Почему нет искры на уаз хантер

Содержание

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Троение мотора на ульяновском уаз «хантер», впрочем, как и на любой другой машине, может быть вызвано многими причинами. Понимание причины дает нам представление о том, какие действия нужно предпринять, чтобы устранить неисправность. Естественно, при осмотре и проверке автомобиля начинать необходимо с самых простых действий и двигаться к более сложным. Например, не стоит сразу разбирать двигатель, не проверив при этом все «навесное», ведь оно также может быть причиной неисправности.

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

  1. Проблемы, связанные с топливной системой.
  2. Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
  3. Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

На рисунке представлена схема 409 двигателя уаз хантер (на самом деле это схема устройства 406 двигателя, но так, как это моторы «сиамские близнецы», то можно считать, что приведенная схема также относится к 409).

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

  • Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
  • Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
  • Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

  • Поменяйте свечи зажигания, для надежности всегда возите с собой запасной комплект свечей. Если замена свечей не помогла, возможно дело в катушке зажигания. На двигателях змз 406, 409 их всего две штуки — первая управляет 1 и 4 цилиндром, а вторая отвечает за 2 и 3 цилиндр соответственно (обозначено номером 15 на схеме выше).
  • Вибрация, которая всегда присутствует в двигателе, неизбежно уменьшает срок службы высоковольтных проводов, они перетираются, а их контакты (внутри) разрушаются. Чтобы проверить провода — попробуйте поменять их местами.
  • Если в ДМРВ попало моторное масло — значит что-то с двигателем не так, возможно, забита система вентиляции картера, отчего внутри двигателя создается избыточное давление, которое гонит масло во впуск. Рекомендуется заменить такой датчик. А вот если засорился РХХ — не спешите его сразу менять на новый, он достаточно легко чистится специальными средствами, например жидкостью «очиститель карбюратора».

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

  • Облом пружины на клапане.
  • Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
  • Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.

Источник: uazzone.ru

Пропала искра на инжекторе

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе?
Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

При этом учтите, что в том случае, если вы решите тестировать наличие искры без разрядника, оттянув провод чуть в сторону от массы корпуса, то при появлении большого искрового промежутка или тока самоиндукции, есть вероятность полного повреждения модуля зажигания и самого контролера. А если при этом ещё и изоляция повредится, то удар большой силы достанется и вам. По этой же причине не приступайте к проверке искрового заряда после того, как свечу с закреплённым на ней проводом высокого напряжения вы приложите к корпусу мотора. Это тоже неправильные действия. Нужно учитывать, что в автомобильных двигателях инжекторного типа подача напряжения производится одновременно на два инжектора, поэтому и рекомендуется пользоваться разрядником.

Если его у вас нет, то изготовить самому совсем несложно. Есть много схем, которые годятся для изготовления разрядника, способного тестировать сразу четыре провода высокого напряжения на наличие искры, а так же есть и такие, что контролируют только два провода. Готовый разрядник нужно подключить к проводам и запустить стартер. Если напряжение подавалось сразу на два инжектора, а искра на каком-либо проводе не образовалась, то тут, либо катушка зажигания не в порядке, либо провод повреждён или пробивает на массу.

В том случае, если нет искры сразу на двух, из чётырёх попарно соединённых, проводах, то это свидетельствует о повреждениях, либо контроллера, либо всего модуля, либо катушки зажигания, либо повреждении провода. Для решения этой задачи, сначала рекомендуется проверить сопротивление в проводке, если оно не более 200 кОм и большой разнице между сопротивлением других подобных проводов нет, то о нарушении целостности проводов больше не может быть и речи. Тогда следует протестировать контроллер, проверив коды оперативной памяти. В том случае, если функции диагностики модуля и катушек в контроллере нет, тогда нужно просто заменить модуль зажигания новым и исправным, и проверить на наличие искры. Её отсутствие будет свидетельствовать о повреждение провода между катушкой и контроллёром.

Теперь рассмотрим, как можно протестировать наличие искры в том случае, когда катушка зажигания имеется на каждом из цилиндров двигателя? Когда нет искры на одной из катушек, то её нужно заменить исправной, взяв на время с другого цилиндра. Если искра опять не появиться, то, значит, прежняя катушка была исправна, а причина отсутствия искры в данном инжекторе связана с неисправностями контроллера или обрывом проводки. К примеру, если установлен контроллер марки МР7, вы сначала тестируете провод № 68. Для этого касаетесь его свободной клеммой контрольной лампы, соединённой с «минусом». Затем, контролируете провод № 66, подключаясь другой клеммой, чтобы обнаружить наличие «минуса».

Если лампочка загорается, значит, в этой паре проводов всё в порядке и следует приступить к тестированию датчика положения коленвала. Один из способов тестирования заключается в запуске зажигания и отключении топливного насоса. Если в таком состоянии провернуть коленвал, используя стартер, то насос начнёт качать топливо, если датчик исправен. Правда, есть марки контроллеров, запускающих насос, только при заданном программой количестве оборотов коленвала. Ещё один способ диагностики заключается в том, что к двум произвольно выбранным форсункам присоединяется на разъёмах контрольная лампа. Если датчик исправен, то при вращении коленчатого вала, лампа начинает периодически вспыхивать и гаснуть.

Убедившись, что и датчик в полном порядке вы можете сделать вывод, что причиной пропажи искры на инжекторе служит либо контроллер, либо подходящая к нему проводка электрической цепи между катушками или модулем зажигания. Опыт показывает, что контроллеры выходят из строя преимущественно тогда, когда выбит транзистор между первичной обмоткой и «минусом» в катушках зажигания. По этой же причине могут быть проблемы и у модуля зажигания. Однако если производитель покрыл его компаундом, то ни о каком ремонте речь не может идти, хотя сам контроллер можно исправить. Для этого вам понадобится иметь начальные навыки производства паяльных работ, и быть в какой-то мере знатоком электроники.

Что же делать в случае обнаружения неисправности датчика коленчатого вала? Тут следует заметить, что это случается очень редко. Главной причиной неисправности может быть слабый контакт в месте соединения или попадание масла или грязи, а так же в результате короткого замыкания проводов или их разрыва. Иногда после ремонта их неправильно прокладывают, тем самым вносят нарушение в работу датчика.

