На уазе тормоза со второго качка

Содержание

Провал при торможении или тормоза со второго качка тормозной педали .

При большом пробеге автомобиля, особенно в городском цикле, и обслуживании тормозной системы, сводящейся только к замене тормозных колодок иногда возникает неисправность такая как: провал педали при торможении или тормоза со второго качка , которую не сразу удаётся правильно определить, да и нога водителя постепенно привыкает к такому режиму работы.

Сразу определяем — это главный тормозной цилиндр, так как тормозная жидкость практически стоит на месте, подтеков на колёсах нет.

Но как показывает практика — это не единственная причина, хотя необходимость в его замене уже назревает, да и жидкость в его бачке уже черная. Что же стоит делать, и где искать тормоза, если после замены главного тормозного цилиндра и прокачки системы причину все-таки устранить не удалось.

Первое что может быть — это не качественный товар, так как их выпускает и продаёт кто хочет и как хочет, хотя это не будем рассматривать как причину, так как она совсем в другом.

Второе — большой износ тормозного диска, но основной массе приводит к заклиниванию колеса или выпаданию колодок.

Третье — сильный износ основания суппорта (скобы), в местах установки колодок, особенно в совокупности с изношенными тормозными дисками и заклинившими направляющими пальцами.

Четвертое — большой зазор и/или сильный износ подшипников ступицы переднего колеса, вследствие чего далеко отбивает ( отжимает ) поршень суппорта от тормозного диска.

Пятое — если регулятор тормозных усилий заднего моста начинает подмокать, то он может подсасывать воздух в тормозную систему, т.е. завоздушивать её.

Шестое — неисправность упорного металлического кольца, которое установлено в заднем тормозном цилиндре, из-за чего увеличивается постоянный зазор между колодками и барабаном. Его видно невооруженным глазом — после одного или нескольких нажатий на педаль тормоза он встает в начальное положение, за счет сжатия пружин тормозных колодок.

Вот в принципе основные причины провала педали тормоза на Газиках.

Источник: m18151.narod.ru

Lada-forum.ru

Со второго качка

  • Спасибо
  • Не нравится

qazesz 07 Апр 2008

  • Спасибо
  • Не нравится

Andrej_2104 07 Апр 2008

  • Спасибо
  • Не нравится

qazesz 07 Апр 2008

Может быть ручник подтянуть? Или прокачать как положенно? А так больше не из-за чего, такие проблемы возникнуть не могут, при условии конечно что все исправно.

  • Спасибо
  • Не нравится

Связист 07 Апр 2008

Помогите пож.
Что только я уже не менял,что только не делал,без изменений.
Раньше тормоза были хорошие,а сейчас прежде чем тормозить нужно нужно предварительно утопить педаль в пол, иначе эфекта ноль.
Тормозуха не подтекает, главный менял,колодки все заменил.

Гидравлическая система тормозов на наших авто довольно простая: четыре передних тормозных цилиндра, два задних, регулятор давления задних тормозов, главный тормозной цилиндр, всё соединено трубками. В такой системе указанные симптомы (необходимо двойное нажатие на педаль) могут возникать либо из-за воздуха в системе (думаю, наиболее вероятно), либо главный тормозной бракованный попался. Других мыслей нет.

  • Спасибо
  • Не нравится

Protva 07 Апр 2008

  • Спасибо
  • Не нравится

REYNOR 07 Апр 2008

Может быть ручник подтянуть?

А ручник тут с какого бока? На работу гидропривода он не влияет.

Недавно у меня был случай, что я целую неделю не мог знакомому прокачать тормоза после замены всех рабочих цилиндров. Как потом выяснилось рабочий цилиндр переднего колеса был изготовлен так, что его практически невозможно было прокачать, только теоретически. И то после того как я его снял и разобрал. Там внутри была полость, в которой всегда оставался воздух. Знаменитая фирма Фенокс. Заменили этот цилиндр и все сразу стало нормально. Правда и с новым пришлось повозиться. В нем не были просверлены отверстия для прохода тормозухи.

Да, такое качество запчастей удручает 🙁 Столько работы в пустую

  • Спасибо
  • Не нравится

Rеаnimаtor 07 Апр 2008

  • Спасибо
  • Не нравится

qazesz 08 Апр 2008

Прокачивай. Сначала общую прокачку сделай (с главного цилиндра), потом на каждом колесе.

Спасибо за советы!
Будем дальше мучить!

  • Спасибо
  • Не нравится

Andrej_2104 08 Апр 2008

REYNOR Дата Вчера, 18:03
Цитата(Andrej_2104 @ 7.4.2008, 10:26)
Может быть ручник подтянуть?

А ручник тут с какого бока? На работу гидропривода он не влияет.

Не знаю как у остальных, а у меня когда была 2105 и сейчас на 2104, если увеличивается количество щелчков на ручнике- вместо 4 становится 6-8, увеличивается ход педали тормоза, как я понимаю из-за того что стяжные пружины зтк стягивают их до того момента пока они не упрутся в распорную пластину, соответственно если мы натягиваем ручник, мы выбираем свободный ход зтк, соответственно уже нужно меньше закачать тормозной жидкости в цилиндр что бы колодки пришли в соприкосновение с барабаном, и как следствие ход педали уменьшается. Може в чем то я и ошибаюсь, но практика показывает именно такие взаимосвязи. Жду коментариев от REYNOR.

  • Спасибо
  • Не нравится

Andrej_2104 08 Апр 2008

  • Спасибо
  • Не нравится

qazesz 08 Апр 2008

Еще вот вспомнил что, нельзя прокачивать задние тормозные цилиндры на вывешенном мосте, обязательно- (если колдун не исключен из системы) нужно чтобы машина стояла на колесах, иначе не прокачаеш качественно, т.к. при вывешенном мосте колдун практически перекрывает подачу жидкости к задним цилиндрам. У меня все прощще, я его отключил. И еще, у меня пару раз было: пропала эффективность тормозов, вчем дело не понятно, берет тоже со второго качка, ни где не течет. Проблема обнаружилась при более тщательном осмотре тормозной системы- у одного из тормозных шлангов порвался внутренний тканевый корд, а сам резиновый шланг остался цел и вот когда я нажимал на тормоз он раздувался, заменил прокачал все нормально.

Вот это скорее всего, нужно глянуть!

  • Спасибо
  • Не нравится

Связист 08 Апр 2008

Не знаю как у остальных, а у меня когда была 2105 и сейчас на 2104, если увеличивается количество щелчков на ручнике- вместо 4 становится 6-8, увеличивается ход педали тормоза, как я понимаю из-за того что стяжные пружины зтк стягивают их до того момента пока они не упрутся в распорную пластину, соответственно если мы натягиваем ручник, мы выбираем свободный ход зтк, соответственно уже нужно меньше закачать тормозной жидкости в цилиндр что бы колодки пришли в соприкосновение с барабаном, и как следствие ход педали уменьшается. Може в чем то я и ошибаюсь, но практика показывает именно такие взаимосвязи. Жду коментариев от REYNOR.

Теоритически, при вытягивании троса ручника, износе тормозных накладок или выработке тормозных барабанов, рабочий зазор между колодкой и барабаном должен поддерживаться почти неизменным за счёт работы системы регулировки, встроенной в тормозной цилиндр. Если задние тормозные цилиндры исправны, или машина не 70 — 80 годов выпуска, такой проблемы не возникает. Раньше, если кто-то не знает, в заднем тормозном механизме использовалось механическое устройство для поддержания рабочего зазора (устанавливалось прямо на тормозную колодку), и тормозные цилиндры внутри имели меньший диаметр (чуть-чуть) и другую конструкцию (хотя внешне тоже отличались).

  • Спасибо
  • Не нравится

REYNOR 08 Апр 2008

Теоритически, при вытягивании троса ручника, износе тормозных накладок или выработке тормозных барабанов, рабочий зазор между колодкой и барабаном должен поддерживаться почти неизменным за счёт работы системы регулировки, встроенной в тормозной цилиндр. Если задние тормозные цилиндры исправны, или машина не 70 — 80 годов выпуска, такой проблемы не возникает. Раньше, если кто-то не знает, в заднем тормозном механизме использовалось механическое устройство для поддержания рабочего зазора (устанавливалось прямо на тормозную колодку), и тормозные цилиндры внутри имели меньший диаметр (чуть-чуть) и другую конструкцию (хотя внешне тоже отличались).

Ну чтож, все правильно разъяснено.
Попробуй поработать педалью тормоза многократно. Если она дубеет при этом, то в системе воздух.
Вполне возможно, что колдун колдует.
Но очень вероятно, что ГТЦ бракованный. Их очень много бракованных в продаже. У некоторых раза с 5-го только получается найти хороший.

  • Спасибо
  • Не нравится

Met@n 08 Апр 2008

Прокачивай. Сначала общую прокачку сделай (с главного цилиндра)

простите за глупый вопрос:а это как.

  • Спасибо
  • Не нравится

Rеаnimаtor 08 Апр 2008

простите за глупый вопрос:а это как.

Делается с напарником.
Накачиваешь педаль до упора и откручивается гайка (вторая от торца) на трубке для сброса воздуха вместе с жидкостью. Пару раз повторяешь процедуру. Этим самым сбрасываешь воздушную пробку в самом ГТЦ. Если не помогло — начинаешь прокачку каждого колеса, причем первым прокачиваешь свое (левое переднее), потом правое переднее, потом левое и правое задние, т.е. по приципу удаления от ГТЦ. Не забывайте при прокачке следить за уровнем в бачке иначе если хапнете воздух оттуда, то придется начинать все заново.

  • Спасибо
  • Не нравится

Shuga 11 Апр 2008

Помогите пож.
Что только я уже не менял,что только не делал,без изменений.
Раньше тормоза были хорошие,а сейчас прежде чем тормозить нужно нужно предварительно утопить педаль в пол, иначе эфекта ноль.
Тормозуха не подтекает, главный менял,колодки все заменил.

