Подшипник на первичный вал уаз его номер

Содержание

Подшипник первичного вала КПП

Любая механическая КПП имеет в своем устройстве подшипник первичного вала. Первичный вал – это один из ведущих элементов в трансмиссии. Он необходим для передачи крутящего момента от дисков сцепления к ведомому и промежуточному валу. Первичный элемент вращается вокруг своей оси благодаря подшипникам. Последние фиксируют вал, центрируют его, а также защищают деталь от вибраций. Также эти элементы являются одними из важных связующих звеньев в системе МКПП.

Устройство

Преимущественно для опоры вала применяются игольчатые подшипники. Использование тонких и длинных роликов позволяет свести к минимуму толщину кольца вместе с сохранением высокой устойчивости к нагрузкам.

Крепление детали имеет свои особенности. В процессе эксплуатации элемент вырабатывает свое место установки. За счет нарастающего люфта и вибраций деталь постепенно разрушается, и тогда необходимо заменить ее.

Симптомы неисправностей

Признаки выхода из строя этого элемента сильно связаны с местом монтажа. Подшипник первичного вала КПП установлен на первичном валу, а за ним находится сальник. В различных моделях трансмиссии сам подшипник может работать в качестве сальника. Так, в паре с выжимным, эта деталь испытывает на себе практически всю нагрузку от двигателя автомобиля. Чтобы найти проблемный подшипник, нужно демонтировать трансмиссию. Симптомы выхода из строя этого элемента похожи на то, как приходят в негодность любые другие подшипники. При серьезных поломках из КПП раздаются характерные звуки, напоминающие вой. Этот звук можно слышать в момент, когда сцепление отпущено и автомобиль стоит. Но также подшипник первичного вала может свистеть и во время движения. Очень редко можно слышать характерные стуки – они говорят о полном разрушении узла.

Также возникают проблемы с включением либо не выключением сцепления. Причины такой работы КПП заключаются в этом подшипнике. Неисправность часто возникает, если деталь заклинило. В сложных ситуациях может появиться необходимость в замене первичного вала. Зачастую свист и гул слышны при отсутствии в подшипнике смазочных материалов. Этот вопрос можно решить, смазав деталь. Но в начале ее нужно снять с коробки передач. Трансмиссия будет издавать вой, если на подшипнике появились сколы и трещины либо разрушены один-два ролика. Если слышны характерные стуки, то это говорит о полном выходе из строя детали. Стук будет издаваться на любой передаче. Если вовремя не выполнить замену изношенной или разрушенной детали, тогда элемент может серьезно «привариться» к валу. В результате придется менять подшипник первичного вала и сам вал.

Причины поломок

На то, что элемент изнашивается и разрушается, может влиять множество различных факторов. Зачастую виной всему — низкое качество деталей. Приобретая изделие, не следует отдавать предпочтение самым дешевым вариантам, а стоит приобрести качественное изделие. Необходимо внимательно осмотреть узел и удостовериться, что он надежен и изготовлен из крепких материалов. Также одна из возможных причин – это манера управления автомобилем. Если водитель использует слишком агрессивный стиль, буквально вырывая рычаг переключения, то это не добавляет подшипнику ресурса, а серьезно снижает срок эксплуатации.

Еще важны условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если машина постоянно хранится в гараже, если отсутствуют какие-либо перегрузки, то все это самым лучшим образом скажется на ресурсе каждого узла. И наконец, наиболее популярная причина, по которой выходит из строя подшипник первичного вала ВАЗ – игнорирование технического обслуживания механизмов и узлов автомобиля. Владельцы недорогих автомобилей, которые используют их для работы, а также начинающие водители, которые только учатся, могут игнорировать проведение ТО.

Как выполнить замену

Замена подшипника первичного вала может быть осуществлена самостоятельно.

Для этого не требуется иметь специальных навыков. Также для работы не понадобится особенных инструментов. Для замены не нужно даже разбирать коробку. Но демонтаж КПП все-таки необходим.

Как снять трансмиссию?

Для снятия коробки необходима смотровая яма либо подъемник. Также для работы нужен стандартный набор инструментов – вороток, головки, гаечные ключи и монтировка. Процесс демонтажа выполняется в несколько этапов:

  1. Первым делом отключают клемму на АКБ. Затем включается нейтральная передача, отключается стояночный тормоз. Поднимают и выводят задний мост. Далее откручивают болты, удерживающие кардан и фланец редуктора. После этого можно отсоединить карданный вал.
  2. Затем откручивают болты и демонтируют приемную трубу выпускного коллектора, отсоединяют кислородный датчик, снимают стартер. Далее в салоне автомобиля необходимо демонтировать консоль и ручку КПП.
  3. После этого снимают защиту коробки, отвинчивают хомуты, которые соединяют приемную трубу с катализатором. После этого можно демонтировать рабочий цилиндр системы сцепления. Далее откручивают тросик спидометра, снимают пыльник и кабель задней передачи. Теперь можно достать карданный вал. Затем откручивают траверсы (при этом необходимо держать коробку, чтобы та не упала). И наконец, можно откручивать и снимать узел КПП.

Где находится подшипник, как его демонтировать?

На автомобилях отечественного производства подшипник первичного вала расположен на вторичном валу, непосредственно за сальником. Когда КПП уже полностью снята с автомобиля, достают колокол, а также стопорные кольца. Далее разбирать узел не нужно.

Для того чтобы заменить деталь, нужно отверткой зацепить подшипник за его кольцевую проточку. Далее первичный вал выдвигают вперед, используя подшипник в качестве опоры. Затем медленно стягивают подшипник с вала, постукивая по нему молотком. Спешить не стоит. Замена подшипника первичного вала ВАЗ может занять от нескольких минут до одного часа.

Как установить новый элемент на вал?

Новую деталь на первичный вал можно установить при помощи технологии запрессовки. Подшипник обильно смазывается моторным маслом, а затем запрессовывается при помощи молотка небольших размеров.

Важно, чтобы инструмент был не только небольшим, но и не тяжелым. Молотком нужно аккуратно и равномерно бить по внутреннему кольцу детали. Вал при этом оттягивается вперед. После запрессовки рекомендуется убедиться в том, что деталь нормально работает. Исправный подшипник вращается легко и спокойно, без шумов. После того как замена подшипника первичного вала (ВАЗ в том числе) выполнена, устанавливают КПП на ее законное место. Все работы по сборке следует производить в обратном порядке.

Полезные советы

Если на подшипнике полностью отсутствует масло, но при этом на его поверхности нет никаких повреждений, тогда замену можно не выполнять, а обойтись смазкой и установкой его назад. Так делают, если по каким-то причинам нужная запчасть отсутствует на руках. Смазывают подшипник первичного вала КПП (ВАЗ в том числе) двумя способами. Первый вариант предусматривает вываривание детали в литоле. Лучше всего проводить такую операцию на водяной бане. Но есть и более безопасный вариант – смазка методом шприцевания. Для этого литол набирают в шприц и набивают смазку в подшипник. Но нужно учесть, что такой процесс требует больше времени.

Источник: fb.ru

Подшипники первичного вала КПП

Рег.: 17.11.2008
Сообщений: 159
Откуда: Москва
Возраст: 34
Авто: ВАЗ21214, 2005г.в. и 2123, 2015г.в.

Рег.: 16.03.2010
Тем / Сообщений: 2 / 21
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: Нива 21310, 2010г.в. ГУР Bosh 7.9.7+ B114er18

Народ, прошу совета.
Стоит ли менять подшипник первичного вала?

Машина 2010 г.в.
Первый раз этот подшипник сильно зашумел ещё в гарантийный срок. Гарантийщикам было лень ремонтировать — просто поменяли коробку на новую. Фиг с ними.
Второй раз зашумел где-то на 40 ткм. Поменял подшипник в сервисе. На примерно 60 ткм резко и сильно зашумел по пути в отпуск в р-не Медвежьегорска. Доехал до Лоухов — там хоть был знакомый гаражный умелец. Нового подшипника он не сумел найти в окрестных магазинах. Снял с какой-то старой коробки, у которой развалилось что-то другое. С самого начала подшипник нельзя сказать что шумел, но как работал — слышно было при выжиме сцепления. Прошло 3,5 года, и на одометре 100 ткм. Т.е этот б/у подшипник проехал дольше всех новых современных (скорее ВАЗ-овских) — все так же слегка подшумливает. Сейчас мой знакомый мастер будет снимать и раскидывать коробку по другой причине.
Повторю вопрос стоит ли менять этот подшипник?
SKF 615722 не нашел. Нашел в продаже LSA 615722 и Вологодские VBF
Что-то сомневаюсь я . .

Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 2 / 929
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 48
Авто: ваз21214. 2001,МП 7.0

Рег.: 03.03.2014
Сообщений: 177
Откуда: Россия,Челябинск
Возраст: 55
Авто: ВАЗ 21214 2003г. Мурена

Рег.: 16.03.2010
Тем / Сообщений: 2 / 21
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: Нива 21310, 2010г.в. ГУР Bosh 7.9.7+ B114er18

Рег.: 03.03.2014
Сообщений: 177
Откуда: Россия,Челябинск
Возраст: 55
Авто: ВАЗ 21214 2003г. Мурена

Рег.: 16.03.2010
Тем / Сообщений: 2 / 21
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: Нива 21310, 2010г.в. ГУР Bosh 7.9.7+ B114er18

Рег.: 03.03.2014
Сообщений: 177
Откуда: Россия,Челябинск
Возраст: 55
Авто: ВАЗ 21214 2003г. Мурена

Рег.: 16.03.2010
Тем / Сообщений: 2 / 21
Откуда: Москва
Возраст: 62
Авто: Нива 21310, 2010г.в. ГУР Bosh 7.9.7+ B114er18

Рег.: 27.05.2012
Сообщений: 10
Откуда: Анжеро-Судженск
Возраст: 58
Авто: ВАЗ 21213 97г.в.

