Падает напряжение при включении фар уаз

Содержание

Сильно падает напряжение при включении нагрузок (Страница 1 из 2)

Страницы 1 2 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 20 из 31

1 Тема от OlegD 2014-05-17 23:11:18

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Тема: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).

У меня генератор 9402.3701. Решил проверить его по инструкции: лада2111.рф/repear/809-proverka- … -2110.html

Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:

1) Сопротивление обмотки ротора 3,2 Ом, а написано, что должно быть не меньше 4,5 Ом. Хотя вот здесь проверяют такой же генератор, у них тоже около 3 Ом: car-exotic.com/lada-kalina/vaz-1 … nt-10.html

2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.

Может вообще не в генераторе проблема?

2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27

  • Serg
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-07-29
  • Сообщений: 830Спасибо: 363
  • Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Для начала определи причину — или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей.
Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной

3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Serg, спасибо, что ответили!

А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:

Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.

Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.

4 Ответ от OlegD 2014-05-18 22:42:01 (2014-05-18 22:42:23 отредактировано OlegD)

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Вроде разобрался. Похоже, надо сделать замер между выводом В+ и корпусом генератора. Вывод В+ это «шпилька с гайкой», куда контакты прикручиваются.

5 Ответ от Serg 2014-05-19 08:18:19

  • Serg
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-07-29
  • Сообщений: 830Спасибо: 363
  • Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Все верно меряй

6 Ответ от OlegD 2014-05-19 14:24:33 (2014-05-19 14:26:39 отредактировано OlegD)

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Serg, замерил напряжение. Сначала померил просто на клеммах АКБ, потом завел машину и померил без доп нагрузок, потом включил габариты, ближний и дальний свет, печку на 2. Вот какие результаты:

1) на клеммах АКБ (машина не заведена, зажигание выключено): 12,55 В
2) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
3) на генераторе (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
4) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки включены): 13,3 В
5) на генераторе (машина заведена, нагрузки включены): 13,5 В

При этом, когда включаю нагрузки, на бортовике вижу падение напряжения (по мере включения нагрузок) и, в конце концов, показывает 12,5 В.
Похоже, как Serg и говорил что-то не так с проводкой. Теперь, видимо, надо искать, где именно?

А вообще напряжение низковато вроде да?

Вообще Serg, спасибо за совет, очень толковый. А то бы я с генератором так и ходил, не знал что делать.

7 Ответ от Serg 2014-05-20 08:05:49

  • Serg
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-07-29
  • Сообщений: 830Спасибо: 363
  • Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Молодец все сделал правильно теперь в салоне под торпедой открываешь блок предохранителей далее лезешь рукой и достаешь все разьемы на свет божий и делаешь им ревизию обрати внимание на толстые провода.

8 Ответ от OlegD 2014-05-20 23:58:02

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Сделал визуальный осмотр. Результат на фотках ниже, под спойлером (здесь он почему-то оффтопик называется). Сфоткал то, что как-то выделяется. Остальное вроде все нормально на вид.

Изоленту снял предварительно (до этого она была). Там где пайка это мой «тюнинг»: лепили зеркала с обогревом и повторителями. Обогрев зеркал повесили прям на выход обогрева заднего стекла. Так было в инструкции написано. Хотя на форумах встречал мнение, что так не стоит делать.

На последней фотке как раз повторители подключены, там такая же пайка, изоляцию не стал снимать.

Говорят что паять нехорошо, наверное надо переделать. А вот вариация на тему скрутки на второй фотке это нормально или нет? Не знаю, что это подключено – было до меня. Надо посмотреть по схеме, куда эти провода ведут.

Общий вид, обратная сторона блока предохранителей:

Скрутки поближе:

Пайка, выход обогрева заднего стекла (прилеплен обогрев зеркал):

Подключены повторители зеркал:

9 Ответ от Serg 2014-05-21 06:56:58

  • Serg
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-07-29
  • Сообщений: 830Спасибо: 363
  • Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

10 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 08:48:39

  • kapelkaK
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Откуда: Раменское,Мск.
  • Регистрация: 2013-12-16
  • Сообщений: 313Спасибо: 94
  • Авто: ВАЗ 2111,2001г.в., 1,5;8V;январь 5.1;БК ШтатХ4м.

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Паять можно, даже нужно .

11 Ответ от OlegD 2014-05-21 11:05:00

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать. Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется.

В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах ( kapelkaK пишет:

Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.

Вот оно наверное (гильза соединительная луженная неизолированная ):

Хочу еще спросить, какие вообще нужны клещи для опрессовки разъемов, наконечников, гильз, используемых в автомобильной электрике? А то очень их уж много разных.

16 Ответ от Serg 2014-05-22 07:13:43

  • Serg
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-07-29
  • Сообщений: 830Спасибо: 363
  • Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать.
Это и делается с трудом

Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется. [Кому как удобне я не разбираю

В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (

17 Ответ от kapelkaK 2014-05-22 13:43:25

  • kapelkaK
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Откуда: Раменское,Мск.
  • Регистрация: 2013-12-16
  • Сообщений: 313Спасибо: 94
  • Авто: ВАЗ 2111,2001г.в., 1,5;8V;январь 5.1;БК ШтатХ4м.

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

18 Ответ от OlegD 2014-06-02 21:20:20 (2014-06-02 21:48:13 отредактировано OlegD)

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

. смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

Проверил все эти разъемы, контакты и провода (визуально). Ничего не увидел подозрительного. Также пропаял скрутки, фото которых приводил раньше. Отключил все разъемы и соединил плотно. Изменений нет: напряжение также падает.

Мерил напряжение на генераторе по мере подключения нагрузок: оно также падает. Когда включены основные нагрузки (габариты, ближний свет, дальний свет, передние и задние ПТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, вентилятор двигателя) напряжение на БК отображается 10,8; на генераторе при этом 12,8; на АКБ 12,5.

