Мосты для уаз с большими колесами

Содержание

Мосты для уаз с большими колесами


Какие мосты поставить на УАЗ

Какие мосты лучше поставить на УАЗ или Газ-69? Военные или гражданские? Этим вопросом задаются многие при постройке внедорожника. Я, как владелец Газ-69 на военных мостах, немного раскрою свою точку зрения, которая, возможно, поможет кому-нибудь сделать свой выбор.

Итак, при вопросе «Какие мосты поставить на УАЗ?» в дело сразу же вступают стереотипы , такие как:

• У военных лучше проходимость, у гражданских хуже
• Военные надежнее, чем гражданские
• Военные с блокировками уже с завода (а ведь многие так и считают!)
• Разница в дорожном просвете велика и имеет весомую роль при выборе мостов
• Для серьезного бездорожья надо военные мосты, потому что так делают все
• Гражданские мосты ломаются при установке больших колес


Какие мосты поставить на УАЗ: Надежность

Всё это стереотипы, и не более того. Вопрос о надежности мостов я бы рассмотрел отдельно. Но, если говорить в общем, то я сделал вывод, что военные ничуть не надежнее гражданских, скорее наоборот, и ко всему этому есть множество подтверждающих фактов. Чего стоят только постоянные поломки грибков в военных мостах, а ведь большие колеса ставят и на гражданские мосты, и в совместных покатушках, как показывает, опять же, практика, гражданские выживают гораздо успешнее. И на фБелах лично мы по лесам катались целый сезон, водитель у меня быстрый и на газ давить не стесняется ни разу, так вот за сезон ничего мы не сломали, кроме мотора, получившего гидроудар. Так что я бы не стал заявлять, что военные мосты более надежные.

Да, для спорта можно использовать военные мосты и это будет правильнее, можно пользовать их и для охоты, где передвижение затруднено. Да, можно добиться и приходимости и надежности при достижении этих целей, но есть огромное «НО»: купи пожалуйста комплект усиленных полуосей с блокировками (в районе 37000 руб. за мост), усиленные грибки (в районе 9000 за 1 шт.), все дисковые тормоза (в районе 12500 за мост). А другого выхода я не вижу, особенно если речь идет о больших колесах и беспроблемном перемещении по слабонесущим грунтам. Хотя при этом остается слабое звено в виде главной пары, которую у нас в России изготавливают из новейщего материала «Силумино-говнилин», ну и прочих неусиленный заводских деталек. В общем, про надежность я рассказал достаточно доступно.


Какие мосты поставить на УАЗ: Практичность и экономичность

А еще есть такой фактор, как трудозатраты, нужные, к примеру, для капитального ремонта моста. Что проще перебрать, военный мост или гражданский? Если руки растут с ногами не из одного места, то решаемо все, но военные мосты, все же тяжелее поддаются ремонту, хотя бы потому, что там больше деталей, и весят они в совокупности, разумеется, больше. А что по вашему мнению обойдется дешевле при капитальном ремонте, военный мост или гражданский? Правильно, гражданский. А в деревне реально найти запчасти на военный мост? Правильно, вероятность почти нулевая. По-этому появляется еще несколько факторов, которые необходимо учитывать при выборе мостов.


Какие мосты поставить на УАЗ: Клиренс

Некоторые покупают военные мосты именно из-за клиренса. А так ли он важен? Так ли важны эти 6 см? Я считаю, что гораздо более удачным выходом было бы поставить блокировки на гражданские мосты, в совокупности с 32-33 колесами, чем на обычные военные мосты ставить 35-37 резину. Да, в колее будет выигрыш, но это продлится либо до поломки военных мостов, либо до вязкого места, где мосты без блокировок станут беспомощно вращать двумя разгруженными колесами, даже не шеркнув чачу картером дифференциала. А зимой на снегу этот контраст лишь усилится, и я просто уверен, что полностью заблокированный колхозный мост поведет себя более достойно, чем обычный военный, к тому же он проявит себя, как более надежный конкурент.


Какие мосты поставить на УАЗ: Блокировки

Вопрос выбора блокировок на данный момент тоже стоит достаточно остро, производителей много, производят много разного тюнингового девайса на разные виды мостов. Есть и самоблоки, есть принудительные блокировки, как на гражданские мосты, так и на военные, только меня опять же смущает вопрос надежности, когда я читаю отзывы про эксплуатацию тюнинговой продукции для уаз. У одной блокировки тут ломается, у другой там, третья не работает, четвертая хрустит и изнашивается, пятая стоит космических денег, но на самом деле она очень хороша. Правда стоит космических денег 🙂 Один лишь самоблок от БТР выдерживает все тесты и работает отлично, еще и стоит не так дорого. В общем вариант для ленивых и к тому же экономных, что может быть лучше. Только вот ставят его в гражданские мосты, хоть я и читал что где-то там проточат, просверлят и на военный мост, но таким сомнительным делом я бы даже заниматься не подумал. Ну а на военные мосты кроме блокспорта с космическим ценником я бы не рискнул ничего взять, так как это деньги, потраченные на что-то таинственное 🙂 Я бы не стал.


Какие мосты поставить на УАЗ: Трасса

Ну и не мне вам объяснять про разность передаточных чисел в гражданских и военных мостах. При больших перегонах по цивильной дороге для кого-то может быть важна и скорость, которая напрямую зависит от передаточных чисел мостов. То есть, если говорить проще, военные мосты едут медленнее, чем гражданские. И честно говоря за время моей езды на моем Газ-69, я устал быт трактором 🙂


Какие мосты поставить на УАЗ: Резюме

Многие могут и камень в меня кинуть, после прочтения этого опуса, но я никого не агитирую за или против, я только рассказал свое мнение, относительно конкретного вопроса. И я не собираюсь никого переубеждать, особенно ярых фанатов какого-то определенного девайса, я просто разложил по полочкам скопившиеся мысли, которые, возможно, будут полезны кому-то еще. Всем спасибо 😉

Источник: offroad38.ru

Колёсные редуктора, для установки на мосты УАЗ : гражданские (Спайсер, Тимкен), военные (редукторные).

На данный внедорожник, выполнено больше всего заказов, что позволили отработать конструкцию и если в последнее время были изменения, то связаны в большей степени с удобством обслуживания. Так же появились новые модели КР с косозубыми шестернями, для постройки внедорожников предполагающие большие перегоны. Маркировка КР с косозубыми шестернями, содержит буквы КЗ. Установка наших КР не составит большого труда и не требует высококвалифицированного сервиса, так как при установке, КР не нужно половинить, чем обеспечивается их гарантия. Все КР нашего производства, содержат узел, для подключения центральной подкачки.

КР с прямозубыми шестернями для мостов УАЗ — Тимкен, Спайсер :

КР-1.4х2 : понижение 1.4, клиренс +130мм, под колёсные диски D-15 и выше. Рекомендуем для колёс — до 35-37 дюймов. Предложение для Экспедиционных внедорожников и легких Трофи прототипов, где размер колёс можно увеличить до 39 дюймов.

КР-2.13х2 : понижение 2.13, клиренс + 130мм., под колёсные диски D-15 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1300мм. Предложение для ТС повышенной проходимости, на шинах низкого давления.

КР-2.6х2 : понижение 2.6, клиренс + 136мм., под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1500мм. Предложение для ТС повышенной проходимости, на шинах низкого давления, большой размерности или для грузовой эксплуатации с шинами 1300мм.

КР с косозубыми шестернями для мостов УАЗ — Тимкен, Спайсер:

КР-1.25х1кз : понижение 1.25, клиренс +130мм., под колёсные диски D-16 и выше.

КР-1.43х1кз : понижение 1.43, клиренс + 130мм., под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 36дюймов.

КР-1.76х1кз : понижение 1.76, клиренс + 130мм., под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 43дюймов.

КР-2.1х1кз : понижение 2.1, клиренс +130мм, под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1250мм.

КР-2.45х1кз : понижение 2.6, клиренс +130мм, под колёсные диски от D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1200-1450мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).

КР-2.67х1кз: понижение 2.67, клиренс +140мм, под колёсные диски от D-18 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1300-1500мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).

КР-2.9х1кз: понижение 2.9, клиренс +140мм, под колёсные диски от D-18 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1400-1600мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).

КР-3.2х1кз: понижение 3.2, клиренс +140мм, под колёсные диски от D-18 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1400-1700мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).

Все КР снабжены узлом, для подключения центральной подкачки. Общее понижение моста, в сборе с КР, высчитывается умножением передаточного числа (понижения) КР, на ГП центрального редуктора. Пример — КР 2.6 х ГП 4.6 = общее понижение 11.9

Рекомендации для военных (редукторных) мостов УАЗ:

КР с прямозубыми шестернями:

КР-2.13х2 : понижение 2.13, клиренс + 130мм., под колёсные диски D-15 и выше. Рекомендуем для колёс — до 37дюймов. Общее понижение 5.9, предложение для Трофи внедорожников.

КР-2.6х2 : понижение 2.6, клиренс + 136мм., под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 43дюймов. Общее понижение 7.2, предложение для Трофи прототипов, ТС повышенной проходимости.

КР с косозубыми шестернями :

КР-2.1х1кз : понижение 2.16, клиренс +130мм, под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 37дюймов. Общее понижение моста 5.95.

КР-2.45х1кз : понижение 2.6, клиренс +130мм, под колёсные диски D-16 и выше. Рекомендуем для колёс — до 43дюймов.

КР-3.25х1кз: понижение 3.25, клиренс +140мм, под колёсные диски от D-18 и выше. Рекомендуем для колёс — до 1300мм., к примеру для шин низкого давления.

КР с косозубыми шестернями, на редукторных (военных) мостах предпочтительней для скоростной эксплуатации, с большими пробегами. Сами КР, по нагрузкам выдерживают колёса большего размера, на других мостах, к примеру Спайсер, они работают с шинами за 50 дюймов, наши рекомендации, даны из расчёта, надёжной работы всей трансмиссии.

Все КР снабжены узлом, для подключения центральной подкачки. Данные мосты имеют самый большой просвет , благодаря размерам картера центрального редуктора. На данных мостах выиграно 2 чемпионата Сибири, не говоря в отдельности о призовых местах.

