Надо ли смазывать вариатор на скутере

Надо ли смазывать вариатор на скутере

Всем привет.Кароче слышал я гжето что на скутере надо смазывать ролики вариатора.Правда ли это?? У меня скутер honda dio af 27. Я думаю что эта смазка ничево хорошево не даст

Хорошо,а чем тогда смазывать,Солидол графитный не подойдёт?

Да графитным тонким слоем помазать и всё нормально должно быть

конечно маж! и сидение за одно намажь что б не натирало
глупости это все !смысла мазать нет! температура довольно большая.
смазка потом на картерах и ремне .

вылетает. Это факт. Да и само слово «солидол» подразумевает смазку с невысокими показателями. Вродь на основе солей натрия. Это прошлый век.
Литол это соли лития и он не катит тож. Вылетает всеравно.

Есть спецсмазки которые не вылетают(полностю).

Вот пример:разбираю редуктора болгарок макиты.
Смазки на планетарной шестерни хоть отбавляй. Но стоит ее вытереть и намазать литола(даже харошего зарубежного) и смазка редуктора закончилась. Весь литол на стенках,а через пару дней шестерня почти сухая

Нет смазывать нечего ненужно! ибо смазка как сказал: (Бывалый полковник Rnw@y )повылетает попадет на ремень и скут перестанет ехать, вообщето вариаторный отсек должен находиться подальше от смазочных материалов!
А кстати то что говорят что ролики меньше ходить будут- БРЕД. ибо ролики делаються из прочного материала которого хватает на 3 ремня..тоесть на 1-2 сезона

ну что нужно делать с ремнем чтобы его на 2 сезона хватило как издеватся нужно))) ну еще смотря какой ремень канеша)

много раз эта тема подниалась , если на всех мопедах вар с завода сухой , значит он и должен буть сухой , автомобильный вариатор тоже сухой , господа не изобретайте велосипед , все уже за нас придумали !

Источник: scooterclub.kharkov.ua

Надо ли смазывать вариатор на скутере

Надо ли смазывать ролики вариатора на Хонде 34 ?

смажь но не сильно , хуже не будет

Bezon32,
зачем их смазывают??
вот у меня груза,так я их нкогда не смазывал,тоесть они насую катаютя
какой от этого ефект.

Мне сдается это ни к чему !

Никогда не мажу.
В варик попадает пыль , соответно налипает на смазку . дальше сами понимаете что будет.

бла бла бла в основном все китаеводы отписались , вот увидите что делается с вариатором без смазки после 6т км тогда поймете особенно на направляющих износ хороший
когда собираешь вариатор капаешь по одной капельки масла на грузик и этого хватает чтобы грузы не становились квадратными ( а на китайцах они быстро снашиваются а так же про направлюящие не забываем особенно это касается 2т китайцев с ременной трансмиссией ) самая офигенная смазка это жидкая в болончике к ней ничего не липнет а то что начилась демагогия «вижу смысла «,»не вижу смысла » это все ваше ИМХО не забываем про это

я тоже капаю масло ,а раньше графиткой мазал.

Если уж мазать — то слайдеры (направляющие) .
Ролики по своей форме круглые ! Может еще колеса скутера смазывать ч\б «лучше» было
А смазка в балончике для роликов — развод на бабки .

Я несколко раз разбирал варик в течении примерно 500км, смазка литол остаётся только на слайдерах, на роликах только пыль в перемешку с грязью.

что лучше смазка с пылью или просто пыль которая насухую трет? еще раз повторю нужно чистить трансмиссию хоть раз в сезон и не покупать гавеные ремни за копейки которые стираются мгновенно

Все смазка, которой ты намазал грузы, вылетит за мгновение.
Грузам ничего не должно мешать разлетаться!

Stipe, чего тут непонятного. смазывать нужно ролики маслечком чтоб плёнка не собирала пыль и способствовала лутшему скольжению!

Источник: scooterclub.kharkov.ua

Вариатор скутера — устройство, настройка, тюнинг

Разбег по радиусу

Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах.

Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью.

Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке — меньший радиус.

Вариации на ручку

Итак, с общими принципами изменения передаточного отношения все должно быть ясно, теперь самое время приступить к механизму этого изменения, то есть как заставить шкивы вариатора скутера сдвигаться и раздвигаться именно тогда, когда это требуется. Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива вариатора, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов вариатора скутера происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива вариатора.

Для более полного понимания процесса посмотрим, как ведет себя вариатор скутера при разных режимах работы двигателя. На холостом ходу частота вращения ведущего шкива вариатора минимальна. На грузики хоть и действует определенная центробежная сила, ее недостаточно, чтобы вывести ремень наружу. Ведь для этого требуется преодолеть сопротивление большой пружины ведомого шкива! Но вот газ открыт, обороты коленвала подскакивают, и теперь центробежной силы, действующей на грузики, уже достаточно, чтобы вытолкнуть ремень вариатора в ведущем шкиве чуть наружу.

Муфта ведущего шкива:
крышка;
направляющая пластина;
корпус муфты;
ролики.

Передаточное отношение меняется. Скорость вращения ведомого шкива вариатора значительно увеличивается, что заставляет сработать центробежное сцепление. Скутер трогается с места. Обороты двигателя выходят на свой рабочий уровень, тем временем ремень продолжает продвигаться все дальше и дальше наружу в ведущем шкиве вариатора, а в ведомом — глубже. То есть обороты остаются неизменными, а передаточное отношение постепенно меняется, заставляя скутер ехать все быстрее и быстрее. В этом, кстати, скрывается одно из больших достоинств вариатора — разгон происходит при постоянных оборотах, поэтому можно настроить всю систему так, что на протяжении разгона двигатель будет работать со своей максимальной мощностью (например, на механической коробке передач достичь такого нереально). Наконец, ремень достигает своего максимального конструктивного радиуса в ведущем шкиве вариатора, и минимального — в ведомом. Однако, как правило, удается разогнаться еще немного быстрее, но уже за счет увеличения оборотов двигателя скутера, а не за счет трансмиссии.

Когда газ закрывается во время движения, какое-то время происходит торможение скутера двигателем, пока не выключится центробежное сцепление. Как только оно выключается, под действием большой пружины ведомого шкива ремень принимает свое исходное положение, как при работе на холостом ходу скутера. Но как правило, сцепление скутера выключается только при почти полной остановке (10 — 25 км/ч).

Кстати, о сцеплении скутера. Устройство это, хоть и выполняет самостоятельные функции, очень тесно связано с самим вариатором скутера: при неправильной работе сцепления не будет правильно работать и вариатор, и наоборот. Скутерное центробежное сцепление — это почти всегда три колодки типа тормозных на барабанном тормозе, которые под действием центробежной силы выходят наружу и зацепляются с барабаном сцепления. Сам узел сцепления закреплен на ведомом шкиве вариатора и вращается, а вот барабан сцепления — на валу, который посредством несложного редуктора передает момент на заднее колесо. Таким образом, чтобы заставить скутер ехать,надо заставить крутиться барабан сцепления. Происходит это, как только ведомый шкив вариатора скутера наберет достаточную скорость вращения, чтобы центробежная сила стала достаточно велика, и колодки могли преодолеть силу упругости пружин сцепления, препятствующих их свободному движению наружу. Эти же пружинки и «выключат» сцепление, сжав колодки вместе, когда скорость вращения ведомого шкива упадет ниже критического для срабатывания сцепления уровня. Как видим, система проста. И действует практически безупречно, сводя управление силовым агрегатом к выкручиванию ручки «газа» (отсюда, кстати, пошло название одного популярного скутерного журнала: Twist’n’go — «Крути и езжай!»). Что не в последнюю очередь определило нынешнюю волну популярности скутеров.

На этом видео вариатор в действии. Показано как нельзя лучше.

Существует несколько параметров, которые определяют правильную работу вариатора и свидетельствуют о его хорошей настройке. Во-первых, ремень не должен проскальзывать в шкивах. Минимальное проскальзывание там, разумеется, неизбежно, но оно должно быть таким, чтобы владелец скутера его не замечал. Проскальзывание ремня вариатора вдвойне вредно для скутерной трансмиссии. Это и снижение КПД, и повышенный износ деталей (проскальзывание ремня в ведущем шкиве чревато также расплавленной из-за перегрева пластиковой оболочкой грузиков вариатора). Характерный симптом проскальзывания — выбег оборотов двигателя при старте с места, который не сопровождается ожидаемым ускорением («ревет, но не едет»). От чего зависит проскальзывание ремня вариатора? Прежде всего, от жесткости большой пружины ведомого шкива. Чем жестче пружина, тем сильнее натянется ремень, прежде чем он продвинется наружу в ведущем шкиве вариатора, а следовательно, тем меньше он и проскальзывает. Однако жесткость пружины не должна быть избыточной, иначе упадет максимальная скорость. Есть и другие факторы, также сказывающиеся на проскальзывании ремня. Это, например, его износ. Тут метод борьбы, разумеется, один — своевременная замена.

Во-вторых, рабочие обороты двигателя скутера должны быть примерно постоянными при разгоне, и при максимальном открытии газа точно соответствовать оборотам максимальной мощности двигателя. Именно так можно добиться максимально быстрого разгона скутера. Понятно, что вариатор любого скутера изначально (на заводе) настроен оптимальным образом и работает именно так, как мы описали выше. Вернее, почти так. Дело в том,что в заводских настройках вариатора зачастую используют грузики, которые чуть тяжелее оптимальных. Это немного ухудшает динамические качества при разгоне «в пол», но зато добавляет удобства, придавая трансмиссии более эластичную характеристику. По этой причине самые рьяные борцы за доли секунды при разгоне заменяют стандартные грузики вариатора более легкими (как правило, на полграммаграмм легче в зависимости от кубатуры аппарата). Но тут надо не переусердствовать, иначе есть риск потерять и в разгоне, и в максимальной скорости.

