Муфта включения переднего моста элмо уаз

УАЗ Patriot PRADORUS › Бортжурнал › Муфты русь против муфт элмо

С некоторого времени завод УАЗ перестал ставить такие штуки. Наличие их на передних колесах является спорным вопросом до сих пор. С одной стороны они экономят топливо (экономия за счет снятия сопротивлению качения машины за счет трения в узлах внутренностей переднего моста), управление чутка по легче, с другой стороны — не вращающийся кардан изнашевается в шлецах быстрее, причем шлици изнашиваются не равномерно, что приводит к дисбалансу и вибрациям (не установка муфт на передний мост этим и мативируется заводом).
Многие патроводы всеравно их ставят. Поставил и я (правда давно) и впринципе результатом был доволен. Действительно руль стал чуть легче, даже не легче, а как бы крутится стал немного приятнее. При отключении муфтами переднего моста на руль перестает воздействовать инерция при изменении скорости вращения переднего моста в поворотах ив моменты подруливания. В инструкции к муфтам написано что они не требуют обслуги. Я поверил и не перебирая установил их. Объездив почти год, правая муфта стала плохо включатся. Не сама ручка муфты препятствовала включению, а внутренности муфты (главные шестерни), стали не сразу входить в друг-друга. И в один прекрасный момент, очередной раз не до включившись муфты меня подвели. На первой встрече встрече местногоКВК УАЗ Патриот 2 августа, на глубоком песке, правая муфта сорвалась и включаться больше не захотела. В тот день пришлось поставить заглушки, кои я специально не выкладывал на такой случай и возил с собой. Вскрытие показало что муфта абсолютно сухая, то есть в ней нет смазки. А если и была то вся высохла (может вымылась). То есть утверждение инструкции что муфты не требуют обслуги абсолютно не правильно. Раз в год полагаю всетаки надо снимать эти муфты и делать им профилактику. Результатом недовключения стало слизывание граней главных шестернь

.Покупать новые муфты не хотелось. К тому же я заметил что передний кардан в шлицах всетаки немного разболтался. Половина моей каждодневной дороги пролегает по усеянной ямами грунтовке. Полагаю что мне следовало всетаки включать передний мост каждый раз 2 раза в день при подъезде к этому участку и при выезде с него назад на ровный асфальт. Но кто б так делал- лень матушка. Поэтому я муфты так и не купил новые.
Но так же не правильно. Ведь за муфты отданы кровные деньги, и что теперь их выкинуть? купить новые более дорогие? Второй вариант мне точно не подходит. Муфты хорошо экономят при значительных пробегах по трассам, по городу муфты кроме облегченного руля и немного лучшей динамики не дают, если и экономят топливо то не много. А еще и необходимость их включать/выключать мене вообще отбивало желание их ставить. Муфты с авто включением тоже не вариант. Во-первых их цена подкрадывается к 10000р, что противоречит самому принципу экономии, во-вторых всеравно придется выйти и включить их перед сильными засадами, иначе они включатся в момент сильной нагрузки и их срежет. А в моем случаи их бы пришлось еще и включать каждый день принудительно перед грунтовкой, ну что бы передний кардан не стоял на участках с кочками. Пишу так все подробно, для того что бы вы для себя решили нужны ли они вам и если еще не купили то немного подумали стоит ли оно того.
Ну так как я уазовод. А уазоводы свои машины в большинстве чинят сами, я решил как-нить починить хаб. По эмблеме на муфте нашел в интернете производителя. (Сейчас уже не вспомню что за завод, но не суть.). Написал ему письмо и отправил фотки, не на что не надеясь, с вопросом -«нет ли у вас рем комплектов на ваши муфты». И в тот же день получил ответ «напишите свой телефон». Написал, и почти сразу перезвонили. Мужина в трубке недоумевал как могло так случится. спросил в каком магазине я их покупал. Предположил что китайская подделка, и довел что ремкомплектов не существует в природе. Предложил их отослать им для анализа причин поломки и ремонта. Либо купить новые муфты. И еще он мне поведал что они муфтами щас почти не занимаются что это не рентабельно, и это подтверждает реклама на их сайте, там восновном сварочное оборудование и оборудование для тяжелой промышленности.
Мне по цене пересылка муфт, а равно как и покупка новых вышла бы почти одинаково. И я снова забросил идею ремнота муфты.
Составляя очередной заказ на запчасти для патра я вспомнил про муфты, когда они мне попались в картинках в магазине база шоп. И причем муфты в этом магазе продаются не попарно. Муфт русь небыло. Выбрал муфту элмо по цене 650р за штуку. В надежде что либо патроха подойдут на мою, либо поставлю одну элмл, другую русь.
Муфта с остальной мелочевкой на патра, благополучно добралась до Петропавловска-камчатского. Спешить их ставить я не стал ибо зима на дворе, временами нужен передний мост-не всегда удается быстро тронуться с места на льду даже при наличии блокировки.
Но тут ине выпала «великая честь» возить начальство между населенными пунктами (каждодневные выбеги по 300-500км) целую неделю. Почти добровольно, и по большей части за мой счет. (не большую часть топлива мне все же оплатили). И в первые же два дня я понял что нужно ставить муфты ибо расход по трассе на больших катках с такими выбегами не радовал. 13,6л/100км при 90км/ч (если быстрее то соответственно еще больше). И пошел я в гараж из трех муфт делать две исправные.
Внешний вид элмо уже не внушал доверия-колпак муфты пластиковый. Да что ж вы, производители, тулите везде этот пластик. (завод уаз тоже с дуру стал литье с пластиковыми крышками ставить). Ладно мож внутри все по лучше. Ан нет, внетри так же все хреново:

Муфта русь не окрашена внутри, грани деталей четкие, без следов пост обработки «напильником/наждаком». Элмо покрашена внутри и снаружи, даже сами шестерни покрашены. Уплотнительная резинка крутилки вообще не касается стенок корпуса муфты, что неизбежно приведет к попаданию влаги в корпус муфты и потом в сам подшипник моста. Фиксирующий шарик под крутилкой на элмо мельче, да и пружинка которая должна на него давить отсутствует. Механизм сдвигания шестернь в элмо весь пластиковый. Шлици зацепляющиеся с крутилкой уже сломаны. Загусенци на пластике, которые будут мешать свободному ходу механизма. Какая-то крышечка, которая в русь вообще отсутствует, уже ржавая. Болты скручивающие муфту и прикручивающие крышку муфты больше похожи на мебельные, нежели на фирменные специальные. Из чего сделаны главные шестерни не понять, но судя по звуку издающему ими при простукивании, вроде из похожего металла что и русь. Решил восстанавливать всетаки русь, путем установки главных шестернь из новой муфты в старую. И да забыл сказать-на новой муфте тот же символ завода изготовителя то и на старой.
Собрал, прокатился с отключенным и подключенным мостом-вроде работают. Работают-то работают, но заглушечки я всетаки под сидушку кинул. С муфтами и отключенным передним мостом, на заднем приводе при скорости 90км/ч расход по борт компу составил 11-12л/100км На той же резине 265/70/16 данлоп винтер айс-01. С тех пор благополучно катаюсь на задке до сих пор. Муфты включаю только перед пургами и езжу еще дня два, три после пург, пока не растает снег на асфальте.