Продукция поставляется под заказ, срок исполнения 2-3 месяца, оплата возможна тремя платежами, гарантия.

Подготовка мостов УАЗ редукторные (военные) мосты, для установки КР ООО «ВОиН 4х4». Срезать опору наружного подшипника ведущей шестерни, установить сальник вместо штатного подшипника ведущей шестерни.

Источник: voin4x4.clan.su

Мосты и ступицы автомобилей УАЗ

Передний мост: поворотные кулаки, ШРУСы, шкворни

  • Конструкция и ремонт переднего моста (Тимкен)
  • Конструкция и ремонт переднего моста с бортовыми редукторами (статья)
  • Конструкция и ремонт переднего моста УАЗ ПРОФИ (статья)
  • Регулировка схождения колес
  • Регулировка натяга шкворней (статья)
  • Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?
  • Несколько советов по разборке военного моста (для замены ШРУС)
  • Что делать, если шкворня «прикипели»?
  • Самодельный съемник шкворней
  • Нестандартные конструкции шкворней
  • Шкворень на комбинированном подшипнике от «Autogur73» (статья)
  • Пыльник поворотного кулака УАЗ от «Autogur73» (статья)
  • Подшипниковые шкворни (статья)
  • Про ШРУС по системе Виллиса
  • Признаки необходимости регулировки/замены шкворней
  • 316x, Хантер ШРУСы и шкворни нового образца
  • Инструкция по эксплуатации и ремонту шкворневого узла автомобилей УАЗ. (мост типа «СПАЙСЕР) (статья)
  • Инструкция по установке модернизированных шкворней в «гражданские» мосты УАЗ (Ваксойл) (статья)

Задний мост

Межколесные блокировки

Муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ», «Русь» и т. п.

Тюнинг мостов. Доработка мостов УАЗ. Нестандартные мосты на УАЗ

На все автомобили вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские! наверх Каково передаточное число гражданских мостов?

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.

Как определить передаточное число ?

Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д. [Чиф] наверх Отличие «Барсовских» (широких военных) от обычных редукторных мостов

Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
чулками — взяты от колхоэного моста;
полуосью — оригинальная запчасть. [Levsha] наверх Что лучше — обычные или редукторные мосты — и почему?

Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины с редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференции регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.) [Kuvalda (Generous 78rus)]
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и (в отличие от гражданских! — см. статью из журнала «За рулем») одобрены Минобороны СССР.

Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
— меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
— меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
— возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
— возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
— при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнего передаточного числа;
— менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
— более доступные и дешевые зап. части;
— расход бензина при прочих равных меньше;
— меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

Примечание для длинных военных мостов:
— на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной и пружинной подвесок см. тут);
— улучшается устойчивость;
— повышается проходимость;
— запасные части недоступны.

Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды. Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех . сантиметров, . которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая . выше — естественно лучше. [Boris]

Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА. [Stalker]

Военные мосты. действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и. на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]

Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]

Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР. Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_]

Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.[Слава] наверх Что нужно для замены «гражданских» мостов на «военные»?

1. Пластины под стремядки задних мостов.
2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенько почистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована и забивается грязью, а в военных она работает.
3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые[Generous 78rus, Kerg]
наверх

Отчет о замене гр.мостов на военные:

Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста сознаться и в этом случае буду его бить не сильно.
Гемороя оказалось предостаточно.

    1. передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
    2. пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
    3. После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
    4. Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло. -)))
    5. Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
    6. Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
    7. Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
    8. В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.

Вот така работа проделана.
P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

Итого что у меня это стоило (июль 2002):
4500 рублей мосты
2000 основные запчасти по внутрянке
1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
1000 — если не больше по мелочевке.
Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
Осталось еще собрать кое какие сопли.
Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился в этом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно. То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу! А в остальном посмотрим дальше [Lis] наверх А что такое блокирующиеся дифференциалы?

В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней). В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления (например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье — если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры) или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто — стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая и блокирует, собственно. [Eugene77]
Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
Частично блокируемые — это дифы повышенного трения (LSD), имеют внутри ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и помогает дискам тормозиться. но ничего твердого там нет. [Eugene77]

А по собственно принципу работы. Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%). аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой. ). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами :)). [TERRA_INC]

См. принцип работы кулачкового дифференциала на сайте УАЗАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Про импортные блокируемые дифференциалы (они не подходят на УАЗ!) см. здесь. наверх Два типа самоблокирующихся дифференциалов

Из письма Техносервиса:

Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н. «гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
Второй дифференциал можно ставить в передний мост. (Grigory Serjantov) наверх Какие межколесные дифференциалы можно установить на УАЗ? Много ли переделок?

Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят слухи о существовании самодельных).
Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь (оригиналы фотографий — отсюда). При установке возможны небольшие переделки — если отверстия в главной паре для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10 мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).наверх Что известно о блокировках в редукторные мосты

Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты. Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты. [Dron UAZ]

На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать. теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские. [Колька]

Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.) , жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить. [Чиф] наверх Отзывы о блокировках в редукторные мосты

Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока (кому интересно, фотки с трассы — здесь), и выводы от использования получились примерно такие:

    1. Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго ;-)) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта [Kuvalda.spb.ru]) .
    2. Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу ;-)) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
    3. Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
    4. Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак ;-)))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))

Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно ;-))) Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =)) [Александр Филаткин (sanders@msk)]

Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
«Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо ))
Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки». [Иван Евдокимов (MONSTR4X4), автор статьи «Военные блокированы»].
наверх Где же достать межосевые дифференциалы от БТР-60?

БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
! . Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки, дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться не в человеческих привычках. [Phil]
! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ». Завозят всего по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви) будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру). [МИША из Нижнего]
! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке на автомобиль УАЗ. glasha@chel.surnet.ru. [B52]наверх Расскажите, как установить в гражданские мосты самоблокирующиеся дифференциалы от БТР-60.

Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу — они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ. В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках. [Валера]

Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся гораздо проще 🙂 , поэтому я с него и начал:
1) отвиничается кардан от моста;
2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете 🙂 );
3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался чуток;
5) отвинчиваются амортизаторы;
6) снимаются колеса;
7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мост снят;
8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше не рвать. Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати, прокладки полуосей тоже не частое явление. Тут вы добрались до дифа и с нетерпением смотрите на главную пару. Она, оказывается, бывает двух видов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже, т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12 мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось в отсутствие такого сверла 🙁 и уж больно твердый метал оказался. );
10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого просто необходим съемник. Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд :), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой, затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они написал: «делаешь все тоже самое». Первая трудность: отвернутть тормозные шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться (не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленность с УАЗиком :)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут я понял, что не все так просто и это передний мост. Вообщем, я сразу располовинил мост (предварительно само собой его сняв 🙂 и отвинтив в двух местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с полуосями.
В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете масло в мосты и в ГРЯЗЬ. :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а прямо так регулировал подшипники. [Колька]

Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

    1. Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
    2. Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
    3. Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут . Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
    4. Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т .к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни , то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
    5. Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
    6. Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
    7. Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
    8. Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
    9. Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
    10. В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
    11. Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать , то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.

В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток — увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. ( На покатушках в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах и про замену полуосей через каждые

400-500 км. Последние просто срезало. [Phil] );
2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно, у него больше сцепление с грунтом.

У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый. [Пятак]

У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего. Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязи все бывает. [Papa]

Из письма фирмы «Техносервис» На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост. [прислал Grigory Serjantov]наверх Как ведет себя машина с самоблокирующимися диф на дороге?

На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками. [Oriol] наверх Подскажите пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 поставить военные мосты от УАЗа без существеных переделок?

Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем не возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту. [CraftMan]
Про ГАЗ-69 см. также в разделе «Лирика» и на этом сайте. наверх А что такое муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ» и т. п.? Нужны ли они?

Мнения ПРОТИВ:

— Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — при засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении назад.
— Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать около 10 метров. А их уже может и не быть.[Andrey] Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело! [SA]
— Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать ЭЛМО в грязи.[Пятак]
— Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно, то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.[KikozII]
— Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы», а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся «тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор! Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бы защелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно. Но на крайняк сойдет[Kuvalda.spb.ru] Если машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках..[Скрежет]

— У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные, но импортные. Они на вид поаккуратнее. Ставь, в общем. [Виктор]
— Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимней эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой смазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал. Об камень. [ОлегМ]
— У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают — я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола. А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие проще и надежнее.[foxboat]
наверх

Надо правильно смазывать:
Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, поскольку там нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешне разные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
Мой совет вот какой:
НЕ забивать, а то не будут включаться.
Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
Если есть деньги купите водостойкой смазки. [uaz78rus]

Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот. [AndyJinx]

Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss]

Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет. А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает. [SA]

Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку. Ну и при сборке не забывай про герметик 🙂 [Чиф] наверх Что сделать, чтобы муфты «ЭЛМО» автоматически не переключались?

Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь. Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление». В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло. [Анатолий Хохряков (HOHAN)]
наверх
Гудит мост. Что это может быть?

Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надо перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти не может 🙂 — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко — когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заодно поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все сальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула, резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебирай мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на колесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом до меня дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил обратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :). [Boris]
Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист. [Serge37]наверх У моего «Козла», в отличие от большинства, к задним полуосям (с торца) приварены (или прикручены) колпачки неизвестного назначения. Кто-нибудь знает, зачем они нужны и нужны ли вообще? Дело в том, что я хочу поставить колпаки на диски, а из-за этих выпячивающихся конусных колпачков мне придется вырезать дополнительную дырку в колпаках. Как бы их оторвать? Пробовал я их открутить, но ничего не получилось.

Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять. [Mike@74rus]наверх Видел недавно странные ступицы на «батоне». Мосты обыкновенные, гражданские, а фланец полуоси крепится не шестью, а десятью болтами (как на военных). Что-бы это могло быть такое?

Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных? [aas] наверх Как отрегулировать затяжку ступичных подшипников?

