Плохо греет печка на уаз буханка инжектор

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Проблема с печками

Не работают обе печки УАЗ 3962.Заменил. часть шлангов а остальные прочистил. Прочистил металические трубки соединения шлангов.Сегодня под напором воды прочистил радиаторы печек.Всё чисто.вода проходит по системе свободно.Завожу двигатель и жду когда повысится температура и горячая вода пойдёт в радиаторы печек. Прождал мин 10.температура 90град.уже открылся термостат и вода пошла по кругу.но к печкам она не подходит(шланги холодные).Не знаю что ещё делать.Может там воздух образовался? Если да. то подскажите как его выгнать. Сегодня утром ехал на работу 25 км., всю дорогу работала печка в кабине, однако же дул только холодный воздух.Может у кого-нибудь были такие проблемы, подскажите как их устранить.Заранее всем спасибо.

Комментарии 21

Я поставил электропомпу от газели стоит не дорого проблема сразу ушла . Удачи

На буханке печки выше заливной горловины и подключены системой тройников а помпа со временем имеет свойства изнашиваться. Советую подключить последовательно и выкинуть всё старое. Сначала на переднюю а с неё на заднюю и не надо брезговать доппомпой. Только доппомпу советую установить на выходе с 2й печки, так сказать на сливе, так как меньшая температура способствует её долгой работе. Всё таки проблема в основной помпе. Это конечно моё мнение но практика в общение с УАЗами меня ещё не подводила, хотя …

посмотри подвод шлангов — подача должна идти снизу вверх, чтобы воздух выгоняло.
для прокачки заедь на гору таким образом, чтобы б печка оказалась ниже уровня мотора. т.е. если бобик — то морду вверх, если батон — то морду вниз. и прогазовками прокачивай.
я тож выкинул электропомпу. с двумя печками родная помпа справляется.

Вы обратите внимание на его УАЗ. Это буханка и горка в таком случае не поможет. Её просто перевернуть надо в таком случае

А есть смысл ставить эл. насос?

Воздух однозначно.Но если у человека нет електропомпы значет на горку и терпеливо проделать все что посоветовали мужики.Удачи.

проще всего електропомпа врезанная в нижний патрубок радиатора: включаешь и через 10 мин всё прокачено до этого мучился постоянно

У меня 2 печки, и прокачать их заездом на горку довольно сложно и долго. Делал так: Шлаг выхода со второй печки подсоединил в горлышко полторашки от минералки, а в дно этой же бутылки вставил шланг от компрессора, (тот который всасывает воздух в компрессор) и выкачивал компрессором воздушную пробку. Получилось довольно быстро. ps Компрессор у меня от холодильника.

При завоздушивании передней печки ищешь крутой спуск, открываешь пробку радиатора и прогоняешь на средних оборотах. Обычно, выскакивает воздушный пузырь…
При тех же симптомах в салонной, ищешь крутой подъём и всё повторяешь…У меня переделано на парралельку, таких симптомов, вообще, не возникает, даже, при полной смене жидкости.
Ещё, может быть, расслоение шланга, обрыв крыльчатки на ступице водяного насоса…

подключил две печки паралельно, ГБЦ-кран-тройник-на большом круге печка водительская, на малом-салонная, доп насосов нет, краны родные заменил на водопроводные шаровые, полуоборотные, дополнительно после тройника на малый круг поставил еще кран, что бы отключать салонную. Так как солонная печка стоит выше крышки радиатора, то салонная на половину завоздкшина. Перед началом сезона выкручиваю винты крепления салонной печки, открываю кран на салонную и на патрубках опускаю ее чуть ниже. Снимаю крышку радиатора и на средних оборотах 10 мин. работы. доливаю тосол, закрыл крышку и печку на место. ВСЕ! Этож физика — сообщающиеся сосуды — больная тема для печного отопления с трубной разводкой в частных домах.

Ослабь хомут от шланга обратки с печки, присними его и жди когда начнёт подтекать из него, как побежит сильно, одевай шланг и затягивай хомут.Воздушит из-за расположения печки и системы циркуляции.

у меня одна печка была завоздушена, делал следующее. заезжал на большую горку, так что бы морда была высоко, заводил движок и нажимал на нижний патрубок который к радиатору подходит, через 5 мин, печка стала горячей. да кстати, чуть не забыл, когда будешь спускать воздух, не забудь крышку радиатора открыть. а для второй печки, нужно встать что бы *опа была выше и точно так же действовать. сам не знал, будущий тесть подсказал.

Я подключил последовательно, (гбц-шаровый кран-электропомпа-салонная печка-печка кабины-тройник у радиатора) Очень тепло.

отсоединяй шланги от радиаторов печки последовательно на заведенном двигателе и спускай воздух(опять же последовательно) трохан подгазовывая

Краник то на ГБЦ открыт? :):):)
Печки завоздушины однозначно, они к сати как у тебя подцеплены, последовательно или параллельно? На выходе из ГБЦ советую электропомпу поставить, и дуть будут лучше и воздух выгонит. У радиаторов к стати вход с выходом не попутал?

С электро-помпой я намучался, выкинул её и через тройники подсоединил 2-е печки и газовый редуктор, циркуляции жидкости хватает на 200%.(завтра фотки выложу).

краник открыт, горячая вода подходит к печки и все.в радиатор она не заходит, не знаю почему!

Может не актуально конечно, но все же я думаю у тебя следующая проблема:
Добрый день. Победил я сегодня эту … печку на буханке. Предистория такова- за лето была переделана система охлаждения по-жигулевски, поставлен дополнительный электровентилятор спереди радиатора, установлен электронный блок управления электровентилятором с возможностью задавать температуру включения по своему вкусу. Вообщем все вроде хорошо, температура стабилизировалась, в пробках сам включался электрокарлсон, буквально немного не доходя до красной зоны показометра, секунд за 30 сгонял температуру к нормальной. Правда, ревет этот карлсон как турбина, неоднократно ловил недоуменные взгляды водителей жоповозок, когда включался карлсон- раздается такой нехилый гул.
Но вот пришла ну не совсем зима, но похолодало и тут обнаружилось, что печечка то греет не ахти… До переделки всей системы отопления нареканий на нее не было- а тут еле тлеет. В прошлом году руку не удержать было около выходного лючка, а тут идет сильно теплый воздух, но явно не такой, как хотелось, да и руку на радиаторе печки можно держать без проблем. В прошлом году температура радиатора была такая, что руку не удержать- обжигало. И это еще плюс то, что с переделкой отопления температура двигла держится ок 85 градусов- до переделки 70 не дотягивала. Копаться кардинально особо некогда- начался охотсезон- до обеда в полях, а после полей как-то не до УАЗа… Врезал по-быстрому газелькину помпу, тепла немного прибавилось, но все равно явно мало. Кончился охотсезон, начал разбираться с теплом. Промыта вся система отопления с заменой тосола- толку нет. Вчера снял радиатор печки, промыл несколько раз лимонкой, грязищи оттуда вымылось предостаточно. Поставил назад- толку нет, если и есть, то совсем чуток… Позвонил Юре на Сормовскую- радиаторов печки нет- у меня старого образца, с круглым кожухом и небольшим радиатором. Плохо, однако. Решил снять радиатор опять и распаять, прошомполить его, заодно посмотреть внутри- народ на форумах говорит, что внутри сгнивает какая-то перегородка…
Вообщем в процессе снятия, при отсоединении трубок взгляд наткулся на какое-то хитросплетение двух металлических трубок в тоннеле кузова. Короче, кто в теме и не совсем- у буханки идут в тоннеле две резиновые трубы- подача и обратка. Эти две трубы подходят к этим двум металлическим трубкам, а потом от этих трубок идут короткие патрубки уже к печке через верх тоннеля. Зти две металлические трубки соединены между собой вроде как для жесткости перемычкой. Думаю- дай сниму эту беду, может внутри ржа забила эти трубки. Снял, промыл- чисто. Решил продуть — типа как проходит воддух. Дунул в одну- дуется, дунул в другую- дуется. Потом взял и пальцем заткнул трубку, в которую дул- а оно все равно дуется! Ни фига себе сюрприз! Только водзух выходит по другой трубке! Они между собой соединены вроде как перемычкой. Постучал по этой перемычке- ну вроде трубка. Короче режу болгаркрй эту перемычку- смотрю вовнутрь и опупеваю- там отверстие- то есть получается, что подача и обратка соединены между собой трубкой- типа байпас, что-ли. Или от времени прогнили. Они ведь тонкостенные и сварены. Ну долго не думал- подобрал кусок металлического прутка ок 12-14 мм, вставмил в одну половинку, обварил, отрезал пруток, чтобы надеть вторую половинку перемычки и приварил все вместе. Получается, что заглушил сквозняк, но оставил жесткое соединение. Установил все это дело на место, радиатор решил пока не трогать. Завел, включил печку и обалдел- теплооооо! Жарит будь здоров! Вообщем, у кого плохо греет печка в буханке со старой печкой- я не знаю, может и в новой такая хрень стоит ( кстати по каталогу идет как тройник печки 452). Вообщем поглядите вот этот тройник. Ни в одном описании по Буханке я про этот тройник ничего не прочел. Да и существует этот тройник только в каталоге деталей и в авто. В техописании на Буханку там вообще нарисован примитив. Кстати, отверстия там были миллиметров 8-10. Соответственно часть тосола не доходя до радиатора попросту шла по другому пути. Получается, что этот сквозняк попросту шунтировал печку.

Источник: www.drive2.ru

Плохо греет печка на уаз буханка инжектор

Отопление и вентиляция «буханок». Семейство 315* и общие вопросы по отоплению и вентиляции УАЗов. Кондиционер разработанный в НАМИ для УАЗ-HUNTER и УАЗ-Patriot. Кондиционер устанавливаемый фирмой AutoKlimat на УАЗ-Patriot. С 2008 автозавод комплектует УАЗ-Patriot штатным кондиционером Delphi.

ТЕПЕРЬ ЗАДНЯЯ ГРЕЕТ ПЕРЕДНЯЯ НЕТ.таК ЧТО БУДУ Мужики подскажите купили новый уаз по началу печка вроде более менее грела. Сейчас только Шланги горячие (вход-выход)? и не плохо б знать какой машин. 27 фев. Кто подскажет на УАЗ Хантер какя печка подойдет, я имею в виду. Вообщем, у кого плохо греет печка в буханке со старой печкой — я не.

  1. УАЗ ПЕЧКА ГРЕЕТ ВО! Уаз 452, Буханка,обдув лобового стекла, модернизация — Duration: 2:25. alih122 30,734 Плохо дует печка?
  2. Штатный плохо греет из-за того, что: Доработка воздухозаборника печки.
  3. Печка толком не греет, особено при -45. Читатель: Сообщения: 52: Зарегистрирован: Сб апр 10, 2010 12:40 pm: Авто: Уаз : Пол.
  4. Подскажите что происходит на новой буханке.передняя печка греет хорошо а потом резко холодный воздух.а задняя что в салоне.

Описантие кондиционера можно найти в Библиотеке. Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов.

Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона? [Vovik]. Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь :-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать 🙁 По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное).