Источник: www.drive2.ru

Муфта включения переднего моста УАЗ (ЭЛМО) 31512-2304310

  • Оплата наличными средствами по факту получения товара — посмотреть адрес на карте
  • Безналичный расчет для юр. лиц – предоплата 100% (при получении необходима доверенность, паспорт или печать организации)

Важно!! Для того что бы получить товар, необходимо оставить заявку по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформить заказ на сайте

  • Оплата наличными по факту получения товара
  • Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
  • Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
  • Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

  • Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
  • Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
  • Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

Источник: rusautoopt.ru

Муфта подключения переднего моста (ЭЛМО) УАЗ (стальная)

К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

Характеристики Муфта подключения переднего моста (ЭЛМО) УАЗ (стальная)

Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

Количество для заказа позиции
должно быть кратно

Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Источник: dvizhcom.ru

Муфта подключения переднего моста ( ЭЛМО, хаб) УАЗ 1 ШТУКА (стальная) без колпака (Ульяновск) / 31512-2304310 (Ульяновск)

К сожалению, данного товара нет в наличии. Хотите заказать этот товар?

Введите свой номер телефона в форму ниже, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Вы можете купить «Муфта подключения переднего моста ( ЭЛМО, хаб) УАЗ 1 ШТУКА (стальная) без колпака (Ульяновск) / 31512-2304310 (Ульяновск)» онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите деталь в корзину или воспользуйтесь опцией «заказ в один клик».

Вы можете рассчитывать на самые низкие цены в Санкт-Петербурге на «Муфта подключения переднего моста ( ЭЛМО, хаб) УАЗ 1 ШТУКА (стальная) без колпака (Ульяновск) / 31512-2304310 (Ульяновск)» у ТК «База все для УАЗа». Мы гордимся лучшими в отрасли ценами, сроками поставки и широтой ассортимента. Любые вопросы по работе магазина и срокам поставки отсутствующих на складе товаров вы можете задать нашему менеджеру по телефону: 8-800-700-9-554 или через форму обратной связи.

Муфта подключения переднего моста ( ЭЛМО, хаб) УАЗ 1 ШТУКА (стальная) без колпака (Ульяновск) / 31512-2304310 (Ульяновск) в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в Россию. Заказать или купить Муфта подключения переднего моста ( ЭЛМО, хаб) УАЗ 1 ШТУКА (стальная) без колпака (Ульяновск) / 31512-2304310 (Ульяновск) можно прямо сейчас у нас на сайте.

Источник: www.bazashop.ru

МУФТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ( ЭЛМО, ХАБ) УАЗ 1 Ш

Звоните нам прямо сейчас
или заполните форму!

Закажите МУФТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ( ЭЛМО, ХАБ) УАЗ 1 Ш

и получите скидку 5%
на заказ 2-го товара + БЕСПЛАТНУЮ доставку *

Автомечта — официальный магазин УАЗ Патриот Клуба

Подписывайтесь на наши страницы ВКонтакте и Одноклассниках и получайте скидки!

Дополнительное описание

Хабы ЭЛМО с металлическим колпаком — бюджетный вариант хабов на УАЗ Патриот. Хорошее соотношение цены и качества делают эти хабы неплохим выбором для людей, стремящихся к совершенствованию своего автомобиля.

Данные хабы идут в стандартной комплектации УАЗ Хантер и УАЗ Симбир.

Характеристики:

Материал — алюминий, силумин

Производство — Россия

Вес — 1.1кг

Цвет — черный

Установка не вызовет трудностей даже у человека, столкнувшегося с ремонтом в первый раз. Средний срок эксплуатации — 3 года.

Наша компания доставляет любой товар по всей территории России — быстро и надежно! А наши высококвалифицированные специалисты с радостью ответят на все Ваши вопросы по установке и не только! Быстро, бесплатно и круглосуточно в режиме онлайн!

Как заказать Хабы УАЗ Патриот ЭЛМО с колпаком MetalPart ?

Никаких предоплат! Вы можете произвести оплату наличными при получении товара.

В течение 1 часа Ваш персональный менеджер перезвонит.
(мы работаем с 10 до 22 без выходных по Московскому времени)

Закажите МУФТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ( ЭЛМО, ХАБ) УАЗ 1 Ш
и получите скидку 5% на заказ 2-го товара + БЕСПЛАТНУЮ доставку *

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Оферта Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
* подробности у менеджера

Источник: avtomechta.com

Муфта подключения переднего моста ( ЭЛМО, хаб) УАЗ 1 ШТУКА (стальная) с колпаком «MetalPart» / MP-31512-2304310 (31512-2304310-01) «MetalPart»

К сожалению, данного товара нет в наличии. Хотите заказать этот товар?

Введите свой номер телефона в форму ниже, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Муфта отключения ведущих колес «MetalPart» стальная, с колпаком, для автомобилей УАЗ (все модели)
Артикул…………………….MP-31512-2304310

Преимущества муфт MetalPart:

* защитный колпак предохраняет внешнюю поверхность муфт от грязи и механических повреждений;

* в конструкции муфт применена усиленная пружина для более надежной блокировки ведущей шестерни;

* все детали муфт выполнены из металла;

* в комплект поставки входят уплотнительные прокладки.

Применяемость: автомобили УАЗ всех моделей и годов выпуска.

Муфты MetalPart поставляются в индивидуальной УПАКОВКЕ ПО 2 штуки.

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

Муфта подключения переднего моста ( ЭЛМО, хаб) УАЗ 1 ШТУКА (стальная) с колпаком «MetalPart» / MP-31512-2304310 (31512-2304310-01) «MetalPart» в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в городe Нижний Новгород. Заказать или купить Муфта подключения переднего моста ( ЭЛМО, хаб) УАЗ 1 ШТУКА (стальная) с колпаком «MetalPart» / MP-31512-2304310 (31512-2304310-01) «MetalPart» можно прямо сейчас у нас на сайте.

Источник: nizhniynovgorod.bazashop.ru

Муфта быстрого включ переднего моста УАЗ, 2шт ЭЛМО

Популярные товары

Цена за: к-т
Артикул: 3151-20-2304310-00
Наличие:
Северо-Енисейская (Красноярск)

Доставка по всей России и СНГ

Перед заказом мерного товара (метры, килограммы и т.п.) проконсультируйтесь с нашими специалистами. Отпуск мерного товара возможен с погрешностью 2-3 см. и/или 3-5 гр. Перед оплатой товара дождитесь звонка оператора, остатки могут отличаться.
Также ознакомьтесь со списком товаров, запрещенных к пересылке

  • Комментарии

Доставка по Красноярску и России

Доставка по Красноярску:
— При заказе от 5 000 р. доставка бесплатно в будний день с 10 до 18 (кроме крупногабаритных/тяжелых заказов) для физических лиц;
— При заказах менее 5 000 р. доставка оплачивается отдельно, 200—700 р. в зависимости от района города;
— Доставка осуществляется в течении 2-х рабочих дней с момента подтверждения заказа.

Доставка по России:
— Почта России;
— EMS и другие компании экспресс доставки;
— транспортные компании;
— доставка осуществляется только из КрасноЯрска (из КрасноДара доставка не осуществляется, возможно только приобретение товара в самом магазине).

Источник: www.virage24.ru

Муфты русь против муфт элмо

УАЗ Патриот 2012

  • С некоторого времени завод УАЗ перестал ставить такие штуки. Наличие их на передних колесах является спорным вопросом до сих пор. С одной стороны они экономят топливо (экономия за счет снятия сопротивлению качения машины за счет трения в узлах внутренностей переднего моста), управление чутка по легче, с другой стороны — не вращающийся кардан изнашевается в шлецах быстрее, причем шлици изнашиваются не равномерно, что приводит к дисбалансу и вибрациям (не установка муфт на передний мост этим и мативируется заводом).

