Кпп и раздатка на уаз какие поставить

Содержание

Как поставить раздаточную коробку на КПП УАЗ

При замене, например, КПП или РК, последнюю бывает очень трудно надеть обратно на КПП — сложно попасть ведомой шестерней в раздатке на вторвал КПП.

Есть много описаных способов, например — увеличение фасок на шлицах вторвала, чтоб уж наверняка.

Но можно обойтись и без спецсредств и инструмента. Главная проблема — попасть шестерней во вторвал, в его шлицы. А, надо сказать, шестерня эта в РК довольно свободно двигается внутри и зафиксировать ее да еще соосно валу КПП трудно. Вот если бы надеть ее прям рукой на вал.

Дык так и можно поступить! В РК УАЗа на верхней части картера есть лючек довольно больших размеров и, соответственно, окно (если этот лючек снять). Назначение этой дыры, как говорят спецы — монтаж коробки отбора мощности. Ну, пусть так. Главное, что туда, если приноровиться, можно просунуть руку и даже достать эту злосчастную шестерню! Чтобы шестерня свободно двигалась внутри (а теперь нам ее фиксация ни к чему и даже вредна), необходимо включить в РК передний мост и понижающую передачу (рычагом или в буханках — пассатижами или отверткой; возможно, придется снять сам переключатель). Шестерня безвольно свалится вниз. Аккуратно достаем ее со дна РК и, следя, чтобы вилка оставалась в пазах шестерни, пытаемя надеть ее на вал КПП. Саму РК (если КПП уже стоит на машине и прикручена к колоколу) можно положить на колено, придерживая левой рукой, а правой заправлять шестерню. КПП при этом вместе с двигателем можно чуть опустить домкратом — подушки двигателя вполне это позволяют. После пары попыток все должно довольно легко получится. Далее (желательно с помошником) надо просто наживить на шпильки гайки, и, пока один держит все это — наживить болты.

Источник: kulibinsclub.ru

Кпп и раздатка на уаз какие поставить

Особо слишком гемороя нет. Была в жизни хня когда снимал и ставил на неделе по 3 раза.
1. Сливаешь масло.
2. Откручиваешь карданы.
3. Если машина лифтованная, то снимать черепаху не обязательно. Нужно будет открутить механизм переключения РК и Ручник.
4. Откручиваешь РК от КПП, не потеряй шайбу между кпп и рк.
5. Желательно поддомкратить КПП, чтобы стояла параллельно.
6. Откручиваешь плиту между КПП и РК.
7. Чистишь КПП от герметика, обезжириваешь. Тоже самое делаешь с плитой и РК.
8. Ставишь прокладки, мажешь герметиком.
9. Накидываешь пластину на КПП и прикручиваешь ее на место (на подушки).
10. Ставишь кольцо промежуточное. Можешь капнуть герметика, чтобы не слетала.
11. Включаешь прямую передачу на РК.
12. Соединяешь КПП и РК. Если не идет, то вращаешь флянец переднего моста. Если стоит в РК антишум, то значит только заднего моста. Чтобы промвал попал по шлицам с шестеренкой.
13. После соединения, все закручиваешь.
Если попасть не сможешь, то сними крышку промвала на РК и там 2-й человек поможет тебе, чтобы все попало по шлицам.

П.С. если КПП не поддомкрачивать, то остаток масла из КПП будет подтекать из подшипника ( и потом там будет сопливить масло). Т.к. редко когда получается соединить конструкцию быстрее чем масло капнет из подшипника.

В одни руки ОЧЕНЬ геморойно все это делать, полюбому найди себе помощника.

А вообще вроде книга есть по ремонту и т.п. УАЗа, там все написано

Источник: forum.uazbuka.ru

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Какое масло нужно заливать в коробку, раздатку и мосты?

Всем привет! Фото масла так поставил для формальности. )) В общем слышал многие заливают ЗИК масло в коробку, раздатку и мосты, в общем вопрос такой, какое масло по параметрам Вы заливаете масло ЗИК, так как на днях планирую заменить масла в этих узлах. Прошу не судить строго мою запись! Заранее благодарен за советы! Всем удачи на дорогах!

Пробег: 20000 км

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Комментарии 28

Залил везде Total 75w90. В двиг total rubia 5w30. Зик бадяга везде на 80 процентов! Дуром поделывают!

Чую под отзывам _, народ левого Зика хапнул.)

В коробку обязательно ЗИК! GL- 4 чтоб было! А в остальные места уже по желанию и по возможностям!

Поделюсь своим опытом:
Все время заливал ЗИК синяя банка, прохудилась прокладка клапанной крышки — решил заменить. При вскрытии крышки двигатель был весь желтый( цвет бронзы) т.е. грязный. Задал здесь вопрос много уважаемым гуру — посоветовали сменить масло и разное советовали. Долго и много читал. В коне концов нашел LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 как на фото. Чисто мое мнение. После двух замен решил взглянуть как оно там под крышкой и о ЧУДО двигатель как с завода чистинький. Работает спокойно и хорошо. Выхлоп без всякой вони, как раньше. Да, не спорю дороговат но ремонт ДВС дороже. Еще раз повторюсь это чисто мое мнение и опыт. Удачи.

Купил киа ретону, залит был зик, жрала масло и в моторе было очень грязно, начал лить такое ликви, так же замены через 2 пропал жор и в моторе чисто, с тех пор во все машины лью его

Поделюсь своим опытом:
Все время заливал ЗИК синяя банка, прохудилась прокладка клапанной крышки — решил заменить. При вскрытии крышки двигатель был весь желтый( цвет бронзы) т.е. грязный. Задал здесь вопрос много уважаемым гуру — посоветовали сменить масло и разное советовали. Долго и много читал. В коне концов нашел LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 как на фото. Чисто мое мнение. После двух замен решил взглянуть как оно там под крышкой и о ЧУДО двигатель как с завода чистинький. Работает спокойно и хорошо. Выхлоп без всякой вони, как раньше. Да, не спорю дороговат но ремонт ДВС дороже. Еще раз повторюсь это чисто мое мнение и опыт. Удачи.

Я тоже сторонник ликви моли, от Зика разочаровался.

Только синтетика Ravenol 75W90 Gl4-5. Заливаю в мосты, коробку и раздатку (механика). Печальный опыт ЗИК и ТНК научил.

Вкоробку и раздатку(если она новая цепная) нужно лить ЗИК систетику75/85 GL-4. Оно там с завода и по отзывам лучше его в КПП нет. А вот в РК (которая аналогична РК КИА Соренто, и Хундай терракан (таракан)))) лучше декстрон (корейский тоже ЗИК ATF III). Т.к. трансмиссионка при наших морозах, густое для нее масло, и при начале движения зимой из сугроба включая 4везде растягиваем цепь РК, цепь в итоге проскакивает на шестернях и получаем УАЗ 2WD, Проблема там в насосе который не в состоянии прокачать густое масло. А цена данной цепочки как гРИться гавно вопрос 18кило рупий + стоимость работы по замене.

Завод рекомендует в коробку и рк даймос лить zic 75w-85 gl4 полусинтетика, в мосты uaz oil 75w-90 gl5 полусинт, легче найти полный аналог — лукойл с такими же цифрами

в коробку, мосты предпочтительно 75W-90 GL4,5, в принципе, хорошая минералочка от приличного производителя 80W-90 GL-4 в коробку и GL-5 в мосты тоже будет отлично. а вот в раздатку однозначно ZIK 75-85 лучше FF который, у него индекс вязкости повыше (не путать с кинематической вязкостью), у другого (GFT) мне кислотное число не понравилось — 3,65 (может конечно опечатка на оф.сайте) но такой показатель не айс для синхронизаторов (я его в коробку тоже лью) и вообще не спроста там 75-85 именно ZIK прописан, там очень высокий индекс вязкости (около 200), что дает лучшую прокачиваемость при низкой температуре и вязкость соответствующая, что для нашей раздатки очень важно, считаю, что 75W-90,как многие льют в раздатку работает там намного хуже.

А я себе залил:
КПП — 2.5л WOLF 75w-90 (GL-4)
Раздатка механика — нигрол советский
Мосты — XADO 85-w140

Мой опыт: www.drive2.ru/l/455870990967111743/
Может будет полезен. там в комментариях, кстати, много полезной инфы ребята написали.

Трансмиссионное масло ZIC GFT 75W90 — 4 л — (мосты)
Трансмиссионное масло ZIC G-FF 75W85 — 4 л — (коробка, раздатка)
Трансмиссионное масло ZIC G-FF 75W85 — 1 л — (коробка, раздатка)

Куда тебе 5л для коробки с раздаткой? Какой объём у коробки и какой у раздатуи?

После залива в раздатку и коробку около литра осталось. 5 литровая канистра дешевле чем по литру брать.

У меня в коробасе и раскоробасе зик, а в мостах кихх)

Я себе на днях залил Total Transmission Dual 9 FE 75w90 и в мосты, КПП, раздатка.

Сколько читаю посты про замену масла в агрегатах, не встречал отзывов на это масло (возможно не там читаю) даже интересно стало.
Заливаю везде (мосты, КПП, раздатка отечественная) — Shell SPIRAX S5 GL-4/5 75/90 (синтетика).
Залил на 20 т.км. (до этого было заводская заливка, но на читавшись комментариев решил сменить заводскую жижу), далее при ТО — 3 (45 т.км.) опять залил это масло (хотя интервал маленький, но что бы потом не путаться, когда менял, есть ТО и согласно мануала меняю). Сейчас пробег 50 т. км. вроде все нормально. Может я что то не вижу или не замечаю. По крайней мере хоть кто то даст рекомендации правильно или нет.

Обрати внимание на надписи GL-4 и GL-5 не перепутай!