Рег.: 11.11.2009
Сообщений: 651
Откуда: Красноярск
Возраст: 29
Авто: Нива 21213, 1998г.

Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 2 / 929
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 48
Авто: ваз21214. 2001,МП 7.0

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 43 / 3741
Откуда: Москва, САО
Возраст: 38
Авто: Шнива 2016 г.в. 50 ткм

А как ты себе это представляешь? Конический подшипник в идеале должен работать с преднатягом. У первичного вала две опоры — одна передняя (в коленвале), вторая задняя (в картере КПП), между ними колокол литой. Обработка всех деталей ведется по раздельности (отдельно блок, отдельно колокол, отдельно картер КПП). Соосность весьма относительная получается, а для конички она очень критична.
Во вторых, даже если зажав первичный вал коническими подшипниками спереди и сзади (обе опоры), у тебя будет продольная нагрузка на коленвал, т.е. на полукольца коленвала. При каком ходе (зад/перед) не скажу, т.к. не помню куда уклон у шестеренок КПП. Но если при основном ходе, то полукольца будут расходниками, они на это не рассчитаны.
Ну и в третьих не понятно как ты собираешься ловить преднатяг вала на конических опорах, где между опорами есть «грязная плоскость» (блок-колокол), сжимаемая прокладка (колокол — КПП) и утончающееся полукольцо КВ.

П.С. Это как точить недеформируемую втулку для ступичных, возведенную в эндцутую степень.

Источник: www.niva4x4.ru

Замена подшипника первичного вала на ВАЗ 2109

Если вы обнаружили, что при отпущенной педали сцепления, когда автомобиль стоит на месте, из коробки передач доносится неприятный шум, вероятнее всего, износился подшипник первичного вала на вашем ВАЗ 2109.

Конструкция

Ориентируясь по изображению, вы легко сможете разобраться в элементах конструкции первичного вала, определить расположение интересующих вас во время ремонта компонентов.

Схема узла

Согласно рисунку, мы имеем дело со следующими элементами конструкции.

Номер элемент

Что это

Шестеренка первой передачи

Шестеренка второй передачи

Шестеренка четвертой передачи

Задний подшипник первичного вала

Шестеренка третьей передачи

Шестеренка передачи заднего хода

Внутреннее кольцо переднего подшипника

Передний подшип первичного вала располагается на торце коленвала мотора.

Подшипники ПВ

Что влияет на срок службы

Нет однозначного ответа относительно периодичности замены подшипа первичного вала. Потому процедуру проводят в зависимости от текущего состояния. На скорость износа элементов влияют несколько факторов, среди которых:

  • Качество используемых подшипников;
  • Стиль вождения автомобиля;
  • Условия, при которых эксплуатируется автомобиль (погода, качество дорог);
  • Частота посещения автосервисов или самостоятельная диагностика состояния машины и пр.

Проверка состояния

Скажем сразу, что без снятия коробки передач заменить подшипник не удастся. Потому первым делом знакомимся с особенностями демонтажа КПП, после чего приступаем к дальнейшим действия.

Убедитесь, что подшипник и его компоненты находятся в исправном состоянии. Для этого проверьте следующее:

  • На вилке выключения не должно быть трещин, дефектов;
  • Приливы, которые служат для монтажа на выжимном подшипе, не должны иметь следы сильного износа;
  • Проверьте пружинную скобку под солдатик. В кожухе присутствует стойка для фиксации вилки. Пружинная скобка в норме не имеет никаких следов дефектов, износа;
  • Наличие следов изнашиваемости на солдатике — плохой признак.

Замена заднего подшипника

Вовсе не обязательно разбирать КПП, чтобы самостоятельно заменить подишпник первичного вала. Но без снятия коробки передач не обойтись.

  1. Сняв коробку передач, демонтируйте колокол и снимите стопорные кольца.
  2. С помощью мощной отвертки подденьте подшип, используя его кольцевую проточку.
  3. Задействовав подшипник промвала как опору, сдвиньте немного вперед первичный вал.
  4. Вооружившись молотком, начинайте наносить удары по торцевой части первичного вала.
  5. Периодически начинайте прокручивать вал и продолжайте наносить систематические удары.
  6. Степень натяжения соединения вала с подшипником может быть разным, потому бить по торцу придется или пару минут или полчаса. В любом случае, подшипник обязательно слезет со своего посадочного места.
  7. Не сильными, но точными ударами запрессуйте новый подшипник. Бить следует только по внутреннему кольцу подшипа. Вал при этом нужно оттянуть вперед, потому и молотком придется работать небольшим. Так удобнее.

Замена заднего подшипа

Замена переднего подшипника

Менять передний подшип первичного вала сложнее. Но все же выполнить такую работу своими руками вполне возможно.

Демонтаж переднего подшипа

В нормальном состоянии передний подшип вращается плавно, заеданий и люфта не наблюдается. Если же дефекты имеются в результате проверки, придется заменить элемент.

Для работы вам потребуется:

  • Отвертка;
  • Молоток;
  • Выталкиватель для подшипника.

Если выталкивателя нет, воспользуйтесь опилками и смазкой Литол 24. Подробнее об их применении мы вам расскажем.

Теперь, когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Снимите со своего ВАЗ 2109 коробку передач. Задача не самая сложная, но и легкой прогулкой ее не назовешь.
  2. Демонтируйте кожух сцепления с нажимным диском с маховика.
  3. Выполните снятие ведомого диска сцепления с маховика.
  4. Теперь демонтируйте непосредственно сам маховик.
  5. Если есть съемник, проблем с извлечением подшипа не возникнет. Но при его отсутствии вооружитесь подручными средствами — опилки и Литол.
  6. Из Литола 24 и опилок приготовьте смесь. Пропорции при этом будут 1 к 1.
  7. Вам потребуется примерно целая пластиковая крышка от большой банки приготовленного раствора из опилок и смазки.
  8. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы получить однородную массу.
  9. Заполните внутреннюю полость за подшипником приготовленным раствором. Учтите, после этого старый подшипник уже использовать нельзя.
  10. Используя оправку для центровки ведомого диска, выпрессуйте подшипник. Периодически добавляйте немного смеси, когда подшип начнет постепенно выходить со своего посадочного места.
  11. Добейтесь полного выхода элемента из гнезда.
  12. Зачистите гнездо от оставшейся внутри смеси. Убедитесь, что ничего там не осталось, иначе вскоре опять придется проводить ремонт.
  13. Установите новый подшип над гнездом и легкими ударами молотком запрессуйте его на место. Бить следует только по наружному кольцу.
  14. Обязательно запрессуйте полностью подшип. Тут вам потребуется любая подходящая по диаметру металлическая трубка, оправка.
  15. Верните все демонтированные узлы на место, соберите конструкцию в обратной последовательности.

Менять подшипники первичного вала — задача не самая простая. Основная сложность связана с необходимостью снимать коробку передач. В остальном же процедура по силам даже новичкам. Но рисковать не стоит.

Источник: luxvaz.ru

Признаки неисправности подшипника первичного вала. Выучи этот список

Чтобы своевременно заехать в сервис нужно знать признаки неисправности подшипника первичного вала. В принципе эту работу можно сделать и самостоятельно. Для этого даже не придется разбирать КПП. Тем более, что такая проблема не редкость. Водители вообще часто сталкиваются с выходом из строя различных подшипников. Ведь они стоят практически на каждом валу и принимают на себя значительные нагрузки.

В принципе, практически все подобные элементы конструкции выходят из строя со схожими симптомами. Поэтому столкнувшись с подобной неисправностью один раз, в следующие разы вы точно определите причину. А с учетом косвенных признаков точно определите место, где произошла поломка.

Расположение. Признаки неисправности подшипника первичного вала во многом связаны с его месторасположением. Этот подшипник расположен на первичном валу сразу после сальника. В некоторых коробках он может выполнять функции сальника. Таким образом, вместе с выжимным подшипником, ему достается вся нагрузка от двигателя. Добраться до него достаточно легко. Нужно просто снять коробку. В основном сейчас используются роликовые подшипники. На разных моделях автомобилей их габаритные размеры различаются.

Как и все подшипники, он при поломке воет. Обычно это наблюдается при отпущенном сцеплении во время стоянки. Иногда свист может наблюдаться и при движении. В редких случаях можно услышать стук. Обычно это происходит при частичном разрушении подшипника.

Иногда может не включаться, или не выключаться сцепление. Причина этого также может быть в подшипнике первичного вала. Поэтому, проверяя остальные причины, уделите внимание и осмотру этой детали. Такая проблема возникает при заклинивании подшипника. В особо сложных случаях может понадобиться замена еще и самого первичного вала.