Очень сожалею, но сам долго с тормозами мучался. После замены главного пркачивать надо все контуры начиная с передних. С задними придумал вот что: после снятия колеса машину опускаю чтоб задний мост на упор стал, тогда колдун не мешает. Пока прокачивал всю бутыль тормозухи извел.
Удачки на прокачке.

  • Спасибо
  • Не нравится

Связист 11 Апр 2008

Очень сожалею, но сам долго с тормозами мучался. После замены главного пркачивать надо все контуры начиная с передних. С задними придумал вот что: после снятия колеса машину опускаю чтоб задний мост на упор стал, тогда колдун не мешает. Пока прокачивал всю бутыль тормозухи извел.
Удачки на прокачке.

А для чего колесо снимать? Задние тормоза и без снятия колеса прокачиваются. Штуцеры тормозных цилиндров ведь снаружи.

  • Спасибо
  • Не нравится

REYNOR 13 Апр 2008

А для чего колесо снимать? Задние тормоза и без снятия колеса прокачиваются. Штуцеры тормозных цилиндров ведь снаружи.

Можно задние колеса не снимать. Но при снятых удобней. Во-первых, проще подлазить, во-вторых, если тормозуха потекла, то не портит резину. А тормозуха это ужасная дрянь. Краска вспучивается моментом и резина портится. Поэтому колеса лучше снять.

  • Спасибо
  • Не нравится

mon781 17 Июн 2008

Помогите пож.
Что только я уже не менял,что только не делал,без изменений.
Раньше тормоза были хорошие,а сейчас прежде чем тормозить нужно нужно предварительно утопить педаль в пол, иначе эфекта ноль.
Тормозуха не подтекает, главный менял,колодки все заменил.

Источник: www.lada-forum.ru

Клуб Газелистов

Проблема с тормозами

  • Нравится
  • Не нравится

УТЮГ888 30 окт 2011

Кстати в Питере на фучика можно найти уже за 4500р, я могу себе сделать без наценки за 3800. Но без установочного набора.

Юр,проверь чтоб «левым» не оказался.

  • Нравится
  • Не нравится

romangrv 19 ноя 2011

  • Нравится
  • Не нравится

RAV 19 ноя 2011

Томоза пропали практически. В самом конце хода педали брали чуть передние. Стал искать причину.
Перепускал гтц в вакумник. Грамм 50 из вакумника выкачал тормозухи плюс к этому перетерло заднюю тормозную трубку. Трубку и гтц заменил, тормоза прокачал.
Берут тормоза также практически в самом конце хода педали, но на снегу все 4 идут юзом.
На заведенном движке педаль с первого качка уходит в пол, со 2-3 качка становится посередине. Чуть подождешь-опять уходит в пол. На незаведенном двигателе педаль при накачивании стоит колом.
Еще заметил, что в бачке при резком нажатии педали тормоза брызгает жидкость, откуда передний контур заполняется.
помогите, пож-та, что делать?

Манжерты в главном менять или весь главный.

  • Нравится
  • Не нравится

УТЮГ888 19 ноя 2011

Манжерты в главном менять или весь главный.

.сразу ему уж от бизнеса BOSCH в сборе ставить надо..

  • Нравится
  • Не нравится

RAV 20 ноя 2011

.сразу ему уж от бизнеса BOSCH в сборе ставить надо..

Я и себе не прочь поставить, но дорогой собака..

  • Нравится
  • Не нравится

УТЮГ888 20 ноя 2011

Я и себе не прочь поставить, но дорогой собака..

  • Нравится
  • Не нравится

romangrv 20 ноя 2011

Манжерты в главном менять или весь главный.

ведь новый гтц поставил, значит с новья херня попалась. А булькать в бачке вообще не должно?

  • Нравится
  • Не нравится

Леха306 52 20 ноя 2011

ведь новый гтц поставил, значит с новья херня попалась. А булькать в бачке вообще не должно?

Не должно совсем!

  • Нравится
  • Не нравится

Николас 5 18 дек 2011

  • Нравится
  • Не нравится

DorianGray_71 26 дек 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Spas750 26 дек 2011

Потек цилинд. Сегодня поменял и цилинд и трубки и колодки (зад и перед) прокачали все вкруг, аж три раза, а тормоза только со второго качка появляются. У меня правда барабаны подизношены хорошо, но на старых колодках тормозила нормально. И биение появилось при торможении. Не пойму че за херь. Может кто подскажет?

Еще раз разведи задние колодки, в ту сторону куда надо, была уже тема, поищи.

Потек цилинд. Сегодня поменял и цилинд и трубки и колодки (зад и перед) прокачали все вкруг, аж три раза, а тормоза только со второго качка появляются. У меня правда барабаны подизношены хорошо, но на старых колодках тормозила нормально. И биение появилось при торможении. Не пойму че за херь. Может кто подскажет?

Еще раз разведи задние колодки, в ту сторону куда надо, была уже тема, поищи.

  • Нравится
  • Не нравится

ХоСе 26 дек 2011

  • Нравится
  • Не нравится

DorianGray_71 26 дек 2011

  • Нравится
  • Не нравится

ХоСе 26 дек 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Spas750 26 дек 2011

Подводил, ручник держит, но блин аж на 17-19 щелчке. Воздуха нет, прокачивали все в круг раза три.

А че ты хочеш, ручник должен нормально работат на 10 щелчках ( у меня 3-5). А не пробовал двумя качками тормозить, сразу поймеш, первый качек колодки подводит, второй тормозит, РАЗВОДИ,

  • Нравится
  • Не нравится

DorianGray_71 26 дек 2011

Желательно чтобы раньше уже начинал схватывать. Держит хорошо? Регулятор тормозных усилий воздух может подсасывать, до замены цилиндра тормозила сразу?

Сразу. Держит хорошо со второго-третьего качка.

  • Нравится
  • Не нравится

DorianGray_71 26 дек 2011

А че ты хочеш, ручник должен нормально работат на 10 щелчках ( у меня 3-5). А не пробовал двумя качками тормозить, сразу поймеш, первый качек колодки подводит, второй тормозит, РАЗВОДИ,

А может такое быть, если сильный износ у барабанов и колодки уже на максимуме..

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 26 дек 2011

А может такое быть, если сильный износ у барабанов и колодки уже на максимуме.

Ручник на половину подними,да покатайся.Сразу станет понятно.Колодки подведуться.Если тормоза с первого будут,то ответ понятен.

  • Нравится
  • Не нравится

kapitoshkabmw 26 янв 2012

  • Нравится
  • Не нравится

газель2005 26 янв 2012

Вобщем прошу совета что может быть?газель бизнес дизель 40000 км.Машинка постояла в праздники и пропали тормоза,точнее с первого качка их нет.магистрали все сухие,колодки новые(передние),задние в норме.колдун работает и отрегулирован,тормоза прокачал,ручник отрегулировал,гтц снял посмотрел,все резинки вроде целы и наместе,а тормоза только со второго качка.при первом качке тормозит еле еле и тащит влево,второй качек нормальные тормоза на юз.тормозуха не уходит и не сопливит,даже в барабаны залезал задние,все нормально.вопрос-в чем еще может быть проблема?все почти пролазил,только направляющие суппортов не смазал,а так все везде пролез.Что еще может быть ума не приложу. ПОДЕЛИТЕСЬ СООБРАЖЕНИЯМИ. ЧУДЕС ТО НЕ БЫВАЕТ .

Ну немного сузим круг поисков,пусти машину юзом,а потом посмотри какие колеса тормозят а какие нет

Источник: www.gazelleclub.ru

Сообщества › УАЗоводы › Блог › помогите с неисправностью тормозов

Приветствую всех УАЗоводов и прошу помощи. На УАЗ 39094 (фермер) постепенно начали ослабевать тормоза — т.е. машина затормаживалась всё хуже и хуже, потом «со второго качка», и сейчас их эффективность стремится к нулю. на машине ещё до меня «ликвидированы» все «приблуды» типа регулятора тормозных сил и т.п., и сейчас тормозная система состоит по сути из «вакуумника», главного цилиндра, трубок с тройниками и рабочих цилиндров с колодками и барабанами.
Суть неисправности-при нажатии на педаль она «проваливается» до пола, чтобы тормозить хоть как-то приходиться нажимать 3-4 раза. Какое то усилие появляеться, но через 3-5 секунд педаль опять «уходит» в пол. В общем полное ощущение наличия в системе воздуха. Но тормоза прокачивали уже 4 раза (по сути-«проливали») используя каждый раз около литра «тормозухи» при обьёме системы в 520 грамм.
За время поиска «косяка» заменены главный тормозной цилиндр, тормозные барабаны и колодки. Колодки отрегулированы. При замене барабанов убедился что все рабочие цилиндры «ходят» нормально. Тормозная жидкость не откуда не течёт и её уровень в бачках не уменьшается.
Если кто-то сталкивался с чем то похожим, просветите-а то всю голову уже сломали 🙂 Буду рад любым адекватным советам.

Метки: тормоза, неисправность, провалилась педаль

Комментарии 53

Совсем забыл! затяни эксцентрики до конца, чтобы колесо не крутилось прокачай, потом отрегулируй эксцентрики, вариант рабочий, проверено.

в следующий раз при прокачке так и поступлю. Спасибо!

Ну что же было? Как победил? Такая же проблема !

как и посоветовали, затянул эксцентрики намертво, только потом прокачал. Даже не прокачал а пролил- 0,5 литра жидкости на штуцер. Подробности в БЖ

не пойму где какой БЖ? кинь ссылку. Тоже одолели тормоза.

ссылка на мой Бортовой журнал (БЖ-сокращенно):www.drive2.ru/l/2079669/

Удачи! отпишись после.

вроде со всем разобрался. подробности в БЖ выложил, если интересно-посмотри

В полне возможно ГТЦ, новый, не значит рабочий. КАК то я менял главный сцепления ,3шт, пришлось переставлять!

