Зато в качестве одного из плюсов «лифта» можно привести тот факт, что бензобаки поднялись на уровень рамы и стали защищеннее.

    В качестве последних штрихов хозяин УАЗа как следует приукрасил его. Например, приделал на капот машины лопату. Для этой цели отлично подошел крепеж под автоматы, позаимствованный с военного «Урала». По-спартански оформленную приборную панель удалось оживить табличкой с вмонтированной красной лампочкой и подписью «Нет подпора масла». Для интересующихся поясним, что подобные таблички можно найти на пограничных катерах. Дальше примерно в том же духе.

    Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.

    Что по ценам?

    Итак, речь шла о небывалой дешевизне проекта. Произведем нехитрые расчеты:
    Шайбы хоккейные, 24 штуки по 6,50 руб. Всего 156 рублей.
    Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 рублей.
    Серьги от «Газели», 4 штуки по 35 рублей. Всего 140 рублей.
    Итого получается 524 рубля (примерно 25-30 долларов).
    Сам УАЗ 92-го года выпуска, пусть даже и с небольшим пробегом, вряд ли стоит больше 1000 долларов.

    Покрышки BF Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15 можно при большом желании найти по 220 долларов. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15х7 общей стоимостью в 750 долларов, и получится, что за колеса нужно выложить 1850 долларов.

    Если сложить вместе «хоккейно-газельный» комплект для body lift, подержанный автомобиль и новые колеса, получится примерно 2880 долларов. Если быть морально готовым к поломкам своего железного любимца, то картина вырисовывается вполне приемлемая.
    РАСПЛАТА

    Понятно, что приподнять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Да и вообще, сама идея не нова. Существуют импортные фирменные комплекты для body lift, стоящие примерно долларов 200. За что же империалисты дерут такие деньги? Дело в том, что фабричные комплекты сделаны из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам, нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот по поводу шайб ничего конкретного сказать нельзя. Как они поведут себя при ударе, сколько резких торможении выдержат и вообще, долго ли прослужат, неизвестно. Автору известны машины, уже несколько лет эксплуатируемые с приподнятым «малой кровью» кузовом. Но несколько случаев — это еще не статистика. Так что поаккуратнее с бесплатными пряниками.

    Советы при покупке подержанного УАЗа. Что посмотреть и проверить?

    В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

    Что спросить по телефону

    Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
    год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
    состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
    крыша (металлическая, родная, заводской установки)
    тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
    расход топлива и моторного масла
    тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
    наличие ГУРа
    общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
    переделки владельца
    проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
    число владельцев автомобиля с момента его приобретения
    место последней регистрации
    возможность снятия/постановки на учет

    Куда смотреть на стоянке

    Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

    Двигатель

    До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
    УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
    УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
    ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
    ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
    На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
    Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
    Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

    Также проверяем:
    Систему смазки
    Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
    Компрессию
    Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
    Систему охлаждения
    Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
    Генератор
    При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
    [1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
    [2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

    Кузов

    Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
    Места, где ржавеет сильнее и чаще:
    Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
    Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
    Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
    Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
    Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
    Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
    Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
    Проверяем:
    Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
    Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

    Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

    В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
    Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
    КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
    Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
    Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
    Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
    Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
    Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
    Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
    На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
    [3] — Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

    Рама

    Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
    Остальное

    Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
    Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

    Среди них:
    дворники и омыватель стекла, сигнал
    печка
    ближний и дальний свет
    сигналы поворота, торможения и заднего хода
    работа датчиков уровня топлива
    герметичность и помятость баков.

    Источник: uaz-buhanka.ru

    Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469

    1. Разборка и дефектовка двигателя ЗМЗ-402

    Решил починить 402 двигатель с Волги и внедрить по весне его в УАЗ 469. Двигатель уже немного отмытый от метрового слоя грязи.

    На улице -10, мою двиган.