Чаще всего свист слышен при отсутствии смазки. В таком случае проблема решается простой смазкой снятого подшипника. Вой наблюдается при трещинах и сколах, также при разрушении одного или двух роликов. Стуки наблюдаются при полном разрушении детали. Если своевременно не заменить подшипник, то он может «привариться» к валу. В таком случае менять его нужно будет вместе с валом.

Для устранения рекомендуется полностью разобрать коробку, но на самом деле с этой работой можно справиться и без «колки» КПП. В любом случае необходимо снять ее. Перед снятием коробки отключите аккумулятор, следует скинуть с коробки все фишки и выкрутить привод спидометра. На некоторых моделях может потребоваться снятие «штанов» выхлопной системы. Только после этого снимается КПП.

После снятия коробки следует демонтировать колокол. Иначе он будет мешать дальнейшим работам. Также желательно очистить коробку от грязи.

На большей части КПП подшипник крепится с помощью стопорных колец. Снимаются они с помощью отвертки. Нужно поддеть их и немного разжать, после чего они легко снимаются. Для большего удобства можно взять кольцо пинцетом. После этого нужно отверткой поддеть подшипник за кольцевую проточку, одновременно нужно сдвинуть вперед первичный вал.

Далее между подшипником и коробкой ставится монтировка. Для этого вам понадобится помощник. Он будет держать монтажку. Ваша задача, аккуратными, но сильными ударами по первичному валу, выпрессовать подшипник. В процессе необходимо поворачивать вал. В целом это может занять до 20 минут. Существуют специальные съемники, но использовать их на не разобранной коробке проблематично. Для разбора КПП нужно иметь опыт подобных работ.

Перед установкой подшипник смазывается моторным маслом. Запрессовывать его следует аккуратно. Для этого вал оттягивается вперед. Загонять на место подшипник необходимо легкими ударами небольшого молотка. Стучать следует по внутренней обойме, и делать это равномерно, по кругу. Запрессовав подшипник на место убедитесь в его нормальной работе. Крутиться он должен абсолютно спокойно. После коробка собирается в обратном порядке и устанавливается на машину.

Смазка. Если подшипник сухой, но на нем отсутствуют повреждения, то можно вполне обойтись его смазкой и установить обратно. Только делать это лучше в случае отсутствия новой запчасти под руками. Смазать подшипник можно двумя способами. Первый это вываривание его в литоле, желательно делать это на водяной бане. Более безопасен способ смазки – шприцеванием. С помощью шприца загоняют литол внутрь подшипника, такой метод занимает довольно много времени.

Заключение. Коробка передач работает постоянно, поэтому ее неисправности не редки. В связи с этим полезно знать все признаки неисправности подшипника первичного вала. Ведь в этом случае, чем раньше выявишь и устранишь проблему, тем лучше. Затягивание с ремонтом может привести к необходимости ремонта коробки целиком.

Источник: autoflit.ru

УАЗ Patriot Дизель. Limited › Бортжурнал › Проблема Уаз Патриот. Коробка Dymos. Подшипник первичного вала + мелочи (Устранена)

Появились шумы из коробки.

Оказалось, что залюфтил подшипник первичного вала.
Официалы сказали, что на стоковых вариантах они редко сталкивались с данной проблемой.
Заказали новый.

Но возник вопрос, будет ли так всегда?! И если да, то как усилить коробку либо снять нагрузку с нее.
Косвенно понятно, что причиной износа являются большие, тяжелые колеса.

Идея, которая родились сразу:

Поставить другую главную пару, т.е увеличить момент и тем самым снять какую-то нагрузку с коробки.
(Статью о поставленных главных парах можно найти в моем БЖ.)

Итак: Проблемы с коробкой были признаны негарантийными ! На ремонт был потрачен месяц! Хотя машина на этих колесах не проехала и 500 км. Список работ по коробке смотрите на фото.

Заменили главные пары и исправили все косяки. Новые пары ощютимо разгрузили нагрузку с двигателя и коробки. Трогаться машина стала значительно легче!

Если будут нарекания буду писать.

Последствия кривой установки читайте www.drive2.ru/l/9615027/

Цена вопроса: 46 789 ₽ Пробег: 2900 км

УАЗ Patriot 2015, двигатель дизельный 2.2 л., 114 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Комментарии 53

Я вот тоже месяц назад сдал в перебору коробку из-за шума… Поменяли все подшипники, вышло в 20 косарей. Поставили назад — шума стало в 2 раза больше. сегодня приехал в сервис где передерали, послушали, сказали что из-за подшипников типо поджался и умер первичный вал от старых подшипников… Приговорили его менять в сборе… Пипец, коробка говнянная какая то эта… К пятнице обещали сделать, сказали чтобы готовил ещё 20 косарей… Стал в интернет е смотреть, новая такая коробка 46 стоит. вот теперь думаю нахрен я вообще в неё полез, надо было просто новую сразу купить…

привет!а японские аналоговые подшипники не искал в эту коробку?я у себя однорычажную РК собрал на NTN/NSK, вообще другая песня стала.

Нет, не искал! Я жду пока она уже навернется окончательно и либо новую куплю, либо от Адс поставлю.

У меня пробег 156 т.км. и ни разу коробка не подвела. У друга «зажигалка» с пробегом за 170 т.км. — рычаг болтается, а так без особых проблем (но на всякий случай он купил в запас б/у коробку). Может Вам не повезло.

У меня появились шумы, вроде печки включенной на полную мощность на 3000. На 5000 не выдержал, приехал к официалам. Подшипник или корейский или китайский стоит, противошумный, но шум из-за него (рассыпался). Замена по гарантии, такого же не нашлось, заменили на русский. Шумов стало побольше чем от родного и позвякивает, но не ломается уже более 40000. Снимайте большие колеса и предъявляйте иск в суд (не докажут про большие колеса). Придется официалам заплатить за ремонт коробки, госпошлину платить не надо, ведь иск о защите прав потребителя. А вообще большие колеса нужны только для глубокой тайги в сильный дождь, в остальных случаях — даже по глине в ливень хватает штатной камы (r16), даже на глине в колее от лаптежников в дождь. Для каждодневной езды, путешествий между городами, пикников, всякие финтифлюшки вроде силовых бамперов, 2-й аккумулятор, лестницы, экспедиционники, рейки на крыше, большие колеса вредны. Всю жизнь ездили на нивах и буханках в тайгу в штатном исполнении, патриот не исключение.

Про официантов, я просто забил и все! А про резину согласен, только вот в моем случае, машина по трассам не катается, она заточена на определенные функции и только их и выполняет)))

У спайсеровских мостов все плохо с большими колесами. Сколько экспедиций выкинули из-за этого редукторы, полуоси и прочая. Читал, что дело спасают тапки r16 245. А официалы мне бампер покрасили, с которого краска от удара слезла, ибо нет следов, а гарантия есть.

У меня появились шумы, вроде печки включенной на полную мощность на 3000. На 5000 не выдержал, приехал к официалам. Подшипник или корейский или китайский стоит, противошумный, но шум из-за него (рассыпался). Замена по гарантии, такого же не нашлось, заменили на русский. Шумов стало побольше чем от родного и позвякивает, но не ломается уже более 40000. Снимайте большие колеса и предъявляйте иск в суд (не докажут про большие колеса). Придется официалам заплатить за ремонт коробки, госпошлину платить не надо, ведь иск о защите прав потребителя. А вообще большие колеса нужны только для глубокой тайги в сильный дождь, в остальных случаях — даже по глине в ливень хватает штатной камы (r16), даже на глине в колее от лаптежников в дождь. Для каждодневной езды, путешествий между городами, пикников, всякие финтифлюшки вроде силовых бамперов, 2-й аккумулятор, лестницы, экспедиционники, рейки на крыше, большие колеса вредны. Всю жизнь ездили на нивах и буханках в тайгу в штатном исполнении, патриот не исключение.

Подшипник какой подошел? номер не помнишь, чтоб заранее купить. А то тоже визжит как печка, и у тебя также было? Сколько проехал после замены подшипника? Спасибо! У меня пока нормально! У сына патриот пробег 72 т км у него и засвистел! Масло из коробки выгнало, что удивительно был шланг ввиде сообщающихся сосудов из раздатки в коробку, проездили в Крым и обратно проблем не было, поехал в Башкирию, это всего то 300 км туда триста обратно, выгнало, так и не поняли в результате чего! Хоть какой то сигнализатор поставить бы, но как?

Источник: www.drive2.ru

Трансмиссия автомобилей УАЗ

Шприцуйте литолом все щели.
[Andy]
Масленка, шпринцеватель и другой гинекологический инструмент —
твой надежный и лучший друг для увеличения продолжительности жизни машины.
[Ivan]

Коробка передач, раздаточная коробка, коробка отбора мощности

РК

КПП

АКПП

КОМ

Карданные валы

  • Карданные валы УАЗ. Описание
  • Смазывание крестовин карданных валов
  • Одинаковые ли карданы у «военных» и «гражданских» мостов?
  • Приспособление для сборки карданных шарниров. © Джигурда Алексей
  • Карданные валы производства СТО-22.
  • Применяемость карданных валов

См. также:

  • Классификация и описание пластичных смазок
  • Классификация и обозначение подшипников
  • Инструкция по эксплуатации 5ст. КПП производства Автодеталь-Сервис (архив ZIP 4,5Мб с файлом в формате MS-Word) прислал [Hellander]
  • Особенности установки 5ст. КПП производства КПП ADS-BGW (BGW — это потому что совместное производство с Beijing Gear Works), прислал [Hellander]

Какие модификации коробок ставят на УАЗ-«классику»?