у знакомых тоже главный сцепления два раза в магазин носили- когда разобрали второй, оказалось что при сверлении отверстия под бачек оставили на внутренней поверхности заусенец. манжеты хватало на 3-4 качка. Я тоже подумал проверить ГТЦ. На выходных займусь. Спасибо за совет!

Колодки чем разводил?колодочными пальцами или эксцентриками? у меня была такая фигня пальцами эффект почти 0 эксцентриками стало всё гут.Если рабочие целиндрики стоят не самоподводящие, то колодки надо подводить при мерно 1раз в 2 месяца, может чаще, у меня так.А в обще надо ставить волговские они самоподводящие.

Сначала пальцами, потом эксцентриками. Да и разводить-то особо не пришлось. Барабаны и колодки новые-и так туговато вошли на место-сейчас без нажатой педали ощутимо «шоркают». По волговским- спасибо за совет, при необходимости-воспользуюсь.

У меня примерно такое было.
Могу посоветовать проверить и поменять шланги, как писали выше. И трубки металлические проверь тоже, может сифонить где-то, например, на разветвителе.

Промежуточные цилиндрики прокачивал?

жидкость не уходит, уровень за полгода не упал. Трубки сухие, не потеют. Всё равно, спасибо за совет.

У меня примерно такое было.
Могу посоветовать проверить и поменять шланги, как писали выше. И трубки металлические проверь тоже, может сифонить где-то, например, на разветвителе.

Промежуточные цилиндрики прокачивал?

какие промежуточные цилиндрики?! у меня в системе главный, трубки, 2 тройника, шланги и рабочие цилиндры. И всё…

А ты за броней посередине рамы снизу посмотри, там промежуточные перепускные стоят., тоже со штуцерами для прокачки. Я тоже думал, что у меня их всего четыре. :))) Полдня возился, пока не догадался все трубки последовательно проверить.

Спасибо, конечно, но я ведь не от балды пишу что у меня всё «лишнее» ликвидировано. по всем трубкам прошел лично, потому так уверенно и пишу что кроме перечисленного ничего нет. А вообще — спасибо за совет — кому-нибудь поможет.

С рабочей машины сними ГТЦ, если такова имеется!У нас с запчастями, особенно с кооперативными, БЯДА!

нет другой рабочей машины, но всё равно спасибо!

Источник: www.drive2.ru

Украинский Автоклуб ВАЗ

тормоза работают только со второго качка

  • Нравится
  • Не нравится

Водитель без стажа 15 авг 2011

Вроде бы прокачивал тормоза по книжке (начал с правого заднего)
но все-таки тормозить авто начинает со второго качка

не весь воздух вышел.

  • Нравится
  • Не нравится

yurecgod 15 авг 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Oleg Inside 15 авг 2011

  • Нравится
  • Не нравится

-KIM- 16 авг 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Oleg Inside 16 авг 2011

Вроде бы прокачивал тормоза по книжке (начал с правого заднего)
но все-таки тормозить авто начинает со второго качка

не весь воздух вышел.

Либо Главный Тормозной Циллиндр перепускает, покупай новый и будет тебе счастье) либо воздух.

  • Нравится
  • Не нравится

Водитель без стажа 24 авг 2011

  • Нравится
  • Не нравится

gl0bus 24 авг 2011

подскажите сколько жидкости в тормозной системе?

заправочный объем для ВАЗ 2101 составляет 0,66л

  • Нравится
  • Не нравится

19vitalik76 24 авг 2011

тормозить авто начинает со второго качка

В стоке это нормально.

  • Нравится
  • Не нравится

alex_lys 25 авг 2011

Сообщение от Водитель без стажа
тормозить авто начинает со второго качка

В стоке это нормально.

Это всегда и у всех — ненормально . Исправный тормоз должен работать с пол-нажатия и с первого раза . Ничего заумно секретного в них нет, нужно найти причину и устранить её, ездить с неисправными тормозами — смертельно опасно !

  • Нравится
  • Не нравится

sandro 25 авг 2011

  • Нравится
  • Не нравится

VAZ01 25 авг 2011

  • Нравится
  • Не нравится

19vitalik76 25 авг 2011

и не слушайте что тут пишут «В стоке это нормально»

Тише,тише.Я не написал,что со второго качка они должны быть мертвые.
Но с первым ударом по педали тормоза, такого эфекта не получится.

при прокачивании надо нагружать сраку(корма автомобиля).

  • Нравится
  • Не нравится

feb73 26 авг 2011

Но с первым ударом по педали тормоза, такого эфекта не получится.

А вот у меня почему-то получается. Наверное что-то с тормозной системой не так.

  • Нравится
  • Не нравится

19vitalik76 27 авг 2011

А вот у меня почему-то получается

Значит у вас идеальная машина

  • Нравится
  • Не нравится

alex_lys 28 авг 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Водитель без стажа 06 сен 2011

  • Нравится
  • Не нравится

02universal 21 сен 2011

  • Нравится
  • Не нравится

AlexandrB 21 сен 2011

  • Нравится
  • Не нравится

02universal 21 сен 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Sympson 25 фев 2012

У меня с первого нажатия на педаль тормоза можно затормозить до блокировки всех колес. Правда блокируются они, когда педаль почти в крайнем положении. В задних зазор колодки — барабан — по мануалу (меряю через отверстия в барабане для замеров).

ухтышка! а как? киньте, плз сцыль на мануал и нормы зазоров, бо шось никак не нагуглю

Источник: vaz2101.com

UAZ 3303 странник › Logbook › пропала задняя скорость на УАЗ 3303 и её поиски:)

началось всё в это воскрксенье, во время поездки на газовую заправку для проверки собственноручно установленного б/у газового оборудование на УАЗика.
Проехав до перекрестка обнаружил, что тормоза со второго качка, и остановившись посреди перекрестка переключил рычагом на заднюю передачу. Но хренушки сказал заюшка)) включилась задняя через секунд 30 на глазах у притормозивших автовладельцев. Далее по коробке и поехал. на заправке тоже проишествие: не закручена гайка газопровода (спасибо за ключ на 17 знакомому трактористу, закрутили) заправился. Подьехал к дому и вот оно: задней нет и нивкакую, даже нет намёка на то что скорость была ((.
Откатил УАЗку от ворот, чтобы их окрыть, загнал и пошел грустить на тему: пропала скорость – это серьёзно.
Плохо спал, посреди ночи рылся в нете, всё прочитанное сводилось к тому, чтобы проверить тяги и потом лезть в коробку. Дождавшись рассвета погрузился в ремонт. Начал с самого насущного: снял механизм переключения передач, и как всегда всё на месте и работает, вот блин!
Все шестерни на месте:

Поставил всё обратно и в кабину рычаг все передачи включает кроме задней, а задняя хрен — не включается; обратно снял механизм: не закусывает, работает )) . . дежавю . . снимал и ставил раза четыре, аж порадовался про себя что почти автослесарь)) . .
попутно с горя заменил уплотнительное кольцо и вырезал прокладку, что бы не текло масло:

точные размеры уплотнительного кольца внутренний диаметр 11мм, толщина 3мм (толще не влезет):

Источник: www.drive2.com

На уазе тормоза со второго качка

Вот читаите.
Повторюсь еще раз. Именно слишком большой зазор между барабаном и колодкой и является основной причиной провала педали тормоза.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше. Но бывает что просто плохо работает ГТЦ. Как проверить рабочий он или нет? Самый простой способ, открутить все трубки первого и второго контура и заглушить резьбовые отверстия. После этого качнем пару раз педалью и держим её. Если педаль не проваливается. Значить ГТЦ работает исправно.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.

Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.

Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.

Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.

8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.

9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном). При этом не строго обязательно прокачивать тормозную систему с включенным двигателем, задыхаясь от выхлопных газов. Первую прокачку и удаление воздуха из системы можно делать и без заведенного двигателя. Потом уже проходя по кругу второй раз надо включить мотор.

10. Протекает какой то из новых цилиндриков, плохо закрученное соединение или сам тормозной шланчик. То есть вы вроде накачали давление держите педаль а педаль постепенно проваливается. В этом случае надо накачать давление педалей и довить на педаль до тех пор пока она не провалится, затем еще раз качнуть и давить до тех пор пока педаль опять не упрется в пол и так раза три четыре. Перед такой проверкой желательно под машиной постелить газетки, что бы по пятном жидкости видеть, где протекает. Плохо если вы при прокачке сливали тормозную жидкость прямо на пол. В этом случае все тормозные щиты будут мокрыми. Что не способствует поиску протечек.

11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов.

Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.

12. Потенциальная причина по которой проваливается педаль на машина оборудованных тормозными дисками. Изношенные или разбитые подшипники ступиц колес. (Это так же имеет отношение и к новым машинам. Так как Российские заводы экономят на смазке. И не всегда она присутствует в этом узле в нужном количестве.) Колесо болтается более 5мм а с ним начинает болтаться и тормозной диск. Который своей болтанкой вдавливает цилиндрик тормозного суппорта, от чего образуется чрезмерный зазор. При положенном зазоре между поршеньком и диском 0,2. 0,5мм. будет зазор в 1мм. Вот вам и начало проблемы.

Как характеризует себя этот дефект.

То педаль проходит 1/3 и тормоза есть, то тормоза появляются только у самого пола. Но после каждого более менее сильного поворота приходится нажать 2. 3 раза на педаль тормоза прежде чем тормоза появятся.

