Manu и pwr в коробке автомате

Содержание

Что означают кнопки на рычаге переключения АКПП: O/D, MANU и POWER?

Кнопка «O/D» (Overdrive) во включенном состоянии подключает четвертую, высшую передачу. При нажатой кнопке автомат четырехступенчатый. При отпущенной (горит индикатор «O/D OFF») трехступенчатый. При включении Overdrive автомобиль немного теряет в динамике, но расход топлива уменьшается.


    Когда рекомендуется использовать режим O/D (O/D ON):
  • при равномерном движении с большой скоростью (по трассам, на скоростных участках)
  • на скоростях выше 70 км/ч (снижается расход топлива, обороты падают)
  • многие вообще рекомендуют никогда не выключать O/D, за исключением тех случаев, когда требуется быстрый разгон (например, кого-то обогнать или активно проехать по городу в час пик).


    Когда НЕ рекомендуется использовать режим O/D (O/D OFF):
  • при движении в городе, особенно на зимней дороге (четвертая передача исключается, что позволяет эффективнее использовать торможение двигателем)
  • при полной загрузке автомобиля
  • если происходят частые переключения между 3-ей и 4-ой передачей (чтобы предотвратить повышенный износ АКПП)
  • при обгоне, при гололеде, на крутом спуске или в крутых поворотах.

Режим «»Manu» предназначен для эксплуатации зимой, при езде на скользких поверхностях, для снижения вероятности пробуксовки колес. Автомобиль трогается со второй передачи и переключение на повышенную передачу происходит при более низких оборотах двигателя (1500-2000, 2500-3000 — цифры разнятся в зависимости от давления на педаль).

Режим «MANU» как бы «загрубляет» реакцию коробки, машина становится «вялой», максимально осуществляется торможение двигателем, что, естественно, очень полезно в зимних условиях. Летом, на асфальте или при обгоне этот режим лучше отключать. При включении «MANU» автоматически отключается режим «POWER».

Кроме этого, в режиме «MANU» принудительно фиксируется выбранная передача и все автоматические переключения передач не осуществляются. Расход топлива уменьшается, поэтому такой режим иногда называется «экономичным». К тому же у разных марок автомобилей могут быть разные названия этого режима. Вместо тойотовского «MANU» он может называться «SNOW» или «HOLD».

Этот режим считается противоположным режиму «MANU», иногда называется «спортивным». Автомат переключается на высшие передачи в районе максимальных оборотов двигателя, двигатель развивает максимальную мощность, за счет чего достигается лучшая динамика и автомобиль развивает большие ускорения. Режим «POWER» позволяет получить эффект «кик-дауна» без вдавливания педали в пол. Понятно, что расход топлива при этом увеличивается, и иногда очень заметно. Режим «POWER» может также обозначаться как «PWR» или «SHIFT» (на автоматах фирмы Nissan, например).

Красная кнопка с иероглифами

Нужна для того, чтобы переключать рычаг АКПП из одного положения в другое при незаведенном двигателе (например, когда нужно вытащить магнитолу, а рычаг АКПП мешает).

Источник: autogear.ru

Что такое на коробке автомате manu pwr

Что такое на коробке автомате manu pwrНет движения вперед, машина буксует на месте. Износ фрикционных дисков что такое на коробке автомате manu pwr прямого хода С1.

Что такое на коробке автомате manu pwrИзнос или самая дешевая новая авто в минске манжет поршня этой муфты. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.

Что такое на коробке автомате manu pwrЗаело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан. Вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет. Износ фрикционных дисков муфты самая дешевая новая авто в минске хода С2.

Просто первая машина и как правильно ездить полной информацией не обладал. В горку может вообще не подняться. У меня Королла 1998 года V-1. При остановке на светофоре всё повторяется. Назад едет, страгивается с большим толчком, вперед плохо или вообще не страгивается, но не дергается, толчек плавный, но с задержкой в 3 секунды, а должно не более 1. При включение задней скорости происходит удар. У меня автомобиль сатурн переднеприводный, я поменял на нем все фрикционы и сальники, с места берет хорошо и переключает, но при езде такое ощущение что он сам бросает на нейтралку и опять на скорость, при этом происходит толчек. При движение 120 км переключили нечайно селектор в положение P через заднюю скорость.

Что такое на коробке автомате manu pwr

Подскажите, пожалуйста, на коробке автомат пропала задняя скорость. Что делать, подскажите, такое ощущение что скорость включается с запозданием. При движении в ручном режиме — такая проблема отсутствует. Когда до дома толкали — в коробке что-то гремело. У меня Opel Vektra A МКПП, не включается задняя передача, а втыкается передняя вместо задней, все остальные передачи работают нормально. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1. Mercedes A160 WDB1680332J328281 АКПП 7 серии, назад едет вперед буксует, как определить где какие фрикционы и на какую скорость? Попробовал шкив прокрутить — не получается!

  • Поменял радиатор акпп, долил масло, проехал 50 км. 5, АКПП, при трогании задом 2-3 толчка, что может быть?
  • 4 170лс акпп японская айсин 55-50,51.
  • И еще момент — на первой начинает ехать когда 2,500 тысячи оборотов. Нажимал педаль тормоза и газа в пол, обороты на D-2400 на R-2500.

Износ или поломка масляных уплотнительных колец данной муфты. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни. Нет движения назад, вперед есть все переключения. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты. Нет движения ни назад, ни вперед.Что такое на коробке автомате manu pwr

При переключении с «P» или «N» на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие гидротрансформатор с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между гидротрансформатором и маховиком. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.Что такое на коробке автомате manu pwr

На вектра автомате машина на нейтралке катиться только вперед, а назад блокируются колеса. Может в гидротрансформаторе фрикционную прокладку износило? Когда разгоняешься — звук как-будто едешь на дизельном минивене. На ходу пропали все скорости кроме 4, с выжимного пошел дым. Переключение происходит на оборотах от 3500т, как на холодную так и на горячую.

Интересно знать! Износ или обрыв манжет поршней этих муфт. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт.

Подробнее Что такое на коробке автомате manu pwr

Разобрать клапанный механизм и очистить клапан. При переключении из позиции «P» или «N» на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется. Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей. Срезало шплинт крепления косозубой шестерни на валу переключателя. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ю передачу. Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет.

Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты. При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.

Перерывы в движении разные — от 20 сек до 10 мин. Ощущаются толчки в следствии прыжков оборотов. Ездил на диагностику, выявилась ошибка р0734 ,т. А самое главное — нужен стенд и рукастый мастер, который все это правильно подключит и сделает, и все у тебя будет норм. R и N и все остальное едут только вперед, назад вообще не едит. Есть смысл сменить жижу или нет? Подскажите пожалуйста, машина субару легаси 2008 года, при движении с 1 на 2 иногда слышен хруст и бывает толчок небольшой при разгоне, все пропадает только на малых скоростях.

Что такое на коробке автомате manu pwr Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение «N». Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач. Разобрать блок муфт и устранить неисправность. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1.

Недавно тронулся с места резко, решил на трассу побыстрее выскочить, перестала ехать вообще. Кто знает в чём дело, снять комнату в москве у хозяина частные объявлений пожалуйста. Подскажите где неисправность, и что по вашему лучше, лечить свою или поставить контракт? Ну что, проблема решилась или помочь? Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором.

  • По-моему, я плохо закрутил болты на фильтр, может из-за этого? У меня toyota carina 93 автомат, такая проблема — на холостых обороты набирает нормально, когда трогаешься — первая передача тоже нормально, а на второй передаче не набирает обороты выше 2500 и медленно потом растут до 3000 и все, в чем проблема, кто подскажет?
  • АКПП после ремонта, не было задней передачи, менял диски.
  • Вот блин, у меня тоже лансер 1994 года, такая же хрень с коробкой, точ в точ!

Проблема в следующем: при включении D, автомобиль трогается медленно. На что грешить и куда смотреть? При мигании лампочки д коробке пришел конец. У меня тайота виста 1991г 4вд 3s-fe акпп тупит, заведешь машину, проедешь метров сто и пропадают передачи. Задняя всегда работает нормально, а автомат и механика не включается. Задней скорости в момент сброса тоже нет. Ехал и перестала работать коробка-автомат, не реагирует, толчка при включении какой-либо скорости нет, и когда на парковку возвращаю, небольшой рык идет пару секунд. Если туда попала вода и они окислились — то могут пропадать передачи, включаться с ударом и т. Не включается 4-я передача что может быть?

Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины. Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.

Задняя и первая вторая передача включаются нормально. Машину заглушишь и снова заводишь, то всё работает отлично. Левым передним колесом ударился — аж диск погнуло, после этого удара на всех скоростях машина едет назад.

Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме. Неисправен датчик давления или ножной включатель «кик-даун». 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.

Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя. Найти неисправность в цепи и устранить ее.

ВАЖНО. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками. Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты.

Немного о Что такое на коробке автомате manu pwr

Заело модулирующий клапан при торможении двигателем. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр. Есть только 1,2 и задняя скорости. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1. Также заменить изношенные манжеты на поршне.

Сносились уплотнительные масляные кольца в центробежном регуляторе. При большом разгоне передача иногда включается. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1. Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов.

В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.

Если у Вас автомобиль с задним приводом — читайте материал Возможные неисправности АКПП у автомобилей с задним приводом. Есть задний ход, 1 передача есть, D или 2 включаю — тихо едет, но при наборе скорости резко тормозит и останавливается, что это может быть? АКПП после ремонта, не было задней передачи, менял диски.

Мучился, облазили с соседом проводки датчики до каких добрались, плюс не срабатывают на приборке обозначения передач, т. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты. На всех остальных режимах работает хорошо. После проезда нескольких км, когда автомат прогреется R нормально, D вибрация пропадает, но в ноги отдаёт, чувствуется работа двигателя. Сломал ведущую и ведомые шестерни маслонасоса. Едет соответственно только на 2 скорости, затем при переводе в D3 или D при плавном разгоне переключается без рывков и толчков, но только вверх. Несколько раз бывало, что я завожу машину, ставлю с P на D, снимаю ручник, нажимаю газ — а машина едет назад.

Разобрал снять комнату в москве у хозяина частные объявлений насос и поменял ведомую и ведущую шестерни, одна лопнула, другая на две части рассыпалась. Киа-спектра АКПП, при трогании иногда провал небольшой педали и машина дергается рывками, очень медленно набирает скорость, также долго или рыком переключается с первой на вторую. В чем причина и как исправить?

Назад едет хорошо на D, 2, 3 туго набирает обороты. Подскажите, при нормальной езде всё норм, только газ в пол — обороты плывут вверх, а спидометр стоит. Чуть сбросишь газ — опять все нормально. Надо менять диск сцепления он пробуксовки когда повышает обороты.