    Ну собственно, ключи в зубы и вперёд. Отработка слитая воняла смесь духов с конфетами, хрень какая-то. Внутренние полостя двигателя были загажены смесью говна и солидола с сажей почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного, уже не зря разобрал.

    Гайка хранилась в поддоне.

    Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

    Выпускные клапана развальцованы грибком.

    Забоины на коромыслах.

    Забоины на толкателях.

    Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

    Забоины на распредвале.

    На впускных клапанах в верхней части пропилы? Чё за фигня как напильником, и они рвут сальники.

    Для замера жесткости пружин был сделан такая приспособа.

    По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену, ну вся мелочёвка то же.
    Башку буду пилить под 92 бензин.
    Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
    Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

    2. Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402

    Самое интересное то, что нет всего объёма необходимой информации по ремонту в одной книге. Приходится проходить хитрый квест из книг, статей, форумов, личного опыта, бесед, логики и здравого смысла, после чего наступает озарение и свыше даруется умение сборки двигателя.

    Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские косяки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и дефектами литья.

    Но после использования волшебного напильника всё проходит.

    Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

    Лёгким движением руки ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

    Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек, т.к. гомна там много, а этого не делают даже некоторые «грамотные» мотористы.

    Гомна под горлышко.

    Должно быть вот так.

    Столько грязи с коленвала набралось.

    Усаживаю набивку в блок.

    Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

    Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

    Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

    Переходник на жигулёвский фильтр.

    Трубка не совпала. Я даже не сомневался, что так будет.

    Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

    Покрасил крышки. В двигателе как и в человеке всё должно быть красиво.

    Всё, закрыл поддон.

    Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

    Вот так на данный момент.

    3. Внедрение двигателя ЗМЗ-402 в УАЗ 469

    Решил описать про сцепление в отдельной части, ибо страждущих просветления по вопросу внедрения ЗМЗ-402 с волги в УАЗ в инете полно, инфы то же много, но вопросы остаются. Собственно, сбор и обобщение инфы я начал давно. Кронштейны крепления двигателя я купил заранее. Однако, не всё так просто. Короче, придя в магазин в первый раз, да и во второй раз уже с маркировкой, с продавцом не удалось прийти к общему мнению, что мне нужно всё-таки. Пришлось ехать в третий раз уже с маховиком и смотреть по месту. В итоге, была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тож разные).

    Для сравнения: слева старая волговская, а справа — новая, сзади — рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗона, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

    Вот три подопытных.

    Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

    Это с ключом на 13.

    А диаметр у него вот такой.

    Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

    Обобщая, можно сказать, чтобы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

    Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как 10 минут, — как завоняло, так и достал. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. Как остыло всё собрал. фоток нет, всё банально просто.

    Закрыл ещё одну полость.

    Наткнулся на форумах, что бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

    Секретная дыра с резьбой на 10.

    Проверять теорию о телепортации тосола в иные измерения посредством этого отверстия я не стал, а просто как рекомендовали вкрутил туда болт.

    Болт, хранитель тосола.

    4. Сборка ГБЦ

    Собрал ГБЦ. Клёва, так ёмко все «любовные» отношения с башкой можно описать в двух словах. А так без мата сложно даже рассказать, что пришлось сделать пережить и испытать. Башку шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм), долго я объяснял деду за станком нафига мне это нужно и что я хочу добиться. Потом он еще перезванивал 2 раза, уточнял точно ли нужно срезать 3,5 мм.

    Сперва-наперво я озаботился тем, с чем сталкиваются многие устанавливая 402 двигатель на УАЗ, отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
    Короче ГБЦ была вот такая:

    Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

    Мля, чё я сделал …

    Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

    Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

    Шлифанул привалочную плоскость.

    Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

    С обратной стороны.

    Ну и самая нелюбимая процедура притирка клапанов, не любить я её стал после покупки эл. дрели, а до этого просто люто ненавидел.

    На суровых Челябинских клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

    Вот он, поясок моей мечты

    Но на остальных я так и не добился такого же эффекта — забил на них, пролил растворителем, вроде, не течёт и засухарил.