Масло РК и КПП — ZIC G-F TOP 75W-85 (API GL-4) — рекомендация Руководства по эксплуатации.
Масло в мостах — Любое с параметрами 75W-90 (API GL-5). Я заливаю MOTUL GEAR 300 LS

Источник: www.drive2.ru

Раздаточная коробка Dymos для УАЗ Патриот

В конструкции такого автомобиля, как УАЗ Патриот, имеется раздаточная коробка, основным предназначением которой является распределение крутящего момента между осями. На внедорожники УАЗ-3163 до 2013 года выпуска устанавливали механическую раздатку. Начиная с конца 2013 года, УАЗ Патриот получил долгожданное обновление. Среди множества различных обновлений на внедорожник была установлена новая раздатка корейской компании Hynday Daymos. На самом же деле корейской является фирма, а само производство происходит в КНР. В данном материале уделим внимание новой раздатке Daymos на внедорожнике УАЗ-3163 и выясним ее особенности и преимущества перед механикой.

Особенности новой раздатки

Раздаточная коробка Dymos, которой комплектуются внедорожники УАЗ Патриот и сегодня, представляет собой двухступенчатый механизм с алюминиевым корпусом. В основе данной раздатки лежит цепной привод передачи крутящего момента на переднюю ось. Управляется данный агрегат непосредственно с помощью электромеханического устройства, позволяющего оперировать различными режимами движения.

Если вспомнить механическую коробку, то в ее конструкции роль переключателя выполнял рычаг, приводимый в движение с помощью физической силы водителя. Сейчас же вместо рычага между сидениями расположилась незначительных размеров шайба, представляющая собой регулятор. Благодаря этому регулятору, управление внедорожником стало намного удобнее и приятнее. Особенностью новой раздатки является ее возможность выдерживать значительные нагрузки, что является большим плюсом для такого автомобиля.

По конструкции новая РК Даймос по размерам гораздо больше предыдущей, но именно поэтому появилось еще одно изменение — кардан заднего моста стал цельным. Если вы помните, до этого кардан представлял собой две пустотелые трубки, которые имели промежуточную точку соединения. Такое изменение благодаря новой раздатке позволило вовсе убрать этот промежуточный подшипник, посредством которого вращался кардан, а — это, в свою очередь, повлияло на уменьшение вибраций кузова.

Стоит также заметить, что новая РК в конструкции оснащена не шестеренками и валами, а цепной передачей, что существенно отличает механизмы этих агрегатов. Раздатка поднята настолько, что внедорожник без лифта имеет клиренс в 32 см.

Чтобы установить корейскую РК, в конструкции автомобиля были внесены изменения, в частности, пришлось увеличить тоннель трансмиссии. Но на функционирование КПП внедорожника такие переделки никак не отразились.

Кроме того, что РК нового образца имеет гораздо большие размеры, по сравнению со старой модификацией, в ней был удален такой элемент, как тормозной механизм ручника. Если раннее ручник функционировал посредством блокировки заднего кардана, а для этого рядом с раздаткой размещался тормозной механизм, то теперь блокировка колес осуществляется посредством размещения механизмов в задних колесах, как на большинстве современных автомобилей.

Что касаемо основных преимуществ новой РК, то они обусловлены следующими факторами:

  1. Обеспечение повышенной проходимости, что стало возможным благодаря увеличению передаточного числа с 1,94 до 2,56. Теперь внедорожник проходит различные препятствия с большей уверенностью и минимальными возможностями застрять.
  2. Удобство управления РК, что обеспечивается благодаря специальному регулятору в центральном тоннеле.
  3. Автомобиль избавился от стороннего шума и вибраций, издаваемых старой раздаточной коробкой.

Кроме РК, внедорожник УАЗ Патриот получил обновление и КПП, которую также представила компания Dymos. Узнаем подробнее о КПП от Даймос.

Особенности КПП от Даймос

Внедорожник оснащается также и КПП, которые производятся корейской компанией Dymos. Это пятиступенчатый механизм переключения передач, который имеет продолжительный срок службы и минимальные требования к уходу и эксплуатации. Коробка переключения передач и РК хотя и являются совмещенными устройствами, но в каждом из них производитель рекомендует применять масла различных консистенций.

Чтобы осуществить снятие и ремонт РК, потребуется демонтировать и КПП, после чего производить их разъединение. Соединены эти два устройства с помощью гаек, а между конструкциями имеется слой герметика. КПП от Даймос на внедорожнике УАЗ Патриот, совмещенная с РК, показана на фото ниже.

Подробнее о том, как осуществить снятие и разборку КПП от Dymos, можно узнать из статьи на сайте. Выясним далее, каковы же имеются виды неисправностей раздатки на Патриоте, и каковы их причины возникновения.

Неисправности и их причины

Новая раздатка хотя и представляет собой надежный и удобный агрегат, но не исключены различные негативные факторы воздействия, которые могут вывести агрегат из строя. Что же это за неисправности?

  1. Самопроизвольное выключение пониженной передачи КПП.
  2. Возникновение течи масла из раздатки.
  3. Появление шума, гула и посторонних вибраций.
  4. Неисправность подшипников или крошение зубьев.
  5. Ослабление натяжения цепи.

Что же может привести к развитию таких поломок раздатки Даймос на внедорожнике УАЗ Патриот? Такие виды поломок могут послужить не только следствием полного износа раздатки, но также и КПП. Причины развития неисправностей раздатки следующие:

  1. Износ деталей КПП или РК в результате падения уровня масла в данных устройствах.
  2. Длительная езда с включенным передним мостом без необходимости.
  3. Нагрузки на КПП в результате неправильной эксплуатации коробки.
  4. Применение смазочных материалов, которые не предназначены для КПП и РК.
  5. Ослабление крепления двигателя автомобиля.
  6. Продолжительное воздействие вибраций на раздатку, возникающие вследствие передвижения на автомобиле при неправильно накачанных колесах.
  7. Неправильные виды доработок и модернизации переднего и заднего мостов или КПП.

Все эти факторы приводят только к одному — появлению первых признаков неисправности, исправлять которые рекомендуется сразу же при их обнаружении.

Важно знать! Часто владельцы Патриотов со старыми моделями раздаток стремятся осуществить их замену на новые. Возможно ли это? Установить новую раздатку Даймос на место старой механики возможно, но при этом потребуется выполнить большой объем работы: замена кожуха тоннеля, поперечины рамы под КПП, карданные валы, привод ручного тормоза, топливопроводы и проводку.

Особенности профилактики и ремонтных мероприятий РК

Первое, чему следует уделить внимание на новой РК — это заливной пробке. Со временем заливная пробка имеет особенность к закисанию, в результате чего вывинтить ее не представляется возможным. Причина заключается в конусообразной конструкции пробки, в результате чего возникает серьезная проблема. Чтобы не произошло такой проблемы, с самого начала следует выкрутить пробку и обработать ее специальной смазкой от закисания. Со сливной пробкой данных проблем не обнаруживается, но это также не помешает.

Со временем эксплуатации даже новой раздатки происходит возникновение течи масла, что свидетельствует, прежде всего, с неисправностью уплотнителей и сальников. Со временем сальники рассыхаются и теряют свои свойства, поэтому подлежат замене. При первых признаках течи масла важно произвести замену сальников и уплотнителей на раздатке.

К замене сальников следует подойти ответственно, так как от качества приобретенных изделий и их правильности монтажа зависит срок службы. Поэтому всегда следует приобретать только качественные запчасти, чтобы не попасться на подделку, которая повлечет череду неприятных последствий. Сальники также обязательно подлежат замене, если они извлекаются с механизма, ведь снять их без повреждений невозможно. В процессе монтажа сальника можно пользоваться изношенной деталью, осуществляя запрессовку.

Наиболее часто встречаемой проблемой на внедорожнике УАЗ Патриот с новой раздаткой является самопроизвольное включение полного привода и ряда пониженных передач. Происходит это по причине действия вибраций на селекторную шайбу переключения режимов. В результате самопроизвольного включения, порой возникают трудности с выключением полного привода.

Подводя итог, в завершении следует выделить и некоторые недостатки, которые также присуще для нового агрегата на внедорожнике. К таковым можно отнести высокую стоимость автомобиля с новой раздаткой Dymos, а также проблематичность в ее обслуживании. А в обслуживании агрегат нуждается, в чем вы можете убедиться на личном опыте. Стоимость новой раздатки составляет около 75 тысяч рублей, в то время как старая модель не превышает 40-50 тысяч. Поэтому если вы стали счастливым владельцем внедорожника УАЗ Патриот с новой раздаткой Даймос, то не забывайте периодически следить за исправной ее работой.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

В чем особенности раздатки УАЗ

Вот этот агрегат

Практически все автомобили УАЗ имеют в своей конструкции раздаточную коробку. Раздатка УАЗ предназначена для распределения крутящего момента на все приводные механизмы автомобиля. Как правило, агрегат устанавливают на машины с повышенной проходимостью, то есть на внедорожники. Он упрощает движение автомобиля в условиях бездорожья.

В основном раздаточная коробка УАЗ устанавливается на тех машинах, где имеется два ведущих моста. Она распределяет крутящий момент на эти мосты по определенному принципу, позволяя включать и выключать передний мост, когда это необходимо.

Раздаточная коробка располагается рядом с КПП и является дополнительной, иногда к ней прилагается устройство, увеличивающее крутящий момент. Раздатка двухступенчатая, ее наличие дает возможность вдвое увеличивать общее число передач и за счет этого эксплуатировать автомобиль в самых сложных дорожных условиях. Агрегат устанавливается на УАЗ Хантер, УАЗ Патриот, УАЗ «буханка» и другие модели этого автозавода.

Устройство раздатки

Рычаги раздатки и КПП

Раздатка на УАЗ состоит из следующих основных элементов: ведущий вал, дифференциал, устройство блокировки дифференциала, привод задней оси, зубчатая передача, понижающая передача и привод передней оси. Устройство представлено на рис. 1. Для удобства переключения раздатки в салоне автомобиля имеются специальные рычаги, которые позволяют включить или выключить задний или передний мосты, включить оба моста одновременно.