Не включается 4-я передача что может быть? У меня тоже такая проблема, 3-я и 4-я скорость пропала, что мне делать, в чём причина?

Это такая штука — как бы ты ее не перебрал — все равно более чем на 5-7 тыс. То ли руки у вас из не того места растут.

Было решено сделать ребилд старой коробки, замена полностью всех фрикционов и резинок, сальников. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр. Перестала включаться пятая передача АКПП, диагностика сканером ошибок не выявлено, все передачи включаются, блокировка работает, но по факту обороты не падаю и пятая не включается. Капиталии двигатель, все поставили, двигатель завели, а вот акпп перестало работать. Здравствуйте дорогие автолюбител,и помогите мне пожалуйста.

На утро обнаружил, что не работает коробка передач. И редко постукивает так что весь кузов вздрагивает. Во время выезда с парковки в повороте резко пропала тяга и появился громкий скрежет. У меня Hyundai Click 2002 г.

При движение не переключается на следующие передачи. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин. Проблема такая — ауди а4 2001 года, коробка мультвариатор. Коробка автомат форд фьюжен фиеста, на панели горит знак неисправность трансмиссии, машина вообще не едет, панель переключения скоростей не горит!

Хонда цивик купе 1998 года, при включении R ощущается сильный удар, при включении d едет только на первой, что может быть? Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр. Сперва был хруст в коробке, снял коробку, промыл, прозвонил — все целое, поставил, заменил масло, происходит следующее — при постановки на парковку привода крутятся, но треска из коробки нету уже. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине.

Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты. При езде по трассе коробка переключается хорошо, без толчков и дерганья, при остановке на светофоре то же есть толчки и при включении с P на D через небольшой промежуток времени тоже происходят толчки. Буксавал буквально три минуты, потом вытянули Уазиком. Купил недавно хонду стрим, при движении оборотах чуть больше двух тыс.

Что такое на коробке автомате manu pwr

У меня тоже такая проблема, 3-я и 4-я скорость пропала, что мне делать, в чём причина? 1 и 2 передача, дальше 3 хочет, но не может, включается как нейтраль, 4 соответственно тоже не включается. Заменил масло и фильтр в коробке и результата нет. Машина Nissan Pathfinder 2005 года, проблема такого характера. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя. Передачи с 1-ой на 2-ую переключается с опозданием при больших оборотах. Не просто так после капремонта сказали масло сменить, будешь шутить с автоматом — сделаешь себе еще раз кап ремонт!

  • Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
  • У меня vw мультивен с акпп 2002г.
  • Разобрали — сгорели почти все фрикционы кроме больших.

ТНВД чуть что на выброс, акпп чуть что на выброс. Немного правильных рук, литературы, аккуратной сборки и разборки. Что бы заехать в гараж, который у нас на подъеме, я ставлю в положение P и ручник. Выхожу, открываю гараж, когда снова сажусь — снимаю ручник, ставлю D и трогаюсь. Раздается неприятный сильный скрежет, тормоза хорошо выжимаю, в чем проблема?Что такое на коробке автомате manu pwr

Подскажите пожалуйста Руслан, что вы сделали с автоматической коробкой передач, отремонтировали ли, как вышли из положения? У меня такая же проблема, заранее благодарю! Подскажите пожалуйста Руслан и Дмитрий в чем причина? Причин может быть много, у меня проблема была в электронном блоке управления коробкой передач, который находится под рулём. Она у тебя встала в аварийный режим. После простоя видимо у тебя кондёр не держит и сбрасывает ошибку. Давление масла на холодную капитально отличается от давления на горячую, на горячую не хватает давления, из-за этого ловит ошибку и встает в аварийную третью передачу, лезьте в коробку меняйте ремкомплект и все будет окай!Что такое на коробке автомате manu pwr

Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно. После заводки посмотрели что валы не крутятся. Проблема такая — включаю скорость д, через некоторое время езды на малом газу начинает индикатор д мигать и скорость болше не переключет. Проблема в том, что после прогрева двс начинаю движение и через несколько метров произвольно машина останавливается, стоит 10-20 секунд, потом толчок и начинает движение. Ипсум, двигатель 3s, нет замечаний, диагностика в норме, компрессия в норме — машина тупит, с места педаль в пол и вообще не шлифует ни разу, коробка вроде нормальная, без замечаний.

Источник: anysup.ru

2 и 1 скорость на автомате

Недавно стал ездить на классическом 4-х ступенчатом автомате (Nissan Micra) у которого помимо стандартных режимов есть 2 и 1 скорость.

Раньше ездил на вариаторе с типтроником (Кашкай) и в целом зачем переходить на ручное управление коробкой понимаю.

Но в случае с микрой у меня тупик. От пробуксовки понятно, включил 1(2) и норм. А в каких случаях еще используются передачи 1 и 2 на автомате?
Можно к примеру стартонуть со 2й?
Или есть практический смысл в имитации механики, 1-2-D?

Olegavto 17.06.2014 10:20 пишет:
Недавно стал ездить на классическом 4-х ступенчатом автомате (Nissan Micra) у которого помимо стандартных режимов есть 2 и 1 скорость.

Раньше ездил на вариаторе с типтроником (Кашкай) и в целом зачем переходить на ручное управление коробкой понимаю.

Но в случае с микрой у меня тупик. От пробуксовки понятно, включил 1(2) и норм. А в каких случаях еще используются передачи 1 и 2 на автомате?
Можно к примеру стартонуть со 2й?
Или есть практический смысл в имитации механики, 1-2-D?

Если включить 1-ю передачу — на вторую не переключится автомат, если 2-ю — тоже самое как и «Драйв» только на 3-ю и выше автомат не переключится. это сделано для движения на затяжных спусках и подъемах.

З.Ы. Со второй можно/нужно трогаться зимой в гололед.

Изменено alex300 (10:28 17/06/2014)

затяжной спуск, использовать торможение двигателем. затяжной подъем, чтоб не терялась динамика. Везде 2.

Изменено Светлячоk (10:29 17/06/2014)

Это ограничение максимальной передачи, на которую коробка может переключиться. Полезно при езде по серпантинам вверх-вниз, буксировки тяжелого прицепа или тягания других машин на шнурке. Там еще может быть кнопочка слева на рычаге (на Nissan Tiida, например, есть) с надписью O/D Off — она ограничивает до 3-й )

А старт со 2й передачи дает + к ускорению? Или только убью коробку так?

Olegavto 17.06.2014 11:37 пишет:
А старт со 2й передачи дает + к ускорению? Или только убью коробку так?

«+» к ускорению не дает.

Старт з другої корисний лише при обледенінні дороги.
Все інше — фігня.

Правда коли в мене була 80 тойота, з 4,2 дізельком, то там я на рівній дорозі зразу втикав другу (мех) бо перша потрібна була тільки при старті з прицепом, або в гору.

НА автоматах головний принцип — не заважай коробці працювати.

знаю, по своим кнопкам езжу согласно такой вот раскладке, которую нашла на проффоруме:

P — Parking
В автомате включена нейтраль, выходной вал коробки механически заблокирован, автомобиль удерживается на месте.
Режим используется ТОЛЬКО на стоянке и при прогреве после запуска.
Недопустимо включать «P» при движении.
Следует помнить, что коробка — не ручник, поэтому при стоянке на уклоне более 5 градусов желательно использовать стояночный тормоз (если усилие скатывания автомобиля превысит определенный предел, то блокировку просто сорвет).
Включать при остановках на светофорах или в пробках НЕ НАДО

R — Reverse — Задний ход
Включать ТОЛЬКО при полностью остановленном автомобиле и, само собой, при нажатом тормозе.
Недопустимо пытаться включить «R» при движении.

N — Neutral — Нейтраль
В нейтральном положении отсутствует связь между входным и выходным валами КПП, выходной вал незаблокирован, автомобиль может перемещаться.
Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещении машины с заглушенным двигателем.
При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
Двигаться накатом с включенной «N» — НЕЛЬЗЯ.

D — Drive — Основной режим движения
Автоматическое переключение с 1-й по 3/4-ю передачи.
После включения «D» на неподвижном автомобиле необходимо дождаться момента срабатывания коробки и лишь затем начинать движение.

2 — Движение на 1-й и 2-й передачах
Используется на горных дорогах и для лучшего торможения двигателем
На практике испольуется при движении в пробках
Нельзя включать при скорости более

L — Движение только на 1-й передаче
Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного торможения двигателем.
Нельзя включать при скорости более

O/D — Over Drive — Разрешение включения 4-й передачи.
Выключается кнопкой «O/D OFF» на селекторе.
O/D предпочтительно использовать для движения с высокой скоростью. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомендуется выключать повышающую передачу.

PWR — Power — «спортивный»
Переключение на повышающую передачу (с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и т.д.) происходит при бóльших оборотах, чем в нормальном режиме — для улучшения динамики.

Normal — Экономичный
Режим по умолчанию. Переключение на повышающую передачу происходит по достижении оборотов минимального удельного расхода топлива (максимального крутящего момента), для наибольшей плавности и экономичности.

MANU — Manual — «Ручной»
Режим принудительного переключения передач (почти все автоматические переключения запрещены)
Основное назначение — использование в зимних условиях, когда при включении MANU и положении селектора «2» автомобиль трогается со второй передачи и далее движется на ней.

Красная кнопка с иероглифами
. обозначающими «CANCEL» и подписью «Shift Lock» на ро-мадзи. Разблокировка, позволяет переключать передачи на заглушенном автомобиле без вставленного в замок зажигания ключа.

Кнопка ECT (Electronically Controlled Transmission) изменяет точки переключения автоматической коробки. Когда она включена передачи переключаются позже, позволяя двигателю развить большую мощность и ускоряется быстрее. Расход топлива в этом режиме увеличивается. Используйте ECT когда вам необходимо ускорятся быстрее. Например, чтобы влиться в быстро движущийся поток машин. Нормальное положение для этой кнопки — ВЫКЛЮЧЕНО.

Источник: forum.autoua.net

АКПП Toyota Camry- Замена масла в автомате

На автомобили Toyota Camry устанавливаются автоматические коробки от японского производителя Aisin. АКПП Тойота Камри показывает достаточно высокую надежность, хотя этим коробкам, как и другим АКПП, свойственны некоторые типичные проблемы и неисправности.

Коробки на Toyota Camry

Образцы автомобилей данной модели оснащались разными автоматическими коробками передач – на 4, 5 и 6 ступеней, в зависимости от года выпуска, типа кузова и мощности силового агрегата. Коробки от Aisin отличает неприхотливость к условиям эксплуатации, долгий срок «жизни» и хорошая надежность элементов, при условии своевременного и правильного обслуживания.