Коробки на УАЗ-«классику» бывают двух видов — «старая» с синхронизаторами только на 3 и 4 скоростях и (с 1989 г.) «новая» — с синхронизаторами на всех четырех скоростях. Коробки в сборе полностью взаимозаменяемы, внутри — ничего общего. Ходы рычага при включении всех передач на «новой» коробке одинаковы, на «старой» при включении первой скорости ход рычага длиннее. Цены обеих модификаций коробок в магазинах практически одинаковы. Запчасти по отдельности и переборка в сервисе обычно дороже у «новой» коробки. Мастера на сервисах говорят, что «старая» коробка надежнее. Первая-вторая-третья передачи у «старой» коробки чуть более «тяговитые», но более «медленные».наверх Каковы передаточные числа на разных модификациях коробок передач? А раздатки?

Передаточные числа:
— коробка передач с синхронизаторами включения всех передач переднего хода
I передача — 3,78 (3,80?)
II передача — 2,60
III передача — 1,55
IV передача — 1,00
R задний ход — 4,12
— коробка передач с синхронизаторами включения третьей и четвертой передач
I передача — 4,124
II передача — 2,641
III передача — 1,58
IV передача — 1,00
R задний ход — 5,224
Передаточные числа раздаточной коробки:
прямая передача — 1,00
понижающая передача — 1,94
наверх А можно ли на взгляд отличить синхронизированную коробку от неполностью синхронизированной?

Если коробка лежит на прилавке магазина:
1. На коробке с всеми синхронизаторами на картере (справа) написано: «469-1701****». На коробке с синхронизаторами на 3, 4 передачах: «451-1701****» или «452-1701****» (точно не помню). Это верно как для «буханок», так и для «козлов».
2. (Наиболее верный признак) На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ось шестерни заднего хода сзади наружу не торчит. На коробках с синхронизаторами на всех передачах ось заднего хода стопорится против вращения в пластине крепления коробки и раздатки, т. е. торчит назад на толщину пластины и имеет на конце срез для стопорения против вращения. Кроме того, в оси есть в торце отверстие с резьбой для демонтажа оси.
Если коробка стоит на автомобиле, то на коробке с синхронизаторами на всех передачах ход рычага при включении всех передач переднего хода одинаковый. На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ход рычага включения первой передачи существенно больше (т. к. при этом одна шестерня вводится в зацепление с другой). [aas]

Добавлю еще один характерный признак для покупки в магазине: синхронизированная коробка имеет корпус рыжего цвета, а обычная коробка вся, включая рычаги, в черной краске. Ну это, разумеется, только к коробкам заводской сборки относится. [Михалыч] наверх Как снять передний подшипник первичного вала КПП?

1. снимаем коробку и сцепление
2. Берем кусок МЫЛА (любого) и кусочками запихиваем в полость между маховиком и подшипником не забывая эти куски трамбовать подручным штырем.
3. Затем берем первичный б.у. вал и осаживаем мыло, добавляя его по мере необходимости. Через некоторое время подшипник у Вас в руках.
Осталось не забыть выковырнуть мыло не потеряв ни крошки :))
(Из народных рецептов) [Starik10] наверх Почему шумит раздатка?

1.РК ИМЕЕТ ЗУБЬЯ ПРЯМОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ, это, само по себе — уже повод для шума.
2.Библия рекомендует ПОДБОР ШЕСТЕРЕН РК ПО «ШУМУ», т.е. по наименьшим радиальным зазорам в их зацеплении, НО НИКТО НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ, НЕ ДЕЛАЕТ И ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ (в т.ч. и на завводе), поскольку САМ ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ практически ВСЮ ПРОДУЦИЮ ПО НИЖНЕМУ КРАЮ ПОЛЯ ДОПУСКОВ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ «НАИБОЛЬШИЕ ДОПУСКАЕМЫЕ ЗАЗОРЫ», практ. на грани зазоров предельного износа. Это позволяет собирать ВСЕ в машине без взаимного подбора деталей.Это просто, дешево, не требует особой квалификации персонала, позволяет производимой продукции немного ( в пределах гарантийного срока) поездить, а ДАЛЬШЕ УЖЕ — «НЕ НАШЕ ДЕЛО».
3.Таким образом ШУМ РК НЕИСКОРЕНИМ. во всяком случае в том виде, в каком мы эту РК имеем. НАДО ИЛИ СМИРИТЬСЯ, или делать ее начинку заново, на другом тех.урорвне. [Махно]

У нас к раздатке приемная труба прикручена, так вот, крепление ослабевает. [UazLover]

Опыт борьбы с шумом:

Шум был как у всех: при торможении двигателем воет раздатка (при отключеном переднем мосте), хрюкают синхронизаторы в коробке и т.п. После переборки коробки и раздатки шумы остались. Это все должно быть по «природе» наших УАЗиков.
Но, тем не менее, есть два способа уменьшения шума:

1. Заливка масла и присадки. Мною было замечено, что при заливке масла в коробку и раздатку по «горлышко» , спустя некоторое время, масло из коробки куда-то исчезло. Я, по прошествии тысячи, залил еще литр. хотя течи не было. Похоже, что оно переместилось в раздатку т.к. приоткрыв пробочку получил фонтан этого масла. Раздатка находится чуть ниже коробки. Кстати, в «букваре» прямо сказано, что допускается понижение масла в коробке до 8мм. Вот только чем мерить :-0. Долив, масла в коробку, позволил немного снизить уровень шумов. Наибольший эффект, в моем случае, дала присадка Hi Tach -стабилизатор масла (в Москве он продается в магазинах АвтоМага). Но его не надо жалеть, и лить в пропорции 50:50. Хотя, зависит наверно еще от вязкости масла(У меня полусинтетика). Основное преимущество присадки в том, что она прилипает к шестеренкам (вид у нее как у меда) и сохраняет свою вязкость в широком диапазоне температур. Есть и недостаток- стоит дорого.

2.Придавливая рычаг КПП рукой заметно уменьшение шума. Рычаг является шумовой антеной КПП. На иномрках да и на газелях рычаги ставятся через резиновые и пластиковые проставки. Можно использовав рычаг от Газели снизить шум. У нас так сделано, на одной машине, на работе. [Gav-UAZ3160]

ТАД-17 густеет очень сильно. Температура застывания -25град. Если при -30 у ЗИЛ-130 в мост залит ТАД-17 то КПД моста равен 50(!) процентов.[Peter]

Заливка более жидкого масла(синтетики) не всегда полезна, более густое масло прилипает к шестерням тем самым уменьшая зазоры отсюда и снижение шума, лучше работают синхронизаторы, поэтому нигрол еще более предпочтителен, но зимой с ним проблемы а менять смазку в агрегатах это лениво, но если какой агрегат потек ( из-за сальника) то залив в него нигрол(ТАп-15)можно забыть о отечи до кап.ремонта ( этот способ подсмотрел в автопарке эксплуатирующем междугородные Икарусы)[Barsik]

Для уменьшения шума в раздатке/коробке можно добавить молибденовых присадок, например молибденовый «крем» от Ликви Моли.
Я сам высадил в агрегаты по колбаске ШРУС-4. Покупаешь тюбик ШРУС-4 с узким носиком желательно. Открываешь заливную пробку агрегата и туда на глаз грамм 30-50 выдавливаешь для моста и полный тюбик для КПП и РК. Другой вариант- развести ШРУС-4 в трансмиссионке и взболтать (можно электродрелью с насадкой- строит. мешалкой. Я правда, просто тряс канистру с маслом до опупения).
Потом в «Деле» интересовались- а чего у тебя коробка такая тихая? А следов износа почему нет? Ну и трансмиссионку меняй через 500, 1000, 4000, 8000, 16000км. далее по Инструкции . Шестерни нешлифованые- из них стружка прёт только так! [Commodore] наверх Как устранить попадание воды в коробку и раздатку УАЗа (при форсировании бродов)

Способ — давным давно предложенный мне «шишигистом».
Делаешь отвод от шланга вентиляции картерных газов и подводишь к сапуну трансмиссии, сапун правда стоит заменить тройником, так вот один конец тройника вкручиваешь в агрегат, на второй одеваешь отвод вентиляции, а на другой шланг атмосферный (просто кусок шланга с краником никуда не приделанный), в шланг вентиляции то же врезаешь краник, когда переезжаешь брод краник отвода открываешь, краник атмосферы закрываешь и как бы чуть чуть наддуваешь агрегат — переехав брод всё возвращаешь на место. Краники стоит установить рядом в доступном месте, к примеру под торпедой. [uaz78rus]

Как известно, шестерни 3 и 4 передач не отличаются большой долговечностью. Я взял шестерню 2 передачи от Волги ГАЗ-21, срезал с нее зубчатый венец зацепления с муфтой и приварил к шестерням 3 и 4 передач УАЗа на то место, где сидит синхронизатор, предварительно зто место проточив. Жесткость включения немного возросла, и значительно возросла прочность. [Слава] наверх Установка «потрохов» старой (крупнозубой) раздатки в новую (мелкомодульную)