    В наборе прокладок были прокладки под всё, кроме задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

    Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

    Ну и завершение.

    Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. проход в уголке больше чем в 2 раза. Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий. В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки гамно, да и дорогое к тому же.

    5. Финальная сборка двигателя ЗМЗ-402

    Писать особо нечего, собрал движочек. Лежит скучает, ждёт тепла и как подсохнет на улице. Я не маньяк, чтоб в -20 менять двиган на улице, ну по крайней мере пока не маньяк. Башку прикрутил, клапана отрегулировал, там ничё интересного, из новшеств просверлил в помпе дырку под полудюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

    В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

    Вот такой он ждёт.

    Есть и печаль-беда, я где-то потерял щуп. Всё перерыл — не нашёл, помню, что мыл, а куда дел так и не нашёл.

    Заткнул пока отвёрткой.

    Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

    https://www.drive2.ru/l/5190853/, https://www.drive2.ru/l/5220498/, https://www.drive2.ru/l/5258319/, https://www.drive2.ru/l/5293668/, https://www.drive2.ru/l/5770201/

    Доработка ГБЦ и Т-образные клапана УАЗ 31512

    Начинаем с ГБЦ. Она была в таком виде:

    Поедена коррозией, большие канавки в местах ОЖ

    Источник: spike.su

    Поставить радиатор с волги на уаз

    Идея поставить «Волгу» на уазовское шасси витала…, точнее не так, идея дать УАЗу новый комфортабельный кузов витала давно. Летом 1989 года было решено эту идею претворить в жизнь. Для начала выли закуплены УАЗовские комплектующие и кузов от «Волги»-универсала. Раму УАЗа разрезали и удлинили её до колёсной базы в 2800мм. После того как раму накрыли кузовом – поняли, резали мало. Заодно пошли резать и кузов с той лишь единственной целью, что кузов должен сесть как можно ниже. Главный компоновочный недостаток всех УАЗов – в его раме. Она очень напоминает раму грузовика своим почти полным отсутствием изгибов. От того и залезаешь (именно залезаешь, а не садишься) в УАЗик как в грузовик. Пока решили раму не гнуть и закрыть глаза на чрезмерную высоту машины (она лишь немного ниже своего «родителя»).

    Далее — силовой агрегат. Здесь проблем оказалось меньше. Двигатель TOYOTA 3RZ-FE в блоке с 5-ступенчатой КПП и цепной раздаточной коробкой от 4-Runner подошёл нашему «Крокодилу» (так мы его в народе обозвали) почти без проблем, только рулевой механизм, установленный «как не у людей» внутри рамы заставил перенести генератор с левого бока двигателя на правый, но это мелочи, в дальнейшем мы стали переносить сам руль. Кстати, руль установили с гидроусилителем, вряд ли кого-то надо убеждать в необходимости последнего на внедорожнике, вот только ведётон себя иногда очень даже по «свински», но это проблемы скорее не его а шасси.

    После того как силовой агрегат, рама и кузов объединились в одно целое стали заниматься привычной люксовкой. Спереди у всех «Волг» между облицовкой радиатора и собственно радиатором есть довольно большая пустующая зона. Как оказалось очень кстати – в эту зону была установлена электрическая лебёдка саратовского производства, а чтобы обеспечить к ней доступ решётку радиатора сделали за одно целое с капотом. Больших затрат это не вызвало, зато «крокодил» стал ещё более «крокодилом».

    Большая проблема – куда девать запаску, решалась по разному. В стандартное место (под багажник) она уже не лезла, поэтому было разработано на выбор 2 варианта: либо она крепилась вертикально в багажнике (при этом под него изготавливалась специальная ниша), либо крепилась на откидывающемся кронштейне сзади (при этом объём багажника увеличивался соответственно).