Важно: встречаются модели с вариатором, в основном это автомобили японского производства 8 и 9 поколений Камри.

Для примера: с 2009 года Камри с двигателями на 3.5 литра использовалась коробка Aisin U660E, на 6 ступеней. Также эта коробка встречается в автомобилях Lexus LS. В комплекте с более слабыми моторами на 2.5 л. часто идет автомат U760E.

Снятая коробка U660E:

Сводная таблица моделей автоматических коробок Toyota Camry по году выпуска, объему мотора и приводу:

В зависимости от модели встречаются коробки:

  • с гидравлическим управлением;
  • электронные.

Режимы работы коробки

Модель АКПП и способ управления (гидравлика, электроника) определяют набор режимов ее работы. Вне зависимости от типа коробки на Камри существует несколько основных режимов:

  • P – режим парковки. Его следует выбирать при долгой стоянке. Коробка в нем выключена, вал заблокирован, ведущие колеса не вращаются.

Важно: нельзя переводить в этот режим до полной остановки. Также при остановках на подъемах/спусках следует сперва затянуть «ручник», и лишь потом переводить коробку в парковочный режим.

  • R – задняя передача. В нее можно переводить из «парковки» и «нейтрали», только после остановки авто.
  • N – нейтральный режим. Коробка не передает крутящий момент на колеса, но вал не заблокирован, и ведущие оси могут вращаться. В этом режиме авто можно буксировать на небольшое (важно!) расстояние.
  • 2 – блокируется движение на передачах выше 2. Этот режим коробки подходит для плохих дорог, частых подъемов и спусков, поскольку задействует торможение двигателем.
  • L – пониженная передача. Его рекомендуют задействовать на крутых уклонах и бездорожье, в нем Toyota двигается только на 1 ступени трансмиссии.
  • D – основной режим коробки, поступательное движение вперед.

Также на рычаге могут быть дополнительные кнопки – Overdrive (O/D), SNOW, PWR, MANU, NORM.

  • NORM/PWR – переключает режимы коробки из обычного в спортивный. Во втором меняется логика переключения передач, авто становится более динамичным, но расходует больше топлива.
  • SNOW – «зимний» режим, в котором машина стартует со 2 передачи, упрощаа начало движения на льду и снегу.
  • Кнопка MANU – встречается в основном на Toyota, аналогична Snow.
  • Overdrive – разрешение использования повышенной передачи. При активном овердрайве машине разрешено переключаться на последнюю передачу (5, 6…), при отключенном – нет. Многие рекомендуют отключать овердрайв в городском цикле, чтобы повысить ресурс коробки.

Один из вариантов кнопки Overdrive:

Важно: АКПП Toyota имеют систему блокировки, для избежания поломок от неправильной эксплуатации. Так, вывести коробку из «паркинга» или включить заднюю передачу можно только после остановки, при выжатой педали тормоза и нажатой клавише разблокировки на рычаге (при наличии).

Схема работы классической АКПП:

Внешний вид рычага переключения коробки на Camry в кузове V50:

Как видно, присутствуют символы «+» и «-»: это означает, что коробка может работать в «ручном» режиме, когда водитель сам указывает коробке, когда снизить или повысить передачу. Этот режим приближен к работе классической механики.

Основные проблемы и неисправности

Рассмотрим типичные проблемы коробок Камри на примере АКПП U760E, устанавливающейся в автомобили Camry V50.

U760E – модификация семейства коробок Aisin U660, лишенная некоторых конструктивных недостатков и предназначенная для двигателей до 2.7 литра объемом (существует также вариант U760F: буква F указывает на предназначение коробки для полноприводных минивэнов и кроссоверов).

Основная проблема этих коробок – гидротрансформатор. Что ломается:

  • выходят из строя соленоиды;
  • забивается гидроблок;
  • перегрев, проскальзывание и «сваривание» ступицы и втулки;
  • износ блокировочной накладки муфты.

Могут возникать и иные проблемы, особенно на коробках с большими пробегами. В среднем, ресурс гидроблока коробки до капремонта – около 200 тыс. но своевременным обслуживанием коробки можно значительно его продлить. Так, указанную выше накладку желательно менять через 150-200 тыс., что позволит отдалить капремонт.

В целом можно отметить, что коробка U760E получилась более удачной по сравнению с более мощной 660-й серией, в этой коробке исправили ряд недостатков и «детских болезней». Поэтому при должном обслуживании и правильной эксплуатации коробка способна «отходить» положенные 200 тыс. без капремонта, а в отдельных случаях – и без смены масла. Но последнее все же редкость, так как своевременно и правильно проведенная замена масла в АКПП Тойота Камри в 50 модификации – залог долгой жизни коробки передач.

Смена масла

Toyota заявляет, что трансмиссионное масло условно несменяемое, т.е. залито на весь срок «жизни» коробки. На практике же масло АКПП неизбежно загрязняется образующимися в процессе работы металлическими фрагментами, теряет свойства из-за износа от времени. В российских реалиях желательно менять ATF каждые 30-40 тыс. километров пробега, хотя официально это рекомендуют делать после 50 тыс.

Убедиться в необходимости замены можно, проверив визуально его состояние. Обычно делается это с помощью щупа АКПП (место, где стоит щуп, указано в мануале к автомобилю).

Важно: в некоторых вариациях Camry (40, 50 модели) щуп АКПП отсутствует, но проверить уровень и цвет можно через специальное контрольное отверстие в поддоне, о нем будет подробнее рассказано далее. На данных моделях Камри замена масла в АКПП также имеет некоторые особенности.

Для проверки автомобиль прогревается (можно сделать небольшую поездку или по очереди переключить все режимы коробки), ставится на эстакаду или яму, после чего коробка переводится в N, снимается пробка контрольного отверстия. Оттуда должно вытечь немного масла, по которому определяется качество жидкости: если ничего не вытекло, уровень масла в коробке низок, требуется долив или замена целиком. При проверке щупом (если таковой имеется) нужно «прогнать» режимы коробки и проконтролировать, на каком уровне находится трансмиссионное масло.

Внимание: при проверке на работающем моторе масло будет горячим!

Далее будет подробно рассмотрена методика замены масла в АКПП Тойоты Камри v50.

Возможно два типа смены:

  1. Полная.
  2. Частичная.

Полную желательно производить на специальном аппарате, частичную можно произвести самостоятельно.

Марку масла для коробки желательно уточнять в мануале к автомобилю. Так, для коробки U760E используется масло от Тойота ATF WS (оригинальное):

Замена масла в АКПП Тойота Камри 50 версии полностью потребует около 12-15 литров жидкости, для частичной – достаточно 6.5-8. Желательно использовать оригинал, или подбирать максимально подходящую по допускам жидкость для коробки.

Также желательно приобрести:

  • новый фильтр коробки (артикул 35330-08010);
  • прокладку поддона (артикул 35168-21020).

Можно поменять и прокладку пробки слива (90430-18008) и прокладку фильтра коробки (90301-32010).

Подготовленный комплект деталей для замены (фильтр, прокладки):

Частичная замена

Понадобится новое масло, комплект из прокладок и фильтра (см. выше), инструменты, проградуированная емкость для отработки.

Алгоритм действий для замены масла в АКПП Тойота Камри:

  • ТС загоняется на подъемник, эстакаду или яму, КПП переводится в N, мотор глушится;
  • снимается защита картера, если таковая присутствует;
  • откручивается сливная пробка;
  • в заготовленную емкость собирается вытекшее из коробки масло.

Далее ослабляются крепления поддона коробки:

Вытекающее при этом масло также собирается в емкость. В итоге поддон нужно снять, слить из него остатки масла.

Коробка со снятым поддоном:

После этого нужно осмотреть фильтр коробки, при необходимости его тоже следует заменить. В процессе вытечет еще некоторое количество масла, которое нужно собрать в ту же емкость.

Поддон отмывается от остатков старого масла и отходов (стружки и т.д.). Осматривается прокладка, если она в хорошем состоянии, ее можно оставить, если прокладка поддона коробки изношена, ее меняют.

Отмытый поддон коробки:

Важно: трубка на картинке – элемент системы контроля уровня масла без щупа. Если масло в коробке выше определенного перепускной трубкой уровня (принимаемого за нормальный), оно будет выливаться при отвинчивании пробки.

  • на место ставится новый фильтр, поддон коробки также устанавливается обратно. Сливное отверстие закрывается пробкой (можно сменить ее прокладку), но не завинчивается – так, чтобы масло могло вытекать через перепускную трубку (это нужно для контроля уровня);
  • заливается новое масло.

Поскольку щуп отсутствует, заливная горловина находится не под капотом, а в районе переднего левого колеса, под пластиковым обвесом:

Заливают масло специальным шприцом, ручным насосом, иными подручными устройствами.

После того, как из перепускной трубки начнет литься масло, заливку прекращают, закручивают все болты и пробки, «прогоняют» снова режимы коробки, чтобы разогнать масло по системе, и делают контрольный замер, доливая жидкость в коробку при необходимости.

На этом замена завершена.

Полная замена жидкости в автоматической коробке Тойота Камри

Полную смену рекомендуют делать на специализированных СТО, при помощи специальных аппаратов, прогоняющих масло в коробке под давлением. На полную замену может уйти до 15 литров ATF.

Источник: motoran.ru

Manu и pwr в коробке автомате

Группа: Пользователи
Сообщений: 1448
Регистрация: 19.2.2008
Город: Earth
Авто: RAV4 (1) правый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 67 раз(а)

«P» — Parking
В автомате включена нейтраль, выходной вал коробки механически заблокирован, автомобиль удерживается на месте.
Режим используется ТОЛЬКО на стоянке и при прогреве после запуска.
Недопустимо включать «P» при движении.
Следует помнить, что коробка — не ручник, поэтому при стоянке на уклоне более 5 градусов желательно использовать стояночный тормоз (если усилие скатывания автомобиля превысит определенный предел, то блокировку просто сорвет).
Включать при остановках на светофорах или в пробках НЕ НАДО

«R» — Reverse — Задний ход
Включать ТОЛЬКО при полностью остановленном автомобиле и, само собой, при нажатом тормозе.
Недопустимо пытаться включить «R» при движении.

«N» — Neutral — Нейтраль
В нейтральном положении отсутствует связь между входным и выходным валами КПП, выходной вал незаблокирован, автомобиль может перемещаться.
Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещении машины с заглушенным двигателем.
При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
Двигаться накатом с включенной «N» — НЕЛЬЗЯ.

«D» — Drive — Основной режим движения
Автоматическое переключение с 1-й по 3/4-ю передачи.
После включения «D» на неподвижном автомобиле необходимо дождаться момента срабатывания коробки и лишь затем начинать движение.