Через отверстия пластинки опоры к задней стенке коробки переключения передач прикрепляется металлический картер с крышечкой. Этот картер и является главным в конструкции раздатки. Центрирование осуществляется по подшипнику, который имеет шариковую структуру.

Крышка и картер соединены небольшими болтами и скреплены двумя шифтами для предотвращения непредвиденного смещения. Позади раздаточной коробки располагается механизм ручника (стояночного тормоза). На подшипниках внутри картера размещены специальные валы, являющиеся ведущими и промежуточными. Там же находятся валы, осуществляющие привод обоих мостов одновременно.

Раздатка УАЗ Хантер более совершенная, что обусловлено меньшим модулем зубьев шестерен и, соответственно, уменьшенным передаточным числом. Но ее можно полностью заменить на старую модель без потери рабочих свойств.

Тюнинг детали

Можно провести замену шестерен с целью изменения крутящего момента пониженной и основной передачи, доработать раздатку для устранения шума. Пониженная передача обладает свойствами самовыключения. Тюнинг раздатки может устранить эту проблему. К тому же сама конструкция не очень надежная, порой требуется усилить крепление к кузову. Иногда раздатку переделывают так, чтобы она полностью отключала передний мост.

Новая и старая детали: отличия в механизме переключения налицо

Раздаточной коробке, как и другим механизмам автомобиля, требуется уход и плановое обслуживание с целью профилактики возникновения неисправностей. Периодически в раздатке следует менять масло и при необходимости осматривать и заменять сальники. Раздаточная коробка может настраиваться автовладельцем самостоятельно под его нужды и желания.

Чтобы пробка заливной горловины со временем не прикипела намертво, ее необходимо периодически прочищать средствами для обезжиривания. То же самое следует проделывать и с резьбой на редукторе. После очистки резьбу пробки смазывают специальной смазкой для фиксации резьбовых соединений. Пробку нужно закручивать плотно, но не перетягивая ее.

Не рекомендуется на раздатку устанавливать бывшие в использовании сальники. Перед установкой новые детали нужно смазать маслом, с которым они будут работать. Место монтажа, наоборот, следует протереть обезжиривателем. Устанавливая сальники, необходимо тщательно следить за правильностью процесса, делать все ровно и аккуратно, без перекосов.

Небольшой доработки требует сапун раздатки на некоторых автомобилях УАЗ. Его следует вывести под капот машины, чтобы в него не попадала жидкость. Для этих целей можно применить тормозные шланги и трубки. Чтобы избежать попадания пыли в мост, на концах всех трубок закрепляют фильтры. Когда автомобиль входит в какой-либо водоем больше, чем положено, есть риск попадания воды в мост, поэтому концы трубок целесообразно загнуть вниз.

Причины неисправности устройства

Возможные поломки раздатки УАЗ:

  • возникновение посторонних шума и гула;
  • самостоятельное выключение пониженной передачи (довольно частая проблема уазовских раздаток);
  • поломка шестерни, частая проблема — потеря зубьев;
  • протечка масла через сальники;
  • разрушение подшипников в связи с износом.

К данным поломкам могут привести длительные поездки с недокачанными, перекачанными колесами или при неправильном распределении давления в шинах. Также причиной неисправности может стать длительно подключенный передний мост. Включаться он должен только при необходимости, а за ненадобностью отключаться. Плохо прикрученная раздатка становится источником посторонних шумов. Неисправности карданного вала могут повлиять и на работу раздаточной коробки.

Низкое качество составляющих, особенно подшипников — еще одна проблема раздатки. Некачественные подшипники, как правило, быстро выходят из строя. К быстрому износу всех деталей агрегата приводит и использование некачественного масла. Подобная проблема будет возникать и из-за недостаточного количества смазки, поэтому так важно следить за ее уровнем, вовремя доливать и менять оксоль.

Часто неопытные мастера могут некачественно провести тюнинг раздаточной коробки и установить неправильные передаточные числа трансмиссии, из-за чего в дальнейшем возникают проблемы с раздаткой.

Проверка рабочего состояния

Перед тем как проводить осмотр, необходимо тщательно прочистить щеткой и специальным скребком все элементы. После снятия промыть детали под проточной водой и обдуть струей воздуха. Особое внимание следует уделить подшипникам, их продувать нужно слегка, не быстро, чтобы избежать повреждения.

Картер и крышки проверяются на наличие трещин и других повреждений (сколы и серьезный износ). Такие неисправности приводят к утечке масла со всеми вытекающими последствиями. Сальники заменяются на новые, даже если у них совсем незначительные повреждения. Износ кромки сальника больше чем на 1 мм приводит к неисправности других деталей.

Процесс разборки агрегата

На рабочей поверхности вала, на резьбе и шлицах тоже недопустимы повреждения. Осматриваются зубья шестерен. Состояние их должно быть практически идеальным. Плохо, если присутствует даже незначительный износ. Проверить шестерни на наличие задиров зазоров — их быть не должно. При незначительном износе шестерни сразу же подлежат замене на новые.

Подшипники не должны иметь никаких повреждений в области беговых дорожек колец. Важно, чтобы и другие детали были целыми: сепараторы, ролики, шарики. Частой поломкой подшипника являются трещины и сколы на кольцах. Подшипник нужно попробовать повернуть: если он стучит или имеет неровный ход с периодическими заеданиями, это говорит о неисправности.

Штоки и вилки могут со временем деформироваться и заедать. При первых же проявлениях подобных неполадок детали следует заменить, не дожидаясь полного выхода из строя. Пружина, потерявшая упругость, меняется на новую.

Задиры и заусенцы на ступице и муфте можно заделать напильником. Признаком присутствия проблем будут заедание и заклинивание при переключении рычага. Если зубья муфты разрушены или смяты и мешают рычагу переключаться, следует заменить деталь.

Уязвимым местом в дифференциале считается сателлит. Если повреждения на его поверхности незначительные, его можно подвергнуть шлифовке. Если же налицо серьезные разрушения — не избежать замены.

Раздаточная коробка является несложным дополнительным механизмом управления автомобилем. Это устройство создано специально для внедорожников. Любые работы с раздаткой, ее техническое обслуживание и профилактика поломок достаточно просты, их можно выполнять самостоятельно.

Источник: prouazik.ru

Клуб Газелистов

«скрешивание уаз и газель»

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 20 мар 2011

Вроде бы человек писал ,что раздатка от 66-го газона+карданы оттуда же ,только хабы с УАза — я так понял,что он как-то приспособил их на соболевский мост(то есть что-то наколхозил со ступицами).
Раздатка от 66-го парт тайм,т.е. по-моему так: не подключен пер. мост+не подключены хабы= получили экономичность заднеприводного соболя ,да еще нет активного износа трансмиссии пер. привода.
Вопрос:почему «. да и раздатка пользоваться хабами не даст. «?
Коэффициент понижения в раздатке УАЗа и Соболя около 2 . «Слабость» понижайки у Соболя в том,что у него меньше чем у УАЗа момент на низких оборотах (у меня Е-3,40524) и чтобы не заглохнуть приходится в грязи держать более высокие обороты — езда внатяг не получается ,колеса подбуксовывают и закапываются.
Я поставил 265/75 16 — теперь закапывается поменьше,но крутить их стало еще тяжелее.Вот бы как-нибудь первую пониженную в раздатке понизить еще больше,либо в КПП 1-ю понизить.Но как это сделать не знаю.

Скажу честно,мотор УМЗ-4216 для полного привода лучше.Он тянуть начинает сразу с низов,и не нужно держать обороты как у тебя.
Если поставить хабы,то в раздатке нужно блокировать дифференциал,иначе не поедешь,а с заблокированным я думаю раздатка долго не отслужит.Хотя это лично мое мнение.

  • Нравится
  • Не нравится

tsergo 20 мар 2011

Скажу честно,мотор УМЗ-4216 для полного привода лучше.Он тянуть начинает сразу с низов,и не нужно держать обороты как у тебя.
Если поставить хабы,то в раздатке нужно блокировать дифференциал,иначе не поедешь,а с заблокированным я думаю раздатка долго не отслужит.Хотя это лично мое мнение.

А на ГАЗ 66 раздатка какого типа: фултайм или парттайм?

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 20 мар 2011

А на ГАЗ 66 раздатка какого типа: фултайм или парттайм?

На газ-66 раздатка такого же типа как на уазе.И принцип работы один в один.

  • Нравится
  • Не нравится

mtx2001 11 апр 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Павло_ГАЗ 05 июн 2011

Подскажите, переделываю ГАЗ 2705 на 4х4, достал мост передний от Газели (4х4) .

Как будеш делать, пиши о своих достижениях. И фотки давай. Думаю многим будет интересно.
Сообщение отредактировал Павло_ГАЗ: 05 Июнь 2011 — 21:00

  • Нравится
  • Не нравится

tankist_t72 13 июн 2011

  • Нравится
  • Не нравится

tankist_t72 13 июн 2011

  • Нравится
  • Не нравится

tankist_t72 20 апр 2013

И еще на заметку. Старые «колхозные» мосты от УАЗа имеют ПЧ 5.125 такое же бывает на ГАЗели. Так что при условии равного диаметра колес задний мост трогать не надо.

  • Нравится
  • Не нравится

Alexq55 20 апр 2013

И еще на заметку. Старые «колхозные» мосты от УАЗа имеют ПЧ 5.125 такое же бывает на ГАЗели. Так что при условии равного диаметра колес задний мост трогать не надо.

Обычные редуктора УАЗа (если хотите — колхозные) имеют передаточное число 4,625, а военные (редукторные) имеют передаточное число 5,38. Так что ни те ни другие не соответствуют ГП Газели.

  • Нравится
  • Не нравится

в352рв40 20 апр 2013

Обычные редуктора УАЗа (если хотите — колхозные) имеют передаточное число 4,625, а военные (редукторные) имеют передаточное число 5,38. Так что ни те ни другие не соответствуют ГП Газели.