13 Не родные колодки. Это противоположность того, что не могут одеть барабан на новые колодки. Например. При торможение машины, педаль тормоза останавливалась почти у пола. На УАЗ поменяли передний колодки. Педаль тормоза стала проваливаться. Улиток подвода колодок нет, но есть регулировочные пальцы. Регулировка пальцем, мало помогла. Тормоза брали только со второго качка. Когда сняли заглушку с тормозного щита и посмотрели, на сколько двигаются колодки? И выяснилось, что между колодками и диском зазор в 2,5мм. А вить должно быть 0,5мм, максимум 1мм. То есть между положением вольно и положением дави, колодки в пустую продвигались 2,5мм. Тут уж никакого рабочего хода ГТЦ не хватит! Чрезмерный износ тормозного барабана, сразу отмел в сторону. Вить на старых изношенных колодках, тормоза были. Тем более, что высота буртика износа барабана вместе с ржавчиной, составлял всего 1,5мм. И если отнять ржавчину износ составит всего 0,6. 0,7мм. Вот здесь в дело вступило правило слесаря. Если у вас после ремонта, что то перестало работать? Не ищите проблему в других местах! Проблема приходит от туда где был ремонт! А в нашем случае поменяли только колодки. Да простят меня читатели и техосмотр. Но в этом случае, за не имением новых колодок, колодки отдали НОРМАЛЬНОМУ сварщику. Где на носики колодок наварили 6мм пластины. То есть удлинили носики. В местах где колодки не лезли в барабан подточили носики напильником. После этого тормоза стали схватывать с первого раза.

Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять, тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.

Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.

Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол, они не герметично держат где то? Забывая при этом самое главное. Тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?

В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педалью тормоза давление в системе. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего, я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потекла жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Если всетаки вам ничего не помогло. Ну что ж. Придется разбивать систему на части. Что бы выяснить где сидит проблема.

Отсоединяем от ГТЦ трубки и вместо них закручиваем заглушки. (Лично я использовал гайки с частью трубок. Трубки заполнял герметиком, что бы в них не было воздуха и заднюю часть сплющивал и загибал.) Качаем педаль несколько раз и держим, откручиваем немного заглушки, что бы из ГТЦ вышел воздух. Потом давим на педаль.

Стала педаль колом с первого качка?

Если нет то регулируем свободный ход тормозной педали.

Не помогло? Значить меняем ГТЦ.

Да. Присоединяем передний контур, и прокачиваем его.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То глушим одно из передних колёс. (В этом случае я пережимал плоскогубцами тормозной шланчик.)

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо переднего контура.

После этого становится педаль колом?

Нет. Значить причина не была устранена.

Если да. То подключаем задний контур.

После этого становится педаль колом?

Если да . То причина плохой работы тормозов была устранена.

Если нет. То глушим одно из задних колёс.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо заднего контура.

Вот читаите.
Повторюсь еще раз. Именно слишком большой зазор между барабаном и колодкой и является основной причиной провала педали тормоза.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше. Но бывает что просто плохо работает ГТЦ. Как проверить рабочий он или нет? Самый простой способ, открутить все трубки первого и второго контура и заглушить резьбовые отверстия. После этого качнем пару раз педалью и держим её. Если педаль не проваливается. Значить ГТЦ работает исправно.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.

Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.

Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.

Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.

8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.

9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном). При этом не строго обязательно прокачивать тормозную систему с включенным двигателем, задыхаясь от выхлопных газов. Первую прокачку и удаление воздуха из системы можно делать и без заведенного двигателя. Потом уже проходя по кругу второй раз надо включить мотор.

10. Протекает какой то из новых цилиндриков, плохо закрученное соединение или сам тормозной шланчик. То есть вы вроде накачали давление держите педаль а педаль постепенно проваливается. В этом случае надо накачать давление педалей и довить на педаль до тех пор пока она не провалится, затем еще раз качнуть и давить до тех пор пока педаль опять не упрется в пол и так раза три четыре. Перед такой проверкой желательно под машиной постелить газетки, что бы по пятном жидкости видеть, где протекает. Плохо если вы при прокачке сливали тормозную жидкость прямо на пол. В этом случае все тормозные щиты будут мокрыми. Что не способствует поиску протечек.

11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов.

Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.

12. Потенциальная причина по которой проваливается педаль на машина оборудованных тормозными дисками. Изношенные или разбитые подшипники ступиц колес. (Это так же имеет отношение и к новым машинам. Так как Российские заводы экономят на смазке. И не всегда она присутствует в этом узле в нужном количестве.) Колесо болтается более 5мм а с ним начинает болтаться и тормозной диск. Который своей болтанкой вдавливает цилиндрик тормозного суппорта, от чего образуется чрезмерный зазор. При положенном зазоре между поршеньком и диском 0,2. 0,5мм. будет зазор в 1мм. Вот вам и начало проблемы.

Как характеризует себя этот дефект.

То педаль проходит 1/3 и тормоза есть, то тормоза появляются только у самого пола. Но после каждого более менее сильного поворота приходится нажать 2. 3 раза на педаль тормоза прежде чем тормоза появятся.

13 Не родные колодки. Это противоположность того, что не могут одеть барабан на новые колодки. Например. При торможение машины, педаль тормоза останавливалась почти у пола. На УАЗ поменяли передний колодки. Педаль тормоза стала проваливаться. Улиток подвода колодок нет, но есть регулировочные пальцы. Регулировка пальцем, мало помогла. Тормоза брали только со второго качка. Когда сняли заглушку с тормозного щита и посмотрели, на сколько двигаются колодки? И выяснилось, что между колодками и диском зазор в 2,5мм. А вить должно быть 0,5мм, максимум 1мм. То есть между положением вольно и положением дави, колодки в пустую продвигались 2,5мм. Тут уж никакого рабочего хода ГТЦ не хватит! Чрезмерный износ тормозного барабана, сразу отмел в сторону. Вить на старых изношенных колодках, тормоза были. Тем более, что высота буртика износа барабана вместе с ржавчиной, составлял всего 1,5мм. И если отнять ржавчину износ составит всего 0,6. 0,7мм. Вот здесь в дело вступило правило слесаря. Если у вас после ремонта, что то перестало работать? Не ищите проблему в других местах! Проблема приходит от туда где был ремонт! А в нашем случае поменяли только колодки. Да простят меня читатели и техосмотр. Но в этом случае, за не имением новых колодок, колодки отдали НОРМАЛЬНОМУ сварщику. Где на носики колодок наварили 6мм пластины. То есть удлинили носики. В местах где колодки не лезли в барабан подточили носики напильником. После этого тормоза стали схватывать с первого раза.

Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять, тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.

Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.

Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол, они не герметично держат где то? Забывая при этом самое главное. Тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?

В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педалью тормоза давление в системе. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего, я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потекла жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Если всетаки вам ничего не помогло. Ну что ж. Придется разбивать систему на части. Что бы выяснить где сидит проблема.

Отсоединяем от ГТЦ трубки и вместо них закручиваем заглушки. (Лично я использовал гайки с частью трубок. Трубки заполнял герметиком, что бы в них не было воздуха и заднюю часть сплющивал и загибал.) Качаем педаль несколько раз и держим, откручиваем немного заглушки, что бы из ГТЦ вышел воздух. Потом давим на педаль.

Стала педаль колом с первого качка?

Если нет то регулируем свободный ход тормозной педали.

Не помогло? Значить меняем ГТЦ.

Да. Присоединяем передний контур, и прокачиваем его.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То глушим одно из передних колёс. (В этом случае я пережимал плоскогубцами тормозной шланчик.)

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо переднего контура.

После этого становится педаль колом?

Нет. Значить причина не была устранена.

Если да. То подключаем задний контур.

После этого становится педаль колом?

Если да . То причина плохой работы тормозов была устранена.

Если нет. То глушим одно из задних колёс.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо заднего контура.

Источник: forum.uazbuka.ru

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не работают тормоза на Газели

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Источник: helping-auto.ru

Тормозная система автомобилей УАЗ.

Вакуумный усилитель тормозов

Другие вопросы по тормозной системе

По ревизии тормозной системы см. также в рассказе «Я купил УАЗ. И не жалею об этом!»

Скрип тормозов у УАЗика — это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает.

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги. Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными.

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.
наверх

  • Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах — отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет — устранить.
  • Скомплектовать из них две пары — для переднего и заднего мостов — с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
  • Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
  • Собрать так, чтобы колодки работали «по своим» барабанам. Тщательно отрегулировать.
  • Покататься денек по городу.

Вакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов
С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку «32», а с диаметром поршня 25 мм — «25».
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали.
наверх

Установка вакуумного усилителя
Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел.

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки — одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) — см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него.

Описание схемы гидравлического привода тормозов:
1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость «БСК» или «Росу» («Неву» не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.
наверх

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее — чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (подходят без переделок). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал.
наверх

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, . (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта). На перед — от 2410 или 24 (первые лучше — имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся «левых» — в Южном Порту их полно. Главное отличие — внешний вид: пыльники не «блестят», неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки — несколько уменьшится усилие, а главное — увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа.

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного «затягивается».

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу:
Передние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же — на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку.
Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких — с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще — в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать.

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят:
От 3102 — очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже НЕ самоподводящиеся.
От ГАЗ-24, они же от 3302 — встают без проблем, как родные. Единственный минус — на пустой машине зад хватает раньше переда — по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.)
От 3160 и от ГАЗ 2410 — меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник — штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.)

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX.
наверх

Надо вырезать из 10мм поролона колечки диаметром с РТЦ, пропитать их либо касторкой, либо торм.жидкостью, и поставить их под пыльники каждого РТЦ.
[BabyHummer A-328] наверх

Случилась такая ерунда. Еду я еду и вдруг педаль тормоза взяла и провалилась в пол, до упора. Тормоза почти исчезли, хотя все равно работали. Я съездил на автосервис УАЗиков, где мне сказали — либо вакуумный накрылся, либо главный тормозной. В-общем, история длинная, но я уже поменял два вакуумных усилителя (не новых, но с рабочих машин) и три рабочих цилиндра (два из которых — новые). Но НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Лампочка аварийного состояния тормозов периодически загорается, тормоза срабатывают только тогда, когда педаль упирается в пол. Трубка, которая подсоединяется к вакуумному, воздух сосет как надо, тормоза прокачивал раз 7-10 (. ) . Переставлял все комлектом с другого УАЗа (вакуумник, главный тормозной, и все что к нему присоединяется. В-общем все, кроме трубок и колодок, конечно же). Тормозная жидкость никуда не утекает! Уровень ее всегда постоянный. Причем, после нескольких раз быстрого нажатия на педаль тормоза (при работающем двигателе) она не «схватывает». А при неработающем — «схватывает» как надо.