Пока у меня только мысль такая, чтобы взять тестер, схему электрическую и проверить сопротивление проводов, которые идут от генератора и АКБ к монтажному блоку. Кстати, я как-то не догадался померить напряжение на проводах у монтажного блока. Видимо это тоже надо сделать.

Буду благодарен, если что-то поумнее посоветуете.

Вот на фотках что я вытащил и проверял:

Общий вид:

Это, я сделал недавно и на время, потом надо переделать (подключил провода, которые идут в дверь):

Место, от куда это было извлечено:

Источник: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Падает напряжение при включении фар уаз

Машина — не УАЗ. Лэнд Ровер. В общем.

С покупки машины руки не доходили — и вот
дошли до такой проблемы.
В машине стоит вольтметр. Вместо часов внутрисалонных. Его подсветка запитана от подсветки штатных часов (подсветка их включается замком зажигания), а измеряет он напряжение
на аккумуляторе (там стоит блок предохранителей дополнительно установленный мной и оттуда кинут отдельный провод). Так вот, при
заведенной машине напряжение на аккумуляторе нормальное — около 14 вольт. А вот те приборы, что после замка зажигания — чувствуют
себя не очень.
Во-первых, напряжение на проводах питания штатных часов при заведенном двигателе и включенных фарах — 10 вольт.
Во-вторых. При том же раскладе, при включении поворотки — подсветка вольтметра начинает ощутимо мерцать, в такт с морганием
падает на ноль стрелка тахометра и даже система зажигания при включении поворотки изредка дает пропуски зажигания.
При этом на аккумуляторе напряжение стабильно и плавает почти незаметно.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ АВАРИЙКИ — ЭФФЕКТА МЕРЦАНИЯ ПОДСВЕТКИ И ДРУГИХ ГЛЮКОВ НЕТ. Но так аварийка и запитана минуя замок зажигания
— вот ведь фокус.
Есть впечатление, что все то, что запитано через замок зажигания недополучает электричество. Как будто замок зажигания имеет ощутимое
сопротивление, или где-то контакт плохой перед замком.

Пишу с вопросом — это случаем не распространенная болячка диско. Вдруг кто-нибудь в курсе, куда глядеть первым делом. и может ли
это действительно замок зажигания так фокусничать. Впринципе, готов от ключа отказаться — и поставить тумблер с кнопкой стартера.

Источник: forum.uazbuka.ru

УАЗ 469 Солдат › Бортжурнал › Установка генератора 90 Амп

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ.
В гараже был наиден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот Гена пролежал 5 лет и неизвестно в каком он состоянии.
Ну чтож… не поставишь — не узнаешь.
В магазине был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702) (цена 180 руб)

Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось 🙁
Бежим в магазин за съемником. Купил съемник для подшипников и УРА… Шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так нафига я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядет немного иначе:

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Напряжение как и положено 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В.

02.12.2012. Всё так и осталось, Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение взависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, по этому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю тоже так сделать.

УАЗ 469 1981, 75 л. с. — самостоятельный ремонт

Комментарии 49

Что-то у меня так и не получились, все ровно нет зарядки, делал все по схеме

Со спецификой УАЗ врядли подскажу, но точно скажу по матчасти:
Установка 90А гены без замены всего прочего — это опромётчиво.
Начать нужно с аккумулятора на 75-85А/ч, т.к. боле мощный гена быстро «запинает» токами аккумулятор меньшей ёмкости, особенно если ходивший. начнётся сильное кипение, перезаряд, постоянный долив, осыпание пластин и прочие ништяки.

Далее, тебе нужен реле-регулятор от этого гены, чтобы он давал ему положенный ток подмагничивания. Для разных ген может быть разный ток. Конкретно волговский регулятор даёт около 3.5А подмагничивания и не факт, что 90-му гене хватает. Причина может быть в этом.

В конце концов, на 90А нужно усиливать проводку. Это чудовищный ток вообще-то. Не усилишь проводку — он её будет греть, дымить и никакие 90А через неё не пройдут. Всё уйдёт в потери.

чушь! хоть 900ампер, не будет ни какой нагрузки на проводку.при выключенных потребителях, также и батарейка если она заряжена не будет брать зарядку, а отдает бывает и 500-700 ампер

Под вопросом кусок проводки от гены к аккумулятору. Если аккум рязряжен, то гена принимается ему выдавать максимальный ток.
И вообще давай полегче на поворотах, а? Думай, прежде чем писать такие резкие вещи.

опять чушь, ток не причем, а скорее РН, причем повороты?Вы думайте прежде чем писать

Ток не при чём. галоперидольчику?

нагрузка на проводку зависит не от мощности гены.от потребителей, если у вас гена 1кв а вы включите нагрузку 1.5кв он у вас просто сгорит, допустим у вас генератор на 200 ампер, но регулятор напряжения выдает 11-12 вольт, то даже сильно высаженные аккумуляторы не будут заряжаться, а на оборот пойдет разряд, а проводку надо тоже подбирать в зависимости от потребителей а не от гены, если у вас гена 100А а из нагрузки пару ламп 45 ватт, гена будет просто работать в холостую

Под вопросом кусок проводки от гены к аккумулятору. Если аккум рязряжен, то гена принимается ему выдавать максимальный ток.
И вообще давай полегче на поворотах, а? Думай, прежде чем писать такие резкие вещи.

Резкость — это если не понял коммент другого человека, называть его чушью.
Я уж не говорю что за манера игнорировать сечение провода и токовую нагрузку там, где она может быть.
Наш диалог будет бесконечным доказательством, что ток в проводе может составить 90а.
Мне неинтересен такой диалог. Удачи.