В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая, когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан, чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно, без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками, как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. [papa_serg] Октябрь 2003 наверх Про ШРУС по системе Виллиса

У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных. Производятся, мне кажется в Выксе (Нижегородская обл.) [МИША из Нижнего]

Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол). Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше. [aas]наверх Признаки необходимости регулировки/замены шкворней

При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль. [Sergei L]

Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники. [Pinky]
Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Таким способом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки. [Serge37]

Поверь — самое верное: наварить гайку на пробку — это только кажется сложно — на самом деле проще всего.
Пробка при сварке прокалится и откиснет. Легко открутишь простой головкой. Пробку можно использовать дальше [uaz78rus]

В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытаться смотреть в ГАЗовских магазинах.
У нас стандартная последовательность действий была такова:
1) забиваешь с молотка шестигранник на 13 (и срываешь грани на пробке окончательно);
2) выбиваешь пробку зубилом против часовой стрелки, (пока она не окажется заподлицо с мостом);
3) привариваешь железяку (например, шестигранник) и, пытаясь отвернуть за него, (несколько раз отрываешь);
4) рассверливаешь в пробке отверстие 12-14 мм (с этого момента, если пробка заливная, можно заткнуть ее деревяшкой:) а оставшееся колечко распиливаешь пополам и частями вынимаешь. (Внимание: на пробках конусная резьба!)
Желаю вывернуть пробку на первых этапах [Plecotus] наверх Машина «рыскает» на высокой скорости. Амортизаторы, колеса, рулевое в порядке. В чем дело?

Симптом весьма характерен для неисправности, называемой «неправильная регулировка подшипников колесных ступиц» — повышенный люфт в них вызывает «рыскание» одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы . постоянно гоняете «за 100», хотя ходовая часть машины, и, в частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще — разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы бы это услышали даже на УАЗе.
Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не «до устранения ощущаемого рукой люфта», пусть даже колесо будет вращаться немного туговато — проверите потом, по нагреву ступицы. [Махно]

Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки. Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая неустойчивость.
Делать надо то, что советует Махно — вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт — разобрать ступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет — тогда заниматься шкворнями. [Kar]наверх Регулировка схождения колес

Вот один из простых способов.
Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем сзади.
В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую [Чиф] наверх Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?

Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены «сухари» — каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато — сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на «сухарях» — полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом — стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать — замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно. [Махно] наверх Несколько советов по разборке военного моста(для замены ШРУС)

Для разборки надо только колесо открутить,и половинь.
И заостряю внимание: СОБИРАТЬ КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НАДО ИЛИ СО СТАРОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С ТАКОЙ ЖЕ КАК СТОЯЛА ПО ТОЛЩИНЕ. Это важно для прикатаных шестеренок.
И ЕЩЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ крепление корпуса малого роликового подшипника(2-а болта похожи на карданные) ПРИЧИНА ТА ЖЕ [Лось почтовый] наверх Самодельный съемник шкворней

Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной 80-10 мм и гайку с шайбой.
Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверху СВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в «съемнике», заверни его в шкворень. Теперь, если, придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу. [Махно]

Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометром через оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачивать разверткой надо.
(народные рецепты) [Starik10] наверх «Волговские» мосты

У нас. делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее. [Andrey Alimov]

Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше, расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато [Slava]

На рисунках — различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
— Не обозначены штифты на шкворнях (имеются во всех случаях);
— Не обозначены каналы для смазки (также имеются);
— Обозначены 1- поворотный кулак (ПК), 2- шаровая опора поворотного кулака (ШОПК).

«Родной» УАЗовский шкворень. В ШОПК запрессована и откалибрована втулка, под шкворнем — упорная шайба. Все стандартно, вращение во втулке.

Так называемый шкворень «на шарах», давно появившийся в магазинах. Идея — разрезаем шкворень, нижнюю часть запрессовываем в ШОПК, вставляем в середину шар, верхняя часть — как у «родного» шкворня; вращение на шаре.

Шкворень на подшипниках. Другая реализация предыдущей идеи. На нижнюю часть (как и в предыдущем случае, запрессованную в ШОПК) напрессован конический подшипник, а в верхнюю часть шкворня запрессована обойма подшипника. В остальном верняя часть аналогична «родному» шкворню. Описание, порядок установки-снятия таких шкворней см. в статье.

Источник: uazbuka.ru

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Блокировки мостов УАЗ

Вчера в поисках блокировок в мосты наткнулся на один интересный сайт. Думаю многим будет интересно почитать.

Хотите узнать правду о блокировках? Мы тоже хотели. И провели простые, но наглядные испытания. Поздравляю всех любителей «уазиков»! Наступил и на вашей улице праздник. Теперь мосты отечественного «проходимца» можно оснастить блокировками практически на любой вкус.
И немедленно появляется проблема выбора. Чтобы решить ее, мы провели небольшой тест совместно со специалистами Ульяновского авторемонтного завода. Целью теста было просто понять, какая блокировка как работает и для каких режимов эксплуатации подходит лучше.
Стенд для проверки работы блокировок. Один электромотор вращает дифференциал. Два мотора через ременные передачи затормаживают колеса. Приборы измеряют эффективность действия

Для испытаний мы взяли четыре блокировки: винтовую системы Torsen (о ней мы уже не раз писали в нашем журнале), не менее известную кулачковую нижегородского производства, ставшую, пожалуй, самой популярной среди «уазоводов», принудительную «Спрут» с пневмоприводом и новомодный ДАК (дифференциал автоматический Красикова), о котором последнее время ходила масса слухов, но в глаза почти никто не видел. Тем более интересно было все это подержать в руках и посмотреть, как оно работает.

Кулачковые (бэтээровские) блокировки (от 10 500 руб.)
Кулачковые дифференциалы повышенного трения достались «уазикам» в наследство от БТР. Только там они выполняли работу межосевого, а не межколесного дифференциала. Плюсы — простота конструкции, доступность монтажа, низкая цена. Минусы — низкая эффективность и необходимость газовать, чтобы работала.
Стенд, на котором мы проверяли работу блокировок, выполнен следующим образом. Задний мост от «УАЗа» смонтирован на верстаке, его редуктор крутит большой электромотор. Вместо колес на барабаны одеты шкивы, каждый из которых с помощью ременной тяги соединен со своим электромотором. Включаем главный мотор — начинают вращаться шкивы-колеса. Подаем электричество на мотор, управляющий шкивом, – имитируем торможение одного колеса. Обычный дифференциал без блокировки начинает в таком случае крутить второе, свободное колесо в два раза быстрее. Что будет, если в мост установить блокировку?

«Спрут» (14000 руб.)
Принудительные блокировки — оптимальный вариант для преодоления препятствий. Во-первых, потому что это действительно блокировки — нет никакого дифференцирования. Во-вторых, полный контроль: нужно — включил, не нужно — выключил. До сих пор для УАЗов выпускались мелкосерийно и не пользовались большим спросом из-за сложности монтажа (надо было варить мост) и наличия в конструкции самодельной полуоси (где ее такую потом искать?). Новая пневмоблокировка «Спрут» полностью аналогична австралийской ARB и по идее лишена упомянутых недостатков. Проста в монтаже, да и стоит дешево.
Кулачковая иллюзия
Первой мы решили испытать кулачковую блокировку. Которая на самом деле вовсе не блокировка, а дифференциал повышенного трения. Что и подтвердили испытания: при торможении одного колеса второе продолжало крутиться, а колесо, которое мы затормаживали, почти сразу полностью остановилось. Измерения показали, что усилие на нем возросло на 3.06 кг•м. Что это означает на практике? Если вывесить машину на диагональ или провалиться одним колесом в скользкую лужу (или снег, лед), автомобиль будет беспомощно буксовать — колесом, которое на скользкой поверхности или вывешено. Второе колесо, имеющее хорошее зацепление, будет в лучшем случае подергиваться. Поможет такая «блокировка» только в том случае, если разница в зацеплении небольшая и машина имеет некоторый запас хода — вы и не узнаете, что могли застрять там, где проехали, если бы в мостах вашего «УАЗа» стояли обычные дифференциалы.

Винтовая блокировка (14000 руб.)
Винтовые дифференциалы повышенного трения имеют большую спортивную историю. Они управляются тягой, но это удобно прежде всего в ралли и на треке. Однако для преодоления препятствий газовать, как правило, категорически не рекомендуется. Особенно если автомобиль оснащен большими колесами с развитыми грунтозацепами. Газанул, подпрыгнул, приземлился — хрясь, сломалась полуось. Но если колеса стандартные, а бездорожье — просто снег, лед или грязь, то винтовые дифференциалы удобны и недороги.
Винтовая надежда
Винтовые дифференциалы повышенного трения известны давно. Производят их для «УАЗа» разные производители. Я сам такими пользовался целый спортивный сезон. Тем интереснее было сравнить с кулачковой блокировкой. Результат получился практически одинаковым: момент на тормозящем колесе точно такой же — 3.06 кг•м. Выводы — те же самые. Кстати, полностью подтверждаются моей практикой. Если газануть заранее перед препятствием, то поджатый винтами дифференциал действительно помогает по сравнению с обычным. Если ты уже вывесился, то дифференциал гудит, колесо буксует, машина дергается, но не едет.
Включил? Не забудь выключить!
Принудительные блокировки на «УАЗ» появились несколько лет назад. Павел Греков из компании «Экстрим-Авто» порекомендовал мне их на триальный джип, оснащенный мостами от «УАЗа». Особенности их заключались в том, что в комплект входила самодельная полуось с дополнительными шлицами, а установку невозможно осуществить в гаражных условиях: требовались сварка и настройка механизма включения-выключения. Кроме того, до последнего времени на мосты типа «спайсер», которыми оснащаются выпускаемые ныне автомобили «УАЗ», такие блокировки не производились.