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой).

Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную.
наверх

И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами. очень хорошо было видно через литые диски. а хозяин сказал, что все от «Волги» встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали). и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться.

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.

Дисковые тормоза давно ставит Плахотин Игорь Анатольевич из «Серебряного ключа» тел. 358-6474, только они импортные и стояли с установкой порядка 300-350 у.е..

Для установки передних дисковых тормозов на 31512, 31514, 31519 (без колесных редукторов) необходимо:

  1. Купить два(правый и левый)поворотных кулака в сборе с дисками, суппортами, колодками, ступицами от модели 3160 (цена примерно 3000руб/шт осень 2001г)
  2. Заменить поворотные кулаки в сборе.
  3. Купить 2 передних тормозных шланга от модели 3160.
  4. На имеющиеся тормозные шланги привернуть шланги 3160, прокачать тормоза.

При этом, старые колесные диски не подойдут. Нужны либо проставки, увеличивающие колею, либо литые диски, либо диски от 3160 с посадочным диаметром 16″.
Все это делают, с их запчастями, по моему, на 15 а/к в Выхино. По поводу сертификации я не знаю, но вроде единично дисковые тормоза ставятся заводом на 3153.

Предостережение:
ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию)
наверх

Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?
Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости!

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами.

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо.

Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах.

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом.
наверх

Сигнализатор аварийного давления от Жигулей
В отличии от предложенного Батькой, он сигнализирует о неполадках ДО истечения жидкости из бачка. Например жидкость потихоньку травит — об этом узнаешь до пропадания тормозов.

Сделал так — купил жиговский бачок с крышкой, ножовкой отрезал верх бачка с резьбой (получилось типа горловина с фланцем) Фланец подрезал так, что бы он входил внутрь нашей штатной крышки. В штатной крышке вырезал круглое отверстие под горловину жиговского бачка и вставил ее внутрь. Получилось как бы накидная гайка из нашей штатной крышки на жиговскую горловину с фланцем. Тщательно промыл резьбу бачка и крышки и собрал конструкцию на герметик (в дальнейшем заливать жидкость надо через жиговскую крышку). Остается навернуть крышку с датчиком на торчащую из нашего бачка горловину и подключить сам датчик. Аналогичная стоит на сцеплении. (На фотографии более поздний вариант, с переделанным тормозным бачком от Волги)
наверх

Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?
Залей не Росу а БСК, т. к. БСК — не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно — манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это — факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым. ) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом «убьет» всю твою, вновь залитую, БСК.
См. также статью «Тормозные жидкости».
наверх

Какие тормозные накладки лучше? Клепаные или клееные
Клеенные тормозные колодки — от «волги».
Клеенные — боятся масла, отклеиваются и, «плохие», боятся воды — в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей.
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет.

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов. Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу.

Клееные. отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жёсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния — просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клёпаные.
наверх

Как снять тормозной барабан
Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты «в потай» имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.

Кстати, в хорошее средство «жидкий ключ» входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было — отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной.

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе — шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:))

Я на своем веку ни разу не пользовался болтами для снятия барабанов, как на УАЗе, так и на Волге. В таксопарках, где Волги стояли на потоке, слесаря даже не ставили три фиксирующих винта на барабан. А снимали барабан всегда легко и быстро несколькими правильными ударами молотка (не кувалды!). Только бить нужно начинать не по внутренней кромке барабана, то есть на себя, а по наружному краю барабана. То есть, направление удара должно быть прямо противоположно направлению снятия барабана. Естественно, проворачивая барабан.
Я так всегда снимаю. И после нескольких ударов барабан ослабляется и благополучно снимается руками, даже если на нем есть выработка, так как при раскачке он немного сводит колодки (у меня саморазводящиеся цилиндры).
наверх

Советы по регулировке тормозов
Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе.

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается.
наверх

Тормоза с нижним расположением — увеличенный ход педали
Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали — свободный ход педали был 50-70 мм. . Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать — не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов — были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки.
Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое — в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует.

Источник: www.uazservice.ru

Клуб Газелистов

Как правильно прокачать тормоза?

  • Нравится
  • Не нравится

toxx 28 май 2009

  • Нравится
  • Не нравится

Алексей Ф. 28 май 2009

toxx, Не смеши людей!Тут на более серьёзные вопросы не отвечают!Купи книжку за 200-300 рублей или на сервис едь

Наверняка кто то уже описывал на форуме -поищи!

  • Нравится
  • Не нравится

Алексей Ф. 28 май 2009

  • Нравится
  • Не нравится

toxx 28 май 2009

  • Нравится
  • Не нравится

Hooligan 28 май 2009

Это получается надо начинать с заднего правого колеса потом заднее левое потом переднее правое и последнее переднее левое, так?

Да, совершенно верно. После прокачки не забудь развести задние колодки. (отрегулировать ручник)

  • Нравится
  • Не нравится

Pomor 28 май 2009

Здравствуйте. Последнее время начали наблюдаться не большие провалы в тормозах, Для начала хочу прокачать тормоза включая замену тормозной жидкости, вот только проблема в том что я ни разу етого не делал. Если не затруднит объясните пожалуйста как ето сделать пошагово.

Если провалы наблюдаются переодически, а не постоянно. то скорее всего не держат регулировочные стопорные кольца в задних колесных цилиндрах.

  • Нравится
  • Не нравится

toxx 28 май 2009

  • Нравится
  • Не нравится

Hooligan 28 май 2009

провалы постоянно но не большие, а переодически бывает так что с первого раза очень трудно продовить тормоз приходится дольше нажимать на педаль после етого постепенно начинает тормозить, или нажать сразу ещё раз тогда сразу нажимается нормально. повторюсь ето происходит очень редко. что ето за фигня не могу понять, может после прокачки всё пропадёт

После регулировки ручника всё пройдёт! Разведи задние колодки! Pomor Правильно сказал, стопорные кольца отпускают цилиндр. Цилиндры не меняй, смысла нет, в новых тоже это достаточно быстро появится. Просто отрегулируй ручник и всё.

  • Нравится
  • Не нравится

toxx 28 май 2009

  • Нравится
  • Не нравится

Пони 28 май 2009

  • Нравится
  • Не нравится

toxx 28 май 2009

  • Нравится
  • Не нравится

Pomor 29 май 2009

Чо-та через чюр, пока подготовишься весь день пройдёт. так как я считаю что прокачка тормозов не такая сложная весщь, я просто ни разу это не делал, и я так понял что всего лишь моно посадить одного друга давить на тормоз и всё работы на пол часа! но если делать так как описывает «Пони» то получится тоже самое только далеко не за пол часа да и (маловероятно,но может бачек порвать)

Пони предлагает, как прокачать одному, если нет помогалы, я делал иногда так же, только вместо компрессора камера, накачиваешь камеру (почти у всех есть в запасе), а дальше как описывает Пони.

  • Нравится
  • Не нравится

Пони 31 май 2009

  • Нравится
  • Не нравится

alexgop 31 май 2009

Если провалы наблюдаются переодически, а не постоянно. то скорее всего не держат регулировочные стопорные кольца в задних колесных цилиндрах. http://gn.ucoz.ua/im/deystviya/smoke1.gi.

твоё утверждение не правильное Саня. на задних цилиндрах эти кольца не регулировочные. они стопорные и нужны только для того чтоб не было опрокидывания поршеньков цилиндра. не путайте задний тормозной цилиндр на газели с самоподводящими тормозными цилиндрами. на газели надо разводить колодки и подтягивать ручник. и автору темы нужно начать с развода колодок. воздух при нормальных цилиндрах не как не попадёт в систему.

  • Нравится
  • Не нравится

Pomor 31 май 2009

твоё утверждение не правильное Саня. на задних цилиндрах эти кольца не регулировочные. они стопорные и нужны только для того чтоб не было опрокидывания поршеньков цилиндра. не путайте задний тормозной цилиндр на газели с самоподводящими тормозными цилиндрами. на газели надо разводить колодки и подтягивать ручник. и автору темы нужно начать с развода колодок. воздух при нормальных цилиндрах не как не попадёт в систему.

Как раз эти разрезные стальные кольца и есть автоматическая регулировка зазора колодка-барабан. Например на Уазе и всез грузовых Газончиках колодки разводятся в ручную (стоят эксцентрики) и поршни не имеют ни каких колец, за исключением манжет. И в подтверждение моих слов у меня тормоза берут сразу, а ручник с новья был на 3-4 щелчке, а теперь уже у самой спинки сиденья, (да нужно подводить). И еще, где нет автоматической регулировки (гидропривод) по мере износа колодок тормоза берут все дальше и дальше, в смысле педаль дальше уходит(если не подвести то и со второго качка). Просто на Газели стяжные пружины забабахали слишком тугие.

  • Нравится
  • Не нравится

toxx 01 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

alexgop 01 июн 2009

Как раз эти разрезные стальные кольца и есть автоматическая регулировка зазора колодка-барабан. Например на Уазе и всез грузовых Газончиках колодки разводятся в ручную (стоят эксцентрики) и поршни не имеют ни каких колец, за исключением манжет. И в подтверждение моих слов у меня тормоза берут сразу, а ручник с новья был на 3-4 щелчке, а теперь уже у самой спинки сиденья, (да нужно подводить). И еще, где нет автоматической регулировки (гидропривод) по мере износа колодок тормоза берут все дальше и дальше, в смысле педаль дальше уходит(если не подвести то и со второго качка). Просто на Газели стяжные пружины забабахали слишком тугие. http://bestsmiles.net.ru/slas06019.gif.