если бы в вашем комментарии была бы хоть доля правды я бы это так не назвал, а назвал чтобы ни кто ваши слова не воспринимал всерьез, в не с того конца смотрите на это, прежде чем советовать надо иметь представление о чем пишите.я вас не буду не в чем убеждать Вы в другом месте почитайте на эту тему, это физика за 7й класс и сами поймете что не чего другого как чушь не подходит к Вашему комментарию, и Вам удачи, обижать не хотел, но я за правду

21041973, Вы все правильно говорите! Feraoth, читайте физику за 7 класс, как Вам советуют !
АКБ «возмет» столько тока для зарядки, сколько ему надо, а всяко кипение вообще-то от повышения напряжения больше положенного!
Про проводку та-же беда… ток в ней будет зависеть от нагрузки (сопротивления) и напряжения на (в) конце линии)))
Да еще, реле регулятор регулирует НАПРЯЖЕНИЕ на катушке подмагничивания, а не как не ток)))
Физика 7 класс! ЕГЭ рулит…
Хоть разберитесь в трех соснах, ток-напряжение-сопротивление… Закон Ома завется.
От физика школьного (там где учился) за такое, много было-бы мата и оценка соответствующего умственного развития! а тут Вам Feraoth просто сказали, что Вы чушь пишите, при чем именно так оно и есть…

после ремонта кузова буду искать себе такой же генератор. так что если нужно будет помощь буду обращаться к вам:-)

Если под нагрузкой напруга на плюсовой клемме падает до 13 В., нужно проверять генератор, похоже не просто так он лежал в гараже пять лет, предполагаю либо диодный мост пробит, либо меж витковое замыкание в статоре или в роторе. Схема подключения очень похожа на правильную.

Да уж 🙁
На этот генератор и запчасти наверно хрен найдёшь. Да и ремонтировать врядли кто-то возьмется российский ренератор. Дешевле будет новый купить.

Покажи спецам на специальном стенде проверяется элементарно, Хороший спец сразу скажет либо реанимация, либо морг.

лежал у нас тоже гена долго, . Решил в ремонт отдать т.к. отец сказал что он давал слабое напряжение и его отдавали в ремонт. Поменяли диодный мост — он немного поработал и та же песня.поменяли на новый…

Вобщем на стенде проверили.оказалось обмотка пробита…в утиль… Так что не мешало бы проверить если иначе не получится исправить этот косяк

Чудес не бывает, законы физики вещь серьезная.

если в салоне стоял регулятор .то возми запитай от того провода реле что обозначен + на старом регуляторе .а остальные отсоедени чтоб старый неработал зря.

Старый регулятор стоял там же, где и новый сейчас — под капотом возле АКБ.
Старые провода я все отсоединил и заизолировал. Они из жгута торчали.
Теперь надо найти тот самый нужный провод, который активируется при включении зажигания 🙂
Но они все были маленького сечения

просто можно было от туда взять (+ )который будет включать реле которое подаст тебе + от точки как мы с тобой обозвали это место на регулятор.тот провод что приходил на старый регулятор можно было просто ипользовать для включения реле или просто чтоб он подовал тебе( +) на твой новый регулятор.

Источник: www.drive2.ru

Падает напряжение при включении фар уаз

Просмотр полной версии : [Проблема] Падает напряжение

Если при повышении оборотов до 3-4 тысяч напряжение возвращается в норму — то просто на холостом ходу не хватает мощности генератора. Надо ставить мощнее.
Уж Вам-то не хочется говорить, что это не так. Практически любой генератор обеспечит все приборы энергией на оборотах около1000 (я имею ввиду мотор, а не гену)

Добавлено через 2 минуты 8 секунд
А на 406-м на холостых.

Денисгр, а генератор насколько старый? просто может оказаться, что легче поменять всего гену целиком, а не какой то компонент. замена моста и щеток скорее всего даст эффект, но в конечном счете все вернется на круги своя.

Добавлено через 1 минуту 8 секунд
ну и регулятор надо выносной делать, это само собой.

Всё верно, но при условии, что у гены накрылись подшипники. Если они нормальные, то замена диодов более разумна — ломаться-то там больше нечему!. Но, честно говоря, я бы поменял гену, потому что хочу для своей машины всё самое лучшее (хотя всё это противоречит здравому смыслу):).Не хочу иномарку.

заменил в гене мост и щетки. гена проходил еще год — и опять двадцатьпять. в гене кроме ротора и подшипников есть еше и статор. он хоть и статор, но по видемому как то изнашивается..

Добавлено через 2 минуты 58 секунд
тему создавать не стану, поспрашаю здесь, с момента первого (холодного) включения двигателя 406 напряжение на вольтметре нормальное, спустя 40-60 минут стрелка падает ниже и ниже, в конце концов наступает такая же ситуация, т.е. на все необходимые приборы напряжения не хватает, обороты на показания вольтметра не влияют, а вот незначительная нагрузка, напр. мигание на щитке приборов ламп ручника роняет стрелку. такая вот история. что же это, генератор? или же заморочки с массой в бортсети? мысли умные не приходят в голову, может кто сталкивался, если слышали — отправьте к опытному, нет времени перетрясывать все, методом научного так сказать тыка.

перегрев регулятора это. выносной регулятор в помощь. могу сказать, сто даже при новеньком прамо 120 при включении поворотников начинает скакать стрелка вольтметра — при подключении 12 ватт нагрузки переходные процессы неизбежны))

Генератор проехал 85 тысяч приблизительно.Кстати на холодном двигателе все тоже самое,но если смотреть по вольтметру,то падение напряжения начинается с более высокого положения по стрелке,т.е.как бы смещается выше,а по мере прогрева все спускается вниз по шкале вольтметра.И еще вопрос, может это быть как-то связанно с плохими контактами,массой.

Добавлено через 8 минут 43 секунды
пробег около 180 тысяч-гена стоит родной, ниразу в него не лазили-появилась такая же проблема, напряжение падало до 10-11 вольт. Глянул щетки все ок, подшипники тоже в норме, подтянул ремешок и вот оно счастье ))))
Ремешок уже смотрел, все нормально

Источник: forum.allgaz.ru

Падает напряжение при включении фар уаз

Профиль
Группа: Старт
Сообщений: 16
Пользователь №: 2694
На форуме с: 8.11.2006

Имеет предупреждений:
(0%)

Добрый день!
Люди помогите разобраться с моей проблемой!