Дифференциал Красикова (от 19000 руб.)
Дифференциал автоматический Красикова (ДАК) — это самая обсуждаемая в последнее время в российском интернете блокировка для «УАЗа». Наши испытания показали, что это действительно стопроцентная, настоящая блокировка, а не LSD. Не вдаваясь подробно в механизм работы (он очень сложный), можно сказать, что ДАК позволяет без помех поворачивать на сухом асфальте, но при этом при вывешивании работает как жестко заблокированный дифференциал. Самый дорогой среди всех протестированных. Надежность и долговечность пока неизвестны.
Теперь появилась новая принудительная блокировка, лишенная этих недостатков. Называется «Спрут» и выпускается Ульяновским авторемзаводом. Выполнена аналогично широко известной ARB и работает точно так же. Будучи установленной на стенд, в выключенном состоянии функционировала как обычный дифференциал. Тормозим одно колесо — второе продолжает вращение. Включаем компрессор, затем блокировку. Раздается шипение пневмопривода, и ремень на шкиве, тормозящем одно колесо, начинает буксовать — обе полуоси вращаются с одинаковой скоростью. Опять нажимаем кнопочку, теперь чтобы выключить блокировку. Одно колесо не вращается, второе крутится. Опять обычный дифференциал.
Чудес не бывает. Жесткая принудительная блокировка — это жесткая принудительная блокировка. Надо тебе — включил. Не надо — выключил.
Гламур в законе
Дифференциал автоматический Красикова — самый модный и самый обсуждаемый в сети девайс. Что это? Блокировка или все же дифференциал повышенного трения? Как он устроен и как работает? Вопросов было больше, чем ответов. Вначале нам его даже давать не хотели — сказали, что вы, дескать, о нем напишете плохо, а нам его продавать. После долгих уговоров дифференциал все же нам привезли. Разобрав устройство, мы увидели конструкцию, во многом напоминающую винтовой Torsen. Однако подробное изучение показало, что хотя устройство в целом винтовое, но работает иначе, чем все, что мы пробовали до этого. Установили на стенд. Тормозим одно колесо. Ремень проскальзывает, оба колеса крутятся. Как будто мы включили жесткую блокировку. Может, дифференциал просто не работает? Снимаем со стенда, вставляем в устройство две полуоси. Одну зажимаем в тиски, вторую крутим. Тяжело, рывками, но проворачивается. Возникает мысль: а что будет с машиной в повороте? Берем устройство и устанавливаем в «уазик». Сначала заезжаем одной стороной на эстакаду. Машина продолжает уверенно ехать с вывешенным колесом, и оба ведущих колеса при этом вращаются с одинаковой скоростью, как при включенной жесткой блокировке. Тогда делаем по-другому. Цепляем тросом машину к столбу. Пытаемся тронуться с места. «Уазик» честно буксует двумя колесами, из-под которых идет дым. Колеса при этом вращаются синхронно. Тогда отцепляем машину и начинаем накручивать пятаки по заводскому цеху, внимательно наблюдая за колесами одной оси. Разворот происходит без пробуксовки! И это — на передней оси автомобиля. На задней, кстати, тоже. Если резко не газовать.

Дифференциал повышенного трения (LSD) вроде кулачкового или винтового — прост в установке, а принудительные блокировки требуют дополнительных работ — сверлить корпус моста, прокладывать шланги, устанавливать компрессор и ресивер и т. д.
Фантастика. Настоящая автоматическая блокировка. Остался только один вопрос: как долго сможет прослужить это устройство, требующее высокой точности изготовления и качества материалов?
Честно говоря, жаль, что в этой статье невозможно описать устройство и принципы работы дифференциала Красикова — понадобится слишком много места.
Что же купить «УАЗоводу»?
Самое интересное, что в теории розничная цена на все выше изученные блокировки примерно одинаковая: в районе тринадцати-четырнадцати тысяч за один девайс. Только кулачковая несколько дешевле, но, по нашей информации, она почти исчезла из продажи. Но не стоит забывать, что на практике заметно увеличивается цена принудительной блокировки — потребуется приобрести еще и компрессор с ресивером, и обойдется полный комплект для установки на «УАЗ» в 34000 рублей (на два моста). Кроме того, сама работа по установке окажется дороже.
Так что выбирайте, что нужно вам и вашему «УАЗу»: незначительная помощь в снегу или грязи за относительно небольшую цену либо ультимативная проходимость на экстремальном бездорожье. Что же касается самого модного и самого малоизвестного ДАК, то нам пока ясно одно — эта штука однозначно работает как полностью автоматическая жесткая блокировка. Но у нас еще нет достоверной информации о надежности и долговечности этого устройства, нет и опыта использования его в различных дорожных условиях. И стоит он больше всех — от 20000 рублей, что связано с очень высокой сложностью изготовления.
«4×4 Club»

Источник: www.drive2.ru

Мосты для вездеходов

Описание услуги

Нами производятся несколько типов ведущих мостов подходящих для установки на различные внедорожники, в том числе УАЗ. Все типы мостов имеют колею от 1450 до 2200 мм, смещение корпуса главной пары варьируется. На все мосты возможна установка дисковых тормозов, блокировок (самоблокирующихся и принудительных), системы подкачки шин.

Технические характеристики мостов для вездеходов:

  • Мосты рассчитаны на колеса до 1450 мм при полной массе вездехода до 2500 кг.
  • Места под рессоры и крепления амортизаторов изготовляются по желанию заказчика.
  • Масса от 150кг до 170кг в зависимости от исполнения
  • На мостах с тракторными бортовыми редукторами:
    • Диаметр ведомого вала бортового редуктора («Грибка») 50мм.
    • Портальность 114 мм.

Во всех вариантах мостов для вездеходов используются комплектующие российского и белорусского производства, что значительно сокращает время поиска и цену запасных частей.

Варианты изготовления мостов

Главная пара

Бортовые редуктора

Общее
передаточное
число

Примечание

УАЗ Гражданский мост, 4.625 (37 зуб)

От военного моста УАЗ 1.94

Мосты по типу «Трэкол»
Максимально рекомендованный диаметр колес до 1000 мм.

УАЗ Гражданский мост, 5.125 (41 зуб)

От военного моста УАЗ 1.94

Мосты по типу «Трэкол»
Полуоси менее нагружены чем в первом варианте. Максимально рекомендованный диаметр колес до 1000 мм.

УАЗ Военный мост
2.77

Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Максимально рекомендованный диаметр колес до 1300 мм.

УАЗ Гражданский мост или «Спайсер»,
4.625 (37 зуб)
или
5.125 (41 зуб)

Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках. Рекомендованный диаметр колес 1450 мм.

Источник: www.bolshoe-koleso.ru

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

Ведущие мосты автомобиля УАЗ-Патриот (УАЗ-3163)

На автомобили УАЗ-Патриот (УАЗ-3163) устанавливаются одноступенчатые ведущие мосты.

Снятие заднего моста УАЗ-Патриот (УАЗ-3163)

Рис. 1. Снятие заднего моста УАЗ-Патриот

1 -фланец ведущей шестерни; 2 –задняя карданная передача; 3 -регулятор тормозных сил; 4 -стремянка; 5 -подкладка стремянок; 6 -задний амортизатор; 7 -картер заднего моста; 8 -пробка сливного отверстия; 9 — пробка заливного отверстия; 10 –стойка рычага привода регулятора тормозных сил; 11 -кронштейн крепления жгута датчика АБС; 12 -разъемы жгута датчика АБС

Снятие заднего ведущего моста УАЗ-Патриот производите в следующем порядке:

— Установите колодки под передние колеса.
— Ослабьте гайки задних колес.
— Отсоедините на раме трубопровод гидравлической тормозной системы от гибкого шланга. Отверните гайку крепления гибкого шланга и снимите ее.

— Если автомобиль УАЗ-Патриот оборудован системой АБС, разъедините разъемы 12 (см. рис. 1) жгутов датчиков АБС. Отсоедините жгуты от креплений на раме и закрепите их на мосту так, чтобы они не препятствовали дальнейшему проведению работ.

— Если автомобиль не оборудован системой АБС, отсоедините на балке моста стойку 10 рычага привода регулятора. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов 6, отсоедините амортизаторы.
— Отверните болты крепления задней карданной передачи 2 к фланцу 1 ведущей шестерни, отсоедините карданный вал

— Отверните гайки крепления стремянок 4, снимите подкладки 5 стремянок.
— Поднимите заднюю часть автомобиля.
— Выкатите мост из-под автомобиля.
— Отверните гайки колес, снимите колеса. Установку заднего моста производите в обратном порядке.

Оценка технического состояния деталей заднего моста УАЗ-Патриот

После разборки моста детали тщательно промойте в керосине и осмотрите. Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях замените. Подшипники, имеющие износ, замените.
Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовку колец подшипников не производите. Снятие внутренних колец подшипников дифференциала производите приспособлениями.

Выпрессовку заднего подшипника производите только для замены. При разборке заднего моста УАЗ-Патриот внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовывайте, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливайте на прежние места.

Фланец ведущей шестерни — Торец фланца, сопряженный с кольцом, должен быть гладким. При необходимости шлифуйте его до размера по высоте не менее 53 мм.

Картер моста — Удалите все неровности и заусенцы с посадочных и смежных поверхностей картера. Прочистите масляные каналы.

Дифференциалы и полуоси заднего моста УАЗ-Патриот — Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом замените. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяйте комплектно.

Замените упорную шайбу полуосевой шестерни, если ее толщина меньше 1,2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0,1 или 0,2 мм.

Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите. После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы.

Ремонт картера, главной передачи и дифференциала производите в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Задний мост». При изгибе кожуха полуоси его правку производите в холодном состоянии. Изношенные детали поворотных кулаков заменяйте новыми.

Снятие переднего моста УАЗ-Патриот

Рис. 2. Снятие переднего моста УАЗ-Патриот

1 -картер переднего моста; 2 -фланец ведущей шестерни; 3 -передний карданный вал; 4 -палец наконечника тяги сошки; 5 -пружина передней подвески; 6 -шпилька крепления переднего колеса; 7 -передний амортизатор; 8 –продольная штанга; 9 -стабилизатор поперечной устойчивости; 10 -кронштейн крепления продольной штанги; 11 -гайки крепления тормозных шлангов; 12 -поперечная тяга

Снятие переднего ведущего моста УАЗ-Патриот производите в следующем порядке:

— Установите колодки под задние колеса.
— Ослабьте гайки передних колес.
— Отсоедините на левом лонжероне трубопровод гидравлической тормозной системы от гибкого шланга. Отверните гайки 11 (рис. 2) крепления гибкого шланга и снимите их.
— Если автомобиль УАЗ-Патриот оборудован системой АБС, разъедините разъемы жгутов датчиков АБС, расположенные на лонжеронах рамы. Отсоедините жгуты от креплений на раме и закрепите их на мосту так, чтобы они не препятствовали дальнейшему проведению работ.

— Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов 7 (см. рис.2), отсоедините амортизаторы.
— Отверните болты крепления переднего карданного вала 3 к фланцу 2 ведущей шестерни, отсоедините карданный вал.
— Расшплинтуйте и отверните гайку пальца 4 левого наконечника тяги сошки, отсоедините тягу от сошки.
— Отсоедините стабилизатор 9 поперечной устойчивости от продольных штанг 8 подвески,
поперечную тягу 12 от кронштейна на раме, задние концы продольных штанг от кронштейнов на раме.
— Поднимите переднюю часть автомобиля.

— Снимите пружины 5 передней подвески и выкатите мост из-под автомобиля в сборе с продольными штангами.
— Отверните гайки и выбейте болты крепления продольных штанг к кронштейнам 10, снимите
продольные штанги.
— Отверните гайки крепления колес, снимите колеса.
— Вместо колес рекомендуем закрепить на ступицах технологические диски для предотвращения деформации щита тормозного диска.
Установку переднего моста производите в обратном порядке с обязательной прокачкой переднего контура тормозной системы.

Рекомендации по техническому обслуживанию ведущих мостов УАЗ-Патриот

Обслуживание заднего моста УАЗ-Патриот заключается в поддержании необходимого уровня масла в картере и своевременной его смене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи, периодической прочистке предохранительного клапана, подтяжке всех креплений и очистке магнитной пробки от металлических частиц при замене масла. Следите, чтобы уровень масла в картере был у нижней кромки заливного отверстия.

Масло сливайте через отверстие, закрытое пробкой 8 (рис. 1), расположенное в нижней части картера, при этом вывинчивайте и пробку 9 заливного отверстия. Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни главной передачи редуктора УАЗ-Патриот не допускается, т. к. при его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерен и возможно заклинивание моста.

Проверку наличия осевого зазора производите покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала. Для устранения осевого зазора ведущей шестерни необходимо подтянуть гайку. При этом имейте в виду, что гайка имеет кернение в паз резьбовой части ведущей шестерни и при подтяжке потребуется большее усилие на ключе.

Подтяжку гайки производите осторожно до устранения осевого зазора ведущей шестерни, не допуская ее перетяжки, после чего закерните гайку. Если закерненную гайку подтянуть не удается, то ее следует сначала отпустить на 0,5 — 1,0 оборота, а затем затянуть до устранения осевого зазора и закернить.

Осевой зазор в подшипниках дифференциала главной передачи редуктора УАЗ-Патриот также не допускается. Проверку его производите покачиванием ведомой шестерни при снятой крышке картера. Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи устраняйте подтяжкой гайки подшипника дифференциала, предварительно сняв стопорную пластину.

Главная передача и дифференциал переднего и заднего мостов УАЗ-Патриот по конструкции аналогичны. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту. Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков.

При техническом обслуживании переднего ведущего моста УАЗ-Патриот проверьте и при необходимости устраните зазор в подшипниках шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака. При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей поворота колес, болтов на надежность их стопорения.

Источник: avtotehkar.ru

Уаз на больших колесах на


Еще при летнем тесте в цеху компании ВЕКТОР 4х4 была замечена буханка, которая явно подготавливалась для установки больших колес.

Кузов был обрезан. На раме наварена конструкция для лифта кузова.
Но колесики были еще штатные, мосты тоже и все это смотрелось очень наивно.

И вот, в октябре 2014 года технический директор компании Дмитриев Владимир позвонил и сказал, что вездеход готов! Можно тестировать!

Тестировать решили на том же полигоне НАТИ, что и в летнем тесте.

Но вначале, несколько слов о концепции заложенной в вездеход.
При проектировании данного автомобиля стояла задача с минимальными вложениями и изменениями конструкции получить достойный вездеход на базе автомобилей УАЗ семейства 452, 469, 3160.

Поэтому основная идея сотостояла в следующем: оставить без изменений Двигатель, КПП, РКП, карданные валы, а в кузове максимально вырезать арки колес при минимальном лифте.

Для доработки стандартных мостов УАЗ (гражданских, спайсеров, военных) были разработаны и изготовлены колесные редуктора с передаточным числом от 2,4 до 2,9.

Шестерни, валы подобрались готовые, которые можно приобрести в магазине сельхоз запчастей. Корпус изготовили из материала Д16Т (дюраль). К слову сказать масса мостов не увеличилась по сравнению с штатными мостами.
А при установке на военные мосты для Сузуки Джими еще и уменьшилась на 58 кг по сравнению с штатными военными мостами УАЗ.

В редукторах предусмотрели каналы для подкачки колес на ходу.
Шкворневой узел усилили шкворнями от СТО-ВАКСОЙЛ.

Подвеска осталась штатной, рессорной, только были добавлены листы рессор, подушки заменены на полиуретановые.

Амортизаторы установлены от ГАЗ – 66.

Тормоза установили на фланцы мостов, для облегчения и упрощения конструкции. Тормоза очень эффективные.

У джимми тормоза стоят на колесах.

После длительных испытаний колесных редукторов на буханке с колесами 1300х530х533 Спрофи, и Сузуки джимми на колесах 38,5 Боггер, было принято решение выпускать такие редуктора серийно, для комплектации ими ведущих мостов всех типов УАЗ, а также импортных аналогов. (ТОЙОТА, НИССАН, ДЖИП), при установке колес сверхнизкого давления размером до 1600 мм и экстремальной грязевой резины (боггер, симекс) до 44 дюймов.

Шины используются 2-слойные, это единственные покрышки при которых возможно вписаться разрешенный габарит по ширине 2500 и не ограничить угол поворота передних колес используя раму и подвеску УАЗ.

Диски собственного производства, это и не удивительно, поскольку компания является производителем колесных стальных дисков с бэдлоками для всех типов шин сверхнизкого давления.

В такой комплектации клиренс вездехода получился 575 мм, колея (расстояние по центрам колес) 1950 мм

Для лучшей развесовки буханки топливный бак изготовили оригинальный на 150 л, из нержавейки, поместили в заднем свесе, так же в задней части разместили 2 аккумулятора 75 Ач.

Управление системой подкачки разместили в кабине, можно накачивать, спускать и контролировать давление по отдельности в каждом колесе или вместе с места водителя.

Шланги подкачки колес, вид изнутри

Сапуны мостов выведены в подкапотное пространство

Между рамой и кузовом теперь много места. Можно и провода проложить и сделать рундуки для запчастей.

Внутри салона изменений не делалось, только была установлена компрессорная станция

Данный вездеход прошел государственную сертификацию, и на него был получен паспорт самоходной машины, а так как все машины ВЕКТОР4х4 делает в габарите, по ширине 2500 мм., то на нем можно передвигаться по обычным дорогам.

Кстати, комфортная, максимальная скорость вышла 80 км/ч.

Но что за радость ездить на вездеходе по асфальту?
Скорее в пампасы, испытывать!

А тут и первое затруднение — вездеход нереально высокий по сравнению со стандартной буханкой, а лестницы нет.

Спасает только дополнительная ручка

И то, что крылья усилены и по ним можно ходить

Но без определенной акробатической подготовки (или припасенной загодя стремянки) забраться все равно трудно.
Производитель обещал устранить этот недостаток.

Внутри салона все стандартно

Силовая установка оставлена без изменений это Ульяновский, инжекторный двигатель УМЗ-4213.
Только в оригинале не было гидроусилителя руля, а с такими большими колесами он просто необходим. Поэтому был поставлен стандартный комплект ГУРа.

Интересно было посмотреть как ведет себя машина в движении, не «кувырнется» ли в первый овраг 🙂

По проселочной дороге едет хорошо, мягко. Естественно чувствуется «валкость» автомобиля за счет высокого центра тяжести.

Но тут и на жигулях можно разъезжать без проблем.
А вот как насчет эталонного подъема в 30 градусов?

Вездеход так быстро вскарабкался на подъем, что я не успел перевести камеру в спортивный режим.

Так что повторно пришлось просить попозировать на подъеме и в крайней точке.

УАЗоВездеход на полном приводе уверенно мог продолжить движение, остановившись на середине склона.

А на вымощенный бетоном подъем машина вообще забралась на холостых оборотах

На спуске проверили тормоза. Держат хорошо, машина не сползает.

Несмотря на большие колеса и стандартный кузов буханки вездеход смотрится гармонично

Попробовали проехать по болоту, но оно так и не наполнилось водой после засушливого лета

Так что дальнейшие испытания перенесли в бассейн

Сильно заилистое дно пруда автомобиль проходил сходу

По словам разработчика утонуть он не может, у него положительная плавучесть. Но и плавать тоже не обучен. Сказывается большой вес конструкции. Внедрение поплавков над рамой исправило бы ситуацию, но такой задачи не ставилось.

Вездеход самостоятельно выбирается на берег

Решили посмотреть на надежность бортовых редукторов мостов.
Заехали сначала задом на заборчик из бетонных блоков

А потом и передом повторили упражнение

Редуктора, полуоси, мосты все выдержали такое издевательство.

Для порядка еще раз загнали на полуметровый забор

И в таком положении оставили на некоторое время.
Ничего плохого не случилось -тормоза держали намертво.

В общем идея — что берем стандартную буханку и за минимальные (по вездеходным меркам) деньги делаем из нее снегоболотоход была доказана и показана на практике.

Кому предназначена такая техника? Прежде всего охотникам и рыбакам, ведь проходимости обычной буханки часто не хватат именно на «последней миле».
По стоимости, из-за максимального задействования заводских комплектующих, данный вездеход получился ощутимо дешевле конкурентов!
Если же задача вписаться в габариты не стоит, тогда можно поставить любые шины сверхнизкого давления диаметром 1200. 1350 (или даже до 1600 если бюджет позволит) и шириной 400. 700 мм.