Если человеку нужно кардинально поднять проходимость газели,то,полагаю,надо смотреть не уазовские мосты,а от лапландера или унимога.Я понимаю,что тут «носитель» дешевле,чем мосты,но если хочется.

  • Нравится
  • Не нравится

Денис Колосветов 21 апр 2013

Я себе заказал вот эти мосты, придут в конце месяца. Попробую поставить. Донор Ниссан Сафари в 60 кузове.

Прикрепленные изображения

  • Нравится
  • Не нравится

tankist_t72 21 апр 2013

Обычные редуктора УАЗа (если хотите — колхозные) имеют передаточное число 4,625, а военные (редукторные) имеют передаточное число 5,38. Так что ни те ни другие не соответствуют ГП Газели.

Достаточно распространены и мосты с ПЧ 5.125. 4.625 — «новее». Главные пары во всех «колхозных» мостах взаимозаменяемы. Основной задачей является сохранение родного ЗМ со спаркой т.к. сравнимую грузоподъемность из наших 4на4 мостов имеют только мосты газ-66 и более тяжелых грузовиков.

Сообщение отредактировал tankist_t72: 21 Апрель 2013 — 21:32

  • Нравится
  • Не нравится

tankist_t72 21 апр 2013

Я себе заказал вот эти мосты, придут в конце месяца. Попробую поставить. Донор Ниссан Сафари в 60 кузове.

не слабенькие ли чулки у них для 2705? И как обстоят дела с шириной колеи? самому интересно — хочется ведущий передок а вот КрАЗовский радиус разворота — не хочется

  • Нравится
  • Не нравится

Денис Колосветов 22 апр 2013

да достаточно мощные агрегаты. да и вожу только себя любимого. Уазисты ставят их на буханки + 35 резина. Одно НО не знаю какие они по ГП. но вариантов два 4,1 или 3,9. Мне желательно что бы были 4,1. Так как планируется 33 резина.

Сейчас у меня в ЗМ стоит 3,9. И если поставлю 33 резину то АКПП я думаю придет кирдык.

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 22 апр 2013

Я себе заказал вот эти мосты, придут в конце месяца. Попробую поставить. Донор Ниссан Сафари в 60 кузове.

У переднего моста редуктор я гляжу на фото слева,а у соболя с права,какую раздатку планируете поставить,под эти мосты,газелевская уже не подойдет,можно попробовать от уаза но там тоже проблема,кардан передний получается такой короткий,что работать он не будет. Вся проблема из за компоновки двигателя на раме.Как вы хотите решить эту задачу.

  • Нравится
  • Не нравится

Денис Колосветов 22 апр 2013

Придут . буду смотреть.Я думал о этой проблеме. Дело все в том что я с АКПП спрыгивать не хочу, а АКПП+радатка на правую сторону для моего мотора нет. Есть МКПП от Ниссан Атлас у нее кардан передний на право выхрдит. И весит она гадя 140 кг ( вся чугун)

Но не хочу я МКПП. Буду рассматривать вопрос о перечулковке. Тогда уже и заодно расширю базу под Газель. Возможно придется делать кардан на ШРУСе. Посмотрим короче,

Мосты мне не очень дорого обошлись, не получиться — выкину ))))

  • Нравится
  • Не нравится

ilian32 23 апр 2013

Придут . буду смотреть.Я думал о этой проблеме. Дело все в том что я с АКПП спрыгивать не хочу, а АКПП+радатка на правую сторону для моего мотора нет. Есть МКПП от Ниссан Атлас у нее кардан передний на пы раво выхрдит. И весит она гадя 140 кг ( вся чугун)

Но не хочу я МКПП. Буду рассматривать вопрос о перечулковке. Тогда уже и заодно расширю базу под Газель. Возможно придется делать кардан на ШРУСе. Посмотрим короче,

Мосты мне не очень дорого обошлись, не получиться — выкину ))))

Автору темы — а не проще купить Делику праворульку ?? Проходимость не уступает УАЗу ,салон трансформер и 800 или 900 кг грузоподьемности !Басик всевездепроходимый и комфортный + японское качество ,сделал один раз и забыл !Тока брать надо старого образца,он рамный и похож на кирпича !Но оно того стоит поверь мне !

  • Нравится
  • Не нравится

tankist_t72 23 апр 2013

Ну не стоит сравнивать грузоподъемность ГАЗели и Делики , при всем моем уважении к последней. Как и газелевские 1.5т и УАЗовские 1.3т. Приглядитесь к конструкции и все станет понятно.

Ну не стоит сравнивать грузоподъемность ГАЗели и Делики , при всем моем уважении к последней. Как и газелевские 1.5т и УАЗовские 1.3т. Приглядитесь к конструкции и все станет понятно.

  • Нравится
  • Не нравится

Денис Колосветов 23 апр 2013

Понятно что в Газель наталкают три тонны. в Делику это делать не будут.

  • Нравится
  • Не нравится

go1and 23 окт 2013

Я себе заказал вот эти мосты, придут в конце месяца. Попробую поставить. Донор Ниссан Сафари в 60 кузове.

Добрый день. Ну и как дела с внедрением сафаревских мостов? Планирую Соболя ставить на такие тоже.

Источник: www.gazelleclub.ru

Масло в КПП Dymos и раздатке

Больше риторический вопрос.
В коробку Даймос написано лить 75 на 85 ГЛ-4/5
В раздатку — 75 на 90 ГЛ 4
И при этом в инструкции написано большим шрифтом «коробка Даймос и РКП используют разное масло — строго запрещено смешивать!»

Ну не проблема разлить разное. Но просто не понятно что такого криминального в заливке 85 и 90? Это ж как проссаку отличить?!

У меня Патриот 2007 с КПП Даймос и нашей РК В его РЭ написано в КПП только ЗиК 75W85 GL4, в РК — ТАП-15В или SAE90 GL-3(не опечатка, именно GL-3).
ЗиК 75W85 GL4 тогда еще был экзотикой и дилер на нулевом ТО залил в КПП ЛиквМоли 75W90 GL5. Сразу стали плохо переключаться передачи.Я так проездил примерно 1тыкм и найдя таки этот ЗиК в магазине залил его. Стало гораздо лучше, но ощущение что изначальная легкость переключения не вернулась.
Потом я долгое время ездил на ЗиКе в КПП и минералке 80W90 GL5 в РК (просто оно у меня было, остались запасы от предыдущей машины). Но в какой-то момент из-за известной проблемы с перетеканием масла из КПП в РК через задний подшипник КПП я озаботился одинаковым маслом в КПП и РК. Выбор мой пал на CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 и теперь у меня в КПП и РК плещется именно оно. Ухудшения переключения КПП по сравнению с ЗиКом если и есть, то совершенно не фатальное, на уровне ощущений типа «то ли есть, то ли нет». С этим маслом до -25С я пускаю движок без выжима сцепления потому как этот выжим не дает сколь-нибудь заметной прибавки.
А проблема перетекания масла из КПП в РК у меня практически решилась двумя действиями — во-первых, надо регулярно шевелить сапун в КПП и, во-вторых, масла в КПП наливать рекомендованные 2.5л, а не «до нижнего края отверстия пока не польется». До «нижнего края» это примерно 2.8л и именно эти 0.3л потом норовят перетечь в РК. 2.5л это примерно -10мм от нижнего края заливного отверстия.

А GL5 в КПП по моему мнению категорически нельзя — ухудшение переключения очень заметно.

Источник: forum.auto.ru

Замена коробки и раздатки на УАЗ 31519 (теория)

Четырехступенчатая коробка меня совершенно не устраивает. По трассе просто необходима пятая скорость. Стал интересоваться вопросом замены КПП и раздатки.

Итак, исходные данные:

Двигатель УМЗ 421
Коробка передач 4ст
раздаточная коробка старого образца, двухрычажная

В процессе общения с разными людьми выяснил что можно установить МКПП АДС. Илья (Чупа-чупс) написал здесь о ее надежности:
/users/405/photo2415.html

В Мастерской Полного Привода написали что на мой мотор пойдет КПП АДС, Даймос туда не встанет, соответственно корпус РК старого образца.

Тут конечно возник вопрос: Чупа-Чупс какую раздатку поставил себе?

Помимо того, что КПП не устраивает, раздатка тоже требует вмешательства, т.к. родная плохо выдерживает нагрузку при 35-х колесах, вылетает, тем самым шестерни постепенно крошатся.

Т.е. требуется понижение.

Под мои условия (37-39 колеса хочется) мне в Мастерской Полного Привода написали следующее:

Приблизительный подсчет затрат на переделку составляет:
КПП АДС — 30 тыс.
Раздатка 3,8 — 45 тыс.
Колокол, какие-то переделки по сцеплению — около 7 тыс.

Работа с друзьями в гараже под пивко — бесценна, поэтому ее не учитываем.

Итого в районе 80 тыс. и проблема с трансмиссией вроде решена, хотя, останутся еще слабые места — мосты: полуоси и грибки. Ставить усиленное — ценник не хилый получится.

Хотел подсчитать на блокспорте что выйдет, но у них сайт заражен, пока каспер блокирует.

Всерьез рассматривается альтернатива: установка на уазик ТД27 + КПП Атлас, в него тоже понижайка бывает, правда, ценник намного выше.

Но практика показывает, что дизеля с ниссановской коробкой и раздаткой вполне достаточно. Да и ремонт КПП ниссан — это редкое явление. Обычно ставится патрулевская трансмиссия.

Источник: www.puzoterok.net

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Какое масло нужно заливать в коробку, раздатку и мосты?

Всем привет! Фото масла так поставил для формальности. )) В общем слышал многие заливают ЗИК масло в коробку, раздатку и мосты, в общем вопрос такой, какое масло по параметрам Вы заливаете масло ЗИК, так как на днях планирую заменить масла в этих узлах. Прошу не судить строго мою запись! Заранее благодарен за советы! Всем удачи на дорогах!

Пробег: 20000 км

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Комментарии 28

Залил везде Total 75w90. В двиг total rubia 5w30. Зик бадяга везде на 80 процентов! Дуром поделывают!