Авто: ВАЗ 2107
год: 2000
карбюраторная

Значит по порядку. Завожу машину зарядка в норме, включаю ближний свет — начинает падать, включаю печку —разряд, и начинает блекнуть свет (все это на холостых), даю газку все в норме.
Поезжу минут 30 по трасе — начинает падать зарядка независимо от оборотов!

На станции посмотрели генератор, поменяли щетки и подшипник — остальное сказали в норме. Поменял реле регулятор (оно у меня отдельно на крыле) — не помогло! зачистил контакты предохранителя 10, а потом и вовсе все предохранители поменял — 0. Думал в АКБ, заменил на новую — таже беда!

на станции говорят что на холостых так и должно, но чсто-то я не замечал раньше такого, зимой по 30 мин стаял в пробках, с включенным ближнем, противотуманками, печкой и все было в норме.

Кто что посаветует, куда еще залесть?
заранее спасибо!

Источник: autodevice.ru

При включении фар теряется питание от генератора

ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106 1970 — 2006

Завожу двигатель, снимаю клемму с аккумулятора, двигатель работает, включаю фары, двигатель глохнет.

  • Нет зарядки, контрольная лампочка не горит вообще, на ВАЗ 2101 – 6 ответов
  • Схема подключения генератора с ВАЗ 2105 на ВАЗ 2106 – 3 ответа
  • Как подключить генератор ВАЗ-21074i (372.3701-03) на ВАЗ 2106? – 2 ответа
  • Загорается лампочка зарядки на ВАЗ классика – 2 ответа
  • Как подключить генератор от Киа Соренто на ВАЗ 2106? – 1 ответ

По рукам бы настучать за «снимаю клемму с аккумулятора». Массу между двигателем и кузовом сделайте. Для начала.

На всякий случай: снимая клемму с аккумулятора, при работающем двигателе, рискуете импульсом напряжения спалить электронику. Теперь почему глохнет при включении дальнего света. При включении дальнего света увеличивается нагрузка на генератор, падает напряжение и мотор глохнет.

  • Плохо заводится на горячую ВАЗ классика – 2 ответа
  • Генератор не заряжает аккумулятор на ВАЗ – 3 ответа
  • Стартер просаживает напряжение – 1 ответ
  • Скрежет со стороны левого переднего крыла на ВАЗ – 3 ответа
  • Не подаётся искра на свечи с трамблёра ВАЗ – 3 ответа
  • Не могу завести ВАЗ – 4 ответа
  • Не регулируется холостой ход ВАЗ – 2 ответа
  • Плавают обороты на ВАЗ 2106 – 1 ответ
  • Можно ли ставить карбюратор с 2103 на 2101? – 3 ответа
  • Обломился успокоитель цепи ВАЗ – 2 ответа

Схема подключения генератора с ВАЗ 2105 на ВАЗ 2106

Как подключить генератор ВАЗ-21074i (372.3701-03) на ВАЗ 2106?

Загорается лампочка зарядки на ВАЗ классика

Нет зарядки, контрольная лампочка не горит вообще, на ВАЗ 2101

Как подключить генератор от Киа Соренто на ВАЗ 2106?

Как подсоединить генератор от Тойоты на ВАЗ?

Источник: etlib.ru

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Читайте в этой статье

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

  • необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
  • после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
  • если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Источник: krutimotor.ru

Генератор УАЗ

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

Генератор на 90 А от Бычка

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! 🙂 Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

Творите и создавайте!

Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

Источник: spike.su

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Падение напряжения при включении кондея, куда рыть?

Падение напряжения при включении кондея, куда рыть?

Сообщение geka » Вс май 20, 2012 22:06

Сообщение tandrei » Пн май 21, 2012 16:09

Появился ряд вопросов, для прояснения вашей ситуации.

1. Правильно ли проведены измерения. (прибор не китай ли часом)
2. Состояние АКБ.
3. Состояние контактов массы!
4. Есть ли токи утечки в цепях. (если сам не знаешь — лучше обратись к авто электрикам, тем которые генераторы чинят и АКБ обслуживают)

Сообщение yury » Пн май 21, 2012 16:21

Re: Падение напряжения при включении кондея, куда рыть?

Сообщение nikser » Пн май 21, 2012 18:15

Сообщение geka » Пн май 21, 2012 18:30

Сообщение SoD » Пн май 21, 2012 20:44

Сообщение sergku » Вт май 22, 2012 21:40

Сообщение zmuromcev » Ср май 23, 2012 06:09

Сообщение kuzyavr » Ср май 23, 2012 07:42

Сообщение Nuke » Ср май 23, 2012 10:48

Сообщение БЕЛЫЙ » Ср май 23, 2012 19:11

Сообщение tandrei » Ср май 23, 2012 20:05

Сообщение Nuke » Чт май 24, 2012 04:40

8В, на второй потолще и 2 провода

Будет ли вердикт на расстоянии?

Сообщение Nuke » Чт май 24, 2012 07:36

Сообщение Nuke » Чт май 24, 2012 09:10

Сообщение zmuromcev » Чт май 24, 2012 09:14

Сообщение Nuke » Чт май 24, 2012 09:41

Сообщение БЕЛЫЙ » Чт май 24, 2012 14:25

Сообщение geka » Чт май 24, 2012 17:30

Сообщение geka » Чт май 24, 2012 18:16

По своей беде. Провел замеры:
холостые, все выключено, включен преобразователь 220В для питания планшета + сам планшет (далее тоже):
АКБ +13,9
приборка +13,7/13,8
БК Престиж У12 +13,8
напряжение стабильно

холостые, ближний свет:
АКБ 13,5/13,6
приборка 13,5/13,6
БК 13,5
обороты 2т. 13,9 здесь и далее по приборке

холостые, ближний свет, кондей 5 мин работы, правый вентилятор:
АКБ 13,4
приборка 13,2/13,4
БК 13,4
обороты 2т. 13,7/13,8

холостые, ближний свет, кондей 10 мин работы, оба вентилятора:
АКБ 13
приборка 12,8
БК 12,9
обороты 2т. 13

последние условия работы +20 мин:
АКБ 12,4
приборка 12,2/12,1
БК 12,3
обороты 2т. 12,5/12,6
далее: постепенное понижение напруги

Итог: через час работы на холостых с периодической прогазовкой:
АКБ 11,5
приборка 11,5/11,7
БК 11,5
обороты 2т. 11,2/11,4

лампа разряда АКБ не горит, выключился преобразователь на 220В в нем сработала защита.
Напряжение 11,5 и ниже не падает.
После отключения всех потребителей зарядка поднимается на 14,2 и через пару минут падает до 13,8 по приборке. Занавес.
К стати, прошла почти неделя после посещения АвтоГермеса на Сормовской, не звонят 👿 .