Источник: scooternews.ru

Вариатор для скутера это как коробка передач для автомобиля. В принципе это и есть коробка передач. Задний вариатор это маханическая бесступенчатая передача. Как правило, на всех современных скутерах устанавливают клиноременный вариатор. Особенность его работы заключается в том, что он работает в зависимости от оборотов двигателя и несмотря на количество нагрузок. Если задний вариатор скутера изношен то это легко почувствовать в процессе движения. Скутер теряет плавность хода, скорость разгона и максимальная скорость падают. На скутере не комфортно ездить по выше упомянутым причинам.

Задний вариатор скутера еще называют центробежным сцеплением. Принцип работы центробежного сцепление достаточно прост. При определенных оборотах двигателя сцепление автоматически соединяет вторичный вал вариатора с редуктором, это обеспечивает плавность старта скутера с места. Чтобы обеспечить комфорт поездок нужно чтобы задний вариатор всегда был исправен.

Вариатор скутера (центробежное сцепление) как правило служит не один сезон. В японских скутерах это может быть 5 и более лет. Но даже несмотря на такую отличную службу рано или поздно и он становится непригодным для службы. Чтобы он прослужил дольше, нужно перед каждым сезоном разбирать вариатор скутера и оценивать его состояние. Даже для небольшого тюнинга вариатора его нужно полностью разобрать.

Розборка заднего вариатора скутера

Чтобы разобрать вариатор нужно снять крышку вариатора, она прикручена несколькими болтами. Например, в скутере Honda dio крышка вариатора прикручена на 6 болтов для которых нужно головку на 13.

Теперь, когда вы сняли крышку вариатора приступаем к разборке. Ремень вариатора снимать не обязательно.

  1. Необходимо открутить гайку ведущего шкива вариатора. Чтобы это сделать мы фиксируем ведущий шкив, выбираем отвертку которая подходит по размерам и вставляем ее в место зацепления стартерной шестерни ведущего шкива и обгонной муфты как показано на рисунке.
  2. Теперь с вала необходимо снять опорную шайбу.
  3. И потом снимаем втулку храпового механизма кикстартера.
  4. После этого надо снять фиксирующую шайбу ведущего шкива.
  5. Теперь берем внешнюю половину ведущего шкива и снимаем ее.
  6. Снимаем с вала дистанционную шайбу. Шайба показана на рисунке.
  7. Далее перед вами центрирующая втулка ведущего шкива, снимаем и ее.
  8. После этого можно снять шкив вариатора скутера в сборе.
  9. Далее по очереди шлицевая шайба, снимаем.
  10. Теперь приводная шестерня стартера, как на фото, снимаем ее.
  11. Шлицевую шайбу снимаем также.
    Даже если вы не понимаете что такое задний вариатор скутера или центробежное сцепление, всех терминов перечисленных в статье вы, можете ориентироваться по фото. А терминология и название вам понадобятся чтобы заказывать детали которые вышли из строя. Кстати в конце статьи будет видео которое поможет вам наглядно увидеть как происходит разборка заднего вариатора на скутере или мопеде.
  12. Продолжаем, далее необходимо снять с вала дистанционную втулку.
  13. Теперь можно и нужно снять заднюю крышку вариатора в сборе с резиновыми демпферами.
  14. Вот и все, достаем из вариатора скутера 6 роликов.

Именно для этого мы и проводили разборку вариатора мопеда (скутера). Теперь необходимо проверить ролики вариатора на износ.

Замена роликов вариатора скутере

Замена роликов вариатора на скутере нужна если:

  • Заментая выработка
  • Если на пластиковой рубашке есть дефекты, например сколы или царапины.
  • Если плохо соединение пластиковой рубашки и металлической втулки
  • Если форма ролика вариатора не круглая, например как на фото сверху.

Ролики заднего вариатора являются одной из главных деталей трансмисии скутера. Вся динамика скутера это как раз ролики вариатора и пружина ведомого шкива.
Основное что характеризирует справность роликов это округлость и масса.
Иногда люди ищут ответ на вопрос «какой вес роликов вариатора«. Но нужно понять, что вес роликов вариатора может значительно отличаться. Выбирать ролики вариатора необходимо точно такие как уже установлено на вашем скутере. Если вы не можете подобрать такие же ролики то необходимо заменить весь комплект вариатора скутера, поскольку:

  • Недопустимо использование роликов разной массы.
  • Не допустите использовать старые ролики с новыми одновременно. Если менять ролики вариатора то только комплектом.
  • Также нельзя использовать ролики вариатора из разных комплектов, даже если все они абсолютно новые.

15. Теперь, когда с роликами мы разобрались, необходимо осмотреть ведущий шкив и его поверхность. Проверяем поверхность на повреждения и выработок. Поверхность должна быть ровной а выработка от ремня вариатора не более 0.5 мм. Если выработка меньше, то его можно отполировать.

Далее проверяем поверхность на другие механические повреждения.

Сборка вариатора скутера

Сбор вариатора происходит в обратном порядке, но перед этим необходимо проверить что сальник не имеет повреждений и протечек. Если есть грязь или болото то убираем это все. Проверяем камеру вариатора на попадание масла, этого допусками категорически нельзя. Если сальник протекает в двухтактных двигателе то это приведет к потере мощности и перебои в работе.

Перед тем как ставить ролики на место, необходимо смазать их тонким слоем пластичной смазки или другой смазки роликов вариатора. Также смазать необходимо все детали которые трутся. После этого приступаем к сборке вариатора скутера.

Источник: scoteram.ru

Замена грузиков вариатора на примере Honda Dio.

Грузики бывают разные по массе и форме в зависимости от модели вашей дио. Если пружина торка жесткая (2000), то грузы нужны тяжелые (больше 8 гр) — старт на высоких оборотах.

Если средняя(1500), то грузы средние (от 5 до 8 гр) — старт на средних оборотах.

Если мягкая(1000), то грузы легкие и старт на низких оборотах.

Стандартная пружина на Дио — средняя, грузы 8,5 грамм — стартует при 2500-3000 оборотах.

Итак, начнем разбор. Для начала снимаем крышку вариатора. В нашем случае их две (смотри картинку), снимаем обе. Не забываем снять ножку кикстартера.

Далее откручиваем звездочку вариатора. Снять ее не так просто. Вот один из способов :

Стопорим звездочку подходящим предметом и откручиваем главную гайку. Желательно использовать накидные головки, дабы не сорвать гайку. На 34 дио и выше будет мешаться бендикс (он слева вверху, от звездочки коленвала). Вытаскиваем его пальцами, до снятия самой звездочки.

Далее снимаем ее и видим сам вариатор:

Осторожно снимаем его с оси. Внутри него находятся грузики, чтобы их не рассыпать, не переворачивайте вариатор вверх ногами. Вот так надо делать:

На некоторых разновидностей дио, к вариатору прикручена пластинка с 3 болтами. Их нужно открутить, и уже тогда снимать грузики.

Далее вытаскиваем грузики. Рядом с ними есть направляющие, на которых есть «треугольные резинки» — это слайдеры. Терять их не в коем случае нельзя!

Далее устанавливаем новые груза, смазав их консистентной смазкой (чтобы прилипли к вариатору и не рассыпались при установке). Собираем все в обратном порядке.

Источник: scoot-club.ru

Как работает вариатор скутера. Настройка и апгрейд

ЛЕГКИЙ ВЕС
Сначала разберемся, в каких случаях необходим тюнинг трансмиссии (а он необходим далеко не всегда!), что именно он помогает улучшить в работе вариатора, ну а напоследок уже разберемся, как это все эффективнее воплотить в жизнь, то есть какие детали лучше приобрести.
Например, стандартный скутер («макси» или «полтос» со снятыми «душилками»). Необходим ли ему тюнинг трансмиссии? Зададим вопрос иначе: даст ли тюнинг трансмиссии стандартного скутера большой эффект? Возвращаясь к предыдущей части статьи, вспомним, что отличает правильно настроенный вариатор. Во-первых, это отсутствие проскальзывания ремня, а во-вторых, постоянные обороты двигателя при разгоне. При полном открытии газа обороты эти должны достигать планки оборотов максимальной мощности двигателя и сохраняться на протяжении почти всего разгона. Могу с уверенностью сказать, что вариатор любого современного скутера работает именно так (по крайней мере, мне не известен ни один случай больших огрехов с заводской настройкой). Разумеется, это верно, если только какой-нибудь умелец уже не успел криво приложить свои руки к настройкам вариатора. Испортить хорошие настройки вариатора — дело нехитрое. Единственный небольшой повод для критики большинства стандартных вариаторов — грузики чуть тяжелее оптимальных.

Производители делают это сознательно, дабы ценой небольшой потери в динамике получить большой выигрыш в удобстве. Благодаря слегка утяжеленным грузикам стандартная трансмиссия приобретает более эластичный характер работы, особенно при старте с места. А это весьма ценная вещь для многих новоиспеченных скутеристов. Своего рода «золотая середина».Если вы еще не планируете более серьезный и комплексный тюнинг скутера, но чувствуете себя в его седле уже достаточно уверенно, то первое, что следует попробовать — поставить более легкие грузики. Это и есть самый простой и, пожалуй, единственный разумный тюнинг трансмиссии полностью стандартного скутера.