ты противоречишь сам себе. сначала говоришь что-

Как раз эти разрезные стальные кольца и есть автоматическая регулировка зазора колодка-барабан.

а в конце пишешь что-

по мере износа колодок тормоза берут все дальше и дальше, в смысле педаль дальше уходит(если не подвести то и со второго качка). Просто на Газели стяжные пружины забабахали слишком тугие.

и как тебя понять. не заводи себя и соклубней в заблуждение Саня. не удержат эти стопора пружину и поэтому не надо ляля.

  • Нравится
  • Не нравится

арнольд 01 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

Pomor 01 июн 2009

ты противоречишь сам себе. сначала говоришь что- а в конце пишешь что- и как тебя понять. не заводи себя и соклубней в заблуждение Саня. не удержат эти стопора пружину и поэтому не надо ляля.

Привет тезка. Не ради спора, а ради установления истины. Поршень стоит такой? А в конце я пишу о машинах где надо разводить в ручную (нет на поршнях стопорных колец)

Источник: www.gazelleclub.ru

Toyota RAV4 *ЧУЖОЙ* V6 на 36″ › Logbook › Тормоза, подшипники, крестовины или как Jeep мне нервы испортил…

Было закуплено:
Диски тормозные Брембо 1450 руб./шт.
Подшипники GMB 1950 руб./шт. (заказ напрямую с завода, потому и цена такая, ждал их около месяца)
Крестовины приводов GMB 500 руб./шт.
Сальники от уаза по 25 руб., но о них чуть позже…

Начитавшись интернетов я просто не представлял где в такой, в общем то простой, операции замены, меня мог ждать затык…
Но ЖИП вчера мне решил потрепать нервы конкретно…

Приехал я с самого утра в гараж…
Скинул колесо, открутил проставку, вставил отвертку в суппорт, чтоб не прокручивалось…

Взял вороток, трубу по-длиннее и…

Вороток не выдержал накала страстей…
Собираю машину обратно, еду на работу за новым ползунком на вороток, возвращаюсь, разбираю, попытка номер два…И к херам второй лопается точно также…
Снова собираю машину, еду на работу, беру вороток под большой квадрат и головку к нему, возвращаюсь, разбираю и понимаю, что пока я бегал на работе, забыл головку…

Собираю машину и еду домой…Видимо не сегодня…
Дома перекусив, хожу нарезаю круги по квартире от чувства незаконченности и унижения какой то железкой…
Собираюсь обратно, заезжаю на работу за головкой и попутно за горелкой, возвращаюсь в гараж и снова раскидываю передок…

Вот такому набору DANA30 была не готова…
Рычагом около 2 метров я таки сдернул ступичную гайку))

Далее, наученный опытом я уже к болтам без горелки и вэдехи не подходил))
Замочил все и вся…

Ступицу открутил 12 гранной головкой на 13, я же начитался интернету…
А вот крепление суппорта меня снова чуть не остановило))
Там были очередные какие то звездочки…Помогла 12 гранная головка на 12 и молоток, аккуратно набил головку и прогрев все открутилось))

Вытащил полуось и быстренько ее раскидал, крестовины были мертвы полностью и уже давно…Иголки обнаружил только в одной из четырех чашек))

Набив синей смазкой новые стаканчики, все собрал обратно))

Вычитал где то на драйве, что от уаза к нам в мосты ставят наружние сальники…Купил заранее, при сборке их установил, подходят идеально, ставятся с трех-четырех ударов молотка через головку.

Ну и финальная сборка уже не принесла каких бы то ни было сюрпризов…
Разве что колодки я с суппорта достать так и не смог, направляшки препятся какой то очередной читрой головкой под внутренний шестигранник…Собрал так, в понедельник полезу, поставлю новые колодки…
На левую сторону вся работа заняла 2,5 часа, с правой справился за час…

Ну а теперь по новым ощущениям…
Удары в переднем мосту полностью исчезли, в поворотах больше не хрустит…
Вибрации под нагрузкой после 50 км/ч остались, но стали как то менее выражены…Буду копать дальше, тут или передний кардан (когда я был на задке вибраций не было) или верхние сайлентблоки на мосту (один сайлент разбит, прикреплено все метрическими болтами). Подозреваю, что кардан может чуть-чуть разворачивать мост…
Обращаюсь к джиповодам, подскажите где найти оригинальные родные болты верхних рычагов к мосту…
Новые стоят от 1200 руб. за штуку и их еще и ждать с месяц…Может у кого завалялось, я бы приобрел…

Тормоза теперь стали адекватны, пока еще притирка, но даже передних вполне хватает, чуть позже озабочусь установкой ЗДТ от гранда.

Шимми не ушло полностью, еще где то есть люфты, но порог появления сильно изменился, я теперь комфортно передвигаюсь до 80км/ч и по любой разбитой дороге…Надо сделать развал, вывести джиповские настройки, включая кастор, дотянуть гайки и уже потом ставить демпфер…

В ближайшее время начинаю тестить равку в поле, посмотрим что может этот кусок железа…

Источник: www.drive2.com

Система тормозов автомобилей ГАЗ-3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко

Автомобили ГАЗ-3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко оборудованы тремя тормозными системами:

— рабочей, действующей на тормозные механизмы всех колес автомобиля;

— запасной, являющейся частью рабочей тормозной системы и действующей на тормозные механизмы передних или задних колес;

— стояночной, действующей на тормозные механизмы задних колес.

В тормозных системах автомобилей ГАЗ-3308, ГАЗ-3309, 33081 предусмотрены:

— контроль за уровнем тормозной жидкости в питающем бачке главного цилиндра тормозов, для чего в бачке установлен поплавковый датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости;

— контроль за степенью прокачки гидропривода;
— контроль за износом накладок колесных тормозных механизмов через два отверстия в тормозных щитах, закрытых съемными заглушками;

— контроль давления в пневматической частью тормозного привода, для чего в воздушных баллонах установлены датчики давления, а на панели приборов — манометры;
— система, оповещающая водителя о включении стояночной тормозной системы;

-звуковая система, оповещающая водителя об аварийном падении давления воздуха в пневмоприводе.

Рабочая тормозная система ГАЗ-3309, 3308, 33081 выполнена с раздельным торможением осей (с двумя независимыми контурами), при этом каждый контур выполняет функции запасной тормозной системы.

Принципиальная схема рабочей тормозной системы показана на рис. 1.

В тормозное управление входят колесные тормозные механизмы и их привод. В привод входят двухсекционный тормозной кран, модуляторы АБС, пневмоусилители с главными цилиндрами тормозов, воздушные баллоны с обратными клапанами, воздухоосушитель, компрессор, а также гидравлические и воздушные трубки, функционально соединяющие указанные узлы.

Рис. 1. Принципиальная схема тормозной системы ГАЗ-33081, 3308, 3309

1 — компрессор; 2 — воздухоосушитель; 3 — воздушный баллон регенерационный; 4 — обратный клапан; 5 — датчик падения давления воздуха; 6 — воздушный баллон; 7 — кран слива конденсата; 8 — кран тормозной двухсекционный с рычагом; 9- рычаг стояночной тормозной системы (СТС); 10 — датчик частоты вращения АБС; 11 — роторАБС;12 — манометр электрический; 13 — зуммер; 14-сигнализатор аварийного хода поршня и падения уровня тормозной жидкости; 15 — сигнализатор АБС; 16 — сигнализатор включения СТС; 17 — бачок двухсекционный; 18 — пневмоусилитель с главным цилиндром; 19 — фильтр; 20 — датчик аварийного хода поршня; 21 — клапан контрольного вывода; 22- модулятор АБС; 23 – блок управления АБС; 24 — датчик включения сигнала «СТОП»; 25 — датчик манометра; 26 — лампа сигнала «СТОП»; 27 — датчик падения уровня тормозной жидкости; 28 — шумоглушитель; 29 — датчик сигнализатора включения СТС

Рабочая система тормоза ГАЗ-3309, 3308, 33081 должна обеспечивать эффективное торможение автомобиля без заносов и потери управляемости.

Тормозной путь автомобиля при полной нагрузке, движущегося со скоростью 60 км/ч на ровном участке сухой шоссейной дороги, при полном нажатии на тормозную педаль не должен превышать 36,7 м.

Запасная тормозная система должна обеспечивать тормозной путь не более 51 м при условиях, описанных в требованиях к рабочей тормозной системе.

Тормозные механизмы передних и задних колес ГАЗ-3309, 3308, 33081 Садко одинаковы по конструкции и отличаются размерностью ряда входящих деталей. Тормозные механизмы передних колес снабжены цилиндрами с поршнями диаметром 35 мм и накладками шириной 80 мм.

Тормозные механизмы задних колес имеют цилиндры с поршнями диаметром 38 мм и накладки шириной 100 мм, а также дополнительно детали привода стояночной тормозной системы. Устройство колесного тормозного механизма показано на рис.2.

Относительно тормозного барабана колодки фиксируются с помощью эксцентриковых опорных пальцев 12. Каждая колодка закреплена независимо от другой.

Рис. 2. Колесный тормозной механизм ГАЗ-3309, 33081, 3308

1 — тормозная колодка; 2 — защитный колпак; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень с втулкой и стержнем; 5 — манжета; 6 — поршень ведомый; 7 — стяжная пружина колодок; 8 — направляющая скоба колодок; 9 — тормозной щит; 10 — пружинная шайба; 11 -гайка; 12 — эксцентриковый палец тормозной колодки; 13 — втулки эксцентриковых пальцев; 14 -пластина эксцентриковых пальцев; 15 — метки; 16 — смотровой люк

На наружном торце каждого опорного пальца выполнена метка (углубление диаметром 2 мм), показывающая положение наибольшего эксцентриситета регулировочного пальца.

При правильной установке колодок, когда фрикционные накладки и тормозной барабан не изношены, метки 15 должны быть обращены одна к другой, как показано на рис.2, или с отклонением от этого положения в пределах 40°.