«2» — Движение на 1-й и 2-й передачах
Используется на горных дорогах и для лучшего торможения двигателем
На практике испольуется при движении в пробках
Нельзя включать при скорости более

«L» — Движение только на 1-й передаче
Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного торможения двигателем.
Нельзя включать при скорости более

Примечание: НЕЛЬЗЯ постоянно ездить в режиме «L-2-D», якобы для улучшения разгонной динамики (эмулируя псевдо-механическую коробку).

«O/D» — Over Drive — Разрешение включения 4-й передачи.
Выключается кнопкой «O/D OFF» на селекторе.
O/D предпочтительно использовать для движения с высокой скоростью. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомендуется выключать повышающую передачу.

«PWR» — Power — «спортивный»
Переключение на повышающую передачу (с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и т.д.) происходит при бóльших оборотах, чем в нормальном режиме — для улучшения динамики.

«Normal» — Экономичный
Режим по умолчанию. Переключение на повышающую передачу происходит по достижении оборотов минимального удельного расхода топлива (максимального крутящего момента), для наибольшей плавности и экономичности.

«MANU» — Manual — «Ручной»
Режим принудительного переключения передач (почти все автоматические переключения запрещены)
Основное назначение — использование в зимних условиях, когда при включении MANU и положении селектора «2» автомобиль трогается со второй передачи и далее движется на ней.

«Красная кнопка с иероглифами»
. обозначающими «CANCEL» и подписью «Shift Lock» на ро-мадзи. Разблокировка, позволяет переключать передачи на заглушенном автомобиле без вставленного в замок зажигания ключа.

Источник: 4rav.ru

Что означают кнопки на рычаге переключения АКПП: O/D, MANU и POWER? — Энциклопедия японских машин


    Когда НЕ рекомендуется использовать режим O/D (O/D OFF):
  • при движении в городе, особенно на зимней дороге (четвертая передача исключается, что позволяет эффективнее использовать торможение двигателем)
  • при полной загрузке автомобиля
  • если происходят частые переключения между 3-ей и 4-ой передачей (чтобы предотвратить повышенный износ АКПП)
  • при обгоне, при гололеде, на крутом спуске или в крутых поворотах.

Режим «MANU» как бы «загрубляет» реакцию коробки, машина становится «вялой», максимально осуществляется торможение двигателем, что, естественно, очень полезно в зимних условиях. Летом, на асфальте или при обгоне этот режим лучше отключать. При включении «MANU» автоматически отключается режим «POWER».

Кроме этого, в режиме «MANU» принудительно фиксируется выбранная передача и все автоматические переключения передач не осуществляются. Расход топлива уменьшается, поэтому такой режим иногда называется «экономичным». К тому же у разных марок автомобилей могут быть разные названия этого режима. Вместо тойотовского «MANU» он может называться «SNOW» или «HOLD».

Этот режим считается противоположным режиму «MANU», иногда называется «спортивным». Автомат переключается на высшие передачи в районе максимальных оборотов двигателя, двигатель развивает максимальную мощность, за счет чего достигается лучшая динамика и автомобиль развивает большие ускорения. Режим «POWER» позволяет получить эффект «кик-дауна» без вдавливания педали в пол. Понятно, что расход топлива при этом увеличивается, и иногда очень заметно. Режим «POWER» может также обозначаться как «PWR» или «SHIFT» (на автоматах фирмы Nissan, например).

Красная кнопка с иероглифами

Нужна для того, чтобы переключать рычаг АКПП из одного положения в другое при незаведенном двигателе (например, когда нужно вытащить магнитолу, а рычаг АКПП мешает).

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Комментарии

«Когда НЕ рекомендуется использовать режим O/D (O/D OFF):
при движении в городе, особенно на зимней дороге (четвертая передача исключается, что позволяет эффективнее использовать торможение двигателем)»

не могу понять фразу. т.е.если индикатор горит( OD выключен. )то тогда 3 передачи.,т.е.соответсвенно с 3-мя передачами я должна ездит по городу.а в выше указанной фразе говорится обратное. что при выключенном OD я не могу ездить по городу. Объсните. =((((((

В городе должно гореть «OFF» (жрёт топлива меньше), в городе ничего не горит, значит включено «ON» (жрёт топлива больше).

На трассе ничего не горит (тобеж ON) — расход нормальный, если будет гореть «OFF» то расход увеличивается, т.к. передачи всего 3.

Я так полагаю, если не прав — поправьте.

Ахинея какая- то: (Кнопка «O/D» (Overdrive) во включенном состоянии подключает четвертую, высшую передачу. При нажатой кнопке автомат четырехступенчатый. При отпущенной (горит индикатор «O/D OFF») трехступенчатый). Всё верно, но далее.

(При включении Overdrive автомобиль немного теряет в динамике, но расход топлива уменьшается.). Как авто может потерять в динамике? Когда «o/d» всего лишь подключает или отключает четвёртую передачу.

(Когда НЕ рекомендуется использовать режим O/D (O/D OFF):
при движении в городе, особенно на зимней дороге (четвертая передача исключается, что позволяет эффективнее использовать торможение двигателем). 1-Почему в городе нельзя-то? Ведь четвёртая передача включается только после достижения автомобилем определённой скорости (а не именно в тот момент когда мы нажмем эту кнопку) и достаточно высокой, которую в городе можно и не развить. До этого момента коробка работает как трёхступка. 2- О каком торможении двигателем мы говорим? Когда, в в случае с акпп, у двигателя вообще нет жёсткой связи с трансмиссией?

(при полной загрузке автомобиля). То есть, если я еду по трассе с 3-4 пассажирами, то o/d противопоказан? На фига он тогда вообще нужен?

(если происходят частые переключения между 3-ей и 4-ой передачей (чтобы предотвратить повышенный износ АКПП). Тут все верно!

(при обгоне, при гололеде, на крутом спуске или в крутых поворотах.). При обгоне удобней пользоваться кик-дауном (тапку в пол и четвёртая сама вырубается). В остальных случаях не вижу связи.

(Режим «Manu» предназначен для эксплуатации зимой, при езде на скользких поверхностях, для снижения вероятности пробуксовки колес. Автомобиль трогается со второй передачи и переключение на повышенную передачу происходит при более низких оборотах двигателя (1500-2000, 2500-3000 — цифры разнятся в зависимости от давления на педаль). Что трогается со второй передачи, это да. В этом-то и заключается вся фишка. Сорвать колёса в пробуксовку тяжелей, вот и всё. А вот то, что следующие передачи переключаются при более низких оборотах двигателя — сомнительно. Но, так как, у меня на Тойоте нет тахометра, оспаривать это заявление я не буду. Хотя, по ощущениям, все следующие переключения происходят как обычно.

(Режим «MANU» как бы «загрубляет» реакцию коробки, машина становится «вялой»). Естественно. Станешь вялым, когда тебе повышенную включают, не дав разогнаться как следует.

(максимально осуществляется торможение двигателем, что, естественно, очень полезно в зимних условиях.). Опять о торможении двигателем!? Каком. Повторюсь: жёсткой связи двига с акппп нет! Так как нет обычного сцепления, а есть гидромуфта или же гидротрансформатор.

(Кроме этого, в режиме «MANU» принудительно фиксируется выбранная передача и все автоматические переключения передач не осуществляются.). Вообще чушь какая-то, даже комментировать не буду.Текст противоречит сам себе!

(Расход топлива уменьшается, поэтому такой режим иногда называется «экономичным»). Это спорный аргумент. То, что повышенная переключается раньше, кода двигатель ещё не раскрутился, ещё не говорит об экономии топлива. Ибо ему тяжелее раскрутиться, следовательно вы сильнее жмёте на газульку, что бы ускориться. Соответственно, больше жмём на педаль- больше впрыскивается топлива. По моему, логика очевидна.

( POWER
Этот режим считается противоположным режиму «MANU», иногда называется «спортивным». Автомат переключается на высшие передачи в районе максимальных оборотов двигателя, двигатель развивает максимальную мощность, за счет чего достигается лучшая динамика и автомобиль развивает большие ускорения. Режим «POWER» позволяет получить эффект «кик-дауна» без вдавливания педали в пол. Понятно, что расход топлива при этом увеличивается, и иногда очень заметно). . НЕ ИНОГДА, А ВСЕГДА. А так всё верно.

Красная кнопка с иероглифами

Нужна для того, чтобы переключать рычаг АКПП из одного положения в другое при незаведенном двигателе (например, когда нужно вытащить магнитолу, а рычаг АКПП мешает). Это единственный абзац к которому не придерёшься.

Источник: enc.drom.ru

Manu и pwr в коробке автомате

От «T-C»: о запчастях и ремонте тойот подробнее см. в FAQ Toyota-Club

В Москве фирменных сервисов Тойота (сертифицированных и имеющих статус официальных дилеров) всего 4. Это Тойота-Центр Битца (тел. 721-33-88), Отрадное (тел. 903-55-67), Кунцево (тел. 933-40-33) и Серебряный бор ( тел. 197-05-60). Стоимость нормо-часа составляет приблизительно 40-45 долларов. При этом количество нормо-часов на ту или иную операцию варьируется от станции к станции, что обуславливает некий разброс цен на работы. По моим личным оценкам самая приличная станция по соотношению цена-качество в Отрадном. Несколько иначе обстоят дела с кузовными работами. На них стоимость нормо-часа составляет 60 долларов. При этом лучшее качество опять-таки в Отрадном.
Иногда у официальных дилеров можно купить зап. части по приемлемой цене (хотя бывает это крайне редко).
Плюсы фирменного сервиса:
-оригинальные запчасти
-четкая гарантия на работы (1/2 года или 10000 км. пробега при использовании оригинальных запчастей)
-вы получаете чистую машину
-периодически проходят рекламные акции, например, бесплатная диагностика ч.-либо или ТО за копейки

Минусы
-высокая стоимость
-низкое качество отдельных видов работ (напр. жестянка на Битце)
-не везде берут машины с правым рулем
-долгий срок ожидания запчастей на заказ
Кроме этого, в Москве можно посетить КТА-сервис (с гарантией ставят амортизаторы KYB, которые можно у них и заказать — дилер; по ходовой — отличнейший сервис, но на стенде сход-развала на праворульные машины нет параметров; диагностика подвески 200 руб., сход-развал на один мост — 400 руб. телефон 785-19-60), сервис Тойота -раменки (о нём ничего не знаю). У этих сервисов есть www-страницы. В Москве знаю стенд сход-развала, где есть углы на Марк 2 *9* кузова (думаю, и на другие праворульные машины) У меня на бумажке записано так — Ехать по Дмитровскому ш. из Москвы, на пересечении с 800-летя Москвы направо и через 70 м налево — станция Форд (имеется стенд). Ещё можно ремонтировать тойоты самостоятельно, если руки растут (выросли) как надо и т.п.

