Обратить внимание при покупке машины бу

Содержание

На что обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом

Опасности покупки автомобиля с пробегом у случайного продавца понятны даже начинающему автолюбителю. Основными проблемами при покупке становятся выяснение реального технического состояния машины, страховка от мошенников, недобросовестных продавцов.

Сократить время ненужных встреч, бесполезных переговоров поможет точное определение приоритетов покупки. Например, вы можете решить, что покупаете машину определенного года выпуска, у первого владельца. При поиске автомобиля в Интернете этот принцип отсеивает множество вариантов на стадии переговоров по телефону. В данной статье мы дадим несколько советов о том, на что следует обратить внимание при покупки автомобиля с пробегом.

Самостоятельная проверка автомобиля с пробегом

Простой визуальный осмотр, тест-драйв, самостоятельная проверка автомобиля в движении помогут отсеять не подходящие вам машины. Но, практика показывает, что новичкам трудно распознать недостатки автомобиля, подготовленного к продаже, поэтому необходима помощь опытного водителя.

При осмотре автомобиля с пробегом нужно обратить особое внимание на состояние кузова и салона. Внимательно осматривают ходовую часть, двигатель проверяют на шумы холостого хода, в движении. Следы ремонта кузова можно разглядеть взглядом под острым углом к поверхности. В таком ракурсе видны следы шпаклевки, покраски аварийных деталей. О замене крыльев, дверей скажут неравномерные стыки между кузовными деталями. Закрашенные очаги ржавчины можно найти простукиванием твердыми предметами.

В салоне потертая обивка кресел (пропалины, разрывы), загрязненная пластмасса «торпедо», сколы лобового стекла не влияют на безопасность движения, но послужат поводом для сбавки запрошенной цены. Оказаться нужно от машин с неработающими стеклоподъемниками, электролюком, регулировками сидений.

Также нужно обратить внимание на шум двигателя на холостом ходу. Опытному водителю он скажет о неправильных настройках и большом износе двигателя. В движении нужно обратить внимание на динамику автомобиля, работу тормозов и подвески. У машины в хорошем состоянии не должно быть посторонних звуков при торможении, поворотах, биения руля. Сразу нужно отказываться от автомобилей со скрежетом коробки передач, неточным включением рычага. Автоматическую коробку нужно проверить в «кик-дауне» (перегазовке) на отсутствие заметных рывков.

Ряд критических недостатков автомобиля с пробегом может определить только осмотр на автосервисе, который становится следующим этапом покупки.

Диагностика предполагаемой покупки в сервисе

Добросовестные продавцы вторичного рынка не возражают против проверки автомобиля на автосервисе, указанном покупателем. Отказ от стендовой диагностики можно считать признаком недобросовестности продавца, от такой покупки нужно сразу отказаться.

Сервис для проверки нужно подыскать заранее. Опытный автомеханик сможет обратить ваше внимание на:

  • подлинность идентификационных номеров (выявить следы перебивки);
  • скрытые повреждения кузова, нарушение геометрии (последствия значительных ДТП);
  • реальное состояние двигателя;
  • износ ответственных узлов (проверяется компьютерной диагностикой).

Из этих проверок важны последствия ДТП, состояние двигателя. Лобовые столкновения, аварийные удары в углы кузова (несущий элемент безрамной конструкции) нарушают геометрию конструкции. Значительные перекосы кузова не ремонтируются, нужна полная замена. Диагностика может определить и сварку кузова (мошенники называют сборку из двух половин «конструктором»). Найденные автомехаником следы рихтовки, замены крыльев на безопасность не влияют, но снизят цену машины.

Проверка двигателя опытным автомехаником скажет о реальном пробеге автомобиля больше, чем показания одометра. Практика «откручивания» показаний широко прижилась на вторичном российском рынке. Критический износ ответственных узлов (рулевого управления, тормозных дисков, подвески) может послужить основанием для отказа от покупки.

Читайте также: Что такое ISOFIX в автомобиле и зачем он нужен.

Видео о покупке автомобиля с пробегом


Источник: avtonov.com

На что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом в автосалоне?

Покупка автомобиля является одним из наиболее значимых событий в жизни любого человека. Чтобы ездить на своей собственной машине, люди месяцами напряженно работают и отказывают себе во всяких развлечениях.

А вот покупка поддержанного автомобиля – самый распространенный способ экономии при приобретении машины. На что обращать внимание при покупке автомобиля, чтобы при дальнейшей его эксплуатации не возникало никаких проблем? Существует целый ряд значимых деталей.

Приобретение поддержанного транспортного средства представляет собой более сложную процедуру, нежели покупка нового авто. В последнем случае покупателя в первую очередь интересует характеристика той или иной модели, а вот выбор б/у автомобиля требует особого изучения конкретной машины. Продавец, желая быстрее и дороже продать товар, скорее всего, о многом умолчит. А значит, вы можете приобрести автомобиль с множеством неприятных сюрпризов. Итогом этого станет напрасная потеря большой суммы денег и, не дай Бог, юридические проблемы, если выяснится, что машина кредитная или не растоможенная.

Знание элементарных правил при покупке автомобиля поможет избежать мошенничества, а, следовательно, и многих трудностей.

Регистрационные документы

На что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом в первую очередь? Правильно, на документы. Если на ПТС стоит отметка «ДУБЛИКАТ», а в особых отметках написано, что оригинал был утерян, не стоит связываться с владельцем данного автомобиля, даже если он готов сделать большую скидку. Вероятнее всего, машина находится под залогом в банке.

Год выпуска и условия эксплуатации

На что обращать внимание при покупке автомобиля еще? Узнаем год выпуска и условия эксплуатации. Естественно, есть разница в том, использовалась она время от времени или работала круглый год. Определить год выпуска транспортного средства можно по многим признакам. Например, по маркировке стекол определяем год их выпуска. Он не намного должен отличаться от года выпуска машины.

Кроме этого, все стекла должны иметь одинаковый год выпуска. Если нет – значит, их меняли. Стоит задуматься, почему. С одной стороны, лобовое стекло может быть другим. Оно вообще считается расходным материалом. Другое дело, когда внизу лобового стекла имеется продольная трещина. Она обычно образуется при деформации кузова после серьезной аварии. Причем трескаться стекло будет постоянно, сколько его ни меняй. Если владелец заверяет, что это от скола – требуйте показать его на трещине.

Второе, на что обращать внимание при покупке автомобиля б/у следует обязательно: эксплуатировался ли он зимой, и где стоял. От этого зависит не только сохранность кузова, но и, к примеру, степень износа двигателя. Один запуск двигателя в сильные морозы приравнивается к сотням километров пробега в летнее время.

Кстати, пробег – это то, на что обращать внимание при покупке автомобиля в автосалоне или у частных лиц необходимо в обязательном порядке. Его вы можете проверить на одометре. Если то, что вы увидите, вызывает сомнения, то, вероятнее всего, пробег «скрученный». Однако зная, сколько использовалась машина, можно прикинуть ее реальный километраж. Для этого возраст автомобиля следует умножить на среднегодовой пробег (примерно 20-30 тыс.). Двери автомобиля должны закрываться спокойно. Не должна шататься водительская дверь. В противном случае это говорит о пробеге далеко за 150 тыс. км. Если километраж вам кажется слишком маленьким для возраста машины, проведите рукой по переднему краю капота. При продолжительной езде по трассе должны образоваться сколы. А, следовательно, малый пробег – всего лишь фикция, созданная для более выгодной продажи.

Внешний осмотр

На что обращать внимание при покупке автомобиля? Участвовала ли она в ДТП. Серьезная авария может привести к существенным изменениям в работе даже тех деталей и узлов, которые не были задеты при аварии и не ремонтировались. Например, деформация внутреннего несущего элемента кузова значительно снижает общую прочность конструкции. Следовательно, при следующей, пусть и незначительной аварии ваша жизнь может быть в опасности.

Никаких выступов капота, багажника. Если двери оттопыриваются от кузова, значит, имел место сильный удар в зад автомобиля. Об этом также могут рассказать мятый металл под запаской, следы коррозии и покраски.

Также об истории машины могут рассказать ее фары, точнее, их крепежные элементы. Пайка или трещина – результат удара в перед автомобиля. О силе удара, конечно, судить не стоит, так как фары трескаются очень легко. Но то, что удар был, это факт.

Кузов не должен иметь много гнили и ржавчины. Небольшое ее количество — это нормально для поддержанного автомобиля, эксплуатируемого на наших дорогах.

Обратите внимание на вмятины, царапины, волнистости и вздутия. Если при их наличии владелец утверждает, что автомобиль в ДТП не участвовал, он что-то не договаривает.

Посмотрите, не подтекает ли жидкость. Это не является чем-то экстраординарным. Но степень серьезности проблемы лучше уточнить у человека, хорошо разбирающегося в таких делах.

И последнее, но немаловажное, на что обращать внимание при покупке автомобиля при осмотре ее внешнего вида, это колеса. Они не должны быть перекошены. Причина перекоса – не отрегулированный сход–развал. Кроме этого, износ покрышек должен быть равномерным.

А вот на что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом не стоит, так это на треснутый или сломанный бампер. Это расходный материал. Просите небольшую скидочку и не отказывайтесь от покупки.

Внешний вид двигателя

Осматривать двигатель лучше всего два раза – перед пробной поездкой и после нее. Если двигатель сияет, значит, вероятнее всего, владелец пытается что-либо скрыть. Двигатель должен быть чистым в том понимании, что на нем не должно быть видных подтеков масла. Обратите внимание на внутреннюю стенку капота. Черный налет может свидетельствовать об утечке масла.

Проверьте передаточные ремни. Их износ можно определить по белому оттенку и по виднеющимся нитям арматуры.

Работа двигателя

На что обращать внимание при покупке автомобиля с рук, если речь идет о двигателе? Он должен работать равномерно и тихо, без перепадов и стука. Обратите внимание на цвет выхлопного газа. После прогрева мотора белый цвет выхлопа должен исчезнуть. Если нет – пора менять головку блока цилиндров. Вероятнее всего, она изношена. Черный цвет выхлопного газа – двигатель требует регулировки. Серьезный ремонт потребуется, если из глушителя валит голубоватый дым.

Не забудьте проверить масло и тормозную жидкость. Масло является «кровью» двигателя. Забыть долить его – значит, значительно сократится срок службы мотора. От постоянного перегрева он быстро изнашивается.

Прогрейте двигатель и выключите его. С помощью щупа проверьте уровень масла, а также его качество. Темное масло – это нормально. Плохо, когда оно загустевшее и собирается комками. Нерегулярная замена масла ведет к износу мотора. Состояние тормозной системы можно оценить по состоянию тормозной жидкости.

Амортизаторы и световые приборы

Проверить амортизаторы можно, надавив на каждый из углов автомобиля. Замена потребуется, если колебание кузова происходит более одного раза. Обратите внимание на работу фар, поворотников, стоп-сигналов, сигналов заднего хода. Проверьте люфт руля, освещение салона, педали сцепления и тормоза.

Тормоза, подвеска, руль

Попробуйте тронуться, включив первую передачу. При этом обратите внимание, как далеко нужно опускать педаль от полного выжатого состояния. В случае если схватывание происходит в самом конце, потребуется замена или серьезный ремонт. При полном нажатии педаль тормоза не должна доходить на несколько сантиметров до пола. Подержите ее минуту в нажатом состоянии. Ослабление натяжения свидетельствует об утечке в тормозной системе.

Проверьте, не бросает ли автомобиль при резком торможении в стороны, нет ли каких-то посторонних звуков. При торможении рывками необходимо будет поменять колодки.

Сильные стуки при езде по мелким кочкам – повод насторожиться. Дрожь руля при резком повороте или езде на высокой скорости говорит о неотцентрованности или разбалансированности колес.

КПП и сцепление

Переключение передач должно происходить легко и без посторонних звуков. Прислушайтесь к коробке передач при выжатом и отпущенном сцеплении. В обоих случаях не должно быть разницы в шуме. В ином случае потребуется ремонт.

Лучше всего, конечно, при покупке марки и определенной модели знать все ее недостатки. В первую очередь лучше всего проверять именно их. Вот, например, на что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом «Дэу нексия»? Во-первых, на год изготовления. Многие утверждают, что на «Дэу нексия», год изготовления которых 1995–2003, установлены тормозные суппорта, которые к нашим местным условиям не подходят. Во-вторых, установленные на авто амортизаторы – не лучшие. Хорошо, когда они от сторонних производителей. В-третьих, весьма уязвимым местом автомобиля является средняя опора двигателя.

Что же касается моторного масло, то здесь многие делают неправильный выбор, чем ускоряют износ мотора. Существует ряд масел, которые категорически не пригодны для использования на данных автомобилях.

Особое внимание при покупке «Деу нексии» следует уделить электрике, а именно – клаксону и предохранителям.

Основные правила: на что обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом в автосалоне

  • Автомобиль должен использоваться по назначению. Поэтому, перед тем как покупать автомобиль, нужно решить, для чего он нужен. Ведь согласитесь, что кататься по городским улицам не обязательно на внедорожнике, и не по всем дачным поселкам можно проехать на обычном седане. Во-первых, это неудобства. Во-вторых, быстрый износ машины.

  • На автомобиле стоит прокатиться. Тест-драйв необходим для того, чтобы вы поняли, что автомобиль вам подходит, и вы чувствуете себя в нем комфортно.
  • Не стоит верить рекламе. Объявленные там цены всегда отличаются от реальных. Тем более, если они указаны в иностранной валюте. Обычно обменный курс автосалонов несколько выше официального. Кроме этого, в хорошем автосалоне — хорошие менеджеры продаж, способные с легкостью продать вам дополнительные услуги. Но, если вы считаете, что переплачиваете, стоит проверить лист комплектации. Там должно быть все расписано. И помните, все дополнительные услуги должны быть оказаны лишь с вашего согласия.
  • Чтобы в дальнейшем при эксплуатации не всплыло пару неприятных сюрпризов, проведите диагностику.
  • Слишком низкая цена должна вызвать подозрения. Не ведитесь на оправдания, что владельцу срочно требуются деньги. Перепроверьте все документы. Машина может быть не растаможенной.
  • И последнее, на что обращать внимание при покупке автомобиля в автосалоне, но не менее важное – это ее юридическая история. Подержанные автомобили не сходят с конвейера, их пригоняют туда частные лица. Поэтому не стоит опускать этот момент и слепо верить всему сказанному.
  • На что обращать внимание при покупке автомобиля в кредит?

    На данный момент существует много банков, сотрудничающих с автосалонами и выдающих кредиты на покупку машины. Несмотря на это, условия кредитования сильно не отличаются друг от друга, хотя разница и есть.

    На что обращать внимание при покупке автомобиля в России? При покупке поддержанного авто первоначальный взнос в среднем составляет 20-30% от его стоимости. Если говорить цифрами, то при оформлении автомобиля в кредит за три года переплата будет составлять около 75-100%.