Если в результате тестирования вы обнаружите, что все свечи хорошо искрят, но мотор по-прежнему не хочет заводиться, то рекомендуется ознакомиться со статьёй « Почему не заводится инжекторный двигатель?»

Источник: pokatim.ru

Как быть если УАЗ Патриот не заводится?

Проблемы с автомобилем, когда при повороте ключа в замке зажигания двигатель отказывается заводиться, известны практически каждому водителю. В первую очередь такая ситуация вызывает панику у автовладельцев, но этим к сожалению проблему не решить. Такому автомобилю, как УАЗ Патриот также свойственна ситуация с проблемами запуска двигателя после определенного пробега. Причины для этого самые разнообразные, но если знать основные из них, то проблему можно решить в считанные минуты. Рассмотрим основные проблемы с тем, почему же не заводится внедорожник и, как устранить проблемы с запуском мотора.

Частые причины того, почему не запускается УАЗ Патриот

Самой первой и частой причиной того, почему внедорожник УАЗ Патриот не желает заводиться, является аккумуляторная батарея. Прежде всего, основная причина обусловлена тем, что АКБ разрядилась и поэтому стартер не получает необходимого питания, чтобы запустить мотор. Причины разрядки АКБ:

  • подошел к концу срок эксплуатации батареи;
  • владелец забыл отключить магнитолу, подсветку или фары на определенный промежуток времени;
  • проблемы с контактами.

Когда владелец на протяжении нескольких лет не обращает внимания на АКБ, то причина может скрываться именно в окислении клемм АКБ. Если имеется окисление хотя бы на одной из клемм, то ток может не поступать на стартер. Чтобы устранить проблему, нужно очистить клеммы аккумулятора и смазать их солидолом. Узнать о том, что проблема запуска мотора скрывается именно в неработоспособности АКБ можно по основным признакам:

  • при включении зажигания отсутствуют признаки жизни электрической части авто;
  • при попытке запуска мотора слышаться только щелчки бэндикса;
  • мотор пытается запустить, но аккумулятор быстро разряжается.

Второй причиной проблем с запуском мотора является бак, а точнее его пустота. Особенно часто встречается такая ситуация на внедорожнике УАЗ Патриот и других авто, когда имеются проблемы с показателями уровня топлива.

Если внедорожник УАЗ Патриот был остановлен на склоне, то горючее на дне может не поступать в трубку бензонасоса, поэтому завести мотор не представляется возможным. При попытках завести внедорожник, стартер пытается запустить коленвал, но все попытки безуспешны, а только разряжается АКБ. Проблема решается путем заправки бака или съезда на ровную поверхность, после чего дать возможность бензонасосу закачать топливо в систему.

Это самые основные и легкорешаемые проблемы, но если причина заключается не в этом, тогда пора узнать про труднорешаемые ситуации.

Серьезные проблемы с запуском мотора

Серьезной причиной того, почему не заводится УАЗ Патриот, может служить стартер. Стартер представляет собой сложный механизм, поэтому если одна из деталей выходит из строя, то придется проводить ремонт или замену данного устройства. Основные проблемы могут быть обусловлены следующими неисправностями:

  • стерлись графитовые щетки якоря;
  • износились пятаки;
  • перегорела проводка.

Но такие проблемы возникают не спонтанно, а только после плохого функционирования стартера.

Не менее часто причиной является выход из строя бэндикса, в результате чего ломается шестерня, которая вращает коленчатый вал. Стартер подлежит ремонту при незначительных поломках, поэтому важно следить за его функционированием.

Система зажигания — это еще одна проблема, почему может не запускаться мотор Патриота. Причины для этого самые разнообразные: от устаревания свечей зажигания до исчезновения контакта. Чтобы выяснить причину неисправности системы зажигания, необходимо проверить наличие искры на проводах. При проблемах с системой зажигания рекомендуется обратиться в специализированный центр или попытаться определить причину в домашних условиях.

В такой ситуации подлежат проверке все элементы системы зажигания на внедорожнике УАЗ Патриот:

  • свечи зажигания;
  • катушка;
  • реле зажигания;
  • замок зажигания;
  • коммутатор.

Определить исправность коммутатора и датчика в корпусе распределителя довольно сложно без компьютерной диагностики, а вот проверить, подается ли напряжение на катушку реально. Если на катушку подается питание, а искры нет — то проблема в самой катушке.

Проблемы с подачей топлива могут быть обусловлены неисправностью: насоса, топливных магистралей, фильтра, дроссельного элемента и т.п. Чтобы исправить поломку, следует, в первую очередь, заменить топливный фильтр и проверить функционирование насоса. Чаще всего забивается фильтрующий элемент.

УАЗ Патриот оснащен электронным блоком управления, поэтому зачастую проблемы с подачей топлива и системой зажигания определяются автоматически и выводятся в виде буквенной информации с надписью «Check Engine». Этот блок выполняет много важных функций, поэтому при его выходе из строя, завести внедорожник УАЗ Патриот невозможно. В таком случае необходимо провести замену блока управления и тем самым устранить серьезную поломку. Сделать это можно на специализированных СТО, где имеется квалифицированный мастер.

Дополнительные причины

УАЗ Патриот выпускается как с бензиновыми моторами марки ЗМЗ-409, так и с дизельными Ивеко и ЗМЗ-51432. Частой причиной того, почему не заводится дизельный двигатель в холодную пору года, является физическое явление. Известно, что бензиновый мотор в сильные морозы завести сложно, а с дизелем еще сложнее. Бывают и такие случаи, когда в лютый холод солярка покрывается льдом и поэтому запустить мотор вовсе не реально, пока не исчезнет лед.

Наши отечественные реализаторы топлива имеют одну особенность — добавлять в горючее вместо присадок воду. Вода не ощутима для водителя, но ее хорошо чувствует двигатель во время функционирования. А вот в морозы вода в топливе может покрыться льдом, поэтому не исключайте такую причину, когда зимой внедорожник не хочет заводиться.