Но как это сделать попроще — черт его знает. [Alex]. На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался).

Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы? [aas]. У меня две зимы стоит печка от М-2140.

Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры.

[прислал vasiliy] наверх Доработка штатной «печки» 3151. Я отодвинул печку (радиатор) от кожуха путем удлинения тяги, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставил деревянную палочку с двух сторон и заново закрепил (затянул). Естественно, тяга родная была короткой, так я «удлинил» петлей из стальной проволоки. Кстати радиатор на пару см выдвинул к себе в салон. Весь процесс занял 10 мин. [Yan].

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель вероятно ещё на заводе была поставлена косо и судя по «пролежням» не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» был еще при монтаже на заводе погнут, причём в самом водолейном месте. Дренажное отверстие было при сварке забито «соплями» и было практически непроходимо для воды.

Модернизация свелась к выправлению всяких вмятин, неровностей и щелей. Идеала достичь не удалось, но результаты всё равно впечатлили. Штатный моторчик-жужжалку заменил на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепежи почти совпали потребовалось чуть-чуть ширкнуть надфилем. Купил и рекомендованую крыльчатку от М-412. Она не лезла на шток из-за лишних 0,5 мм.

Решил сверлонуть. Сверлонул так, что сверло закусило, потянул, рванул, отломил втулку от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо она садится на шток идеально. В двигателе удалил родной убогий краник перекрывающий циркуляцию в «печке», установил вроде от М-412 с возможностью управления тросом. Резьба один в один. Только кран надо прежде разобрать, а потом заворачивать и снова собрать уже завернутый.

Иначе при вращении детали упираются в крышку головки. Тросик купил штатный УАЗовский для заслонки. Обозначение заслонки содрал наждаком. Из двигателя прошел сверлом на 10 мм, две перегородки (на, что отопитель в салоне крепится), сверланул третью из салона, убрав комбинацию приборов. Трос установил вставив для герметичности и защиты резиновые колечки (не знаю как их точно называют) наковыряные от всякой радиоаппаратуры. Всё получилось как заводское. Подключил к кранику в моторном отсёке.

Фурычит. Краник этот имеет выход смотрящий вертикально вверх.

На него удачно подошла трубка от ВАЗ-2108, (с мотора на отопитель которая идет с изгибом). Второй шланг остался родным. Всё стянул хомутами «Норма».

В месте крепления вазовской трубки к кранику получилась самая высокая точка. Значит в ней будет воздух. Заехал мордой на эстакаду и дал пр. раться движку.

Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, радиатор отопителя вставляя в печку как советовал «За рулем» прикрыл с одной стороны листом жести.

С великими осторожностами и аккуратностью всё установил на место. Дури у нового отопительного мотора оказалось с избытком.

Из всех щелей отопителя идут настолько тугие струи воздуха, что в сравнение прежний моторчик просто не просится. [Скрежет]. Заменил родной моторчик печки на мотор от 2141.

Из доработок: нужно в посдочной пластине (на кторую мотор крепится) расточить круглым надфелем отверстия под болты: у 41го расстояния между центрами болтов на 3мм больше, а так же отпилить нижний конец вала на моторе (у 41го две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока возрасла раза в два. [RoadHawk] наверх Дополнительная печка. Можно поставить в «козлика» вторую печку (салонную от буханки («улитку»?) или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и подключена последовательно основной печке. [Student, RoadHawk, Mike].

Печку ставить параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на сам мотор. Если шланги ко второй печке получаются много длиннее, чем к первой, то лучше поставить в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от Газели).

[ATZ]. Я на зиму ставлю салонную печку от Газельки, ну и пусть шланги тянутся под заднее сиденье (так это дополнительный радиатор). А то что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении — (У)) — это ерунда полная, тепла в движке дочерта и если термостат исправен и горячий тосол не идет в радиатор да машина не продувается насквозь, то вторая печка включается только после -25. Отсоединяешь шланг выходной из штатного радиатора и длинным армированным шлангом пускаешь назад, от печки возвращается другой шланг и через переходную трубку на хомуты к отсоединенному ранее шлангу. Шланг не знаю от чего (покупал в хозяйственном), толстостенный.

Выключатель дополнительной печки делай отдельно, на ходу как правило штатная работает в полсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя так же, но теплоотдача у нее гораздо больше — галоши на валенках чуть не плавятся. И еще я заменил моторчик штатный на моторчик от М-2141 (он мощнее). [Lis].

Шланги в Москве делает завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не любая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под тосол. Для этого делают рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую в магазине должны знать под названием «Дюрит».

[Homych]. Провода нужны примерно по 1,5 м каждый (с запасом) [BabyHummer]. Смело сплачивайте короткие шлаги посредством фторопластовых тройников и переходников для пласиковых водопроводов. Хомуты берите «нормовские». Теплопотери из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это — электропомпа, ее надо установить после обычной, перед двумя печками.

Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они расползаются. А если приперло, поварите кусочек шланга в кастрюльке в тосоле минимум тридцать минут, причем перед тем, как бросить в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до стучащего состояния. Если не расползется — можно ставить.

Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь значительно прекраснее, чем вы думали до этого. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту! [Tima].

Исходные данные УАЗ -31519. пол залит «аеродромной» резиной.

тепло -шумо изоляции нет если не считать «люксовые » коврики закрывающие двери. В связи с похолоданием озаботился установкой второй печки для чего прикупил следующее:. 1.

Печка салонная от Газели — 1200р. (радиатор закрытый мет. кожухом к которому прикручен мотор с пропеллером) Есть в продаже салонная от Соболя теже яйца только в пластмассовом кожухе и на 300р дороже.

2. 5 метров шланга для отопительной системы. В магазинах продают резанные по 1 метру. но лучше найти целиковый. 3. 5 нормовских хомутов 27- 19 если память не изменяет.

4. Три литра тосола на доливку. Провода и прочая мелочь из старых запасов:)). Печку воткнул между передними креслами.

Под крепление идеально подходят отверстия в полу для ремней безопастности. Под третью точку крепления печки просверлил небольшуб дырку в кожухе который над коробкой -раздаткой и прикрутил на саморез.

Шланги и провода стянул между собой ленточными хомутами и закрепил на кожухе в нескольких местах. Пропустив между рычагом переключ.

скоростей и рычагами раздатки. Короче прямо над болтами кожуха по центру. Провода подключил к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиватся. Тосол сливал только с двигателя и не много литра два. Шланги подключил следующим образом: из головки блока в нижний патрубок радиатора штатной печки, из верхнего патрубка штатной печки в нижний патрубок дополнительной и соответсвенно из верхнего патрубка дополнительной в помпу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО ДРУГОМУ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.

Или помпы не хватит чтобы прокачать этот контур или радиаторы быдут грется на половину. Положительный эфект от доп печки есть, пасажирам сзади стало гораздо теплее да и салон прогревается быстрее. [Shim]. При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро.

Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от «Жигулей» (где-нибудь сбоку) или т. Штатный плохо греет из-за того, что:.

1) Воздух (морозный) забирается с улицы;. 2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;. Шланги остались от штатной.

Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже.

Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается. Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели.

[PIV]. Фотография автобусной печки. Установлена так, что дует вдоль боковой двери. Выкинул штатный лючок со всеми потрохами, отверстие по периметру окружил бортиком высотой 1-1,5 см, а сверху прикрыл коробкой высотой 3-3,5 см открытой спереди (лучше там установить сетку). Длина коробки — от заднего края отверстия забора воздуха и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не нужно делать герметичными (попавшая вода должна вытекать).

Достоинства были оценены в первый же дождь — вода в печку на попадает и обогрев идет не паром, а сухим горячим воздухом. Аналогично и на стоянке — в печке сухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110)- эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом несколько «зарезается» воздушный поток.

При установке крана на отопитель (я брал Газелевский) недостаток постоянного дутья практически не ощущается. [Чиф]. Уплотнение лючка воздухозаборника печки изначально неправильное, поскольку верхняя кромка лючка находится заведомо ниже поверхности капота, а потому вода всегда будет литься в салон через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнение, вырезал из какой-то пластмассы толщиной 12 мм рамку точно по размеру дна впадины под уплотнитель ( не уплотнителя! ), посадил эту рамку во впадину на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, головки — впотай. У крышки лючка отрезал заднюю часть юбки, приклеил уплотнение к лючку. С помощью матрицы и пуансона из 10 мм фанеры выдавил из черного пластика корытце размером на 15 мм (в обе стороны) больше крышки лючка. Установил лючок на место и «по месту» двумя винтиками укрепил к нему сие корытце.

Все! Воды в салоне нет даже в самый сильный дождь, даже при движении «с ветерком». [Ермаков Андрей aka Махно]. Посетив местный авторынок, приглядел для УАЗ 3151, «колпак» воздухозаборника.

Стремная поделка черного цвета из самопального стекловолокна. После долгих выборов у меня оказалась самая прямая и ровная.

Обычно такие колпаки на лючек воздухазаборника владельцы УАЗов, садят на герметик или резиновую прокладку из микропоры. Закрепляется всё 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот прибамбас, надолго приживется на моей машине, сверлить дыры под саморезы, как-то не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах, продают ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ. Это что то типа микропористой резины, разной ширины, имеющей обе клейкие стороны.

По периметру колпака, в два слоя (чтоб потолще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Совсем. Сухо. [Скрежет].

По работе часто приходится использовать такой скотч. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. Он в мороз не так хорошо держит как в тёплое время года. Боюсь отвалится твой колпак. Старый хозяин моего УАЗа посадил сей колпак на саморезы. Эффективность его стремилась к нулю. Я снял смазюкал герметиком и теперь сухо 🙂 Заливает только когда накрывает капот волной при форсировании луж на большой скорости.

[ss] наверх Откуда в салоне запах выхлопа. С самого начала ощущался запах «движка» — уплотнитель-то между капотом и кузовом никакой, вот печка и сосет. Я поставил на кромку кузова вдоль всего края Волговский уплотнитель проема двери (штатную резинку выкинул).

В добавок к свежему воздуху, еще и вода на трамблер и прочее не льется. Ну, тут, скорее всего, помпа. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. проблем много возникает — по крайней мере, если судить по покупаемым у нас запчастям.

Да и водители жалуются. А может, с радиатором печки что-нибудь? Или со шлангами. [Михалыч]наверх К вопросу об обогреве салона «буханки».

Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Все щели-дыры замазаны, салон утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме.

Но при -15 С спереди очень даже не жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, причем работа задней печки (она первая стоит в цепочке) на эффективности передней не сказывается. Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не околели.

Дело оказалось в многочисленных щелях между кузовными элементами (кстати, справедливо и для новых авто). Поэтому рекомендую при помощи лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпус печки. Выяснилось, что щели имеют место быть на стыке передка и тоннеля, стыка передка и печки, там, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также в месте сопряжения карманов (где подфарники стоят) со стойками передних дверей. Такой же ревизии подвергся передний отопитель. Выявились многочисленные щели в корпусе печки, а радиатор был установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямиком свистел в кабину, минуя радиатор печки. После мероприятий по ликвидации незапланированных отверстий (была потрачена половина кубика оконной замазки) микроклимат в кабине более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.