В планах стоит установка таких ведущих мостов на все автомобили УАЗ, получен сертификат на все модели: Буханка, Хантер, Патриот.

Сейчас в работе находится очередной вездеход на базе УАЗ-3160 Симбир.

Остальные вопросы по вездеходу можно узнать у производителя — компании

Уаз на больших колесах на фото

Источник: beautyline-yar.ru

Установка колес 33 диаметра на УАЗ Патриот

Ульяновский внедорожник УАЗ Патриот в стандартной комплектации оснащен колесами 16 диаметра, ширина покрышки которых составляет 235 мм, а профиль равен 75% от этой ширины. Такие колеса являются отличным вариантом, когда автомобиль эксплуатируется преимущественно по городским асфальтным дорогам. Но когда выезжаешь на бездорожье, то сразу же, понимаешь, что автомобилю не хватает больших и мощных колес.

Поэтому в таком случае есть два варианта выхода из сложившейся ситуации:

  1. Установить большие колесные диски на 18 дюймов, что повлечет за собой установку соответствующей резины.
  2. Установить резину на 33 дюйма.

О том, как осуществляется установка дисков 18 диаметра на УАЗ Патриот, можно узнать из другой статьи сайта. В этой статье разберемся, что же потребуется доработать на внедорожнике, чтобы осуществить установку 33 дюймовой резины.

Установка колес 33 диаметра

Особенности процесса замены штатной резины на 33 дюймовые колеса или 285/75 R16. Чтобы установить такие колеса на внедорожник УАЗ Патриот, потребуется некая переработка колесных арок. Ведь если сравнить штатную резину с 33 дюймовой, то можно увидеть такого плана картину.

Как видно, отличие между 235 и 285 размерами шин есть и они довольно-таки существенные. Если устанавливается резина 285/75 или иными словами 33/12,5, то можно получить существенный выигрыш в проходимости внедорожника. Но чтобы установить такого плана резину, которая смотрится на внедорожнике УАЗ Патриот первоклассно, необходимо провести ряд доработок. Можете сразу же оценить визуальное преимущество, которое дает 33-дюймовая резина на внедорожника.

Что означает 33 дюймовая резина для внедорожника УАЗ Патриот? Это резина, внешний(общий) диаметр которой равен 33 дюймам. Вторая цифра 12,5 — это ширина шины, тоже выраженная в дюймах. R16 — это радиус диска. Вот собственно и все познания о том, какая бывает резина, которая предназначена преимущественно для внедорожников и кроссоверов.

Детальнее можно маркировку рассмотреть на примере ниже.
265/75 R16 = 31.6″
285/75 R16 = 32.8″
255/85 R16 = 33.1″

Такая резина имеет преимущество по ширине, благодаря которой внедорожник получает повышенную устойчивость в условиях бездорожья, а также лучшую проходимость. Для зимней резины рекомендуется установка шин с параметрами ширины не более 235 мм. Это необходимо для того, чтобы снизить сопротивление колес о заснеженные поверхности и, тем самым, увеличить проходимость автомобиля. Об этом подробнее можно узнать из материала о зимней резине для Патриота.

Итак, разберемся с принципом того, как устанавливается 33 дюймовая резина на внедорожник УАЗ Патриот, и выясним, какие при этом понадобятся доработки.

Установка с помощью лифтования

Прежде чем приступить к рассмотрению процесса установки резины размером 285/75, определимся, какие потребуется провести доработки на внедорожнике УАЗ Патриот:

  • Осуществить установку проставок под рессоры в области задней подвески.
  • Установить усиленные пружины на передней подвеске автомобиля.
  • Заменить штатные амортизаторы на изделия с +5 см длиной.

Итак, приступаем к работе и осуществляем установку всех приобретенных за ранее дополнений и запасных частей:

  1. Первоначально осуществляется установка новых пружин, которые показаны на фото ниже.
  2. После установки пружин, заменяются также штатные амортизаторы на новые изделия с увеличенной длиной на 5 см. Это позволит провести лифт подвески и поднять ее на 5 см. Собственно, этого можно добиться и на задней подвеске, осуществив установку проставок под рессоры.
  3. Устанавливаются проставки из специального материала, толщина которых составляет 5 см.

Осуществив монтаж всех этих деталей, стоимость которых в сумме примерно составляет около 10 тысяч рублей. Теперь можно установить колеса 33 диаметра, которые встанут в колесные арки без всяких проблем.

Единственный момент, который также следует учитывать — это возможность трения шин об пластиковые подкрылки при сильных поворотах руля. Чтобы не дожидаться, когда же возникнет трение, рекомендуется сразу же провести следующие виды доработок:

  1. Установка более длинных продольных тяг или их в народе еще называют клюшками. Такие устройства позволяют сдвинуть мост вперед и создать угол кастора в 6 градусов. Таким образом, получаем +2,5 см дополнительного пространства в области колесных арок. Устанавливаем продольные тяги, которые выглядят следующим образом.
  2. Рекомендуется установить сразу же регулируемую тягу Панара, что позволит обеспечить поперечное смещение подвески относительно кузова. После таких доработок автомобиль приобретает следующий вид.

Но кроме этого, имеется и другой вариант, чтобы установить 33 колеса, — это переделка колесных арок. При этом нет необходимости переделывать подвеску и осуществлять лифтование. Но если вы стремитесь сделать с внедорожника настоящего проходимца, то без лифта не обойтись.

Расширение арок колес

Итак, второй вариант, позволяющий установить колеса 33 диаметра на Патриот:

  1. Для начала следует с помощью болгарки осуществить подрезку колесных арок. Чтобы убедиться, где действительно требуется провести обрезку арок, необходимо примерить колеса и покрутить рулем.
  2. После обрезки лишней части арок, обязательно производится рихтовка, шпаклевка и обязательно обрабатывается антикоррозийным веществом.
  3. После таких доработок с левой и правой стороны, устанавливается новая резина 33 диаметра, которая будет смотреться просто идеально на внедорожнике УАЗ Патриот. Получаем вот такой вот автомобиль с новыми колесами.

После установки новых колес можно испытать своего стального коня и почувствовать, насколько увереннее он держит дорогу и преодолевает различные препятствия даже без необходимости включения полного привода. На этом этапе можно подвести итог и отметить, что установка новых колес на 33 дюйма не является обязательной, но авто с такими шинами могут оценить только истинные автолюбители бездорожья.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Блог про Уаз

В процессе эксплуатации автомобиля, обслуживание переднего моста заключается в регулярной проверке и подтяжке резьбовых соединений, проверке зазоров в шкворневом соединении, регулировке подшипников, зацепления шестерен, схождения колес и своевременной замене трансмиссионного масла в картере и колесных редукторах.

Передний ведущий мост с бортовыми колесными редукторами автомобиля УАЗ-469.

Передний ведущий мост без редукторов УАЗ-469Б и автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-3962, УАЗ-2206.

Угол поворота колес переднего моста УАЗ.

При осмотре поворотных кулаков надо обратить внимание на исправность регулировочных болтов упоров-ограничителей поворота колес и надежность их стопорения. Величина угла поворота правого колеса — вправо, а левого — влево должна быть не более : для УАЗ-469 — 28 градусов, для УАЗ-469Б и автомобилей вагонной компоновки — 27 градусов. Увеличенный угол поворота колес приводит к разрушению шарниров поворотных кулаков.

Регулировка шкворней поворотного кулака переднего моста.

Регулировку затяжки шкворней поворотного кулака на заводе производят с предварительным натягом, причем сверху и снизу устанавливают одинаковое количество прокладок. Во время эксплуатации автомобиля особое внимание обращается на состояние затяжки шкворней поворотных кулаков.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ с колесными редукторами.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ без колесных редукторов.

При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней и опорными кольцами шаровой опоры. Этот зазор устраняется снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок. Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0.1 мм.

Углы установки передних колес переднего моста.

При эксплуатации автомобиля надо следить за правильностью углов установки передних колес. От углов установки передних управляемых колес в значительной степени зависит легкость управления автомобилем, устойчивость его движения, а также износ шин. Передний ведущий мост на УАЗ предусматривает следующие углы установки :

— продольного наклона шкворня : 3°+- 30′;
— развала колес : 1°30’+-0°15′;
— бокового наклона шкворня : передний ведущий мост на УАЗ-469 — 8°, а на УАЗ-469Б и соответственно УАЗ вагонной компоновки — 5°30′.

Проверка схождения колес переднего моста УАЗ.

Проверка установки схождения колес переднего ведущего моста производится в зависимости от износа шин. Для регулировки схождения установить автомобиль на горизонтальной площадке в положении колес для движения по прямой. Схождение колес, разность расстояний Б и А, должно быть в пределах 1.5-3 мм.

Схождение колес проверяется и регулируется в горизонтальной плоскости изменением длины поперечной рулевой тяги, предварительно ослабив стопорные гайки, имеющие правую и левую резьбу.

Вращая поперечную рулевую тягу, для мостов с колесными редукторами, или вращая регулировочный штуцер, для мостов без редукторов, с помощью раздвижной линейки устанавливается необходимая величина схождения. По окончании регулировки стопорные гайки затягиваются.

Источник: auto.kombat.com.ua

Как поднять УАЗ «Буханку»

Подготовка к лифту Буханки

Варианты лифтинга УАЗ Буханки

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

  • Лифт кузова УАЗ
  • Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

  • проставки «рессора – рама»;
  • проставки «пружина – рама»
  • болты;
  • гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

  • Отсоединяем провода от стартера;
  • Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
  • Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
  • Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
  • Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
  • Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

  • улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
  • возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Источник: pulyaet.ru

Спонсоры соревнований

[Закрыто] Установка больших колёс на гражданские мосты

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 19 ]

1 Тема от Дмитрий 28/04/2009 16:56:59

  • Дмитрий
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28/04/2009
  • Сообщений: 5

Тема: Установка больших колёс на гражданские мосты

Подскажите,пожалуйста,можно ли на гражданские мосты(УАЗ — 31512,старая коробка,мосты с ГП 41 зуб) установить 33-е колёса без резки арок,но с лифтом кузова или пдвески?