Что такое овердрайв (O\D), зачем он нужен, как и где и чем его включать

Для чего нужна маленькая красная кнопка с японскими иероглифами около рычага АКПП.

Где для Тойоты приобрести в Москве запчасти?

Где VIN на Тойоте с правым рулем?

Что означает значок на приборной панели вроде резервуара с поднимающимся паром?

Как часто надо менять масло в двиг.,коробке и т.д., фильтры, ремни. Какие лучша брать?

Требования фирмы Тойота Мотор Корпорейшн По техническому обслуживанию а\м Тойота в условиях СНГ:
-Замена ремня газораспределения каждые 100000 км пробега
-Замена приводных ремней:
дизельный двигатель каждые 40000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 60000 км пробега
-Замена масла в бензиновом двигателе каждые 10000 км пробега
в дизельном двигателе каждые 5000 км пробега
-Замена фильтра масляного при каждой замене масла
-Замена охлаждающей жидкости каждые 40000 км пробега
-Замена свечей зажигания каждые 20000 км пробега
-Замена фильтра топливного
дизельный двигатель каждые 20000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 40000 км пробега
-Замена фильтра воздушного каждые 40000 км пробега
-Замена фильтра кондиционера воздуха каждые 40000 км пробега
-Замена тормозной жидкости каждые 40000 км пробега
-Жидкость сцепления проверять каждые 10000 км
-Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км
-Замена масла в механической КПП каждые 20000 км пробега
-Замена масла в автоматической КПП каждые 20000 км пробега
-Замена масла в раздаточной коробке каждые 20000 км пробега
-Замена масла в дифференциалах каждые 20000 км пробега
-Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20000 км пробега
-Смазка крестовин карданного вала каждые 10000 км пробега

А вот, что народ говорит:
Масло в двигателе: 5-10Ккм
Вместе с маслом всегда фильтр.
Масло в ручной коробке: 50Ккм
Жидкость в автомате: не более 40Ккм.
При замене жидкости тойотовская инструкция велит открутить поддон коробки, снять сетчатый фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и поставить обратно. При этом следует не профукать магнитики, расположенные на поддоне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО. Практика показывает, что и мыть его тоже не обязательно:) Еще практика показывает, что замена жидкости АКПП иногда чудесным образом влияет на плавность и правильность переключения передач. У вашего покорного слуги автомат как-то начал дурить, дергаться и глохнуть при трогании и остановке. Простая замена жидкости безо всяких промывок вылечила проблему на корню:) Топливный фильтр: 40ККм.
Воздушный фильтр: 40Ккм, каждые 10Ккм продувать.
Антифриз: каждые 40Ккм.
Свечи: обычные — каждые 20Ккм, платиновые — каждые 100Ккм при нормальном бензине:) Ставить нужно только те свечи, которые указаны в инструкции. Как правило, это NGK и ND. Бош и прочий Чемпион лучше не ставить — у них другие параметры. Ремни: каждые 100Ккм.
Тормозная жидкость и жидкость ГУР: каждые 40Ккм. В ГУР можно/нужно заливать DEXRON. (Та же фигня, что и в АКПП)

Это при нормальной неторопливой эксплуатации в нормальных условиях. Если условия эксплуатации вашей машины отличаются от нормальных — делайте выводы.

Как проходить ТО с «правым» светом фар?

Что означают кнопки «PWR» и «MANU» на АКПП?

1) При нажатой кнопке PWR переключения происходят при более высоких оборотах, чем в режиме Normal.
2) При нажатой кнопке MANU переключения происходят ТОЧНО ТАК ЖЕ, как и в нормальном режиме. Однако если вы включите MANU и поставите рычаг в положение 2, то машина будет трогаться не с первой, а со второй передачи. И, соответственно, на ней и будет ехать.

Источник: toyota-club.net

Manu и pwr в коробке автомате

Как мы раскачиваем на «ручке»:
1. Втыкаем первую (ну, или заднюю, в зависимости от того, куда легче ехать поначалу).
2. Едем, сколько можно, вперед.
3. Примерно в крайней точке втыкаем заднюю — еще В ДВИЖЕНИИ.
4. Когда автомобиль начинает катиться назад, газуем и едем назад, сколько сможем.
5. Снова в крайней уже задней точке меняем передачу — на первую. Тоже в движении.
6. Повторяем, пока не выедем в нужную нам сторону.

А на АКПП мы делаем те же самые действия, только пп.3 и 5 делаем не в движении, а останавливаем автомобиль на вершине траектории тормозами. В положении остановки включаем противоположную передачу и повторяем раскачку. Главное — не переключать передачи в движении. Ну и вместо D включаем первую (если есть такая возможность) или едем на зимнем режиме.

Но. Вот все говорят: в движении нельзя, в движении вредно для автомата. Ну, пусть говорят. И это действительно вредно. НО. Делать так или не делать — решать самому, но я пару раз выезжал на автомате из сугроба именно в раскачку без остановок. Т.е. я в ПРИМЕРНО верхней точке врубал противоположную передачу, а полностью не останавливался (конечно, приходилось при включении R нажимать на тормоз, но не с целью остановки, а с целью просто воткнуть эту R). Короче, как говорится «один раз — не . » (хотя это спорно и я не согласен (прошу занести это в протокол), но так говорят ).

Просто дело в том, что втыкая передачи не при остановке, а в движении, мы в большей степени используем инерцию движущегося автомобиля, увеличивая тем самым амплитуду раскачивания автомобиля — а в постоянном увеличении амплитуды и есть суть раскачки. Если это делать регулярно, думаю, это навредит коробке. Если пару раз за сезон — думаю, не проблема.

Так что я стараюсь делать это с полной остановкой. Но если ТАК не получается, то могу и по-ручному.

Источник: forum.guns.ru

Правильная эксплуатация АКПП

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ую передачу (overdrive).

После прогрева нужно переключить АКПП с «P» на «D» (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.

Буквы на автомате имеют следующее значение:

«P» – парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на «P»).

«N» – нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.

Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозначаться как «D», «3?, «2?, «1?, «L», «2L», и обозначают количество разрешенных передач. «D» используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать – он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.

Есть еще кнопки «PWR», «MANU», «O/D». Они означают дополнительные режимы автомата, и их значение подробно рассмотрено здесь.

Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» – «2? – «L» при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения «P» и «R» категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на «P» или «R» во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит – произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.

Переводить ли автомат в положение «N» при остановках на светофоре, в пробках или при спуске в горки – вопрос тоже спорный. В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на «N» при длительных остановках. Но дело в том, что понятие «длительной остановки» у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на «N» или даже на «P», а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.

Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.

При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз – тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение «P».

Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку – способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.

Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места – тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.

Если при «педали в пол» кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун со спортивным режимом (кнопка «PWR» или «SPORT») на автомате – но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.

Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50 – 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле – подшипники или замена автомата.

Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя.

Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль – автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка – вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении «2? или «L» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

Источник: www.faqnissan.ru

Как правильно пользоваться автоматической коробкой переключения передач

В настоящее время трудно представить современный автомобиль, не оснащённый автоматической коробкой передач. Однако далеко не все современные водители знают, как правильно пользоваться этим агрегатом. Они не включают зимний режим АКПП в морозы и применяют другие режимы не в соответствии с потребностями автомобиля. Последствия этого весьма плачевны — коробка-автомат может сломаться.

АКПП обеспечивает автоматический выбор передаточного числа, которое соответствует условиям езды. За счёт этого водителю нет нужды делать лишние движения. Несмотря на простоту использования автоматической коробки, существуют некоторые важные нюансы её эксплуатации. О них должен знать каждый водитель. Для начала разберёмся в типах и режимах работы АКПП.

Автоматические коробки делятся на гидравлические и электронные (в зависимости от вида управления). Обратите внимание, что если на АКПП отсутствуют дополнительные кнопки (такие как PWR, SNOW, OD) — это обычная гидравлическая коробка. В ином случае вы имеете дело с электронно-гидравлической конструкцией.

В зависимости от числа передач агрегаты делятся на трёх- и четырёхступенчатые. У последних присутствует дополнительный режим под названием Over-drive. 4-ступенчатая коробка может применяться в качестве 3-ступенчатой, если отключить OD.

Режимы функционирования коробки-автомата

Существуют различные виды АКПП, которые отличаются друг от друга особенностями конструкции. Однако основные режимы работы АКПП присутствуют на всех подобных агрегатах. В зависимости от концерна-производителя их обозначения могут разниться, но суть одна. Основные режимы:

  • Парковка (P) — позволяет выполнить запуск двигателя (может использоваться только после остановки движения авто и включения ручного тормоза).
  • Движение (D) — активирует движение машины, автоматически подбирая необходимую передачу.
  • Задний ход (R) — активирует движение авто назад (можно включать только после остановки и при нажатии тормозной педали).
  • Нейтраль (N) — обеспечивает холостую работу двигателя (нельзя включать в процессе движения, применяется для прогревания мотора зимой).
  • D3 — используется для понижения передачи (должен запускаться на маленьких спусках или подъёмах).
  • D2 (L) — также применяется для понижения передачи (используется при тяжёлых дорожных условиях — на льду, горном серпантине и так далее).

Правила эксплуатации коробки передач в соответствии с используемыми режимами

Чтобы правильно применять АКПП, необходимо соблюдать определённые правила при использовании того или иного режима:

  • Парковка. Останавливаясь на крутых подъёмах или спусках, следует пользоваться «ручником», чтобы снизить нагрузку на элементы парковочного механизма. Затягивать ручник нужно перед установкой режима, а снимать — после переключения селектора в другое положение. Переключаться из «парковки» можно только в том случае, если нажата кнопка на рычаге и нажата педаль тормоза.
  • Задний ход. Нельзя переводить селектор в это положение в процессе движения вперёд. Иначе трансмиссия или её отдельные элементы могут сломаться. Включать задний ход можно только при нажатой кнопке рычага и выжатой тормозной педали. Выбрав этот режим, не начинайте движение сразу. Подождите секунду, пока не ощутите толчок коробки-автомата.
  • Нейтраль. Не стоит переводить селектор в «нейтральную» позицию, если автомобиль двигается по инерции. Нельзя включать нейтраль, если вы стоите на светофоре. Переводите авто в такой режим только в том случае, если вам необходимо его свободно перемещать, и чтобы он при этом работал. К примеру, нейтраль идеально подойдёт, если машина на ремонте.
  • D. При нормальных условиях движения следует использовать именно этот режим. Переходя на D из режима P/R, рекомендуется нажать на тормоз и кнопку рычага и подождать 1 секунду до момента включения коробки-автомата. Только после этого можно начинать движение. Максимальную скорость можно развивать только при положении рычага на кнопке D.
  • 2. Режим рекомендуется использовать в процессе движения по дорогам плохого качества, а также по часто чередующимся спускам и подъёмам. При частом торможении применение такого режима позволяет экономить топливо. Не стоит включать «двойку», если автомобиль двигается на скорости более 80–100 километров в час (в зависимости от вида трансмиссии). Нельзя переходить в режим из положения D, если скорость езды составляет более 80–100 километров в час.
  • L. Можно использовать только при вытаскивании застрявшей машины, преодолении ступенек, заезде в гараж и так далее. Нельзя включить без нажатия кнопки рычага, при его запуске нельзя ехать на высокой скорости.