Неисправность электропроводки. Повреждение проводки как в системе управления двигателем, так и в основной цепи электроприборов может вывести из строя весь автомобиль, в результате чего последний не заводится. Каждый Патриот собирается на Ульяновском автозаводе, поэтому не следует пренебрегать проверкой системы электроснабжения, особенно когда на то есть весомые причины. В частых случаях возникают проблемы, когда цепь электроприборов функционирует, а вот двигатель не запускается. Дело в том, что питание системы двигателя осуществляется отдельно от АКБ, для чего имеется отдельный провод. Часто после ремонта или же при его повреждении, этот провод отсоединяется от источника. В таком случае будет функционировать даже бензонасос и даже стартер, но вот мотор не запуститься, так как электроника не запитана. Это распространенная проблема, поэтому всегда проверяйте такую мелкую, но очень важную деталь.

Выход из строя предохранителя бензонасоса — это уже повод того, что двигатель не заведется, поэтому всегда, когда вы сталкиваетесь с такой проблемой, важно не паниковать, а здраво оценивать ситуацию. Нужно попытаться разобраться, в чем конкретно причина, возможно, просто окислились контакты на АКБ, а может, потребуется проведение компьютерной диагностики и ремонта на СТО. Поэтому никогда не следует недооценивать ситуацию, ведь автомобиль — это механизм, который имеет множество уязвимых мест, особенно когда его эксплуатировать в суровых условиях бездорожья.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

УАЗ Хантер подробно о расходе топлива

Каждый водитель авто покупая новую машину себе знать расход топлива на определенное расстояние. Расход топлива УАЗ Хантер на 100 км зависит от объема двигателя, скорости езды, а также от года выпуска самого авто. Внедорожник УАЗ может иметь дизельный мотор, который после завода изготовления не ремонтировался, поэтому топливный расход будет около 12 л на 100 км. Далее детальнее рассмотрим реальный расход топлива УАЗ Хантер на 100 км, а также все возможности экономии.

Причины расхода топлива

В нынешней не очень выгодной экономической ситуации, покупая автомобиль, будущий владелец в первую очередь должен обратить внимание на точный максимальный расход бензина на расстояние примерно в 100 километров. Также технические характеристики машины, в том числе двигатель показывает, как работает его система и как расходуется топливо.

Очень часто потребление топлива УАЗ Хантер превышает всевозможные нормы, а все это от того, что тип двигателя и тип трансмиссии не очень экономный. Если после заводского выпуска машина не ремонтировалась, а в частности двигатель, то стоит сразу задуматься о том, чтобы заглянуть в двигатель.

Почему это происходит

Основными причинами потребления бензина у Хантера могут быть:

  • дизельный мотор, а не бензиновый;
  • неправильная работа свеч;
  • постоянное колебание скорости, непостоянство на трассе;
  • год выпуска (устарелые детали, которые вышли с правильной работы);
  • климатические условия;
  • изношенная поршневая группа;
  • неотрегулированный развал колес;
  • вышел из строя бензонасос;
  • засоренный фильтр;
  • год выпуска авто;
  • постоянно автомобиль перегружен и превышает допустимую скорость при больших нагрузках.

Как ни странно, но даже при сильном встречном ветре, затрата топлива у УАЗа Хантера 409 может превышать более 20 литров на 100 километров.

Нормальный расход бензина УАЗом

Для того чтобы этот автомобиль стал вашим помощником, а не обузой и экономически не выгодным авто, следует знать нормальный расход бензина на разных дорожных покрытиях. Например, на трассе в среднем при нормальной работе двигателя и при всех справных технических характеристиках Хантер должен употреблять не более 12 л на 100 километров, а вот по бездорожью до 17-20 литров.

Если же вы заметили, что он стал требовать больше, на определенное расстояние, тогда начинайте осмотр машины и ремонт основной системы – двигателя. Нужно учитывать нормы расхода УАЗ Хантер на 100 км от года выпуска авто и от того, кто и как раньше на нем ездил и как производился капитальный ремонт, был ли он вообще.

Нюансы экономии

Если вы все-таки приобрели данную модель и в дальнейшем задумываетесь, как сделать ее экономной и выгодной для перевозок груза, а также по не проездным дорогам, тогда нужно знать о нюансах экономии.

Нужно учитывать, что потребление топлива УАЗ Хантер (дизель) даже если он с завода, будет большим, чем легковой автомобиль иной марки. Во-вторых, можно поставить бензиновый двигатель или же специальную установку для езды на газу и это будет смешанный тип двигателя, который значительно сэкономит ваши поездки.

Еще несколько «экономных правил»

  • следующими моментами экономии расхода топлива может постепенный разгон машины при ее нагревании, запомните, никогда не начинайте двигаться, если машина не разогрета и двигатель охлажденный;
  • некоторые рекомендуют спокойную езду, переключаться на повышенную передачу как можно раньше, а также выдерживать нужное давление в шинах;
  • ведь приспущенные колеса, требуют от двигателя большей мощности, а в соответствии и топлива.

Очень важный момент, если вы попали в пробку, и вам предстоит долго стоять, то заранее заглушите двигатель, чтобы не было его перенагревания и большого расхода топлива. При большом потреблении топлива может быть износ или полная неисправность газораспределительного механизма. Поэтому его стоит в первую очередь проверять, прочищать и следить за его состоянием. Постарайтесь, чтобы колесной накат, фильтры были отрегулированы, тогда это обеспечит экономные, безопасные и удобные поездки на дальние расстояния.

Отзывы водителей о расходе топлива на УАЗ Хантер

На форумах автолюбителей много отзывов о том, как уменьшить расход бензина UAZ Hanter 409, поэтому нужно к ним прислушаться. Ведь УАЗ – это мощный автомобиль, который покупают на охоту, рыбалку и для сельской местности. Как ни странно, патриот (так его называют в народе) за свое время существования считается самым выгодным, удобным и надежным автомобилем. Средний расход топлива на трассе УАЗа это 9-10 л на 100 километров, поэтому постарайтесь вложиться в эти рамки, если же не выходит, то начинайте проверять технические характеристики и регулировать их.

Источник: rasxodtopliva.ru

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Пропала искра на уазе, что делать?

Всем здрасти. РебРебята помогите, пропала искра на уазе что может быть, а то стою в лесу и не пойму что делать.

Комментарии 54

Выше предлагали проводок от коммутатора с клеммы Д отцепить от трамблёра и поконтачить им на массу (предварительно вместо ВВ провода воткнуть в катушку кусок проволоки и расположить его в 5-7 мм от массы) при включенном зажигании — искра есть?
С собой всегда имеет смысл иметь _проверенные_ крышку трамблёра, бегунок, датчик трамблёра, коммутатор и катушку.