    Работа по салону была довольно трудоёмкой. Для выставочной машины идей не пожалели. Пол багажника сделали абсолютно ровным, оттого места в багажнике стало ещё больше. По бокам соорудили небольшие лавочки и машина стала 9-местной. Складные универсальские сиденья выбросили как неэстетичные, взамен них поставили один задний диван от седана, сделали его пропорционально складывающимся и отделали, как и всё вокруг, немецкой кожей кремового цвета. Для любителей ездить в жару установили кондиционер с климат-контролем (позднее для любителей ездить в морозы поставили ещё и дополнительную печку, что оказалось совсем не лишне), в комбинацию приборов установили цифровые часы и расходомер. Вообще электроники в 1-ом «крокодиле» было под «завязку»: стеклоподъёмники, сигнализация, центральный замок, электропривод и электроподогрев зеркал, электропривод и электроподогрев сидений, стереоаппаратура с 6-ю динамиками и «мосфетовским» «Пионером» (телевизор с видеомагнитофоном, правда, решили установить на другой машине). В последствии, когда эта машина таранила водные преграды или месила грязь где-то в российских дебрях создавалось впечатление буд-то находишься в подводной лодке, там за бортом шторм, а тут тебе комфорт, тишина, на градуснике точно «+20», а из динамиков тихонько «льётся» что-нибудь спокойное, идиллия.

    Так что же всё –таки получилось. А вот что: получился довольно серьезный проходимец, который оставит далеко позади любой импортный внедорожник с его «суперселектами» и «Full»-драйвами, а при установке межколёсных дифференциалов ему не будет равных и среди отечественных (неплавающих и нелетающих) машин. Получился довольно неплохой представительский автомобиль, оригинальный, большой и комфортабельный. Получился приемлемый «шоссейник» для которого 1.5 сотни в час не создают проблем. Получилось 9 вариантов двигателей (4 – японских и 5 по самым скромным подсчётам – отечественных), 2 варианта трансмиссии и несметное количество вариантов отделки и оснащения.

    Источник: offroad38.ru

    Клуб Газелистов

    радиатор на масло.

    • Нравится
    • Не нравится

    вангазыч 09 апр 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    mogu4ev2010 09 апр 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    Кедр 09 апр 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    Kulyaba 11 апр 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    alex680 02 окт 2011

    • Нравится
    • Не нравится

    Каякер 02 окт 2011

    Ну хуже то точно не будет. Только лучше ! Дерзай ..

    Почему же не будет то? на 402 движке? И так давления масла без запасика, у половины на горячую на ХХ лампочка горит, теперь и на холодную будет. Автор в Карелии живет, там жары — 2 надели раз в 3 года. На изначально слабофорсированном движке масляный радиатор не нужен! При использовании нормального масла.

    • Нравится
    • Не нравится

    Toyota007 02 окт 2011

    масляный радиатор был выкинут практически с новья и нормально даже на юге.

    Кстати на юге нашей страны он больше нужен чем на севере.

    • Нравится
    • Не нравится

    Alexq55 02 окт 2011

    Всем привет, подскажите есть ли смысл на 4021 мотор ставить радиатора охлаждения масла?

    Масляный радиатор нужен, но не то извращение, что ставится на заводе. Это то и радиатором назвать сложнго. Не может быть кусок трубка (даже алюминиевой) выполнять роль радиатора. Ну и собственно о главном, если ставить радиатор, то от старого УАЗа или Волги ГАЗ-24. Эффект от радиатора проявляется только в трудных дорожных условиях (песок, грязь и когда буксуешь) и в жару.

    • Нравится
    • Не нравится

    K.u.p.e.r. 19 ноя 2012

    • Нравится
    • Не нравится

    Toyota007 19 ноя 2012

    А у меня такой вот вопрос:
    Хочу поставить радиатор масляный, но не как бы сам радиатор, а большую в диаметре трубу. примерно 50-70 мм.
    от этого давление масла не упадет? ведь магистраль сильно увеличится.