Перед тем, как отправиться в тюнинг-шоп за грузиками, неплохо бы узнать вес и размер«родных». Здесь лучшие источники информации — буклеты некоторых тюнинговых компаний, например,производителя «железа» Malossi или пост-шопа Scooter Attack, но они содержат информацию только по моделям европейского рынка. В противном случае (если у вас «японец для Японии», а тем более «китаец») придется сделать замеры массы и размеров роликов. В идеале вам это с удовольствием подскажут и продавцы втюнинг-шопе, однако далеко не все они на сегодняшний день достаточно грамотны и ответственны в этом деле, так что лучше всегда перестраховаться.

Итак, вес и размер «родных» роликов уже знаем, осталось решить, насколько легче брать новые. Точного ответа на этот вопрос быть не может: многое зависит и от вашего собственного веса, то есть нагрузки на трансмиссию. Но если вы возьмете три комплекта: на полграмма, грамм и полтора грамма легче оригинальных, то, скорее всего, среди них окажется именно тот комплект. Какой именно — определяется экспериментально, как и еще многие другие параметры при тюнинге. Опускаться ниже полутора граммов вряд ли имеет смысл: слишком «короткий» передаточный ряд не даст преимущества в динамике, а главное — есть вероятность, что чересчур легкие грузики просто не «растолкают» ведущий шкив до «высшей» передачи, а значит — упадет максимальная скорость.

Итак, имеем несколько комплектов грузиков, но для их замены еще предстоит добраться внутрь вариатора. Сделать это качественно, если вы этим никогда не занимались, не так просто. Тем более что типичное последствие некачественной сборки вариатора-сорванные шлицы коленвала -заканчивается заменой последнего (а это до € 300 вместе с качественной работой). Европейские постшопы любят в своих каталогах помещать хорошие инструкции по тюнингу основных узлов скутера, в том числе и вариатора, — обзавестись таким точно не помешает. Это сэкономит время и силы. Всегда остается запасной вариант — положиться на механиков какого-нибудь сервиса. Вариант не самый лучший, так как на сегодняшний день в Москве нет НИ ОДНОЙ серьезной скутерной мастерской, уж поверьте. Не менее рискованный вариант — положиться на какого-нибудь частного умельца, если только он не картингист или кроссмен с многолетним стажем! Для самостоятельной работы с вариатором,скорее всего, потребуется и несколько специальных инструментов, например, съемник вариатора (хотя опытные механики обходятся и без него — прим. ред.).

Они недорогие, но здорово помогут. На этом тюнинг (то есть изменения, имеющие реальный результат, а не простая трата времени и денег) трансмиссии стандартного скутера заканчиваются. Казалось бы, сделана самая малость-заменены грузики вариатора, копеечная, по сути, деталь. На самом деле, сделано очень много. Прежде всего, произведена не тупая инсталляция какой-то детали, а выполнена настройка трансмиссии, хоть и довольно простая. Это, собственно, и есть начало настоящего тюнинга, в то время как многие скутеристы привыкли в нем видеть просто покупку новых деталей.

Но заканчивается на этом лишь тюнинг трансмиссии стандартного скутера. Едва ли ваш скутер останется таким долгое время: уж хороший выхлоп точно захочется в скором времени. А коль скоро скутер перестает быть стандартным, важность тюнинга трансмиссии многократно увеличивается, а значит, разговор наш продолжается.

О КАНАВКАХ И ПРУЖИНКАХ
Как только вы устанавливаете, например, «верховой» выхлоп, поршневую с иными фазами (для двухтактников) или «острый» распредвал (для четырехтактных моторов), характеристика двигателя меняется. И не в сторону эластичности: прибавка на «верхах» происходит за счет «провала» на более низких оборотах. На практике это может привести к тому, что, хотя после 60 км/ч он будет «выстреливать» так, что чертям тошно станет, с места скутер вы будете только что ногами не расталкивать. Наверняка хотелось бы иметь всю мощь на всех режимах. Не так ли? И вот тут как раз в дело вступает пресловутая трансмиссия. Снова возвращаясь к предыдущей части статьи, понимаем, что всего-навсего надо заставить скутер стартовать с более высоких оборотов и «укоротить» передаточный ряд. Что для этого понадобится?

В первом приближении, это перенастройка штатной трансмиссии, которая достигается, как мы уже знаем, заменой грузиков вариатора. Но не только. Как показала практика, родные скутерные вариаторы отлично справляются лишь со стандартной характеристикой двигателя. При ее изменении в сторону преобладания более высоких оборотов родной вариатор начинает пасовать: ему не удается удержать обороты постоянными на протяжении всего разгона. Достигнув оптимальных оборотов при старте, уже к 60 км/ч мотор «перекручивается» (развивает обороты выше оборотов максимальной мощности), появляется потеря в мощности, а отсюда- в интенсивности дальнейшего разгона и максимальной скорости. Нейтрализовав «перекрут» более тяжелыми грузиками, мы получаем провал при старте — не хватает оборотов. Тут перенастройкой уже не отделаться -требуются более совершенные и точно работающие детали трансмиссии. В тюнинговых каталогах эти позиции обозначены как вариатор (variator-внутренняя, движущаяся часть ведущего шкива вариатора) и торкдрайвер (torquedriver-внешняя, движущаяся часть ведомого шкива вариатора).

Следует отдельно заметить, что понятие «вариатор» получило в лексиконе скутеристов, по меньшей мере, два разных значения. С одной стороны, вариатором называют всю систему трансмиссии скутера: ведущий и ведомый шкивы, соединенные ремнем, и сцепление в придачу. Придраться тут, собственно, не к чему, ведь вариатор-это, прежде всего, как раз специфический тип трансмиссии, в основе которого лежат два V-образных шкива, соединенных трапециевидным ремнем. С другой стороны, название «вариатор» получил тю-нинговый кит, представляющий собой движущуюся часть ведущего шкива в сборе, ту самую, в чреве которой и находятся грузики. Фраза «я купил/поставил/заменил вариатор»,скорее всего, будет говорить только об одной детали трансмиссии. А вот фраза «вариатор настроен отлично» говорит уже обо всей системе трансмиссии. Выхода из этой неизбежной путаницы с понятиями, к сожалению, нет. Не говорить же теперь «я купил тюнинговую движущуюся часть ведущего шкива вариатора». Аналогичная ситуация, кстати, и у англичан с немцами: слова variator и variomatikTaM также используют в узком и широком смысле. Остается только следить за контекстом.

Производители тюнинговых деталей специально разработали вариаторы и торкдрайверы, призванные успешно бороться с иной, нежели стандартная, характеристикой двигателя. Их отличия от штатных деталей — иной профиль канавок для роликов (у вариатора) и спрямленные вырезы под штифтуторкдрайвера. И то, и другое дает иной алгоритм работы, лучше подходящий под «проваленную в середине» характеристику форсированного мотора, и как следствие — сглаживающий этот самый провал на выходе.

Модернизированная с помощью этих деталей трансмиссия уже без проблем точно настраивается в соответствии с изменившимися после установки, например, тюнингового глушителя, требованиями. Нейтрализуются (хотя и не всегда до конца) «провалы» и «перекруты», обеспечивая таким образом ровный и максимально эффективный разгон.

Очень важно понять, что при тюнинге требуется не только получить «гипотетические» лошадиные силы, но еще успешно их реализовать. Процесс тюнинга трансмиссии это наглядно демонстрирует: он не добавляет вашему мотору лошадиных сил, но зато позволяет лучше реализовать потенциал мотора, то есть переводит «гипотетические» лошадиные силы с коленвала в «реальные» на заднем колесе.

В четкой работе скутерной трансмиссии большую роль играет и сцепление. Даже если вариатор настроен отлично, при слишком раннем включении сцепления, когда двигатель еще не развил обороты требуемой мощности, будет неизбежно возникать провал при старте с места. Сцепление, подобно вариатору с его грузиками, также имеет настроечные детали — это пружинки, стягивающие колодки сцепления и препятствующие расхождению колодок при наборе оборотов. Понятно, что чем жестче эти пружинки, тем большие обороты потребуются, чтобы сцепление сработало, то есть колодки разошлись и вошли в зацепление с барабаном сцепления. Пружинки для настройки сцепления продаются в виде наборов из трех-четырех комплектов разной жесткости. Оптимальные по жесткости пружинки находятся экспериментально, подобно грузикам: при слишком мягких мотор будет «тупить» при разгоне (это легко распознать по «скисанию» при резком открытии ручки на старте). Слишком же жесткие пружины сузят диапазон работы силового агрегата до неприличия, в результате, скажем, в «пробках» вы сможете перемещаться, только поигрывая ручкой газа и нещадно буксуя сцеплением. Демонтаж сцепления для замены пружинок по сложности не сильно превосходит демонтаж вариатора, особенно если у вас в руках снова будут специальные инструменты. С той лишь разницей, что для извлечения самих пружинок из сцепления придется, в отличие от грузиков, приложить дополнительные усилия.

Тюнинговые вариаторы — основное (но не самое эффективное) средство при сглаживании «провалов» при форсировке по оборотам.