Поскольку для ремонта «новой» (мелкомодульной) раздатки нужных запчастей найти не удалось было принято решение ставить всё, что нужно от «старой», не мелкомодульной, раздатки. Ожидаемые плюсы: меньше проблем с зап. частями и более крепкие зубья. В итоге потребовалось заменить валы приводов переднего и заднего мостов и промежуточный вал. Короче, заменили только то, что было с мелкомодульными шестернями. Ещё подшипники поменяли на всякий случай. Корпуса, как мне сказали, у «новой» и «старой» раздаток одинаковые. Остальные детали остались прежними. Ремонтировали на сервисе под Коломенским мостом. За работу взяли 2500 руб. (если делать не официально, то думаю будет в 2-3 раза дешевле). Зап. части обошлись в 615 руб. Итого 3115 руб. Новую мелкомодульную раздатку можно было взять за 4200 руб. и выше, плюс ещё работа по замене. Первые впечатления от езды нормальные. Интересно, что на настоящий момент шума от крупнозубых шестерен пока не прибавилось по сравнению с тем, что было. [Gav UAZ3160] наверх Замена, в моделях 316*, новой раздатки (мелкомодульной) на старую (крупнозубую)

Поменял мелкомодульную раздатку на нормальную, думал хватит обычной замены рычагов. Фигушки! при такой замене все включалось, но ничего толком не работало. Или передний мост сам выключается, или понижающая/повышающая в нейтраль выскакивает. Процесс его включения занимал минуты 3-5, в течение которых приходилось долго и мучительно орудовать рычагом. И мост включенным оставался тоже минуты 3-5, потом выскакивал.
Поменял в раздатке механизмы включения/выключния (ползунки). Их форма из мелкомодульной раздатки и нормальной немного отличается, из-за чего и были вышеописанные проблемы. После испытаний остался доволен. Осталось только недоумение — уровень шума при любых режимах работы раздатки (передний мост, передний мост+понижающая) оказался значительно ниже, чем в мелкомодульной, тогда спрашивается, а нафига она нужна. Так что всем владельцам шестидесяток рекомендую или постваить валы от нормальной раздатки, или поставить раздатку целиком, поменяв ползунки. [Носорог3162] наверх Первичный вал несинхронизированной КПП — двух типов!

Поплелся в магазин за первичным валом несинхронизированной КПП. Увиденное повергло в ступор. У меня подшипник на валу крепится круглой гайкой, соотвественно, есть резьба. А на витрине висит вал «для несинхронизированной», но БЕЗ резьбы. Насколько я разглядел, с пазом под стопорное кольцо. А с резьбой — только «для синхронизированной», мне не подходящий. Вал без резьбы — это случайность или надо стопорное кольцо иметь?

C 1999 г. произошло изменение. Теперь первичный вал КПП идет под стопорное кольцо. Аналогично — промежуточный вал РК (поз. 26 на схеме) идет со стопорным кольцом. Также подшипник со стороны корпуса РК (поз. 14) не имеет внутренней обоймы. [zveroboy3962] наверх Стоит ли закаливать вилку переключения передач?

Имеет ли смысл закаливать ту чать вилки, где она контактирует с рычагом переключения передеч? Поскольку из-за сильно разбитого шлица вилки происходит заклинивание рычага при переключении со второй передачи на третью. Новые вилки с одной стороны калёные, а там, где это нужно нет ?

Вообще-то говоря, поверхность «пазов» закаливать не надо. В Уставе, помнится, даже есть упоминание о ремонте вилок именно в зоне этих пазов — методом наплавки металла и посл. мех. обработки.
Вся феня тут в 2-х моментах:
1.Пазы во ВСЕХ 3-х вилках должны иметь ОДИНАКОВУЮ и вполне конкретную ШИРИНУ.
2. В положении «нейтрали» боковые поверхности ВСЕХ пазов должны СОВПАДАТЬ, образуя как бу один большой паз, в котором рабочий конец рычага перемещается СВОБОДНО, но без заеданий.
Если просто купить вилки в магазине и поставить — 1-е условие, с грехом попалам будет выполнено, а 2-е — ВРЯД ЛИ. Ессно, то же самое — при установке ОДНОЙ новой вилки, + имеющаяся выработка оставленных вилок.
В св. время я поступил так: ничего покупать не стал, благо рабочие пов-сти «рогов» были приличные. А вот пазы были раздолбаны сильно! Взял автоген и наплавил в пазы новый металл , а потом болгаркой аккуратно снял лишнее, многократно ставя и вынимая вилки. Канитель конечно, но результат ПРЕВОСХОДНЫЙ. Зазор между рычагом и пазом сделал порядка 0.2 мм.- меньше не надо, заедать будет, а больше — тоже плохо, рычаг болтаясь (он ведь у нас не как у всех, не подпружинен в положении 1-2 пер.) быстро все испортит.
Кстати, «шарик» рычага — как раз каленый, напильник его не берет. Раньше рычаги делали хорошо, шарик был шлифованный, гладкий, а сейчас — просто ужас: каленый и весь в следах токарной обработки. В этом сл. я бы посоветовал сначала как-либо отшлифовать рычаг, а уже по нему подогнать ширину пазов в вилках.[Махно] наверх Ремонт корзины сцепления без ее снятия
Opus N 3 (С) Махно. Печатается с незначительными сокращениями

. И что же я вижу. Вот головки болта 8х1 лапки выжима — ну никак не вижу! Ни на месте, ни в поддоне — НИГДЕ! Тело болта — на месте, и место облома явственно наблюдается, а вот головки — НЕТУ. И вывернуть обломочек — ну нету никакой возможности — не подлезешь. Прикинул: вроде бы, если корпус корзины максимально назад отодвинуть, да измудриться лапку внутри него разобрать, то должно получиться.
Цилиндр сцепления открутил, шток вынул, вилку вытащил, вывернул 6 болтов крепления корзины и вот, пожалте — пружины, в отсутствии одной из трех опор, перекосили корпус ровно настолько, чтобы я смог долезть до шплинта оси на нажимном диске. Чертыхаясь расшплинтовал, вынул ось и осторожненько, чтобы не просыпать иголки подшипника, подал лапку в сборе внутрь корзины, подхватил ее пинцетом и просунул, грибком вперед, между двумя пружинами. Таким образом открылся прямой доступ ко второй оси.
Небольшое отступление. Изначально, собирая мотор, я поставил в него капремонтный и КОМПЛЕКТНЫЙ (т. е. с родной, 21-й корзиной) коленвал от ГАЗ-21, кстати — великолепно отбалансированный, в том числе и по корзине. Ведомый 21-й диск был не в идеальном состоянии, но выхода тогда не было, и я его тоже поставил. Проходил он еще тысяч 10-12 и почил в бозе. Пришлось менять. Такого же диска не нашел, а попутно выяснилось, что УАЗовский диск в 21-ю корзину не лезет. В общем — сменил ВСЕ на УАЗовское. И вот тут-то я, по-видимому и дал маху, от большого ума, естественно: на 21-й корзине стояло 6 нажимных пружин, в каталоге деталей УАЗа — значится 3 шт — явно опечатка, а мест под пружины — на всех корзинах — 9. Вот я и впихнул в УАЗовскую корзину ВСЕ 9 пружин. Для верности. После этого, правда, педаль стала несколько жестче, но не это главное. Главное, по-моему, это то, что именно сия модернизация и явилась причиной последней поломки, ведь нагрузка на болты лапок увеличилась в 1,5 раза. Вот один из них и не выдержал. О том же, косвенно, говорит и износ сопряжений в самой лапке и в ее креплении к нажимному диску — везде, несмотря на наличие почти свежей на вид смазки, присутствуют глубокие следы вдавливания иголок и ролика, даже на осях. И второе — не будь «средних» пружин — я бы лапку с ее кронштейном просто «на раз» вынул бы из перекошенной корзины.
В общем, операция по съему прошла практически успешно, даже иголки не рассыпал.
Ну, потом все совсем просто: вывернул обломок, собрал на Литоле иголки с отрезком цветного карандаша вместо оси и все это благополучно впихнул на место и зашплинтовал. Привернул корзину к маховику и торжественно поставил новый болт 8х1. В процессе, как водится, выяснилось, что лапка в сборе проходит-таки между пружинами, но это больше похоже на головоломку и трудновоспроизводимо.
Вот и еще раз обошлись без съема КПП. [Махно]наверх Технология снятия/установки агрегата (в т. ч. в одиночку)

Недавно менял картер сцепления — морока еще та. чуть не половину машины разбирали. Самое тежелое (физически) — снять/поставить агрегат. Самое муторное — добираться до труднодоступных гаек и болтов. Снимать и ставить агрегат лучше вдвоем, одному не справиться. Последовательность съема такая: отсоединяем карданы, снимаем крышки над агрегатом в салоне, откручиваем поперечину под ручником, откручиваем и ослабляем задние опоры двигателя (те, на которых крепится агрегат), затем поддомкрачиваем движок под масляный картер (подложив деревяшечку, чтоб не помять). Затем откручиваем агрегат от картера сцепления, постепенно отодвигая его назад. Теперь агрегат висит только на опорах и на своем первичном вале. Один поддерживает агрегат снизу, другой — сверху, в салоне за ручки — вместе аккуратно приподнимают агрегат и отводят его назад до выхода вала из сцепления, затем вся эта байда опускается вниз, после чего можно расдомкрачивать движок. Ставится все в обратной последовательности, только перед тем, как прикручивать корзину к маховику, она центруется первичным валом коробки, купленным отдельно. То есть вставляем первичный вал и прикручиваем корзину. Затем вал вынимаем и ставим агрегат на место. Если вал коробки не входит в сцепление, попробуй движок приподнять чуть больше или чуть опустить. Всего на замену картера сцепления у нас вдвоем ушло 8 часов. [Army]