Чую под отзывам _, народ левого Зика хапнул.)

В коробку обязательно ЗИК! GL- 4 чтоб было! А в остальные места уже по желанию и по возможностям!

Поделюсь своим опытом:
Все время заливал ЗИК синяя банка, прохудилась прокладка клапанной крышки — решил заменить. При вскрытии крышки двигатель был весь желтый( цвет бронзы) т.е. грязный. Задал здесь вопрос много уважаемым гуру — посоветовали сменить масло и разное советовали. Долго и много читал. В коне концов нашел LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 как на фото. Чисто мое мнение. После двух замен решил взглянуть как оно там под крышкой и о ЧУДО двигатель как с завода чистинький. Работает спокойно и хорошо. Выхлоп без всякой вони, как раньше. Да, не спорю дороговат но ремонт ДВС дороже. Еще раз повторюсь это чисто мое мнение и опыт. Удачи.

Купил киа ретону, залит был зик, жрала масло и в моторе было очень грязно, начал лить такое ликви, так же замены через 2 пропал жор и в моторе чисто, с тех пор во все машины лью его

Поделюсь своим опытом:
Все время заливал ЗИК синяя банка, прохудилась прокладка клапанной крышки — решил заменить. При вскрытии крышки двигатель был весь желтый( цвет бронзы) т.е. грязный. Задал здесь вопрос много уважаемым гуру — посоветовали сменить масло и разное советовали. Долго и много читал. В коне концов нашел LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 как на фото. Чисто мое мнение. После двух замен решил взглянуть как оно там под крышкой и о ЧУДО двигатель как с завода чистинький. Работает спокойно и хорошо. Выхлоп без всякой вони, как раньше. Да, не спорю дороговат но ремонт ДВС дороже. Еще раз повторюсь это чисто мое мнение и опыт. Удачи.

Я тоже сторонник ликви моли, от Зика разочаровался.

Только синтетика Ravenol 75W90 Gl4-5. Заливаю в мосты, коробку и раздатку (механика). Печальный опыт ЗИК и ТНК научил.

Вкоробку и раздатку(если она новая цепная) нужно лить ЗИК систетику75/85 GL-4. Оно там с завода и по отзывам лучше его в КПП нет. А вот в РК (которая аналогична РК КИА Соренто, и Хундай терракан (таракан)))) лучше декстрон (корейский тоже ЗИК ATF III). Т.к. трансмиссионка при наших морозах, густое для нее масло, и при начале движения зимой из сугроба включая 4везде растягиваем цепь РК, цепь в итоге проскакивает на шестернях и получаем УАЗ 2WD, Проблема там в насосе который не в состоянии прокачать густое масло. А цена данной цепочки как гРИться гавно вопрос 18кило рупий + стоимость работы по замене.

Завод рекомендует в коробку и рк даймос лить zic 75w-85 gl4 полусинтетика, в мосты uaz oil 75w-90 gl5 полусинт, легче найти полный аналог — лукойл с такими же цифрами

в коробку, мосты предпочтительно 75W-90 GL4,5, в принципе, хорошая минералочка от приличного производителя 80W-90 GL-4 в коробку и GL-5 в мосты тоже будет отлично. а вот в раздатку однозначно ZIK 75-85 лучше FF который, у него индекс вязкости повыше (не путать с кинематической вязкостью), у другого (GFT) мне кислотное число не понравилось — 3,65 (может конечно опечатка на оф.сайте) но такой показатель не айс для синхронизаторов (я его в коробку тоже лью) и вообще не спроста там 75-85 именно ZIK прописан, там очень высокий индекс вязкости (около 200), что дает лучшую прокачиваемость при низкой температуре и вязкость соответствующая, что для нашей раздатки очень важно, считаю, что 75W-90,как многие льют в раздатку работает там намного хуже.

А я себе залил:
КПП — 2.5л WOLF 75w-90 (GL-4)
Раздатка механика — нигрол советский
Мосты — XADO 85-w140

Мой опыт: www.drive2.ru/l/455870990967111743/
Может будет полезен. там в комментариях, кстати, много полезной инфы ребята написали.

Трансмиссионное масло ZIC GFT 75W90 — 4 л — (мосты)
Трансмиссионное масло ZIC G-FF 75W85 — 4 л — (коробка, раздатка)
Трансмиссионное масло ZIC G-FF 75W85 — 1 л — (коробка, раздатка)

Куда тебе 5л для коробки с раздаткой? Какой объём у коробки и какой у раздатуи?

После залива в раздатку и коробку около литра осталось. 5 литровая канистра дешевле чем по литру брать.

У меня в коробасе и раскоробасе зик, а в мостах кихх)

Я себе на днях залил Total Transmission Dual 9 FE 75w90 и в мосты, КПП, раздатка.

Сколько читаю посты про замену масла в агрегатах, не встречал отзывов на это масло (возможно не там читаю) даже интересно стало.
Заливаю везде (мосты, КПП, раздатка отечественная) — Shell SPIRAX S5 GL-4/5 75/90 (синтетика).
Залил на 20 т.км. (до этого было заводская заливка, но на читавшись комментариев решил сменить заводскую жижу), далее при ТО — 3 (45 т.км.) опять залил это масло (хотя интервал маленький, но что бы потом не путаться, когда менял, есть ТО и согласно мануала меняю). Сейчас пробег 50 т. км. вроде все нормально. Может я что то не вижу или не замечаю. По крайней мере хоть кто то даст рекомендации правильно или нет.

Обрати внимание на надписи GL-4 и GL-5 не перепутай!

Масло РК и КПП — ZIC G-F TOP 75W-85 (API GL-4) — рекомендация Руководства по эксплуатации.
Масло в мостах — Любое с параметрами 75W-90 (API GL-5). Я заливаю MOTUL GEAR 300 LS

Источник: www.drive2.ru

Трансмиссия автомобилей УАЗ

Шприцуйте литолом все щели.
[Andy]
Масленка, шпринцеватель и другой гинекологический инструмент —
твой надежный и лучший друг для увеличения продолжительности жизни машины.
[Ivan]

Коробка передач, раздаточная коробка, коробка отбора мощности

РК

КПП

АКПП

КОМ

Карданные валы

  • Карданные валы УАЗ. Описание
  • Смазывание крестовин карданных валов
  • Одинаковые ли карданы у «военных» и «гражданских» мостов?
  • Приспособление для сборки карданных шарниров. © Джигурда Алексей
  • Карданные валы производства СТО-22.
  • Применяемость карданных валов

См. также:

  • Классификация и описание пластичных смазок
  • Классификация и обозначение подшипников
  • Инструкция по эксплуатации 5ст. КПП производства Автодеталь-Сервис (архив ZIP 4,5Мб с файлом в формате MS-Word) прислал [Hellander]
  • Особенности установки 5ст. КПП производства КПП ADS-BGW (BGW — это потому что совместное производство с Beijing Gear Works), прислал [Hellander]

Какие модификации коробок ставят на УАЗ-«классику»?

Коробки на УАЗ-«классику» бывают двух видов — «старая» с синхронизаторами только на 3 и 4 скоростях и (с 1989 г.) «новая» — с синхронизаторами на всех четырех скоростях. Коробки в сборе полностью взаимозаменяемы, внутри — ничего общего. Ходы рычага при включении всех передач на «новой» коробке одинаковы, на «старой» при включении первой скорости ход рычага длиннее. Цены обеих модификаций коробок в магазинах практически одинаковы. Запчасти по отдельности и переборка в сервисе обычно дороже у «новой» коробки. Мастера на сервисах говорят, что «старая» коробка надежнее. Первая-вторая-третья передачи у «старой» коробки чуть более «тяговитые», но более «медленные».наверх Каковы передаточные числа на разных модификациях коробок передач? А раздатки?

Передаточные числа:
— коробка передач с синхронизаторами включения всех передач переднего хода
I передача — 3,78 (3,80?)
II передача — 2,60
III передача — 1,55
IV передача — 1,00
R задний ход — 4,12
— коробка передач с синхронизаторами включения третьей и четвертой передач
I передача — 4,124
II передача — 2,641
III передача — 1,58
IV передача — 1,00
R задний ход — 5,224
Передаточные числа раздаточной коробки:
прямая передача — 1,00
понижающая передача — 1,94
наверх А можно ли на взгляд отличить синхронизированную коробку от неполностью синхронизированной?

Если коробка лежит на прилавке магазина:
1. На коробке с всеми синхронизаторами на картере (справа) написано: «469-1701****». На коробке с синхронизаторами на 3, 4 передачах: «451-1701****» или «452-1701****» (точно не помню). Это верно как для «буханок», так и для «козлов».
2. (Наиболее верный признак) На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ось шестерни заднего хода сзади наружу не торчит. На коробках с синхронизаторами на всех передачах ось заднего хода стопорится против вращения в пластине крепления коробки и раздатки, т. е. торчит назад на толщину пластины и имеет на конце срез для стопорения против вращения. Кроме того, в оси есть в торце отверстие с резьбой для демонтажа оси.
Если коробка стоит на автомобиле, то на коробке с синхронизаторами на всех передачах ход рычага при включении всех передач переднего хода одинаковый. На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ход рычага включения первой передачи существенно больше (т. к. при этом одна шестерня вводится в зацепление с другой). [aas]

Добавлю еще один характерный признак для покупки в магазине: синхронизированная коробка имеет корпус рыжего цвета, а обычная коробка вся, включая рычаги, в черной краске. Ну это, разумеется, только к коробкам заводской сборки относится. [Михалыч] наверх Как снять передний подшипник первичного вала КПП?

1. снимаем коробку и сцепление
2. Берем кусок МЫЛА (любого) и кусочками запихиваем в полость между маховиком и подшипником не забывая эти куски трамбовать подручным штырем.
3. Затем берем первичный б.у. вал и осаживаем мыло, добавляя его по мере необходимости. Через некоторое время подшипник у Вас в руках.
Осталось не забыть выковырнуть мыло не потеряв ни крошки :))
(Из народных рецептов) [Starik10] наверх Почему шумит раздатка?