Надо попробовать так

как успехи, камрад? выбрался? что было?

притащили меня ))))
после этого и не как не дойду до него потому что работа до поздна задерживает

как успехи, камрад? выбрался? что было?

я грешу на комутатор, хотя он новый стоит

Сейчас херню скажу, но иногда очевидное и не замечаем… в порядке внезапносдохшего.
Предохранители. Масса. Вв провода. Залил.

предохранители целые я смотрел

А вы не возите с собой запасной коммутатор? Они бывают накрываются, особенно если масса плохая .

вот чего чего а не вожу, теперь буду с собой пол гаража брать запчастей))))

У меня ещё на жигулях ,31-го декабря при выезде из магазина, прямо на повороте сгорает коммутатор, во сюрприз. Вот с тех пор и вожу .

Пробник есть? Все по пунктам расскажу

Провод из трамблёра центральный выдерни, прислони к мотору на 0.5см, крутни стартером, искра если есть смотри бегунок, если нет, пробуй перемкнуть сопротивление

первым же делом и попробывал центральным проводом на массу и мскры нету. а вот сопротивления перемкнуть это что куда тыкать я в электрике не очень шарю.

Коробочка на фото, спираль внутри, при запуске двигателя питание на катушку идёт с замка, стартер отпускаешь, питание идёт через сопротивление, что понижает нагрузку на катушку.

Недавно было такое. Причина 100%: подгорели контакты на контактной группе. Т.е. когда снимаешь крышку трамблера ты увидишь контакты(2 шт). Вот они и подгорели. Чисткой не исправишь, только замена(проверено).

Когда крутишь стартером хлопки есть? Идет искра? Схватывает? Или совсем глухо?

Воткни свечной провод в катушку и проверь есть ли искра . Если есть смотри бегунок трамблера.

искры нету я так пробовал

Проверь трамблер. Проводок к нему сбоку крепится, бывает откручивается.

Стоит на месте прикручен

Он может и стоять, да контакта нет. На одной изоляции висеть.

Проверь плюс на катушке если нет то вариатор, есть ли на нем плюс от зажигания, проверь плюс на коммутаторе, если есть то взять вывод Д потыкать на массу, при этом высоковльтный с катушки поднести к массе, выдернув его из распределителя. Если есть, то датчик в трамблере кончился, если нет то коммутатор.
ЗЫ на практике по поломкам, чаще всего вариатор, потом коммутатор, реже трамблер, и ещё реже катушка.

+ есть и там и там

Проверь плюс на катушке если нет то вариатор, есть ли на нем плюс от зажигания, проверь плюс на коммутаторе, если есть то взять вывод Д потыкать на массу, при этом высоковльтный с катушки поднести к массе, выдернув его из распределителя. Если есть, то датчик в трамблере кончился, если нет то коммутатор.
ЗЫ на практике по поломкам, чаще всего вариатор, потом коммутатор, реже трамблер, и ещё реже катушка.

А какой датчикдатчик в трамблере кончился

тонкий проводок идет к трамблеру, прикручен сбоку, вот его открутить и потыкать на массу, если с катушки с центрального есть искра, то датчик кончился в трамблере.

А какой датчикдатчик в трамблере кончился

центральный выдернуть из трамблера и держать на расстоянии от массы в 1-2 мм

А какой датчикдатчик в трамблере кончился

Если провод от трамблера отходит один—то это контактный трамблер. Стерлась пимпочка на контакте и он не отжимается. Смотри контакт. Было такое.

Не факт . В бесконтактный трамблёр тоже идёт один провод .

Три. Датчик Холла. один +, второй -, третий -информация. Если только не геркон. Что врятли.

На стандартном бесконтактном трамблёре нет датчика холла, да и провод там один .

Лично ставил на четверку электронное зажигание. Трамблер с датчиком Холла. Когда датчик отказал, полностью пришлось разбирать трамблер для замены.

Так-то жиговский, а тут уаз, совсем разные системы и комутаторы тоже .

Пожалуйста дай ссылку на трамблер УАЗа или его номер. Чето стало интересно.

если мне не изменяет память, там индуктивный датчик, т.е. катушка, потому и провод от него один к коммутатору идёт.

Уже разобрался. Так и есть.

по карбовому зажиганию не подскажу особо ничего, я больше по инжекторному, но с мультиметром, даже самым дешевым китайским, живущем в уазе живется намного проще(прозвонить/понять приходит или нет/посмотреть где теряется)

Источник: www.drive2.ru

УАЗ Патриот или УАЗ Хантер – что выбрать для бездорожья?

Автомобиль для настоящего бездорожья — это большой выбор для каждого покупателя. Необходимо учитывать технические характеристики, визуальные данные, отзывы покупателей и возможности доделывать автомобиль под свои пожелания. Существует масса вариантов производительных и качественных внедорожников. Среди них есть и отечественные представители, которые не требуют столь много денег за реализацию вполне эффективных технологий. Сегодня для многих покупателей выбор становится между УАЗ Патриот и УАЗ Хантер. Это два производительных и очень эффективных автомобиля, которые выставлены по демократичным ценам, отечественное производство этих авто обладает вполне адекватным качеством, а традиционные проверенные технологии позволяют получить уверенность в качестве эксплуатации транспортного средства.

Надежный УАЗ Хантер, который даже на вооружение внутренних сил порой берут, и современный УАЗ Патриот в новом поколении являются не только братьями по конвейеру, которые делят несколько общих важных технологий, но и конкурентами в определенном смысле этого слова. Нужно заметить, что в большинстве случаев покупатели принимают решение о покупке, исходя из индивидуальных соображений. Найти объективные причины покупки той или иной модели порой кажется просто невозможно. Сегодня мы рассмотрим два этих автомобиля в отдельности, а затем выразим определенные мысли по поводу благоразумности покупки разных УАЗов. Впрочем, объективизма в таком сравнении немного, все зависит от ваших личных целей и предпочтений.