Колесные тормозные цилиндры ГАЗ-3308, 3309, 33081 имеют устройство, автоматически поддерживающее необходимый зазор между фрикционной накладкой и барабаном. В процессе эксплуатации специальная регулировка не требуется.

Компрессор автомобиля поршневого типа, одноцилиндровый, воздушного охлаждения.

Рис. 3. Компрессор автомобиля ГАЗ-3309, 3308, 33081 Садко

1 — коленчатый вал; 2 — картер; 3 — шатун; 4 — цилиндр; 5 — впускной клапан; 6 — нагнетательный клапан; 7 — головка цилиндра; 8 — клапанная пластина; 9 — поршневой палец; 10 — стопорное кольцо; 11 — поршень; 12 — крышка; 13 — пружина; 14 -втулка; 15 — штифт; 16 — ось; 17 – шестерня

Воздух из впускного трубопровода двигателя поступает в цилиндр компрессора через пластинчатый впускной клапан. Сжатый воздух вытесняется в пневматическую систему через пластинчатый нагнетательный клапан. Смазка компрессора — от системы смазки двигателя. Привод компрессора ременный.

Компрессор (рис. 3) поршневого типа, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с шестеренчатым приводом.

Разборка компрессора ГАЗ-3309, 3308, 33081

— Отсоединить трубку отвода воздуха от компрессора.
— Отсоединить шланг подвода воздуха к компрессору и отсоединить шланг подвода масла.

— Вывернув болт крепления муфты шланг снять прокладки.
— Отвернуть три гайки и один болт крепления компрессора к двигателю и снять компрессор.

— Положить компрессор на верстак и снять крышку шатуна, отвернув две гайки.
— Закрепить в тисках вертикально компрессор за картер 2 (см. рис. 3).

— Отвернуть четыре гайки стяжных шпилек, снять головку 7, клапанную пластину 8 и цилиндр 4 с картера 2.
— Снять пластинчатые клапаны впускного и выпускного клапанов.

— Вынуть из цилиндра шатун 3 с поршнем
— Сжать и вынуть из поршня стопорное кольцо 10 и поршневой палец 9.

— Снять поршневые кольца.
— Вывернуть болты крепления и снять боковую крышку 12;

— Вынуть втулку 14, пружину 13 и коленвал 1 с подшипниками.
— Выпрессоватъ штифт 15 и вынуть ось 16, придерживая приводную шестерню 17 от падения.

Двухсекционный тормозной кран ГАЗ-3309, 3308, 33081 Садко

Двухсекционный тормозной кран ГАЗ-3308, 3309, 33081 (рис. 4) предназначен для управления пневмоусилителями рабочей тормозной системы автомобиля. Тормозной кран имеет две независимые секции, расположенные последовательно и питающиеся от раздельных контуров. Клапаны крана плоские, одинарные, резиновые.

Рис.4. Двухсекционный тормозной кран ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, 33081 с рычагом

V1, V2, Z1, Z2 — выводы; 1 — рычаг: 2 -ролик; 3 — упругий элемент; 4 — опорная плита; 5 — верхний поршень; 6 — верхний корпус; 7 -большой поршень; 8 — малый поршень; 9 — нижний корпус; 10 — выпускной клапан; 11, 13, 14, 16 -пружины; 12 — клапан нижней секции; 15 — клапан верхней секции; 17 — тарелка; 18 — шпилька; 19 — толкатель; 20 — ось ролика; 21 — чехол; 22 — рычаг

Места присоединения трубопроводов имеют маркировки, состоящие из двух цифр: выводы «11» и «12» (на рисунке — VI и V2) соединены с воздушными баллонами, выводы «21» и «22» (на рисунке — Z1 и Z2) — с пневмоусилителями тормозов через модуляторы АБС.

В исходном положении (педаль тормоза отпущена) выводы Z1 и Z2 соединены с атмосферой, а клапаны разъединяют вывода V1 и V2 с выводами Z1 и Z2.

При нажатии на педаль тормоза выводе Z1 и Z2 разобщаются с атмосферой, открываются клапаны верхней и нижней секции. Сжатый воздух поступает от выводов VI и V2 соответственно к выводам Z1 и Z2.

При отказе в работе верхней секции тормозного крана нижняя секция управляете: механически через шпильку и толкатель малого поршня, полностью сохраняя свою работоспособность.

На автомобиле установлены три модулятора, которые выполняют функцию клапанов сброса давления воздуха в пневмоусилителях при получении сигнала от блока управления АБС о достижении критического значения тормозной силы на колеса, способной вызвать их блокировку.

Пневматический усилитель тормозов ГАЗ-33081, 3308, 3309 (рис. 5) соединен с главным тормозным цилиндром и предназначен для создания сжатым воздухом необходимого давления жидкости в гидравлической части привода каждого контура.

В передней стенке корпуса пневмоусилителя расположены толкатель аварийного хода поршня и сам датчик.

Рис. 5. Пневматический усилитель тормозов ГАЗ-3309, 3308, 33081 с главным тормозным цилиндром

1 — пластина; 2 — клапан избыточного давления; 3 — пружина; 4 — манжета; 5 — упорный стержень; 6 — уплотнительное торцовое кольцо; 7 — толкатель; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — корпус пневмоусилителя; 10- хомут; 11 — крышка; 12 — мембрана; 13 — датчик аварийного хода поршня; 14 — толкатель; 15-поршень; 16 — упорный болт; 17 — картер главного цилиндра; 18 — головка поршня; 19 — пружина

Срабатывание датчика каждого контура происходит при ходе толкателя 29,7-32,3 мм в случае разгерметизации магистрали гидропривода тормозов, при наличии воздуха в гидравлическом приводе тормозов и при большом износе тормозных накладок. При этом в комбинации приборов загорается сигнализатор неисправности рабочих тормозов.

При торможении сжатый воздух из двухсекционного тормозного крана ГАЗ-3309, 3308, 33081 Садко поступает через штуцер в крышке к мембране пневмоусилителя. Под давлением воздуха мембрана перемещает шток, который через толкатель действует на поршень главного тормозного цилиндра, вытесняя тормозную жидкость в магистраль гидропривода.

При оттормаживании воздух из пневмоусилителя через двухсекционный тормозной кран выходит в атмосферу. Шток пневмоусилителя под действием пружины возвращается в исходное положение. Для очистки атмосферного воздуха, поступающего в пневмоусилитель при возврате штока, в каждый усилитель ввернут фильтр.

Клапаны контрольного вывода расположены на входе в модуляторы АБС и предназначены для присоединения к ним контрольно-измерительных приборов при проверке давления сжатого воздуха. Для присоединения к клапану необходимо применять шланг и измерительные приборы с накидными гайками М1бх1,5.

Обратные клапаны установлены на воздушных баллонах объемом 20 л и предназначены для сохранения давления воздуха в воздушных контурах в случае падения давления воздуха в питающей магистрали.

Главный тормозной цилиндр ГАЗ-33081, 3309, 3308

Главный тормозной цилиндр ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, 33081 Садко (см. рис. 5) соединен с пневмоусилителем тремя шпильками. Установлен пневмоусилитель с главным цилиндром на раме.

В приводе тормозов используются три унифицированных главных цилиндра: один в гидроприводе к передним тормозным механизмам, два — к задним.

В корпусе 17 цилиндра находятся поршень 15 с головкой 18 и клапан 2 избыточного давления. Головка удерживается на поршне с помощью упорного стержня 5, который впрессован в поршень. На головке установлены уплотнительное торцовое кольцо б и манжета 4, на поршне — уплотнительное кольцо 8.

Головка поджимается к поршню пружиной 3, а поршень в сборе с головкой и уплотнителями прижимается к упорному болту 16 возвратной пружиной 19. Максимальный ход поршня 38 мм.

Главный тормозной цилиндр через переходный штуцер и трубопроводы соединен с питающим бачком. В расторможенном положении поршень 15 главного цилиндра через головку 18 упирается в болт 16, в результате чего между поршнем и головкой образуется зазор для прохода жидкости из бачка в рабочую полость цилиндра.

При торможении толкатель 7 пневмоусилителя перемещает поршень 15. При этом головка 18 под действием пружины 3 прижимается через уплотнительное кольцо 6 к поршню, разобщая жидкость в бачке от жидкости в рабочей полости цилиндра.

При движении поршня жидкость из рабочей полости главного тормозного цилиндра ГАЗ-3309, 3308, 33081 Садко проходит через отверстия в пластине 1 клапана избыточного давления 2 и, отжимая резиновый поясок клапана от пластины, поступает в трубопровод, идущий к колесным цилиндрам.

При растормаживании поршень 15 под действием возвратной пружины 19 перемещается в исходное положение до упора головки 18 в болт 16. Если педаль тормоза освобождается резко, поршень главного цилиндра тормозов возвращается быстрее, чем жидкость из колесных цилиндров.

В этом случае в рабочей полости главного цилиндра создается разрежение, под действием которого головка отходит от поршня, образуя торцовой зазор, и жидкость из бачка заполняет рабочую полость цилиндра.

При упоре поршня в болт 16 избыток жидкости через торцовый зазор возвращается обратно в бачок главного цилиндра. Система расторможена и готова к последующему торможению.

Антиблокировочная система тормозов (АБС) автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, 33081 Садко

Автомобили ГАЗ-3308, 3309, 33081 оборудованы антиблокировочной системой (АБС) тормозов. АБС эффективна при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт-лед) и предотвращает блокировку колес, находящихся в менее благоприятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного дорожного покрытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.

Электрическая часть АБС состоит из 4 датчиков АБС (в колесных узлах автомобиля), 3 модуляторов (на пневмоусилителях), блока управления (БУ) АБС (в кабине на правой боковине), кнопки диагностики АБС (в комбинации приборов), сигнализатора неисправности АБС и жгута АБС, соединяющего датчики и модуляторы с БУ АБС.