    Но одобрение в большей части приходит, если характеристики автомобиля соответствует программе банка. Например, автомобиль должен быть не старше 8-ми лет, а его пробег – не более 100 тыс. км. Если хоть один критерий не будет соответствовать условиям, кредит выдан не будет.

    Нужно знать, что срок кредитования автомобиля с пробегом значительно короче, нежели оформление договора на новую машину, обычно не более трех лет.

    На что обращать внимание при покупке автомобиля в Москве? Самое важное при оформлении автокредита – внимательно ознакомиться с еще не подписанным договором. Лучший вариант – это не спеша прочесть бумаги в более спокойной обстановке, где никто не будет стоять над вашей душой и торопить вас. Возьмите подготовленный договор домой и покажите его своим юристам или сотрудникам стороннего банка.

    На что обращать внимание при покупке автомобиля в салоне? Не только на цену автомобиля, но и на условия кредитования. Так, например, в одном салоне выбранная вами модель будет стоить 300000 рублей, но переплата за три года составит 200000 рублей, когда в другом месте, где стоимость такой же машины 350000 рублей, переплата будет 170000 рублей.

    Источник: fb.ru

    Обратить внимание при покупке машины бу


    Покупка подержанной машины. Советы.

    Итак, вы уже решили для себя, что новую машину пока рано покупать по разным причинам и решили остановиться на неновой машине. Вы определились, какую марку автомобиля хотите купить, и у Вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом необходимо помнить, что после покупки машины в нее надо вложить еще от 100-200 долларов для профилактического и технического обслуживания, т.к. у неновых машин естественный рабочий износ многих деталей подходит к замене. Если это так, то рассмотрим основные моменты при выборе ненового автомобиля.

    Где покупать машину.

    Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

    1. Покупка у знакомых.
    2. Авторынок
    3. Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
    4. Комиссионный магазин

    Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок – можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны – с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете, как правило, решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит – в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

    В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

    Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Но ключевое слово здесь «иногда”.

    Итак, выбираем последний вариант – объявления. Составление объявления о продаже автомобиля – тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления — привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить – год выпуска, цвет и контактный телефон.

    Контакты по отобранным объявлениям.

    Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу – общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

    1. Число владельцев автомобиля с момента его приобретения

    2. Наличие вмятин, царапин, ржавчины.

    3. Страна первичного приобретения автомобиля (если это иномарка).

    4. Место регистрации автомобиля.

    5. Как продается автомобиль (по доверенности, со снятием с учета). Хочу обратить Ваше внимание, что «покупая» машину по доверенности, Вы с юридической точки зрения покупаете не сам автомобиль, а лишь право его вождения и того, что будет указано в доверенности. Хозяин спокойно может на следующий день после «продажи» Вам автомобиля отозвать доверенность и лишить Вас права управлять машиной забрав ее себе назад. Т.ч. лучше всего покупать машину со снятием с учета и регистрацией ее на себя.

    6. Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)

    7. С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)

    8. Комплектация машины (дополнительное оборудование)

    9. Был ли автомобиль битым (крашенным)?

    К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

    Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа «А что это значит?”, «Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев – не знаю” на 98% свидетельствуют о том, что перед нами – битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

    Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

    Как вести себя при осмотре машины.

    Основной этап – психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

    На что смотреть при покупке машины.

    Итак, Вы у машины. Я не хотел бы вдаваться в сложные технические знания, а лишь остановлюсь на основном.

    Документы на машину. Проверить Паспорт Технического средства, Свидетельство о регистрации автомобиля, талон техосмотра, остальные документы. Сравните ВСЕ данные по документам и на машине (VIN, № двигателя и т.п.).

    Внешний осмотр — состояние лакокрасочного покрытия (наличие сколов, трещин, царапин, ржавчины), равномерность зазоров кузова (справа и слева от капота, крышки багажника, крыльев, дверей), открытие-закрытие дверей, стекол, состояние салона (регулировка сидений, обшивка). Все двери пробуйте закрыть-открыть сами, если что-то дается туго – обратите на это внимание.

    Работоспособность указателей панели приборов. Обратите внимание что бы все работало как на выключенной, так и на заведенной машине.

    Состояние КПП — попереключать передачи, включать/выключать сцепление — слушать шум. Так или иначе шумят все новые коробки, но шум должен быть мягким и ненавязчивым. Передачи должны включатся мягко, плавно.

    Работа двигателя. Лучше всего проверять работу холодного, остывшего двигателя. Конечно любой двигатель издает шум, но никаких явных стуков, шумов, звонов и т.п. не должно быть. Нажмите резко на газ, двигатель должен плавно набирать обороты, не «захлебываться». Проверьте уровни всех жидкостей (тосол, масло и т.п.)

    Проверка работоспособности ВСЕГО, чего только можно — все лампочки, поворотники, дворники, обогрев, аварийку и т.п.

    Посмотри комплектность автомобиля – запасное колесо, инструмент, насос, переноска. Т.е. то что прилагается к автомобилю.

    После осмотра автомобиля попросите проехаться на нем. Послушайте все шумы, откройте окна что бы лучше все слышать. Обязательно выключите магнитолу если она работает. При поворотах и езде не должного быть никаких посторонних стуков, скрежета. Попросите резко тронуться, резко повернуть колеса в повороте – стуков не должно быть.

    Если данная машина Вам понравилась, то следующим и практически заключительным шагом перед оформлением будет диагностика автомобиля. Помните – как бы Вы хорошо не разбирались в автомобиле, все недостатки Вам не обнаружить.

    Перед покупкой обязательно проверьте машину в автосервисе и желательно в том, который специализируется на ремонте той модели машины, которую Вы покупаете. Там Вам дадут независимое заключение по автомобилю, которое поможет Вам решится на конечный шаг.

    Проверка машины на криминал.

    Покупая машину, Вы тратите большие деньги, и данная проверка я считаю, является обязательной. Проверить машину можно следующими способами:

    · Вместе с продавцом остановится на любом посту ГАИ и попросить проверить на угон автомобиль и документы на хищение (ПТС, СоР). Стоит эта услуга 100-200 рублей.

    · Обратится на специализированные сайты в интернет. Стоит это от бесплатного до 20 у.е.

    · Проверить машину на криминальной экспертизе в милиции. Это самый надежный способ, т.к. помимо стандартной проверки там проверяют, перебит ли № двигателя, VIN автомобиля, экспертизу документов.

    Еще раз хотел бы напомнить – не покупайте машины по доверенности. Если Вы покупаете автомобиль по доверенности, Вы становитесь владельцем, а вовсе не собственником автомобиля, фактически покупая не автомобиль, а лишь «право пользования и (или) распоряжения автомобилем”, а все права собственника так и остаются на «продавце».

    Источник: auto-forum.ucoz.ru

    Покупка машины б/у – это лотерея: почти новое авто может оказаться развалюхой, а «старушка» – крепкой тачкой. О том, на что надо обращать внимание при покупке, мы сегодня и поговорим.

    Внешний осмотр

    Новая краска на сравнительно новом автомобиле может говорить о том, что он битый. На это указывают и неплотно закрывающиеся двери, крышка багажника или капот. Абсолютно не опасны такие мелкие изъяны, как помятое крыло: оно не нарушает структуру кузова и геометрию подвески. А вот неравномерный износ передних колес говорит о неисправности подвески.

    Заводим и едем

    Мотор в холодном состоянии должен безупречно заводиться и ровно работать. Если прогретый двигатель плохо «берет газ», работает с «провалами» или просто глохнет – значит, есть неполадки в карбюраторе или системе впрыска.

    У исправного и нормально отрегулированного мотора должен быть ровный звук безо всяких стуков. Если двигатель не изношен, то машина легко наберет максимальную скорость на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе (при температуре воздуха +25 °С и отсутствии ветра).

    Проверьте, легко ли переключаются передачи. Если при сбрасывании газа слышится воющий звук, то шестерни выработаны или неисправны. Ну а скрежет при переключении передач – типичный показатель негодности синхронизаторов.

    Обратите внимание на карданный вал: если вы слышите стук при изменении нагрузки – это указывает на выработку крестовин кардана. Правда, если автомобиль полноприводный, то такой тест к нему не подходит.

    Стук и дребезжание подвески колес указывают на изношенность шаровых опор.

    Запомните: автомобиль должен тормозить равномерно, без металлического скрежета. Если вы почувствовали, что педаль вибрирует, а тормоза дребезжат, это означает, что тормозные диски неровные – покоробленны от перегрева. Если после нескольких нажатий на педаль ее ход сокращается, то в тормозной системе, скорее всего, есть воздух.

    После пробной поездки нужно проверить расход масла. О попадании масла в камеры сгорания через выработанные втулки клапанов или поршневые кольца даст знать синий дым из глушителя при сбрасывании газа. Постоянный дым из глушителя свидетельствует о сильном износе поршневых колец. Подставьте ладонь к выхлопной трубе. Ладонь черная? Ищите другой автомобиль!

    На что нужно обратить внимание при покупке подержанной машины

    Записи в ПТС (паспорте транспортного средства) и свидетельстве о регистрации должны совпадать. Проверьте номера кузова и двигателя – они должны совпадать с номерами в свидетельстве о регистрации и в ПТС.

    Прежние хозяины автомобиля:

    Их количество указано в ПТС – чем их меньше, тем лучше. Идеальный вариант: до вас машина принадлежала аккуратной женщине. Лучше не покупать авто, бывшее в прошлом учебным или такси.

    Коррозия деталей кузова – признак общего плохого состояния автомобиля. Поэтому при покупке внимательно осмотрите пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, кромки крыльев. При этом нужно учесть, что сколы краски от камешков на авто не опасны, хотя и портят его внешний вид. Кузов должен быть герметичным: неплотное закрытие дверей и стекол легче всего установить, проехав через автомойку. Осмотру кузова нужно уделить самое большое внимание, так как его ремонт самый дорогой.

    Нужно, чтобы защитный слой антикоррозийной мастики был целым, без вспучиваний и отслоений. Если мастика свежая – наверняка она скрывает под собой ржавчину.

    Пробег автомобиля:

    Узнать настоящий пробег по спидометру практически невозможно. Однако существуют и косвенные признаки большого пробега: замененный мотор или коробка передач, потертости от щеток стеклоочистителя на ветровом стекле, продавленные сиденья, изношенные резинки на педалях, «лысый» руль.

    При включении отопительный прибор и вентилятор не должны издавать сильного запаха и неприятных звуков.

    Аккумулятор:

    Срок службы аккумулятора – от 3 до 5 лет, так что перед покупкой обратите внимание на дату его выпуска.

    Аксессуары:

    Если у авто есть приспособление для буксировки прицепа – скидывайте цену: машину эксплуатировали с большой нагрузкой.

    Будьте готовы доплатить за аудиоаппаратуру, сдвижной люк в крыше, спортивные сиденья, легкосплавные или кованые диски, находящиеся в хорошем состоянии.

    Мотор должен быть сухим и чистым. Замасленный корпус – признак подтекания масла и плохого ухода. Обратите внимание, нет ли подтекания охлаждающей жидкости, заполнена ли система антифризом. Шланги не должны быть потрескавшимися или пористыми.

    Осмотрите подвески глушителя на предмет коррозии. В системе выпуска отработанных газов нет утечек, если при работе на холостом ходу и заткнутой трубе глушителя мотор глохнет.

    Источник: www.auto-samara.ru

    Без Колеса

    Ремонт И Тюнинг Автомобиля Своими Руками

    На что обратить внимание при покупке БУ авто

    Что нужно знать, что бы не купить машину которая развалится на ходу.

    В наше время почти у каждого есть или в скором времени будет авто.В этой статье я решил рассказать о том на что следует обратить внимание при покупке подержанного автомобиля. Если вы новичок в этом деле и хотите купить хорошую машину но по разумной цене(то есть подержанную но в хорошем состоянии) эта статья для вас.

    И так вы пришли на авторынок, нашли то что вас на первый взгляд устраивает и цена приемлема.Что дальше?

    Дальше надо поговорить с хозяином авто. Он в свою очередь не спешит рассказывать вам о недостатках и проблемах которые присутствуют в его товаре.

    1) Самое главное спросите как (для чего) использовалась авто. Если на нём просто ездили на работу, по магазинам и прочее это хорошо, а вот если на нём пару-тройку лет таксовали то наверняка состояние машины оставляет желать лучшего.

    2)Спросите год выпуска. Ведь вам не надо тарантайки из прошлого века.На первый взгляд даже старые авто могут выглядеть симпатично.

    3)Спросите продавца почему он продаёт свой товар. Если он говорит что ему по той или иной причине срочно понадобились деньги то всё в порядке, а вот если он отвечает что-то невнятное или задумывается что ответить скорее всего есть какие-то проблемы.

    И так с расспросами закончили, пора самим осмотреть машинку.

    1)Не лезте сразу под капот, осмотрите кузов.Вы должны найти ржавчину.Ржавчина в основном находится на арках колёс и ободах.Само присутствие ржавчины нормально если её очень мало.Но если ржавчины много отказывайтесь от покупки сразу (съест весь корпус).Так же обратите внимание на краску, если в каких-то местах тон краски не совпадает с большинством значит закрашивались царапины или даже небольшие вмятины.

    2)Теперь полезем под капот. Сразу обратите внимание на двигатель он должен быть чистым без подтёков масла.На это надо обратить внимание два раза- до пробной поездки и после. Если двигатель чист как слеза младенца до проезда то возможно его просто вымыли перед продажей.Как придают товарный вид любому товару.

    3)Проверьте уровень масла.Если владелец пренебрегал своевременной заменой масла то двигатель наверняка перегревался и изнашивался намного быстрее обычного.Как проверить уровень масла? Заведите мотор и после того как он прогреется заглушите его.Вытащите щуп протрите его тряпкой и вставьте обратно.После чего снова достаньте на щупе обычно есть отметка по которую он должен быть в масле.И обратите внимание на само масло, оно не должно быть загустевшим.Цвет в принципе значения не имеет.

    4)Во время пробной поездки обратите внимание на следующие вещи.Нет ли посторонних звуков шумов, стука. Обратите внимание на звук работы двигателя, он должен быть плавным и равномерным.Так же проверьте тормоза: не бросает ли машину в сторону при резком торможении, опять же нет ли посторонних звуков.Если торможение происходит не постоянно а как бы рывками, это проблема с колодками.(кстати тормоза лучше проверьте в самом начале поездки а то мало ли что)

    5)Ну и конечно коробка передач.Передачи должны переключатся легко без каких либо затруднений.Устранять проблемы с коробкой дело неблагородное.Я бы отказался от покупки если бы понял что тут какие-то проблемы.

    6)Проверьте все световые приборы.Ну тут всё просто и понятно.

    Ну вот собственно и всё самое важное.Что тут ещё добавить.

    Помните, если вы обнаружили какие-то проблемы вы можете отказаться от покупки , а можете и начать торговаться, снижая цену.Но если проблемы серьёзные (двигатель или коробка) то не стоит брать машину какую бы вам скидку не предложили.