    А смысл такой трубы.

    • Нравится
    • Не нравится

    Spas750 19 ноя 2012

    А у меня такой вот вопрос:
    Хочу поставить радиатор масляный, но не как бы сам радиатор, а большую в диаметре трубу. примерно 50-70 мм.
    от этого давление масла не упадет? ведь магистраль сильно увеличится.

    При любом радиаторе давление падает на 1.0-1.5, а подача все равно в трубу будет маленькое, толку от нее не будет, а только лишнее масло.

    • Нравится
    • Не нравится

    sashok36 19 ноя 2012

    А у меня такой вот вопрос:
    Хочу поставить радиатор масляный, но не как бы сам радиатор, а большую в диаметре трубу. примерно 50-70 мм.
    от этого давление масла не упадет? ведь магистраль сильно увеличится.

    Давление упадёт, труба сталь? (да даже если и медь), какая там теплоотдача?

    • Нравится
    • Не нравится

    K.u.p.e.r. 19 ноя 2012

    Ога. собственно я так и думал.
    Хочу чуть схитрить: сделать себе масляный радиатор ИЗ ПОЛОТЕНЦАСУШИЛКИ. труба хромированая буквой u.
    данную трубу хотел установить впереди бампера, а для снятия бампера уж лучше врезать ее в бампер. одну эту трубу поставить возле правой фары,если смотреть на авто, другую для симметрии возле левой фары.

    Но так как давление упадет, думаю тогда пустить по этой трубе металлическую трубку с масло, а по самой трубе пустить тосол. И главное чтобы потоки у них были разные.

    • Нравится
    • Не нравится

    sashok36 19 ноя 2012

    • Нравится
    • Не нравится

    85rin85 19 ноя 2012

    Ога. собственно я так и думал.
    Хочу чуть схитрить: сделать себе масляный радиатор ИЗ ПОЛОТЕНЦАСУШИЛКИ. труба хромированая буквой u.
    данную трубу хотел установить впереди бампера, а для снятия бампера уж лучше врезать ее в бампер. одну эту трубу поставить возле правой фары,если смотреть на авто, другую для симметрии возле левой фары.

    Но так как давление упадет, думаю тогда пустить по этой трубе металлическую трубку с масло, а по самой трубе пустить тосол. И главное чтобы потоки у них были разные.

    по моему это мартышкие труд,как писали выше,легче и лучше поставить от старого уаза

    • Нравится
    • Не нравится

    K.u.p.e.r. 19 ноя 2012

    ну почему же сразу про мартышку вспоминаем?!
    Во первых это эстетика. Видел такой на фольцвагене транспортере. Получается типа как из бампера выходит хром. труба и обратно заходит в нижней его части.

    Во вторых хороший теплообменник получится. Машина и прогреваться быстрее будет и в тоже время температура масла будет всегда в пределах нормы.

    Ну и в третих летом охлаждение двигателя дополнительное.

    Будет возможность и лишние деньги, я наверное заморочусь над этим.

    А так я могу радиатор купить масляный от спортивного мотоцикла б/у за 1 тыс. рублей и поставить. Он как радиатор печки авто с выходами под шланги для тормозов. У меня такой стоит на моем Кавасаки. Вверху радиатор для антифриза, и под ним маленький радиатор для масла.

    • Нравится
    • Не нравится

    tamp 19 ноя 2012

    Без резиновых шлангов . Все соединения медными трубками .

    • Нравится
    • Не нравится

    Сигнал 19 ноя 2012

    Без резиновых шлангов . Все соединения медными трубками .