К блоку управления подключены две цепи питания: для модуляторов через 3-й предохранитель 25 А в блоке предохранителей АБС и непосредственно для БУ АБС через 1-й предохранитель 5 А в блоке предохранителей АБС.

Питание воздухоосушителя осуществляется через 2-й предохранитель 10 А. Блок предохранителей АБС расположен за заглушкой, находящейся ниже заглушки блоков предохранителей.

Рис.6. Электрическая схема АБС автомобилей ГАЗ-3309, 3308, 33081

Сигнализатор неисправности АБС загорается на несколько секунд при каждом включении зажигания, а затем гаснет, что подтверждает исправность системы АБС.

Постоянное горение сигнализатора или его загорание при движении автомобиля указывает на неисправность АБС. Электрическая схема АБС показана на рис. 6..

Колесный тормозной цилиндр ГАЗ-3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко

Снятие колесного цилиндра тормоза ГАЗ-3309, 3309, 33081 выполнить в следующем порядке:

— снять колесо и тормозной барабан. Развести тормозные колодки, сняв стягивающие их стяжные пружины;
— отсоединить шланг или трубопровод от тормозного цилиндра;

— вывернуть болты крепления тормозного цилиндра.

Разборка колесного тормозного цилиндра

— снять резиновые защитные чехлы с колесного цилиндра, повернуть на 90° один из поршней и вынуть поршни из цилиндра. Снять резиновые защитные чехлы и манжеты с поршней;
— вывернуть клапан прокачки из цилиндра;

— промыть колесный цилиндр и его детали в чистом изопропиловом спирте или в тормозной жидкости, затем высушить обдувкой сжатым воздухом.

Сборка пневмоусилителя тормозов ГАЗ-3309, 3308, 33081 Садко

— Промыть металлические детали в керосине и просушить их.
— Трущиеся поверхности деталей смазать тонким слоем смазки Литол.

— Сборку пневмоусилителя провести в порядке, обратном разборке.
— Замерить штангенциркулем положение толкателя штока пневмоусилителя тормозов.

— Проверить омылением рабочую полость пневмоусилителя на герметичность, подведя к штуцеру в крышке пневмоусилителя сжатый воздух, утечки воздуха не допускаются.

Сборка пневмоусилителя тормозов ГАЗ-3309, 3308, 33081 с главным тормозным цилиндром

Порядок сборки следующий:

— Перед сборкой замерить штангенциркулем глубину углубления в поршне главного тормозного цилиндра, определить зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и толкателем штока пневмоусилителя тормозов, который должен находиться в пределах (1,5±0,5) мм.

— При необходимости отрегулировать положение толкателя штока пневмоусилителя.
— Соединить главный цилиндр с пневмоусилителем, момент затяжки гаек 2,4-3,6 кг/см.

— Установить в крышку модулятор, а на корпус — воздушный фильтр.
— Закрепить кронштейны на модуле пневмоусилитель-главный цилиндр-модулятор.

Наиболее вероятными неисправностями главного тормозного цилиндра являются износ манжет, резиновых уплотнительных колец, поршней, головок поршней, задиры и износ рабочей поверхности.

Снятие главного тормозного цилиндра с автомобиля проводится вместе с пневмоусилителем.

Обслуживание тормозов автомобилей ГАЗ-3309, 3308, ГАЗ-33081 Садко

В процессе эксплуатации периодически проверяют (ежедневное обслуживание) уровень тормозной жидкости в питающем бачке, герметичность пневматической и гидравлической частей тормозного привода, а также исправность рабочей тормозной системы и работоспособность стояночной.

При обслуживании пневматической части привода необходимо следить за герметичностью системы в целом и ее отдельных элементов.

Места утечки воздуха определяются на слух или мыльной эмульсией. Утечки воздуха в соединениях устраняют подтяжкой или заменой отдельных элементов.

Для обеспечения нормальной работы пневмопривода необходимо регулярно менять съемный картридж воздухоосушителя.

Необходимость замены определяется по образованию конденсата в воздушных баллонах. Скопление большого количества конденсата в пневматических приборах тормозного привода может привести к их отказу в работе.

Зимой за сливом конденсата нужно следить особенно тщательно во избежание его замерзания в приборах и трубопроводах, в случае замерзания конденсата запрещает отогревать приборы, трубопроводы и баллоны открытым огнем. Необходимо использовать для этой цели горячую воду.

Обслуживание двухсекционного тормозного крана ГАЗ-3309, 3308, 33081 заключается в периодическом осмотре, очистке от грязи, проверке надежности крепления крана и проверке его работы.

Необходимо следить за состоянием защитного чехла крана и плотностью прилегания его к корпусу, так как попадание грязи на рычажную систему и трущиеся поверхности крана приводит к отказу в работе.

Герметичность тормозного крана проверяется с помощью мыльной эмульсии в двух положениях: в заторможенном и отторможенном. При наличии утечки в любом из указанных положений тормозной кран необходимо заменить, разность значений давления в секциях крана может составлять до 0,025 Мпа (0,25 кгс/см).

Необходимо периодически проверять свободный и полный ход педали тормоза, соединенной рычагом и тягой с тормозным краном.

Полный ход педали тормоза должен быть 130-140 мм, в случае необходимости провести регулировку за счет изменения длины тяги от промежуточного рычага к тормозному крану.

Свободный ход педали тормоза при исправном тормозном кране должен быть 20-25 мм.

Обслуживание пневматических усилителей заключается в проверке крепления усилителя с корпусом главного тормозного цилиндра и проверке герметичности, которую необходимо проводить при нажатой педали тормоза.

Проверку герметичности выполнять мыльной эмульсией, покрыв ею стягивающие хомуты, места подсоединения штуцеров трубопроводов. В случае утечки воздуха, не устраняемой подтяжкой хомутов, необходимо заменить мембрану пневмоусилителя.

Источник: avtodetall.ru

Прокачка тормозов . непрокачиваются 🙁

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

Прокачка тормозов . непрокачиваются 🙁

Пон березня 26, 2007 16:32

Входящие условия:
УАЗ-469, мосты военные, педали нижние, система одноконтурная. Поменяли колодки, РТЦ по кругу, ГТЦ, шланги, жидкость — ДОТ-4.
Тормозов как небыло так и нету

Прокачиваем, но педаль мягкая, нормально чуствуется гдето с 2 — 3 качка, но все равно машина вяло останавливается.

Что смотреть в первую очередь ?

не предлагать выкинуть и установить верхние педали.

Пон березня 26, 2007 16:37

Пон березня 26, 2007 17:04

Пон березня 26, 2007 17:09

Колодки подведены почти до «клина», руками колесо вертится с легким натягом. Прокачивали по кругу по три раза.

порядок прокачки:
зад право
зад лево
перед право
перед лево
спереди сначала прокачивали задний, а потом передний ТРЦ.

Пон березня 26, 2007 17:39

Пон березня 26, 2007 18:19

Пон березня 26, 2007 18:25

Пон березня 26, 2007 18:42

Пон березня 26, 2007 19:25

Вів березня 27, 2007 7:21

Механика и матчасть в полном порядке, все новое, не меняли только трубки передней части (подкапотные) но их продули.
Чтото именно с гидравликой, а вот что непонятно. Есть вариант что попался бракованный ГТЦ.

Как определить симптомы бракованости оного ГТЦ ? и как определить хороший или плохой при покупке ?

Еще на уазбуке читал страшные истории про невозможность выгнать воздух из тех передних РТЦ у которых штуцера смотрят вниз. Кто с этим сталкивался ?

Вів березня 27, 2007 9:20

Вів березня 27, 2007 9:37

Прокачивали на землю, штток выкрутили до максимума

Вів березня 27, 2007 9:46

Вів березня 27, 2007 9:52

Вів березня 27, 2007 11:41

Во еще один глюк вспомнили, штурман вспомнил

при открытой крышечке ГТЦ при резком нажатии на педаль из него фигачит фонтанчик, когда педаль приходит в среднее положение фонтанчик пропадает и педаль идет дальше до нижнего положения уже без фонтанирования из ГТЦ.

Источник: forum.uaz-club.org.ua

Пропали тормоза. УАЗ 469

Андрей21 сказал(-а): 29.09.2010 19:51

Пропали тормоза. УАЗ 469

Водитель был на больничном. Машина УАЗ 469 стояла. Через две недели, по выходу с больничного, водитель обнаружил сопливость штуцера на колесе. Поменял штуцер, главный тормозной(до кучи), прокачал, но машина тормозила с второго качка. После повторной прокачки, правая сторона перестала тормозить, левая схватывает до юза. Самому возиться нет времени. Что ещё ему сделать?

PS. Про смену «прокладки» думал)))) Жалко))
PSS. Если подобная тема есть — подскажите. Не нашёл про джипы))

lambo сказал(-а): 29.09.2010 20:03

Андрей21 сказал(-а): 29.09.2010 20:06

lambo сказал(-а): 29.09.2010 20:17

lambo сказал(-а): 29.09.2010 20:22

LEDoff. сказал(-а): 29.09.2010 20:39

OrecKa сказал(-а): 29.09.2010 21:36

OrecKa сказал(-а): 29.09.2010 21:38

Alekc028 сказал(-а): 29.09.2010 22:36

Frol сказал(-а): 30.09.2010 01:16

UnPlug сказал(-а): 30.09.2010 03:11

Андрей21 сказал(-а): 30.09.2010 21:47

Vovanich сказал(-а): 30.09.2010 22:01

Denis2110 сказал(-а): 01.10.2010 09:04

Уазко — это всегда мистика. Первым делом проверить правильность подключения, целостность трубок (ну мало ли, вдруг приложились где). Новый главный тормозной вполне может быть нерабочим. Проходили такое.

Если не тормозит вообще одна сторона — это на 99% проблема регулировки колодок, если не самоподводы стоят. На уазке контура передний/задний

Да, и еще возможно внутренне повреждение тормозного шланга. Можно попробовать продуть магистрали в обратном направлении.

Источник: www.autosaratov.ru