Качественный УАЗ Патриот в новом поколении — главные черты

Описывать этот автомобиль в нынешнем поколении можно достаточно долго. Машина обладает высоким потенциалом, замечательной производительностью, а также может порадовать покупателя отличными чертами дизайна. Именно на внешние качества был сделан упор в последнем обновлении. УАЗ Патриот стал более современным, изменил полностью все аспекты внешности. Сегодня Патриот тянет на довольно дорогой большой внедорожник с отличным стилем, который вполне представляется в гараже достаточно обеспеченного человека. Впрочем, технологии и стоимость в исполнении концерна УАЗ изменились несильно. Среди важных технических и функциональных особенностей машины можно отметить такие черты:

  • существует три версии Патриота, которые отличаются даже в габаритах — Классик, Комфорт и Лимитед;
  • старенький бензиновый двигатель на 2.7 литра выдает 128 лошадок — маловато для столь тяжелого кузова;
  • дизельный двигатель на 2.25 литра способен выдать 114 лошадиных сил, но он более тяговит в нижнем диапазоне оборотов;
  • полный привод доступен на всех без исключения автомобилях в любой комплектации и версии;
  • 5-ступенчатая механическая коробка передач также является безальтернативной для всех вариантов Патриота;
  • раздаточная коробка с механическими включениями и рядом пониженных передач дополняет функционал авто;
  • блокировка дифференциала присутствует, но получила электронную имитацию на некоторых моделях.

Расход топлива на трассе практически не отличается по паспорту — 9.5 для дизеля и 11 для бензина. Но на деле бензиновый двигатель приходится постоянно крутить до невероятных оборотов, что значительно снижает потенциал силового агрегата и повышает его расход. В городских условиях ездить на дизеле можно на 12 литрах на сотню, а вот бензиновому двигателю придется дать порядка 20 литров на 100 километров пробега. Конечно, говорить о высокой технологичности в случае с русским джипом УАЗ Патриот пока не приходится, но и ругать реализованные технологии не стоит. Диапазон ценовой политики 600-800 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Именно этот момент говорит о том, что автомобиль вполне достоин покупки, несмотря на определенный ряд недостатков.

УАЗ Хантер — классика русского джипа

Если вы хотите настоящий брутальный и мужской джип, самое время приобрести УАЗ Хантер. Это автомобиль, который способен приятно удивить вас всеми своими качествами, но не слишком подходит для тех, кто хочет от машины комфорта и прочих современных качеств. Жесткие подвески, большой клиренс, полностью механические настройки всех внедорожных функций — данные моменты значительно улучшают ощущения от владения этим бесспорно мужским внедорожником. Нужно сказать, что ощущения от поездки на новом поколении Хантера не столь остры, как от старого УАЗика, но авто стало явно комфортнее и приобрело немало нужных функций:

  • теперь покупатели получают обновленный 2.7-литровый и 128-сильный двигатель на бензине;
  • коробка передач достаточно простая, но пониженный ряд скоростей для бездорожья в ней присутствует;
  • дифференциал блокируется вручную, равно как настраиваются все остальные функции машины;
  • большой клиренс, достаточно крупные и широкие колеса и огромный просвет в колесных арках — большое преимущества;
  • УАЗ Хантер предоставляет много возможностей для удачного тюнинга, да и завод предлагает несколько необычных версий;
  • надежность и проходимость машины сложно сравнить с представителями этого класса в русском производстве.

Многие скажут, что УАЗ Хантер — это устаревшая машина, которая не слишком отвечает требованиям современного рынка. Тем не менее, автомобиль получил немало положительных отзывов от покупателей и стал одним из любимых истинно русских внедорожников. В нем нет американских двигателей и немецких коробок — все технологии под капотом и в салоне Хантера разработаны в России. И в этом есть определенная прелесть машины, которую сложно назвать недоступной для любого бюджета. Базовая стоимость Хантера составляет 460 000 рублей, а самая дорогая комплектация с небольшими дополнениями обойдется порядка 520 000. Вот такая доступность русского джипа и стала его основным преимуществом.

Какой из УАЗов стоит выбрать при покупке внедорожника?

Если вы решили обзавестись качественным джипом российского производства, можете выбрать как Хантер, так и Патриот. Во многом подбор будет зависеть от бюджета, но также учтите, что некоторые модели автомобилей вам захочется сразу же доработать для собственных целей эксплуатации. Поэтому покупать машину на все имеющиеся деньги не совсем правильно. Оцените, какая модель больше подходит вам в плане проходимости или надежности. Существуют также и конкуренты УАЗов, которых не стоит сбрасывать со счетов. Выгоды покупки Патриота вполне понятны:

  • автомобиль является настоящим внедорожником, способным на значительные свершения в сфере поездки по сложной дороге;
  • среди важных плюсов можно выделить дизайн, которые более современен, чем у того же Хантера;
  • двигатели есть в определенном выборе по типам топлива, чего не предлагает стандартная модель Хантера;
  • салон намного больше, машина современнее во всех аспектах изготовления и реализации функций;
  • салон приятнее не только в дизайне, но и в комфорте поездки, Патриот намного удобнее главных конкурентов.

Но и у Хантера есть преимущества. Он значительно дешевле своего оппонента и брата по конвейеру, а также его менее жалко вывозить на настоящее бездорожье. Дело в том, что автомобиль выполнен из отличного металла, которому не страшны никакие неприятности. Даже если вы повредите какую-либо часть кузова, восстановить ее можно будет достаточно просто. Используя такие выгоды покупки машины, вы сможете выбрать авто, которое будет намного удобнее именно в вашем индивидуальном случае. Предлагаем посмотреть подробный тест Патриота нового модельного года:

Подводим итоги

Выбор автомобиля среди продукции УАЗ достаточно сложен, поскольку машины совершенно разные. У каждой модели есть как преимущества, так и определенные недостатки. Нужно заметить, что выбор российских покупателей сегодня однозначно падает на Патриота, поскольку эта модель более универсальна и приспособлена к городской эксплуатации. Патриот выглядит современнее, имеет неплохую технику и стоит не так дорого, чтобы отказываться от его покупки. Тем не менее, Хантер составляет ему неплохую конкуренцию.

В каждом индивидуальном случае решение о покупке УАЗ Хантер или Патриот стоит принимать, исходя из личных предпочтений и проведенного знакомства с автомобилем. Поэтому лучше всего провести тест-драйв транспорта, а затем принять взвешенное решение по выбору машины. Без личного знакомства вам будет намного сложнее получить оптимальный вариант машины. А какой из УАЗов предпочли бы вы для личной эксплуатации?

Источник: avto-flot.ru

Что лучше — уаз патриот или уаз хантер?