Еще одна деталь, задействованная в настройке трансмиссии — центральная пружина, или пружина ведомого шкива. Иногда ее называют также «пружиной сцепления», хотя к его работе она не имеет никакого отношения — просто находится на том же валу, что и сцепление. Как известно, задача этой пружины — обеспечивать необходимое натяжение ремня, препятствуя раздвижению щек ведомого шкива. Как правило, необходимость в замене этой пружины возникает после установки поршневой увеличенного объема в связи с существенным ростом крутящего момента двигателя во всем диапазоне оборотов. Возросший момент предъявляет более высокие требования к натяжению ремня, в противном же случае ремень начинает проскальзывать, особенно при старте, и это мешает получить хорошее ускорении с места. К тому же при этом перегревается ведущий шкив, в котором, обычно, и проскальзывает ремень. Свидетельством этого нередко является оплавленная пластиковая оболочка грузиков вариатора. Чтобы нейтрализовать проскальзывание, устанавливают более жесткую пружину ведомого шкива. Но тут, как и в случае с грузиками и пружинками, важно достигнуть баланса. Избыточная жесткость пружины шкива также порождает проблемы: это падение максимальной скорости и непонятное колебание оборотов двигателя при старте.

Листая тюнинговые каталоги европейских скутер-шопов, вы, скорее всего, наткнетесь на еще одну деталь в разделе, касающемся вариатора. Это внешняя часть ведущего шкива, или, применяя сложившуюся терминологию, крыльчатка. Оснащенная специальными лопастями, нагнетающими воздух при работе вариатора, эта деталь также выполняет функцию его охлаждения — за это она и получила название «крыльчатка». Позиция недорогая, но и большого эффекта сама по себе, по сравнению с родной деталью, не дает. Правда, здесь есть и исключения: на некоторых скутерах стандартная крыльчатка сконструирована таким образом, что является, по сути, заводской «душилкой». В этом случае, конечно же, она подлежит замене чуть ли не в первую очередь. В остальных случаях крыльчатку меняют на тюнинговую, как правило, когда шлицы на штатной уже порядком изношены.

Говоря о сцеплении, мы упомянули пока лишь его перенастройку с помощью более жестких пружинок, однако при глубоком тюнинге, когда мощность мотора вырастает в два и более раз, этого становится уже недостаточно: часто массивные колодки стандартного сцепления срабатывают недостаточно быстро, «буксуя» при старте. А главное — при глубоком тюнинге могут потребоваться регулировки куда более точные, нежели те, которых можно добиться простой заменой пружинок. Все эти проблемы решаются заменой сцепления целиком на тюнинговое. Одновременно рекомендуется заменить и барабан сцепления — более цепкие колодки тюнингового сцепления съедят «родной» барабан очень быстро. Тюнинговые барабаны также часто имеют специальные ребра, улучшающие охлаждение барабана, что особенно актуально для перегруженной трансмиссии «заряженного» силового агрегата.

Существует и своего рода High-end в сфере скутерных вариаторов — это так называемые трансмиссии «оверрендж» (overrange). Комплект оверрендж представляет собой специальную систему скутерной трансмиссии (ведущий и ведомый шкивы в сборе плюс специальный ремень) с расширенным диапазоном передаточных отношений. Углы и диаметры шкивов здесь иные, нежели в стандартной трансмиссии, поэтому комплект собирается только как единое целое-устанавливать их по отдельности нельзя. Эти системы трансмиссий были разработаны специально для использования с моторами, подвергнутыми очень глубокому тюнингу. Такие моторы развивают очень большую мощность, но выдают ее в очень узком диапазоне оборотов, поэтому к точности работы трансмиссии здесь предъявляются высочайшие требования. Это, прежде всего, моторы, собранные на основе гоночных поршневых класса High-end, однако в силу своей ценовой привлекательности пользуются популярностью и при тюнинге класса Racing. Дело в том, что если сложить стоимость всех компонентов для тюнинга стандартной трансмиссии, то получается аккурат стоимость комплекта оверрендж, который представляет собой уже более совершенную систему. Есть, правда, несколько «но». Во-первых, системы оверрендж на сегодняшний день предлагаются лишь для «полтинников» Piaggio и Minarelli, а во-вторых, при их установке возникают дополнительные сложности, как, например, необходимость дорабатывать картер вариатора и невозможность дальнейшего использования электростартера. А идти на такие жертвы готовы далеко не все.

Еще одна немаловажная часть трансмиссии — редуктор, в которую также вносятся изменения при тюнинге, но это уже тема пусть и небольшой, но отдельной статьи. К тому же выбор необходимого передаточного отношения редуктора в случае не слишком глубокого тюнинга обычно рекомендован производителем компонентов для вариатора, а для гонок приходится экспериментировать своей головой.

НАПОСЛЕДОК
Подведем итог рекомендациями относительно того, какой набор тюнинга трансмиссии наиболее эффективно использовать в различных случаях с точки зрения соотношения цена/результат. Стандартный скутер: перенастройка трансмиссии более легкими грузиками.

Скутер на основе стандартной поршневой с тюнинговым глушителем, а также скутер на основе поршневой 70 см3 класса Sport: вариатор или торкдрайвер,перенастройка вариатора с помощью грузиков вариатора, пружины ведомого шкива и пружинок сцепления. Скутер на основе поршневой 70сс класса Racing: то же, что и в предыдущем случае плюс тюнинговое сцепление и барабан сцепления либо система оверрендж.

Скутер на основе поршневой 70сс класса High-end: система оверрендж, тюнинговое сцепление и барабан сцепления. Вот, пожалуй, и все о тюнинге вариатора. Я сознательно не затрагивал в нем проблему выбора деталей тех или иных производителей. Это в большей степени дело вкуса и в меньшей — особенности того или иного компонента данной фирмы для данного мотора, поэтому такие беседы куда как интереснее и эффективнее вести на каком-нибудь интернет-форуме скутер-тюнингеров. Там вы и узнаете, какое сцепление лучше: Malossi Delta или Polini Evo 2G, а вернее, какое из них лучше предпочесть в каких случаях. Главное, о чем нужно помнить при тюнинге трансмиссии -сбалансированность. Она должна проявляться во всем: от выбора тюнинговых деталей до их настройки. Лишь тогда лошадиные силы вашего новоиспеченного мотора окажутся не в воздухе, а на заднем колесе!

Источник: vsescooter.ru

Как работает вариатор скутера. Его ремонт и тюнинг.

Вариатор скутера устройство предельно простое, но в то же время, весьма важное. По сути, это автоматическая бесступенчатая трансмиссия. Чтобы понять, как работает вариатор скутера достаточно вспомнить велосипед со «скоростями», где спереди и сзади установлены наборы шестеренок, соединенные цепью. Только вместо шестеренок вариатор скутера имеет два шкива, которые состоят из двух конусовидных половинок, называемых «щеками». Щеки сдвигаются и раздвигаются в зависимости от оборотов коленчатого вала, соответствующим образом «перемещая» ремень скутера и изменяя рабочий радиус ведущего и ведомого шкивов. Аналогично с велосипедными передачами, вариатор скутера будет работать на максимальной скорости, когда рабочий радиус ведущего (расположен на коленвале ) шкива будет наибольшим, а радиус ведомого (расположен на вале сцепления) шкива наименьшим.

Вариатор скутера сконструирован так , что рабочие радиусы на обоих шкивах всегда меняются только одновременно. Для того чтобы заставить щеки переднего шкива двигаться правильным образом используются специальные грузики цилиндрической формы, иногда их также называют роликами. Всего грузиков, обычно, шесть. При увеличении оборотов двигателя центробежная сила заставляет ролики перемещаться наружу. При этом, щеки сдвигаются вместе и выталкивая ремень вариатора наверх и придавая ему больший рабочий радиус. Важно понимать что, перемежается только одна из щек шкива – внешняя, но принципиального значения это не имеет. Сзади же, на ведомом шкиве вместо грузиков установлена специальная пружина, которая все время стремиться прижать одну щеку шкива к другой, при этом выталкивая ремень наружу. Поскольку ремень вариатора скутера не растягивается, при смещении ремня на ведущем шкиве, ремень на ведомом «давит» на внешнею щеку шкива. При этом, щеки раздвигаются, а пружина сжимается и ремень движется во внутрь. Таким образом, рабочий радиус ведомого шкива становиться меньшим. Внешнюю (подвижную) щеку ведомого шкива обычно называют торкдрайвером..

Возможные проблемы с вариатором скутера и способы их устранения

Для хорошей работы вариатор скутера должен быть правильно настроен. Как правило, заводские настройки близки к оптимальным. Но, тем не менее, при активной эксплуатации вариатор скутера должен быть под постоянным наблюдением, так как могут возникнуть некоторые проблемы. Больше всего следует опасаться проскальзывания ремня на шкивах. Такое проскальзывание неизбежно ведет к потери мощности скутера и повышенному износу трансмиссии. Так, что при просальзывании страдает весь вариатор скутера, а не только ремень. Определить наличие проскальзывания можно по тому, что увеличение оборотов двигателя не ведет к ожидаемому увеличению скорости движения скутера. Особенно это заметно на старте. Если у вас возникли подозрения на проскальзывание, следует, прежде всего, проверить сам ремень, для этого достаточно снять крышку вариатора. На ремне не должно быть видимых механических повреждений ( трещин, расслоения и т.д.). Кроме того следует проверить ширину ремня, она не должна быть меньше минимальной рабочей ширины, которую производитель обычно указывает на внешней стороне ремня. При каких либо подозрениях на износ ремень следует заменить. Не проведенная вовремя замена может привести к разрыву ремня во время движения, что само по себе опасно.

Еще одной причиной проскальзывания может быть состарившаяся пружина на ведомом шкиве вариатора скутера. Важно понимать, что при длительной эксплуатации пружина теряет свою жесткость, что ведет к всё большему проскальзыванию. В таком случае пружину также следует заменить. Настоятельно рекомендую устанавливать только оригинальную пружину, которая идеально подходит на ваш вариатор скутера. Слишком жесткая пружина ведет к потери максимальной скорости, так как ремень просто не сможет раздвинуть щеки ведомого шкива, а слишком мягкая не ликвидирует проскальзывание.