    Источник: bezkolesa.ru

    На что обратить внимание при покупке б/у авто?

    Покупка машины, даже подержанной, — событие радостное, но хлопотное. Тут нужно держать «ухо востро». Продавец легко раскусит в вас новичка и «скромно умолчит» о каких-то недостатках. Всегда лучше прийти с человеком, который разбирается в машинах, но и самому знать какие-то элементарные вещи тоже не грех. Данный текст может и не сделает из вас профи, но даст необходимое представление о наиболее важных моментах.

    Для начала

    «Проверку» следует начать еще по телефону. Вот примерный список вопросов общего плана, которые можно задать продавцу:

    1. Является ли он первым владельцем машины? В этом случае у него должны быть все необходимые документы. Каков год выпуска машины? Узнайте также, как она эксплуатировалась. Если владелец просто ездил на дачу, то это одно, а если круглый год занимался «извозом» — совсем другое. Определить реальный возраст машины можно по целому ряду признаков. К примеру, вы можете посмотреть маркировку стекол и узнать год их выпуска — он не должен сильно отличаться от года выпуска машины. Но, повторяем, характер и условия эксплуатации гораздо важнее.
    2. Где стояла машина и ездил ли хозяин на ней зимой?
      На стоянке под открытым небом, в «ракушке» или же в теплом гараже. Это очень важно не только с точки зрения сохранности кузова. Например, степень износа при одном запуске двигателя на морозе приравнивается к нескольким сотням километров пробега в летнее время.
    3. Каков пробег машины? Не делайте на этом акцента, но запомните на будущее. При осмотре вы можете проверить показания одометра. Если число вызывает у вас сомнение, то, возможно, его «откручивали». Вы уже знаете, сколь интенсивно машина использовалась, и можете, умножив среднегодовой пробег (обычно 15-30 тыс. километров) на возраст, прикинуть реальный километраж. Но, как и в случае с возрастом, немаловажно, на каких дорогах эти километры были намотаны.
    4. Поинтересуйтесь, почему он эту машину продает. Если из-за того, что у него родился ребенок или просто деньги нужны, то это хороший знак, а вот если человек отвечает что-то невразумительное, то, возможно, причина в каких-то серьезных неисправностях.
    5. В каком состоянии находится машина? Принцип «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» здесь вполне подходит. Просто так цену не занижают и не взвинчивают. Спросите обо всех ремонтах, через которые прошла машина, и замененных деталях. Это может намекнуть на неафишируемые (или сознательно замалчиваемые хозяином) проблемы.
    6. Была ли машина в ДТП? Авария может внести существенные изменения в работу даже тех узлов и деталей, которые не подверглись непосредственному воздействию и не ремонтировались. Если, к примеру, пострадали лонжероны (внутренний несущий элемент кузова), то это может значительно снизить общую прочность конструкции, а, следовательно, и безопасность. В любом случае человек, который не просто хочет избавиться от старой рухляди, всучив ее вам, сам многое расскажет. Его отношение к машине будет чувствоваться, обратите на это внимание.

    Первое впечатление

    Если машина не «убитая» и в целом вам нравится, то произведите внешний осмотр. Вот на что следует обратить внимание в первую очередь. Осмотрите кузов на предмет ржавчины и гнили. Самые распространенные места — пороги, колесные арки, багажник (под ковриком). Немного ржавчины — это нормально, но если ее много, то от покупки следует воздержаться. Проверьте красочный слой. Если замазывались какие-то царапины или вмятины, то скорее всего это будет видно, поскольку точно попасть в цвет очень сложно. Если кузов был покрашен целиком, то это должно вызвать ваше подозрение — не исключено, что покраска производилась с целью сокрытия серьезных дефектов. Если вы заметили какие-то вздутия или волнистости, а хозяин утверждает, что машина в аварии не бывала, это явный признак, что он что-то недоговаривает.

    Загляните под машину

    Посмотрите, нет ли на асфальте маленьких лужиц и не капает ли откуда-нибудь. Это могут быть: масло или тосол — тормозная жидкость (зеленого или красного цвета), бензин или вода (вода может быть всего лишь конденсатом из кондиционера). Вообще говоря, легкое подтекание масла из двигателя для б/у машины не является чем-то экстраординарным. Но если течи есть (или их много), а сами вы не можете оценить степень серьезности, то лучше повременить с покупкой и пригласить знающего человека. Обратите внимание на колеса. Они должны стоять ровно, без перекоса, в противном случае — не отрегулирован сход-развал. Посмотрите также на протектор покрышки, его износ должен быть равномерным.

    Загляните под капот

    По одному только внешнему виду двигателя можно многое сказать как о самой машине, так и о ее владельце. Осмотр желательно проводить два раза — до пробной поездки и после нее. Двигатель должен быть чистым. Сам по себе. То есть на нем не должно быть явных потеков масла. Если он «сияет», то скорее всего его вымыли перед продажей. Любые «усовершенствования» и самоделки — изолента, проволочки и прочее — должны вас насторожить. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны. Проверьте все передаточные ремни на шкивах на предмет износа. Они выполнены из армированной резины и трапециевидные (или овальные) в сечении. Изношенный ремень обычно белеет, в нем становятся видны нити арматуры.

    Запустите мотор

    Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились приборы (не заводите). При этом должны зажечься лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло. Запустите двигатель. Если лампочки не погасли, то у вас есть повод задать хозяину ряд прямых вопросов. Обратите внимание на то, как быстро завелся двигатель. Работать он должен тихо и равномерно. Нажмите на акселератор и прислушайтесь. Нет ли стуков и перепадов.

    Отпустите педаль. Если обороты упали не сразу или они слишком большие даже на холостом ходу, то налицо проблемы с регулировкой. Это больше говорит о хозяине, чем о моторе, поскольку операция несложная, и если она не была выполнена перед продажей, то вполне возможно, что были проблемы посерьезней. Обратите внимание на цвет выхлопа. Белый цвет должен исчезнуть как только мотор прогреется (особенно если погода сухая и теплая), если нет — в моторе может быть изношена головка блока цилиндров, и ее придется менять. Черный цвет означает, что двигатель требует регулировки, но вот если дым голубоватый, это плохо — без серьезного ремонта не обойтись.

    Проверьте уровень масла и тормозной жидкости

    Многие думают, что кровь двигателя — это бензин. Это не совсем так, на деле бензин — это пища мотора, а его кровью является масло. Те, кто забывает проверять уровень масла (и доливать в случае необходимости) значительно сокращают срок службы мотора: он перегревается и быстрее изнашивается. После того, как двигатель прогрелся, выключите его. Вытащите щуп, протрите его тряпкой и поместите на место. После этого снова выньте и посмотрите, какая его часть покрыта маслом. Обычно на щупе есть соответствующая метка, которая показывает необходимый уровень. Но помимо количественной оценки, следует оценить масло качественно. Если масло темное, это нормально. Ненормально, если оно загустевшее и выглядит на щупе не тонкой пленкой, а собирается комками. Замена масла относится к числу базовых и необходимых операций, и если владелец ленился делать это регулярно, то мотор, по всей вероятности, сильно изношен.

    Не забудьте также проверить уровень тормозной жидкости. Это можно сделать, открутив колпачок емкости.

    Проверьте амортизаторы и световые приборы

    Проверить состояние амортизатора можно, резко качнув вниз каждый из углов машины. Если она делает более одного колебательного движения, то амортизаторы требуют замены. Попробуйте в работе все световые приборы автомобиля — фары, поворотники, стоп-сигналы и сигналы заднего хода. Кроме того, проверьте освещение в салоне.

    Проверьте люфт

    Нужно обратить особое внимание на люфт руля, педалей сцепления и тормоза. Максимально допустимый люфт рулевого колеса составляет 5 сантиметров, то есть он должен проворачиваться не более чем на 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса. Включите первую передачу и попробуйте тронуться. Заметьте при этом, как далеко нужно отпускать педаль от полностью выжатого состояния. Если схватывание происходит в самом конце, сцепление может требовать серьезного ремонта или замены. Педаль тормоза должна не доходить до пола на несколько сантиметров в полностью нажатом состоянии. Нажмите на нее и подержите так около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе есть утечки.

    Поехали!

    Поскольку машина незнакомая, будьте предельно аккуратны.

    Тормоза. Проверьте их сразу после начала движения. Понаблюдайте — не бросает ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом какие-то посторонние звуки. Если машину ведет в сторону, это нестрашно (скорее всего, не отрегулирован сход-развал колес). Если торможение происходит рывками, значит проблема с колодками: возможно, их придется менять.

    Подвеска. Попробуйте поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушайте, как работает подвеска. Сильные стуки должны вас насторожить. Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте, то колеса, возможно, не отцентрованы или разбалансированы. Коробка передач и сцепление.

    Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков. Они также не должны срываться и выскакивать (особенно это касается задней передачи). Прислушайтесь к шуму коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением: если чувствуете разницу — будьте готовы к ремонту.

    На заметку

    Машину лучше проверять при дневном свете — так лучше заметны дефекты покрытия и подкраски. Восковое покрытие, особенно при искусственном свете (например в гараже), скроет не только любую царапину, но и более серьезный дефект. Если в объявлении было сказано об «уместности торга», то для начала предлагайте цену на 30-40 процентов ниже, так у вас будет запас и пространство для маневра. Если про торг ничего не сказано, можно попробовать поторговаться и в этом случае, только будьте скромнее и предлагайте снижение на 20 процентов. Хорошей основой для торга могут стать обнаруженные вами недостатки. Поговорите предварительно с механиком, узнайте, какой ремонт сколько стоит. Можете смело оперировать потом этими цифрами в разговоре с продавцом.

    Источник: www.avtopoisk.ua

    SHERI-FFF › Блог › На что обращать внимание при покупке авто

    Ко мне, после покупки автомобиля, уже несколько раз обратились в «личку» для вопроса: «А как выбирал автомобиль? А на что обращал внимание?» и т.д. Вот и решил выложить небольшой FAQ по покупке авто и на что желательно обратить внимание (текст был взят из просторов интернета довольно давно, распечатан и применен в быту, так что ссылок не осталось, сорри…)

    1. При покупке БУ автомобиля —
    Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность «лотереи» при покупке и избежать затрат на «фирменную» диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс — себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет.
    Что взять с собой:
    компрессометр;
    небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);
    фонарик (чем меньше, тем лучше);
    маленькое зеркальце;
    ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
    отвертки (крестовую и плоскую);
    свечной ключ;
    небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
    Порядок проверки
    Документы:
    Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
    Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
    Кузов:
    Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
    Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка.
    Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
    Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.
    Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.
    Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
    Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
    Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».
    Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
    В салоне:
    Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
    Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
    Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
    Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
    Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
    Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
    Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
    Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
    Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
    Подвеска, тормоза, ходовая часть:
    На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
    Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
    Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
    Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
    Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».
    Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
    Выключенный двигатель:
    Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.
    Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
    Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
    Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».
    Включаем зажигание:
    Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».
    Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
    Работающий двигатель:
    Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
    Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
    Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
    Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
    Обороты двигателя не должны «плавать».
    На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
    Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
    Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
    На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
    Проверьте показания датчика температуры двигателя.
    Оцените эфективность работы печки.
    В движении:
    Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
    Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
    Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
    Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
    Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
    Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
    Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
    Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
    Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».
    Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
    Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».
    Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

    При покупке машины, проверь дату изготовления всех стекол, если машина не была в сильной аварии и стекла не бились, они должны быть все одного года и совпадать с годом изготовления самой машины. Если стекла по дате изготовления разные — машину били (внимательно осматривай машину со стороны этого стекла). Если отличается только одно стекло — это один вопрос, если все стекла разные — скорее всего, машина кувыркалась, такую не бери, нарушена геометрия кузова.

    Косвенно об ударе можно судить по подушкам безопасности, если они есть и работают, возможно машину не били, или били не сильно. Понять есть ли они и работают ли подушки, можно следующим образом: внимательно осматриваете места нахождения подушек (взрывалась/не взрывалась), далее, включаете зажигание (без стартера), загорается приборная панель, на панели ищите пиктограмму Airbag (оранжевая), при включении зажигания она должна загораться и гаснуть через несколько секунд сама. Если при включении зажигания Airbag не загорается, или загорается, но не гаснет, или гаснет только при включении стратера и двигателя — подушки НЕТ, следовательно, она взрывалась, следовательно, машину били сильно! Машину не бери, нарушена геометрия кузова.

    Вообще-то, ОСОБОЕ внимание при покупке машины следует обратить на юридическую чистоту маишны, СОВПАДЕНИЕ всех номеров в документах и на машине, состояние кузова и потом двигателя.

    Кузов самая дорогая деталь в машине, далее по стоимости двигатель. Все остальное — гораздо дешевле. И знайте, в машине можно исправить и отремонтировать ВСЕ! Вопрос за какие деньги, если проблемы с подвеской решаются в диапазоне цен от 100-500 $, то за восстановление геометрии кузова можно отдать ТРЕТЬ СТОИМОСТИ НОВОЙ МАШИНЫ.

    2. При покупке НОВОГО автомобиля —
    В общем Вы можете потребовать пробную поездку перед подписанием документов. а так же обязательно перед тем как получить авто, необходимо пройтись по чек-листу:

    ЧЕК ЛИСТ
    ДОКУМЕНТЫ (возможна специфика автосалона)
    — ПТС
    — ГТД для ГИБДД
    — договор для ГИБДД
    — Отметка о предпродажной подготовке
    — Бумажка с Вашей комплектацией, что установлено заводом
    Книжка:
    — Сервисное обслуживание с печатями дилера.
    — Инструкция по эксплуатации авто на русском языке.
    — Ключи (2 шт+полоска)
    — Акт приёмки-передачи
    — Дисконтная карта на ТО и запчасти
    — Проверить год выпуска машины, соответствие номеров в документах (люк в полу правого заднего пассажиры) с тем что написано в ПТС, ДКП, и т.д.
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    — Проверить наличие всех базовых опций. (см предложение от салона)
    — Проверить наличие всех заказанных допов. (см договор купли продажи)
    ВНЕШНИЙ ОСМОТР. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
    — Под светом солнца, под разными углами осмотрите ЛКП машины. Как правило под каким-нибудь
    углом царапинка (вмятина) будет заметна. Зеркалом пройтись под порогами
    -По бортам посмотреть ровность линий на свет
    — Посмотреть наличие-отсутствие царапин
    — На решетке радиатора
    — На бамперах
    — Отсутствие перекосов на бамперах
    — Отсутствие сколов и трещин
    — На всех стеклах и фарах
    ВНЕШНИЙ ОСМОТР. КУЗОВ
    Двери
    — Проверка открытия и закрытия
    — Закрытие дверей с брелока
    Kапот
    — Открыть
    — Проверить надежность его фиксации (в закрытом и открытом состоянии)
    Багажник
    -Открытие и закрытие с брелока
    Лючок бензобака
    — Надежность открытия и закрытия
    Kолеса
    — Проверить целостность и узнать про давление в шинах. (мне не важно, но у кого хороший движок индекс скорости)
    ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
    Проверка работы:
    — Стеклоподъемников (проверить доведение с брелока)
    — Дворников (передние/задние) в разных режимах
    — Омывателей стекла (передние/задние)
    — Омывателя фар
    — Центрального замка
    — Охранной системы
    — Привода боковых зеркал
    — Подогрева боковых зеркал (проверить работу, подышав на зеркало)
    — Подогрева заднего стекла.
    — Климат-контроля/кондиционера.
    — Информационного дисплея
    — Датчика температуры
    — CD/MP3 проигрывателя и FM радио (воспроизведение носителей, приём радио)
    — Акустики (право, лево, перед…)
    — Подогрева сидений
    — Звукового сигнала
    — Переключатель режима рециркуляции воздуха

    ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР САЛОНА.
    — Проверить зеркала в козырьках
    — Проверить зеркало заднего вида
    — Обшивка салона (должна быть чистая, без царапин, без грязи)
    — Складывание сидений передних и задних (вынимание)
    — Ремней безопасности
    — Регулировка рулевой колонки
    — Проверить наличие в багажнике: запаски, балонника, домкрата, ручки к домкрату, буксировочного крюка.
    — Внутрисалонное освещение
    — Подсветка приборной панели и кнопок
    — Шторка багажника
    — Пепельница
    — Наличия прикуривателя.

    ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР. ПОД КАПОТОМ
    — Проверка уровня масла в двигателе
    — Проверка уровня тормозной жидкости
    — Проверка уровня антифриза
    — Проверка уровня жидкости ГУРа(?)

    ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    — Забирайте только днем, желательно в солнечную погоду дабы рассмотреть машину повнимательнее.
    — Попросите отмыть ее перед получением (о времени/дате получения договоритесь заранее по телефону).
    — Если машинка плотно прижата другими, просите выгнать на свободную полянку.
    — Выгоняет пусть менеджер, дабы на вас не свалили что вы ее поцарапали если что.

    Иметь с собой
    — Зеркало
    — Фонарик
    — CD + MP3 с музыкой

    Акт приемки подписываем, только после того, как вы полностью удовлетворены. Если есть претензии, приписывайте в акт и заставьте поставить печать/подпись в вашем экземпляре. Договоритесь о компенсации. Акт в этом случае лучше что бы был в 2-х экземплярах — один вам (с дилерскими печатями в местах где вписаны претензии), один у дилера.

    А вот такое, покупать не надо:

    Комментарии и дополнения приветствуются!

    Источник: www.drive2.ru

    На что обратить внимание при покупке б/у авто

    Разберемся как правильно купить б/у авто с рук без проблем. На что обратить внимание при покупке. В статье собраны советы и предостережения ведущих специалистов и перекупщиков.

    Часть 1. Проверка кузова

    Сопоставление данных вин-кода

    Обратите внимание на наличие vin-кода на кузове и деталях б/у авто. Он должен совпадать с ПТС.

    Данные набивают под капотом (на стойке), под лобовым стеклом (не всегда) и, как правило, на пороге со стороны передней пассажирской двери. Если на vin-коде имеется коррозия, другие дефекты покрытия или следы вторичного нанесения, то от покупки такого авто следует отказаться. В лучшем случае, у вас могут возникнуть сложности с регистрацией и постановкой данного авто на учет.

    VIN-код со следами вторичного нанесения. Фотографии сделаны до и после проведения криминалистической экспертизы.

    Совет специалиста: Даже если вы проверили автомобиль на участие в авариях при помощи vin-кода, все равно необходимо тщательно осмотреть его на месте, т. к.:

    1. сведения об аварии отсутствуют в базе (ГИБДД ведет учет с 2015 года);
    2. об аварии могли не заявлять в ГИБДД (договориться на месте);
    3. авария могла произойти без участия второго авто (наезд на препятствие) – тогда владельцу могло быть бессмысленно заявлять о ней, и он устранил последствия без участия ГИБДД и страховой.

    Проверка заводских наклеек

    Если машина не бита и не производилась замена деталей, то на элементах кузова должны присутствовать заводские наклейки:

    • на лючке бензобака (внутри, но не всегда);
    • на арке водительской двери;
    • под капотом на передней балке (2 или 3 таблички);
    • на фарах (не всегда);
    • на кондиционере (наклейка с информацией о том, каким видом газа (хладагента) заправлять);
    • в багажнике (наклейка с vin-кодом).

    Если какой-либо из перечисленных наклеек нет, то деталь, на которой она должна быть наклеена, была перекрашена или заменена. О том, какие именно должны быть заводские наклейки и где они должны располагаться у того или иного авто, можно узнать через интернет, сделав соответствующий запрос.

    Проверка заводской геометрии

    Зазоры между деталями должны быть симметричными, ровными. Обратите внимание на цвет деталей. Если немного отличается тон (оттенок), то деталь крашена. В таком случае важно определить, сколько деталей было перекрашено и насколько серьезной была причина покраски.

    Обязательно проверьте лонжероны. Они должны быть целыми, без каких-либо дефектов (следов сварки, вмятин). Если имеются вмятины, то авто побывало в серьезной аварии, и пострадал силовой каркас.

    Состояние лако-красочного покрытия

    Оцените блеск деталей кузова. Машину перед продажей могли отполировать для придания ей более презентабельного вида. Если какие-то детали блестят слишком сильно, то их, скорее всего, полировали дополнительно для устранения дефектов. Машина с небольшим пробегом вряд ли вообще нуждается в полировке перед продажей (тем более, что это достаточно дорогая услуга) . Если эта процедура была проведена, появляется лишний повод задуматься.

    Обратите внимание на структуру шагрени Б/У автомобиля. Она должны быть равномерной по всей поверхности кузова. Однако при несоблюдении технологии покраски (при плохом качестве материалов, неопытности мастера) или влиянии внешних факторов (температуры и влажности воздуха, насыщенности его парами растворителя во время высыхания краски) образовываются небольшие дефекты. Они легко заметны невооруженным глазом на хорошо вымытом авто, главное, выбрать правильный угол обзора.

    Болты и гайки, которые крепят детали к кузову, изначально с завода залиты краской и заводским лаком. Если на болтах отсутствует краска или же она поцарапана, эту деталь снимали. Возникает вопрос: «Зачем?».

    Обратите внимание, что краска должна лежать ровно, без зазоров, царапин, комков – и должна соответствовать заводской окраске авто.

    Заводской герметик на двери по кромке (по периметру) должен быть без следов вмешательства. Если он поврежден, то с уверенностью можно утверждать, что дверь ремонтировали.

    Проверка подвижных деталей кузова

    Если кузов автомобиля после аварий был качественно восстановлен и после полученных повреждений, на первый взгляд, сохранил заводскую геометрию, то следует проверить, как будут вести себя движимые элементы кузова (багажник, капот, двери). Их нужно пооткрывать-позакрывать, попробовать захлопнуть – все действия должны выполняться с одинаковым усилием, без посторонних шумов.

    Проверка проводки

    Под капотом следует обратить внимание на проводку. Она, как правило, скрыта, т.е. нельзя увидеть отдельные провода. Вся проводная сеть должна быть спрятана в специальные кожухи (гофру). Все соединительные детали должны быть заводские, как и крепления кожухов. Если на элементах проводки имеется изолента, было вмешательство. В таком авто и впоследствии будут проблемы с электрикой.

    Проводка под капотом Б/У авто перемотана изолентой.

    Проверка кузова толщиномером

    Толщиномер – это прибор, который позволяет с высокой точностью определить толщину материала или слоя покрытия на металле (краска, лак, шпаклевка, грунтовка, ржавчина). Современные толщиномеры позволяют производить измерения без нарушения целостности поверхности материала, т. к. показывают расстояние от поверхности кузова до металла.

    Проверка кузова авто толщиномером.

    Обратите внимание, что для разных автомобилей характерна различная толщина заводского покрытия – существуют определенные допуски на каждую модель.

    Проверку авто толщиномером следует начинать со стоек и крыши (если они не в порядке, то осмотр даже не стоит продолжать). Затем исследовать наиболее характерные для аварий места: капот, багажник, крылья, двери, пороги. Если толщина краски меньше, чем заявлено производителем, то деталь была заменена и на нее нанесли краску. Если толщина покрытия больше, чем заявлено производителем (например, 200 микрон), то деталь выпрямляли при помощи шпаклевки.

    Осмотр колес

    Следует обратить внимание на колеса авто (имеется в виду осмотр всех колес, задних и передних), а именно на протектор резины и на то, насколько он стерт. Если покрышки на каких-то колесах повреждены больше других или же стерты бортики по краям резины (авто «жует» шины), то это может свидетельствовать о наличии дефектов в геометрии кузова или имеются проблемы с ходовой частью авто (проблемы с подвеской или не отрегулирован сход-развал). Если шины новые (не заводские), то нужно посмотреть на пробег авто. Если он небольшой, а шины заменены – причина может быть в том, что авто «жует» шины или пробег скручен. В среднем шины «проходят» около 60 тыс. км.

    Вывод. Если корпус авто в порядке: правильная геометрия кузова, везде есть заводской герметик и наклейки, толщина покрытия соответствует стандарту, везде ровные одинаковые зазоры между деталями, двери/багажник/капот открываются/закрываются без дополнительных усилий, хлопают одинаково, лонжероны не помяты, проводка в заводских кожухах, vin-код на всех элементах соответствует ПТС и не имеет повреждений, то можно рекомендовать, продолжить дальнейший осмотр.

    Часть 2. Методы определения пробега авто

    Проверка пробега системой OBD 2

    Если в авто есть бортовой компьютер, то к нему можно подключить ПК через специальный разъем с установленной системой OBD 2 (это стандарт бортовой диагностики, который позволяет проводить мониторинг частей кузова и дополнительных устройств, а также диагностирует сеть управления авто. С его помощью можно получить доступ к информации о состоянии различных систем автомобиля).

    Итак, путем подключения компьютера к блоку управления двигателем можно определить количество моточасов и среднюю скорость эксплуатации авто. При помощи этих показателей можно самостоятельно вычислить пробег авто, даже если он был скручен (умножить среднюю скорость движения на количество часов). Однако зачастую обнуляют и среднюю скорость, и моточасы.

    В блоке управления записывается информация о срабатывании подушки безопасности. Ее стереть оттуда нельзя. Например, сохраняется запись о том, что подушка открывалась при пробеге авто в 80 тыс. км, но на одометре показано всего 50 тыс. км., соответственно, пробег точно скрутили.

    Таким образом, пробег можно узнать, просканировав все блоки автомобиля и сопоставив полученную информацию. Так проще выявить несоответствия. Если данные не совпадают, значит пробег изначально был больше, а продавец пытается обмануть.

    Важно: в продаже имеются различные сканеры и устройства, позволяющие считывать информацию с бортового компьютера автомобиля. При помощи большинства таких приборов можно проверить только текущие показатели в авто. Определить, было ли вмешательство в различные блоки авто, можно лишь при помощи дорогостоящего профессионального оборудования или ПК со специальным программным обеспечением. Для этого также необходимо обладать специальными навыками. Поэтому для полной компьютерной диагностики авто лучше обратиться либо к официальному дилеру, либо в специализированный диагностический центр.

    Внимание: В простых, с точки зрения электроники, автомобилях (например, «Лада») нет блоков, в которых записываются моточасы и средняя скорость. Их наличие и количество зависят от модели машины.

    Определение большого пробега по внешним признакам

    Если провести полную компьютерную диагностику автомобиля невозможно по какой-то причине, постарайтесь определить большой пробег и длительную эксплуатацию машины по ряду косвенных признаков:

    • Фары – приблизительно на пробеге в 100 тыс. км. они мутнеют. Если одна фара отличается от другой, то, скорее всего, одну из них заменили на новую;
    • Водительское сидение – если продавленное, то автомобиль часто и длительно эксплуатировался. Если промяты и задние сидения, авто, скорее всего, эксплуатировалось в такси;
    • Состояние обивки дверей и потолка, наличие пятен, следов, прожженных сигаретами и потертостей в салоне — все это свидетельствует о неопрятной эксплуатации авто и возможном его использовании в такси;
    • Лобовое стекло – при большом пробеге могут быть сколы, царапины, трещины. Однако, это недостаточно достоверный показатель, т. к. у разных производителей прочность стекол разная. Здесь стоит посмотреть на год выпуска стекла, он должен совпадать с годом выпуска авто. Маркировка на стекле должна быть с логотипом проверяемого авто (например, AUDI, BMW и т.д.), это значит, что деталь оригинальная и если дата в маркировке совпадает с датой на других окнах то, скорее всего, стекло не меняли.
    • Руль – кожа протирается, а пластик полируется и становится гладким в том месте, где чаще всего касаются руками;
    • Тормозные колодки и диски – при большом пробеге они сильно стираются. Необходимо осмотреть выработку диска. В том месте, где тормозная колодка трется о диск, образуется бортик – разница между стертой и нестертой частями. Но также, выработка тормозных дисков зависит и от стиля вождения владельца авто. Если это динамичная езда с резкими торможениями, то диск стирается быстрее;
    • Педали – если рисунок на резиновых накладках педалей стертый, то пробег у авто должен быть большим (не менее 130 тыс. км.). Если накладки на педалях новые, а автомобилю уже несколько лет, то следует поинтересоваться у продавца, почему. Возможно, накладки заменили, а пробег был скручен;
    • Коврик на водительском месте – если он истерт, у авто однозначно большой пробег;
    • Маркировка на стеклах пассажирских дверей и заднего стекла – если год выпуска всех стекол совпадает, это хороший признак. Если нет, то стекло меняли – в случае аварии, попытки угона или кражи из авто. Нужно тщательнее изучить кузов с той стороны, где стекло «не родное». Даже если все маркировки на авто идентичные, попробуйте приоткрыть поочередно все окна и подергать рукой стекла;
    • Откройте/закройте окна и послушайте. Если есть нехарактерные звуки (скрипы, щелчки, шуршания), машина была ударена;
    • Ремни безопасности – год, указанный на бирке ремня, должен был одинаковым с годом выпуска авто (иногда возможна разница в год). Однако информация на всех ремнях безопасности должна быть одинаковой. Если год выпуска машины и год на ремнях не совпадает, то это авто с перебитым vin-кодом.

    Часть 3. Двигатель

    Проверьте двигатель: заведите авто «на холодную» и посмотрите на выхлопные газы. Если дым сизого (голубоватого) цвета, то у авто имеются проблемы. Если дыма нет, то необходимо попробовать авто на разных оборотах двигателя, резко добавляя газа. При этом нужно следить за цветом выхлопных газов.