УАЗ – это автомобиль, который не нуждается в представлении. Строго говоря, это один из немногих авто, за которые не стыдно. Модельный ряд отечественного производителя внедорожных автомобилей весьма широк. Но особое внимание привлекают две модели:

  • Patriot;
  • Hunter.

На сайте http://uaz-nordavto.ru/ представлены обе эти модели. Цены минимальны. В данной публикации будут даны рекомендации в отношении покупки конкретной модели.

Патриот и Хантер: не сравниваемые вещи

Суть заключается в том, что Патриот и Хантер – это различные автомобили. Сравнивать их друг относительно друга вряд ли уместно. Технические характеристики не имеет смысла освещать, так как дилемма решается значительно проще.

УАЗ Патриот стоит покупать лишь в том случае, если владелец будет большее время проводить на асфальте. Безусловно, Patriot нельзя назвать полноценным паркетником. Однако, проектировался он для городских дорог, с возможностью преодоления некоторого бездорожья.

По большому счету, Патриот может считаться кроссовером (если бы не раздатка). Но всё же, Патриот сделать для городских джунглей – бордюр или дорожная яма для него не считается проблемой.

Между тем, если требуется автомобиль, который действительно заточен под офф роуд, то у Хантера практически нет кокурентов.

Почему рекомендуется покупать Хантер

Этот автомобиль пусть и не обладает привлекательным дизайном. И комфорт явно оставляет желать лучшего. Зато он проходит там, где абсолютное большинство внедорожников застревает.

У тех, кто собирается приобретать авто для офф роуда также имеются мысли в отношении покупки китайских внедорожников. Вот от них явно рекомендуется воздержаться. УАЗ, несмотря на дикий расход топлива и всю свою «таубреточность» практически не убиваем.

Переходится ли брод, выполняется ли резкое форсирование или автомобиль вообще утонул… В любом случае, спустя некоторое время после того, как авто будет вытащен, существует 80% того, что он заведётся.

Действительно, внедорожная техника российского производства обладает достаточно большой проходимостью и надёжностью. УАЗ разрабатывался ВПК, следовательно, автомобиль на 100% стоит своих денег.

Сегодня приобрести УАЗ Хантер можно по цене в 469 000 рублей. Вполне адекватная цена, для настоящего надёжного внедорожника.

Ниже приводится подробный тест-драйв УАЗа Хантер:

Источник: yakauto.ru

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Источник: automn.ru

Предохранители на УАЗ-«Хантер»: описание, схема

Предохранители на УАЗ-«Хантер» модернизировались, укомплектовывались вместе с развитием прародителя этой модели отечественного автомобиля. Первая модель предшественника сошла с конвейера под маркой УАЗ-64. Дальнейшее развитие привнесло много изменений в эту линейку военных машин, которые позже были адаптированы к гражданскому использованию. Новое транспортное средство оснащено современными агрегатами и узлами, практически не напоминает своих прародителей, ориентировано на соответствие всем современным требованиям и стандартам. Ниже приведена схема и обозначения основных предохранителей.

  1. Клемма пускового включателя.
  2. Наружные осветительные элементы.
  3. Подогрев топливного фильтрующего элемента.
  4. Свечи накаливания.

Сведения общего плана

Обновления касаются в полной мере и предохранителей на УАЗ-«Хантер». Бортовая сеть оборудуется электронной системой автономной диагностики, помогающей значительно упростить процесс выявления неисправных механизмов машины, имеющих электромеханическую направленность. Плавкие вставки вместе с ленточными аналогами надежно защищают бортовую электроцепь. Выход из строя какого-либо элемента свидетельствует о сбое в работе определенных узлов или появлении дефектов в них.

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Важными элементами защиты узлов и агрегатов, агрегируемых с бортовой сетью автомобиля, являются 26 плавких вставок. Предохранители объединены в два компактных блока, которые размещены в салоне УАЗа-«Хантер». Они установлены в левой части рулевой колонки. Для облегчения эксплуатации элементов предусмотрена подсветка с выключателем, смонтированная в верхнем отсеке крепежного кронштейна.

Под капотом транспортного средства предусмотрены предохранители ленточного типа. Их место – моторный щиток. По конструкции блоки силовых реле между собой разнятся. На моделях 315143/315148 – это система типа БПР-4.03 (с четырьмя ленточными элементами), а прочие модификации оснащаются конструкцией БПР-2Мз с парой ленточных вставок.

Особенности

Верхняя крышка обоих блоков оборудована специальной нишей, в которой расположены четыре запасных элемента требуемого номинала. Сама камера закрывается страховочной планкой. Дизельные версии рассматриваемого автомобиля дополнительно оснащаются предохранителями на УАЗ-«Хантер» типа М150 с реле.

Система плавких вставок БПР-13.02 включает в свою конструкцию 13 предохранителей, отличающихся по номиналу. Величина тока указывается на корпусах элементов, которые окрашены в разные цвета. В предусмотренном отсеке салона УАЗ-Хантер на приборной панели монтируется пара таких блоков. Эти вставки рассчитаны на защиту электрических схем и цепей.

Замена неисправных элементов

Прежде чем менять сгоревший предохранитель, следует определиться с причиной его выхода из строя. Это поможет правильно и быстро решить возникшую проблему. Проводя контрольную проверку вставок, не используйте металлические инструменты. Они могут спровоцировать короткое замыкание в цепях бортового электрического оснащения. Желательно удалять неисправную деталь специальным пинцетом из пластика.

Запрещаются при работе с предохранителями УАЗа-«Хантер» следующие моменты:

  • Применение самодельных аналогов, так называемых жучков, а также плавких вставок, отличающихся по номинальному значению либо не соответствующие конструкции блока.
  • Использовать предохранители, которые имеют рабочие величины тока, не соответствующие параметрам, установленными нормативно-техническими актами на данный автомобиль.
  • Выполнять проверку исследуемых цепей на возникновение искры посредством замыкания проводов на массу кузова транспортного средства.

Схема предохранителей УАЗа-«Хантер»

Ниже приведена схема плавких вставок рассматриваемой машины и обозначения к ней.