Как «оттюнинговать» вариатор скутера

Как уже говорилось выше, вариатор скутера вещи довольно деликатная, и требует идеальной настройки для своей работы, иначе жди проблем. По этому, единственно приемлемым вариантом тюнинга вариатора, на мой взгляд, является замена цилиндрических грузиков переднего шкива на более легкие. Дело в том что, производители специально устанавливают ролики, которые не много тяжелее оптимального веса. Это делает разгон скутера более плавным. И следовательно скутеры становятся более безопасными и удобными для начинающих скутеристов. Но если вы уже вполне освоились со своим скутером и хотите предать ему большей резкости, но при этом не планируете проводить серьезный тюниг, тогда просто поставьте более легкие грузики. Конечно, перед этим, следует узнать вес «родных» роликов. Рекомендую перебрести сразу три набора грузиков: на пол грамма, на грамм и на полтора грамма легче заводских. И затем уже экспериментальным путем подобрать наилучший вариант на ваш вариатор скутера. Не следует ставить устанавливать слишком легкие ролики, так как существует опасность, того что они просто не смогут вывести щеки шкивов на максимальный рабочий радиус, и следовательно упадет максимальная скорость скутера. При этом, важно помнить, что в некоем случае нельзя устанавливать на вариатор скутера грузики из разных наборов и разного веса. Если же вы планируете провести более глубокий тюнинг вашего аппарата, например, увеличить мощность двигателя, то вполне вероятно, что после такого усовершенствования потребуется поставить более жесткую пружину на вариатор скутера, дабы уберечь его от проскальзывания.

Обозначение размеров велошин производства Петрошина

Технические характеристики мотошин Петрошина

Источник: www.moto-scuter.ru

Надо ли смазывать вариатор на скутере

Предназначение роликов вариатора

В его основе – генерируемая коленвалом центробежная сила:

  • она воздействует на ролики, которые под ее воздействием расходятся в определенном диапазоне;
  • диапазон расхождения роликов увеличивается по мере возрастания оборотов двигателя, возрастания силы крутящего момента;
  • чем больше диапазон расхождения, тем сильнее давление роликов на чашу вариатора;
  • под воздействием этого давления вариатор выталкивает ремень;
  • ремень передает крутящий момент на центробежное сцепление;
  • от сцепления крутящий момент передается редуктору;
  • редуктор же с ведомого шкива передает его на колесо.

Так происходит старт скутера. В дальнейшем, по мере набирания оборотов двигателя, под давлением роликов ремень перемещается все выше и выше по вариатору, скутер двигается все быстрее.

Типы роликов вариатора

В зависимости от технологии их изготовления, они бывают:

  • литые – с фрикционным слоем вокруг груза; просты в установке, надежны в эксплуатации (при условии соблюдения производителем технологии отливки фрикционного слоя);
  • составные – обойма, в которой помещается груз; непременное условие их надежности – наличие упора внутри конструкции;
  • составные ролики без упора – груз просто плотно фиксируется внутри обоймы; на практике уже через пару поездок он смещается внутри обоймы, деформируя при этом перегородку, разрушая вариатор в целом;
  • полигональные ролики – новинка; бывают как литые, так и составные; ремень выталкивают на сравнительно больший радиус; в случае неправильной установки (а правильным всегда является положение только одно) работать не будут.

Таким образом, отдавая предпочтение более дешевым и более новым типам роликов, нужно иметь в виду все возможные последствия.

Миф о влиянии веса роликов вариатора на скорость

Как видим, ролики задействуются в продолжение всего времени старта и набора скорости. Этим обусловлен ряд мифов, с ними связанных. Бытует, в частности, мнение, что от них непосредственно зависит скорость, развиваемая скутером.

Это справедливо, однако, лишь от части На максимально возможную скорость вес роликов вариатора напрямую не влияет, и повлиять не может в принципе. А влияет он на:

  • время, которое потребуется для достижения определенного значения;
  • то, какова при этом будет нагрузка на двигатель;
  • расход топлива.

В то же время, чем ролики тяжелее, тем ниже обороты требуются для выталкивания ремня. Более легким же, соответственно, для этого потребуются и более высокие обороты двигателя, большая центробежная сила. Стартовая скорость в этом случае может оказаться выше, но возможности дальнейшего ускорения будут очень быстро исчерпаны. Уже при достижении, скажем, 30 км/ч обороты двигателя достигнут максимальных значений, и дальнейшее их увеличение окажется невозможным.

Замена роликов вариатора при их износе

Справедливости ради следует также сказать, что снижение веса роликов в пределах 0,5 г и вправду позволит несколько компенсировать упавшую было максимальную скорость. Но кардинально это проблем не решает. Для поддержания у скутера максимальной, задекларированной производителем, скорости следует вовремя проводить профилактику технического средства, следить за исправностью, надлежащим его состоянием, износом деталей, от которого она зависит:

В последнем случае следует обращать внимание на их геометрию: если степень износа существенная, ролики теряют первоначальную форму, превращаются даже в треугольные. В этом случае они, конечно, требует безусловной замены.

Выбор роликов вариатора при ослаблении пружины торкдрайвера

Особо следует сказать и о поддержании в надлежащем состоянии торкдрайвера – трансмиссии, сцепления скутера. При ослаблении служащей натяжителем ремня пружины, жесткость которой рассчитывается на определенные характеристики изделия (в т. ч. – на оптимальный вес роликов), ее следует заменить.

Временным выходом из ситуации может стать и уменьшение веса роликов. Насколько – сказать однозначно трудно. Это зависит как от общего состояния скутера, так и отдельных, перечисленных выше, его деталей.

Не лишне, поэтому иметь про запас комплекты роликов разного веса, с шагом в 0,5-1,0 г. Подбирать их можно, в таком случае, экспериментальным путем.

Можно ли поставить разные ролики вариатора?

Сразу же оговоримся: следовать расхожим байкам о возможности использовании роликов разного веса категорически не рекомендуется! Это приведет к разбалансированию всей системы, неравномерной нагрузки на коленвал, повышенному износу его подшипников. Признаки неправильного использования роликов может служить ощутимо усилившаяся вибрация. Если это происходит, немедленно проверьте правильность подбора роликов вариатора, все ли они разного размера. При обнаружении несоответствий – немедленно их устраните!

Для того чтобы определиться с весом роликов, следует учитывать особенности модели скутера. Стандартным, в большинстве случаев, является вес в пределах 7 г. При этом, фирмы-производители предлагают наборы разных размеров и разного веса. Последний колеблется обычно в пределах 5,5 г (для AEROX 50cc от бренда Yamaha) до 22,2 (Piaggio HEXAGON 250cc).

Стандартный вес роликов вариатора для скутеров:

Honda Dio 34/35 — стандартный вес роликов 8.5, размер —

Suzuki Lets 1/2, Address 50cc, AP50cc, AJ-ZZ Sepia 50cc, Katana LC 50cc, Magic 50cc, Sepia 50 и ZZ, Zilion 50cc, — стандартный вес роликов 6.6 гр., размер — 17Х12 мм.

Suzuki Burgman 250cc — стандартный вес 23 гр., размер 24Х18 мм.

Suzuki Burgman 400cc — стандартный вес 21 гр., размер 26Х12.8 мм.

Suzuki Epicuro150cc — стандартный вес 14.5 гр., размер 20Х15 мм.

В комментариях помогаем составить список:

(в виде Марка — стандартный вес гр., размер мм.)

Наиболее популярные производители роликов вариатора

Условно, по странам и регионам, можно их можно подразделить на производителей из:

  • Китая – они самые доступные по цене, а потому и достаточно популярные;
  • Тайваня – лучшего качества, а потому и более дорогие;
  • Японии – довольно дорогие, особенно, если они предназначены для скутеров, реализуемых на внутреннем рынке;
  • Европы – тоже довольно дорогие.

Марки роликов, их модификации, зависят от модели, объема двигателя. Последний может быть в пределах 49сс – 300сс и даже больше.

Наиболее востребованными на нашем рынке являются ролики от фирм:

Ролики вариатора «KOSO»

Особо отметим ролики вариатора от бренда KOSO. Их вес колеблется в диапазоне 3,5 г – 8.5 г, при различных размерах и различной форме. Для скутеров японских производителей ( Honda, Yamaha, Suzuki ) KOSO производит специальные, тюнинговые ролики, которые своими параметрами могут и отличатся от указанных выше.

Ролики вариатора от «Mototech»

Достаточно популярными являются и ролики, поставляемые компанией Mototech . Этому немало способствовало распространенное мнение, что она является не китайской, тайваньской. В погоне за лучшим качеством при более низкой по сравнению с европейскими или японским производителями цене, обладатели скутеров нередко именно ей отдают предпочтение. Мнение же скептиков по этому поводу здесь, очевидно, приводить не стоит. Тем более что изделия от этого бренда широко используются при комплектации моделей самых разных.

В заключение скажем. Если скорость движения и не зависит напрямую от роликов вариатора, выбирать их все же следует с большой ответственностью. Благо, есть из чего.

Источник: informprostor.com

Устройство вариатора на скутере

Вариатор — это современное устройство КПП, и его применение в различной технике с каждым днём набирает популярности. Механизм вариаторной коробки на скутерах очень прост: его разработчики основывались на действии центробежной силы, чем и добились легкости конструкции.

Составляющие вариатора

Скутер имеет небольшую массу и габариты (по сравнению с мотоциклами и авто), соответственно, и коробка переключения передач должна быть небольшой.