1.РК ИМЕЕТ ЗУБЬЯ ПРЯМОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ, это, само по себе — уже повод для шума.
2.Библия рекомендует ПОДБОР ШЕСТЕРЕН РК ПО «ШУМУ», т.е. по наименьшим радиальным зазорам в их зацеплении, НО НИКТО НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ, НЕ ДЕЛАЕТ И ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ (в т.ч. и на завводе), поскольку САМ ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ практически ВСЮ ПРОДУЦИЮ ПО НИЖНЕМУ КРАЮ ПОЛЯ ДОПУСКОВ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ «НАИБОЛЬШИЕ ДОПУСКАЕМЫЕ ЗАЗОРЫ», практ. на грани зазоров предельного износа. Это позволяет собирать ВСЕ в машине без взаимного подбора деталей.Это просто, дешево, не требует особой квалификации персонала, позволяет производимой продукции немного ( в пределах гарантийного срока) поездить, а ДАЛЬШЕ УЖЕ — «НЕ НАШЕ ДЕЛО».
3.Таким образом ШУМ РК НЕИСКОРЕНИМ. во всяком случае в том виде, в каком мы эту РК имеем. НАДО ИЛИ СМИРИТЬСЯ, или делать ее начинку заново, на другом тех.урорвне. [Махно]

У нас к раздатке приемная труба прикручена, так вот, крепление ослабевает. [UazLover]

Опыт борьбы с шумом:

Шум был как у всех: при торможении двигателем воет раздатка (при отключеном переднем мосте), хрюкают синхронизаторы в коробке и т.п. После переборки коробки и раздатки шумы остались. Это все должно быть по «природе» наших УАЗиков.
Но, тем не менее, есть два способа уменьшения шума:

1. Заливка масла и присадки. Мною было замечено, что при заливке масла в коробку и раздатку по «горлышко» , спустя некоторое время, масло из коробки куда-то исчезло. Я, по прошествии тысячи, залил еще литр. хотя течи не было. Похоже, что оно переместилось в раздатку т.к. приоткрыв пробочку получил фонтан этого масла. Раздатка находится чуть ниже коробки. Кстати, в «букваре» прямо сказано, что допускается понижение масла в коробке до 8мм. Вот только чем мерить :-0. Долив, масла в коробку, позволил немного снизить уровень шумов. Наибольший эффект, в моем случае, дала присадка Hi Tach -стабилизатор масла (в Москве он продается в магазинах АвтоМага). Но его не надо жалеть, и лить в пропорции 50:50. Хотя, зависит наверно еще от вязкости масла(У меня полусинтетика). Основное преимущество присадки в том, что она прилипает к шестеренкам (вид у нее как у меда) и сохраняет свою вязкость в широком диапазоне температур. Есть и недостаток- стоит дорого.

2.Придавливая рычаг КПП рукой заметно уменьшение шума. Рычаг является шумовой антеной КПП. На иномрках да и на газелях рычаги ставятся через резиновые и пластиковые проставки. Можно использовав рычаг от Газели снизить шум. У нас так сделано, на одной машине, на работе. [Gav-UAZ3160]

ТАД-17 густеет очень сильно. Температура застывания -25град. Если при -30 у ЗИЛ-130 в мост залит ТАД-17 то КПД моста равен 50(!) процентов.[Peter]

Заливка более жидкого масла(синтетики) не всегда полезна, более густое масло прилипает к шестерням тем самым уменьшая зазоры отсюда и снижение шума, лучше работают синхронизаторы, поэтому нигрол еще более предпочтителен, но зимой с ним проблемы а менять смазку в агрегатах это лениво, но если какой агрегат потек ( из-за сальника) то залив в него нигрол(ТАп-15)можно забыть о отечи до кап.ремонта ( этот способ подсмотрел в автопарке эксплуатирующем междугородные Икарусы)[Barsik]

Для уменьшения шума в раздатке/коробке можно добавить молибденовых присадок, например молибденовый «крем» от Ликви Моли.
Я сам высадил в агрегаты по колбаске ШРУС-4. Покупаешь тюбик ШРУС-4 с узким носиком желательно. Открываешь заливную пробку агрегата и туда на глаз грамм 30-50 выдавливаешь для моста и полный тюбик для КПП и РК. Другой вариант- развести ШРУС-4 в трансмиссионке и взболтать (можно электродрелью с насадкой- строит. мешалкой. Я правда, просто тряс канистру с маслом до опупения).
Потом в «Деле» интересовались- а чего у тебя коробка такая тихая? А следов износа почему нет? Ну и трансмиссионку меняй через 500, 1000, 4000, 8000, 16000км. далее по Инструкции . Шестерни нешлифованые- из них стружка прёт только так! [Commodore] наверх Как устранить попадание воды в коробку и раздатку УАЗа (при форсировании бродов)

Способ — давным давно предложенный мне «шишигистом».
Делаешь отвод от шланга вентиляции картерных газов и подводишь к сапуну трансмиссии, сапун правда стоит заменить тройником, так вот один конец тройника вкручиваешь в агрегат, на второй одеваешь отвод вентиляции, а на другой шланг атмосферный (просто кусок шланга с краником никуда не приделанный), в шланг вентиляции то же врезаешь краник, когда переезжаешь брод краник отвода открываешь, краник атмосферы закрываешь и как бы чуть чуть наддуваешь агрегат — переехав брод всё возвращаешь на место. Краники стоит установить рядом в доступном месте, к примеру под торпедой. [uaz78rus]

Как известно, шестерни 3 и 4 передач не отличаются большой долговечностью. Я взял шестерню 2 передачи от Волги ГАЗ-21, срезал с нее зубчатый венец зацепления с муфтой и приварил к шестерням 3 и 4 передач УАЗа на то место, где сидит синхронизатор, предварительно зто место проточив. Жесткость включения немного возросла, и значительно возросла прочность. [Слава] наверх Установка «потрохов» старой (крупнозубой) раздатки в новую (мелкомодульную)

Поскольку для ремонта «новой» (мелкомодульной) раздатки нужных запчастей найти не удалось было принято решение ставить всё, что нужно от «старой», не мелкомодульной, раздатки. Ожидаемые плюсы: меньше проблем с зап. частями и более крепкие зубья. В итоге потребовалось заменить валы приводов переднего и заднего мостов и промежуточный вал. Короче, заменили только то, что было с мелкомодульными шестернями. Ещё подшипники поменяли на всякий случай. Корпуса, как мне сказали, у «новой» и «старой» раздаток одинаковые. Остальные детали остались прежними. Ремонтировали на сервисе под Коломенским мостом. За работу взяли 2500 руб. (если делать не официально, то думаю будет в 2-3 раза дешевле). Зап. части обошлись в 615 руб. Итого 3115 руб. Новую мелкомодульную раздатку можно было взять за 4200 руб. и выше, плюс ещё работа по замене. Первые впечатления от езды нормальные. Интересно, что на настоящий момент шума от крупнозубых шестерен пока не прибавилось по сравнению с тем, что было. [Gav UAZ3160] наверх Замена, в моделях 316*, новой раздатки (мелкомодульной) на старую (крупнозубую)

Поменял мелкомодульную раздатку на нормальную, думал хватит обычной замены рычагов. Фигушки! при такой замене все включалось, но ничего толком не работало. Или передний мост сам выключается, или понижающая/повышающая в нейтраль выскакивает. Процесс его включения занимал минуты 3-5, в течение которых приходилось долго и мучительно орудовать рычагом. И мост включенным оставался тоже минуты 3-5, потом выскакивал.
Поменял в раздатке механизмы включения/выключния (ползунки). Их форма из мелкомодульной раздатки и нормальной немного отличается, из-за чего и были вышеописанные проблемы. После испытаний остался доволен. Осталось только недоумение — уровень шума при любых режимах работы раздатки (передний мост, передний мост+понижающая) оказался значительно ниже, чем в мелкомодульной, тогда спрашивается, а нафига она нужна. Так что всем владельцам шестидесяток рекомендую или постваить валы от нормальной раздатки, или поставить раздатку целиком, поменяв ползунки. [Носорог3162] наверх Первичный вал несинхронизированной КПП — двух типов!

Поплелся в магазин за первичным валом несинхронизированной КПП. Увиденное повергло в ступор. У меня подшипник на валу крепится круглой гайкой, соотвественно, есть резьба. А на витрине висит вал «для несинхронизированной», но БЕЗ резьбы. Насколько я разглядел, с пазом под стопорное кольцо. А с резьбой — только «для синхронизированной», мне не подходящий. Вал без резьбы — это случайность или надо стопорное кольцо иметь?

C 1999 г. произошло изменение. Теперь первичный вал КПП идет под стопорное кольцо. Аналогично — промежуточный вал РК (поз. 26 на схеме) идет со стопорным кольцом. Также подшипник со стороны корпуса РК (поз. 14) не имеет внутренней обоймы. [zveroboy3962] наверх Стоит ли закаливать вилку переключения передач?

Имеет ли смысл закаливать ту чать вилки, где она контактирует с рычагом переключения передеч? Поскольку из-за сильно разбитого шлица вилки происходит заклинивание рычага при переключении со второй передачи на третью. Новые вилки с одной стороны калёные, а там, где это нужно нет ?