    Многие патроводы всеравно их ставят. Поставил и я (правда давно) и впринципе результатом был доволен. Действительно руль стал чуть легче, даже не легче, а как бы крутится стал немного приятнее. При отключении муфтами переднего моста на руль перестает воздействовать инерция при изменении скорости вращения переднего моста в поворотах ив моменты подруливания. В инструкции к муфтам написано что они не требуют обслуги. Я поверил и не перебирая установил их. Объездив почти год, правая муфта стала плохо включатся. Не сама ручка муфты препятствовала включению, а внутренности муфты (главные шестерни), стали не сразу входить в друг-друга. И в один прекрасный момент, очередной раз не до включившись муфты меня подвели. На первой встрече встрече местногоКВК УАЗ Патриот 2 августа, на глубоком песке, правая муфта сорвалась и включаться больше не захотела. В тот день пришлось поставить заглушки, кои я специально не выкладывал на такой случай и возил с собой. Вскрытие показало что муфта абсолютно сухая, то есть в ней нет смазки. А если и была то вся высохла (может вымылась). То есть утверждение инструкции что муфты не требуют обслуги абсолютно не правильно. Раз в год полагаю всетаки надо снимать эти муфты и делать им профилактику. Результатом недовключения стало слизывание граней главных шестернь

    главные шестерни хаба русь

    .Покупать новые муфты не хотелось. К тому же я заметил что передний кардан в шлицах всетаки немного разболтался. Половина моей каждодневной дороги пролегает по усеянной ямами грунтовке. Полагаю что мне следовало всетаки включать передний мост каждый раз 2 раза в день при подъезде к этому участку и при выезде с него назад на ровный асфальт. Но кто б так делал- лень матушка. Поэтому я муфты так и не купил новые.

    Но так же не правильно. Ведь за муфты отданы кровные деньги, и что теперь их выкинуть? купить новые более дорогие? Второй вариант мне точно не подходит. Муфты хорошо экономят при значительных пробегах по трассам, по городу муфты кроме облегченного руля и немного лучшей динамики не дают, если и экономят топливо то не много. А еще и необходимость их включать/выключать мене вообще отбивало желание их ставить. Муфты с авто включением тоже не вариант. Во-первых их цена подкрадывается к 10000р, что противоречит самому принципу экономии, во-вторых всеравно придется выйти и включить их перед сильными засадами, иначе они включатся в момент сильной нагрузки и их срежет. А в моем случаи их бы пришлось еще и включать каждый день принудительно перед грунтовкой, ну что бы передний кардан не стоял на участках с кочками. Пишу так все подробно, для того что бы вы для себя решили нужны ли они вам и если еще не купили то немного подумали стоит ли оно того.

    Ну так как я уазовод. А уазоводы свои машины в большинстве чинят сами, я решил как-нить починить хаб. По эмблеме на муфте нашел в интернете производителя. (Сейчас уже не вспомню что за завод, но не суть.). Написал ему письмо и отправил фотки, не на что не надеясь, с вопросом -«нет ли у вас рем комплектов на ваши муфты». И в тот же день получил ответ «напишите свой телефон». Написал, и почти сразу перезвонили. Мужина в трубке недоумевал как могло так случится. спросил в каком магазине я их покупал. Предположил что китайская подделка, и довел что ремкомплектов не существует в природе. Предложил их отослать им для анализа причин поломки и ремонта. Либо купить новые муфты. И еще он мне поведал что они муфтами щас почти не занимаются что это не рентабельно, и это подтверждает реклама на их сайте, там восновном сварочное оборудование и оборудование для тяжелой промышленности.

    Мне по цене пересылка муфт, а равно как и покупка новых вышла бы почти одинаково. И я снова забросил идею ремнота муфты.

    Составляя очередной заказ на запчасти для патра я вспомнил про муфты, когда они мне попались в картинках в магазине база шоп. И причем муфты в этом магазе продаются не попарно. Муфт русь небыло. Выбрал муфту элмо по цене 650р за штуку. В надежде что либо патроха подойдут на мою, либо поставлю одну элмл, другую русь.

    Муфта с остальной мелочевкой на патра, благополучно добралась до Петропавловска-камчатского. Спешить их ставить я не стал ибо зима на дворе, временами нужен передний мост-не всегда удается быстро тронуться с места на льду даже при наличии блокировки.

    Но тут ине выпала «великая честь» возить начальство между населенными пунктами (каждодневные выбеги по 300-500км) целую неделю. Почти добровольно, и по большей части за мой счет. (не большую часть топлива мне все же оплатили). И в первые же два дня я понял что нужно ставить муфты ибо расход по трассе на больших катках с такими выбегами не радовал. 13,6л/100км при 90км/ч (если быстрее то соответственно еще больше). И пошел я в гараж из трех муфт делать две исправные.

    Внешний вид элмо уже не внушал доверия-колпак муфты пластиковый. Да что ж вы, производители, тулите везде этот пластик. (завод уаз тоже с дуру стал литье с пластиковыми крышками ставить). Ладно мож внутри все по лучше. Ан нет, внетри так же все хреново:

    слева русь справа элмо

    Муфта русь не окрашена внутри, грани деталей четкие, без следов пост обработки «напильником/наждаком». Элмо покрашена внутри и снаружи, даже сами шестерни покрашены. Уплотнительная резинка крутилки вообще не касается стенок корпуса муфты, что неизбежно приведет к попаданию влаги в корпус муфты и потом в сам подшипник моста. Фиксирующий шарик под крутилкой на элмо мельче, да и пружинка которая должна на него давить отсутствует. Механизм сдвигания шестернь в элмо весь пластиковый. Шлици зацепляющиеся с крутилкой уже сломаны. Загусенци на пластике, которые будут мешать свободному ходу механизма. Какая-то крышечка, которая в русь вообще отсутствует, уже ржавая. Болты скручивающие муфту и прикручивающие крышку муфты больше похожи на мебельные, нежели на фирменные специальные. Из чего сделаны главные шестерни не понять, но судя по звуку издающему ими при простукивании, вроде из похожего металла что и русь. Решил восстанавливать всетаки русь, путем установки главных шестернь из новой муфты в старую. И да забыл сказать-на новой муфте тот же символ завода изготовителя то и на старой.

    Собрал, прокатился с отключенным и подключенным мостом-вроде работают. Работают-то работают, но заглушечки я всетаки под сидушку кинул. С муфтами и отключенным передним мостом, на заднем приводе при скорости 90км/ч расход по борт компу составил 11-12л/100км На той же резине 265/70/16 данлоп винтер айс-01. С тех пор благополучно катаюсь на задке до сих пор. Муфты включаю только перед пургами и езжу еще дня два, три после пург, пока не растает снег на асфальте.

    Источник: www.drom.ru

    Любые запчасти

    для ремонта и внедорожного тюнинга

    Москва, ул. Рябиновая, д. 28

    1. Каталог запчастей
    2. Колеса и ступицы
    3. Муфта включения переднего моста

    Вернуться назад

    Муфта включения переднего моста комплект 2шт. B037

    УАЗ 3160, 3162, 3163 Патриот, Пикап 2363, 469, 3151, Хантер, 452, 3741 Буханка и модификации.

    Муфты РИФ для УАЗ специально разработаны для эксплуатации в тяжелых условиях. Нет ни одной пластиковой детали — корпус и механизм выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность.

    ХАБы РИФ водонепроницаемы и сохраняют работоспособность при сильных минусовых температурах. Корпус собран на полноценных винтах с прочными шляпками — нет проблем с протяжкой ступичных подшипников. ХАБы для УАЗ Автовентури-РИФ изначально проектировались в России специалистами по тюнингу внедорожников именно для автомобилей, эксплуатируемых в офф-роуде.