2 Ответ от ANW 28/04/2009 19:00:15

  • ANW
  • Нивораздолбатор
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 16/03/2009
  • Сообщений: 273

Re: Установка больших колёс на гражданские мосты

Подскажите,пожалуйста,можно ли на гражданские мосты(УАЗ — 31512,старая коробка,мосты с ГП 41 зуб) установить 33-е колёса без резки арок,но с лифтом кузова или пдвески?

можно, поставь под кузов по 2 хокейные шайбы, если рессоры просевшие то поставь газелевские серги лифта должно хватить. А старая коробка ещё лучше у неё первая передача более тяговитая. Мосты держат их нормально. Так что ставь большие колёса и сам увидишь как машине их не хватало.

Источник: uazik.ru

Вояки на Уаз — плюсы и минусы

Существует множество вопросов, на которые нет однозначного ответа. Кто быстрее в Формуле 1 – Мерседес или Феррари, какая машина лучше по проходимости – УАЗ или Нива, какие мосты на Уазе лучше – военные или гражданские. Список подобных вопросов можно продолжать и продолжать, у каждого из мнений будут свои противники и сторонники, у каждого из них есть аргументы, причем не голословные, в поддержку своей точки зрения. В этой статье мы выявим все плюсы установки военных мостов на Уаз, сравним их с колхозными и рассмотрим ценники.

История вопроса о мостах

Истина, как всегда, кроется в деталях, и они могут трактоваться по-разному. Знаменитый вездеход ГАЗ 69 честно нес свою службу многие годы, но и ветераны рано или поздно уходят в отставку. А значит, пришла пора готовить ему смену. Решать проблему пришлось коллективу разработчиков ульяновского автозавода. Стоящую перед ними задачу мало было назвать трудной, но в любом случае решать ее было необходимо.

Проблема заключалась в противоречивых и порой взаимоисключающих требованиях основного заказчика – Министерства Обороны. Военным нужен был автомобиль легкий, динамичный, с великолепной проходимостью, способный передвигаться вместе с танковой колонной, но дешевый, простой и технологичный. В то же время народное хозяйство требовало своего автомобиля, лишь немногим уступающего требованиям военных, что и неудивительно, учитывая существующие в стране направления вместо дорог.

Решение было найдено, и надо признать – изящное и красивое. Было создано два типа мостов:

-гражданские, их ещё называют, обычные или колхозные;
-военные, или по-другому, редукторные, портальные, вояки.

А в чем разница?

В обычных, или колхозных мостах, крутящий момент через дифференциал и полуоси поступает непосредственно на ступицы колеса. А вот у вояк между полуосью и ступицей установлен дополнительный картер, где располагается бортовой редуктор.

Достоинствами такого решения являются:

-увеличенный на восемь (по некоторым данным шесть) сантиметров клиренс по отношению к обычным мостам;
-повышенный крутящий момент при езде по грязи на малых оборотах;
-большая надежность из-за равномерного распределения между бортовым редуктором и главной парой возникающей нагрузки.

Раз уж затронули достоинства вояк, надо сказать и о колхозниках:

-меньшая масса, что приводит к более комфортной езде;
-проще и дешевле ремонт, меньше затраты (финансовые и трудовые) на обслуживание;
-возможна установка серийных самоблокирующихся дифференциалов;
-пониженный уровень шума;
-меньший расход бензина;
-пониженный уровень шума при движении;
-лучшая управляемость автомобилем.

Так ли нужны военные мосты или колхозов хватит за глаза?

Вопрос чисто риторический. Тот, кто ездит в городе, никогда не выберет УАЗ. Этот автомобиль настолько специфичен, что надо говорить о таком понятии как уазомобиль. Его назначение – двигаться по непроходимым местам и в составе колонны, хоть танковой, так что по некоторым возможностям его надо признавать почти равным танку. Поэтому смотреть на такой автомобиль надо с этой точки зрения. Хотя и на танке можно ездить в магазин.

А если говорить серьезно, то не зря появились военные мосты. Они незаменимы именно в определённой ситуации – движении по разбитой колее и в грязи. В таких условиях любой дополнительный дорожный просвет может помочь избежать разминки с лопатой и домкратом, а вот его отсутствие сделает эту процедуру неизбежной. Выглядят вояки вот так:

Кроме того, не стоит забывать про повышенный крутящий момент на колесах, что порой также может оказать существенную помощь в условиях бездорожья. Правда, все это отнюдь не безвозмездно. Не касаясь повышенной стоимости военных мостов, тут, как говорится, найти приемлемый вариант по цене – задача вполне возможная, необходимо коснуться других вопросов.

Установка вояк приводит к увеличенному расходу бензина, правда, не фатальному – на литр-полтора. Ну и дополнительные затраты на обслуживание. Хотя для настоящего джипера это не может служить объективной причиной отказа от лишнего шанса проехать там, где встали другие. Поэтому вполне допустимо рассуждать, хороши или плохи военные мосты, можно вместо них рекомендовать использовать самоблоки, можно искать другие поводы, чтобы обойтись без них, но оспаривать факт увеличенного клиренса и повышенного момента не будет никто.

Думаю, это видео многих убедит, что редукторные мосты рулят(хотя и резина ВЛ-30 тоже зверюга):

Ну и конечно же скорость — она заметно упадет, по трассе свыше 90 км/час ехать будет уже сложновато. Но Уазик не для гонок и предназначен )) Его задача — доставить его владельца с друзьями на самые крутые рыбацкие и охотничьи места, ведь, как известно, где вообще нет народа — там просто рай для рыбаков, охотников и грибников. Сами понимаете, что добраться туда смогут лишь подготовленные автомобили и военные мосты на Уаз делают его еще более приспособленным к покорению бездорожья. Ведь недаром же очень часто можно видеть объявления типа «куплю Уаз на военных мостах». Потому что Уазка на них реально круче и это факт.

А уже одного этого достаточно для получения лишнего шанса выйти победителем из того противоборства машины и мастерства водителя с бездорожьем, которое может понять настоящий джипер, хоть раз испытавший возникающие ощущения после прохождения дороги, по сравнению с которой танковый полигон будет выглядеть трассой Формулы 1.

Военные мосты на УАЗ отличаются от обычных применением дополнительных бортовых редукторов, позволяющих увеличить величину поступающего на колеса крутящего момента. Их использование позволяет придать автомобилю дополнительные возможности при прохождении бездорожья, за что они и пользуются заслуженной популярностью у джиперов.

Сколько стоит такое удовольствие?

Ценник, мягко сказать, очень серьезный — если брать новые, производства «Барс»(отличные, кстати мосты российского производства), то покупка полного нового комплекта(перед и зад) обойдется в 140000 рублей. Плюс еще и установка выльется в приличную сумму. Они отличаются от обычных более широкой колеёй (1600мм), а также тем, что передний мост у них идет под пружины. Как отмечает народ, на таких мостах ехать помягке будет, комфортнее.

А потому лучше уж сразу искать автомобиль на вояках, благо объявлений на Авито более чем достаточно. Там же можно найти и просто мосты по 30-50к рублей, тут уж нужно смотреть состояние, можно взять и подешевле, в отличном состоянии с консервации, а можно и подороже, ржавые. Все равно при установке их нужно будет настраивать, перебирать. По работам — за установку 1 моста ценник 5-7 тысяч рублей.

Источник: shina-gear.com

Своими руками уаз на больших колесах на



Еще при летнем тесте маленького вездехода в цеху компании ВЕКТОР 4х4 была замечена буханка, которая явно подготавливалась для установки больших колес.

Кузов был обрезан. На раме наварена конструкция для лифта кузова.
Но колесики были еще штатные, мосты тоже и все это смотрелось очень наивно.

И вот, в октябре 2014 года технический директор компании ВЕКТОР4х4 Дмитриев Владимир позвонил и сказал, что вездеход готов! Можно тестировать!

Тестировать решили на том же полигоне НАТИ, что и в летнем тесте.

Но вначале, несколько слов о концепции заложенной в вездеход.
При проектировании данного автомобиля стояла задача с минимальными вложениями и изменениями конструкции получить достойный вездеход на базе автомобилей УАЗ семейства 452, 469, 3160.

Поэтому основная идея сотостояла в следующем: оставить без изменений Двигатель, КПП, РКП, карданные валы, а в кузове максимально вырезать арки колес при минимальном лифте.

Для доработки стандартных мостов УАЗ (гражданских, спайсеров, военных) были разработаны и изготовлены колесные редуктора с передаточным числом от 2,4 до 2,9.

Шестерни, валы подобрались готовые, которые можно приобрести в магазине сельхоз запчастей. Корпус изготовили из материала Д16Т (дюраль). К слову сказать масса мостов не увеличилась по сравнению с штатными мостами.
А при установке на военные мосты для Сузуки Джими еще и уменьшилась на 58 кг по сравнению с штатными военными мостами УАЗ.

В редукторах предусмотрели каналы для подкачки колес на ходу.
Шкворневой узел усилили шкворнями от СТО-ВАКСОЙЛ.

Подвеска осталась штатной, рессорной, только были добавлены листы рессор, подушки заменены на полиуретановые.

Амортизаторы установлены от ГАЗ – 66.

Тормоза установили на фланцы мостов, для облегчения и упрощения конструкции. Тормоза очень эффективные.

У джимми тормоза стоят на колесах.

После длительных испытаний колесных редукторов на буханке с колесами 1300х530х533 Спрофи, и Сузуки джимми на колесах 38,5 Боггер, было принято решение выпускать такие редуктора серийно, для комплектации ими ведущих мостов всех типов УАЗ, а также импортных аналогов. (ТОЙОТА, НИССАН, ДЖИП), при установке колес сверхнизкого давления размером до 1600 мм и экстремальной грязевой резины (боггер, симекс) до 44 дюймов.