    Цвет выхлопных газов

    Если цвет дыма сизый или черный – это говорит о перегорании моторного масла. Если цвет дыма не насыщенно белый, это пар – ничего страшного. Если дым насыщенный, плотный, белый – значит в двигатель попадали посторонние примеси и вещества (например, антифриз). Возможно потребуется дорогостоящий ремонт. Не рекомендуем покупать. Обязательно нужно проехаться на покупаемом авто, причем чтобы кто-то ехал сзади и наблюдал за выхлопными газами. В то же время водитель должен погазовать и «поиграть» оборотами двигателя, резко повышая их.

    Оцените компрессии поршневых колец. Если выхлопные газы насыщенного сизого цвета – компрессия ниже нормы и поршневые кольца изношены. Полная проверка компрессии проводится только компрессометром, прибором для измерений давления рабочей смеси в конце такта сжатия в цилиндре поршневого двигателя внутреннего сгорания.

    Посторонние шумы

    Также помните: при работе двигателя не должно быть никаких посторонних шумов, скрипов, скрежета, тарахтения. Машина должна ехать без сбоев. Работа двигателя должна быть ровной, устойчивой. Разгон авто должен быть постепенным, при переключении скоростей не должно быть рывков (на АКПП).

    Подтеки масла и других жидкостей под капотом

    До начала движения нужно обратить внимание на подтеки масла и пятна от других жидкостей под капотом. Капли масла есть практически на всех авто, однако если подтеки свежие и видно, что была сильная струйка – имеется какая-то неисправность и потребуется замена прокладок/деталей. Это может стоить достаточно дорого – лишний повод задуматься.

    Проверка масла

    Нужно открыть крышку для залива масла и заглянуть в двигатель. Он должен быть чистым – не должно быть никаких отложений (накипь, нагар) и грязи на его внутренних деталях. На некоторых моделях может быть не видно. Вытащите щуп для проверки уровня масла и его цвета. Если оно темное – необходима замена. Можно уточнить, когда она производилась в прошлый раз.

    Если уровень масла недостаточный, нужно долить. Если масло очень грязное и густое, признак того, что его вовремя не поменяли. В случае, когда моторное масло по консистенции и цвету уже напоминает смолу, скорее всего, испорчен мотор, и потребуется дорогостоящая промывка или ремонт.

    Часть 4. Проверка тормозной системы

    На ровной дороге нужно разогнаться до 60-80 км/ч, отпустить руль и нажать на тормоза. Если авто будет сносить в какую-либо сторону, то имеются проблемы с тормозной системой и ее нужно дорабатывать или чинить – или есть проблемы с геометрией кузова, рулевым управлением, подвеской и т.д. Следите за тем, чтобы все трубки тормозной системы были без подтеков и трещин (это очень важно при покупке подержанного авто!).

    Проверьте стояночный тормоз

    Нужно подъехать на место с уклоном и поставить авто на ручник. Если машина покатится, тормоз не работает или имеются проблемы.

    Часть 5. Проверка трансмиссии

    • На МКПП – включите заднюю передачу, немного отъехав назад, включите первую передачу. Если в это время слышен щелчок, скрежет в коробке передач или ближе к ведущем мосту, то это явный признак изношенности МКПП;
    • На АКПП – проверьте, переключаются ли режимы легко, без толчков и рывков при разгоне – должно быть плавное ускорение.

    Проверка работы сцепления

    На БУ авто с МКПП:

    1. заведите двигатель, выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. В момент, когда автомобиль начал движение, обратите внимание, в каком положении находилась педаль сцепления. Если она была практически отпущена, то в скором времени его нужно будет ремонтировать или менять. Если движение началось почти сразу, то сцепление работает нормально;
    2. при работающем двигателе попробуйте переключать передачи. Если переключение происходит с трудом или слышен скрежет, то сцепление работает неправильно, и нужен будет ремонт или замена.

    Часть 6. Состояния ходовой

    Проверка стоек и амортизаторов

    Осмотрите стойки и амортизаторы на наличие подтеков масла. Если подтеков нет – хороший признак. При помощи надавливания на крылья авто достоверно проверить состояние амортизаторов не получится, однако, если машина несколько раз качнулась, то амортизаторы, скорее всего, пришли в негодность и их нужно будет менять.

    Проверка подвески

    Нужно проехаться по ровной хорошей дороге и «по кочкам» (лежачим полицейским). Если в это время слышен стук, скрип или другие нехарактерные звуки, то стоит заехать на СТО (станции тех. обслуживания).

    Важно: досконально проверить амортизаторы и подвеску самостоятельно без специального оборудования практически невозможно. Это нужно делать на специальном стенде на СТО.

    Часть 7. Проверка кондиционера

    Если кондиционер не работает — это повод задуматься об отказе от покупки. Его ремонт может быть дорогим, а может вообще потребоваться замена всей системы кондиционирования. Даже если продавец будет убеждать, что необходимо просто заправить кондиционер фреоном. В заполненном рабочем кондиционере трубки, подходящие к радиатору, должны быть холодными. Это можно проверить, пощупав их под капотом.

    Часть 8. Проверка электрики

    Необходимо посмотреть, как светится приборная панель: все ли индикаторы горят, попробовать отрегулировать яркость. Обязательно нужно поочередно включить/выключить все возможные опции: стеклоочистители, стеклоомыватели, подогрев сидений, ближний и дальний свет, противотуманные фары, обогрев сидений и руля, обогрев стекол, зеркал (если есть), «печку», кондиционер и т.д. Все должно работать без сбоев.

    Если вам удалось выявить большое количество неработающих электроагрегатов, то, вероятнее всего, электрика авто была залита в результате какого-либо стихийного бедствия (авто-утопленник). Как правило, такие авто привозят в СНГ из Японии и США.

    Итак, если в процессе поэтапной проверки не были выявлены повреждения каких-либо элементов автомобиля и не были обнаружены расхождения с имеющимися сведениями по пробегу и техническим характеристикам, можно переходить к оформлению договора купли-продажи.

    Источник: temuri.ru

    На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

    Опции темы
    Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид

    На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

    Выбор и покупка автомобиля, особенно на вторичном рынке б/у машин — непростая задача для новичка.
    Решить ее Вам отчасти поможет следующая информация:

    1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.

    2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.

    3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!

    4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.

    Алгоритм проверки автомобиля

    Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет.

    Что взять с собой:

    компрессометр;
    небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);
    фонарик (чем меньше, тем лучше);
    маленькое зеркальце;
    ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
    отвертки (крестовую и плоскую);
    свечной ключ;
    небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

    Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

    Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

    Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места.

    Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка.

    Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

    Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.

    Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.

    Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

    Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

    Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».

    Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

    На что обратить внимание при включении зажигания:

    Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка»

    Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей.

    Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

    Проверка подвески, тормозов и ходовой части.

    Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:

    На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

    Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

    Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

    Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

    Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.

    Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

    Проверка салона . На что обратить внимание

    На что обратить внимание в салоне:

    В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

    Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

    Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

    Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

    Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

    Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

    Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

    Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

    Проверка двигателя. Выключенный и работающий двигатель

    Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:

    Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

    Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

    Правила осмотра работающего двигателя

    Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

    Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

    Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

    Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.

    Обороты двигателя не должны «плавать».

    На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

    Проверьте выхлопную систему
    Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

    Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

    На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

    Проверьте показания датчика температуры двигателя.

    Оцените эфективность работы печки.

    Порядок проверки документов

    При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:

    Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

    Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

    Движение автомобиля. Трогаемся и проверяем

    Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

    Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

    Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

    Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

    Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.

    Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

    Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника». Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

    Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

    Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов». Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

    Покупка автомобиля по телефону. Основные вопросы

    Покупая автомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобы выяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, что спрашивать о машине по телефону?

    Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):

    1. где машина стоит на учёте? — как она будет оформляться при продаже?

    2. Кузов — Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) — Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) — Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) — В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит — они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)

    3. Двигатель — Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров — можно считать критическим!) — Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта) — Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть) — расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) — работает термомуфта или нет? — Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет) — Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)

    4. Салон — какое общее состояние салона? — что не работает в салоне? — дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) — работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) — что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)

    5. подвеска — в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) — есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)

    6. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП) — В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП) — МКПП (есть ли посторонние шумы?) — АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.

    7. Общие вопросы по обслуживанию — Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить) — Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине) — Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней) — и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!

    Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ!
    Помните! его задача — ПРОДАТЬ!

    ———- Сообщение добавлено 05.09.2011 в 23:30 ———-

    Как самостоятельно оценить состояние подержанного автомобиля

    Как говорят – покупка подержанного автомобиля – это лотерея. Может повезти, а может, нет. Если повезет – хорошо. А если не повезет, то есть очень большая вероятность, что Ваш бюджет треснет по швам. . .

    Приводим некотрые проверенные советы, которые помогут Вам при покупке оценить состояние подержанного автомобиля. Тем самым, Вы в дальнейшем сможете избежать больших финансовых затрат на ремонт авто.

    Советы по проверке состояния двигателя авто:

    * двигатель должен быть чистым (но не вымытым предварительно)
    * изучите двигатель на предмет течи масла (клапанная крышка, сальники, прокладка ГБЦ, поддон картера)
    * после того, как авто поработает 3 минуты, осмотрите асфальт под двигателем
    * заводиться двигатель должен сразу (1-3 сек.)
    * также проверьте холодный пуск (должен держать повышенные обороты, пока не прогреется)
    * визуально двигатель должен работать ровно, не вибрировать
    * звук должен напоминать шелест, не должно быть никаких стуков
    * нажмите педаль газа до 3000-4000 тыс. об./мин. Изучите цвет дыма из выхлопной трубы. Если черный — неисправна система подачи топлива. Если синий — изношены поршневые кольца
    * при резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов в наборе оборотов двигателя
    * если что-то из перечисленного не в порядке — дальнейшее обследование только в СТО

    Советы по проверке состояния кузова:

    * сравните вертикальные зазоры между дверями и крыльями левой и правой стороны авто
    * сравните горизонтальные зазоры (левый с правым) капота и крышки багажника
    * откройте все двери, капот и багажник, внимательно поищите следы ржавчины
    * под капотом: места соединения крыльев с кузовом (брызговики) и силовые элементы кузова (лонжероны) должны быть прямыми (не волнообразными и без следов сварки)
    * в багажнике: поднимите коврик багажника и, по возможности, снимите боковые и заднюю обшивки. Пол багажника должен быть ровным, ниша для запасного колеса должна быть без следов ремонта. Загляните под днище авто на нишу для запаски. На задних крыльях изнутри не должны быть следы ремонта и сварки. Задняя панель должна быть ровной.

    Как проверить лакокрасочные покрытия:

    * изучайте только чистый авто
    * сравните цветовые оттенки всех элементов кузова
    * посмотрите на свет на горизонтальные и вертикальные поверхности авто и поищите: вмятинки, крупинки пыли, риски под лаком от шпатлевки
    * если на кузове есть царапинка, посмотрите глубь ее — должен быть серый грунт или цинк, но не шпатлевка

    Состояние трансмиссии Проверка АКПП:

    * переведите рычаг в положение «N». Затем последовательно переведите в «D» и «R». Не должно быть существенных ударов
    * переведите рычаг в положение «D». Нажмите одновременно газ и тормоз. Двигатель должен развивать не более 2000 тыс. об/мин.
    * при движении авто, передачи должны переключаться без рывков

    * троньтесь с 2-ой передачи — авто не должен заглохнуть

    * лучше сразу поднять авто на подъемник и продиагностировать в сервисе
    * покачайте перед и зад авто. На 2-3 раз он должен встать. Если раскачивается, как пружина — изношены амортизаторы
    * покатайтесь по ямкам разных размеров на скорости 10-20 км/час левой и правой стороной — послушайте стуки

    Состояние электрооборудования:

    * последовательно нажимайте все кнопки — проверьте все системы авто (свет, стекла, зеркала, печка, щетки и т.п.)

    * если на дворе зима, то включите кондиционер. Вы должны услышать, как включится компрессор под капотом. Откройте капот и найдите заправочные клапаны. Открутите крышки клапанов. Любым предметом на мгновение нажмите на клапан — Вы должны услышать шипение газа.

    Проверка подушек безопасности:

    * включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа подушек. Через несколько секунд погаснет.

    Проверка АБС:

    * включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа ABS. Через несколько секунд погаснет.
    * при резком торможении на педали тормоза Вы должны почувствовать щелчки.

    А.Васильев «Как оценить состояние подержанного автомобиля»

    ———- Сообщение добавлено 05.09.2011 в 23:44 ———-

    Ловушка для автомобилиста

    Выгодно купив подержанный автомобиль, можно вскоре остаться и без транспортного средства, и без денег. Мошенники освоили продажу кредитных иномарок незадачливым автолюбителям

    В последнее время в юридические фирмы стали обращаться клиенты, купившие по неосторожности находящуюся в залоге машину. «Только на прошлой неделе ко мне обратились сразу два клиента с подобной проблемой», — говорит адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Антон Лелявский. Один из них около полугода назад купил по объявлению в газете почти новую Hyundai Santa Fe, другой — Renault Megane II. Оба думали, что приобрели автомобиль на выгодных условиях — почти на $1500 дешевле, чем в салоне. Но недавно автовладельцы поняли, что их иномарки были куплены прежними владельцами в кредит и те не имели никакого права продавать заложенное банку имущество, рассказывает Лелявский. Мошенничество вскрылось, когда автовладельцам пришли повестки в суд, где будет рассматриваться иск банка об обращении взыскания на залог в счет погашения кредита. То есть покупатели машин должны будут их лишиться.

    Кредиты становятся все доступнее, говорит начальник отдела автокредитования Промсвязьбанка Иван Ивкин, а покупателю подержанного автомобиля практически невозможно проверить, в залоге он или нет. В отличие от недвижимости (существует Единый государственный реестр прав) регистрировать залоговые сделки с машинами закон не обязывает. По словам Ивкина, в некоторых регионах (например, в Красноярске) действуют некоммерческие структуры, куда банки передают информацию о кредитных автомобилях, но в Москве этого нет.

    Конечно, юристы попытаются помочь жертвам мошенников. «Мы готовим возражение на исковое заявление, чтобы постараться признать договор залога недействительным», — рассказывает Лелявский, но уточняет, что это, пожалуй, единственный шанс отстоять машину: закон защищает права банка — держателя залога. В подобных ситуациях пострадавшей стороной в итоге обычно оказывается последний владелец автомобиля. По словам юриста фирмы «Магистр & партнеры» Александра Ванеева, машина остается в залоге у банка даже при смене владельца. «Получатель кредита нарушил условия договора, и банк имеет право потребовать продажи автомобиля, несмотря на то что он уже принадлежит третьему лицу», — пояснят он.

    Даже если новый покупатель попытается доказать, что он не знал и не мог знать о том, что машина в залоге, это не облегчит его участь. По словам Ванеева, в апреле 2007 г. Верховный суд после рассмотрения аналогичного иска постановил, что исключений из правила о сохранении залога закон не предусматривает. «Попытки сослаться на то, что покупатель — добросовестный приобретатель, оказались безуспешными», — констатирует он.