    Муфта включения переднего моста комплект 2шт. B037

    УАЗ 3160, 3162, 3163 Патриот, Пикап 2363, 469, 3151, Хантер, 452, 3741 Буханка и модификации.

    Муфты РИФ для УАЗ специально разработаны для эксплуатации в тяжелых условиях. Нет ни одной пластиковой детали — корпус и механизм выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность.

    ХАБы РИФ водонепроницаемы и сохраняют работоспособность при сильных минусовых температурах. Корпус собран на полноценных винтах с прочными шляпками — нет проблем с протяжкой ступичных подшипников. ХАБы для УАЗ Автовентури-РИФ изначально проектировались в России специалистами по тюнингу внедорожников именно для автомобилей, эксплуатируемых в офф-роуде.

    Источник: uazprofi.ru

    Муфта включения переднего моста элмо уаз

    Evgeniy-box23 сегодня отмечает ДР ! [32]

    ID сегодня отмечает ДР ! [41]

    il_mgn сегодня отмечает ДР ! [30]

    Kosty сегодня отмечает ДР ! [36]

    MaxM1x сегодня отмечает ДР ! [27]

    Mishka сегодня отмечает ДР ! [34]

    nadya сегодня отмечает ДР ! [45]

    Shmidt666666 сегодня отмечает ДР ! [28]

    vasilich сегодня отмечает ДР ! [33]

    vexxx сегодня отмечает ДР ! [37]

    VZIK сегодня отмечает ДР ! [31]

    Артем174 сегодня отмечает ДР ! [26]

    Виталий23 сегодня отмечает ДР ! [38]

    Вольдемар сегодня отмечает ДР ! [33]

    Дмитрий Сергеевич сегодня отмечает ДР ! [49]

    дуремар сегодня отмечает ДР ! [31]

    Енот2123 сегодня отмечает ДР ! [28]

    иван196 сегодня отмечает ДР ! [33]

    капля сегодня отмечает ДР ! [34]

    Пантелей сегодня отмечает ДР ! [33]

    Серхио сегодня отмечает ДР ! [37]

    Софья сегодня отмечает ДР ! [22]

    Стас сегодня отмечает ДР ! [23]

    cvetkov_707 сегодня отмечает ДР ! [29]

    Jailz сегодня отмечает ДР ! [33]

    kazan939 сегодня отмечает ДР ! [28]

    Klop сегодня отмечает ДР ! [33]

    L@r@ fortuna сегодня отмечает ДР ! [44]

    lavka66 сегодня отмечает ДР ! [37]

    Luda35 сегодня отмечает ДР ! [32]

    motoill сегодня отмечает ДР ! [29]

    Nikolay сегодня отмечает ДР ! [48]

    olga_leo сегодня отмечает ДР ! [35]

    romaz сегодня отмечает ДР ! [37]

    romzik1981 сегодня отмечает ДР ! [37]

    SlyDen сегодня отмечает ДР ! [41]

    stas сегодня отмечает ДР ! [38]

    u.v.k сегодня отмечает ДР ! [51]

    ZAMERZSAM сегодня отмечает ДР ! [33]

    Агент Чарли сегодня отмечает ДР ! [38]

    Андрей102 сегодня отмечает ДР ! [43]

    Василий ЕКБ сегодня отмечает ДР ! [38]

    Дубких сегодня отмечает ДР ! [44]

    Игорь Нива2121 сегодня отмечает ДР ! [26]

    Макс-СЛОН сегодня отмечает ДР ! [47]

    Федорчук сегодня отмечает ДР ! [39]

    федя сегодня отмечает ДР ! [39]

    Ян сегодня отмечает ДР ! [25]

    DM250977 сегодня отмечает ДР ! [41]

    gr сегодня отмечает ДР ! [44]

    grim сегодня отмечает ДР ! [28]

    hunter + сегодня отмечает ДР ! [45]

    knez сегодня отмечает ДР ! [43]

    Sagan сегодня отмечает ДР ! [42]

    Stalevar66 сегодня отмечает ДР ! [34]

    Stalevarvar сегодня отмечает ДР ! [34]

    Veder89 сегодня отмечает ДР ! [29]

    Алекс@ндр сегодня отмечает ДР ! [40]

    дима н сегодня отмечает ДР ! [33]

    Позывной Турист сегодня отмечает ДР ! [37]

    Путешественник сегодня отмечает ДР ! [46]

    тарантайкин сегодня отмечает ДР ! [43]

    alffonce сегодня отмечает ДР ! [39]

    Cassio сегодня отмечает ДР ! [38]

    DAN-TAGANKA сегодня отмечает ДР ! [33]

    Engelc сегодня отмечает ДР ! [28]

    FANTOVAS сегодня отмечает ДР ! [48]

    FRAER сегодня отмечает ДР ! [32]

    G_W_Н_Н_3 сегодня отмечает ДР ! [36]

    IRINA сегодня отмечает ДР ! [41]

    Nintendo сегодня отмечает ДР ! [29]

    Semenov сегодня отмечает ДР ! [33]

    Ахтырский сегодня отмечает ДР ! [23]

    Василич сегодня отмечает ДР ! [62]

    миха 462 сегодня отмечает ДР ! [51]

    Паша74 сегодня отмечает ДР ! [39]

    Янчик сегодня отмечает ДР ! [28]

    AMB сегодня отмечает ДР ! [51]

    Iskatel74 сегодня отмечает ДР ! [33]

    KEROSIN сегодня отмечает ДР ! [47]

    puzzzo сегодня отмечает ДР ! [37]

    ser96 сегодня отмечает ДР ! [44]

    vazgen сегодня отмечает ДР ! [36]

    Viktorija сегодня отмечает ДР ! [33]

    vitos506 сегодня отмечает ДР ! [28]

    Yol_kinn сегодня отмечает ДР ! [32]

    z1313k сегодня отмечает ДР ! [36]

    Александр2013 сегодня отмечает ДР ! [42]

    Анатолiч сегодня отмечает ДР ! [43]

    Антон сегодня отмечает ДР ! [31]

    МЯSSnik сегодня отмечает ДР ! [44]

    наташа сегодня отмечает ДР ! [42]

    снежок сегодня отмечает ДР ! [40]

    Урус сегодня отмечает ДР ! [44]

    aleks1pol сегодня отмечает ДР ! [43]

    Evgen174 сегодня отмечает ДР ! [52]

    Geroller сегодня отмечает ДР ! [53]

    Goodride сегодня отмечает ДР ! [31]

    kkid сегодня отмечает ДР ! [36]

    Krab сегодня отмечает ДР ! [41]

    krolikoff сегодня отмечает ДР ! [38]

    luarvic сегодня отмечает ДР ! [58]

    Lvbnhbq сегодня отмечает ДР ! [35]

    Max Fay сегодня отмечает ДР ! [49]

    nikola1942 сегодня отмечает ДР ! [76]

    SVAGA сегодня отмечает ДР ! [65]

    TLC сегодня отмечает ДР ! [36]

    Vera сегодня отмечает ДР ! [68]

    Vitpolyak сегодня отмечает ДР ! [35]

    Yurrka сегодня отмечает ДР ! [36]

    Валли сегодня отмечает ДР ! [30]

    Леонтьев Дмитрий сегодня отмечает ДР ! [46]

    Племяш сегодня отмечает ДР ! [22]

    Серёга4х4 сегодня отмечает ДР ! [46]

    884 сегодня отмечает ДР ! [34]

    BuikoEvgen сегодня отмечает ДР ! [48]

    DEV22 сегодня отмечает ДР ! [33]

    kamazpnevmo сегодня отмечает ДР ! [40]

    Optimist сегодня отмечает ДР ! [48]

    SHUMY429 сегодня отмечает ДР ! [34]

    Spk-06 сегодня отмечает ДР ! [34]

    Z888Z сегодня отмечает ДР ! [34]

    zhenua сегодня отмечает ДР ! [33]

    Вера Тим сегодня отмечает ДР ! [49]

    Жориk сегодня отмечает ДР ! [37]

    Иштар сегодня отмечает ДР ! [42]

    михаил снежинск сегодня отмечает ДР ! [34]

    охотник099 сегодня отмечает ДР ! [50]

    С.И.А. сегодня отмечает ДР ! [33]

    Шурик сегодня отмечает ДР ! [33]

    Пользователи просматривают тему:зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 0
    Нет

    Возраст: 37
    Зарегистрирован: 30-06-2009
    Сообщения: 295
    Откуда: Бензоплит
    Авто: В жизни- Биммер
    Как обязательные работы Ауди
    Для покатушек СФ Х6
    В поисках снежика .