Шины используются SProfi 4Х4 2-слойные, это единственные покрышки при которых возможно вписаться разрешенный габарит по ширине 2500 и не ограничить угол поворота передних колес используя раму и подвеску УАЗ.

Диски собственного производства, это и не удивительно, поскольку компания Вектор4х4 является производителем колесных стальных дисков с бэдлоками для всех типов шин сверхнизкого давления.

В такой комплектации клиренс вездехода получился 575 мм, колея (расстояние по центрам колес) 1950 мм

Для лучшей развесовки буханки топливный бак изготовили оригинальный на 150 л, из нержавейки, поместили в заднем свесе, так же в задней части разместили 2 аккумулятора 75 Ач.

Управление системой подкачки разместили в кабине, можно накачивать, спускать и контролировать давление по отдельности в каждом колесе или вместе с места водителя.

Шланги подкачки колес, вид изнутри

Сапуны мостов выведены в подкапотное пространство

Между рамой и кузовом теперь много места. Можно и провода проложить и сделать рундуки для запчастей.

Внутри салона изменений не делалось, только была установлена компрессорная станция

Данный вездеход прошел государственную сертификацию, и на него был получен паспорт самоходной машины, а так как все машины ВЕКТОР4х4 делает в габарите, по ширине 2500 мм., то на нем можно передвигаться по обычным дорогам.

Кстати, комфортная, максимальная скорость вышла 80 км/ч.

Но что за радость ездить на вездеходе по асфальту?
Скорее в пампасы, испытывать!

А тут и первое затруднение — вездеход нереально высокий по сравнению со стандартной буханкой, а лестницы нет.

Спасает только дополнительная ручка

И то, что крылья усилены и по ним можно ходить

Но без определенной акробатической подготовки (или припасенной загодя стремянки) забраться все равно трудно.
Производитель обещал устранить этот недостаток.

Внутри салона все стандартно

Силовая установка оставлена без изменений это Ульяновский, инжекторный двигатель УМЗ-4213.
Только в оригинале не было гидроусилителя руля, а с такими большими колесами он просто необходим. Поэтому был поставлен стандартный комплект ГУРа.

Интересно было посмотреть как ведет себя машина в движении, не «кувырнется» ли в первый овраг 🙂

По проселочной дороге едет хорошо, мягко. Естественно чувствуется «валкость» автомобиля за счет высокого центра тяжести.

Но тут и на жигулях можно разъезжать без проблем.
А вот как насчет эталонного подъема в 30 градусов?

Вездеход так быстро вскарабкался на подъем, что я не успел перевести камеру в спортивный режим.

Так что повторно пришлось просить попозировать на подъеме и в крайней точке.

УАЗоВездеход на полном приводе уверенно мог продолжить движение, остановившись на середине склона.

А на вымощенный бетоном подъем машина вообще забралась на холостых оборотах

На спуске проверили тормоза. Держат хорошо, машина не сползает.

Несмотря на большие колеса и стандартный кузов буханки вездеход смотрится гармонично

Попробовали проехать по болоту, но оно так и не наполнилось водой после засушливого лета

Так что дальнейшие испытания перенесли в бассейн

Сильно заилистое дно пруда автомобиль проходил сходу

По словам разработчика утонуть он не может, у него положительная плавучесть. Но и плавать тоже не обучен. Сказывается большой вес конструкции. Внедрение поплавков над рамой исправило бы ситуацию, но такой задачи не ставилось.

Вездеход самостоятельно выбирается на берег

Решили посмотреть на надежность бортовых редукторов мостов.
Заехали сначала задом на заборчик из бетонных блоков

А потом и передом повторили упражнение

Редуктора, полуоси, мосты все выдержали такое издевательство.

Для порядка еще раз загнали на полуметровый забор

И в таком положении оставили на некоторое время.
Ничего плохого не случилось -тормоза держали намертво.

В общем идея — что берем стандартную буханку и за минимальные (по вездеходным меркам) деньги делаем из нее снегоболотоход была доказана и показана на практике.

Кому предназначена такая техника? Прежде всего охотникам и рыбакам, ведь проходимости обычной буханки часто не хватат именно на «последней миле».
По стоимости, из-за максимального задействования заводских комплектующих, данный вездеход получился ощутимо дешевле конкурентов!
Если же задача вписаться в габариты не стоит, тогда можно поставить любые шины сверхнизкого давления диаметром 1200. 1350 (или даже до 1600 если бюджет позволит) и шириной 400. 700 мм.

В планах стоит установка таких ведущих мостов на все автомобили УАЗ, получен сертификат на все модели: Буханка, Хантер, Патриот.

Сейчас в работе находится очередной вездеход на базе УАЗ-3160 Симбир.

Остальные вопросы по вездеходу можно узнать у производителя — компании Вектор 4х4

См. так же:
Легкий, плавающий вездеход от компании vektor4x4
Снегоболотоход «Вектор У-469»
Автомобили на шинах низкого давления на базе УАЗ. Болотоходы.
Плавающий УАЗ-3907 «Ягуар»
Вездеходы

Своими руками уаз на больших колесах на фото. Поделитесь новостью Своими руками уаз на больших колесах на с друзьями!

Источник: friby.ru

Портальные мосты на Уаз

Для любого внедорожника одной из самых главных характеристик была и остаётся геометрическая проходимость. Пожалуй, даже крутящий момент двигателя не так важен, когда вездеход имеет малые углы въезда/съезда и достаточный клиренс. Казалось бы, изменить родные параметры внедорожника сложно, дорого и почти невозможно. На самом деле, существует отличный метод, о котором мы сегодня расскажем.

Содержание:

Что такое портальный мост

Сама по себе идея расположить балку выше оси колес вынашивается ещё с 1946 года. Немецкий инженер Альберт Фридрих применил подобную схему на внедорожниках Унимог. Увеличить клиренс у автомобиля с неразрезными мостами можно только одним способом — установить портальные мосты На УАЗ такая схема начала применяться только в конце 60-х годов, когда советский конструктор Мирзоев, автор редукторных мостов на УАЗ 469, получил рекордный на то время дорожный просвет — 378 мм.

На то время максимальным клиренсом считался показатель в 250 мм. Портальные мосты могли применяться далеко не на каждом европейском внедорожнике, была возможность установки только на ряд моделей:

  • Унимог;
  • УАЗ;
  • Вольво С303;
  • Pinzgauer.

По схеме, представленной выше, понятно, что портальный мост представляет собой неразрезную балку и бортовые колёсные редукторы. За счёт редукторов мост может быть поднят на определённую высоту относительно оси колеса, плюс ко всему, размеры главной передачи существенно уменьшаются, что даёт возможность уменьшить размеры картера главного редуктора.

Преимущества порталов для внедорожников

Само название портальных мостов исходит из определения — порталом в машиностроении называют пространственную несущую конструкцию. Применяют такие мосты только в военной технике и на свирепых внедорожниках, где как нигде увеличение клиренса кстати. Также такие мосты помогают снизить нагрузку на сцепление, понижающий редуктор, раздатку и коробку передач в том случае, если устанавливаются колеса большего диаметра по сравнению со стоковыми.

В итоге мы получаем целый список преимуществ, ценных для внедорожной техники:

  • возможность получить увеличенный клиренс, который может легко варьироваться установкой колес самого разного диаметра;
  • меньшее передаточное число портальных мостов на УАЗ 469, на УАЗ Хантер позволяют получать большее тяговое усилие, что также актуально при передвижении в условии непроходимой грязи и рыхлого снега;
  • чем меньше количество зубьев в главной передаче, тем надёжнее редуктор, а портальных мостах зубья главной пары ещё и крупнее, что означает повышенную надёжность таких редукторов.

Есть при этом и свои минусы. К примеру, максимальная скорость будет снижена процентов на 20, в зависимости от передаточного соотношения главной пары. Но этот минус вовсе не смертелен для автомобилей, созданных для работы в условиях тотального бездорожья. На управляемости установка портальных мостов практически не сказывается, по данным инженерных расчетов она ухудшается не более чем на 3%, а вот динамика ускорения падает на 35-40% по сравнению со штатным ведущим мостом.

Портальные мосты для УАЗов

В природе существует несколько моделей портальных мостов, в том числе и отечественного производства. С них, пожалуй, и начнём. Самый бюджетный способ установить портальный мост на внедорожник — самостоятельно установить и подогнать бывший в употреблении мост. В зависимости от модели автомобиля, можно применить военный портальный мост от УАЗа. Минус при этом очевиден — работы предстоит много, а состояние трёх редукторов, которые установлены в балку, неизвестно. Проверить работоспособность и узнать степень износа можно только вскрыв редуктора.

В продаже есть как новые мосты от УАЗ 3151-03, так и б/у. Они менее скоростные, чем стандартные мосты от гражданских УАЗов, но и более тяговитые. Насколько игра стоит свеч, решать каждому в индивидуальном порядке, поскольку прирост дорожного просвета составляет 80 мм — 40 мм получаем за счёт уменьшения размеров корпуса редуктора и ещё 40 за счёт смещения оси балки относительно оси колес.

Особенности портального моста 3151-03

Такой мост гораздо надёжнее, чем штатный, поскольку у них более крупные зубья главной передачи и крутящий момент распределяется более равномерно между тремя редукторами, а не взваливается на один, как в Штатном УАЗе. Что плохого — военный мост тяжелее, в нем больше деталей и он значительно сложнее в ремонте. Также нужно учесть, что расход топлива станет несколько выше. К примеру, УАЗ Патриот с портальными мостами будет просить на два литра бензина больше, чем обычный Патриот с гражданскими мостами. Существует модификация такого моста 3159 Барс, в которой колея стала шире и составляет 1600 мм при том же клиренсе 80 мм. Ступицы на обоих мостах предполагают установку 15-дюймовых дисков.

Фирменные бортовые редукторы не каждому будут по карману, поскольку без установки комплект железа, скажем, Tibus обойдётся в миллион рублей.

Поэтому единственным вариантом установки порталов на УАЗ остаётся покупка б/у-шных или новых военных мостов от модели 3151-03. Цена таких мостов колеблется в пределах 60-70 тысяч в сборе. Удачных всем дорог!

Источник: ladamaster.com