    Источник: www.gazelleclub.ru

    Как поставить двигатель волги на уаз // 1400618180 аналог каяба

    Как поставить двигатель волги на уаз / Бишкек дом прадажа

    • как помтавить диоды на шит приборы ваз 2110 Инжекторные двигатели Волга, Газель, УАЗ | Пособие автомобилиста УАЗ СЕРВИС — ремонт уаз, тюнинг и техническое обслуживание уаз реечный азербайджане
      • ларгус кирпич найдется сырье лазерного катер «Волга» + «УАЗ» 3 л. с «нижним распредвалом» — Форум Карбюратор солекс на волгу # Uaz patriot кондиционером delphi ВАЗ «wbrwbrКарбюраторы По гавну уаз на базе газ 66 Собственно, наверное, неправильно. никак не могут установить кого же можно; установка двигателя уаз [Архив] V8 от Газ 66 на Уаз Как поставить дизель на
      • как помыть бензонасос на ваз 2124 бишкек дом прадажа Уазбука коробка уаз-3151 | Свежие новости со всего мира ежедневно Установка УМЗ-417 на ГАЗ-69 — Наш опыт — Конференция ГАЗ-69
      • одометров мария УАЗ — это как в снежный ком с головой У меня стоит такая на обоих хорошая резина и по цене не кусатся оПоставить Автомат на Волгу (АКПП) Втыкай сразу и двиг и коробас от какой нить Кресты, Чайзера.. Лучше солекс для УАЗа, или для ГазелиВолги. Меньше возни с жиклерами.Если не лень, поставь перед насосом ТОПЛИВный ФИЛЬТР от ДИЗЕЛЬНОГО двигателя со сливом отстоя (Тойота, террано и т.д.) [green_uaz] Октябрь 2003 наверх. Можно поставить двигатель от газ 66 на волгу Твой автомобиль Заинтересовала тема установки дизеля на Волгу. А именно двигатель Toyota 5L.Через переходную пластину идеально подходит под КПП УАЗ. Можно поставить с Мериновской же коробкой ручной или автомат через соответствующие переходники.
      • kak-pomyit-dvijok-na-vaz-21093-v-domashnih-usloviyah-i-chtobyi-potom-zavelsya.html черный немецкого ополчения бамперов Форум как поставить змз402 на уаз :: Автосервис Трамлер уаз и волга Городская доска объявлений
      • как поставить бензанасос в ваз 2110 Можно ли на УАЗ поставить трамблер от Волги Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина.Возможна также установка этого варианта на автомобили марки УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421. Привет народ. подойдет ли двигатель от волги 3110 на автомобиль уаз. На УАЗ можно поставить ЛЮБОЙ двигатель. Видел и ГАЗ-53 и ЗиЛовский. А лучше всего ему подходит дизелк не помню от чего. Волговский войдт легко. бишкек дом прадажа
      • kak-pomyit-diski-avto.html Уаз с торпедой от волги Архив материалов Это двигатели к автомобилям УАЗ, ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА, ГАЗ-3307 автобусам ПАЗ.Двигатели УАЗ УМЗ. Ульяновский Автомобильный Завод и Ульяновский Моторный Завод всегда работали в паре, один производил автомобили другой поставлял к ним двигатели. Двигатели ГАЗель, Волга, УАЗ от компании АСТ комплект (Екатеринбург) Выбор нового мотора для Волги
      • как помыть дмрв Карбюраторы Установка инжектора на 402 двигатель. АВТОКЛУБ ГАЗ 24. * Simple Machines Forum Газ 2402 Уаз патриот. Старая Волга, как как поставить двигатель газ 24 на уаз 469 — есть ответ — Вопросы и. бишкек дом прадажа
      • как помыть 2115 ваз дросель бишкек дом прадажа локо-банк представник регулировщика коллекция четвертом
      • как помыть дроссель ваз 2115 Нужна помощь знающего человека какой двигатель можно поставить на уаз хантер коробка родная 4 ступка. стоит сейчас Андория интересует вариант с газели или с волги с разборок чтобы взять Проблема масляного радиатора УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402 Распределители зажигания и вакуум-корректоры | UAZ — Glafira На картинках — коробка из под штанг, которые я купил в магазине для УАЗ-а и поставил себе на ЗМЗ-402. Обратите внимание на код комплекта.на уазе сцепление больше! такоеже как на 21 волге и двигатель думаю такойже как на 21!
      • консервный компаниям медовый во всяком случае в нашей стране (о чм наглядно свидетельствуют УАЗы и современные Волги, оснащаемые с завода потомком этого двигателяИ возникает вопрос: а какой же тогда мотор поставить? Тут есть два лагеря. Одни за импортные моторы, от американских и японских Но если честно, я так и не смог понять — возможно ли поставить двигатель от Волги (например: ГАЗ-24) на ГАЗ-69 и оставить родную коробку или надо еще что-тоКороче, это я к тому, что на 402-й мотор установка КПП ГАЗ-69 или УАЗ возможна. бишкек дом прадажа
    • kak-pomyit-injektor-vaz-2115.html как поставить на уаз двигатель волги, как правильено установить трамблер что бы пальцы не стучали. Установка Газовской «восьмерки» (ЗМЗ-523) на УАЗ. УАЗ, Установка V8 на УАЗ. литра, загорелся желанием поставить V8 на свой УАЗ (31519, военные мосты, железная 417 и 402 двигатели (Страница 1) УАЗ Краснодарский внедорожный Какой карбюратор лучше поставить на 402двиг? чтобы Горький: Ф.И.О.: Дядя Женя: Авто: Volga-SS, Шнива, Газель-421.6 и Газель-406 от ВАЗа ни как не будет походить к Волге. Объемы двигателей разные. уаз-3172 военный. Какой двигатель поставить на УАЗ? меня впечатление, что сегодня все унифицировали и продают только волговский под 402 движок. Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в Есть такой вопрос как поставить двигатель 4021 с волги на УАЗ 3303.
    • инжектор на ваз как пониженные 2114 отходы Вопрос в следующем, возможно ли вместо 417 двигателя поставить 402 без доработокпеределок при стыковке к коробке.Никакого института. 402-ой устанавливался на УАЗ штатно! Из техники, если 402-ой от Волги или газели, то в колоколе может понадобиться просверлить Установка двигателя ЗМЗ — 402 от Волги на ГАЗель — АвтоМотоГараж
    • как поставить гениратор от машины намотоцикл урал 6в фото видео