Я обычно на своей «буханке» после отсоединения всей мелочевки поддомкрачиваю двигатель, отворачиваю болты крепления «ушей» к раме и домкратом опускаю раздатку с коробкой на заранее подготовленный постамент из подручного материала. Затем откручиваю крепление коробки к картеру сцепления и балонником с хорошим рычагом, одетым на одно из правых колес, откатываю автомобиль немного вперед. Заменяю неисправные детали и снова балонником, но уже на одном из левых колес, подкатываю машину к коробке с раздаткой. Работать удобнее вдвоем. Один откатывает-подкатывает, а другой корректирует процесс расстыковки и стыковки. Во время «покатушек» одновременно ногой пододвигаешь противоскатный упор косеса, чтобы машина сама не пыталась далеко укатить без коробки с раздаткой. [Serge37]

Имею довольно богатый опыт по снятию и установке агрегата на УАЗ. Все делаю в одиночку в любых условиях (поле, гараж). Метода следующая:

  1. Отцепляем все тяги, карданы, датчики и т. д.
  2. Поддомкрачиваем двигатель.
  3. Отворачиваем кроштейны коробки от рамы.
  4. Отворачиваем три гайки коробки полностью, а четвертую оставляем несколько витков. Монтажкой страгиваем агрегат назад.
  5. Далее собственно ноухау — ложимся под машину, телогрейку на пузо, опускаем двигатель на домкрате вниз до касания за кузов, последнюю гайку долой, встаем слегка на «мостик», далее легкое движение и агрегат на тебе. Сваливаешь его в бок и потрошишь сколько надо.

Уверяю, что это не так тяжело, как кажется сперва. Эту методу мне наглядно продемонстрировал «водятел» весом 64 кг (т. е. пропорций весьма не героических). Самое трудное в ентом деле — это при установке агрегата затащить его на себя.

P.S. Лично я никогда не пользовался оправками для центрирования диска спецления — все на глаз, только смотреть надо внимательно и вдумчиво. Да и опять же не всегда она под рукой. [Alex (reclama@. nsc.ru)] Alex. наверх Есть ли более доступные способы регулировки лапок корзины?

Я регулирую сцепление на машине (УАЗ-31514) не снимая коробки. Открываю нижний поддон сцепления, ставлю нейтралку, под колеса кирпичи, помошника в кабину. Вращаю регулировочные винты на лапках и прошу помошника нажать и отпустить сцепление добиваясь чтобы плоскость диска сцепления при перемещении была параллельна маховику. Если затем при трогании с места машина вибрирует или стучит диск значит регулировку сделал плохо. Все начинаю с начала.
С опытом это часто получается с одного раза. Конечно, это не очень хорошо, но у меня нет приспособлений для быстрого сьема коробки да и тяжело одному. [Green_Crocodile]

Корзину надо регулировать в снятом с двигуна состоянии,прикрутив его на другой маховик, и вместо диска подкладывать шайбы. [BabyHummer A-328] наверх Заклинило двигатель. Откуда штифт в картере сцепления?!

Попробуй ослабить крепление маховика к коленвалу и выбей штифт с наружной стороны картера сцепления. Для УАЗа это, к сожалению, очень вредная болячка. Ослабляется крепление картера сцепления к блоку цилиндров (крепится почему-то болтами, а не шпильками, как на волговском движке) и выскакивают направляющие. Тебе еще повезло. Я как-то раз растерял почти все болты крепления (остался только один), картер сцепления отошел от блока и выломало сердцевину диска сцепления. Так что за этими болтами нужен глаз да глаз. [Serge37]

Немного анализа информации — и Вы добъетесь того, что крестовины карданов переживут их скользящие шлицевые соединения только за счет замены Литола на ТАД-17 — как это рекомендуется для «Запорожца» (крестовины — те же, нагрузка, как ни невероятно — больше, а срок службы — 200 000 км). [Махно]

Пытался прошприцевать крестовину. Масло лезет изо всех щелей, только не из под иголок подшипника. Выкрутил пресс-масленку и обнаружил, что она вкручивалась в глухой канал. Сверлить я его не стал, а просто пробил дюбелем. [western] наверх Одинаковые ли карданы у «военных» и «гражданских» мостов?

Информация по книгам (1) Орлов, Варченко (год издания н/у, старая); (2) Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей УАЗ 31512, 31514, 3741, . 39091 и их модификаций (Москва, «Авто-книга», 1999)

Источник: www.uazbuka.ru

Как вытащить подшипник с маховика несколькими способами

Вытащить подшипник с маховика автомобиля – не такая уж и сложная задача. Это можно осуществить даже с помощью куска хлеба или мыла, о чем подробно будет написано ниже. Что касается классического способа вытаскивания подшипника, то он подразумевает наличие обратного молотка (подробнее об инструменте в отдельном абзаце).

Как вынуть подшипник с помощью мыла или хлеба

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В большинстве случаев в домашних, гаражных условиях не бывает возможности использовать классическое оборудование или инструменты. Тогда приходится экспериментировать, находить приемлемые варианты.

Если под рукой нет обратного молотка, но нужно снять подшипник первичного вала с маховика, можно воспользоваться кусочком мыла.

Оно закладывается в нишу, где установлен бывает подшипник, и утрамбовывается. Делается это так: молотком бьется по трубе, которая в диаметре подходит под направляющую.

Вместо мыла некоторые мастера используют обычный хлеб. Он прочнее пластилина, что положительно сказывается на исходе дела.

Хлеб или мыло, забиваясь в нишу и утрамбовываясь, по закону физики, выводят подшипник оттуда.

Обратный молоток

Представляет собой профессиональный инструмент, предназначенный для выпрессовки внутренних и внешних подшипников. Демонтировать элементы с помощью этого инструмента получится легко и аккуратно. Современный рынок предлагает различные модели обратных молотков, произведенных разными фирмами.

В таблице ниже приведены самые популярные модели комплектов, съемников и обратных молотков для выпрессования подшипников от фирм Force и Jonnesway.

Съёмник внутренних подшипников D=12 мм-38 мм опорный, с обратным молотком 3 пр.

Съемник подшипников с внутренним и наружным захватами:
Характеристики:
• Размер: малый внутренний захват 15 мм-30 мм
• Большой внутренний захват 30 мм-80 мм
• Внешний захват 15 мм-80 мм
Описание
• Закрутить гайку чтобы открыть зажимы и захватить подшипник
• Использовать боек чтоб снять подшипник
Состоит из:
• AE310008-1 Т-образная рукоять (S45С углеродистая сталь) 5/8х18tх425 мм
• AE310008-2 Боек (S45С углеродистая сталь) 53 ммх100 мм 1,2 кг
• AE310008-3 Гайка
• AE310008-4 Центральный винт
• AE310008-5 Шайба
• AE310008-6 Внутренний захват: 15 мм-30 мм
• AE310008-7 Внутренний захват: 30 мм-80 мм
• AE310008-8 Внешний захват: 15 мм-80 мм
• AE310008-9 Адаптер 31х10
• AE310008-10 Адаптер 18х6,5
• AE310008-11 Тройная головка
• AE310008-12 Винт
• Упаковка 1 комплект/пластиковый кейс /18/ 19/ 1,8″

Подшипник маховика: признаки неисправности

Подшипники в автомобильных системах – элементы обязательные. С ними знаком каждый владелец машины, привыкший самостоятельно ремонтировать некоторые узлы и системы. Установлены подшипники бывают практически на каждом валу, принимая на себя огромные нагрузки.

Признаки неисправности подшипника маховика те же, что и у других аналогичных элементов. Однако в данном случае проблема усугубляется тем, что на этот подшипник возлагается чересчур много задач, в некоторых случаях он играет роль сальника и берет на себя значительные нагрузки. В результате этого – быстро может выходить из строя.

Использоваться могут подшипники разного типа, но сегодня наиболее распространены роликовые.

Рассмотрим самые популярные признаки неисправности подшипника:

  • слышен вой при поломке, когда водителем ТС отпускается педаль сцепления;
  • свист при движении на определенной скорости при разных оборотах;
  • стук, когда подшипник уже частично или полностью разрушился внутри;
  • отказ работы сцепления.

Помимо этих, так сказать, основных симптомов, принято обращать внимание, и на дополнительные признаки:

  • из-под автомобиля течет масло (пропускает сальник).

Интересный момент, который должен знать каждый автомобилист. Масло, вытекаемое по вине сальника, попадает на материал диска сцепления. Он в таких условиях не может нормально схватывать, уменьшается трение, в результате чего сцепление будет постоянно пробуксовывать, автомашина не сможет каждый раз нормально разгоняться. Это явление усугубляется биением коленвала.