    По опыту начальника отдела финансового коллекторства коллекторского агентства «Центр ЮСБ» Николая Иванова, суд обычно выносит решение о взыскании долга и обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиль. Выдается исполнительный лист, приставы изымают автомобиль у нового владельца и выставляют машину на торги, после чего банк получает свои деньги. Иванов добавляет, что обычно изъятая машина уходит с торгов за сумму, которая значительно меньше ее стоимости и размера кредита. Непокрытая часть задолженности должна компенсироваться из средств человека, который брал кредит в банке.

    «Пострадавший вправе потребовать возмещения убытков лишь от того, кто продал ему уже заложенный автомобиль», — говорит Ванеев. Он может подать заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Однако перспективы поиска недобросовестного продавца и истребования с него денег весьма туманны. Иванов рассказывает, что мошенники обычно скрываются или у них нет имущества, которое могло бы покрыть их долги. По опыту Иванова, некоторые граждане, приобретая машину, изначально могут и не помышлять о мошенничестве. Потом у них возникают проблемы с платежами по кредиту, и они пытаются таким способом решить возникшие финансовые трудности. Но вам-то от этого не легче!

    Покупателя подержанного автомобиля должны насторожить

    — явно заниженная цена. Мошенники могут продавать авто за 60–70% от рыночной стоимости, чтобы счастливый покупатель, забыв обо всем, поспешил сделать покупку, говорит Иванов.

    — малый срок (пара недель) владения машиной прежним хозяином. По словам Ивкина, обычно банк дает клиенту неделю-две, чтобы он сдал паспорт транспортного средства (ПТС) на хранение в банк: «Чаще всего мошенники не сдают ПТС, а спешно реализуют машину».

    — дубликат ПТС вместо подлинника. Если паспорт авто попал в банк, злоумышленник может получить в ГИБДД дубликат, сославшись на потерю документа.

    Людмила Милевская
    «Ведомости» 22.02.2008, №33 (2055)

    Если Вы впервые на нашем Форуме:

    1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
    2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
    3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

    Re: На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

    яб еще обратил внимание на стекла, точнее года их выпуска. И еще есть такие машины как форд где смотреть геометрию нет смысла, т.к. даже в салоне они стоят с кривыми фонарями, крыльями и дверьми. У спектры например если смотреть на качество покраски бочины не обязательно она бита если видете неровности. А мазда имеет разный цвет подкапотного пространства и арок (нет лака). Все относительно. Но новые радиаторы под капотом (без мух и кузнечиков) на трехлетней машине должно насторожить. Не забудьте взять расписку о том что продавец получил всю сумму за машину. Незабудьте сделаьь полную диагностику. Всем удачи в приобретении.

    Re: На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

    у дизелей? единственная ЭФУ и для пуска при отрицательных температурах может быть?

    у бензинового мотора? последняя свеча погасла?

    описана неисправность амортизатора?

    а что если налет белый?

    наличие антифриза в масле может быть? трещина головки блока? неисправность теплообменника охлаждения масла?

    опять же..у дизеля?

    Re: На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

    вместе с руликом надо обязательно на педали поглядеть (когда пробег смотают часто забывают резиночки поменять )

    Re: На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

    вместе с руликом надо обязательно на педали поглядеть (когда пробег смотают часто забывают резиночки поменять )

    Не обязательно. У мня машине 5 лет и 128 т км, руль и рычаг обтерлись, у других таких авто этого не заметил. А машины из Германии, даже имея пробег около 100-150 могут иметь изношенные резинки педалей, там гранитной крошкой посыпают дорогу при гололёде (он редко бывает, но бывает), а от него педаль быстро источатся.

    ———- Сообщение добавлено 29.11.2012 в 00:51 ———-

    А есть там педанты которые в перчатках за руль садятся и износа у баранки и рычага можно и не увидеть.

    Re: На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

    в целом хорошая и полезная рекомендация!неподкованному делитанту может во многом помочь!
    вместо того чтобы тролить,изменили бы и дополнили. было бы куда полезнее!
    Спасибо автору!

    Re: На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

    Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.
    Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали — лучше новой? Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один НИКОГДА не покупайте битые машины!

    При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин — тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.
    Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что всё действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.
    Перефразируя Генри Форда, можно сказать: «Лучший автомобиль — небитый автомобиль».
    Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, следует уделить именно этому аспекту.

    Как же определить небитость автомобиля? Поиск вариантов.
    Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует
    несколько путей:
    — Покупка у знакомых
    — Авторынок
    — Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
    — Комиссионный магазин

    Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим.
    Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны с точки зрения продавца.
    Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

    В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.
    Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.

    Итак, выбираем последний вариант — объявления.
    Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления — привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега v написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.

    Пример. Одна из машин, скажем (чёрная восьмёрка, 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении главная пара 4,13, вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

    Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.
    Вообще всегда удивляет та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

    Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобил ей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

    Контакты по отобранным объявлениям.
    Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:
    — Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
    — Наличие вмятин, царапин и включений цвета коричневый металлик (ржавчины)
    — Страна первичного приобретения автомобиля
    — Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
    — Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
    — С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
    — Наличие техосмотра на следующий год
    — Возможные варианты оформления покупки
    — Комплектация машины (дополнительное оборудование)
    — Был ли автомобиль битым (крашенным)

    К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.
    Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа: А что это значит?, Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев не знаю — на 98% свидетельствуют о том, что перед нами битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.
    Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

    Подготовка к осмотру.
    Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

    Первый этап — психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

    В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл девятку 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои Лексусы.

    Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.
    Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят так (в порядке важности):

    — Автомобиль должен быть небитым
    — Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
    — Отсутствие очагов коррозии
    — Заводская покраска
    — Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
    — Отсутствие крупных вмятин и царапин
    — Отсутствие фаркопа и следов его установки
    — Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
    — Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)

    Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

    О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся:
    Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас. Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили.

    Перейдём ко второму этапу — техническому.
    Для осмотра автомобиля нам потребуется:
    — Фонарик (небольшой)
    — Рулетка
    — Детектор шпаклёвки
    — Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление)
    — Нитяные перчатки
    Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.

    Осмотр.
    Итак, автомобиль перед вами.
    Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём. Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом.
    Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).
    Особое внимание уделите зазорам между:
    — Передними крыльями и рамкой лобового стекла
    — Указанной рамкой и капотом
    — Передним бампером и передними крыльями
    — Капотом и головными фарами
    — Указателями поворотов и передними крыльями
    — Передними крыльями и дверями
    — Боковинами и дверями
    — Передними и задними дверями
    — Крышкой багажника и её проёмом
    Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
    При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).
    Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара.
    Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:
    — Стыки крыши с передними и задними стойками кузова
    — Рамка лобового стекла
    — Нижняя часть крышки багажника
    — Передняя кромка капота
    — Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)

    Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
    Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа.
    Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках.
    Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.
    Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.
    Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра.

    Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.
    Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка ).
    Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии.
    Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током а её отсутствие должно вас насторожить.
    Переходите к осмотру подкапотного пространства.
    Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.
    Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки 1,3% на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора.
    Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей.
    Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя.
    Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.
    Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ!
    Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга.
    Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны.
    Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений.
    Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом .
    Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта.
    Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место Самары часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

    На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.
    Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает коричневый металлик. Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии.
    Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии.
    Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ.
    Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.).
    Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника . Её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

    Перейдём в салон.
    При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.
    Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии.
    Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.
    Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

    На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

    Источник: magnitola.org

    Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля?

    Покупка подержанного автотранспорта — одна из самых распространённых сегодня процедур.

    Не у всех есть возможность приобрести новую машину с салона, а на вторичном рынке можно найти неплохой вариант, как по стоимости, так и по характеристикам авто (пробег, марка и пр.).

    Большое преимущество такой покупки заключается в том, что не придётся оплачивать услуги салона.

    Вместе с тем покупка автомобиля с рук – дело хлопотное, особенно для тех, кто впервые это делает. Такая сделка несёт определённый риск для покупателя.

    Итак, как правильно купить с рук автомобиль и не «проколоться»? На что нужно обратить внимание?

    Особенности и риски

    Основной риск покупки б/у машины состоит в столкновении с мошенниками и аферистами. Дельцы лёгкой наживы частенько продают краденые машины, автомобили – участники ДТП и т. д.

    Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля первым делом обращайте пристальное внимание на имеющуюся у продавца документацию.

    Встречаются также торговцы, которые ещё до подписания договора требуют с покупателя аванс, а потом по каким-то причинам срывают сделку. Результат такого предприятия может оказаться плачевным: покупатель останется и без транспортного средства, и без внесённого аванса.

    Очень низкая цена тоже должна насторожить. Поверьте, этому обязательно имеется причина. Возможно, у продавца нет документов на ТС, или же вам хотят продать угнанную, побитую машину.

    Правда, иногда бывают исключения, когда продавец снижает цену, чтобы ускорить продажу авто.

    Доверчивые покупатели часто приобретают машины у продавца, который действует по доверенности, не проверяя при этом документ, подтверждающий его полномочия.

    И зря: любые документы нужно тщательно проверять. Особенно обращайте внимание на срок действия всех документов и не забудьте при этом посмотреть на паспортные данные.

    В любой момент может объявиться настоящий владелец транспорта и заявить своё право на автомобиль. Доказывать свою правоту обманутому покупателю придётся в суде.

    Не соглашайтесь указывать в договоре купли-продажи меньшую сумму. Если судья признает сделку недействительной, то покупателю вернётся сумма, указанная в официальном договоре.

    Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля?

    Покупка б/у автомобиля – серьёзная процедура, которая проводится по определённым правилам:

    1. Оформлять сделку подержанного авто следует только по договору купли-продажи. Не приобретайте машину по генеральной доверенности, так как её можно с лёгкостью отозвать, и тогда вы останетесь и без денег, и без ТС.
    2. Ключевым условием оформления сделки является наличие у человека, продающего машину, полного набора документации. Именно этот факт подтверждает честность продавца.

    Какие документы необходимы:

    1. Паспорт автомобиля. Если ПТС отсутствует, или у продавца имеется только дубликат, то, возможно, данное транспортное средство заложено и не подлежит продаже. Купив такую машину, будьте готовы к тому, что в будущем банк сможет отобрать её за долги бывшего владельца. При оформлении договора обратите внимание на содержание ПТС (информация должна совпадать с характеристиками ТС).
    2. Договор купли-продажи. Этот документ оформляется в 2 экземплярах и должен включать подписи обоих участников сделки. Один экземпляр остаётся у покупателя, второй – у продавца.

    Некоторые фирмы предлагают посреднические услуги по совершению сделок с подбором и покупкой авто. Но за эти услуги придётся заплатить. А зачем выбрасывать лишние деньги, когда можно самостоятельно пройти все этапы процедуры?

    Видео: Покупка Б\У автомобиля — «для Чайников»

    Покупка автомобиля с рук: порядок действий

    Как безопасно купить автомобиль? Для этого следуйте той схеме действий, которая приведена далее:

    1. Найдите продавца, вызывающего у вас доверие. Не связывайтесь с подозрительными лицами.
    2. Потребуйте у владельца ТС всю необходимую на него документацию.
    3. Проверьте авто по криминалистической экспертизе в органах ГИБДД, где точно дадут исчерпывающую информацию о машине, а именно: числится ли она в розыске, угоне, участвовала ли в ДТП, была ли перекрашена и т.д. Данный процесс отнимет у вас некоторое время, зато вы будете полностью уверены в своей будущей покупке.
    4. Сверьте полученную у криминалистов информацию со словами продавца.
    5. Проведите автоэкспертизу. Эта процедура позволит вам узнать основные характеристики машины и поможет реально её оценить.

    Покупка подержанного авто требует обязательной проверки. Если же вы разбираетесь в машинах и не желаете бегать по инстанциям, то выполните самостоятельную проверку. Как именно это сделать?

    Предлагаем ряд шагов для любителей «покопаться» в автомобилях:

    1. Сначала посетите авторынок и ознакомьтесь с его ценовой политикой.
    2. Определитесь с маркой ТС.
    3. Выбрав машину, посидите некоторое время в салоне. Комфортно ли вам в ней находиться? Убедитесь в этом, а затем следуйте дальше.
    4. Посмотрите под капот и багажник. Оцените состояние.
    5. Оцените также внешний вид «железного коня». Машина не должна содержать пятна ржавчины, вмятины, отслоившуюся краску, заклинивающих дверок и пр. Особое внимание уделите при осмотре местам стыка на кузове, где чаще всего образуются коррозийные явления.
    6. Задайте вопросы владельцу обо всех проведённых ремонтных работах. Желательно, чтобы они были не только озвучены владельцем, но и отображены в документах. При наличии больших дефектов в кузове требуйте снижения стоимости или вообще откажитесь от покупки.
    7. Заведите двигатель и послушайте, как он работает. Прогрейте его в течение 20 секунд, а затем заглушите. После этого снова включите. Если двигатель изношен, после данных манипуляций обязательно зажжётся индикатор, свидетельствующий о снижении давления масла.
    8. Обязательно прокатайте выбранный автомобиль хотя бы на незначительное расстояние: некоторые дефекты проявляются характерными звуками во время езды (скрипы, свист, постукивания и т.д.). Кроме того, так вы заодно проверите тормозную систему, оценив плавность движения авто.

    Если после такого тщательного осмотра ваше решение не изменилось, приступайте к оформлению сделки.

    Необходимые документы

    Чтобы совершить сделку купли-продажи по всем правилам и законам, нужно обратиться к нотариусу. Какие документы понадобятся обоим участникам сделки:

    • договор купли-продажи;
    • паспорта покупателя и продавца;
    • ПТС;
    • свидетельство, подтверждающее регистрацию автомобиля (если авто не было снято с учёта);
    • диагностическая карта;
    • страховка машины.

    Если вы приобретаете подержанную иномарку, то к основному перечню прилагаются:

    • документ, подтверждающий легальный завоз ТС в страну;
    • бумаги, подтверждающие предыдущие продажи;
    • документы, выданные на таможне;
    • ПТС автомобиля;
    • техпаспорт (если в нём указана временная регистрация, то данную машину нужно будет вывезти за рубеж либо оформлять постоянную регистрацию).

    При наличии всех нужных документов нотариус заверит акт купли-продажи и оплату стоимости автомобиля.

    В договоре купли-продажи отражены следующие сведения:

    • данные физических лиц;
    • технические данные машины (марка, VIN, модель, год выпуска, номера двигателя, кузова, шасси);
    • Данные ПТС (номер, серия, дата выдачи).

    Помимо договора, у нотариуса желательно составить и заверить расписку о получении бывшим владельцем денежной суммы в размере полной стоимости машины.

    Лучше перестраховаться, всё как следует проверить, воспользоваться услугами нотариуса и быть спокойным за своё имущество.

    И вот вы уже законный хозяин подержанного автомобиля, а предыдущий владелец не сможет вернуть себе машину, ссылаясь на незаконность сделки.

    Ещё один нюанс: номерные знаки

    Прежний владелец вправе оставить номера от ТС себе, чтобы потом установить их на новый автомобиль.