Источник: uazpatriot.ru

Падает напряжение в сети на Патриоте. Вопрос к электрикам. (Страница 1 из 7)

Страницы 1 2 3 … 7 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 173 ]

1 Тема от Охотник за привидениями 13.11.2012 17:20:15

  • Охотник за привидениями
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 19.11.2009
  • Сообщений: 984

Тема: Падает напряжение в сети на Патриоте. Вопрос к электрикам.

Мотор 409. Генератор стоит 120А, акумулятор 78А. Родная сеть 90А(на родном гене написано). Стало падать напряжение. Постепенно. Проверял на утечки, блуждающие токи, скрытые коротыши , сигналку — НЕТУ. Утром завожу — 13.8-14.0В. После еду, начинает падать на 13.4, 13.0. И это при ВСЁМ отключенном электрооборужовании. Включаю свет, печку, музыку. Всё, капец , напряжение 12.4-12.8В. Проездив с неделю, акумулятор начинает медленно крутить и приходится ставить на зарядку. После один фиг, садится потихоньку. Простоит трое суток — не заведёшь. Акумулятору нету 2-х лет. На зарядном не показывает, что банку коротнуло.

Что у меня не соответствует ? Сёдня поменял и перепоял диодный мост, заменил реле зарядки — так же всё. Ездил к электрикам — говарят всё норма.

Личные догадки — если стоит 120А гена, а акумулятор 78А\ч, то может реле не тянет ? Надо Акумулятор не ниже 90А ? Или, если много всего понавешано, акумулятор 55А\ч надо ? Плин. Голову сломал. У кого было подобное ? Как правильно найти причину и сделать подбор вольтажа и ампеража. Советуем. Меня типает уже.

Источник: forum.skif4x4.ru

Клуб Газелистов

поворотники — скачет стрелка индикатор нап.

  • Нравится
  • Не нравится

EHOT 19 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

Peter 19 ноя 2008

Здравствуйте, уважаемые знатоки http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.
Вопрос в следующем.
при включении поворотников происходит падение напряжения в бортовой сети.
Индикатор напряжения на панеле скачет от 13 до 10 V.
БК — орет дурным голосом — «НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
вроде уже все лампочки проверил..массу почистил. один хрен.
Помогайте кто чем может http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

Неплохо бы померить напругу на аккумуляторе в этот момент, а также падение напряжения в цепи аккумулятор-замок зажигания-блок предохранителей.

  • Нравится
  • Не нравится

СергейДизельный 19 ноя 2008

Здравствуйте, уважаемые знатоки http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.
Вопрос в следующем.
при включении поворотников происходит падение напряжения в бортовой сети.
Индикатор напряжения на панеле скачет от 13 до 10 V.
БК — орет дурным голосом — «НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
вроде уже все лампочки проверил..массу почистил. один хрен.
Помогайте кто чем может http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

У меня тоже стрелочка припадает, но не до 10, а где то до 11 наверно. БК молчит

  • Нравится
  • Не нравится

mozgi 19 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

полосатый 19 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

mikenat 19 ноя 2008

EHOT, Здесь только 2 причины
1. Плохие контакты массы и/или плюса
2. Плохой акк.

Соответственно определись какая у тебя. Для этого перекинь заведомо нормальный акк, и если «скачки» продолжаются — вперед искать плохой контакт.

  • Нравится
  • Не нравится

EHOT 19 ноя 2008

EHOT, Здесь только 2 причины
1. Плохие контакты массы и/или плюса
2. Плохой акк.

Соответственно определись какая у тебя. Для этого перекинь заведомо нормальный акк, и если «скачки» продолжаются — вперед искать плохой контакт.

так кабы проверял все.
батарейка свежая.
при включении фар+печки и т.п не происходит ведь просадов.именно только на поворотниках.

  • Нравится
  • Не нравится

MARAZMC 19 ноя 2008

Здравствуйте, уважаемые знатоки http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.
Вопрос в следующем.
при включении поворотников происходит падение напряжения в бортовой сети.
Индикатор напряжения на панеле скачет от 13 до 10 V.
БК — орет дурным голосом — «НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
вроде уже все лампочки проверил..массу почистил. один хрен.
Помогайте кто чем может http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

И у меня то же прыгает. а начала прыгать после замены реле поворотников. может в нем дело?

  • Нравится
  • Не нравится

tixoxod-4×4 19 ноя 2008

так кабы проверял все.
батарейка свежая.
при включении фар+печки и т.п не происходит ведь просадов.именно только на поворотниках.

А если дальним поморгать просаживатеся? Вполне возможно что таблетка на генераторе глючит, типа плохо прикручена и тоже нет массы или еще чего

  • Нравится
  • Не нравится

pizhik-78 19 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

Рабинович 19 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

pizhik-78 19 ноя 2008

Здравствуйте, уважаемые знатоки http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.
Вопрос в следующем.
при включении поворотников происходит падение напряжения в бортовой сети.
Индикатор напряжения на панеле скачет от 13 до 10 V.
БК — орет дурным голосом — «НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
вроде уже все лампочки проверил..массу почистил. один хрен.
Помогайте кто чем может http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

Да и вправду не парься если акум себя ведет нормально, а БК попробуй на другую фишку подключить.