Вообще-то говоря, поверхность «пазов» закаливать не надо. В Уставе, помнится, даже есть упоминание о ремонте вилок именно в зоне этих пазов — методом наплавки металла и посл. мех. обработки.
Вся феня тут в 2-х моментах:
1.Пазы во ВСЕХ 3-х вилках должны иметь ОДИНАКОВУЮ и вполне конкретную ШИРИНУ.
2. В положении «нейтрали» боковые поверхности ВСЕХ пазов должны СОВПАДАТЬ, образуя как бу один большой паз, в котором рабочий конец рычага перемещается СВОБОДНО, но без заеданий.
Если просто купить вилки в магазине и поставить — 1-е условие, с грехом попалам будет выполнено, а 2-е — ВРЯД ЛИ. Ессно, то же самое — при установке ОДНОЙ новой вилки, + имеющаяся выработка оставленных вилок.
В св. время я поступил так: ничего покупать не стал, благо рабочие пов-сти «рогов» были приличные. А вот пазы были раздолбаны сильно! Взял автоген и наплавил в пазы новый металл , а потом болгаркой аккуратно снял лишнее, многократно ставя и вынимая вилки. Канитель конечно, но результат ПРЕВОСХОДНЫЙ. Зазор между рычагом и пазом сделал порядка 0.2 мм.- меньше не надо, заедать будет, а больше — тоже плохо, рычаг болтаясь (он ведь у нас не как у всех, не подпружинен в положении 1-2 пер.) быстро все испортит.
Кстати, «шарик» рычага — как раз каленый, напильник его не берет. Раньше рычаги делали хорошо, шарик был шлифованный, гладкий, а сейчас — просто ужас: каленый и весь в следах токарной обработки. В этом сл. я бы посоветовал сначала как-либо отшлифовать рычаг, а уже по нему подогнать ширину пазов в вилках.[Махно] наверх Ремонт корзины сцепления без ее снятия
Opus N 3 (С) Махно. Печатается с незначительными сокращениями

. И что же я вижу. Вот головки болта 8х1 лапки выжима — ну никак не вижу! Ни на месте, ни в поддоне — НИГДЕ! Тело болта — на месте, и место облома явственно наблюдается, а вот головки — НЕТУ. И вывернуть обломочек — ну нету никакой возможности — не подлезешь. Прикинул: вроде бы, если корпус корзины максимально назад отодвинуть, да измудриться лапку внутри него разобрать, то должно получиться.
Цилиндр сцепления открутил, шток вынул, вилку вытащил, вывернул 6 болтов крепления корзины и вот, пожалте — пружины, в отсутствии одной из трех опор, перекосили корпус ровно настолько, чтобы я смог долезть до шплинта оси на нажимном диске. Чертыхаясь расшплинтовал, вынул ось и осторожненько, чтобы не просыпать иголки подшипника, подал лапку в сборе внутрь корзины, подхватил ее пинцетом и просунул, грибком вперед, между двумя пружинами. Таким образом открылся прямой доступ ко второй оси.
Небольшое отступление. Изначально, собирая мотор, я поставил в него капремонтный и КОМПЛЕКТНЫЙ (т. е. с родной, 21-й корзиной) коленвал от ГАЗ-21, кстати — великолепно отбалансированный, в том числе и по корзине. Ведомый 21-й диск был не в идеальном состоянии, но выхода тогда не было, и я его тоже поставил. Проходил он еще тысяч 10-12 и почил в бозе. Пришлось менять. Такого же диска не нашел, а попутно выяснилось, что УАЗовский диск в 21-ю корзину не лезет. В общем — сменил ВСЕ на УАЗовское. И вот тут-то я, по-видимому и дал маху, от большого ума, естественно: на 21-й корзине стояло 6 нажимных пружин, в каталоге деталей УАЗа — значится 3 шт — явно опечатка, а мест под пружины — на всех корзинах — 9. Вот я и впихнул в УАЗовскую корзину ВСЕ 9 пружин. Для верности. После этого, правда, педаль стала несколько жестче, но не это главное. Главное, по-моему, это то, что именно сия модернизация и явилась причиной последней поломки, ведь нагрузка на болты лапок увеличилась в 1,5 раза. Вот один из них и не выдержал. О том же, косвенно, говорит и износ сопряжений в самой лапке и в ее креплении к нажимному диску — везде, несмотря на наличие почти свежей на вид смазки, присутствуют глубокие следы вдавливания иголок и ролика, даже на осях. И второе — не будь «средних» пружин — я бы лапку с ее кронштейном просто «на раз» вынул бы из перекошенной корзины.
В общем, операция по съему прошла практически успешно, даже иголки не рассыпал.
Ну, потом все совсем просто: вывернул обломок, собрал на Литоле иголки с отрезком цветного карандаша вместо оси и все это благополучно впихнул на место и зашплинтовал. Привернул корзину к маховику и торжественно поставил новый болт 8х1. В процессе, как водится, выяснилось, что лапка в сборе проходит-таки между пружинами, но это больше похоже на головоломку и трудновоспроизводимо.
Вот и еще раз обошлись без съема КПП. [Махно]наверх Технология снятия/установки агрегата (в т. ч. в одиночку)

Недавно менял картер сцепления — морока еще та. чуть не половину машины разбирали. Самое тежелое (физически) — снять/поставить агрегат. Самое муторное — добираться до труднодоступных гаек и болтов. Снимать и ставить агрегат лучше вдвоем, одному не справиться. Последовательность съема такая: отсоединяем карданы, снимаем крышки над агрегатом в салоне, откручиваем поперечину под ручником, откручиваем и ослабляем задние опоры двигателя (те, на которых крепится агрегат), затем поддомкрачиваем движок под масляный картер (подложив деревяшечку, чтоб не помять). Затем откручиваем агрегат от картера сцепления, постепенно отодвигая его назад. Теперь агрегат висит только на опорах и на своем первичном вале. Один поддерживает агрегат снизу, другой — сверху, в салоне за ручки — вместе аккуратно приподнимают агрегат и отводят его назад до выхода вала из сцепления, затем вся эта байда опускается вниз, после чего можно расдомкрачивать движок. Ставится все в обратной последовательности, только перед тем, как прикручивать корзину к маховику, она центруется первичным валом коробки, купленным отдельно. То есть вставляем первичный вал и прикручиваем корзину. Затем вал вынимаем и ставим агрегат на место. Если вал коробки не входит в сцепление, попробуй движок приподнять чуть больше или чуть опустить. Всего на замену картера сцепления у нас вдвоем ушло 8 часов. [Army]

Я обычно на своей «буханке» после отсоединения всей мелочевки поддомкрачиваю двигатель, отворачиваю болты крепления «ушей» к раме и домкратом опускаю раздатку с коробкой на заранее подготовленный постамент из подручного материала. Затем откручиваю крепление коробки к картеру сцепления и балонником с хорошим рычагом, одетым на одно из правых колес, откатываю автомобиль немного вперед. Заменяю неисправные детали и снова балонником, но уже на одном из левых колес, подкатываю машину к коробке с раздаткой. Работать удобнее вдвоем. Один откатывает-подкатывает, а другой корректирует процесс расстыковки и стыковки. Во время «покатушек» одновременно ногой пододвигаешь противоскатный упор косеса, чтобы машина сама не пыталась далеко укатить без коробки с раздаткой. [Serge37]

Имею довольно богатый опыт по снятию и установке агрегата на УАЗ. Все делаю в одиночку в любых условиях (поле, гараж). Метода следующая:

  1. Отцепляем все тяги, карданы, датчики и т. д.
  2. Поддомкрачиваем двигатель.
  3. Отворачиваем кроштейны коробки от рамы.
  4. Отворачиваем три гайки коробки полностью, а четвертую оставляем несколько витков. Монтажкой страгиваем агрегат назад.
  5. Далее собственно ноухау — ложимся под машину, телогрейку на пузо, опускаем двигатель на домкрате вниз до касания за кузов, последнюю гайку долой, встаем слегка на «мостик», далее легкое движение и агрегат на тебе. Сваливаешь его в бок и потрошишь сколько надо.

Уверяю, что это не так тяжело, как кажется сперва. Эту методу мне наглядно продемонстрировал «водятел» весом 64 кг (т. е. пропорций весьма не героических). Самое трудное в ентом деле — это при установке агрегата затащить его на себя.

P.S. Лично я никогда не пользовался оправками для центрирования диска спецления — все на глаз, только смотреть надо внимательно и вдумчиво. Да и опять же не всегда она под рукой. [Alex (reclama@. nsc.ru)] Alex. наверх Есть ли более доступные способы регулировки лапок корзины?

Я регулирую сцепление на машине (УАЗ-31514) не снимая коробки. Открываю нижний поддон сцепления, ставлю нейтралку, под колеса кирпичи, помошника в кабину. Вращаю регулировочные винты на лапках и прошу помошника нажать и отпустить сцепление добиваясь чтобы плоскость диска сцепления при перемещении была параллельна маховику. Если затем при трогании с места машина вибрирует или стучит диск значит регулировку сделал плохо. Все начинаю с начала.
С опытом это часто получается с одного раза. Конечно, это не очень хорошо, но у меня нет приспособлений для быстрого сьема коробки да и тяжело одному. [Green_Crocodile]

Корзину надо регулировать в снятом с двигуна состоянии,прикрутив его на другой маховик, и вместо диска подкладывать шайбы. [BabyHummer A-328] наверх Заклинило двигатель. Откуда штифт в картере сцепления?!

Попробуй ослабить крепление маховика к коленвалу и выбей штифт с наружной стороны картера сцепления. Для УАЗа это, к сожалению, очень вредная болячка. Ослабляется крепление картера сцепления к блоку цилиндров (крепится почему-то болтами, а не шпильками, как на волговском движке) и выскакивают направляющие. Тебе еще повезло. Я как-то раз растерял почти все болты крепления (остался только один), картер сцепления отошел от блока и выломало сердцевину диска сцепления. Так что за этими болтами нужен глаз да глаз. [Serge37]

Немного анализа информации — и Вы добъетесь того, что крестовины карданов переживут их скользящие шлицевые соединения только за счет замены Литола на ТАД-17 — как это рекомендуется для «Запорожца» (крестовины — те же, нагрузка, как ни невероятно — больше, а срок службы — 200 000 км). [Махно]

Пытался прошприцевать крестовину. Масло лезет изо всех щелей, только не из под иголок подшипника. Выкрутил пресс-масленку и обнаружил, что она вкручивалась в глухой канал. Сверлить я его не стал, а просто пробил дюбелем. [western] наверх Одинаковые ли карданы у «военных» и «гражданских» мостов?