    С этой целью он пишет заявление в ГИБДД, а отдадут ему номера только после перерегистрации машины и присвоении ей новых номеров.

    Если предыдущий хозяин не против, то покупатель вправе сохранить старые номера, зарегистрировав их на себя.

    Пошлина в таком случае будет меньше, чем при замене.

    Что делать после покупки подержанного авто?

    Первым делом необходимо застраховать автотранспорт. Полисы ОСАГО, КАСКО – всё на ваш выбор.

    Далее на повестке дня – регистрация автотранспорта. Благо, с 2013 года присутствие старого владельца для снятия авто с учёта и регистрации новым хозяином не требуется.

    Возьмите только с собой следующие документы:

    • паспорт (оригинал и копию);
    • договор купли-продажи;
    • ИИН;
    • техпаспорт авто;
    • выписку из государственного учёта;
    • сертификат автомобиля;
    • полис автострахования;
    • таможенную декларацию (для иномарок).

    Кроме того, нужно будет написать заявление на регистрацию автомобиля и предъявить чек, подтверждающий оплату госпошлины.

    Переоформление автомобиля на нового владельца должно быть проведено в течение 10 дней со дня покупки. В случае любого уклонения от этой процедуры новый владелец заплатит штраф.

    Можно ли вернуть автомобиль, купленный с рук по договору купли-продажи?

    Вернуть автомобиль через некоторое время после приобретения непросто. Для начала ещё раз внимательно изучите договор.

    Пункт о том, что вы осмотрели ТС при покупке и не имеете претензий к его техническому состоянию, перечеркнёт ваши планы. Эта запись означает, что сделка проводилась честно с точки зрения закона, даже если продавец продал вам машину без колёс и мотора.

    Второй преградой на пути к возврату авто может стать точное его описание с выявленными вами дефектами и поломками.

    Не получится вернуть автомобиль бывшему хозяину, а вам – ваши деньги — и при наличии в соглашении ссылки на акт, полученный от экспертной службы.

    Если же в договоре отсутствуют указанные пункты, то возврат авто бывшему владельцу вполне реален. Как это «провернуть»?

    Вначале назначьте встречу с бывшим хозяином авто и спокойно изложите ему ваши обстоятельства. Иногда люди соглашаются на возврат, не желая дальнейших проблем и хлопот.

    Но не стоит уж слишком надеяться на такое лёгкое согласие. Аргументы отказа продавца могут быть разными, но чаще всего бывший владелец аргументирует тем, что деньги уже потрачены.

    В случае отказа проблему придётся решать в суде. Вам нужно будет доказать, что неисправности машины возникли ещё до момента совершения сделки.

    Если нет на то подтверждающих документов, то придётся провести платную экспертизу машины. С заключением эксперта и письменной претензией отправляйтесь к человеку, который продал вам авто.

    Здесь нужно будет воспользоваться заказным письмом с уведомлением: иного способа получить доказательства ознакомления с документом не существует. Далее следует подождать 2 недели, а затем отправиться в суд с подачей гражданского иска относительно бывшего собственника б/у автомобиля.

    Даже при пользовании услугами опытного адвоката судебная тяжба будет длиться не менее полугода. А при активном упорстве ответчика процесс может длиться несколько лет. Так что не ждите быстрого возврата денег.

    Полная компенсация возможна только в двух случаях:

    1. Подержанный автомобиль имеет непоправимые дефекты.
    2. Стоимость устранения неисправностей несоразмерна с экономическим эффектом, полученным новым владельцем.

    Если же машина куплена с небольшими дефектами, скрытыми продавцом, то покупатель имеет право на компенсацию, равной стоимости ремонтных работ, но не на расторжение договора.

    Без хорошего адвоката здесь тоже не обойтись. Кроме того, необходимо будет доказать, что повреждения были скрыты продавцом. Для этого придётся собрать ряд документов и привлечь свидетелей, которые докажут невиновность покупателя в поломке подержанной машины.

    В общем, хлопот – масса. Стоит ли начинать эту волокиту – решать вам.

    Как видите, покупка подержанного авто – весьма серьёзное и ответственное дело. Но справиться с данной задачей можно, если придерживаться тех рекомендаций, которые представлены выше в статье. Не спешите с покупкой и не дайте мошенникам вас обмануть.

    Источник: pravo-auto.com

    Советы о покупке б/у Лифан Солано

    Несмотря на то, что Лифан Солано — симпатичный автомобиль китайского производства и появился на отечественном рынке не столь давно, автомобилисты со стажем уже успели узнать об этом «железном коне», кажется, абсолютно все.

    Каждый уважающий себя лифаноман со знанием дела и с удовольствием подскажет новичку, на что надо обращать внимание при покупке б/у Лифан Солано.

    За покупкой на авторынок

    : на что надо обращать внимание при покупке б/у Лифан Солано?

    Лифан Солано — автомобиль специфический. Изначально, по замыслу производителя, он предназначался только для внутреннего рынка. Но случилось то, что должно было случиться — о симпатичной, необычной, характерной, а самое главное — о надежной, настойчивой, сильной и выносливой машине стало известно европейскому и отечественному автолюбителю.

    Разумеется, среднестатистический автолюбитель, очарованный возможностью езды на экзотическом «китайце», узнав о стоимости машины, приходил к выводу, что новый «железный конь» ему не по карману, склонялся к мысли приобрести подержанное авто.

    В связи с этим, возникает резонный вопрос: на что надо обращать внимание при покупке б/у Лифан Солано?

    Как правильно остановить свой выбор на конкретном б/у автомобиле?

    Собираясь приобрести автомобиль, следует приготовиться к тому, что искать придется очень долго. Каждый приглянувшийся объект необходимо осмотреть со всех сторон: заглянуть в салон, проверить в каком состоянии находится двигатель, и, разумеется, сев за руль, ощутить «та» ли это машина или нет.

    На что же надо обращать внимание при покупке? Да на все — советуют опытные водители. Критерии здесь ничем не отличаются от критериев выбора автомобиля другой марки.

    Нет коррозии на кузове? Двигатель работает исправно? Коробки и подвеска в целости и сохранности? Брать лучше всего автомобиль 2009 года и выше. Отзывы об автомобилях Лифан Солано читайте в статьях: отзывы 2010 год, отзывы 2011 год, отзывы 2012 год.

    Проблемные места автомобилей Лифан Солано.

    Материал, из которого сделаны бампера автомобиля, нередко на сильных морозах деформируется, тут китайцы явно экономили на качестве. Из-за этого нередки случаи когда бампера загибаются внутрь. Мы советуем обратить внимание на этот момент.

    обратите внимание на задние крылья автомобиля

    Качество ЛКП (лакокрасочного покрытия) тоже оставляет желать лучшего. При мойке автомобиля под струей высокого давления краска может начать отслаиваться и шелушиться, что в последствии чревато «рыжиками» и быстрым износом детали. При осмотре обратите внимание на задние крылья автомобиля — там ржавеют бортики арок, на дверях ржавчина появляется на двери снизу (совет на будущее, обработайте сразу это место антигравием), там где герметик. Если с машиной сразу после покупки провели антикорозийную обработку, то таких проблем удается избежать.

    Источник: lifanovod.ru

    Слабые места и недостатки Рено Дастер с пробегом

    Renault Duster – один из достойных и доступных компактных кроссоверов, существующих на сегодняшний день. Благодаря своей демократичной цене и высокой надежности, автомобиль пользуется феноменальной популярностью на вторичном рынке.

    К сожалению, такая популярность не всегда хорошо, ведь множество не чистых на руки продавцов стараются избавится от проблемных машин за большие деньги. Поэтому, приобретая Renault Duster с рук нужно знать о его больных местах и конструктивных недоработках.

    Следует отметить, что французский кроссовер построен на платформе В0. По своей сути это Renault Logan имеющий более мощные двигателя, подвеску с длинным ходом и жесткий кузов. Следовательно, и плюсы, и минусы у автомобилей весьма схожи.

    Слабые места Renault Duster:

    Теперь разберём подробнее…

    Если автомобиль окрашен в металлик, то до 50 ,000 километров лакокрасочное покрытие будет выглядеть очень и очень достойно. Если он покрыт обычной краской, то уже к 20 тысячам пробега цвета могут выгореть, и машина потеряет привлекательность. Кстати, таким образом, можно оценить и реальный пробег Renault Duster. Ведь если автомобиль выглядит откровенно тускло, а на спидометре небольшой пробег, то владелец явно лжет.

    Крайне желательно иметь специальный прибор, измеряющий толщину слоя краски. С помощью такого приспособления можно за несколько секунд обнаружить покрашенные элементы, а, следовательно, узнать была машина в аварии или нет.

    В Renault Duster используется уникальная электромагнитная муфта, подключающая задний мост на тяжелом бездорожье. Муфта достаточно надежная, а вот ее электронное управление вызывает массу нареканий. Если автомобиль долгое время содержать во влажном месте, то неполадки возникнут гарантировано.
    Проверить адекватность работы электромагнитной муфты очень просто. Достаточно тронутся на автомобиле и включить режим 4L. Если режим включился и автомобиль и «понижайка» работает – все в порядке. Если «понижайка» не включается или если при ее включении бортовой компьютер выдает ошибку – автомобиль имеет проблемы в электронном управлении.

    • Сальник коробки передач.

    Заводская недоработка. Слабая и неровная опрессовка подшипника привела к тому, что крышка сальника КПП прилегает неплотно и не докручивается на один оборот. Уж через 10-20 тысяч километров пробега появляется течь, которая может оставить КПП без значительного количества смазки.

    Как правило, данная неисправность устраняется на ТО, но если владелец машины не посещал сервисный центр, то течь сальника может продолжаться до значительного вытекания масла, и как следствие поломки (клина) КПП.

    Проверить течь очень просто. После нескольких часов стоянки под автомобилем останется небольшое маслянистое пятно.

    Еще одной болячкой, как пятиступенчатых так и шестиступенчатых КПП является их разгерметизация. Поэтому в любом случае при покупке автомобиля необходимо, как минимум загнать авто на яму и посмотреть возможные течи масла КПП. Ведь коробка передач это не расходный материал и стоит весьма значительных денежных средств, в случае замены.

    • Сальники приводов раздаточной коробки (на полноприводных).

    Нельзя сказать, что это массовое явление, но некоторые владельцы столкнулись с такой проблемой, как подтекание сальников привода раздаточной коробки.

    • Насос высокого давления двигателя (в дизелях).

    После 80-100 тысяч пробега насос высокого давления двигателя начинает не справляться со своей работой, что сказывается на мощности самым отрицательным образом. Проверить работоспособность насоса и уровень давления масла в системе смазки не сложно:

    1. Включите зажигание. На щитке приборов зажгутся красные лампочки. В обязательном порядке должна загореться лампочка «Аварийное давление масла» и лампочка «Нет накала свечей»;
    2. Затем необходимо завести мотор. Лампочки должны погаснуть в течение 3 секунд. Нужно дать поработать мотору пару минут;
    3. Заглушите двигатель и снова включите зажигание.

    Недостатки Рено Дастер:

    Вывод

    Выше перечислены слабые места Дастера, ремонт которых может обойтись в солидную сумму для нового владельца. Но стоит обратить внимание, что у автомобиля данной модели существует и еще ряд неисправностей, но в случае их устранения это не скажется на существенном уменьшении размера кошелька.

    В заключение стоит отметить, что в зависимости от того, с каким двигателем автомобиль, зависит и количество болезней Рено Дастер. Но по отзывам многих владельцев автомобилей Рено данной модели, самым беспроблемным считается Дастер с двигателем 1.6 л. В общем Рено Дастер не плохой автомобиль в соотношении цена – качество. При покупке автомобиля и невозможности посетить автосервис, необходимо внимательно провести осмотр машины, начиная от состояния ЛКП кузова и заканчивая пробегом на данном автомобиле.

    P.S.: Будем благодарны, если вы опишите ниже в комментариях основные недостатки и частые поломки вашего автомобиля данной марки, выявленные в процессе эксплуатации.

    ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

    • Объем масел и жидкостей Renault Duster — Замена масла, охладительной жидкости и смазка узлов, агрегатов – стандартная процедура для любого автомобиля. Это касается и автомобиля Renault.
    • Слабые места и недостатки Nissan Almera — Всего 15 лет назад, концерн Renault Samsung и Nissan разработали автомобиль Nissan Almera Classic. Новая модель создавалась на базе «Нисан Пульсар».
    • Самые экономичные автомобили по расходу топлива — Стоимость топлива каждый месяц увеличивается. Несмотря на то, что это копеечное повышение цены, водители, которые постоянно пользуются автомобилем.
    7 сообщения на статью “ Слабые места и недостатки Рено Дастер с пробегом ”

    Правый амортизатор при переезде лежачего полицейского на сжатие работает нормально,но при работе на растяжения слышится удар,как й части) проблемы с ГИБДД При обращении к дилеру ничего вразумительного не получи Автомобиль прошел всего 1920 км

    Прошу по данному поводу ,что нибудь сообщить

    Добрый день Владимир! По поводу Вашей проблеме с правым амортизатором можно предположить, что это износ втулок стабилизатора. Часто владельцы гарантийных автомобилей обращались именно с подобными проблемами и причина была именно в этом. И не всегда оф.дилеры могут определить данную проблему.

    Рено Дастер 1,6 передний привод ,выпуск 2015(рестайлинг)
    В целом машинкой доволен.Небольшие доработочки своими руками:
    1.Сразу поставил сетки на решетку радиатора,чтобы не летела пыль и камушки в моторный отсек.
    2.Поставил под капот резинку уплотнения (от двери 2108),чтобы не пачкался двигатель.
    3.Покрасил задние барабаны черной грунтовкой, иначе они стали покрываться ржавчиной.
    4.Заменил жиклеры омывателя. Поставил с резиновым уплотнением ,чтобы не капала незамерзайка на двигатель.
    5.Заменил через год дворники на более длинные и безкаркасные. Столо чище стекло.
    Зимой в мороз замерз замок капота. Брызнул размораживателем и закрыл капот.
    Вот и все пока за год эксплуатации и 14000 км пробега.
    Еще глючил датчик уровня топлива.
    Стал заправлять до «отстрела» пистолета на заправках, а не под завязку.
    Теперь вроде показывает нормально,хотя привык к стрелке.
    Расход около 6 литров на 100 км., если ездить спокойно.
    В сырую погоду поначалу запотевало стекло. Долго мучился, гонял кондиционер, а потом приловчился: без кондиционера сразу прогреваю салон и запотеваний не стало.
    Нравится багажник: для дачи в самый раз.
    В общем, для бюджетного владельца и для среднего бездорожья подходящая машина.
    По трассе идет хорошо и экономно.
    По грунтовке даже передний привод при большом просвете вполне устраивает.
    Так что ,господа,не имеющие финансовых проблем, пожалуйста, покупайте джипы и не хайте Дастер.

    Автор не понимает разницу между компрессии и давлением масла в системе смазки. Как такие «спецы» могут что-то комментировать.