  1. К1 – реле контроля ближнего света фар.
  2. К2 – аналогичный элемент противотуманных световых фонарей.
  3. К3 – контроль дальнего света.
  4. К4 – реле очистителей заднего стекла.
  5. К5 – предохранитель заднего противотуманного элемента.
  6. 1 – розетка.
  7. 2 – прерыватель сигнализатора «поворотников».
  8. 3 прерыватель снегоочистителей.
  9. 4 – фиксирующий кронштейн.

Что защищают плавкие и ленточные вставки?

Блок предохранителей УАЗа-«Хантер» обеспечивает защиту следующих узлов и агрегатов:

  • Габаритных и основных световых элементов.
  • Поворотных указателей.
  • Прикуривателя.
  • Звукового сигнала.
  • «Дворников».
  • Внутреннего освещения.
  • Тормозных сигнализаторов.
  • Резервного оборудования.
  • Обогревателей салона.
  • Радиооборудования.
  • Дополнительного насоса системы отопления.
  • Приборов и индикаторов.

В заключение

Можно отметить, что предохранители автомобиля УАЗ-«Хантер» являются весьма важными элементами. Они позволяют своевременно обратить внимание на ту или иную неисправность и устранить ее. Это способствует продлению рабочего ресурса основных узлов машины и деталей, отвечающих за безопасность водителя и пассажиров.

Источник: fb.ru

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Не заводится (очень плохая искра)

Добрый вечер!
Есть у меня УАЗ 31512. Взял его недавно, хочу делать под себя, тут пока ещё не зарегистрировал.
Сегодня УАЗ ни с того ни с сего вдруг заглох. Попытки завести его удачей не увенчались. Вывернул свечи, проверить искру, искра очень слабая и не постоянная. Свечи поменял неделю назад на новые, проверил на старых свечах искра также очень дохлая и не постоянная. Крышка трамблёра новая, в чём ещё может быть причина не знаю, в электрике не силён. В итоге дотащили меня до дома на галстуке.
Куда лезть и в чём копать? И самое главное в какие деньги это может вылиться?

Комментарии 40

Сегодня приезжал электрик. Проблема найдена, карбюратор кидает столько топлива что заливает свечи, сегодня купил новые свечи, поставил и уаз завёлся. Теперь надо найти хорошего карбюраторщика.

Зажигание-то какое? Контактное, бесконтактное?

Еслиб я сам знал=) Как отличить контактное от бесконтактного?

Коммутатор есть? В салоне, над ногами переднего пассажира, на щите передка на 2 винтах живет алюминиевая коробочка с тремя клеммами. Вот такая: i.avtoall.ru/product_pictures/big/d1f/091860.jpg Это коммутатор. Значит, система бесконтактная. Если такой коробочки нет, под крышкой трамблера под бегунком видна пара контактов с г-образным поводком, скользящим по квадрату на валу трамблера, а снаружи висит конденсатор: otvetin.ru/uploads/posts/…1253791781_7387542471.jpg то зажигание — контактное.
Если зажигание контактное — искать в контактах прерывателя (читать про регулировку УЗСК, иметь лампочку с 2 проводками на крокодильчиках), в конденсаторе, в вариаторе, в бобине.
Если зажигание бесконтактное, искать в датчике (сбоку на трамблере), в коммутаторе, в вариаторе и в бобине. (Принимаем, что высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок — новые и качестенные).
Идеальный выход — потратить немного денег и заказать себе «зажигание АТЭ-2» с датчиком Холла, коммутатором и бобиной от таз-2108. После установки которого забыть вовсе, что в УАЗке есть система зажигания и она может барахлить.

Зажигание посмотрел, бесконтактное стоит. Какова примерная стоимость зажигания АТЭ-2 на Уаз? И сложно ли его заменить?

Коммутатор есть? В салоне, над ногами переднего пассажира, на щите передка на 2 винтах живет алюминиевая коробочка с тремя клеммами. Вот такая: i.avtoall.ru/product_pictures/big/d1f/091860.jpg Это коммутатор. Значит, система бесконтактная. Если такой коробочки нет, под крышкой трамблера под бегунком видна пара контактов с г-образным поводком, скользящим по квадрату на валу трамблера, а снаружи висит конденсатор: otvetin.ru/uploads/posts/…1253791781_7387542471.jpg то зажигание — контактное.
Если зажигание контактное — искать в контактах прерывателя (читать про регулировку УЗСК, иметь лампочку с 2 проводками на крокодильчиках), в конденсаторе, в вариаторе, в бобине.
Если зажигание бесконтактное, искать в датчике (сбоку на трамблере), в коммутаторе, в вариаторе и в бобине. (Принимаем, что высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок — новые и качестенные).
Идеальный выход — потратить немного денег и заказать себе «зажигание АТЭ-2» с датчиком Холла, коммутатором и бобиной от таз-2108. После установки которого забыть вовсе, что в УАЗке есть система зажигания и она может барахлить.

вот сегодня поставили такую систему, трамблер на датчике холла, катушка 2108 и комутатор, выставили по скрабоскопу, новые броники и свечи, но вот незадача, холостого нет только на подсосе, как быть, карб настраивали пол года назад, делать его заного.

После выставления трамблера по стробоскопу на метку надо его еще ручками подкрутить обязательно. И да, как все работало до замены?

как сказать не знаю, вобщем стояло у меня подводное зажигание и вроде все гуд, но начал трамблёр выделываться и скрежет с него идти, в итоге в поездке опять начал скрежетать, снял и немного покрутил и помазал его, но попер дымок, свечи чернели и решил не париться больше с этим зажиганием и поставил вот это, как писал выше, сегодня подрепетировали карб, стал ехать и держать холостой, но вот когда снимаешь броник со свечи, 1.2 глохнет а 3 не реагирует как то ну слабо, 4 тоже не сказать чтоб были измененияч так чуток, голову делали но клапан один таробанит, вобщем как то так.

Тарабанит клапан не криминал. Вот пережатый — это зло, прогореть может. Черные свечи = перелив бенза, зажигалка тут не причем же. Надо бы прокладку впускного коллектора пролить водой. Прокладку карба тоже, кстати. И оси дросселей. И мотор на холостых не должен трястись вообще. И если поднести руку к выхлопной, ни на холостом, ни на оборотах не должно быть плевков. Я б поставил зажигалку чуть попозже и смотрел бы карб, похоже, он вместо смеси бодягу какую-то делает.