  • Нравится
  • Не нравится

Евгений САХА 20 ноя 2008

Здравствуйте, уважаемые знатоки http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.
Вопрос в следующем.
при включении поворотников происходит падение напряжения в бортовой сети.
Индикатор напряжения на панеле скачет от 13 до 10 V.
БК — орет дурным голосом — «НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
вроде уже все лампочки проверил..массу почистил. один хрен.
Помогайте кто чем может http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

у меня тоже скачет, бортовик подсоедени к акомулятору орать не будет. Скачет видимо из-за тонких проводов, видимо общим проводом запитаны поворотники и данный «показометр»

  • Нравится
  • Не нравится

даровских 20 ноя 2008

Здравствуйте, уважаемые знатоки http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.
Вопрос в следующем.
при включении поворотников происходит падение напряжения в бортовой сети.
Индикатор напряжения на панеле скачет от 13 до 10 V.
БК — орет дурным голосом — «НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
вроде уже все лампочки проверил..массу почистил. один хрен.
Помогайте кто чем может http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

точно помню что про это «За рулем» писало, поройся в подшивках за последние 2 года или через интернет

  • Нравится
  • Не нравится

pkapts 25 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

Rider 25 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

olur 25 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

Peter 25 ноя 2008

Даже не знаю, в тему попадаю или нет.
У меня достаточно прилично скачат все стрелки на панели (а особенно давления, температуры и вольтметра) при включении поворотников. Но помимо этого их показания (в том числе давления и температуры) сильно зависят от количества включённых потребителей. Замечал это изначально, но «чем дальше в лес, тем толще партизаны». При этом показания БК остаются неизменными. В чём причина? В панели приборов или в проводке?

Проверь массовый провод от двигателя к кабине и от панели приборов к кабине. Последний я даже заменил на более толстый и показания температуры и давления теперь стабильны.

Источник: www.gazelleclub.ru

Регулятор напряжения на УАЗ Патриот

Внедорожник УАЗ Патриот, как и все автомобили, в конструкции электросети оснащен не только АКБ, но и генератором. Генератор — это устройство, которое во время функционирования ДВС бензинового или дизельного, осуществляет зарядку аккумулятора. Ведь для запуска двигателя нужен немалый ток, который обеспечивает аккумулятор. Но чтобы следующий запуск двигателя произошел также быстро, следует обеспечить АКБ требуемым напряжением заряда. Собственно сегодняшний материал посвящен регулятору напряжения генератора внедорожника. Мы уже рассматривали тему о трехуровневом устройстве, а сегодня разберемся, что же собой представляет штатное устройство на внедорожнике УАЗ Патриот.

Двигателя семейства ЗМЗ оснащаются генераторами, в которых имеется вмонтированный регулятор напряжения. Автомобили УАЗ Патриот, выпускаемые с 2008 года уже не имеют в конструкции генератора такого механизма. Зачастую такими устройствами оснащены генераторы типа 9422.3701 и 5122.3771. Поэтому, если у вас имеется агрегат такой марки, то данная тема будет полезна. Рассмотрим, что же собой представляет проверка исправности регулятора напряжения генератора, как осуществляется его замена и как проверить исправность щеток.

Что представляет собой штатное изделие

Представляет собой штатный регулятор напряжения — дополнительный проводник, за счет которого осуществляется анализ и поддержание требуемого напряжения на выходе генератора. Ведь падение напряжения на выходе — это вечная проблема не только на внедорожнике УАЗ Патриот, но и на всех автомобилях. При отсутствии регулятора устранить это падение можно путем замены генератора на новый или перемотав обмотку статора. Но данный процесс довольно трудоемкий и дорогостоящий. Таким образом, если в конструкции генератора не предусмотрена установка штатного регулятора напряжения, то дополнительно монтируется трехуровневый. Наличие штатного изделия позволяет в случае его выхода из строя заменить на новый. Благодаря тому, что данное изделие поддерживает постоянное напряжение на выходе генератора, тем самым обеспечивается оптимальные режимы работы всех потребителей электроэнергии. Тем самым повышается надежность всего электрооборудования автомобиля УАЗ Патриот, а также продолжительный срок службы аккумуляторной батареи.

Но чтобы убедиться в том, что агрегат выдает требуемое напряжение на АКБ, следует провести проверочные действия.

Проверка исправной работы устройства

Проверить исправность устройства на внедорожнике УАЗ Патриот несложно. Для этого выполняются следующие действия:

  1. Для начала необходимо отключить все приборы энергопотребления на внедорожнике, оставив только габаритные огни.
  2. Приложить щупы тестера к клеммам АКБ, к которым осуществляется подача питания от агрегата.
  3. Завести двигатель и на холостых оборотах при показаниях тахометра 1000-1200 мин-1, следует измерить разность потенциалов. Значение должно быть в пределах от 13,5 до 14,2 В.

Можно также подсоединить контрольную лампу к щеткам устройства, а на контакты подать напряжение 12 В. Лампа при этом должна загореться, а если нет, то изделие неисправно и его нужно заменить. Замена регулятора напряжения осуществляется путем снятия самого агрегата с генератора, если выдаваемое напряжение составляет менее 13 В.

Замена регулятора напряжения на внедорожнике УАЗ Патриот происходит так:

  1. Первоначально следует обесточить автомобиль от питания АКБ, дабы избежать короткого замыкания.
  2. Отсоединяются провода от клемм агрегата, после чего удаляется штекер штепсельного вывода.
  3. Снимается ремень привода генератора, откручивается он сам и снимается с авто.
  4. Используя ключ на 10, необходимо вывинтить гайку на устройстве.
  5. Извлекаются наконечники провода конденсатора с положительного вывода.
  6. Используя ключ на 8, необходимо вывинтить гайку, с помощью которой крепится конденсатор.
  7. После вывинчивания можно удалить конденсатор.
  8. С помощью ключа на 8 следует отвинтить две гайки, фиксирующие пластмассовый кожух устройства.
  9. После этого кожух можно удалить.
  10. Теперь можно разъединить колодку питания устройства. Изделие отключено и, теперь можно извлечь его.
  11. Для извлечения необходимо вывинтить с помощью отвертки два винта. Этими винтами изделие крепится к устройству.
  12. Регулятор можно снять в сборе с держателем.