Заднюю печку приспособили от ГАЗ-53, использовав ее текстолитовый корпус и радиатор. Турбинку и мотор взяли от «Волги», подогнав по месту. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за передним пассажирском сиденьем, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, эффективность печки оказалась приемлемой и сзади при -20. 25 С погода очень даже теплая.

По моему мнению, пункт №1 в утеплительных мероприятиях — ликвидация дыр и щелей. [Леха452СПб] наверх Управление краном печки из кабины. Надоело мне отсутствие на водительском месте крана отбора охлаждающей жидкости для печки.

Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников — удлинителей, несколько больших гаек, метра 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образную скобу (для навесных замков) с такой дыркой, чтобы можно было закрепить кран. 3 часа работы, и теперь у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ. [ATZ]. В предверии холодов поставил за выпускным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран. Так как у меня «батон», то доступ к крану всегда под рукой. Нечего и говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках.

Вся доработка заняла 2,5-3 часа. [BoBr]. Можно в место краника ввернуть отвод-уголок от Волги или открыть до упора родной (если он в таком положении не течёт), а в подводящий шланг врезать кран от ВАЗ-2108, по моему опыту один из самых надёжных, кроме того к нему легко сделать тросик управления заслонкой крана. У меня именно такая конструкция работает уже 2-а года. [Блудный] июль 2003. Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз «намордника» на буханку.

Материал у меня — кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление — раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента. Раньше под «намордник» подкладывали старое одеяло.

[Mike@74rus, Talrus]. Схема_подключения дополнительной печки в УАЗе вагонной компоновки. Здесь картинка печки УАЗ-3741 (прислал Крындушкин С. В.

Шланг соединительный обдува ветрового стекла. 11. Патрубок направляющий обдува ветрового стекла. 12.

Электродвигатель. 13. Вентилятор электродвигателя. 14. Прокладка крышки вентиляции передка (на кузове). 15. Прокладка крышки вентиляции передка (на крышке).

16. Крышка вентиляции передка. 17. Привод вентиляции передка. 18.

Крышка люка кожуха отопителя. 1. Попробуй электрообогрев стекол- не сказать чтоб хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с обогревом. 2. Попробуй вывести обдув из печки просто рукавоми, закрепить дефлектор (пластмассовую деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных не лезут ни в какие ворота. 3.

Попробуй обработать стекла водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не намораживания сразу в лед). [Commodore]. В свое время коллега из северных краев рассказывал о технологии изготовления двойных стекол. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них кладется точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.

[Phil]. Когда работал в Якутии, мы на все наши УАЗы сажали вторые стекла, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, изготавливаешь из него несколько дисков размером со старую 5 копеечную монету, на них сажаешь второе стекло, чтобы воздух был между стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по периметру пластилином, оставляешь маленькую дырочку в обмазке. 3X3 мм сбоку, и готово. В мороз пластилин держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков прекрасно на любом бездорожье. Минус в том, что в гараже слишком жарко топить нельзя, до +15 еще ничего, а потом сползет вся конструкция.

Даже на форточки можно, из обычного оконного вырезать и примазать. [Ingwar]. Я бы пошел следующим путем:. 1) температура двигателя если меньше 80 — плохо. Выход — ГАЗовский термостат на 80 гр (УАЗовский — на 70), на худой конец шаровой кран на патрубок радиатора. Думаю, в мороз перегрев маловероятен.

2) Теплоотдача радиатора УАЗа очень мала. Решение вопроса — от установки дополнительной печки до изготовления новой.

Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Также слаб поток ОЖ через радиатор печки — можно поставить электронасос от Газели. 3) Мала производительность вентилятора — можно поставить что-нибудь мощнее (например, моторчик от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108. 4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу из дыхания, иначе она будет оседать на стеклах.

Сюда же следует отнести и снег, засасываемый печкой, и превращаемый в воду. Решение — поставить синтепоновый «фильтр»). 5) Утепление самого салона (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает пенополиэтилен. [Чиф]. Электропомпа умирает через одну зиму.

От газелистов про нее много наслышан [Kuvalda. spb. ru] 03. 2003. Бывает ремкомплект на нее, туда входит: резиновое колечко и пластмассовая фибра. Делал я еще уплотнение из маслосъемного колпачка. [Браконьер] наверх Съемный дефлектор.

На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца). Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки). Примерные размеры:. Дефлектор можно выгнуть из любого цельного куска металла (или пластмассы) или спаять (сварить, склеить) из двух половинок. Я спаял из фольгированного стеклотекстолита.

Источник: harvikbowl.weebly.com

Передняя печка

О неэффективности штатного отопления УАЗов вообще и буханок в частности ходят легенды. Легенды эти, к сожалению, имеют под собой реальную основу. И холодный тепловой режим двигателей до 417-го включительно, и щели в кузове и корпусе печки, и неэффективный низкоскоростной обдув — все это есть. Успешных решений по улучшению положения УАЗоводами была уже (и будет еще) предложена масса — от регулировки потока охлаждающей жидкости водопроводным краном до создания отопительных агрегатов «с нуля» (яркий пример тому — чудо-печка Чифа, описанная им на УАЗбуке).

И улучшение теплового режима, и заделка щелей, и утепление кузова — все это необходимо. Без такой, довольно объемной «подготовительной» работы городить «чудо-печку» особого смысла не имеет — все приносимое ею тепло, сколько бы его ни было, будет без задержки улетучиваться на улицу. Однако утепление и прочее не является темой данной статьи, посему я оставлю это «за кадром».

Предыстория.

Первым порывом было повторить чифовскую печку, положив ее на переднюю стенку. Вполне реальный вариант, кстати, только с компоновкой подумать. Этот вариант я «оставил на сладкое» — если ничего другого не придумается. Вторая идея — печка от «Газели», в пользу которой агитировал Палыч. Остановила цена агрегата — не сказать чтобы заоблачная, и эффективная вроде штука, и ставится без особых проблем (по словам того же Палыча), — но не самая бюджетная. Дух экспериментаторства восторжествовал и я начал обдумывать свою конструкцию.

С самого начала я решил использовать штатный радиатор. Опыт эксплуатации маленького радиатора с/о с мощным обдувом показал, что отдача такой печки очень велика и никак не вяжется с привычным «еле-еле». На продув радиатора н/о — вдвое шире, — одной «улитки» явно не хватило бы, решил использовать две. В итоге приобрел следующие вещи:

  1. Комплект крыльчаток центробежных вентиляторов (в просторечии «турбинок») от «Бычка» — правая и левая.
  2. Электродвигатель вентилятора салонной печки от «Соболя» 197.3730 (3800об/мин, 8,2А) — 2шт.
  3. Дополнительное сопротивление вентилятора ВАЗ-2108 и т.д. — 2шт.
  4. Переключатель вентилятора ВАЗ-2110 — 2шт.
  5. Лист холоднокатанный толщиной 0,8мм 1,25х2,5м

Полуавтомат на время позаимствовал у Палыча, детали вырезал лобзиком. Надо заметить, что «соболиный» мотор стоит дороже «восьмерочной» «улитки» в сборе, но тока кушает почти вдвое меньше.

Конструкция.

Конструктивно агрегат разделен на четыре блока, собираемых вместе на машине.

Корпус радиатора содержит в себе. разумеется, радиатор. Сделан из старой «козлиной» печки путем отрезания части, не имеющей отношения к радиатору. Оставшееся после отрезания «окно» сверху закрыто куском железа. Крепление к воздухозаборнику — штатное, для крепления следующего блока приварены «ушки» с гайками внутри. Снизу приварены ножки, дабы довольно тяжелый радиатор опирался на короб воздухопритока, а не висел в воздухе.

Корпус вентиляторов служит для организации потоков воздуха у вентиляторов и крепления моторов. Центробежная крыльчатка (как и осевая) наиболее эффективна при минимальных зазорах между ней и ограждающими поверхностями (1..1,5мм). К сожалению, свести зазор к минимуму не удалось из-за особенностей крыльчаток. На дальнем от мотора крае она имеет поясок, скрепляющий лопасти почему-то по наружной, а не передней кромке лопастей. К тому же изготовлены они весьма криво и имеют нехилое радиальное и осевое биения. Под плоскостью крепления моторов сделаны две ножки — моторы тоже не из легких.

Еще два блока — это моторы в сборе с крыльчатками и опорными пластинами. Так как пластины сделаны из того же металла 0,8мм, для крепления их к корпусу вентиляторов для пущей прочности согнуты и приварены этакие «швеллерки»

Скрепляется все между собой винтами М6.

Реализация.

Вертикальные стенки (обечайки) корпуса вентиляторов приварены встык к сопряженным поверхностям. Несмотря на то, что горелку полуавтомата я взял в руки первый раз в жизни (ну от силы второй :)), получилось достаточно прочно, хотя и неаккуратно. Варил точками, дабы от сплошного шва не повело металл. После покраски все швы промазал герметиком. Стыки уплотнены проклейкой «Порилексом».

Выходы получились весьма большого сечения — 63х77мм; по ширине чуть больше крыльчаток, по длине — половина их диаметра. Горизонтальный выход («в ноги») снабжен дроссельной шайбой, за которой, при необходимости, будет располагаться заслонка; пока такой нужды не возникло. Вертикальный выход (обдув стекла и «в лицо») перекрывать не задумывалось изначально. Надо сказать, что на тестовых прогонах на столе включенный «на всю» вентилятор благополучно сдувал кепку с головы, а глаза начинали слезиться.

Применением именно этой комбинации «радиатор-крыльчатка-мотор» я убил сразу трех зайцев: во-первых, получился ремонтопригодный агрегат (для замены мотора не нужно снимать печку целиком и, как следствие, сливать жидкость из системы охлаждения), во-вторых, радиатор самый что ни на есть штатный и система шлангов остается без изменений, в-третьих, без проблем вписался в габарит: до внутренней кромки торпеды осталось не больше 10мм.

Так как обдув стекла остался штатный, возникла проблема сопряжения выходов печки со шлангами впятеро меньшего сечения. Пришлось из оцинковки 0,55мм сварить «нахлобучки», поворачивающие поток воздуха на 90 градусов и заталкивающие оный в шланги внутренним диаметром 35мм. В торцевую стенку врезал дополнительные резиcторы — без обдува они не жильцы.

Промежуточный результат.

Печка установлена, пришло время опробовать. С момента установки до момента написания статьи (21.12.2005) температура не опускалась ниже -10 градусов, так что пока оказалось достаточно и 1-й скорости. Управление вентиляторами раздельное, и правый — пассажирский, — почти всегда выключен. Обнаружились щели, требующие заделки — например, у кулисы рычага КПП (раньше это место продувалось старой печкой. вот чего не сделают на заводе, лишь бы щели не затыкать!). Если раньше левая рука на руле мерзла — теплый воздух не доходил, — то теперь ей тепло 🙂 На максимуме лицо чувствует поток теплого воздуха из сопла обдува, чего раньше тоже не было.

Есть и недостаток. Вентиляторы воют очень сильно — сказывается огромное сопротивление нагнетанию. Поэтому появилась необходимая.

Перспектива.