    Возраст: 37
    Зарегистрирован: 30-06-2009
    Сообщения: 295
    Откуда: Бензоплит
    Авто: В жизни- Биммер
    Как обязательные работы Ауди
    Для покатушек СФ Х6
    В поисках снежика .

    Источник: niver.ru

    Муфта включения переднего моста элмо уаз

    «И кругом алюминий, алюминий. »

    Собрав такую богатую коллекцию хабов, нельзя было не заинтересоваться их внутренним устройством. Первым делом мы отвинтили крышки от корпусов. И что же? Механизмы трех российских изделий оказались практически взаимозаменяемы (причем как целиком, так и по частям). А у уфимской парочки и вовсе оказалось все абсолютно одинаковым. Зато «бразилец» и «советский ветеран» продемонстрировали яркий индивидуализм и самобытность, вылившиеся в стопроцентную неповторимость компонентов.

    Что касается используемых материалов, то здесь больше всего нас удивили СТЭЛМ, скрывающие под аккуратной серой краской «стратегический запас силумина». Из сплава, о «прочности» которого ходят легенды, отлиты и корпус (непосредственно участвующий в передаче крутящего момента!), и крышка. Вот вам и разгадка того, почему «серый» (имеется в виду цвет) хаб весит всего 800 граммов. И это при том, что у остальных этот параметр колеблется у отметки 1100 граммов, а СТЭД и вовсе тянет на все 1200. Впрочем, силумин мы нашли даже в нем – из него изготовлены детали механизма переключения. В ЭЛМО к числу легкосплавных деталей добавилась еще и крышка. Правда, она не несет никакой нагрузки. У AVM крышка тоже оказалась из алюминиевого сплава, а механизм переключения из пластика. Впрочем, шлицевые втулки во всех пяти случаях оказались стальными (равно как и пружины). Единственный же ступичный замок, изготовленный полностью из железа и его производных – уазовский хаб старого образца.

    По тщательности обработки поверхностей и вообще культуре изготовления на первом месте оказались «бразильцы». Впрочем, помня о том, сколько стоят AVM, в этом не стоило и сомневаться. Правда, и тут не обошлось без маленькой ложки дегтя. Один из винтов для крепления крышки оказался. без резьбы. Точнее, вместо резьбы его поверхность была покрыта ровными кольцевыми канавками.

    Наибольшей аккуратностью обработки из российских хабов отличились, как ни странно, силуминовые СТЭЛМ. Нас это очень удивило. Особенно, если учесть, что точно такие же детали внутри «стального уфимца» оказались обработаны из рук вон плохо. Заусенцы, ржавчина, окалина. Заусенцы и плохо отшлифованные поверхности обнаружились и в стерлитамакских муфтах (самых дорогих из российских), но качество обработки тут все-таки выше. Правда, в одной из новых муфт имелась сорванная резьба, из-за чего крышку можно было закрутить на пять винтов из шести.

    В муфтах старого образца испортить что-либо сложно, равно как и удивить высокими технологиями. Но отметим, что внутреннюю втулку доставшегося нам экземпляра, похоже, не обрабатывали на станке, а грызли зубами какие-то гоблины! Также обнаружились посторонние риски и вмятины на рабочих поверхностях шлицов. На этом фоне слегка сбитый заход резьбы на крышке был воспринят просто как невинная шалость производителя.

    Но не думайте, мы не просто разбирали и разглядывали внутреннее устройство «замков», мы постоянно что-то крутили шаловливыми ручонками. Ну и в конце концов докрутились. Сперва в посадочном месте на корпусе заклинило шлицевую втулку у одного из СТЭД, и затем анологичная неприятность случилась и с ЭЛМО. В общем, чтобы не сорвать окончание эксперимента, их полностью пришлось разбрать и, подивившись «качеству» трущихся поверхностей, собрать обратно. Впрочем, подобная неприятность не фатальна. При работе на автомобиле все трущиеся поверхности со временем приработаются.

    В отъезжие поля!

    Чтобы выявить плюсы и минусы хабов в реальной эксплуатации, берем всю коллекцию и выезжаем в заснеженное поле. Программа проста: устанавливаем пару испытуемых хабов на переднюю ось, катаемся по целине и пробуем включить их уже после того как задние колеса забуксовали. Причем для набора статистики проводим серию таких включений.

    И наш труд не прошел напрасно: выяснилось много интересного. Так, например, для установки хабов AVM необходим шестигранный ключ на 1/8 дюйма (чтобы сначала открутить, а после затяжки ступичных болтов закрутить обратно блестящие крышки). В комплекте этого инструмента нет, да и в продаже найти непросто. Но, с другой стороны, нестандартные винты крышки отчасти выполняют функцию «секреток» для красивых импортных муфт. В остальном же «бразильцы» хлопот не доставили. При установке все (включая собственные прокладки) подошло просто идеально. Образцовую четкость показали они и в работе. Благодаря мелким шлицам с явно выраженными заходами, бразильские муфты включаются и выключаются мгновенно, достаточно повернуть ручку в соответствующее положение. Из всех участников теста лишь с ними не произошло ни одной осечки.

    Как выглядит невключение хаба? Да отвратительно. Вы заезжаете в снег и останавливаетесь (задние колеса начинают буксовать). Выходите, поворачиваете ручки на передних ступицах в положение 4х4, возвращаетесь за руль, включаете рычагом передний мост и, включив соответствующую передачу, наступаете на педаль газа. Но вместо ожидаемого движения откуда-то из района переднего колеса раздается треск, а машина остается на месте (задние колеса буксуют). Что делать в таком случае? В сущности, ничего сверхъестественного. Выжать сцепление и попытаться тронуться еще раз. Обычно все получается. По крайней мере, мы со второй попытки выезжали всегда.

    Лидером по несрабатыванию с первого раза оказался СТЭД. С ним лишние телодвижения приходилось совершать больше чем в половине попыток. ЭЛМО не включались с первой попытки чуть реже, но тоже почти через раз. Зато дешевые СТЭЛМ, ко всеобщему изумлению, едва не догнали дорогущих «бразильцев». Они не соизволили мгновенно включиться всего два раза из нескольких десятков попыток!

    Анализируя результаты, мы сделали вывод, что в первую очередь для четкости включения важна форма участвующих в зацеплении шлицов, а при одинаковой форме – чистота обработки поверхностей. Однако среди испытуемых нашлась и модель, для которой это все совершенно не важно. Муфты старого образца включаются всегда, к тому же зримо. Правда, процесс это довольно муторный, но, закрутив втулку на 13 обортов, можно быть уверенным, что муфта включена намертво. Правда, возможен и вариант, когда зуб попадает на зуб и зацепления не происходит. Закручивать силой бесполезно. Как показал эксперимент, зубья будут вминаться друг в друга, но в зацепление не войдут. Гораздо эффективнее чуть отпустить затяжку и пальцами повернуть втулку в нужное положение. Или крутануть передний кардан. Единственное положение, в котором включить древнюю конструкцию невозможно, – это под водой или в жидкой грязи. Дело в том, что открученный колпачок открывает свободный доступ жидкости внутрь муфты и дальше – к подшипникам и в мост.