Видео о том, как водить автомобиль с АКПП:

Использование дополнительных режимов

Дополнительные режимы дают возможность более широко использовать возможности автоматической трансмиссии. Применяются в зависимости от дорожного покрытия, настроения автомобилиста, ситуации на дороге. Как правило, реализуются за счёт электроники, управляющей гидравлической системой агрегата.

Существует три основных дополнительных режима. Это NORM (или ECON), PWR (или SPORT), SNOW (или WINTER). Очень важно применять каждый из них по назначению.

Обеспечивает минимальный расход бензина при движении автомобиля. Переключение передач осуществляется при средних оборотах двигателя. При этом машина двигается спокойно и плавно.

Максимально использует мощность двигателя. В связи с этим переключение на более высокие передачи осуществляется при максимальных оборотах. За счёт этого машина разгоняется с высокими ускорениями. Режим «спорт» АКПП применяется при соответствующем стиле вождения.

Предназначен для облегчения движения в зимний период. За счёт него трогание авто осуществляется со второй передачи. Кроме того, он позволяет легко двигаться по горкам с твёрдым грунтовым покрытием или по асфальтированным возвышениям. Эффективен при движении на мокрой траве. В морозы этот режим будет результативно работать только в том случае, если сочетать его с качественной зимней резиной.

Ручной режим

В основном ручной режим АКПП применяется при езде по бездорожью, в горах или при обгоне. При его запуске водитель самостоятельно переключает передачи. Для его работы необходимо, чтобы коробка-автомат была оснащена электронной системой управления.

На видео — использование АКПП в ручном режиме:

Ручное управление осуществляется за счёт электронных импульсов. В таком положении селектора коробка передач может «подстраиваться» под стиль вождения автомобилиста. Не все АКПП с ручным режимом оборудованы функцией SNOW.

Если трансмиссия работает в аварийном режиме

При некорректном использовании трансмиссии она может перейти в так называемый аварийный режим АКПП. Система самоконтроля автоматической коробки позволяет без вмешательства автомобилиста выявить нарушения её работы. О переходе на «аварийку» машина уведомит водителя при помощи специального индикатора на приборной панели.

Причинами неисправностей АКПП могут оказаться:

  • нарушения работы электроники;
  • несоответствие количества масла в коробке тому, которое требуется в инструкции;
  • проблемы с механикой.

Для того чтобы избежать поломок автоматической коробки передач, тщательно изучите режимы её работы. Научитесь правильно их использовать в зависимости от условий движения и дорожного покрытия. Тогда ваша АКПП прослужит долго и без сбоёв.

Источник: 365cars.ru

Как правильно буксовать на автомате в снегу?

Сегодня вдрeг пришла зима, причем аж со штормовым, мело ужасно. как всегда город был «готов». хорошо лопатка саперная была. полчаса откапывал пузотерку у работы, у которой снег был уже по капот, а она стала похожей на универсал. доехал вроде не спеша до дома.. а дома слегка сел.
Обороты не крутил. попытался чуть чуть раскачать передвигая D-R. по чуть чуть вроде снежок раскатал.. вылез. Ради интереса решил посмотреть в инете. начитался кучу старшилок, что «фсе песец»..на АКПП буксовать неззя, коробка кранты и тд и тп.
Ничего умного чnо-то не нашел.. так как верно буксовать на АКПП и что нельзя делать? что вместо D лучше использовать 1 или L я уже понял

Это может повредить автомату. Так что крайне нежелательно.

Сама по себе пробуксовка автомату никак повредить не может. Сам автомат работает на одной сплошной пробуксовке. Плохо может быть, если неожиданно калесо хорошо и уверено сцепится с дорогой и тогда от удара действительно будет не хорошо.
И да, буксовать можно тока на 1-й, что бы коробка не переключалась.

трогаться надо со снежинки. при этом автомат включает сразу вторую или даже третью и гидромуфта не может выдать усилие достаточное для проворота колёс.

Все зависит от того, ЧТО ИМЕННО вы делали, КАК это делали. Сама по себе пробуксовка — это просто пшик. Вредно перемещение селектора в положение, не соответствующее направлению движения автомобиля.

Как мы раскачиваем на «ручке»:
1. Втыкаем первую (ну, или заднюю, в зависимости от того, куда легче ехать поначалу).
2. Едем, сколько можно, вперед.
3. Примерно в крайней точке втыкаем заднюю — еще В ДВИЖЕНИИ.
4. Когда автомобиль начинает катиться назад, газуем и едем назад, сколько сможем.
5. Снова в крайней уже задней точке меняем передачу — на первую. Тоже в движении.
6. Повторяем, пока не выедем в нужную нам сторону.

А на АКПП мы делаем те же самые действия, только пп.3 и 5 делаем не в движении, а останавливаем автомобиль на вершине траектории тормозами. В положении остановки включаем противоположную передачу и повторяем раскачку. Главное — не переключать передачи в движении. Ну и вместо D включаем первую (если есть такая возможность) или едем на зимнем режиме.

Но. Вот все говорят: в движении нельзя, в движении вредно для автомата. Ну, пусть говорят. И это действительно вредно. НО. Делать так или не делать — решать самому, но я пару раз выезжал на автомате из сугроба именно в раскачку без остановок. Т.е. я в ПРИМЕРНО верхней точке врубал противоположную передачу, а полностью не останавливался (конечно, приходилось при включении R нажимать на тормоз, но не с целью остановки, а с целью просто воткнуть эту R). Короче, как говорится «один раз — не . » (хотя это спорно и я не согласен (прошу занести это в протокол), но так говорят ).

Просто дело в том, что втыкая передачи не при остановке, а в движении, мы в большей степени используем инерцию движущегося автомобиля, увеличивая тем самым амплитуду раскачивания автомобиля — а в постоянном увеличении амплитуды и есть суть раскачки. Если это делать регулярно, думаю, это навредит коробке. Если пару раз за сезон — думаю, не проблема.

Так что я стараюсь делать это с полной остановкой. Но если ТАК не получается, то могу и по-ручному.

quote: Originally posted by трещер:
трогаться надо со снежинки. при этом автомат включает сразу вторую или даже третью и гидромуфта не может выдать усилие достаточное для проворота колёс.
Что то не видно ныне этих «снежинок» И в этом, ИМХО, ни чего хорошего нет .
А раньше да, нажал на «manu», ручку на двойку и из сугроба (или песочка) выезжать явно легче получалось.

quote: Originally posted by mnkuzn:

А на АКПП мы делаем те же самые действия, только пп.3 и 5 делаем не в движении, а останавливаем автомобиль на вершине траектории тормозами. В положении остановки включаем противоположную передачу и повторяем раскачку. Главное — не переключать передачи в движении.

Так и делаю. И уже не одну зиму. И вылажу из сугробов.
Главное, чтобы хоть немного можно было «качаться»

quote: Originally posted by Der Fox:

так как верно буксовать на АКПП и что нельзя делать?

От машины зависит. На Санта Фе надо газу прибавить, чтобы сработала вискомуфта.

только это уже не раскачка а ездинье в «пазу»

quote: Originally posted by Postoronnim V:

Что то не видно ныне этих «снежинок» И в этом, ИМХО, ни чего хорошего нет .

Здравствуйте, Андрей. Давно с вами не общались. А почему вы считаете, что в отсутствии зимнего режима нет ничего хорошего? Я какое-то время ездил на зимнем режиме, пока не устал от сумасшедшего расхода топлива. Перестал его использовать, расход сразу пришел в норму (ну, если эту норму вообще можно определить при езде зимой по городским пробкам), а в плане троганья с первой, и даже в горку, у меня ни разу не было проблем — просто давишь на газ плавно, а остальное автомат сделает сам. Каких-либо преимуществ при трогании со второй я не увидел.

2 mnkuzn: Рад приветствовать, Михаил! Честно говоря сумасшедшего расхода в зимнем режиме не замечал. Может он и был больше, но не шибко. Ездил на таком режиме в гололёд, по снегу и на лесных дорогах по песочку. Что бы лишней резвости в машинке убрать. Может, конечно это была особенность конкретного автомата, но буксовал в таком режиме реже, а забусовавши выезжал на R и 2 с manu получше, чем на R и L без manu. Потом были (да и есть) две машинки с адаптивными автоматами — ИМХО, для чуть экстремальных дорожных условий похуже.

quote: Честно говоря сумасшедшего расхода в зимнем режиме не замечал.
Была у меня Импреза — чисто бюджетный вариант: 1,5, передний привод. Зимой укладывался в 15 литров — с учетом прогрева, пробок, и пр.

В первую зиму после покупки этой машины я поначалу ездил на зимнем режиме, а коробка, насколько я помню была такая: P-R-N-D-3-2 (в режиме 3-2 выше не переключалась), кнопка power (переключалась вверх на более высоких оборотах), без ручного режима. Так вот расход при езде на постоянно включенном зимнем режиме было около 18-20. Я просто охреневал. Такое ощущение, что бензин просто вытекал. Приехал к дилеру, проверили на стенде. Никаких нарушений не выявили, мастер посоветовал лишь не нажимать эту кнопку. Просто, говорит, трогайтесь плавнее, поэтому и на первой передаче в букс не сорвется. Послушался, расход сразу пришел в норму. А на удобстве и безопасности вождения это не отразилось.

А если надо было переть по снегу, грязи (это непродолжительное время), то я просто ставил зимний режим и 2. Машина трогалась со второй, но выше второй не переключалась. Ну, а «в раскачку» выезжал на R и 2 с зимним режимом.

Короче, мне на ТОЙ машине зимний режим не понравился из-за отсутствия плюсов в управлении, но при повышенном расходе. А сейчас даже нет такой кнопки — ни зимнего, ни пауэра. Зато есть возможность ручного переключения — на спусках очень хорошо.