  • переключение скоростей осуществляется со странностями: нехарактерными звуками, напоминающими «подрыкивание».

Любой подшипник нуждается в хорошей и регулярной смазке. При ее отсутствии подшипник работает на сухую, чего нельзя допустить.

Деталь находится под регулярным напряжением. На подшипник отрицательно влияет разность температурных режимов, автоматико-механические воздействия. Крайне рекомендуется, чтобы подшипник был в идеальном состоянии, чтобы выполнять свои функции на ура.

Кроме подшипника, в некоторых случаях используется и сальник. Это уплотнитель, который страдает в первую очередь при неисправностях подшипника. Как только возникают проблемы с деталью, она формирует колебания, тем самым, задевая манжету. Последняя в результате этого повреждается, часть смазки выводится под давлением наружу.

При неисправном подшипнике страдает также коленвал. Деталь ничего не регулирует, она сильно вибрирует и функционирует прерывисто. Маховик при поврежденном подшипнике более не балансир, вся система требует незамедлительного ремонта.

Нагрузка падает также на первичный вал КПП. Этот узел, как известно, очень чувствителен к механическим перегрузкам. Если по вине неисправного подшипника «достанется» первичному валу, вся коробка автомобиля подвергается опасности.

Демонтаж маховика и осмотр подшипника

Для подробного анализа маховика на момент трещин и других неисправностей, рекомендуется его снять. Ниже представлен подробный алгоритм действий.

Внимание. Процесс демонтажа маховика на разных моделях авто может различаться. Все зависит от определенной конструкции.

  • Вначале нужно подготовить нужные инструменты, в число которых входят: головка на 22, плоская большая отвертка и вороток.
  • Снимается КПП.
  • Демонтируется картер сцепления.
  • Отделяется сцепление, помечается обоюдная экспозиция вала и маховика.
  • 6 болтов, фиксирующих маховик, выворачиваются. В процессе ослабления болтов, нужно зафиксировать маховик монтировкой или отверткой от проворачивания.
  • Далее снимается опорная шайба с 6-ю отверстиями под болты.

  • Маховик снимается, внимательно осматривается на наличие трещин и повреждений.

Внимание. Особенно тщательно осматриваются зубья венца маховика. Если на них обнаруживаются дефекты, то придется маховик либо ремонтировать, либо полностью заменить.

Не менее важно осмотреть подшипник, впрессованный в маховик. Как и было написано выше, снимается он либо с помощью обратного молотка, либо хлеба или мыла. Меняется подшипник в том случае, если на нем обнаруживаются следы заеданий, большой люфт и т.д.

Новый подшипник запрессовывается обязательно на одном уровне с нижней стороной края щели маховика.

Научившись самостоятельно снимать подшипник с маховика, уже не нужно каждый раз ездить в сервис. Таким образом, можно неплохо сэкономить на услугах ремонта.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

Источник: ozapuske.ru

Замена первичного вала КПП

При выполнении такой операции, как замена первичного вала КПП или его подшипника, коробку передач необходимо снять с автомобиля. Разберем эту ситуацию на примере автомобиля ВАЗ классической модели.

Для снятия КПП необходима смотровая яма или подъемник. Поставив автомобиль на яму, сливаете масло с КПП, отдаете кардан, снимаете рабочий цилиндр сцепления; для удобства дальнейшего снятия КПП -снимаются и «штаны» выхлопной системы, отдается стартер, трос спидометра, провода на жабку заднего хода, освобождается из салона кулиса переключения. Затем отдаются все болты крепления коробки, и она готова к снятию. Отодвинув КПП от двигателя снимаете ее, следя за тем чтобы рычаг кулисы прошел в вырез кузова. Коробка очищается от грязи, моется и можно начинать разборку.

Замена первичного вала или его подшипника начинается со снятия кожуха сцепления с КПП. Перед этим есть смысл снять вилку выключения сцепления и выжимной подшипник, проверив их пригодность для дальнейшей эксплуатации. Вилка выключения не должна иметь трещин, приливы для установки на выжимной подшипник не должны быть сильно сношены и пружинная скоба под «солдатик» (стойка в кожухе, куда фиксируется вилка) должна быть целой. «Солдатик» не должен иметь следов износа шаровой части.

Отдаем кожух сцепления и сдвигаем его с места. Если он сидит слишком туго, то можно помочь легкими ударами деревянной киянки или молотка через проставку из дерева. Сняв кожух сцепления вместе с первичным валом КПП, извлекаем его из кожуха и приступаем к дефектовке вала.

Внутри первичного вала находится игольчатый подшипник, который необходимо вытащить и также отдефектовать. Если он вызывает подозрения по креплению иголок или на нем видны следы механического износа, он подлежит замене. Заодно проверяем резким кручением (ударив сбоку по обойме рукой) и выжимной подшипник и если он вращается легко и бесшумно, его можно оставить для дальнейшей работы.

Сам первичный вал не должен иметь следов забоев (ввиде вмятин по краям зубьев) или износа зубьев и шлицов. Если у вас нет необходимого съемника, что, скорее всего, то снять подшипник первичного вала можно воспользовавшись подставкой и применив для удара молоток и небольшую кувалду.

Подшипник оберните плотной тканью, чтобы не пораниться об осколки при ударе. Обернутый подшипник ставите на наковальню и через наставленный носик молотка ударяете по нему кувалдой. Обычно от нескольких резких ударов, подшипник лопается и можно удалить верхнюю обойму подшипника и сам сепаратор с шариками. Затем с помощью зубила резкими ударами сбиваете оставшуюся внутреннюю обойму подшипника.

Теперь необходимо внимательно осмотреть посадочную поверхность под подшипник на первичном валу, если имеются следы выработки, то придется заменить первичный вал КПП. Если вал находится в удовлетворительном состоянии, то ставим новый подшипник первичного вала. Для этого его необходимо нагреть и быстро опустить до упора на вал. Подшипник можно напрессовать и без нагрева, воспользовавшись подходящим отрезком трубы, ударяя только по внутренней обойме подшипника. На этом операция – по замене первичного вала – закончена, и можно собирать все в обратном порядке.

Небольшой совет, если вы уже сняли КПП, то следует уделить полчаса времени и снять корзину сцепления, чтобы просмотреть в каком состоянии находится диск сцепления, внутренний подшипник коленвала, куда входит первичный вал КПП и состояние заднего сальника двигателя. Устанавливая на место корзину сцепления после осмотра сцентрируйте диск сцепления с помощью оправки. Счастливого пути!

Источник: avto-sovetu.ru

Подшипник первичного вала коробки передач — назначение, износ, замена

Несвоевременный ремонт (замена) подшипника первичного вала кпп приводит к достаточно неприятным последствиям, так как подшипник способен повредить корпус коробки, что выльется в дорогостоящий ремонт.

Из-за особенностей крепления подшипника он со временем вырабатывает свое посадочное место. Вибрация и люфт постепенно разрушают его. Тогда и возникает необходимость поменять его на новый. Стоимость самого подшипника невелика, но с заменой придется повозиться.

Как производится замена подшипника в коробке передач

Для начала приготовим необходимый инструмент. Нам понадобится, в первую очередь, подходящий съемник подшипников и оправка для запрессовки. Подготовим также блокиратор первичного вала, фиксаторы пружин. Весь инструмент некоторые умельцы способны изготовить самостоятельно, но все же рекомендуется приобрести его в специализированных магазинах.

Съемник подшипников и оправка для запрессовки

Как локализовать подшипник первичного вала

Замена подшипника первичного вала КПП не обойдется без стандартного ремонтного набора: ветошь, гаечные ключи, удлинители, воротки, головки. То есть всего того, что у автомобилиста должно быть в гараже в первую очередь. Некоторые опытные водители используют также обычные пластиковые пакеты для мусора, в которые складывают комплекты запчастей и расходных материалов, чтобы в процессе ремонта ничего не перепутать. Все работы осуществляем на смотровой яме. Не следует забывать о технике безопасности и крепить все узлы, дабы не поймать головой или на ногу что-нибудь тяжелое.

Неисправность подшипника первичного вала Видео

Сам процесс схематично выглядит так. Отсоединяем колокол, снимаем с вала и подшипника стопорные кольца. Затем съемником аккуратно убираем подшипник первичного вала коробки передач. И устанавливаем новую деталь. Очищаем поверхности вала и гнезда для подшипника, можно даже пройтись кусочком мелкозернистой наждачной бумаги. Все хорошо промазываем маслом. Загоняем подшипник на положенное ему место, аккуратно постукивая молоточком по внешнему его краю. Кстати, нелишним будет заменить и сальник. Всё. Собираем агрегат и следим, чтобы не осталось чего-то железного и лишнего.

Источник: akpphelp.ru

Первичный вал КПП Камаз

Первичный вал 13 установлен на двух шариковых подшипниках. Перед­ний подшипник первичного вала с манже­той расположен в гнезде коленчатого вала, задний подшипник — в расточке переднего торца картера коробки передач. От осевых перемещений задний подшипник зафикси­рован стопорным кольцом, установленным в канавке его наружного кольца.