    И еще несколько наблюдений. Легче всего переключаются стальные уфимские муфты, чья поворотная ручка позволяет браться за нее голой рукой на 15-градусном морозе, не испытывая дискомфорта. Точно такие же переключатели на силуминовых поворачивались заметно туже, причем на одном из хабов не наблюдалось четкой фиксации в положении 4х4. Самыми «неприятными» переключателями оснащены ЭЛМО: их силуминовые ручки с острыми гранями требуют приложения наибольшей силы для поворота. Что же касается AVM, то у них наиболее четкая фиксация ручки в крайних положениях, при этом сама она удобна и требует чуть больших усилий, чем у СТЭД.

    Как я уже говорил, с установкой всех типов хабов на ось, за исключением того, что купленные в магазине прокладки слегка не совпали по размеру с фланцем ступицы, и потребовался специальный ключ для AVM, сложностей у нас не возникло. А вот при снятии задачку подкинули СТЭЛМ: центрующий поясок на их фланце, по-видимому, оказался толще чем надо, и его заклинило в ступице.

    Хабы – это не только ценный мех. В смысле, что помимо прочего, они должны служить надежными торцевыми крышками для моста, препятствуя попаданию воды при проезде бродов. Справляются ли наши подопытные с этой задачей? В качестве водной преграды мы взяли. ведро и, регулируя в нем уровень при помощи кружки, по очереди опускали в купель ступичные муфты по самый что ни на есть фланец. Затем переключали их несколько раз, не вынимая из воды, и, наконец, оставляли в покое на 10 минут. Стоит оговориться, никакой дополнительной обработки смазкой мы не проводили.

    Скажу сразу, абсолютно сухим вышел из воды только СТЭД. Как мы его ни крутили, за 10 минут он не набрал ни капли. Это, по счастью, компенсирует одну его конструктивную особенность: у него, как и у «ветерана», внутреннее пространство свободно сообщается с мостом. В остальных же хабах потоку воды еще придется преодолевать узкую щель между корпусом и вращающейся внутренней втулкой. Кстати, «военный выключатель» также можно считать стопроцентно водостойким: при закрученной от руки по сухой резьбе крышке он начал пропускать воду (по капле) лишь к исходу десятой минуты. Очевидно, что при смазанной резьбе и затяжке ключом вода внутрь не попадает вообще.

    Остальные три типа хабов набирают воду через ручку переключения. СТЭЛМ начал протекать через девять минут. А вот результаты AVM и ЭЛМО неприятно удивили. Эти хабы при переключении под водой начинают течь. Делают они это на первый взгляд неспешно, но через 10 минут «бразилец» оказался заполнен наполовину, а наш – практически полностью. Если же хабы не переключать, то протечка у «стерлитамакца» начинается через 2 минуты, а у AVM – через 2 с половиной. И еще одно наблюдение. В отличие от российских изделий, у бразильского сквозные отверстия в корпусе для винтов крышки. Поэтому очень важно, чтобы все эти винты были полностью закручены и хорошо затянуты. Иначе – потоп!

    После водных процедур мы отправили подопытных на несколько часов в морозильную камеру. И что же? Вы не поверите, но все переключатели покрылись ледяной коркой! Они совершенно не хотели поворачиваться. Лед пришлось сколоть, но и тогда из всех переключателей от руки повернулся только AVM. Правда, его заледеневший механизм сработал не мгновенно – пришлось сделать несколько оборотов внутренней втулки, прежде чем раздался характерный замыкающий щелчок. Отечественные хабы внутри замерзли, видимо, не так сильно и включились сразу. Вот только поворачивать ручки во всех случаях пришлось пассатижами. Просто так они не поддавались. ЭЛМО так и вовсе пришлось крутить вдвоем.

    Источник: www.off-road-drive.ru

    Фланец ступицы переднего моста УАЗ PATRIOT, HUNTER, 452 с 2008 г.в. ведущий (замена ЭЛМО) «УАЗ» / 3162-2304190 «УАЗ»

    К сожалению, данного товара нет в наличии. Хотите заказать этот товар?

    Введите свой номер телефона в форму ниже, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Вы можете купить «Фланец ступицы переднего моста УАЗ PATRIOT, HUNTER, 452 с 2008 г.в. ведущий (замена ЭЛМО) «УАЗ» / 3162-2304190 «УАЗ»» онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите деталь в корзину или воспользуйтесь опцией «заказ в один клик».

    Вы можете рассчитывать на самые низкие цены в Санкт-Петербурге на «Фланец ступицы переднего моста УАЗ PATRIOT, HUNTER, 452 с 2008 г.в. ведущий (замена ЭЛМО) «УАЗ» / 3162-2304190 «УАЗ»» у ТК «База все для УАЗа». Мы гордимся лучшими в отрасли ценами, сроками поставки и широтой ассортимента. Любые вопросы по работе магазина и срокам поставки отсутствующих на складе товаров вы можете задать нашему менеджеру по телефону: 8-800-700-9-554 или через форму обратной связи.

    Фланец ступицы переднего моста УАЗ PATRIOT, HUNTER, 452 с 2008 г.в. ведущий (замена ЭЛМО) «УАЗ» / 3162-2304190 «УАЗ» в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в городe Екатеринбург. Заказать или купить Фланец ступицы переднего моста УАЗ PATRIOT, HUNTER, 452 с 2008 г.в. ведущий (замена ЭЛМО) «УАЗ» / 3162-2304190 «УАЗ» можно прямо сейчас у нас на сайте.

    Источник: ekaterinburg.bazashop.ru

    УАЗ Мосты и ступицы.

    На все автомобили УАЗ вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

    Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
    Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!
    наверх

    До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.

    Как определить передаточное число ?

    Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д. наверх

    Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
    чулками — взяты от колхоэного моста;
    полуосью — оригинальная запчасть.
    наверх

    Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины с редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференции регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
    Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
    — клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
    — больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
    — надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
    — надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
    — разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и (в отличие от гражданских! — см. статью одобрены Минобороны СССР.).

    Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
    — меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
    — меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
    — возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
    — возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
    — при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнего передаточного числа;
    — менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
    — более доступные и дешевые зап. части;
    — расход бензина при прочих равных меньше;
    — меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

    Примечание для длинных военных мостов:
    — на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной и пружинной подвесок см. тут);
    — улучшается устойчивость;
    — повышается проходимость;
    — запасные части недоступны.

    Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного!

    Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды. Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех . сантиметров, . которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая . выше — естественно лучше.

    Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА.

    Военные мосты. действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
    Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и. на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами.

    Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами.

    Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
    1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
    2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
    3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

    О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

    Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

    При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР. Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок.

    Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.
    наверх

    1. Пластины под стремядки задних мостов.
    2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенько почистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована и забивается грязью, а в военных она работает.
    3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые
    наверх

    Отчет о замене гр.мостов на военные:

    Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста сознаться и в этом случае буду его бить не сильно.
    Гемороя оказалось предостаточно.

    1. передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
    2. пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
    3. После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
    4. Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло!!
    5. Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
    6. Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
    7. Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
    8. В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.