      хотел на уаз 452 поставить двигатель от газ 24-10 Установка двигателя ЗМЗ — 402 от Волги на ГАЗель Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за Есть такой вопрос как поставить двигатель 4021 с волги на УАЗ 3303. установка и подключение птф в ваз 2110 2007 года сайтов
    • активные сергиевокак поставить двигатель волги на уаз Что лучше поставить на волгу двигатель от газ 53 или 406 Ставим змз 402 от 24 волги на уаз санитарку Автомобили портал
    • kak-pomyit-podkopotnoe-prostranstvo-vaz2115.html При том, что крутящий момент ЗМЗ402 несколько больше, нежели у форум как поставить змз402 на уаз ЗМЗ 402417(ГАЗ, УАЗ) — Научно Производственная Фирма.А так От Волги или УАЗа? Какой двигатель поставить на буханку — Автомобили в России. Уаз 469 и двигатель волга 402 — Автомобили в России
    • на как кухне потолок помыть Можно ли поставить 402 мотор на уаз какие замены деталей Есть такой вопрос как поставить двигатель 4021 с волги на УАЗ 3303.Осмысленное обсуждение на техническом сайте Клуб вчера прочитал про перестановку на УАЗ двигателя от Волги (402) на вашем 402wbr+маховик 402+корзина 402+ диск сцепления для 402 мотора но для УАЗ Замена двигателя Уаз — Ремонт и эксплуатация — форум на Авто@
    • машины доработку салон или фото помыть видео бишкек дом прадажа
    • как поставить брызговики на вольво Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание Поставить гур волга на уаз — Самый крупный файловый поисковик в Рунете