2 mnkuzn: У меня был РАВ4-1, постоянный П.П. в качестве второй машинки и для леса. В обычном режиме зимой в городе жрал литров 14-15, в зимнем режиме 15-16. При том, что стояние в пробках было примерно 3/4 от общего времени поездки. И селектор там 1-2-D-N и наоборот переключался без останови просто толчком ладони. Ну и режимы manu и power Одновременно использовал другой РАВ4-2, постоянный П.П. Коробка адаптивная, ручного управления режимами нет. Переключается селектор толчком только вперёд. Понятно, что для защиты от дурака — что бы на двойку или ниже при 100 км не врубили. И работает вроде всё неплохо, но всё равно на первом чувствовал себя увереннее. По крайней мере на дачу на втором доехать зимой заметно большая проблема.

Интересно, мериканцы знают о том что букс плохо для кпп? У них даже на военных грузовиках акпп стоят, а что они на жыпах делают с акпп даж представить страшно

а чего представлять? в америке нет снега и грязи — там песок и камни.

quote: Originally posted by трещер:

в америке нет снега и грязи — там песок и камни

Да ну?
А на Аляске бывал? Или В Канаде? Или хтя бы на Озерах зимой?

А что за херня — зимний режим?
На моей старушке АКПП стоит. Так режимы P-R-N-D-2-1. Плюс Manu, PWR(ими не пользусь). И еще CDifLock Auto. Вот им частенько пользуюсь. Как зимой, так и на грязи.

quote: А что за херня — зимний режим?
Кнопка с изображением снежинки, надписью Hold или Winter. При ее нажатии автомобиль трогается всегда со второй передачи. А первая включается при снижении скорости, как обычно.

2 dikiy: Вот «manu» и есть тоже самое, что и «зимний» режим. Просто на некоторых машинах имеющих возможность некоторого доп. ручного управления режимами АКПП эта кнопка обозначается снежинкой, а на других таки и пишется — «manu». Суть — переключение передач происходит на пониженных оборотах, а если селектор на двойке и нажата «manu», то коробка принудительно переключается вна вторую передачу. И на этой второй машинка начинает движение внатяг.

На старой машине именн ак и делал, выезжал в раскачку, переключал передачи в наивсшей точки амплитуды.
Сейчас коробка — изитроник, в раскачку можно смело трогаться не боясь что-то там испортить.

у меня на автомате есть.. L-2-D-N-R-P. «снежинок» я там что-то не увидел.
а уже похер. в -23 она не заводится . завтра буду акумуль снимать. странно. вроде напряжение по вольтметру показывает 12 В, а толком не крутит. как будто минералка и -40. хотя 5w-40 синтетика.
сцук вощем. а вот мой экс «запарожец» сча бы затарахтел с 1-го раза..
p.s. автозапуск плять забыл вчера настроить. (. плачущий смайлик. )

да и че хотеть от аккумуля емкостью 45А. пусть и ВОШ.

Я ночью в -27 на минералке завелся без проблем. Только интересное поведение. Сначала сразу схватывает, охреневает и глохнет, на второй раз все ок. И так уже раз 5. Правда греется до рабочей минут 15.

2 Micro: Так изитроник же вроде не АКПП, а робот.

2 Der Fox: Так о том выше и говорил. что ныне снежинок или «manu» давно уже не видно. У меня их на двух последних машинах тоже нет
L-2-D-N-R-P. Из ручного управления — только овердрайв отключить можно и всё. Адаптивная АКПП, которая типа сама знает, что ей нужно делать. И на практике вроде бы всё обычно нормально. И бензина с ней машинка чуть меньше пьёт. Вот только как она знает, что иногда нужно тронуться со второй передачи?
А на старых АКПП были возможности доп управления передачами и моментом их переключения.

аккумуль походу. завтра сниму померю плотность. у нас 2-ой день дикий дубак.. ночью было -25. сеня обещают до 30. для 1-го декабря в Поволжье это нонсенс.
плять ведь и не отбуксируешь автомат.. вот засада.

quote: плять ведь и не отбуксируешь автомат.. вот засада.
Потихоньку на нейтралке можно. Главное что бы зацепится было за что

quote: Originally posted by Der Fox:

плять ведь и не отбуксируешь автомат.. вот засада.

с чего бы это вдруг?

Да уж. Расхожая страшилка. Которая действительности не соответствует
Про то, что машинку с АКПП буксировать можно в мануалах написано. Ну может формулы различаются 50х50 или там 40х60.. — это мелочи.
С стати, про раскачку на АКПП — то же самое. Часто слышу, как довод против АКПП, а меж тем в мануале раскачка упомянута среди допустимых приёмов.

какая это раскачка, если в яме в полтора колеса нужно за секунду переключиться с первой на заднюю, что на автомате невозможно.
а буксировать. фик её знает в каком положении там фрикционы и тормоза находятся когда давления масла нет, да ещё и масло замёрзшее. заднеприводные машины с ручной коробкой тоже буксировать надо с осторожностью переодически нажимая сцепление и включая передачу ибо коробка не смазывается толком если первичный и промежуточный от него вал не вращается

quote: фик её знает в каком положении там фрикционы и тормоза находятся когда давления масла нет, да ещё и масло замёрзшее.
Так P и есть нейтралка, когда все фрикционы разомкнуты. Поставить N и убедится, что машина катится..

можно подумать, что она на D не покатится если двигатель остановлен.

Когда насос не работает, машина заглушена, селектор в P, то машина стоит на нейтралке и что бы включить какую то передачу необхдимо давление масла, т.е. либо завести двигатель, либо таскать в положении D на шнурке. На D кстати машина тоже вполне таскается, и не намного тяжелее, но естественно делать этого не стоит.

все акпп разные конечно, но на лексуса и вольво есть специальная финтифлюшка спрятанная, на которую нажимаешь при заглушенном двиге и спокойно переставляешь селектор в положение N и покатил себе потихоньку на галстуке.

а вообще, у каждой машины есть книжечка, в которой есть инструкция по буксировке, читайте ее и будет вам Щастье

про то и речь, что пока нет давления масла селектор только и может вытащить- запихнуть муфту паркинга между выходным валом коробки и её корпусом а все остальные передачи фактически равноценны и соответствуют N

quote: Originally posted by Voices:
все акпп разные конечно, но на лексуса и вольво есть специальная финтифлюшка спрятанная, на которую нажимаешь при заглушенном двиге и спокойно переставляешь селектор в положение N и покатил себе потихоньку на галстуке.
Сервисная кнопка принудительного переключения селектора есть на всех АКПП (по крайней мере которые видел). На некоторых замаскирована и что бы добраться нужно заглушку всковырнуть (кто мануалы читает, то знает где и как всковырнуть), а на некоторых старых японцах кнопка на виду, да ещё красного цвета с иероглифом. Когда неискушённый пассажир садится и спрашивает «-что за кнопка?», водитель небрежно отвечает «-дааа. так. катапульта для пассажира»

quote: Originally posted by Postoronnim V:

Сервисная кнопка принудительного переключения селектора есть на всех АКПП (по крайней мере которые видел)

угумс, просто не обращал внимания на других. Просто мне нра наши люди (да и не только наши, все такие) открыть инструкцию по эксплуатации вообще религия не позволяет. Но вот о том что на акпп нельзя буксировать/буксовать/прицепы таскать сказанное дядей Васей с пятого подъезда, который акпп видел только на картинке воспринимаются как истина в последней инстанции.

Вообще, всё это в мануалах описывается. Вот, например, Pajero Sport

quote: Originally posted by Postoronnim V:

кнопка на виду, да ещё красного цвета с иероглифом

именно так она и выглядит. но до буксировки я думаю не дойдет.

что за зима то такая. еще и акумуль не могу зарядить.. т.к. замки открываются и закрываются с сигналки без проблем, а если его снять, то некуя, ибо личинки замерзли.. размораживатель не помогает.
Кстати: есть нормальный вазовский акмуль на 60А. Можно его подключить в цепь к моему на 45А через крокодилы для заводки в морозы сильные? Перегрузок там никаких не будет?

2 Der Fox: Можно. 60А- это ёмкость аккумулятора. Но если не заводится, то долго лучше не крутить. У меня друг прошлой зимой на Хонде ЦРВ стартер так с двух аккумуляторов спалил. Пусть стартер прокрутится пару-тройку раз и подождите полминуты. Потом снова пробуйте, но не более 5 секунд. Не завелась — ждите митуту и повторяёте всё снова.

А потом не забыть зарядить и один, и другой.

у меян трабл именно в том, что крутится хреново, а не не схватывает. не хватает емкости в -25 у 45А-ки.
Надож было забыть про автозапуск. ждем выходных.. обещают около -5..

Источник: guns.allzip.org

Каковы особенности езды на автомобилях с АКПП? — Энциклопедия японских машин

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ую передачу (overdrive).

После прогрева нужно переключить АКПП с «P» на «D» (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.

Буквы на автомате имеют следующее значение:
«P» — парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на «P»).
«R» — задний ход.
«N» — нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.
Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозначаться как «D», «3», «2», «1», «L», «2L», и обозначают количество разрешенных передач. «D» используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать — он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.

Есть еще кнопки «PWR», «MANU», «O/D». Они означают дополнительные режимы автомата, и их значение подробно рассмотрено здесь.

Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» — «2» — «L» при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения «P» и «R» категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на «P» или «R» во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит — произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.

Переводить ли автомат в положение «N» при остановках на светофоре, в пробках или при спуске в горки — вопрос тоже спорный. В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на «N» при длительных остановках. Но дело в том, что понятие «длительной остановки» у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на «N» или даже на «P», а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.

Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.

При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз — тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение «P».

Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку — способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.

Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места — тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.

Если при «педали в пол» кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун со спортивным режимом (кнопка «PWR» или «SPORT») на автомате — но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.

Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50» — 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле — подшипники или замена автомата.

Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя.

Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль — автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка — вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении «2» или «L» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Источник: enc.drom.ru

Как правильно пользоваться АКПП на Toyota Camry

Как известно АКПП могут быть разных типов — гидравлические и гидравлическо-электронные. И те и другие имеют основные режимы работы. Если на своей Toyota Camry вы не смогли обнаружить кнопок переключения режимов PWR, MANU, SNOW, OD это значит, что у вашего автомобиля простая АКПП с гидравлическим управлением.
Также АКПП могут быть 4 и 3 ступенчатыми с режимом Over Drive или без него.
Данная инструкция поможет владельцам Toyota Camry узнать о всех режимах автоматической трансмиссии и научится правильному их использованию во время движения автомобиля.


Первым делом познакомимся с основными режимами АКПП Toyota Camry
К основных относятся те режимы без которых работа автоматической трансмиссии была бы не возможна.

Режим«P» — Определяет длительность стоянки автомобиля.
Положение рычага в районе отметки «P» означает, что все элементы АКПП отключены, а входной вал заблокирован. В этом режиме движение не возможно.