После удаления изделия, на его место устанавливается новое. Последовательность установки регулятора на УАЗ Патриот аналогична снятию.

После замены устройства необходимо аналогичным образом проверить его исправность.

Проверка исправности щеток

Штатный регулятор имеет щетки, который со временем стираются и требуют замены. Но заменять необходимо не только щетки, но и весь регулятор в сборе, так как устройство является неразборным. Если длина щеток выходящих от щеткодержателя менее 4,5 мм, то изделие следует заменить. Вместо штатного устройства можно установить обычные щетки с щеткодержателями, а после установить трехуровневый регулятор. Для проверки исправности щеток, следует выполнить следующие действия:

  1. Отсоединить колодку от щеткодержателя.
  2. С помощью отвертки вывинтить два винта, которые фиксируют щеткодержатель.
  3. Извлекается щеткодержатель и проверяется длина щеток. Если она менее 8 мм, то изделие требует замены. Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.

Основные параметры изделия

Регуляторы напряжения выпускаются разных видов и типов, но все они имеют практически идентичную конструкцию, корпус которых фиксируется к генератору с помощью двух винтов.

На фото выше представлен регулятор, параметры которого следующие:

  • Регулируемое напряжение в диапазоне нагрузок и частоты вращения ротора — 14,4 В.
  • Допустимые перенапряжения импульсного характера — 200 В.
  • Ток номинальный — 5-8 А.

Такие устройства зачастую используются в автомобилях, где электрические цепи низкого качества. Поэтому в настоящие дни его можно встретить на автомобилях, которым уже более 10 лет.

Подводя итог, следует сделать вывод, что регулятор является нужным устройством, без которого, в первую очередь, страдает аккумуляторная батарея. Именно от исправности АКБ зависит, заведется ли автомобиль или нет. А для запуска внедорожника УАЗ Патриот нужен немалый пусковой ток, поэтому уделите особое внимание такой хоть и маленькой, но важной детали, располагающейся в конструкции генератора.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Электролебедки — см. в разделе «Оборудование»

Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд. [AntonTs]

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4×4] наверх Схемы электрооборудования на УАЗ

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер немного меньше 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа.
Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. [Solvik]

Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера [Goby 4×4]),

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .

3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as. «).

1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.наверх Принципиальная схема реле-поворотов (с сайта «Техническая поддержка Волгарей»)


наверх Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) наверх Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john]

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.[RoadHawk]

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут. [stalker]

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus]

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

    1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
    2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
    3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
    4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]

наверхОт каких автомобилей подходят фары к УАЗу?

Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
[Roman] и [BabyHummer A-328] наверх Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ


Датчик расхода топлива


Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер на УАЗ (статья) © Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005.

  • Паспорт на Маршрутный компьютер АМК-211500, 273K.
  • Маршрутный компьютер семейства ВАЗ 2110, руководство пользователя. Файл в формате WORD 394K.

  • Пошаговая инструкция подключение маршрутного компьютера Prestige для УАЗ Патриот (PDF, 4.3Mb)

наверхТахометр на УАЗ

Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]

Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения. [HOHAN]

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4×4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. © [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik]

Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.[AndyJinx]

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106 [Goldberg]

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
[HOHAN] октябрь 2005 г.
наверх Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel]

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды. [Bin]

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет. [ANK]

См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    * Для генератора 665.3701

генераторы 16.3771 и 6651.3701 переменного тока, отличаются от генераторов 161.3771 и 665.3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.
Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ:
РН — встроенный регулятор напряжения;
ОР — обмотка ротора;
ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
С — конденсатор;
V — указатель напряжения;
ВЗ — выключатель зажигания;
АБ — аккумуляторная батарея;
R — нагрузка (потребители электроэнергии);
Д — клемма вывода дополнительных диодов;
W — клемма вывода фазы обмотки статора;
Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
R1 — шунтирующий резистор
* Для генератора 6651.3701

  • генераторы 191.3771 и 1641.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13.3702-01 или 50.3702; мощность 900 Вт.
  • Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
    Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

    На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
    В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы :
    — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
    — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
    — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
    — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
    — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
    — 9422.3771

    Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
    Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх Волговский реле-регулятор

    Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
    Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
    Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] наверх 90 амперный генератор на УАЗ

    При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

    Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
    Генератор загерметил:
    Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

    Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

    Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

    Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
    Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

    Генератор 90А от Ауди 100.
    Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
    Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

    В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]

    Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]

    Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

    Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

    В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
    Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
    В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
    Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] наверх А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
    Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

    Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
    «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

    Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
    7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
    Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. [Roman] наверх Как проверить генератор?

    Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
    Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] наверх Мысли по улучшению электроснабжения

    Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
    Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно. [RoadHawk]

    Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]

    У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
    2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д. [Kuvalda 78 rus]

    Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений?

    Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса

    А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
    «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит. [Чиф] наверх Почему стартер стал медленно крутить?

    Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
    Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
    Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Выбор сечения автомобильного провода

    Источник: www.uazbuka.ru

    Напряжение бортовой сети.

    Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

    Фары светят тускло — эксперимент

    18 авг 2015, 07:55

    Нива 21213 / 2001г.

    Тривиальный — «Проседает напряжение при включении фар. /фары светят тускло. «, вопрос волнует давно, сразу скажу проблема не в массе — все давно проверено / зачищено / прозвонено, везде где есть масса — начиная с болтов крепления задних фонарей до самореза на корпусе передних фар. и даже подключив напрямую провод от «-» АКБ на «-» фар

    Решил заняться в плотную проблемой и столкнулся с интересным результатом о чем хочу поделится, может кто и подскажет в чем тут дело.