    Вот така работа проделана.
    P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

    Итого что у меня это стоило (июль 2002):
    4500 рублей мосты
    2000 основные запчасти по внутрянке
    1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
    1000 — если не больше по мелочевке.
    Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
    Осталось еще собрать кое какие сопли.
    Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился в этом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно. То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу! А в остальном посмотрим дальше
    наверх

    В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней). В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления (например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье — если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры) или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
    Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто — стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая и блокирует, собственно.
    Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
    Частично блокируемые — это дифы повышенного трения, имеют внутри ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и помогает дискам тормозиться. но ничего твердого там нет.

    А по собственно принципу работы. Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%). аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой. ). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами.
    наверх

    Из письма Техносервиса:

    Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н. «гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
    Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
    Второй дифференциал можно ставить в передний мост.
    наверх

    Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят слухи о существовании самодельных).
    Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь. При установке возможны небольшие переделки — если отверстия в главной паре для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10 мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).
    наверх

    Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты. Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты!!

    На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать. теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские.

    Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.), жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить.
    наверх

    Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока, и выводы от использования получились примерно такие:

    1. Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго ;-)) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта.
    2. Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу ;-)) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
    3. Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
    4. Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак ;-)))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))

    Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно ;-))) Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =))

    Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
    «Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо ))
    Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки».
    наверх

    БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
    ! . Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки, дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться не в человеческих привычках.
    ! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ». Завозят всего по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви) будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру).
    ! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке на автомобиль УАЗ.наверх

    Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу — они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ. В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках. [Валера]

    Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся гораздо проще 🙂 , поэтому я с него и начал:
    1) отвиничается кардан от моста;
    2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете 🙂 );
    3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
    4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался чуток;
    5) отвинчиваются амортизаторы;
    6) снимаются колеса;
    7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мост снят;
    8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
    9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше не рвать. Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати, прокладки полуосей тоже не частое явление. Тут вы добрались до дифа и с нетерпением смотрите на главную пару. Она, оказывается, бывает двух видов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже, т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12 мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось в отсутствие такого сверла 🙁 и уж больно твердый метал оказался. );
    10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого просто необходим съемник. Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд :), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
    11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой, затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
    Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они написал: «делаешь все тоже самое». Первая трудность: отвернутть тормозные шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться (не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленность с УАЗиком :)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут я понял, что не все так просто и это передний мост. Вообщем, я сразу располовинил мост (предварительно само собой его сняв 🙂 и отвинтив в двух местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с полуосями.
    В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете масло в мосты и в ГРЯЗЬ. :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а прямо так регулировал подшипники?.

    Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

    1. Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
    2. Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
    3. Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут . Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
    4. Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т .к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни , то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
    5. Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
    6. Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
    7. Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
    8. Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
    9. Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
    10. В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
    11. Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать , то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.

    В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток — увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. (На покатушках в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах и про замену полуосей через каждые

    400-500 км. Последние просто срезало.);
    2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно, у него больше сцепление с грунтом.

    У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый.

    У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего. Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязи все бывает.

    Из письма фирмы «Техносервис» На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост.
    наверх

    На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
    Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
    Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
    Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками.наверх

    Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем не возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту.
    наверх

    — Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — при засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении назад.
    — Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать около 10 метров. А их уже может и не быть. Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело!
    — Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать ЭЛМО в грязи.
    — Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно, то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.
    — Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы», а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся «тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор! Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бы защелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно. Но на крайняк сойдет. Если машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках.

    — У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные, но импортные. Они на вид поаккуратнее. Ставь, в общем.
    — Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимней эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой смазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал. Об камень.
    — У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают — я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола. А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие проще и надежнее.
    наверх

    Надо правильно смазывать:
    Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, поскольку там нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешне разные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
    Мой совет вот какой:
    НЕ забивать, а то не будут включаться.
    Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
    НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
    Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
    Если есть деньги купите водостойкой смазки.

    Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот.

    Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss]

    Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет. А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает.

    Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку.
    наверх

    Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь. Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление». В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло.
    наверх

    Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надо перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти не может 🙂 — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко — когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заодно поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все сальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула, резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебирай мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на колесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом до меня дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил обратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :).
    Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист.
    наверх

    Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять.
    наверх

    Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных?
    наверх

    В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая, когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан, чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно, без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками, как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
    Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. Октябрь 2003
    наверх

    У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных.

    Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол). Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше.
    наверх

    При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль.

    Вывешиваешь колесо домкратиком повыше, берешься снизу колеса (прямо у земли) и начинаешь тянуть на себя — от себя, т.е. вдоль оси моста. Если люфт маленький, то нормально, если большой, тогда надо или прокладками заниматься, или все менять.
    наверх

    Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники.
    Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Таким способом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки.

    Поверь — самое верное: наварить гайку на пробку — это только кажется сложно — на самом деле проще всего.
    Пробка при сварке прокалится и откиснет. Легко открутишь простой головкой. Пробку можно использовать дальше

    В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытаться смотреть в ГАЗовских магазинах.
    У нас стандартная последовательность действий была такова:
    1) забиваешь с молотка шестигранник на 13 (и срываешь грани на пробке окончательно);
    2) выбиваешь пробку зубилом против часовой стрелки, (пока она не окажется заподлицо с мостом);
    3) привариваешь железяку (например, шестигранник) и, пытаясь отвернуть за него, (несколько раз отрываешь);
    4) рассверливаешь в пробке отверстие 12-14 мм (с этого момента, если пробка заливная, можно заткнуть ее деревяшкой:) а оставшееся колечко распиливаешь пополам и частями вынимаешь. (Внимание: на пробках конусная резьба!)
    Желаю вывернуть пробку на первых этапах
    наверх

    Симптом весьма характерен для неисправности, называемой «неправильная регулировка подшипников колесных ступиц» — повышенный люфт в них вызывает «рыскание» одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы . постоянно гоняете «за 100», хотя ходовая часть машины, и, в частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще — разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы бы это услышали даже на УАЗе.
    Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не «до устранения ощущаемого рукой люфта», пусть даже колесо будет вращаться немного туговато — проверите потом, по нагреву ступицы.

    Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки. Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая неустойчивость.
    Делать надо то, что советует Махно — вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт — разобрать ступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет — тогда заниматься шкворнями.
    наверх

    Вот один из простых способов.
    Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем сзади.
    В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую
    наверх

    Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены «сухари» — каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато — сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на «сухарях» — полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом — стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать — замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно.
    наверх

    Для разборки надо только колесо открутить,и половинь.
    И заостряю внимание: СОБИРАТЬ КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НАДО ИЛИ СО СТАРОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С ТАКОЙ ЖЕ КАК СТОЯЛА ПО ТОЛЩИНЕ. Это важно для прикатаных шестеренок.
    И ЕЩЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ крепление корпуса малого роликового подшипника(2-а болта похожи на карданные) ПРИЧИНА ТА ЖЕ
    наверх

    Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной 80-10 мм и гайку с шайбой.
    Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверху СВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в «съемнике», заверни его в шкворень. Теперь, если, придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу.

    О выпрессовке шкворней см. также здесь.
    наверх

    Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометром через оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачивать разверткой надо.
    наверх

    У нас. делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее.

    Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше, расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато

    На рисунках — различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
    — Не обозначены штифты на шкворнях (имеются во всех случаях);
    — Не обозначены каналы для смазки (также имеются);
    — Обозначены 1- поворотный кулак (ПК), 2- шаровая опора поворотного кулака (ШОПК).

    «Родной» УАЗовский шкворень. В ШОПК запрессована и откалибрована втулка, под шкворнем — упорная шайба. Все стандартно, вращение во втулке.