Программа-минимум — изготовление магистрали увеличенного сечения (минимум 63мм труба ПВХ) обдува ветрового и боковых стекол, а также водителя и пассажира.

Переключатели, установленные под торпедой, требуют оформления в блок управления по типу «газелевского нового образца». Сам блок использовать не планирую — не устраивает алгоритм работы.

Все это запросто потянет за собой переделку торпеды. словом, впереди еще «непаханное поле перепахивания вспаханного поперек» 🙂

Источник: csmsoft.narod.ru

Плохо греет печка на уаз буханка инжектор

Арни Канингем. Знаток.

Не греет передняя печка. проверь кран печки на бошке может забит тогда охлождающая жидкость плохо проходит и печка не греет у меня так было. Дополнительная печка в » буханку «; Не работает одна из печек на буханке. что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении.

Передняя печка. О неэффективности штатного отопления УАЗов вообще и буханок в частности ходят легенды. Легенды эти, к сожалению, имеют под собой реальную основу.. Даже стандартная печка в буханке греет довольно сносно, но если есть желание улучшить обогрев кабины, можна заменить радиатор. Вообщем, у кого плохо греет печка в буханке со старой печкой- я не знаю, может и в новой такая хрень стоит ( кстати по каталогу идет как тройник печки 452).. Уазик буханка! Задняя печка газелевская все нормально дует а вот передняя оочень плохо.
Мужики подскажите купили новый уаз по началу печка вроде более менее грела. Сейчас только холодный гонит хоть едеш хоть стоиш. что может быть. Моя история. у меня рабочий уаз был. всё везде греет. если у вас вся система чистая, то проблем не должно быть. вот моя ситуация; родной двигатель (с завода) стуканул, заменили новым и передняя печка перестала робить (подсоединил как на старом двс)..

Передняя печка. О неэффективности штатного отопления УАЗов вообще и буханок в частности ходят легенды. Легенды эти, к сожалению, имеют под собой реальную основу. Уаз печка греет во. Lamanixa. ПодписатьсяПодписка оформленаОтменить подписку. УАЗ Буханка Тюнинг Усовершенствование — Продолжительность: 23:42 Серж Горелкин 333 786 просмотров..

Уаз буханка печка. почему на буханке задняя печка не греется причина. почему алюминевые печки на новой буханке плохо греют.

Источник: kozackavezha.weebly.com

Плохо греет печка на уаз буханка инжектор

Основные печки строятся по принцыпу ПРОСАСЫВАНИЯ уличного воздуха через радиатор отопителя, для того что бы получить на выходе максимальное воздушное давление для обдува нескольких точек. При конструировании салонной печки (ИМХО) следует поступать наоборот, т.

Уазик буханка Задняя печка газелевская все нормально дует а вот передняя оочень плохо. Раньше патрубки шли как то непонятно но. Подскажите кто-нибудь, передняя печка перестала греть (машина постояла пару часов и кирдык). Шланги и подача и обратка горячие, радиатор печки чистый и холодный, задняя греет. Что делать? Рассказ владельца УАЗ 3303 — другое. Привет всем! Отчитавшись перед Вами друзья об установке проставки под термостат для улучшения обогрева салона : www.drive2.ru/cars/uaz/33hodimetz/journal/2035745/ Я и подумать не мог, что печка греть не.

Много букв надо что бы объяснить разницу процессов, в первом и втором варианте. Но для доп отопителя нужно делать именно так. Проверено многолетним конструированием доп.

УАЗ буханка. Подскажите пожалуйста. Не греет передняя печка. Моя история.

Уаз 452,Буханка,обдув лобового стекла,модернизация — Duration: 2:25.

Крыльчатку лучше использовать центробежного типа помещённую в соответствующий корпус. Ось вентилятора желательно распологать вертикально, при этом моторчик сверху, а забор воздуха осуществляеть от пола. Размещать отопитель лучше в углу салона, под сидением, таким образом что бы воздух из отопителя выдувался по диагонали салона.

Модернизация печки в УАЗ- 3. Силич. Ъ. Отопитель (печка) в УАЗ- 3.

Модернизация отопителя в УАЗ- 3. По УАЗу накопился небольшой раздел с информацией: капремонт, выпускной коллектор, ГБО, пороги.

Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека. Причины полной переделки отопителя: производительность штатной системы обогрева, в том числе по сечению воздуховодов, недостаточна. Салон УАЗ- 3. 16. ВАЗ2. 10. 8 без существенных переделок по системе обогрева. А салон 2. 10. 8 минимум втрое меньше, да еще аэродинамика . В следующих моделях .

Ниже фото этих работ. Схема модернизации отопителя уаз- 3.

Радиатор печки будет находиться под капотом. Улитка вентилятора отопителя — в салоне.

Поскольку не планирую кондиционер, такое расположение вполне устраивает. Уходят шланги тосола из салона, улитка будет работать в потоке теплого воздуха после смесительной заслонки (это считается скорее минусом, хотя спорно), эффективность ее работы на . Улитка стоит после фильтра в салоне (в штатной она была под капотом). Улитка естественным образом поворачивает поток воздуха из отверстия в перегородке моторного отсека на 9. Расчитываю, что потоки из всех вентиляционных отверстий по крайней мере утроятся. Подобное расположение позволяет делать систему этапно. Просто поставить улитку на проходное отверстие из моторного отсека, остальное оставить, как есть, на неопределенное время.

Убрать штатный воздухозабор, установить на его место радиатор. Демонтировать старый радиатор из салона. Переделать систему распределительных воздуховодов.

Для начала рассмотрим самый простой вариант модернизации печки УАЗ- 3. У 3. 16. 0 (на рис. Но на деле кран находится в крайних положениях: либо закрыт, либо открыт. Промежуточных состояний не получается.

В результате температура обдува не регулируется. В этой конструкции возможна очень простая реализация регулировки температуры с помощью смесительной заслонки по общепринятому в мире принципу. Этот вариант — на рисунке во втором ряду. НИЖЕ уровня радиатора. Если сюда подать поток воздуха, то он пройдет ПОД радиатором и не нагреется(почти). Его делаем на два фланца, два пути прохода воздуха: холодный и горячий. Сам бы его сделал из металла на заклепках, как в конструкции ниже.

В точке разветвления нужно поставить смесительную заслонку с поворотом на 9. В крайних положениях она перекрывает либо холодный, либо горячий путь. В среднем — она формирует теплый воздух с температурой, регулируемой в зависимости от угла поворота.

САУО от 1. 0 ВАЗ- семейства или наш новый вариант этого же САУО с плавной регулировкой скорости обдува. Вот такой вариант можно реализовать в течении одного дня. По моему это самый оптимальный вариант по соотношению затраченного времени и результата. Но себе выбрал более сложный вариант, часть причин изложил в первых абзацах. Вот еще одна причина. Забегая вперед, скажу, что переделка печки дала некоторое представление о том, что и как надо делать.

В УАЗ- 3. 16. 0 недостаточные сечения распределительных воздуховодов ПОСЛЕ радиатора. На выходе после радиатора проходное сечение распределительной заслонки примерно 2. Проходное сечение в моторной перегородке — 1. Эти величины должны как минимум быть равны, желательно первая — больше. Поэтому вывод: систему воздуховодов надо переделывать, это значительно улучшит потоки воздуха. Так что вся конструкция короба штатной печки рушится.

Вот снятый штатный воздухозаборник, просто непонятная конструкция, хорошо, что от нее отказались в последующих моделях. Сам короб крепится к моторной переборке, к гайкам долезть практически нереально. Дополнительный резистор заменить без съема короба нельзя. Мотор обслужить без съема короба нельзя. Начинаем делать свою конструкцию. Радиатор — от МАЗа.

Очень хорошо встает по размерам на место воздухозаборника. По площади теплообмена втрое больше старого штатного. Немного неудобны выходы трубок, лучше было бы, если выходили справа- вбок. При выборе радиатор на это нужно обратить внимание и посмотреть несколько вариантов.(В скобках пишу, поскольку это замечание не относится к данной теме. Сразу же скажу, что радиатор можно применить и другой. Удобны и качественны радиаторы печек от фур, их можно взять на разборках.

Если взять квадратный радиатор, то можно посмотреть и другое расположение его под капотом, в том числе можно и улитку перенести под капот и поставить перед радиатором, но это уже другая конструкция). Схема прохождения воздуха через отопитель такая: Черным цветом выделен корпусные детали машины и корпус радиатора. Синим — элементы управляющие током воздуха. Красным — радиатор.

На левом рисунке — прохождение холодного воздуха в салон без нагрева, при этом смесительная заслонка находится в открытом положении. На правом — в салон подается горячий воздух. Заслонка закрыта. Воздух через решетку попадает на вход модуля радиатора, там смесительная заслонка, управляемая моторедуктором, направит воздух в салон либо неподогретым(открыта полностью), либо смешанным (промежуточное положение), либо горячим (полностью закрыта). Заслонкой управляет моторедуктор и Система Автоматического Управления Отопителем (САУО) и обеспечивает заданную температуру воздуха на выходе. Пока вместо САУО установлен блок плавного управления электровентилятором отопителя . Они видны на фото.

Дальше нужно как- то отделить воду от забираемого воздуха. Для того, чтобы воздух, прошедши через эти решетки, оставлял влагу — сделан желоб для слива воды в виде .

Когда всасывание отсутствует, вода просто стекает по желобу вниз. Когда идет всасывание — воздух проходит по лабиринту с двумя изгибами, часть воды отделится на желобе, совсем малая часть попадет в короб радиатора и там тоже есть отверстия для слива. Оправдаются ли ожидания по отделению воды — покажет опыт эксплуатации в осеннее время, пока ни одного замечания нет. Снизу желоба сделан воздуховод для транспортирования воздуха в радиатор.

Это обычный пенофол, приклеенный к желобу и стенке моторного отсека. Образовалась герметичная полость от подкапотного пространства, воздух попадает с улицы и проходит в радиаторный кожух. При наклейке пенофола надо следить за сечением получающегося воздуховода. Мы уже знаем сечение проходного отверстия через моторную переборку — два квадратных дециметра, сечение воздуховода должно быть поболее.. Перед установкой модуля радиатора переборка моторного отсека с обоих сторон проклеена сначала виброизоляцией, потом пенофолом или\и спленом.

На снимке повыше виден кусок виброизоляции. Экономить на шумо- и теплоизоляции между салоном и мотором не нужно. Ну что ж. Дальше переходим к изготовлению короба радиатора. Сначала фото того, что должно получиться в результате. Собранный радиатор около штатного воздухозаборника, на место которого он встанет.

Забор воздуха не со старой дыры в крышке капота, а как у Патриота через решетку полочки около стекла, сразу же от пассажирской щетки к краю. Старую дыру можно, наверное, пользовать для выхода подкапотного воздуха в жару, но это надо попробовать, а потом решение принимать об его использовании. На фото на верхнем патрубке горячий вход с шаровым краном (в окончательном варианте отопителя горячий тосол подает в радиатор снизу, а отводится через верхний патрубок. Связано это с завоздушиванием системы, вытекающая из радиатора жидкость автоматически забирает с собой и попавший воздух). На входе и выходе — тройнички с тонким ответвлением на обогрев газового редуктора.