    1) Проверка производится при заглушенном двигателе, напряжение на АКБ 12.45в при отключенных потребителей;
    2) Для простоты замеры производится только на правой фаре, левая отключена (предохранитель и/или разъем под капотом на крыле под запаской), проверяем просадку напряжения на ближний свет;
    3) Все проходящие цепи и контакты от АКБ до разъема на правую фару под капотом проверены / зачищены (даже клеммы гнезда предохранителя) :

    «+» АКБ —-> контакт на генераторе (соединение 2х оранжевых проводов) —-> 8 контактный разъем —-> реле ближнего света —-> блок предохранителей —-> разъем правой фары на правом крыле под капотом.

    Сопротивление этой цепи 0.4ом (ну может максимум 1 ом)

    4) Проверка — разъем правой фары на правом крыле под капотом отключен, напряжение на АКБ и на разъеме (серый провод ближнего света) одинаковые ровно 12.45в

    Подключаю разъем — фара загорается, напряжение на разъеме (серый провод) падает до 10.9в, ничего удивительного 100вт OSRAM Nightbreaker рулит естественно, НО ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ при этом на АКБ напряжение 12в.

    Не отключая разъем кидаю отдельный провод от «+» АКБ на разъем фары (на серый провод) напряжение выравнивается от 10.9в до 12в и фара начинает светить ярче, видно на глаз даже днем.

    Вот тут я остановился и ничего не понял что происходит — почему вышеупомянутая в пункте (3) цеп с сопротивлением максимум 1ом дает падение напряжения 1.1в на фаре и почему при этом напряжение на АКБ и на фаре разные, они же подключены и взаимосвязаны напрямую, машина заглушена, питание идет только от АКБ?

    Я даже исключил реле, замкнув напрямую — результат тот же

    Какие будут соображения?

    Добавлено спустя 13 часов 47 минут 36 секунд:
    Проблему все-таки решил.

    Так и не найдя явных причин проседания напряжения решил перепаять все клеммы по вышеуказанной цепи питания ближнего света.

    Странно вроде на вид провода как новые но видимо окисление все-таки есть. стареют провода и окисляются соединения.

    Техника перепайки — зачищал надфилем латунные клеммы и убирал чуть-чуть канцелярским ножом изоляцию провода на стыке с клеммой и паял.

    Пайке подверглись следующие клеммы:
    — Силовой оранжевый от (+) АКБ и его соединение у генератора с обратным сдвоенным проводом;
    — Входящие и выходящие на блоке предохранителей провода;
    — 8 контактный разъем;
    — На реле ближнего и дальнего силовые входящий и выходящий;
    — Под капотом клеммы разъемов идущие на передние фары;

    Проседание при заглушенном двигателе или разница межу потенциалами (+) АКБ и серый провод разъема ближнего упала до 0.4в, было 1.1в.

    А при заведенной машине ситуация стало еще лучше разница межу потенциалами 0.4в при включенных обеих фар ближнего света — на АКБ 13.6в, а на разъеме 13.2в, до пайки было 11в.

    И следовательно головной свет заиграл как надо.

    Может кому-то поможет это инфа.

    Тема закрыта. всем спасибо.

    Re: Напряжение бортовой сети.

    20 авг 2015, 19:04

    Re: Напряжение бортовой сети.

    21 авг 2015, 07:58

    Re: Напряжение бортовой сети.

    21 авг 2015, 08:18

    Axen
    в какой этот?!

    во всех букварях написано,что перед началом работ скинуть клемму

    Re: Напряжение бортовой сети.

    21 авг 2015, 08:21

    Re: Напряжение бортовой сети.

    21 авг 2015, 18:59

    Re: Напряжение бортовой сети.

    22 авг 2015, 03:45

    Re: Напряжение бортовой сети.

    10 мар 2016, 09:38

    Re: Напряжение бортовой сети.

    10 мар 2016, 10:43

    Re: Напряжение бортовой сети.

    10 мар 2016, 11:53

    Re: Напряжение бортовой сети.

    10 мар 2016, 13:36

    Ребят! Вы чё, серьёзно?!
    Где это было, чтобы на холостых генератор держал нормальное напряжение?
    Разве что, только под минимальной нагрузкой.
    А если так уж хочется поднять обороты генератора на ХХ (зачем?), можно увеличить размер коленвального шкива.
    Что же касается многоручьёвых шкивов, давайте попробуем оценить соотношение диаметров шкива коленвала и шкива генератора для обычных ремней и для многоручьёвых.
    Не думаю, что там имеется большая разница.

    Фиг знает.
    Попробовал поискать данные, но нашёл такие, что зуб не дам.
    По найденным мной диаметрам получилось передаточное число для клиновидного 1,47, для многоручьёвого — 1,49.
    Но с другой стороны, один чувак пишет ( https://www.drive2.ru/l/2406728/ ), что
    Штатный (37.3701) – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
    От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4.

    Re: Напряжение бортовой сети.

    10 мар 2016, 13:58

    KicKeR_61rus
    не, со шкивами это жесть . конечно.
    1 )дело в схеме возбуждения генератора, (опорное напряжение выполнено с дополнительных диодов) можно не парится и ездить так. это неплохая схема она защищает обмотки и силовые диоды от перегрузок. так как при возникновении перегрузки генератор саморазмагничивается. Схема мягко работает с мощными потребителями — лебёдка, вентиляторы и тд/

    2)можно «приподнять» напряжение дополнительным кремниевым диодом.(нужно небольшое вмешательство в схему).
    3)или взять опорное напряжения с клемы ВЗ замка зажигания — т.е. вернутся к классической схеме без дополнительных диодов генератора.

    Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
    эта идея не моя, широко описана на разных ресурсах, картинку стырил в интернете, на ее примере продублирую ещё раз:
    установлен дополнительный диод КД 226 (на схеме в красном кружке.) добавляет примерно 0,4- 0,7v.

    Доработка работает несколько лет, на авто лебёдка и электровентиляторы.

    Источник: www.niva-club.net