От автомобильного, вариатор скутера унаследовал:

  • два шкива — ведущий и ведомый (правда здесь они имеют клиновидную форму, и каждый состоит из двух половинок);
  • ремень (его форма — трапециевидная, в отличие от автомобильного).

Вот и всё наследие.

Положение клиновидных половинок (щёк) ведущего шкива регулируют ролики. Размыканием и смыканием щёк ведомого шкива занимается центральная пружина, соединённая со сцеплением.

Подробнее о принципе работы

Итак. Скутер заведён и работает на холостом ходу. Что происходит в вариаторе? Ведущий шкив вращается на минимальных оборотах. Ремень находится чуть выше от центра соприкосновения щёк. Щёки ведомого сжаты центральной пружиной. Ремень на них движется по максимальному радиусу.

Скутер пришёл в движение. Здесь стоит упомянуть ролики. Они находятся за внутренней щекой ведущего шкива. Когда увеличивается скорость вращения этого шкива, центробежная сила выталкивает ролики к внешнему радиусу, тем самым сжимая половинки ведущего шкива вместе. Ремень между этими половинками смещается наружу — увеличивается радиус его оборота на ведущих щеках.

Ведомый шкив действует с точностью до наоборот. Во время набора скорости на него так же, как и на ролики действует центробежная сила, с помощью которой щёки раздвигаются, сжимая центральную пружину и пропуская ремень между собой. Так происходит разгон.

За счёт такой синхронной работы шкивов набор скорости происходит на постоянных оборотах и максимальной мощности двигателя.

Настройка вариатора на скутере

Регулировкой вариатора добиваются желаемой динамики скутера. Улучшить её можно с помощью замены как заводских роликов, так и пружины.

Работа роликов на вариаторе скутера зависит от их веса. Изготовитель подбирает оптимальный при сборе коробки. Но любители быстрой езды меняют их на более тяжёлые. С утяжелёнными роликами скутер с вариатором медленнее разгоняется на старте, зато после набора максимальных оборотов двигатель выдаёт скорость на 10-15 км/ч больше, чем с заводскими роликами.

Использование роликов меньшего веса приводит к обратному принципу: скутер стартует резко, но достичь максимальной скорости ему тяжело.

Изменение жёсткости пружины также влияет на скорость. Растянутая и слабая, она не сможет плотно прижимать щёки ведомого шкива. Это приведёт к работе ремня постоянно на меньшем радиусе, чем необходимо. Слишком жёсткая пружина, наоборот, не даст уменьшить этот радиус (соответственно увеличить обороты ведомого шкива) и развить максимальную скорость скутера.

Ремонт вариатора на скутере. Замена элементов

Изменение скорости разгона и появление посторонних шумов в вариаторе свидетельствуют о том, что какая-то деталь (или детали) изношена и требует замены.

Чтобы узнать причину неисправности, следует вариатор разобрать:

  1. Снимаем крышку. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить её. Как правило, крышка вариатора на скутерах имеет уплотнительную прокладку. Необходимо оценить её состояние и, при необходимости, поменять.
  2. Чтобы снять ремень с вариатора, нужно убрать ведущий шкив. А добраться до него можно, только сняв стопорное кольцо, муфту и шестерню.
  3. Когда ремень и половинки шкива готовы, снимаем и ролики.
  4. Все элементы должны быть тщательно осмотрены и проверены. Исправные щёки имеют ровную поверхность без сколов и задиров. На ремне исключается присутствие каких-либо смазочных веществ. Если он выглядит потрёпанным, то пора его менять.
  5. После выявления неисправностей собираем вариатор в обратной последовательности.

Существует два главных признака, по которым определяется качество работы вариатора: движение ремня и обороты двигателя. В исправном вариаторе ремень не проскальзывает в шкивах. Но, если мотор ревёт, а скутер не едет — это первый сигнал о том, что пора заглянуть внутрь устройства и изучить состояние ремня и пружины.

Рабочие обороты двигателя должны соответствовать оборотам его максимальной мощности. Если же этого не происходит — пора заняться настройкой работы вариатора.

Источник: fb.ru

Устройство вариатора скутера

Что такое вариатор? Вариатор – это механическая бесступенчатая передача.

Он используется для плавного изменения частоты вращения ведомого вала. В основном на всех типах мотороллеров установлен клиноременный вариатор. Он состоит из ведущего шкива, ведомого и клиновидного ремня и работает только в зависимости от количества оборотов двигателя, не реагируя на нагрузки (например при подъеме в гору, нагрузка на заднее колесо увеличивается, а передаточное число остается неизменным), что является одним из его недостатков.

Начнем с самого простого. Почему клиновидный ремень? Из рисунка видно, что ремень в разрезе имеет трапециевидную форму и «вклинивается» в шкив только своими боковыми поверхностями. При износе этих поверхностей, благодаря своей форме, он врезается глубже в шкив и все равно остается в хорошей сцепке с ним.

Как изменяется передаточное число? Устройство ведущего шкива (ведущий шкив вращается коленвалом) таково, что его щеки при воздействии центробежных сил плавно сжимаются и выталкивают клиновидный ремень все дальше и дальше от центра шкива. Ведомый же шкив при этом наоборот, разжимается, и ремень на нем плавно утопает все ближе и ближе к центру шкива. Чем больше обороты двигателя — тем больше сжимается ведущий шкив и разжимается ведомый, тем самым меняя передаточное число от коленвала к заднему колесу. Этот процесс хорошо виден на этих рисунках:

Двигатель не запущен:

Малые обороты двигателя:

Средние обороты двигателя:

Максимальные обороты двигателя:

На рисунках показаны также положения клиновидного ремня в разрезе на ведущем шкиве (слева) и ведомом (справа) при разных режимах работы двигателя.

Как устроен ведущий центробежный шкив вариатора? Довольно просто!

Разберемся в его конструкции, показанной на рисунке:

1 — неподвижная щека шкива, жестко прикрученная к цапфе (хвостику) коленчатого вала 5 болтом 8 с шайбой 6. Клиновидный ремень 2 размещен между щеками 1 и 3. Щека 3 устроена так, что свободно перемещается на валу 5. Перемещают ее ролики 4 которые упираются в упорную и неподвижную щеку 9. Под воздействием центробежной силы, ролики 4 расходятся от центра вала 5, тем самым сдвигая щеку 3 ближе к щеке 1 и выталкивая ремень 2 дальше от вала 5. Положения роликов 4 и щеки 3 на разных оборотах двигателя Вы уже видели на четырех рисунках выше.

Теперь немного о ведомом шкиве (рисунок ниже).

От ведущего шкива он отличается тем, что у него нет роликов, вместо них пружина (смотрите рисунок справа). В тот момент когда на ведущем шкиве щеки сближаются, выталкивая при этом ремень, на ведомом шкиве щеки (а именно двигается щека 5 по валу 7, щека 6 установлена жестко и неподвижна) наоборот, расходятся, сжимая пружину 3, и ремень опускается глубже, что опять таки видно на режимах работы двигателя выше на четырех рисунках. Благодаря пружине 3 клиновидный ремень всегда натянут, и натяжение его пропорционально увеличивается с увеличением оборотов. Это в свою очередь позволяет не проскальзывать ремню на более высоких оборотах, на которых нагрузка больше чем на более низких.

Существуют также более простые модели мотороллеров у которых отсутствует вариатор на ведущем валу. Вместо него установлен простой шкив и передаточное число от него к ведомому фиксированное на всех оборотах двигателя. Такие модели больше 50 км/ч. не развивают и «тупо» набирают обороты с места. Ведомый же шкив у них такой же как и у вариаторных — под пружиной и служит только для натяжения ремня. Единственный плюс такого устройства — ремень служит дольше.

Дальше вступает в работу автоматическое сцепление, которое находится в сборе с ведомым ш

Источник: remontscooter.ru

Замена трансмиссионного масла скутера

Инструмент и материал: ключ для заливной и сливной горловин, емкость

0,2 л, желательно широкая, чтоб не опрокинулась, самый большой шприц какой найдёшь, без иглы (шприц можно заменить на небольшой резиновый шланг с воронкой), немного бензина, тряпки.

Хотя в этом нет ни чего сверхестественного, для новичков опишем процесс.

Для начала необходимо прогреть редуктор, 10-20 мин. Можно или покататься, или просто на центральной подножке погазовать. При этом масло станет жиже, что облегчит замену, а также поднимет и смешает грязь с маслом (при её наличии) и вытечет со всеми отходами.

Также желательно очистить от грязи область вокруг заливного и сливного отверстий. Их расположение можно видеть на рисунках.

Откручиваем гайку заливного отверстия. Без этого масло не сольётся. Далее потихоньку откручиваем гайку сливного отверстия.

Пока сливается масло, промоем гайки бензином. Как сольётся, можно ещё покачать мопед в стороны, так ещё немного выцедим. Отработанное масло имеет в своем составе взвесь из мелких металлических стружек, что придает ему характерный черный цвет с металлическим отливом. Особенно это заметно при обкатке.

Закручиваем сливную гайку. Приступаем к заливке нового масла.

С помощью шприца наполним картер маслом. Обычно это 100-110 мл — сколько именно надо уточнять по мануалу. Раньше на нашем сайте писалось, что картер нужно заполнить до уровня заливного отверстия (как-то написал по неопытности , каюсь). Но! Не следует этого делать. Не всегда этот уровень соответствует положенному объёму масла, т.е. иногда выше. Есть опасность перенаполнить картер редуктора скутера излишним маслом, которое при нагреве расширится и выдавит сальники.