Кран отсекает печку, но подогрев газа сохраняется. Снизу модуля будут закреплены элементы газового впрыска, это еще не делалось, фото сделано с целью первой прикидки.

Сделал боковые щечки из металла 0. Все размеры — по месту. Снизу крышка из металла 0. Толщина более, чем достаточна, в сборе получилось очень жестко. Хоть и криволинейный, проблем со сборкой не было. Сложнее и дольше было подогнать вырезы- трапеции под крепеж самого вентилятора.

Между улиткой и переборкой в моторный отсек будет секция под салонный фильтр. Фильтр вдвигаемый, материал — нетканый или обычный капроновый чулок, натянутый на вдвигаемую рамку. Конструкцию буду делать по месту. Улитка сначала виброизолируется, затем шумо- и тепло- изолируется. С нее точно так же из металла 0. Вот на этом работы в первые выходные закончились, далее фото уже со вторых выходных. Это замечание просто для того, чтобы ориентироваться по затраченному времени, хотя, если повторять конструкцию — времени получится меньше, поскольку больше времени ушло на размышления, чем собственно на непосредственное изготовление..

Видна смесительная заслонка, на первом фото она закрыта, воздух в таком ее положении пойдет по маршруту через радиатор и выйдет горячим. На втором — открыта, воздух проходит в салон ненагретым. Модуль оклеен теплоизоляцией, чтобы прохладный воздух не грелся дополнительно от стенок летом. Виден моторедуктор, он идет на 1. Видео работы заслонки вот. В стыках лежит герметик.

Два крепежных . При их отсутствии — несложно просверлиться и привернуть длинные болты (если проварить головки болтов со стороны моторного отсека — получатся шпильки). Вот направляющие под улиткой, которые предназначены для вдвигания в них рамки с воздухофильтром, в простейшем случае рамки с натянутым капроновым чулком или нетканым материалом. Место установки улитки позволяет сделать эти направляющие и выше под другой тип фильтра, если кому надо. Уголки приварены к металлу улитки. Металл 0. 5мм позволяет такую роскошь. Вот, собственно, и видны подсоединяемые провода от . Там при вращении улитки нижняя часть контроллера продувается прокачиваемым воздухом.

Вот туда и ставим нашу плату, закрепляем по месту, герметизируем щели. Провод на массу (аккумулятор стоит для наглядности, хотя от него крутится без проблем), провод на плюс (вставляется в фишку от демонтированного переключателя скоростей), провод к мотору улитки, жгут к регулятору (в качестве регулятора может пользоваться либо резистор, либо энкодер, либо кнопка стеклоподъемника, кому что нравится). На столе эти подсоединения занимают секунд 1.

Ну вот осталось только все собранные элементы смонтировать на машину.

Источник: cadspecification.weebly.com

Отопление буханки: дополнительная печка

При покупке уаза была выброшена старая печка, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Установлена так, что дует вдоль боковой двери.

Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины.

Например основной радиатор от «Жигулей» (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;

Шланги остались от штатной. Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно.

Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.

Источник: uaz-buhanka.ru

Салон автомобилей УАЗ. Отопление и вентиляция.

Отопление и вентиляция «буханок»

Семейство 315* и общие вопросы по отоплению и вентиляции УАЗов

Отопление салона
Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона?

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь :-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать 🙁 По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще — черт его знает.

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры.
наверх

Доработка штатной «печки» 3151
Я отодвинул печку (радиатор) от кожуха путем удлинения тяги, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставил деревянную палочку с двух сторон и заново закрепил (затянул). Естественно, тяга родная была короткой, так я «удлинил» петлей из стальной проволоки. Кстати радиатор на пару см выдвинул к себе в салон. Весь процесс занял 10 мин.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель вероятно ещё на заводе была поставлена косо и судя по «пролежням» не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» был еще при монтаже на заводе погнут, причём в самом водолейном месте. Дренажное отверстие было при сварке забито «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к выправлению всяких вмятин, неровностей и щелей. Идеала достичь не удалось, но результаты всё равно впечатлили. Штатный моторчик-жужжалку заменил на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепежи почти совпали потребовалось чуть-чуть ширкнуть надфилем. Купил и рекомендованую крыльчатку от М-412. Она не лезла на шток из-за лишних 0,5 мм. Решил сверлонуть. Сверлонул так, что сверло закусило, потянул, рванул, отломил втулку от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо она садится на шток идеально. В двигателе удалил родной убогий краник перекрывающий циркуляцию в «печке», установил вроде от М-412 с возможностью управления тросом. Резьба один в один. Только кран надо прежде разобрать, а потом заворачивать и снова собрать уже завернутый. Иначе при вращении детали упираются в крышку головки. Тросик купил штатный УАЗовский для заслонки. Обозначение заслонки содрал наждаком. Из двигателя прошел сверлом на 10 мм, две перегородки (на, что отопитель в салоне крепится), сверланул третью из салона, убрав комбинацию приборов. Трос установил вставив для герметичности и защиты резиновые колечки (не знаю как их точно называют) наковыряные от всякой радиоаппаратуры. Всё получилось как заводское. Подключил к кранику в моторном отсёке. Фурычит. Краник этот имеет выход смотрящий вертикально вверх. На него удачно подошла трубка от ВАЗ-2108, (с мотора на отопитель которая идет с изгибом). Второй шланг остался родным. Всё стянул хомутами «Норма». В месте крепления вазовской трубки к кранику получилась самая высокая точка. Значит в ней будет воздух. Заехал мордой на эстакаду и дал пр..раться движку. Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, радиатор отопителя вставляя в печку как советовал «За рулем» прикрыл с одной стороны листом жести. С великими осторожностами и аккуратностью всё установил на место.
Дури у нового отопительного мотора оказалось с избытком. Из всех щелей отопителя идут настолько тугие струи воздуха, что в сравнение прежний моторчик просто не просится.

Заменил родной моторчик печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно в посдочной пластине (на кторую мотор крепится) расточить круглым надфелем отверстия под болты: у 41го расстояния между центрами болтов на 3мм больше, а так же отпилить нижний конец вала на моторе (у 41го две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока возрасла раза в два.
наверх

Дополнительная печка
Можно поставить в «козлика» вторую печку (салонную от буханки («улитку»?) или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и подключена последовательно основной печке.

Печку ставить параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на сам мотор. Если шланги ко второй печке получаются много длиннее, чем к первой, то лучше поставить в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от Газели).

Я на зиму ставлю салонную печку от Газельки, ну и пусть шланги тянутся под заднее сиденье (так это дополнительный радиатор). А то что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении — (У))- это ерунда полная, тепла в движке дочерта и если термостат исправен и горячий тосол не идет в радиатор да машина не продувается насквозь, то вторая печка включается только после -25.
Отсоединяешь шланг выходной из штатного радиатора и длинным армированным шлангом пускаешь назад, от печки возвращается другой шланг и через переходную трубку на хомуты к отсоединенному ранее шлангу. Шланг не знаю от чего (покупал в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делай отдельно, на ходу как правило штатная работает в полсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя так же, но теплоотдача у нее гораздо больше — галоши на валенках чуть не плавятся!
И еще я заменил моторчик штатный на моторчик от М-2141 (он мощнее).

Шланги в Москве делает завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не любая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под тосол. Для этого делают рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую в магазине должны знать под названием «Дюрит».
Провода нужны примерно по 1,5 м каждый (с запасом)

Смело сплачивайте короткие шлаги посредством фторопластовых тройников и переходников для пласиковых водопроводов. Хомуты берите «нормовские». Теплопотери из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это — электропомпа, ее надо установить после обычной, перед двумя печками. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они расползаются. А если приперло, поварите кусочек шланга в кастрюльке в тосоле минимум тридцать минут, причем перед тем, как бросить в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до стучащего состояния. Если не расползется — можно ставить.
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь значительно прекраснее, чем вы думали до этого. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ -31519 , пол залит «аеродромной» резиной , тепло -шумо изоляции нет если не считать «люксовые » коврики закрывающие двери.
В связи с похолоданием озаботился установкой второй печки для чего прикупил следующее:
1.Печка салонная от Газели — 1200р. (радиатор закрытый мет. кожухом к которому прикручен мотор с пропеллером) Есть в продаже салонная от Соболя теже яйца только в пластмассовом кожухе и на 300р дороже.
2. 5 метров шланга для отопительной системы . В магазинах продают резанные по 1 метру , но лучше найти целиковый.
3. 5 нормовских хомутов 27- 19 если память не изменяет.
4. Три литра тосола на доливку.
Провода и прочая мелочь из старых запасов:))
Печку воткнул между передними креслами . Под крепление идеально подходят отверстия в полу для ремней безопастности. Под третью точку крепления печки просверлил небольшуб дырку в кожухе который над коробкой -раздаткой и прикрутил на саморез. Шланги и провода стянул между собой ленточными хомутами и закрепил на кожухе в нескольких местах. Пропустив между рычагом переключ. скоростей и рычагами раздатки. Короче прямо над болтами кожуха по центру. Провода подключил к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиватся. Тосол сливал только с двигателя и не много литра два. Шланги подключил следующим образом: из головки блока в нижний патрубок радиатора штатной печки, из верхнего патрубка штатной печки в нижний патрубок дополнительной и соответсвенно из верхнего патрубка дополнительной в помпу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО ДРУГОМУ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Или помпы не хватит чтобы прокачать этот контур или радиаторы быдут грется на половину. Положительный эфект от доп печки есть, пасажирам сзади стало гораздо теплее да и салон прогревается быстрее.

Дополнительная печка в «буханку»
При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от «Жигулей» (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;
Шланги остались от штатной.Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели.

Фотография автобусной печки.
Установлена так, что дует вдоль боковой двери.

наверх

Доработка воздухозаборника печки
Выкинул штатный лючок со всеми потрохами, отверстие по периметру окружил бортиком высотой 1-1,5 см, а сверху прикрыл коробкой высотой 3-3,5 см открытой спереди (лучше там установить сетку). Длина коробки — от заднего края отверстия забора воздуха и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не нужно делать герметичными (попавшая вода должна вытекать). Достоинства были оценены в первый же дождь — вода в печку на попадает и обогрев идет не паром, а сухим горячим воздухом. Аналогично и на стоянке — в печке сухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110)- эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом несколько «зарезается» воздушный поток. При установке крана на отопитель (я брал Газелевский) недостаток постоянного дутья практически не ощущается.

Посетив местный авторынок, приглядел для УАЗ 3151, «колпак» воздухозаборника. Стремная поделка черного цвета из самопального стекловолокна. После долгих выборов у меня оказалась самая прямая и ровная. Обычно такие колпаки на лючек воздухазаборника владельцы УАЗов, садят на герметик или резиновую прокладку из микропоры. Закрепляется всё 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот прибамбас, надолго приживется на моей машине, сверлить дыры под саморезы, как-то не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах, продают ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ. Это что то типа микропористой резины, разной ширины, имеющей обе клейкие стороны. По периметру колпака, в два слоя (чтоб потолще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Совсем. Сухо.