Первичный вал выполнен заодно с ше­стерней. Передняя часть вала, переходя­щая в цилиндрическую шейку под перед­ний шарикоподшипник, имеет шлицы. На шлицы вала установлены ступицы ведомых дисков сцепления. Шестерня первичного вала косозубая, постоянно находится в за­цеплении с шестерней 9 привода промежу­точного вала; имеет внутренний зубчатый венец, предназначенный для соединения с зубчатым венцом каретки синхрониза­тора, и внутреннее цилиндрическое отвер­стие для установки переднего роликового подшипника вторичного вала.

На цилиндрическую шейку большего диаметра до упора в передний торец ше­стерни напрессован задний подшипник первичного вала. Подшипник зафиксиро­ван от осевых перемещений на валу гай­кой 12 через маслонагнетающее кольцо 16. Гайка на валу закернена в двух точ­ках.

Маслонагнетающее кольцо предназ­начено для принудительной подачи смазки к подшипникам шестерен вторичного вала. Оно имеет на наружной поверхности пра­вую трехзаходную винтовую нарезку, кото­рая закачивает масло в нагнетательную полость при вращении первичного вала. Маслонагнетающее кольцо зафиксировано от проворачивания шариком, установлен­ным в лунке первичного вала и входящим в паз кольца. Для прохода смазки в валу выполнены наклонное и продольное отвер­стия. В продольное отверстие вставлена маслоперепускная втулка, обеспечиваю­щая подачу смазки в продольный канал вторичного вала. Для циркуляции смазки через передний подшипник вторичного вала в теле шестерни выполнены радиаль­ные сверления.

Первичный вал в сборе с задним под­шипником установлен в расточку картера и закрыт крышкой 17. Между крышкой и подшипником установлены регулировоч­ные, а между крышкой и картером — уплотнительные прокладки. Перед уста­новкой крышки во внутреннее цилиндри­ческое гнездо меньшего диаметра поме­щают две самоподжимные манжеты 15, предотвращающие пропуск масла в картер сцепления. Рабочие кромки манжет имеют правую насечку, а на самой манжете стрел­кой указано направление вращения вала. Наружная шейка крышки первичного вала обработана для обеспечения перемеще­ния муфты выключения сцепления.

Осевые усилия, возникающие при работе коробки передач, воспринима­ются задним подшипником первичного вала.

Источник: autoruk.ru

Подшипник 208

Подшипник имеет следующие характеристики (подшипник 208 — открытый, основного конструктивного исполнения):
Внутренний диаметр – 40 мм. Наружный диаметр – 80 мм. Высота – 18 мм. Количество шариков — 9 шт. Диаметр шарика — 12,7. Номинальная частота вращения — 10 000 об/мин. (у закрытого подшипника эта величина меньше). Грузоподъемность динамическая — 32 кН.

Однорядный шариковый радиальный подшипник этого размера отличается довольно высокой применяемостью, как в различных отраслях промышленности, так и в автомобильной технике, поэтому заводы выпускают его постоянно в больших объемах. Кроме открытого типа (208) существуют всевозможные комбинации закрытых типов этого подшипника, а также с проточкой по внешней линзе под стопорное кольцо:
— Подшипник 80208 — закрытый с двух сторон металлическими шайбами с пластической смазкой;
— Подшипник 60208 — закрытый шайбой с одной стороны;
— Подшипник 180208 — закрыт с двух сторон резиновыми или пластиковыми заглушками, тип смазки обозначается справа от основного номера подшипника (например, с 17 — литол);
— Подшипник 50208 — открытый, имеет проточку на внешней линзе под стопорное кольцо;
— Подшипник 150208 — закрытый с одной стороны металлической шайбой, с проточкой по внешнему кольцу;
— Подшипник 160208 — с односторонним уплотнением из маслостойкой резины или плстмассы.
В отличие от подшипника 207, последние две разновидности используются гораздо реже.
Импортные подшипники данного типоразмера обозначаются как 6208/Рх (где х — класс точности изготовленного подшипника и варьирует от 2 до 6) с дополнительными обозначениями защитных шайб и заглушек как Z, ZZ или 2RS. Например, 6208 2RS — обозначение для подшипника 180208 (RS — резиновые заглушки, Z — металлические), принятое у импортных подшипников.
Как правило, класс точности — 6 (проставляется через черточку перед основным номером подшипника). Подшипники, собираемые из китайских комплектующих (2 и 4 ГПЗ) зачастую имеют неверное обозначение на заглушках — так как, к примеру на 80208 могут ставиться заглушки от 60208. Номер подшипника нужно смотреть либо на сепараторе, либо на внешней поверхности наружного кольца.
Применяемость подшипника 208 (открытого) весьма разнообразна. Примеры для автомобильной промышленности:
— Раздаточная коробка грузовых автомобилей ГАЗ (66 серия);
— Двигатель тягачей КЗКТ;
— Согласующая передача и двигатель самосвалов БелАЗ (в разных моделях — разное применение);
— Двигатель, компрессор, планетарная коробка передач грузовых автомобилей МАЗ;
— Вторичный вал и задняя опора раздаточной коробки грузовиков САЗ;
— Вал отбора мощности, первичный вал, задняя опора, вал первой передачи коробки передач и редукторы переднего ведущего моста тракторов МТЗ. Корпус главной передачи трактора Т-16, другие важнейшие узлы тракторов отечественного производства.
— Подшипник с проточкой (50208) устанавливается на первичный вал коробки передач автомобилей УАЗ.

Источник: trak21.ru

Размер подшипника 6208 и 208

Направление получаемого воздействие данного подшипника – двухстороннее радиальное и осевое. Причем второе – до 70% неиспользованной разрешенной радиальной нагрузки. Размер подшипника 6208 или 208 шарикового радиального однорядного составляет 40х80х18 мм. Изделие способно работать под осевым воздействием при очень высокой частотности вращения. Открытый тип изделия способен работать при температуре до +120°C, а закрытые шайбой из металла от -30 до +120 °C.

Размер и характеристики подшипника 6208

Обозначение 6208 – это международный формат названия. На отечественном рынке его легче найти под номером 208.

Таблица размеров и характеристик

Грузовая нагрузка в статике

Грузовая нагрузка в динамике

В такой элемент при сборке вносят смазочную жидкость. Открытый тип способен обеспечить пороговую частоту вращения немного выше, если его предварительно смазать минеральным маслом. В такой ситуации справа к номеру добавляются дополнительные пометки:

  • ZZ или 2Z – двухсторонние металлические заглушки;
  • 2AS, 2RSH, 2RS, 2RS1, 2RS2, DD, UU, 2RSR, LLU, 2NSE9 – с обеих сторон резинки из каучука, армированные листовой сталью;
  • N — паз для фиксации стопорного кольца;
  • Z — закрытые металлической шайбой с одной из сторон;
  • С3 — обозначение группы радиального зазора. Изделия с такими обозначениями используются в механизмах с повышенной рабочей температурой из-за расширения стали.

Размер шарика подшипника 6208

Аналоги подшипника 6208

При необходимости замены детали можно воспользоваться Российскими аналогами:

    1. 208 — открытый подшипник;
    2. 180208 — закрытый заглушками из каучука с двух сторон;
    3. 80208 — закрытый шайбами из металла с двух сторон;
    4. 60208 — закрыт шайбой из металла только с одной из сторон;
    5. 50208 — открытый подшипник с проточкой;
    6. 150208 – с проточкой, но с одной стороны стоит шайба.7. Русский аналог с латунным сепаратором 75-208 б1, Используется в станках, изображен на картинке ниже.

Отечественные подшипники изготавливаются согласно ГОСТ, а качество контролируется на заводе. Основных заводов производителей у нас 4:

  1. 3-ГПЗ, расположенный в г. Саратов;
  2. 23-ГПЗ, г. Вологда;
  3. СПЗ-4, г. Самара;
  4. 2-ГПЗ, г. Москва.

Таблица аналогов подшипника 6208 и 208

Применяемость подшипника 6208

На различных технических средствах подшипник 6208 применяется в следующих агрегатах и устройствах. Так данное изделие устанавливается на автомобили марки УАЗ на первичный вал коробки передач под номером 50208 А.

Широкое распространение получил в сельхозтехнике, применяется в тракторах, комбайнах:

  • ДТ-75МВ с двигателем А-41, установлен в редуктор пускового двигателя;
  • МТЗ-2, МТЗ-5К — устанавливается в коробку передач (промежуточная шестерня) и ходоуменьшитель;
  • МТЗ-5 установлен в заднюю опору привода вентилятора двигателя и ходоуменьшитель;
  • МТЗ-50, установлен в задний вал отбора мощности и коробку передач;
  • МТЗ-52, боковой и задний вал отбора мощности, коробку передач и ведущий передний мост;
  • МТЗ-80, МТЗ-82Л — Боковой вал отбора мощности, коробка передач, привод насоса НШ32-3;
  • МТЗ-100 и МТЗ-102, задний ВОМ, ПВМ (редуктор конечной передачи):
  • ЮМЗ-6, установлен в коробке передач;
  • Т-4А, редуктор пускового двигателя;
  • ХТЗ-16131, промежуточный вал ВОМа;
  • ВТ-150Д, редуктор пускового двигателя дизеля;
  • Т-151К, промежуточная опора ВОМа;
  • К-701, Коробка передач;
  • «Колос», установлен в коробке передач;
  • «Херсонец-7», промежуточный вал и привод падающих цепей.

Источник: podshipnika.ru