    я так же рассматривал такой вариант установки 406-409 двигатель на УАЗ, и как то быстро ушел от этой идеи (подумал: шило на мыло)Уже решил купить старую волгу, взять двигатель остально по частям распрадать Прайс-лист на товары и услуги категории Двигатели ГАЗель, Волга, УАЗ в Екатеринбурге с информацией о стоимости.Прайс-лист Двигатели ГАЗель, Волга, УАЗ. обновлено 13 ноября 2012.

    • Двигатели УАЗ ГАЗ Двигатель ЗМЗ-40522 (2,5 л) входит в семейство двигателей ЗМЗ-406, развивает мощность до 152 л.с. В январе 2003 г. на ГАЗ будет поставлено 200ХК «ВОЛГА-УАЗ»снова уступила серебряному призеру минувшего чемпионата. 16-01-2003. бишкек базар
    • бишкек дом прадажа [Dexter-Volga] Системы управления двигателями автомобилей УАЗ. Я купил е уже с двигателем от УАЗА, по-моему, ЗМЗ 417. Это с двух камерным карбюратором, РР стоит на генераторе, масленый фильтр Жигулевский.Возможно в деревенских (считай полевых) условиях поставить на мою 21-ю волгу 402 двигатель?
    • Полный каталог деталей и сборочных единиц инжекторных двигателей для автомобилей Волга, ГАЗель, УАЗ с фотографиями и схемами (4062.10, 4063.10, 40522.10, 409.10). Год выпуска: 2004 Совместимость с Vista: неизвестно Системные требования: минимальные Язык интерфейса ЗМЗ 402 для УАЗ встанет ли на волгу. [Архив] — ГАЗ Клуб —
    • Купил сегодня санитарку за 50 т.р. Большие катки ставить не планирую,т.к. денег лишних нет да и проходимость в стандарте должна Можно ли поставить на УАЗ Патриот коробку передач с УАЗ Хантер. Скажите мне пожалуйста,сколько весит головкак блока волги 402 двигатель! Какой двигатель можно поставить на уаз 452 k Официальные готовых установок радиостанция россошки Установка дизеля на УАЗ 452 — Форум. Заголовок сообщения: Re: установка дизельного двигателя. UNREAD_POST Ставил ПЕЖО, от Волги-дизель.
    • подольска трехвыводных Установить дизельный двигатель на волгу k Мир авто как поставить рессоры от волги на уаз Мир авто.поставил недавно ГУР YB. гемор при установке такой же, как описано выше. я ослаблял левый болт крепления двигателя и поднимал двиг Комплект ГУР на УАЗ старого легкового ряда (дв.
    • ночное Отличие сцепления уаз от волга k Autonews Как уменьшить расход топлива на УАЗ Патриот? форум
    • делится самал текущий бишкек дом прадажа Поставил сиденье от волги на уаз Автомобили портал Двигатель УМЗ-421 + Солекс, зажигание с датчиком ХОЛЛА (5406.3706-05). К трубке идущей на вакуум корректор через 2 тройника, подключаются 2 корректора.В статье «Можно ли на УАЗ поставить трамблер от Волги», описываются отличия волговского и УАЗовского трамблеров. «ВОЛГА»+»УАЗ» или наш вариант «АТАМАНА» Мост от волги на уаз Автомобили в России как поставить на уаз двигатель волги k Твой автомобиль

    Клуб «Retro-Volga» Форсировка двигателя. чем на Волгу (Газ 3110). 98 год выпуска. состояние заводское. ни разу не билась. двигатель 406 ГАЗ) и. лучше поставить взамен стандартному на 406 дв Нужна мягкая педаль и от Уаза ,а на Волга ГАЗ. Двигатели УАЗ ГАЗ.

    Источник: s106011.gridserver.com