По работе часто приходится использовать такой скотч. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. Он в мороз не так хорошо держит как в тёплое время года. Боюсь отвалится твой колпак. Старый хозяин моего УАЗа посадил сей колпак на саморезы. Эффективность его стремилась к нулю. Я снял смазюкал герметиком и теперь сухо 🙂 Заливает только когда накрывает капот волной при форсировании луж на большой скорости.
наверх

Откуда в салоне запах выхлопа?
С самого начала ощущался запах «движка» — уплотнитель-то между капотом и кузовом никакой, вот печка и сосет.
Я поставил на кромку кузова вдоль всего края Волговский уплотнитель проема двери (штатную резинку выкинул). В добавок к свежему воздуху, еще и вода на трамблер и прочее не льется.
Точки контроля — картер (в т.ч. и система вентиляции), коллектор ну и приемная труба. 2 и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.
наверх

Проблема такова: купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была в нагрузку), поставил сам. Результат: задняя греет, передняя нет. Пережал вход на заднюю хомутом — стала греть передняя. Подскажите, что надо делать, а то ведь ЗИМА приходит внезапно.

Ну, тут, скорее всего, помпа. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. проблем много возникает — по крайней мере, если судить по покупаемым у нас запчастям. Да и водители жалуются. А может, с радиатором печки что-нибудь? Или со шлангами.
наверх

К вопросу об обогреве салона «буханки»
Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Все щели-дыры замазаны, салон утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме. Но при -15 С спереди очень даже не жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, причем работа задней печки (она первая стоит в цепочке) на эффективности передней не сказывается.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не околели. Дело оказалось в многочисленных щелях между кузовными элементами (кстати, справедливо и для новых авто). Поэтому рекомендую при помощи лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпус печки. Выяснилось, что щели имеют место быть на стыке передка и тоннеля, стыка передка и печки, там, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также в месте сопряжения карманов (где подфарники стоят) со стойками передних дверей. Такой же ревизии подвергся передний отопитель. Выявились многочисленные щели в корпусе печки, а радиатор был установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямиком свистел в кабину, минуя радиатор печки.
После мероприятий по ликвидации незапланированных отверстий (была потрачена половина кубика оконной замазки) микроклимат в кабине более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Заднюю печку приспособили от ГАЗ-53, использовав ее текстолитовый корпус и радиатор. Турбинку и мотор взяли от «Волги», подогнав по месту. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за передним пассажирском сиденьем, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, эффективность печки оказалась приемлемой и сзади при -20..25 С погода очень даже теплая. По моему мнению, пункт №1 в утеплительных мероприятиях — ликвидация дыр и щелей.
наверх

Управление краном печки из кабины
Надоело мне отсутствие на водительском месте крана отбора охлаждающей жидкости для печки. Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников — удлинителей, несколько больших гаек, метра 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образную скобу (для навесных замков) с такой дыркой, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и теперь у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ!

В предверии холодов поставил за выпускным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран. Так как у меня «батон», то доступ к крану всегда под рукой. Нечего и говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно в место краника ввернуть отвод-уголок от Волги или открыть до упора родной (если он в таком положении не течёт), а в подводящий шланг врезать кран от ВАЗ-2108, по моему опыту один из самых надёжных, кроме того к нему легко сделать тросик управления заслонкой крана. У меня именно такая конструкция работает уже 2-а года. июль 2003

Выкройка «намордника» на буханку
Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз «намордника» на буханку. Материал у меня — кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление — раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента. Раньше под «намордник» подкладывали старое одеяло.
наверх

Здесь картинка печки УАЗ-3741 (прислал Крындушкин С. В. aka Segan).
1. Радиатор отопителя
2. Прокладка кожуха отопителя
3. Кожух отопителя
4. Шланг соединительный выпускной
5. Шланг соединительный впускной
6. Рычаг привода крышки вентиляции
7. Заслонка обдува ветрового стекла
8. Хомутик стяжной
9. Шланг соединительный обдува ветрового стекла
10. Крышка люка вентиляции кабины водителя
11. Патрубок направляющий обдува ветрового стекла
12. Электродвигатель
13. Вентилятор электродвигателя
14. Прокладка крышки вентиляции передка (на кузове)
15. Прокладка крышки вентиляции передка (на крышке)
16. Крышка вентиляции передка
17. Привод вентиляции передка
18. Крышка люка кожуха отопителя
наверх

Как согреть УАЗ в заполярье?
1. Попробуй электрообогрев стекол- не сказать чтоб хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с обогревом.
2. Попробуй вывести обдув из печки просто рукавоми, закрепить дефлектор (пластмассовую деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных не лезут ни в какие ворота.
3. Попробуй обработать стекла водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не намораживания сразу в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказывал о технологии изготовления двойных стекол. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них кладется точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда работал в Якутии, мы на все наши УАЗы сажали вторые стекла, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, изготавливаешь из него несколько дисков размером со старую 5 копеечную монету, на них сажаешь второе стекло, чтобы воздух был между стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по периметру пластилином, оставляешь маленькую дырочку в обмазке

3X3 мм сбоку, и готово.
В мороз пластилин держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков прекрасно на любом бездорожье. Минус в том, что в гараже слишком жарко топить нельзя, до +15 еще ничего, а потом сползет вся конструкция.
Даже на форточки можно, из обычного оконного вырезать и примазать.

Я бы пошел следующим путем:
1) температура двигателя если меньше 80 — плохо. Выход — ГАЗовский термостат на 80 гр (УАЗовский — на 70), на худой конец шаровой кран на патрубок радиатора. Думаю, в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗа очень мала. Решение вопроса — от установки дополнительной печки до изготовления новой. Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Также слаб поток ОЖ через радиатор печки — можно поставить электронасос от Газели.
3) Мала производительность вентилятора — можно поставить что-нибудь мощнее (например, моторчик от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу из дыхания, иначе она будет оседать на стеклах. Сюда же следует отнести и снег, засасываемый печкой, и превращаемый в воду. Решение — поставить синтепоновый «фильтр»).
5) Утепление самого салона (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает пенополиэтилен.[Чиф]

Газелевская электропомпа на печку
Электропомпа умирает через одну зиму. От газелистов про нее много наслышан 03.2003

Бывает ремкомплект на нее, туда входит: резиновое колечко и пластмассовая фибра. Делал я еще уплотнение из маслосъемного колпачка.
наверх

Съемный дефлектор
На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).
Примерные размеры:
Дефлектор можно выгнуть из любого цельного куска металла (или пластмассы) или спаять (сварить, склеить) из двух половинок. Я спаял из фольгированного стеклотекстолита.

Источник: www.uazservice.ru

Плохо греет печка на уаз буханка инжектор

Вторая печка в салон и как подключить электрику — электро схема подключения печки и помпы. Опубл. 2. 01. 5 р. Не забывайте оценить наши видео, оставить свое мнение в комментариях! Подписка, добавление в избранное и перепосты — приветствуются и дають стимул продлжать съемки..

УАЗ ПЕЧКА ГРЕЕТ ВО.

Задняя печка газелевская все нормально дует а вот передняя оочень плохо. В том то и дело что шланги холодные. Машина все тот же уаз 33036 какой то не везучий он. В какой последовательности лучше подключать печки в 3962 уазе? Я может не в тему, заранее простите, давно я лечил печку, переднюю на буханке, и распаивал, и радиатор менял, мозг тогда сломал, а потом. Отопление и вентиляция ‘буханок’. Картинка печки 3741 и схема подключения дополнительной печки. К вопросу об обогреве салона ‘буханки’.

Буханка.патрубки как бы ближний и дальний.смотрел на других уазах.стоят по разному. Подача с блока на верх печки, в нижний патрубок печки врезается насос. Только насос нужно правильно подключить, чтобы он откачивал тосол с печки.

Салон автомобилей УАЗ. Отопление и вентиляция. Не работает одна из печек на буханке. Картинка печки 3741 и схема подключения дополнительной печки. На сегодняшний день это самый лучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает вместо штатной печки без существенных переделок. Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был опубликован ранее. К вопросу об обогреве салона ‘буханки’ Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Картинка печки 3741 и схема подключения дополнительной печки Схема

Источник: bertylcare.weebly.com

Плохо греет печка на уаз буханка инжектор

Печка не греет, т.к. пропускной способности тоненьких щтуцеров. (там он питает дополнительную салонную печку), но по причине его.

Передняя печка. О неэффективности штатного отопления УАЗов вообще и буханок в частности ходят легенды. Легенды эти, к сожалению, имеют под собой реальную основу. И холодный тепловой режим двигателей до 417-го включительно, и щели в кузове и корпусе печки, и неэффективный низкоскоростной обдув — все это есть. Успешных решений по улучшению положения УАЗоводами была уже (и будет еще) предложена масса — от регулировки потока охлаждающей жидкости водопроводным краном до создания отопительных агрегатов «с нуля» (яркий пример тому — чудо-печка Чифа.

описанная им на УАЗбуке). И улучшение теплового режима, и заделка щелей, и утепление кузова — все это необходимо. Без такой, довольно объемной «подготовительной» работы городить «чудо-печку» особого смысла не имеет — все приносимое ею тепло, сколько бы его ни было, будет без задержки улетучиваться на улицу.

Однако утепление и прочее не является темой данной статьи, посему я оставлю это «за кадром». Первым порывом было повторить чифовскую печку, положив ее на переднюю стенку. Вполне реальный вариант, кстати, только с компоновкой подумать. Этот вариант я «оставил на сладкое» — если ничего другого не придумается. Вторая идея — печка от «Газели», в пользу которой агитировал Палыч. Остановила цена агрегата — не сказать чтобы заоблачная, и эффективная вроде штука, и ставится без особых проблем (по словам того же Палыча). — но не самая бюджетная.

Дух экспериментаторства восторжествовал и я начал обдумывать свою конструкцию. С самого начала я решил использовать штатный радиатор.

Опыт эксплуатации маленького радиатора с/о с мощным обдувом показал, что отдача такой печки очень велика и никак не вяжется с привычным «еле-еле». На продув радиатора н/о — вдвое шире, — одной «улитки» явно не хватило бы, решил использовать две. В итоге приобрел следующие вещи:. Комплект крыльчаток центробежных вентиляторов (в просторечии «турбинок») от «Бычка» — правая и левая. Электродвигатель вентилятора салонной печки от «Соболя» 197.

3730 (3800об/мин, 8,2А) — 2шт. Дополнительное сопротивление вентилятора ВАЗ-2108 и т. — 2шт.

Переключатель вентилятора ВАЗ-2110 — 2шт. Лист холоднокатанный толщиной 0,8мм 1,25х2,5м.

Полуавтомат на время позаимствовал у Палыча, детали вырезал лобзиком. Надо заметить, что «соболиный» мотор стоит дороже «восьмерочной» «улитки» в сборе, но тока кушает почти вдвое меньше. Конструктивно агрегат разделен на четыре блока, собираемых вместе на машине. Корпус радиатора содержит в себе. разумеется, радиатор. Сделан из старой «козлиной» печки путем отрезания части, не имеющей отношения к радиатору. Оставшееся после отрезания «окно» сверху закрыто куском железа.