    Спасибо за замечание, статья переработана ошибки автора исправлены.

    Эксплуатации Дастер 2 литра 4*4 5 лет
    Пробег 140000.
    По краске вы правы — сколы появляются быстро но только верхний слой что не влечет вообще ни какой корозии только эстетика страдает но это авто бюджетное а у соседа также краска полезла в первый год не пройдя и 15000 но на тауреге за 3 миллиона — вот это расстройство у человека было.
    В ходовой менял шаровые втулки и советую всем менять передние рычаги в сборе и оригинал.
    Это оправдано по деньгам и по дальнейшему пробегу .
    Хуже всего обстоят дела с нитками прошивки руля и рычага КПП — начали рваться из за протирания уже при 40000 — пришлось чехол пока применить.
    А так сейчас жду следующее поколение и надеюсь что будет электроусилитель рулевого управления
    А то заду хорошо ехать а все неровности дороги на руках чувствуются что как бы не очень хорошо при постоянной эксплуатации ну и в городе если руль будет полегче будет только хорошо.
    Это единственное что меня утомило за это время.
    Ещё хочу сказать в защиту подогрева сидений .
    Все кому не лень его обсирают- голубцы которые не ездили на авто.
    Обогрев автоматический — при достижении нужной температуры он отключается и затем срабатывает по мере необходимости . Так что он у меня включает в сентябре и я его отключаю на лето в мае — и не замарачиваюсь с определением на каком делении его оставить как в корейцах или кого включив с автозапуска авто в мороз как в Фольксвагенах дополнительно бежать нажимать на кнопочки обогрева 1-3 степени нагрева и ещё ждать чтобы попу не морозить.
    А тут бюджетно и всё как надо для своей любимой попы- и простате хорошо.
    Спасибо!

    Источник: polomkiauto.ru

    Выбор б/у автомобиля

    На что следует обратить внимание при покупке подержанного (б/у) автомобиля

    Лично мое мнение, лучше купить новый автомобиль, чем подержанный за те же деньги. Логика проста — с новым автомобилем (даже с какой-нибудь Славутой или Окой) у вас (с большой долей вероятности) будет гораздо меньше проблем в ближайшем обозримом будущем (1-2 года). Мнение правильное, но далеко не бесспорное. Уверен, что людей придерживающихся подобной логики гораздо меньше, чем тех, кто считает предпочтительной покупку подержанного автомобиля. Не будем разубеждать их в этом, ибо это бессмысленно. Поговорим о том как максимально обезопасить себя от дальнейших неприятных сюрпризов при покупке подержанного (б/у) автомобиля.

    Проверка ПТС

    Первое и, пожалуй, главное — это документы на транспортное средство. Если вы купите «убитый» автомобиль, то за деньги сможете его отремонтировать (в подавляющем большинстве случаев). Если вы купите «проблемный» по документам автомобиль, то очень может быть, что останетесь как без денег, так и без автомобиля.

    Поэтому, самым первым делом следует проверить паспорт технического средства (ПТС), из которого мы узнаем год выпуска автомобиля и VIN-код (Vehicle Identification Number). Вин-код — это уникальный код автомобиля, содержащий 17 символов. В коде зашифрована информация о производителе, характеристике ТС, годе его выпуска. Обычно идентификационные номера наносятся на неразъемных составляющих кузова или шасси и специальных номерных табличках, которые еще называют шильдиками.

    Если вы «охотитесь» за конкретной маркой автомобиля — обязательно узнайте через Интернет в каких местах на кузове автомобиля должны располагаться выбитые идентификационные номера и шильдики. Частенько бывало так, что с автомобилем вроде бы все в порядке, но вот не находится (находится в другом месте), или поврежден, или подварен номер или шильдик где-нибудь на заднем крыле или в багажнике. Об этом может даже не знать продавец (если он не первый владаелец ТС). А может знать, но скрыть это при продаже. В таком случае, если договор купли-продажи уже оформлен и деньги отданы продавцу, то этот «геморрой» придется разгребать вам. Конечно, можно обратиться к бывшему владельцу авто, но с юридической точки зрения за подобные «бока» несете ответственность уже вы. В лучшем случае вам удастся уладить подобное «недоразумение» затратив массу времени, нервов и денег. В худшем — вы не сможете эксплуатировать автомобиль (либо его вообще могут конфисковать, если докажут что он ворованный), и вам останется разве что продать его на запчасти, тем самым компенсировав хоть какую-то часть потраченных денег.

    Сравните VIN-код кузова и всех агрегатов, указанные в ПТС, если есть такая возможность (обычно номер двигателя выбит в труднодоступном месте и прочитать его не просто). Все номера должны быть без повреждений, однозначно и хорошо читаться. Если возникают хоть малейшие сомнения или подозрения что что-то не так (подварка, исправление, нечеткость), то лучше сразу отказаться от покупки данного транспортного средства.

    Рекомендую не связываться с дубликатами ПТС, т.к. велика вероятность что такой автомобиль либо кредитный, либо находится в залоге. Конечно, бывают случаи, когда дубликат ПТС выдается взамен утерянного или испорченного оригинала. В этом случае, если дубликат получен «честно» должна стоять надпись: ДУБЛИКАТ ПТС ВЫДАН ВЗАМЕН № ____ ОТ ____ ВЫДАН ____.

    Еще один вид мошенничества заключается в получении злоумышленниками дубликата ПТС в замен якобы утраченного. После этого автомобиль продается с полученным дубликатом. Затем автомобиль угоняется, при этом угонщики располагают подлинником ПТС.

    Если автомобиль якобы пригнан из США или Канады, то такое ТС рекомендуется проверить по специальным базам Carfax и Autocheck через Интернет. Потратив символическую сумму в несколько долларов вы получите исчерпывающий отчет об истории автомобиля.

    Если ПТС не вызывает у вас подозрений, обязательно посмотрите сервисную книжку автомобиля, из которой сразу станет ясно в каком техническом состоянии пребывает ТС. Большой плюс, если автомобиль обслуживался на фирменном сервисе (для отечественных авто вполне нормальным будет наличие записей о проводимых работах, пусть даже в частном гараже). Отсутствие сервисной книжки — это минус.

    Также из ПТС можно «выудить» информацию о количестве предыдущих владельцев. В идеале, конечно же, будет покупка подержанного авто от первого владельца. Чем больше было хозяев у автомобиля, тем больше «сюрпризов» может вас поджидать в дальнейшем. Особо вызывает подозрение наличие трех и более хозяев у относительно «молодого» автомобиля (5 лет и менее).

    Проверка кузова

    Кузовной ремонт самый дорогой, моторный — самый сложный.

    Признаком общего плохого состояния автомобиля является коррозия деталей его кузова. Ну это как на приеме у доктора, который сразу оценивает общее состояние по вашему внешнему виду. Следует внимательно осмотреть (желательно простучать, например, рукояткой отвертки) пороги, днище, лонжероны, нижние части крыльев, их кромки, пространство под молдингами и вокруг фар. Небольшие сколы, царапины на передней части автомобиля не должны вызывать у вас беспокойства.

    Защитный слой антикоррозионного покрытия должен быть целым, без вспучиваний и отслоений. Свежий слой мастики должен вас насторожить.

    Особое внимание следует обратить на геометрию кузова. Хорошо проверить геометрию можно только на специальном стенде. В полевых условиях надо обратить внимание на равномерность всех зазоров между дверьми (капотом, багажником, крыльями) и кузовом. Зазоры везде должны быть ровными и одинаковыми. Обратите внимание как закрываются двери — они должны закрываться с одинаковым звуком и усилием.

    Внимательно оцените покраску автомобиля. Новая краска на подержанном автомобиле должна вызвать подозрения. Если окрашено только крыло, может быть оно было помято вследствие незначительного удара (скажем, при заезде в гараж). А вот неравномерный износ колес говорит о неправильной регулировке как минимум, или о нарушении геометрии кузова как максимум. Повреждение только одного амортизатора может быть при сильном ударе в одну сторону автомобиля.

    Не следует слепо доверять показаниям спидометра. Косвенно о значительном пробеге говорят потертости на лобовом стекле от щеток стеклоочистителя, продавленные сиденья, изношенные резинки на педалях, ссохшиеся уплотнители дверей и багажника.

    Проверка двигателя и трансмиссии

    Двигатель должен быть чистым и сухим. Следует с подозрением относиться, если видно, что двигатель мылся перед продажей автомобиля.

    Компрессия в цилиндрах бензинового двигателя должна быть не менее 10 кг/см 2 , дизельного — не менее 18 кг/см 2 . Разница в компрессии отдельных цилиндров не должна превышать 1 кг/см 2 .

    Выходящие газы из маслозаливной горловины (при снятой крышке) на работающем двигателе говорят о проблемах с маслосъемными или компрессионными кольцами.

    Двигатель должен запускаться сразу, работать равномерно и монотонно.

    Обратите внимание на прозрачность охлаждающей жидкости двигателя. Ни в коем случае это должна быть не вода! Оцените состояние патрубков системы охлаждения. Они должны быть эластичными, без трещин и следов подтеканий. Во время работы двигателя не должно быть поднимающихся пузырьков воздуха в расширительном бачке.

    Осмотрите состояние глушителя, его подвески, наличие утечек отработанных газов.

    Проверьте свободный ход педали сцепления, который должен составлять 2-3 см или меньше. Попробуйте включить передачу на работающем двигателе и тронуться с места. Сцепление не должно «вести» (передача должна включаться свободно без посторонних шумов) или «буксовать» (автомобиль должен сразу трогаться с места при отпускании педали сцепления).

    Проверьте наличие люфта в полуосях вращая их взад-вперед (допускается небольшой люфт). Обратите внимание на состояние пыльников у переднеприводных автомобилей. Они должны быть целыми. Сделайте на автомобиле разворот влево и вправо с максимально вывернутыми колесами. Хруст при развороте укажет на проблемы со ШРУС.

    Проверка ходовой части

    Обратите внимание на равномерность износа передних шин. Они должны быть одинаково изношены по отношению друг к другу и по профилю протектора. Неравномерный износ может быть вызван неправильной регулировкой угла развала-схождения, повреждением подвески, нарушением геометрии кузова.

    Качните автомобиль сильно нажав на крыло (со всех четырех сторон автомобиля) и резко отпустив его. При нормальных амортизаторах должно быть не более 1-2 качков кузова.

    Нажмите педаль тормоза. Если она нажимается легко и утапливается до самого пола — это говорит о наличии воздуха в тормозной системе. Следует внимательно осмотреть всю магистраль на предмет подтеканий.

    При ровно стоящих колесах люфт рулевого колеса не должен превышать ширины ладони. Повышенный люфт свидетельствует о проблемах с рулевым механизмом, износе наконечников рулевых тяг.

    Шины должны быть одинаковы на всех четырех колесах. Глубина протектора — не менее 4-5 мм.

    Проверка в движении

    Двигатель автомобиля должен запускаться сразу и работать ровно. Передачи должны включаться четко и легко без посторонних шумов. Если при сбросе газа слышен ноющий звук — износились шестерни коробки передач; если слышен скрежет при включении передач — износились синхронизаторы. Ноющий звук во время движения говорит об изношенном дифференциале или редукторе. Характерный стук при изменении нагрузки свидетельствует об износе крестовин карданного вала. При выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

    На ровном участке дороги отпустите руль — автомобиль должен продолжать движение по прямой. Отклонение автомобиля от прямолинейного движения говорит о нарушении развала-схождения, либо нарушении геометрии кузова, а может у вас банально разное давление в шинах.

    Обратите внимание на вибрацию рулевого колеса, которая свидетельствует о разбалансировке колес.

    Попробуйте резко затормозить на асфальте (не создавая, конечно же, аварийно-опасную ситуацию на дороге) — автомобиль не должно уводить в сторону. На автомобиле с АБС не должно быть блокировки колес. При плавном нажатии на педаль тормоза в салоне не должно быть слышно шума от тормозных колодок, скрежета и ударов.

    Конечно же, найти подержанный автомобиль без вышеозначенных неисправностей — нереальная задача. Надо понимать, с какими неисправностями можно «смириться» (изношенная тормозная система, рулевое управление), устранив их в дальнейшем в процессе эксплуатации, а при каких от покупки авто лучше отказаться (серьезная коррозия кузова, проблемы с двигателем).

    Надеюсь, теперь после всего прочитанного, вы поняли, какое это «геморройное» дело — покупка подержанного автомобиля? 🙂 Не скрою, сам не единожды пользовался вторичным авторынком — пока Бог миловал, с документами проблем не было, на серьезный ремонт «не попадал». Но для себя решил точно, что следующий автомобиль будет только из салона!

    В заключение советую всем прочесть очень интересный и поучительный рассказ о том, как покупать машину на авторынке или почему на автомобилях, пригнанных из Германии, ездили только бабушки или дедушки.

    В начало страницы

    Источник: vaz-2101-07.ru

    Обратить внимание при покупке машины бу

    Dorofeev, не нужно покупать машину с двумя и более хозяевами. Покупать надо только и исключительно у первого хозяина.

    Есть два способа покупки машины — технический и психологический.
    Первый заключается в осмотре машины и определении основных «вех» ее состояния. В ход идут толщиномеры и зоркий глаз-ухо-нос. Мелкие косяки выискивать необязательно, но желательно. Торг же.

    Для двухлетней машины пробег не сильно важен, кроме случаев ее работы в такси или в качестве разъездной. Но такие пробеги, с которыми машину уже лучше не покупать, элементарно определяются визуально.

    Второй способ заключается в оценке личности продавца-хозяина. Оценивать надо все — от манеры езды до отношения к политике.

    Лучший эффект дает комбинация обоих способов.

    Кроме того, следует помнить, что машины сейчас проще купить, чем продать. И все-таки большинство людей сейчас продают машины не по причине естественной амортизации, а из-за стремления к лучшему. Правда, и машины одноразовые. Но баланс найти можно.

    Сообщение от agresssor
    Dorofeev, не нужно покупать машину с двумя и более хозяевами. Покупать надо только и исключительно у первого хозяина.

    Есть два способа покупки машины — технический и психологический.
    Первый заключается в осмотре машины и определении основных «вех» ее состояния. В ход идут толщиномеры и зоркий глаз-ухо-нос. Мелкие косяки выискивать необязательно, но желательно. Торг же.

    Для двухлетней машины пробег не сильно важен, кроме случаев ее работы в такси или в качестве разъездной. Но такие пробеги, с которыми машину уже лучше не покупать, элементарно определяются визуально.

    Второй способ заключается в оценке личности продавца-хозяина. Оценивать надо все — от манеры езды до отношения к политике.

    Лучший эффект дает комбинация обоих способов.

    Кроме того, следует помнить, что машины сейчас проще купить, чем продать. И все-таки большинство людей сейчас продают машины не по причине естественной амортизации, а из-за стремления к лучшему. Правда, и машины одноразовые. Но баланс найти можно.

    Источник: kia-rio.net