    Так называемый шкворень «на шарах», давно появившийся в магазинах. Идея — разрезаем шкворень, нижнюю часть запрессовываем в ШОПК, вставляем в середину шар, верхняя часть — как у «родного» шкворня; вращение на шаре.

    Шкворень на подшипниках. Другая реализация предыдущей идеи. На нижнюю часть (как и в предыдущем случае, запрессованную в ШОПК) напрессован конический подшипник, а в верхнюю часть шкворня запрессована обойма подшипника. В остальном верняя часть аналогична «родному» шкворню. Описание, порядок установки-снятия таких шкворней см. в статье.

    «Следующее поколение» шкворня на «шарах». От своего предшественника отличается большим диаметром шара (площадью опоры и, соответственно, меньшим давлением и увеличенной нагрузкой) и увеличенными боковыми стенками верхних чашек.

    Немного из опыта эксплуатации:
    «Нестандартные» шкворня (пп. 2 и 3) эксплуатировались на колхозных мостах и, если отбросить лирику, то

    • «шаровые» через месяц эксплуатации «просели» (пришлось вытаскивать прокладки), а еще через два верхняя часть стала разбивать посадочное отверстие в поворотном кулаке, пришлось вернуться на «родные» шкворня. Достоинство этого варианта — простота установки.
    • на подшипниковых машина эксплуатируется полгода и ничего (вопреки ожиданиям), кроме «шприцовки», не делалось. Недостаток — есть небольшие сложности с установкой.

    Я нашел такие плюсы шариковых шкворней:
    1. регулировочными прокладками можно поджимать их по мере износа. В обычных прокладками можно компенсировать только износ маслоудерживающей шайбы, а износ втулок не устраняется.
    2. Меньшее сопротивление вращению (меньше площадь трущихся повехностей) — меньше износ, легче руль.
    3. при износе втулки не выпадаютв ШРУС и его не размолачивает. У шариковых просто нет втулок совсем.
    наверх

    Неожиданным откровением для меня стало то, что сальники, в частности ступичные, разъедаются обычным литолом за какую-то там неделю. Рабочей кромки совсем не остаётся, а остальное, мажется чёрной сажей:( Для себя сделал вывод, что перед установкой, сальники нужно подержать день-два в среде, похожей на ту, в которой они будут работать (например в смеси Литола и ТАД) и посмотреть, что будет.
    наверх

    Нужно: герметик АБРО красный, фиксатор резьбы АБРО синий, растворитель (можно уайт-спирит, керосин, а вот бензин очень нежелателен!), если болты крышек ступиц сильно изношены, то новые болты, и еще немного тряпок. Сначала снимаем крышки, болты (даже новые) отмачиваем в растворителе, крышку и ступицу протираем тряпками и растворителем, ждем пока высохнет. Берем герметик, и тонким слоем мажем крышку и ступицу, затем голым пальцем (эстеты могут одеть резиновые перчатки или еще что по размеру подойдет 🙂 размазываем герметик так, чтобы он лежал тонким ровным слоем. Да, колесо желательно поддомкратить, чтобы легче совмещать отверстия в крышке и ступице. Одеваем крышку, но не до конца, поворотом колеса совмещаем отверстия, берем болты, протираем их начисто, на резьбу накапываем фиксатор, и наживляем болты. Да, ГРОВЕРЫ НЕ НУЖНЫ СОВСЕМ, без них лучше. Затем равномерно подтягиваем болты и затягиваем окончательно. Герметик должен вылезти совсем немного, по застывании отрезаем лишнее. Сразу ехать после этого нельзя, желательно часок колесо на землю не опускать. Вот и все. Вся операция занимает максимум по полчаса на колесо. Никакик протечек, никаких откручиваний, чего и вам желаю!
    наверх

    Сравнение обычных («гражданских») мостов и мостов «спайсер» У «спайсеров»:

    1. неразъемный картер — конструкция жестче;
    2. доступ к внутренностям проще — достаточно снять крышку;
    3. передняя крышка — не такая уж и хлипкая, как кажется;
    4. клиренс (по сантиметрам) больше(!) колхозных. (по заводским каталогам 210 мм против 220 см у «обычных»;
    5. блокировки от БТР «влязят с трудом»;
    6. стандартные («колхозные») главные пары (ГП) не подходят;
    7. из ГП были (сейчас не знаю) только с передаточным числом 4.1 (говорят, бывают 4.6);
    8. сама конструкция моста более грамотная — хвостовик кардана держится на 2х подшипниках (а не 3х) и более надежен, ибо длинее;
    9. дисковые тормоза спреди, кстати неплохие;
    10. если со ШРУС типа «бирфильд», то угол поворота колес больше (радиус разворота меньше);
    11. ШРУСы у меня на спайсерах стояли «колхозные», и муфты колес простые — ну не «ЭЛМО», а нормальные вкручивающиеся;
    12. задние полуоси такие же, как на «колхозах» хотя ходят слухи что. ну не знаю!
    13. легче «колхоза» по весу — так мне грузчики в Ульяновске сказали;
    14. а то, что форма картера дифа «как лопата» — так оно пофих. не такая уж и лопата.

    На машинах «Хантер» и на новых машинах семейства 316х установлены шкворни и ШРУСы нового образца. Шкворни нового образца опознаются по здоровым гайкам на крышках шкворней. Рисунок см. здесь.

    Видео — Военный мост УАЗ

    Видео — Обзор редуктора бортовой передачи заднего моста:

    Видео — Блокировка УАЗ

    Источник: www.uazservice.ru

    Запчасти для тракторов в Москве — для любых регионов России

    ООО «РусАгроСеть» предлагает оптовые и розничные продажи запчастей для тракторов, комбайнов, сельхозтехники и грузовых машин. «РусАгроСеть» является дистрибьютором «Гидросилы», дилером заводов Рубцовский завод запасных частей, БЗТДиА, Костромской завод автокомпонентов, РЗТ, Руслан-комплект, Бузулукский механический завод, ЛЗТД, Сальсксельмаш, Adamantis, Симферопольсельмаш, Шумахер. Мы располагаем внушительным ассортиментом запчастей для тракторов в Москве, работаем с потребителями по 20-ти тысячам товарных позиций и принимаем заказы на поставку запасных частей трактора практически без ограничений.

    Интернет-магазин запчастей для тракторов — это простой и быстрый заказ, оперативная доставка по всей территории страны.

    Звоните в РусАгроСеть по телефонам +7(495)728-70-80 (многоканальный номер) и 8(800)707-71-67 (бесплатный номер), если хотите сделать заказ лично. Вопросы доставки мы решаем следующим образом:

    • предлагаем доставку собственным транспортом;
    • привлекаем к работе транспортные компании, и ваш заказ до транспортной компании доставляется бесплатно ;
    • предлагаем самовывоз со склада в Мытищах, погрузка и упаковка запчастей к тракторам и другой технике — за наш счет .

    Клиенты ООО «РусАгроСеть» могут рассчитывать на помощь наших специалистов в отделах сервисного обслуживания во всех филиалах и центральном офисе компании. Мы располагаем сервис-мобилями для помощи в экстренных случаях. Вы гарантированно получите профессиональный совет, качественную помощь, сэкономите время, сократите издержки на ремонт. Заблаговременно заказывайте запчасти для трактора, другой сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной техники.

    Запчасти для тракторов МТЗ

    • запасные части для двигателя и трансмиссии трактора;
    • комплектующие для гидравлической системы и коробки передач;
    • детали для рулевого управления, системы охлаждения и питания;
    • элементы кузова, колес, электрооборудования и множество других деталей.

    Источник: rusagro.nichost.ru