Крепление к воздухозаборнику — штатное, для крепления следующего блока приварены «ушки» с гайками внутри. Снизу приварены ножки, дабы довольно тяжелый радиатор опирался на короб воздухопритока, а не висел в воздухе. Корпус вентиляторов служит для организации потоков воздуха у вентиляторов и крепления моторов. Центробежная крыльчатка (как и осевая) наиболее эффективна при минимальных зазорах между ней и ограждающими поверхностями (1. 1,5мм). К сожалению, свести зазор к минимуму не удалось из-за особенностей крыльчаток.

На дальнем от мотора крае она имеет поясок, скрепляющий лопасти почему-то по наружной, а не передней кромке лопастей. К тому же изготовлены они весьма криво и имеют нехилое радиальное и осевое биения. Под плоскостью крепления моторов сделаны две ножки — моторы тоже не из легких.

Еще два блока — это моторы в сборе с крыльчатками и опорными пластинами. Так как пластины сделаны из того же металла 0,8мм, для крепления их к корпусу вентиляторов для пущей прочности согнуты и приварены этакие «швеллерки».

Скрепляется все между собой винтами М6. Вертикальные стенки (обечайки) корпуса вентиляторов приварены встык к сопряженным поверхностям. Несмотря на то, что горелку полуавтомата я взял в руки первый раз в жизни (ну от силы второй :)). получилось достаточно прочно, хотя и неаккуратно. Варил точками, дабы от сплошного шва не повело металл. После покраски все швы промазал герметиком.

Стыки уплотнены проклейкой «Порилексом». Выходы получились весьма большого сечения — 63х77мм; по ширине чуть больше крыльчаток, по длине — половина их диаметра. Горизонтальный выход («в ноги») снабжен дроссельной шайбой, за которой, при необходимости, будет располагаться заслонка; пока такой нужды не возникло. Вертикальный выход (обдув стекла и «в лицо») перекрывать не задумывалось изначально. Надо сказать, что на тестовых прогонах на столе включенный «на всю» вентилятор благополучно сдувал кепку с головы, а глаза начинали слезиться. Применением именно этой комбинации «радиатор-крыльчатка-мотор» я убил сразу трех зайцев: во-первых, получился ремонтопригодный агрегат (для замены мотора не нужно снимать печку целиком и, как следствие, сливать жидкость из системы охлаждения).

во-вторых, радиатор самый что ни на есть штатный и система шлангов остается без изменений, в-третьих, без проблем вписался в габарит: до внутренней кромки торпеды осталось не больше 10мм. Так как обдув стекла остался штатный, возникла проблема сопряжения выходов печки со шлангами впятеро меньшего сечения.

Пришлось из оцинковки 0,55мм сварить «нахлобучки», поворачивающие поток воздуха на 90 градусов и заталкивающие оный в шланги внутренним диаметром 35мм. В торцевую стенку врезал дополнительные резиcторы — без обдува они не жильцы. Промежуточный результат. Печка установлена, пришло время опробовать. С момента установки до момента написания статьи (21.

12. 2005) температура не опускалась ниже -10 градусов, так что пока оказалось достаточно и 1-й скорости. Управление вентиляторами раздельное, и правый — пассажирский, — почти всегда выключен. Обнаружились щели, требующие заделки — например, у кулисы рычага КПП (раньше это место продувалось старой печкой.

вот чего не сделают на заводе, лишь бы щели не затыкать!). Если раньше левая рука на руле мерзла — теплый воздух не доходил, — то теперь ей тепло 🙂 На максимуме лицо чувствует поток теплого воздуха из сопла обдува, чего раньше тоже не было. Есть и недостаток. Вентиляторы воют очень сильно — сказывается огромное сопротивление нагнетанию. Поэтому появилась необходимая. Программа-минимум — изготовление магистрали увеличенного сечения (минимум 63мм труба ПВХ) обдува ветрового и боковых стекол, а также водителя и пассажира.

Переключатели, установленные под торпедой, требуют оформления в блок управления по типу «газелевского нового образца». Сам блок использовать не планирую — не устраивает алгоритм работы. Все это запросто потянет за собой переделку торпеды. словом, впереди еще «непаханное поле перепахивания вспаханного поперек» :).

Источник: oknamaster.weebly.com

Плохо греет печка на уаз буханка инжектор

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.8.2012
Из: Красноярский край
Пользователь №: 44 145
Спасибо сказали: 2 раз(а)


CиБи 27MHz: нет
нет

Группа: Филиал Мск
Сообщений: 12 317
Регистрация: 30.1.2008
Пользователь №: 6 181
Спасибо сказали: 3881 раз(а)


CиБи 27MHz: Рация есть, ещё есть «кирпич» могу орать на 10 км! ))

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 249
Регистрация: 12.1.2008
Из: Москва, Выхино / Руза
Пользователь №: 5 469
Спасибо сказали: 475 раз(а)


CиБи 27MHz: В 19С и 24С Горизонт
kovan76

А почему тогда задняя печка горячая?
Если не ошибаюсь, на Патриоте с новой торпедой нет крана печки. В место него заслонка, которая направляет поток воздуха либо через радиатор печки, либо мимо него, либо смешанный режим. Может быть в ней дело, вернее в её приводе?
А задняя печка кочегарит, ведь она всегда гоняет воздух только через свой радиатор.
Считаю, что фильтр не при чем. Если бы он был забит, поток воздуха был бы хоть и слабый, но горячий.
А какая температура двигателя, может термостат неисправен? Рекомендую поставить на 87 градусов, вместо штатного 82-го. В машине будет гораздо теплей, да и движок побежит веселей.

Сообщение отредактировал KOVAN — 9.1.2013, 9:53

Источник: www.patriot4x4.ru

УАЗ Буханка 2006 — отзыв владельца

Итак ,кажется созрел что б написать о своем авто. На данный момент являюсь владельцем отечественного внедорожника УАЗ -2206, а по простому «Буханочка». Приобрел данное чудо исходя из финансовых возможностей и необходимости. Свел в этом агрегате все варианты (хочу, могу, надо), люблю съездить на природу с семьей и друзьями, свое хозяйство, курочки, кролики. Как мне кажется оптимальный вариант для своего дома ну и по финансам. Транспорта до этого было разного много как служебного ,так и личного, отечественные жигули, тойоты, не было только немцев.
Последнее авто до покупки «Буханочки» был то же УАЗ только 469, тентованый, в нормальном состоянии, КПП , раздатка, мосты в хорошем состоянии , как ни странно ,но не смотря на почтенный возраст 1998 г/в ни чего не гудело и не выло, с мостов и КПП не текло и не потело, но в один прекрасный день по дороге на работу, меня догнал «Асс» на ваз 2109, и моему Бобке пришел конец, повело раму немного кузов, двигатель ушел с подушек, ну в общем погоревав над Бобкой выставил его на продажу какой был, а сам начал искать ему замену. Первоначально вариантов в стиле «Буханка» даже не рассматривал, но в поисках нового помощника наткнулся на УАЗ – 2206 с мягким салоном, восемь посадочных мест ( не считая водительское место), двигатель 421-й инжектор, ну в общем купился я на характеристики, вид мягкого салона, да и год выпуска меня устраивал, 2006-й.

Итак созвонился с хозяином, договорились о цене 200.000 р, выяснил некоторые нюансы и я с зятем поехали за авто. На месте немного разочаровался, вид на фото значительно был лучше чем в оригинале. Возникли подозрения, что авто битый, просмотрели все , маленькие коцики по кузову были, но ничего серьезного. Двигатель представлял собой ужасное зрелище, вид у него как будто его полили маслом и изваляли в пыли, но работал чистенько не дымил и компрессия оказалась в норме. Немного поторговавшись до 195 000 р. ударили по рукам, оформили формальности, и я стартанул домой, вопрос был один пройдет ли б/у новичок 450 км, без поломок. Перспектива ремонтироваться на дороге не устраивала, поэтому все дорогу прислушивался к каждому стуку, чиху и бряку. Шесть с половиной часов дороги и все я дома. На дороге «Буханочка» приятно порадовала , мягкостью хода ( по сравнению с 469), неплохая динамика ( пробовал разгонять до 120 км/час, получается, дальше надо 5-ю передачу), расход УБИЛ 17 л/на 100 км, и это летом, с выключенным передним мостом и трещетками . В дороге выяснилось, что печку, что лобовую, что салонную отключить не представляется возможным. Ну да ладно форточку открыл и нормально.
Итак авто дома, настало время ревизии, по поводу замены масла в двигателе, КПП и мостах вопрос не стоял, однозначно менять, тем более что бывший хозяин толком да же не мог пояснить что где залито, как следствие меняем фильтра, ну а чтоб все это сделать пришлось отмывать двигатель. После чистки и мойки двигатель стал выглядеть более презентабельно и повылазили небольшие косячки с подтеканием масла. В общем дня три-четыре ушло на приведение нового друга в порядок. Получилась весьма не плохо . После всех процедур узаконевания владения , настало время эксплуатации.

Первые впечатления оказались больше положительными чем отрицательными, мягкость хода (понятие для УАЗа весьма относительное), двигатель радовал под полной загрузкой (два пассажира и 1250 кг зерна) тянул уверенно запас мощьности оставался, на дороге вел себя достаточно уверенно, не рыскал. По проходимости вопросов как бы не возникало, да же показалось что идет более уверенно чем 469. Сразу оговорюсь , что пословица «Чем круче внедорожник , тем дальше идти за трактором» это не для меня, не фиг ездить туда,куда а Макар телят не гонял, а залезть так чтоб порвать коробку, мосты, раздатку ,много ума не надо..

Теперь не совсем о приятном, примерно месяца через четыре выгорел включатель света, это такая пимпочка за которую нужно потянуть чтоб включились габариты, а затем и фары. Так вот я почему-то надеялся, что стали ставить релюшки на включение света, а нет, завод оставил возможность владельцу место для творчества. Пришлось творить, за одно поставил «Камазовскую гитару», все что ни делается к лучшему.

Так вот пока творил пришлось снимать и ставить генератор, вот тут я ощутил всю прелесть 469 где открыл капот и можешь туда еще и сам поместится, а на Буханочке нет, чтоб что то снять или не дай бог поставить или прикрутить, приходится заниматься йогой. Еще одна неприятность приключилась с задним мостом , из-за «обилия» масла загудел подшипник, а через некоторое время так загудел что Боинг во время взлета курит в сторонке, пришлось менять. Сразу скажу не пытайтесь сделать это не выкатив моста , «секс» получается просто прекрасный, а результат не очень.
Да еще о детских болезнях взрослого дяденьки, эти болячки — разрывы кузова и дверей по месту перегиба, в горизонтальной плоскости.