Готово. Периодически проверяй уровень, доливай если надо. В случае попадания масла на шины – вытереть насухо, так как резина портится от соприкосновения с маслом. Также, если шприц с резиновым поршнем, то его (шприц) тоже нужно промыть бензином и высушить.

Некоторые рекомендуют иногда промывать картер соляркой или новым трансмиссионным маслом. Но каждый раз это делать нет необходимости.

Масло необходимо лить мотоциклетное, трансмиссионное. Марку масла выбирай сам, но конечно, лучше дорогое. Всё таки, скутер — не машина, на масле не разоришься )). Обычно применяется трансмиссионное масло вязкостью 80w-90 или 75w-90, но лучше вначале уточнить эти цифры в инструкции по конкретной модели скутера (мопеда). Присадки использовать не рекомендуется, так как качественные масла разрабатываются и выпускаются со всеми необходимыми присадками, протестированными на совместимость с маслом. Хорошо, если приобретенные присадки не повредят смазочным способностям. Применение присадок может привести и к обратному результату, вследствие химической несовместимости присадки и масла. Масло SAE 75W и SAE 80W – зимнее, масло SAE 90 – летнее, масло SAE 80W-90 – всесезонное. У масел с повышенными антизадирными качествами на маркировке после числовых обозначений следуют индексы ЕР или HD.

Трансмиссионное масло в редукторе скутера практически не расходуется. Снижение уровня масла связано с подтеками в случае неисправности сальников и прокладок. Со временем трансмиссионное масло имеет свойство терять свою смазочную способность. При несвоевременной смене масла возникает повышенный износ деталей редуктора и быстрый выход его из строя. В большинстве скутеров смазка шестерен происходит методом разбрызгивания масла при вращении.

Источник: www.scooter-tronix.ru

Устройство клиноременного вариатора скутера

Разбег по радиусу

Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах.

Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью.

Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке — меньший радиус.

Вариации на ручку

Итак, с общими принципами изменения передаточного отношения все должно быть ясно, теперь самое время приступить к механизму этого изменения, то есть как заставить шкивы вариатора скутера сдвигаться и раздвигаться именно тогда, когда это требуется. Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива вариатора, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов вариатора скутера происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива вариатора.

Для более полного понимания процесса посмотрим,как ведет себя вариатор скутера при разных режимах работы двигателя. На холостом ходу частота вращения ведущего шкива вариатора минимальна. На грузики хоть и действует определенная центробежная сила, ее недостаточно, чтобы вывести ремень наружу. Ведь для этого требуется преодолеть сопротивление большой пружины ведомого шкива! Но вот газ открыт, обороты коленвала подскакивают, и теперь центробежной силы, действующей на грузики, уже достаточно, чтобы вытолкнуть ремень вариатора в ведущем шкиве чуть наружу.

Муфта ведущего шкива:

крышка;
направляющая пластина;
корпус муфты;
ролики.

Передаточное отношение меняется. Скорость вращения ведомого шкива вариатора значительно увеличивается, что заставляет сработать центробежное сцепление. Скутер трогается с места. Обороты двигателя выходят на свой рабочий уровень, тем временем ремень продолжает продвигаться все дальше и дальше наружу в ведущем шкиве вариатора, а в ведомом — глубже. То есть обороты остаются неизменными, а передаточное отношение постепенно меняется, заставляя скутер ехать все быстрее и быстрее. В этом, кстати, скрывается одно из больших достоинств вариатора — разгон происходит при постоянных оборотах, поэтому можно настроить всю систему так, что на протяжении разгона двигатель будет работать со своей максимальной мощностью (например, на механической коробке передач достичь такого нереально). Наконец, ремень достигает своего максимального конструктивного радиуса в ведущем шкиве вариатора, и минимального — в ведомом. Однако, как правило, удается разогнаться еще немного быстрее, но уже за счет увеличения оборотов двигателя скутера, а не за счет трансмиссии.

Когда газ закрывается во время движения, какое-то время происходит торможение скутера двигателем, пока не выключится центробежное сцепление. Как только оно выключается, под действием большой пружины ведомого шкива ремень принимает свое исходное положение, как при работе на холостом ходу скутера. Но как правило, сцепление скутера выключается только при почти полной остановке (10 — 25 км/ч).

Кстати, о сцеплении скутера. Устройство это, хоть и выполняет самостоятельные функции, очень тесно связано с самим вариатором скутера: при неправильной работе сцепления не будет правильно работать и вариатор, и наоборот. Скутерное центробежное сцепление — это почти всегда три колодки типа тормозных на барабанном тормозе, которые под действием центробежной силы выходят наружу и зацепляются с барабаном сцепления. Сам узел сцепления закреплен на ведомом шкиве вариатора и вращается, а вот барабан сцепления — на валу, который посредством несложного редуктора передает момент на заднее колесо. Таким образом, чтобы заставить скутер ехать,надо заставить крутиться барабан сцепления. Происходит это, как только ведомый шкив вариатора скутера наберет достаточную скорость вращения, чтобы центробежная сила стала достаточно велика, и колодки могли преодолеть силу упругости пружин сцепления, препятствующих их свободному движению наружу. Эти же пружинки и «выключат» сцепление, сжав колодки вместе, когда скорость вращения ведомого шкива упадет ниже критического для срабатывания сцепления уровня. Как видим, система проста. И действует практически безупречно, сводя управление силовым агрегатом к выкручиванию ручки «газа» (отсюда, кстати, пошло название одного популярного скутерного журнала: Twist’n’go — «Крути и езжай!»). Что не в последнюю очередь определило нынешнюю волну популярности скутеров.

На этом видео вариатор в действии. Показано как нельзя лучше.

Существует несколько параметров, которые определяют правильную работу вариатора и свидетельствуют о его хорошей настройке.
Во-первых, ремень не должен проскальзывать в шкивах. Минимальное проскальзывание там, разумеется, неизбежно, но оно должно быть таким, чтобы владелец скутера его не замечал. Проскальзывание ремня вариатора вдвойне вредно для скутерной трансмиссии. Это и снижение КПД, и повышенный износ деталей (проскальзывание ремня в ведущем шкиве чревато также расплавленной из-за перегрева пластиковой оболочкой грузиков вариатора). Характерный симптом проскальзывания — выбег оборотов двигателя при старте с места, который не сопровождается ожидаемым ускорением («ревет, но не едет»). От чего зависит проскальзывание ремня вариатора? Прежде всего, от жесткости большой пружины ведомого шкива. Чем жестче пружина, тем сильнее натянется ремень, прежде чем он продвинется наружу в ведущем шкиве вариатора, а следовательно, тем меньше он и проскальзывает. Однако жесткость пружины не должна быть избыточной, иначе упадет максимальная скорость. Есть и другие факторы, также сказывающиеся на проскальзывании ремня. Это, например, его износ. Тут метод борьбы, разумеется, один — своевременная замена. (см. статью Проверка и замена ремня вариатора скутера)

Во-вторых, рабочие обороты двигателя скутера должны быть примерно постоянными при разгоне, и при максимальном открытии газа точно соответствовать оборотам максимальной мощности двигателя. Именно так можно добиться максимально быстрого разгона скутера. Понятно, что вариатор любого скутера изначально (на заводе) настроен оптимальным образом и работает именно так, как мы описали выше. Вернее, почти так. Дело в том,что в заводских настройках вариатора зачастую используют грузики, которые чуть тяжелее оптимальных. Это немного ухудшает динамические качества при разгоне «в пол», но зато добавляет удобства, придавая трансмиссии более эластичную характеристику. По этой причине самые рьяные борцы за доли секунды при разгоне заменяют стандартные грузики вариатора более легкими (как правило, на полграммаграмм легче в зависимости от кубатуры аппарата). Но тут надо не переусердствовать, иначе есть риск потерять и в разгоне, и в максимальной скорости.

Источник: www.scooter-tronix.ru

Ремонт кикстартера на китайском скутере с двигателем 139QMB

Всем хорош двигатель 139QMB. Вполне надежен, неприхотлив легко поддается тюнингу, ремонту,обслуживанию и т.д. Одно только огорчает: надежность механизма запуска оставляет желать лучшего. Нет, кикстартер функцию свою как бы выполняет — это без проблем.

Проблема заключается в том, что по истечении определенного пробега, детали пускового механизма ржавеют и закисают, что приводит к ухудшению подвижности заводной лапки. Которая после запуска так и остается висеть в нажатом положении. Кому охота раз за разом руками ставить ее на место? Правильно,-никому. Поэтому покупаем смазку, берем инструменты в руки и приступаем к «лечению» этого капризного узла.

Ремонтировать кикстартер сегодня мы будем на самом обычном скутере китайского производства: Pioneer Matrix, который оснащается двигателем 139QMB.

После снятия крышки вариатора и осмотра механизма кикстартера ничего подозрительного я не увидел и поэтому решил полностью разобрать весь механизм, для того что бы выяснить причину неисправности.

Внутренний механизм оказался без видимых повреждений

Начинаем разборку с откручивания стяжного болта на заводной лапке.

Теперь нам нужно снять стопорное кольцо

Снимать стопорное кольцо лучше всего вот такими щипцами

Во время разборки механизма не потеряйте упорную шайбу она стоит под стопорным кольцом.

Далее снимаем храповик и сектор вместе с пружиной

После осмотра всех деталей мне стало ясно, почему кикстартер зависал в нажатом положении все трущиеся поверхности работали без смазки что и привело к зависанию рычага.

Вот на этом фото, посмотрите ось храповика с остатками заводской смазки, которая со временем засохла и стала похожа на грязь.