воющем сегодня тестил карб отрегулированый и зажигание, завел утром не сразу, но завел, прогрел и поехал, работа двигуна намного лучше, тянет тоже не плохо, единственное что, нажатие резко на газ, слегка как бы подглохнет или захлебнеться и опять обороты в норме, бежит машина не плохо, вот только сегодня заметил новую проблему, бензонасос пекар и как оказалось кривой по плоскости, пришлось ровнять и снимал шток выбивая шплинт, а он был залит парафином что ли, а я все собрал и этот шток не чем не закрыл и вот сегодня в горку попер а машина встала, кое как спустился и открыв капот, смотрю а бенза нет в фильтре, начал качать и тут смотрю шток вылез и видимо из за него и не качал, шток вбил и замазал герметиком, вобщем пока все работает.

Провал при резком нажатии — ускорительный насос в карбе или зажигалку покрутить. Заодно расход уменьшится — машин не едет, давим педаль больше, расход растет, а толку мало.

Источник: www.drive2.ru

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Пропала искра на уазе, что делать?

Всем здрасти. РебРебята помогите, пропала искра на уазе что может быть, а то стою в лесу и не пойму что делать.

Комментарии 54

Выше предлагали проводок от коммутатора с клеммы Д отцепить от трамблёра и поконтачить им на массу (предварительно вместо ВВ провода воткнуть в катушку кусок проволоки и расположить его в 5-7 мм от массы) при включенном зажигании — искра есть?
С собой всегда имеет смысл иметь _проверенные_ крышку трамблёра, бегунок, датчик трамблёра, коммутатор и катушку.

Надо попробовать так

как успехи, камрад? выбрался? что было?

притащили меня ))))
после этого и не как не дойду до него потому что работа до поздна задерживает

как успехи, камрад? выбрался? что было?

я грешу на комутатор, хотя он новый стоит

Сейчас херню скажу, но иногда очевидное и не замечаем… в порядке внезапносдохшего.
Предохранители. Масса. Вв провода. Залил.

предохранители целые я смотрел

А вы не возите с собой запасной коммутатор? Они бывают накрываются, особенно если масса плохая .

вот чего чего а не вожу, теперь буду с собой пол гаража брать запчастей))))

У меня ещё на жигулях ,31-го декабря при выезде из магазина, прямо на повороте сгорает коммутатор, во сюрприз. Вот с тех пор и вожу .

Пробник есть? Все по пунктам расскажу

Провод из трамблёра центральный выдерни, прислони к мотору на 0.5см, крутни стартером, искра если есть смотри бегунок, если нет, пробуй перемкнуть сопротивление

первым же делом и попробывал центральным проводом на массу и мскры нету. а вот сопротивления перемкнуть это что куда тыкать я в электрике не очень шарю.

Коробочка на фото, спираль внутри, при запуске двигателя питание на катушку идёт с замка, стартер отпускаешь, питание идёт через сопротивление, что понижает нагрузку на катушку.

Недавно было такое. Причина 100%: подгорели контакты на контактной группе. Т.е. когда снимаешь крышку трамблера ты увидишь контакты(2 шт). Вот они и подгорели. Чисткой не исправишь, только замена(проверено).

Когда крутишь стартером хлопки есть? Идет искра? Схватывает? Или совсем глухо?

Воткни свечной провод в катушку и проверь есть ли искра . Если есть смотри бегунок трамблера.

искры нету я так пробовал

Проверь трамблер. Проводок к нему сбоку крепится, бывает откручивается.

Стоит на месте прикручен

Он может и стоять, да контакта нет. На одной изоляции висеть.

Проверь плюс на катушке если нет то вариатор, есть ли на нем плюс от зажигания, проверь плюс на коммутаторе, если есть то взять вывод Д потыкать на массу, при этом высоковльтный с катушки поднести к массе, выдернув его из распределителя. Если есть, то датчик в трамблере кончился, если нет то коммутатор.
ЗЫ на практике по поломкам, чаще всего вариатор, потом коммутатор, реже трамблер, и ещё реже катушка.

+ есть и там и там

Проверь плюс на катушке если нет то вариатор, есть ли на нем плюс от зажигания, проверь плюс на коммутаторе, если есть то взять вывод Д потыкать на массу, при этом высоковльтный с катушки поднести к массе, выдернув его из распределителя. Если есть, то датчик в трамблере кончился, если нет то коммутатор.
ЗЫ на практике по поломкам, чаще всего вариатор, потом коммутатор, реже трамблер, и ещё реже катушка.

А какой датчикдатчик в трамблере кончился

тонкий проводок идет к трамблеру, прикручен сбоку, вот его открутить и потыкать на массу, если с катушки с центрального есть искра, то датчик кончился в трамблере.

А какой датчикдатчик в трамблере кончился

центральный выдернуть из трамблера и держать на расстоянии от массы в 1-2 мм

А какой датчикдатчик в трамблере кончился

Если провод от трамблера отходит один—то это контактный трамблер. Стерлась пимпочка на контакте и он не отжимается. Смотри контакт. Было такое.

Не факт . В бесконтактный трамблёр тоже идёт один провод .

Три. Датчик Холла. один +, второй -, третий -информация. Если только не геркон. Что врятли.

На стандартном бесконтактном трамблёре нет датчика холла, да и провод там один .

Лично ставил на четверку электронное зажигание. Трамблер с датчиком Холла. Когда датчик отказал, полностью пришлось разбирать трамблер для замены.

Так-то жиговский, а тут уаз, совсем разные системы и комутаторы тоже .

Пожалуйста дай ссылку на трамблер УАЗа или его номер. Чето стало интересно.

если мне не изменяет память, там индуктивный датчик, т.е. катушка, потому и провод от него один к коммутатору идёт.

Уже разобрался. Так и есть.

по карбовому зажиганию не подскажу особо ничего, я больше по инжекторному, но с мультиметром, даже самым дешевым китайским, живущем в уазе живется намного проще(прозвонить/понять приходит или нет/посмотреть где теряется)

Источник: www.drive2.ru

Поиск неисправностей в системе зажигания

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Высоковольтные провода;
  3. Катушка зажигания;
  4. Распределитель зажигания;
  5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

  • Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
  • В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

  • Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
  • Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

  • Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
  • При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

  1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
  2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

  1. Сильное окисление контактов прерывателя;
  2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
  3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

Источник: unit-car.com