По опыту эксплуатации Буханок знакомыми, да и просто глаза есть, это постоянная болезнь, это не редкое исключение , а закономерность, самое интересное, что цены комплектации меняются , а болезнь не проходит. Ну неужели за столько лет выпуска данного авто невозможно устранить этот дефект кузова. Понимаю в домашних условиях при наличии рук , ну или финансов, все лечится, и вылечится, но меру то надо знать( это я производителям).
До последнего времени после ремонта моста, серьезного ничего не было. Вот не так давно сгонял на диагностику, поменяли датчик положения распредвала и все в остальном порядочек. Расход в эту зиму составил примерно 16-17 л/100 км, запуск порадовал, да же в сильные мороза проблем не было.
Мое самолюбие было польщено, выходишь после смены на улице за -30 градусов, стоянка почти пустая, те единственные кто рискнул, либо ставят на автозапуск кажные два часа, либо подогреватели автономные установлены. Подошел вставил ключик в зажигание, тяжеловато но запустился, постоял пять минут погрел и смело в перед.
В перспективе есть прям горячее желание нанести шумоизоляцию, и сменить отделку салона , а пока будем передвигаться и радоваться, что есть такой отечественный авто который: — способен заставить своего хозяина творить и рукодельничать;
— быть отличной рабочей лошадкой и компаньоном во время выездов на природу.
В принципе нормальное соотношение цена/комфорт, а вот по качеству можно было бы и получше.
И еще, «На вкус и цвет товарищей нет», может быть со временем приобрету себе какую ни будь «пузотерку» чтоб кататься на работу и с женой по магазинам, но УАЗ останется, если и поменяется то только на УАЗ.
Всем спасибо что набрались терпения и прочли до конца, удачи на дорогах и бездорожье.

Источник: www.drom.ru

Печка (отопитель) УАЗ Хантер 3151

1. Установка крана печки УАЗ Хантер 3151

Хочется комфорта, холодно — открыл, жарко — прикрыл и всё это, не останавливаясь и не выходя из машины. Прикуплено — краник печки от Ваз 08. Было — тросик подсоса от той же Ваз 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал всё, — люблю простор

Так как трос управления ручным газом стал не нужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему именно в оболочке? Дело в том, что троса проходят через воздуховод печки и вся влага оседает на них, а это ржа и клин…

Краник собранный и готов к установке. Надо прикупить уплотнительные резинки в кузов

По мне, так очень даже вписывается в общую обстановку. Выкинул нижний рычаг за ненадобностью, думаю перевести управление мотора отопителя на правый тумблер, а в пустое место с лева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки…

Оболочка троса должна фиксироваться на корпусе крана, там даже есть специальное место, но мне оно не подходит. Придумал сделать свой крепёж. Честно признаюсь, методом проб и ошибок, аж три раза придумывал крепление и всё с задействованием двух шпилек, но они отпали, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение пришло как озарение — чем проще, тем надёжнее!
Сделал шаблон из бумаги, а потом и из картона, который перенёс на металл и с помощью болгарина изваял крепление!

По месту насверлил отверстий в корпусе крана

И вот что получилось

клёпочник в помощь

И пошёл в гараж устанавливать сие чудо рукотворного деяния.

а это из салона

В магазине так и не нашёл резиновых уплотнителей в корпус кузова под шланги, если не найду, то как и было зафигачу на монтажную пену… Пена рулит!
Соединение кран — помпа оставил на потом… по месту буду подключать, в обход карба, прикупив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» в УАЗ Hunter

В Хантере потеют стекла – это аксиома. Одной из главных причин этого недуга является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонной печки).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, поскольку конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом положении люка – дождь, снег и брызги устремляются в воздухозаборник нескончаемым потоком. Самое интересное впереди – этот поток воды и снега попадает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливаешь раскаленные камни, чтобы «поддать парку».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглёрам, ловко выполняющим манипуляции с рулём, ручкой КПП и тряпкой для вытирания стёкол.
А ещё штатная печка очень любит согреть пассажира, одновременно заморозив водителя. Поток воздуха от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами стараются устранить недоработки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют лючок воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» на воздухозаборник. Я же всегда мечтал о печке «НАМИ», про которую читал много позитивных отзывов на страницах Драйва.
Печка «НАМИ» – это разработка инженеров из «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».
В магазине автозапчастей такой печки Вы не найдете – производство единичное, ну максимум – мелкосерийное. Печка «НАМИ» пережила уже четыре модернизации, улучшающие её функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки состоит в том, что она лишена всех недостатков штатного отопителя УАЗа, при этом имеет ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономику. Единственным большим недостатком отопителя «НАМИ» является его высокая цена.
Ну, что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все «за» и «против», я решил не заниматься модернизацией «родного» отопителя, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на сайт, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института «НАМИ». В назначенный день я сел на утреннюю электричку и отправился в Москву. В заранее обговоренное время к проходным института подъехал УАЗик, весёлой, зелёно-оранжевой расцветки. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который оказался одним из разработчиков отопителя «НАМИ». Он рассказал мне, что отопитель собирается из доступных в автомагазинах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), а вот корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника они изготавливают по собственным матрицам. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно герметизируются. Ещё мы обсудили теоретические перспективы увеличения объёмов производства и снижения цены, ведь при более низкой стоимости популярность данной печки возросла бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов, улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, я забрал печку и отправился домой.
Установка отопителя «НАМИ-4»
Комплект отопителя «НАМИ-4» состоит из:
1. Отопитель с блоком управления – 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления – 1 шт.
3. Шланг подвода охлаждающей жидкости – 2 шт.
4. Удлинённый шланг обдува ветрового стекла – 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра – 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра – 1 шт.
7. Воздушный фильтр – 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка отопителя «НАМИ-4» подробно изложена в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начал устанавливать поздней ночью, поэтому не судите строго за фотографии черного УАЗика в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Изд. 2, Ред. 2013) заправочная ёмкость системы охлаждения двигателя – 12,5 литров. Замену печки я совместил с заменой охлаждающей жидкости, прикупив две бутылки зелёненького антифриза «NORD» объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя подводящие шланги ОЖ и шланги обдува ветрового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Штатная печка демонтирована

Штатный отопитель Хантера и печка НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, которые остались после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очищаем и обезжириваем канавку, в которой находился резиновый уплотнитель люка.

Чистим и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлим в металле восемь отверстий диаметром 3,2 мм по отверстиям корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно отнестись к центровке этих соединяемых частей.
После того, как отверстия просверлены, корпус воздушного фильтра откладываем в сторону, удаляем металлическую стружку и наносим герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да погуще, погуще! Вода не должна проникать в салон через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика, устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и притягиваем при помощи восьми саморезов.
Излишки герметика удаляем.

Корпус воздушного фильтра установлен

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышкой корпуса воздушного фильтра, которую крепим с помощью четырех саморезов. В комплекте идут саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗа.

Фильтр салонный от ВАЗа

Фильтры на своем месте

По поводу крышки у меня несколько замечаний/пожеланий к конструкторам данного отопителя.
1. Форма нижней кромки крышки не совпадает с формой передка машины. Образуется не эстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего мне придется обработать кромку напильником.)))

Фу-у, какая ужасная щель

2. Правый дворник, во время работы немного задевает крышку. Возможно это вылечится после обработки нижний кромки напильником, но есть вероятность, что придется греть феном и делать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышки

3. Крышку приходится периодически снимать для чистки или замены воздушных фильтров и удаления скопившейся под крышкой грязи. Крепление крышки на саморезах со временем начинает разбалтываться. Логичнее было бы использовать резьбовые втулки, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работам в салоне автомобиля. Устанавливаем на штатное место новый отопитель при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При монтаже у меня проблем не возникло – отопитель встал на место, как будто там жил всегда.
Далее займёмся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам необходимо просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим к панели приборов двумя саморезами консоль блока управления и уже к ней, с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция получается не очень крепкая, да и колодки жгута проводов с трудом дотягиваются до кнопок на штатной консоли.

Консоль блока управления печкой и штатная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подсоединяем шланги подвода ОЖ к отопителю и крану отопителя, затянув соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание еще на один недостаток конструкции. Изначально шланги подвода ОЖ идут не прямые, а как-то хитро изогнутые. Создается впечатление, что такая форма придавалась шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и отопителем. На деле же оказалось, что только один из шлангов изогнут грамотно и встаёт на место так, как надо. Второй шланг никак не поддавался грамотной прокладке по месту. Манипуляции по поворачиванию, разворачиванию и обмену местами шлангов не привели к разгадке этого ребуса. При любом раскладе шланг, одевающийся на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, изламываясь, норовит соскочить. Замучившись, я уложил шланг вот таким образом:

Укладка шлангов подвода ОЖ

Соединение шлангов с краном отопителя

Нижний шланг проложен плохо

Думаю, что придется вернуться к этому вопросу, когда займусь установкой электрической помпы.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания у меня протянут провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подсоединил провод питания отопителя. Провод массы закрепил на болт размыкателя массы. Масса массовая, блин. Кстати, вся проводка в отопителе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания – 4 мм2. Силовой предохранитель на 30А закреплён на корпусе отопителя.
Ну вот, почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы…

Еще немного, э-эх, ещё чуть-чуть…

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача у печки хорошая, но в этом плане я и на штатную печку не жаловался, ведь радиатор штатной печки раза в два больше, чем у «НАМИ-4». Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму опять достаётся чуть-чуть больше. А может это я такой мерзлявый? Хорошо прогревается нога на педали газа, а вот левой ноге заметно холоднее из-за приходящего потока воздуха со стороны двери. Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями, в направлении заднего кресла. В моём случае между кресел стоит бар-подлокотник, поэтому необходимо использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция для печки), либо ставить вторую салонную печку. Хотя и без этих ухищрений ещё ни один пассажир, сидящий сзади, не жаловался на холод.
Вентилятор у «НАМИ-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у штатной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третьей скоростью не пользуюсь совсем.
Про запотевания стекол во время дождя или снега забыл, как про страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился поток нагнетаемого воздуха во время движения автомобиля, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости.
Зато пыль теперь не залетает прямиком в салон, а осаждается на фильтрах.
В целом, впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

3. Установка второй печки в салон УАЗ Хантер

Решил я поставить в свою УАЗку вторую печку. И вот, вооруженный советами и подсказками, я стал воплощать в жизнь идею по установке второй печки. Началось все с поиска самой печки.
Очень многие хвалят салонные печки от Патриота. Говорят, мол, жаркие, неприхотливые, тихие в работе. Как я выяснил, выпускаются 2 вида основных печек для Патриков: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 – 4000 Вт, ОС-7- 9000 Вт. Есть еще модификации, но это в большинстве своем эти же печки с разными изменениями конструкции. Все в них хорошо, но есть такой нехороший фактор как цена. Цена на них такая, что выше только солнце. В зависимости от модели от 4900 до 8900. Причем заметьте, это цены из Интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел одну за 3950 руб. во Владивостоке…)
В общем, я стал искать что подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом корпусе за 4000 руб. и помпу газелевскую за 500 руб.
Отлично, пол дела считай сделано — куплены самые основные детали. Теперь надо это все подключить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более – менее ясно, то возня с проводкой это для меня темный лес с волками. С электросхемами я не дружу и мне нужно не просто схему как из книжки, а желательно подробную и понятную.
Мне нарисовали подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное что я изменил в схеме это предохранитель от «+». Вместо одного на 15 А, я поставил два. Отдельно на печку-10 А и отдельно на помпу-7.5 А.
Не нашел как его зовут, но все равно, спасибо тебе огромное.
Вот эта схема:

Источник: spike.su