А на этом фото видно на валу сектора коррозию.

После отмывки вала сектора чистым бензином, видно поверхность натертую до блеска, что говорит о сухом трении деталей.

Отверстие крышки вариатора, в которое вставляется вал сектора тоже оказалось так сказать: «обильно смазано».

Перед тем как собирать механизм, все его детали надо отмыть в чистом бензине (отверстия в крышке вариатора в которые вставляются валы механизма тоже надо отмыть) и перед сборкой смазать, я для смазки использую литол-24, это конечно не супер, но … На сезон хватает вполне.

После отмывки деталей осмотрите их если на них есть повреждения замените, а если все детали в порядке можно приступать к сборке.

Наносим смазку на вал сектора

Одеваем на вал сектора пружину, так что бы крючок пружины зацепился за вырез на секторе, потом вставляем вал в отверстие, одновременно заводя второй крючок пружины за специальный выступ на крышке вариатора (на фото выделен красным ) теперь что бы вставить вал сектора до упора в крышку, его надо провернуть против часовой стрелки так чтобы он зашел за выступ на крышке вариатора и дожать его до упора.

После того как вы вставили вал сектора до упора, его надо зафиксировать стопорным кольцом (не забудьте поставить упорную шайбу под кольцо и все смазать).

Теперь остается поставить храповик на место, для этого смазываем его ось.

Чтобы вставить храповик на место, надо немного провернуть сектор против часовой стрелки так что бы заваренные зубья (нужны для фиксирования рычага кикстартера) сектора зашли за отверстие оси храповика, мне удобно делать это левой рукой, при установке храповика следите что бы его скоба попала между выступами на крышке вариатора.

Когда будете ставить крышку вариатора на место, не забудьте поставить прокладку, так как без нее возможно зажатие бендикса стартера что может привести к слабому вращению стартера.

24 thoughts on “Ремонт кикстартера на китайском скутере с двигателем 139QMB”

подскажите пожалуйста почему при скорости за 40 км.ч слышится свист из вариатора,и длится он постоянно ,пока что не отпустишь ручку газа,что это может быть?

Артур, точно я вам не скажу. Может ремень буксует или подшипник какой в двигателе «навернулься», все это по месту определяется. А так, сплошное гадание на кофейной гуще.

Так ведь можно поставить скутер на центральную подножку, снять крышку вариатора, завести скутер и посмотреть как ведет себя ремень.

Евгений, в этом случае надо смотреть ремень под «нагрузкой», то есть на ходу. Что сделать будет весьма проблематично.

а если не чего не предпринять это может в будущем сложится проблемотично?

Артур, причину свиста надо устранить и чем быстрей тем лучше.

«причину свиста надо устранить и чем быстрей тем лучше.» — золотые слова. Лучше профилактика чем дорогостоящий и долгий ремонт.

вопрос не по теме,просто лень искать вдруг что то е сть,но всеровно спрошу здесь как убрать не глубокие царапины на пластике?

Артур, мелкие царапины я обычно устраняю так: обезжириваю поверхность, кисточкой (для рисования) наношу краску строго в царапину, при этом надо постараться чтобы слой наносимой краски был немного выше основного покрытия. Жду когда краска окончательно «станет» (примерно месяц), беру шпатлевку, и шпатлюю этот участок. Потом беру полироль и сгребаю нафиг шпатлевку вместе с нанесенной краской до тех пор пока поверхность не получится ровной. Таким способом можно даже удалять «сопли» после покраски. Предупреждаю сразу: в этом деле нужен некий навык. Других способов не знаю.

здраствуйте. подскажите пожалуйсто что такое может быть. при том когда завожу из кикстартера такое впечетление что храповик не возвращается на место и при повторной попитке полумесяц повредает грани храповика по нижнему срезу и слышен какбы хруст.
зарание спасибо за помощь. Скутер Viper Grand Prix 50cc

Попробуйте разобрать механизм, смазать все детали и собрать обратно, должно помочь.

у меня проблема в том что кик стартер прокрутился тоесть не цепляет а просто крутится на 180 градусов помогите в чем причина

Сабр, а сектор и храповик у вас находятся в зацеплении? То есть, когда Вы прокручиваете заводную лапку, храповик при этом вращается? Или нет? Опять же, на вариаторе, должна стоять специальная шайба с храповиком, так называемый «крест». Может быть у Вас просто некомплект?

все смазано как положено, заменен храповик, так как у старого уже били сколы на гранях. промежуточная шайба под храповиком вся зазубренах от полумесяца!

Под храповиком не должно быть никакой шайбы. Уберите ее и попробуйте как будет работать.

зацепа нету. может сломались зубцы на полумесяце?

Надо снять крышку вариатора и посмотреть, а так, что я могу Вам сказать.

Почему двигатель работает с перебоями?

Подскажите.Почему с лапки заводится,а со стартера нет.

Подскажите пожалуйста, подойдёт ли привод кикстартера от 139QMB на racer meteor 50. На meteor просто не могу в интернет магазинах найти.

Привет, а если у меня на целиндре небольшая дырочка чуть выше красного клапана(ну выше специальной вмятины), это нестрашно или надо менять.

Кикстартер стал звенеть или гудеть( не знаю как ещё объяснить). Но если его чуть-чуть придавить вниз, то этот гул пропадает. В чём может быть проблема?

поменял полумесяц храповик, собрал, после заводки слышно трение то ли об храповик, то-ли шестерни об полумесяц. Прокладки под крышку нет, но раньше итак работало. Попробую смазать ножку храповика.

Мужики как заменить втулку полумесяца на 139qmb. Скутер откатал 23 тисячи. Деталь сносилась. нужна срочная замена.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник: scooter-mania.ru

Ремень вариатора SHENG-E для скутера — отзыв

Как поменять ремень вариатора на скутере

В этом отзыве я расскажу о ремне вариатора, который выбрал для своего китайского скутера, разберу такие вопросы, как цена, качество, размеры ремня и заодно покажу, как его поменять.

Бывают в жизни такие ситуации, когда ты несешься по трассе, ветер в лицо, кругом природа, в душе надежды и ожидания…

Ты плавно останавливаешься, двигатель ревет изо всех сил, а твой родной конь стоит на месте. И в этот момент ты начинаешь осознавать, сколько километров проехал. Да, теперь придется катить скутер обратно.

Собственно, так мы и познакомились с ремнем вариатора.

Какой ремень вариатора выбрать для китайского скутера?

Да, да, вот он, красавчик:

Как и для большинства китайских скутеров, размеры для моего будут 729×17.5

Они написаны на ремне.

Если вы сомневаетесь, то просто возьмите свой порвавшийся ремень и посмотрите размеры на нам.

Теперь немного о самом ремне, и почему я выбрал именно этот?

Вариантов на китайский скутер было три:

Первый стоит 600 рублей и даже не имеет упаковки. В магазине сказали, что если вы делаете скутер на продажу — то вариант нормальный, а если будете кататься, то не удивляйтесь, когда его разорвет через две недели.

Нет спасибо, даже на продажу, я куплю что-нибудь получше. Прошлый раз я толкал скутер километров 20. Людей жалко. ))))

Второй — вот этот! Фирмы SHENG-E. Стоит он 900 рублей. Упаковочка, все как положено. И. за его качество я могу два пальца поставить вверх.

У меня сцепление разболталось так, что ходуном ходило, а так как я об этом не знал, ремни приходилось менять 3 раза. И три раза я выбирал этот. В ситуации, в которой он мог порваться в первый день, я катался пол года.

А что тут еще добавить? ))))

И третий вариант ну совсем уж крутой, стоит полторы тысячи. Нужен ли он? Ну если вы собираетесь на скутере съездить в Крым, то почему бы и нет?

В остальных ситуациях я очень сомневаюсь. ))))))

Как поменять ремень вариатора?

Скажу сразу, если вы не работник автосервиса, то вам нужен инструмент. Вот этот:

Пневматический гайковерт называется.

Подходим к скутеру, находим вариатор:

Откручиваем несколько болтов. И видим:

Вот так должен стоять ремень. У вас он будет болтаться разорванный или вообще рассыпется в крошки.

Слева ведущая шестерня, справа сцепление. Вам придется их снять, но они будут крутиться вместе с гайкой.

Да, да для этого и нужен это чудесный инструмент.

Внимание! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЗА РОЛИКАМИ НА ЮТУБЕ!

Не суйте туда ключи монтировки и прочую ерунду, иначе просто испортите шестерню и залетите на лишнюю тысячу рублей.

Просто дойдите до ближайших гаражей с вопросом:

«Мужики, пневматический гайковерт есть? А можно две гайки открутить?»

Не беспокойтесь, там люди душевные, последнюю рубашку отдадут! ))))))

Когда они будут сняты, проверяем ролики:

Разумеется, они должны быть на месте!

Потом берем сцепление и пытаемся его сжать:

Если оно движется туго и плавно — вам повезло! Если болтается — придется купить новое.

Да, знаю, это две с половиной тысячи, но иначе вы как и я будете постоянно менять ремни.

Ну и осталось самое легкое. Натягиваем ремень и собираем наш скутер.

Разумеется, стрелочки на ремне должны смотреть по ходу движения.

СМАЗЫВАТЬ НИЧЕГО НЕ НУЖНО!

Даже если товарищи, у которых вы взяли гайковерт, будут упорно советовать что-нибудь смазать. )))

Да, если сцепление вы купили новое, натянуть ремень будет нелегко. Придется делать это вдвоем. Один оттягивает сцепление руками, как показано на предыдущем фото, а другой натягивает ремень на вал.

Источник: irecommend.ru