Важно помнить, что переводить рычаг в положение «P» Toyota Camry следует только при полной остановки автомобиля. В противном случаи, включение режима «P», во время движении приведет к выходу из строя АКПП..

Иногда, некоторые водители пользуются режимом «P» вместо стояночного тормоза, что является не допустимым. Ведь при остановке на спуске или подъеме при включенном режиме «P», существенно увеличивается нагрузка на рабочие элементы АКПП, что в будущем может сказаться долговечности их работы.
Просто приучите себя, перед остановкой на спуске или подъеме, сначала включите ручник и только потом устанавливаете рычаг переключения скоростей в положение «P». Также перед началом движения на таких участках дороги сначала необходимо переключить АКПП в другой режим и только потом отключить стояночный тормоз.

Важно помнить , что включения режима «P» на Toyota Camry, впрочем как и на другом любом автомобиле с АКПП, возможно только при на жатой кнопки фиксатора на рычаге и полностью выжатой педали тормоза.

Режим «R» — Движение автомобиля задним ходом. Также как и с режимом «P» включение должно происходить только после полной остановки автомобиля, нажатой кнопкой фиксатора и выжатой педали тормоза. В любом другом случае вы рискуете полностью вывести из строя АКПП.

Режим «N» — Нейтральное положение трансмиссии при котором все элементы управления АКПП отключены. В этом режиме отсутствует связь ведущего и ведомого валов, что позволяет автомобилю свободно перемещаться.

Важно помнить , что в режиме «N» не рекомендуется движение автомобиля накатом, а также его буксировка.

Иногда, некоторые водители включают нейтраль стоя на светофорах, считая тем самым, что уменьшается нагрузка на элементы трансмиссии. Возможно это и приведет к кратковременному облегчению, но является ли это нормальным для автомобиля с автоматом? Вопрос очень спорный.
Также существуют владельцы Toyota Camry, которые пытаются перейти в режим «N» при движении автомобиля накатом, считая при этом что смогут сэкономить немного топлива. Сразу хочется разочаровать таких водителей. Такие действия ни как не отразятся на экономии, а вот долговечности АКПП может сказаться. Японские автомобили устроены таким образом, что существенная экономия получается от торможением двигателем, чем при езде накатом.

На заметку: Включение режима «N» на Toyota Camry необходим для короткого перемещения автомобиля при работающем двигателе. Например, при ремонте и выполнении различных регулировок.

Режим «D» — Является основным режимом движения вашего автомобиля. В этом режиме происходить автоматическое переключение скоростей — с первой по четвертую и обратно, в зависимости от участка дороги. Этот режим рекомендуется применять при основной езде в нормальных условиях.

Важно помнить: При переходе в этот режим с положений рычага переключения передач «P» или «R» вам необходимо выжать педаль тормоза и отжать фиксатор на ручке, примерно чере 1 секунду произойдет включение трансмиссии, только после этого нужно начинать движение.

В положении рычага переключения скоростей в отметке «D» АКПП Toyota Camry работает, как 3 ступенчатая. Если вы ведите кнопку «Over Drive» («OD» ), она расположена под фиксатором на ручке переключения передач, это значит, что на автомобиле можно включить дополнительную, четвертую скорость. Для этого ее нужно нажать — «OD-on». Если в кнопка положении «OD-off» — значит автомат работает только на трех скоростях.

Режим «2» — В этом режиме допускается движение на первой и второй передачах. К примеру, если вы управляете автомобилем на горных извилистых дорогах. Переключаться на третью и четвертую передачу запрещено. Именно на этом режиме АКПП более эффективно используется торможения двигателем.
Также рекомендуется использовать этот режим при движении по плохой дороге или по дороге с поврежденным покрытием. Если использовать режим «2» на спусках, то при помощи эффекта торможения двигателем происходит значительная экономия топлива.
Режим имеет ограничения для его использования при скоростях движения автомобиля более 80-100 км/ч (зависит от типа АКПП).

Важно помнить: Не рекомендуется переходить на режим «2» из режима «D», когда скорость автомобиля превышает 80-100 км/ч (зависит от типа АКПП)

Режим «L» — При включении этого режима допускается движение автомобиля только на первой передаче, что способствует максимально реализовать режим торможения двигателем и рекомендуется для использования на крутых спусках или подъемах, а также на бездорожье.
К примеру, когда вы преодолеваете очень крутой подъем, или спускаетесь с него. Также есть ситуации, когда нужно заехать на бордюр тротуара, или очень медленно въехать на какое нибудь препятствие.

Важно помнить: Режим Режим «L» имеет еще больше скоростных ограничений чем режим «2». Включение происходит только с нажатием кнопки-фиксатора

Это все что касалось использовалось основных режимов АКПП Toyota Camry. Теперь настала очередь рассказать о дополнительных режимах.

Основная задача дополнительных режимов АКПП Toyota Camry, сделать автоматическую трансмиссию гибче в адаптации к различным ситуациям в движении автомобиля, а также к поведению водителя.
Как правило, дополнительные режимы активируются электроникой, которая управляет гидравлической системой АКПП. Toyota Camry имеет систему электронного контроля, которая называется ECT. С ее помощью осуществляются следующие режимы работы автоматической трансмиссии.

Режим «NORM» — Этот программный режим способствует минимальному потреблению топлива автомобилем. Экономия реализована выбором оптимального количества оборотов двигателя, при котором происходит переключение скоростей.

Режим PWR — В этом программном режиме автомобиль по полной использует мощность двигателя. Переключение передач происходит на повышенных оборотах двигателя, когда достигается максимальную мощность. При движении в этом режиме происходит стремительны набор скорости. При включенном PWR на щитке приборов должен загореться индикатор «ECT PWR»
Переключение на повышенную передачу происходит на больших оборотах двигателя по сравнению с обычным режимом работы или NORM. Но это ни коем образом не означает, что для переключения на следующую скорость двигатель должен обязательно раскрутиться на всю катушку до 6000 об/мин., если вы не будите сильно усердствовать при нажатии на педаль, то переключение произойдет раньше не доводя двигатель до максимальной мощности, но заметно позже чем на простом режиме. Этот режим используют при спортивном стиле вождения, для разного вида гонок и соревнований, а так же для замера действительных технических характеристик автомобиля, сравнив которые с каталожными, можно судить о «здоровье» вашего автомобиля.

Когда включен режим PWR а рычаг переключения передач установлен а положении 2, то автомобиль будет трогаться со второй скорости и никогда не буде включатся первая передача
Минусом данного режима является — максимальны расход топлива.

Если на АКПП Toyota Camry не предусмотрен режим «SNOW», то реализовать его можно в режиме «PWR» и положении 2 на селекторе передач.

Режим «SNOW» — Этот режим предназначен для управления автомобилем на заснеженных дрогах. Трогание происходит со второй передачи. Чтобы его включить вам необходимо включить переключатель «ECT SNOW».
Режим «SNOW» будет уместен при езде по песку и мокрой траве. При использовании этого режима в зимний период, максимальный эффект будет достигнут только при наличии зимней резины.

Режим «MANU» — Этот программный режим также предусмотрен для использования в зимний период. Он поможет максимально снизить пробуксовку колес на скользкой дороге. Так же как и режим «SNOW» автомобиль трогается со второй передачи, но переключение скоростей происходит при более низких оборотах двигателя (1500-2000 о/м, 2500-3000 о/м).

Важно помнить: Использовать режим «MANU» в летний период на асфальте не рекомендуется, так как уменьшается время разгона, что опасно во время обгона транспортных средств. Также при включенном «MANU» автоматически отключается режим PWR и принудительно фиксируется выбранная передача, что делает не возможным переключения на повышенную скорость. А вот расход топлива в этом режиме значительно уменьшается.

Режим OD (Over drive) — Этот режим предназначен для использования АКПП на четвертой повышенной, передаче. Включение данной функции выполняется при помощи специальной кнопки «OD» расположенной на рычаге переключения передач. Если она находится в утопленном положении и рычаг выбора диапазона находится в положении D, то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора «O/D OFF» на панели приборов.

В принципе «Over Drive» по своей сути является четвертой передачей. Обратите внимание если АКПП часто переключается с 3-4-3, то «OD» лучше отключить. Это возникает, если скорость вашего автомобиля не стабильная и колеблется в пределах 60-80 км/ч или же при осуществлении небольшого подъема, когда двигателю не хватает мощности, и он переходит на 3, пониженную передачу.
С помощью «Over Drive» можно хорошо сэкономить на топливе. Если автомобиль движется на затяжном спуске вам нужно отключить OD, тогда вообще ненужно будет тормозить автомобиль тормозом, так как скорость автомобиля будет в пределах 80 км/ч, т.е. происходит торможение двигателем (в момент торможения двигателем подача топлива в цилиндры сводится на нет).
Если вам необходимо двигаться на продолжительном расстоянии со скоростью 60 км/ч и более тогда рекомендовано использовать режим «Over Drive» — это также приведет к экономии топлива.

Режим «KICK-DOWN» — Этот режим предназначен для переключения «автоматом» на низшую передачу при резком нажатии на педаль газа. Этим режимом управляет специальный дроссель подсоединенный тросиком к блоку дроссельных заслонок.
Этот режим необходимо использовать при обгоне, для резкого ускорения.

Источник: sanekua.ru

Manu и pwr в коробке автомате

80 км/ч «L» — Движение только на 1-й передаче Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного торможения двигателем. Нельзя включать при скорости более

40 км/ч Примечание: НЕЛЬЗЯ постоянно ездить в режиме «L-2-D», якобы для улучшения разгонной динамики (эмулируя псевдо-механическую коробку) . «O/D» — Over Drive — Разрешение включения 4-й передачи. Выключается кнопкой «O/D OFF» на селекторе. O/D предпочтительно использовать для движения с высокой скоростью. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомендуется выключать повышающую передачу. Дополнительные режимы «PWR» — Power — «спортивный» Переключение на повышающую передачу (с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и т. д. ) происходит при бóльших оборотах, чем в нормальном режиме — для улучшения динамики. «Normal» — Экономичный Режим по умолчанию. Переключение на повышающую передачу происходит по достижении оборотов минимального удельного расхода топлива (максимального крутящего момента) , для наибольшей плавности и экономичности. «MANU» — Manual — «Ручной» Режим принудительного переключения передач (почти все автоматические переключения запрещены) Основное назначение — использование в зимних условиях, когда при включении MANU и положении селектора «2» автомобиль трогается со второй передачи и далее движется на ней. «Красная кнопка с иероглифами» . обозначающими «CANCEL» и подписью «Shift Lock» на ро-мадзи. Разблокировка, позволяет переключать передачи на заглушенном автомобиле без вставленного в замок зажигания ключа.

Источник: touch.otvet.mail.ru