Информация по книгам (1) Орлов, Варченко (год издания н/у, старая); (2) Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей УАЗ 31512, 31514, 3741, . 39091 и их модификаций (Москва, «Авто-книга», 1999)

Источник: www.uazbuka.ru

Замена двигателя УАЗ (Нивы, Газели) на иностранный дизель (TD27, TD27T, QD32, QD32T)

Данная статья написана на основе информации, полученной из разных источников. Надеемся она поможет нашим пользователям сделать первый шаг в направлении замены движка в своем авто.

Рано или поздно многие уазоводы приходят к мысли, что нужно заменить двигатель уазика (в данной статье мы также будем говорить и про нивы и коммерческие автомобили Газель) на что-то более надежное, мощное и экономичное.

И все поиски в этом направлении неминуемо приводят к выбору движка типа TD27 или QD32 и их турбированых версий.

По сути, 32-й отличается от 27-го только объемом цилиндров и мощностью. Какие-либо другие отличия не существенны. Хотя, при установке работы с QD32 немного больше, чем с TD27. Рекомендуется установка этих моторов с КПП Nissan Atlas. Можно и с родной коробкой (Dymos) совместить, но, специалисты утверждают что надолго этой КПП не хватит.

На какие преимущества можно рассчитывать при установке (замене) дизеля на УАЗ, Ниву, Газель? Для чего меняют отечественный движок на ДВС иностранный, да еще и дизельный?

Во-первых, необходимо сказать о существенной надежности дизельных двигателей. Все предложенные в этой статье двигатели на сегодня являются лидерами среди себе подобных, по фактическому пробегу без капитального ремонта. К примеру, никого из опытных водителей не удивит двигатель Ниссан TD27 с пробегом 500 тыс. км.и более. Нужно просто следить за работой двигателя и вовремя менять масло, и это все!

Во-вторых, весь комплекс затрат на эксплуатацию дизельного автомобиля и особенно коммерческого, обходится дешевле. Является фактом, что большинство заграничных коммерческих автомобилей на сегодня с дизельными ДВС. Как европейцы, так и экономные азиаты, американцы умеют считать свои деньги, а чем хуже мы? Поэтому установка дизельных ДВС на отечественные автомобили — это весьма выгодное вложение средств. Дизельные двигатели Ниссан TD27, TD27T, QD32, рекомендуемые для установки на отечественные авто, имеют чугунную ГБЦ, она не коробится от температуры. В них не бывает трещин между седел клапанов. Привод ТНВД, распредвал — шестеренчатый, ремень ГРМ в этих ДВС отсутствуют — нет проблем связанных с обрывами и дорогостоящими ремонтами. Вначале, эти двигатели разрабатывались как двигатели для катеров (судовые двигатели отличаются большой надёжностью в сравнении с автомобильными).

В-третьих, стоит подчеркнуть отличную тягу дизельных двигателей на низких оборотах. Каждый водитель Газели знает, что при любой серьезной горке загруженная машина старается из последних сил. С дизельным двигателем на Газели не придется даже переключать передачу. А в зимний период автомобиль не сорвется в пробуксовку, дизель плавно вытянет ваш автомобиль из любого сугроба. Сегодня, наверное, никому и не нужно вообще объяснять, какие преимущества дает дизель на УАЗ, Ниву, Газель и другие отечественные «рабочие» автомобили. Первая — пониженная передача, передний мост, немного придавлена педаль газа, и машина выезжает из практически любого малодоступного места.

В-четвертых, эти двигатели без предвзятостей к качеству топлива. ТНВД у этих двигателей — механический. Количеством топлива управляет водитель, а не электроника. Это, конечно, не дает повода, заливать в него что под руку попадет, однако, дает уверенность, что на солярке любой заправки, двигатель без проблем для своего хозяина поедет. Сравнительно небольшой расход топлива и отсутствие поломок делают их незаменимыми.

В-пятых, надежный и простой дизельный двигатель абсолютно независим от электрической схемы автомобиля. Если возникает неисправность, связанная с электрической схемой автомобиля, все что нужно — завести мотор с буксира. Здесь нет ни катушек, ни трамблера. Топливо в двигателе воспламеняется без искры.

Импортный дизельный двигатель позволяет не только уверенно и надежно управлять автомобилей, но и экономить деньги. Установка двигателя на практике окупается уже через 60-70 тыс. км пробега. С учетом того, что дизельное топливо и в розницу и оптом можно купить дешевле, время окупаемости сокращается.

Алгоритм замены и регистрации ДВС

  1. Замена двигателя внутреннего сгорания своего автомобиля (ДВС) на новый ДВС.
  2. Заявление в ГИБДД (транспортный отдел) — через 3-4 дня можно забрать его с подписью.
  3. Отправка подписанного заявления в НАМИ (можно по электронке), звонок для получения реквизитов и подтверждения получения, оплата экспертизы.
  4. Получить из НАМИ сертификат на переоборудование.
  5. Собрать сертификаты на все изменения в авто по установке
  6. Заполнить декларацию ТС
  7. Сделать справку на экологический класс (для постановки на учет).
  8. Оплатить транспортный налог.
  9. Заявление на осмотр ТС.
  10. Процедура осмотра ТС.
  11. Прохождение осмотра по переоборудованию.
  12. Полный пакет документов передать в ГИБДД (отдел по переоборудованию ТС). Через несколько дней необходимо взять свидетельство, требуемое для постановки на учет.
  13. Оплатить заявление на внесение дополнений в ПТС.
  14. Оплатить осмотр переоборудования для последующей регистрации и внесения изменений в ПТС. Оплата регистрации и справки о высвобождении агрегата.
  15. Получение ПТС с изменениями, свидетельства о регистрации с изменениями, справку на высвободившийся агрегат. В свидетельство по нынешним правилам не вписывают — модель и номер ДВС.

Суммарно все вышеперечисленные этапы алгоритма по замене двигателя внутреннего сгорания могут составить в пределах 5000 рублей и от 10 до 30 дней, в зависимости от расторопности, по времени прохождения инстанций и оплаты услуг. Остается только пройти технический осмотр и в путь.

Автомобили с уже замененными дизельными движками от Nissan: Дроческоп (ТД27), Сумрак (QD32)

Мы будем признательны нашим читателям, если они дополнят данную информацию в комментариях.

Источник: www.puzoterok.net

УАЗ 39094 3.2ТD И целого мира мало › Бортжурнал › Про КПП…

Следующим этапом за двигателем был поиск КПП.
Пишу сразу:не соединяйте дизель с нашими КПП.Потеряете всю прелесть езды c новым мотором.
Ну а QD32 порвёт УАЗ КПП как тузик грелку, как только вы чуть посильнее нажмёте педаль газа.

Если с мотором было всё ясно и я однозначно хотел QD32ETI, чтобы поставив менее мощный мотор, кусать локти и плохо спать, зная что есть более тяговитый двигатель. Мощности-её ведь никогда много не бывает. Лучше иметь запас, чем ездить тапка в пол.
Да и сам мотор, когда его мощность используешь на 20-30% будет жить под капотом долго и счастливо.
Я это очень понимаю после Инфинити. Ездишь немного нажав педаль газа. Надо обогнать давишь педаль и машина стреляет. Вот и на Уазе тоже хочется ездить слегка нажав педальку.
Опять отвлёкся…Так вот если ДВС только QD32ETI, то из КПП можно было повыбирать.
Что нам может предложить рынок к данному мотору?
1. АКПП от Ниссан Террано. Можно поставить и ездить на автомате. Для тех, кто не будет эксплуатировать свой УАЗ в говнах, а ездить по городу и лёгкое бездорожье-вполне сносный вариант. Единственное-выход переднего кардана налево. Но это лечится перечулковкой переднего моста.
Такие рабочие варианты есть и люди катаются в своё удовольствие.

2. 5МКПП от Ниссан Сафари\Патрол в 160м или 260м кузовах с моторами SD33 и SD33T.Также есть такая же 4МКПП. Отличие в длине-добавляется небольшой корпус пятой передачи между КПП и раздаткой. На фото видно.
Так вот первая 5МКПП-идеальна для установки в УАЗ. Это самая короткая КПП(короче только такая же четырёхступка) Сама коробка в чугунном корпусе, шестерёнчатая раздатка(как в УАЗе), рассчитана на момент около …НМ, Простая и надёжная до ужаса. Сапуны уже выведены наружу. На фото видны трубки.
На раздатке один рычаг имеет четыре положения:
2WD
4WD
N
4WD LOW
Как пишут, передний мост подключается одним пальчиком. Никакого воя и т.д. Все передачи включаются чётко.
Эти КПП 80х годов. Делались, когда железа на машины не жалели и всё было с огромным запасом прочности.
Эти агрегаты переживают авто на которых они стояли, и при этом видимого износа нет.
Сейчас такого не делают. Это дорого, а машины становятся всё более одноразовыми. Дорогой и тяжёлый в обработке чугун, заменён на лёгкий и лёгкий в обработке силумин, который ты придёшь и купишь ещё раз, когда например, люминевая бошка на дизеле прикажет долго жить (ХА-ХА, типа борьба за вес)Поэтому не нужно дорогое оборудование для производства, ну и т.д.Сплошные выгоды для заводов, но не для нас.
У меня дома есть такая КПП четырёхступка. Вся такая ржавенькая снаружи. Естественно без масляных подтёков.Где-то так года 83-го… Снята с симпатичного красного Патрола. Кузов у него уже был сгнивший.Фото её со снятым колоколом и барабаном ручника ниже.
Так вот когда я её вскрыл, у меня волосы на голове зашевилились. Внутри я увидел чистый корпус с чистым маслом, как будто его только заменили и все шестерни выглядели новыми! С того момента отношение к нашему автопрому у меня в корне поменялось. Это просто другой уровень производства. (Здесь и далее я выражаю свою точку зрения, основанную на практике. Она может расходится с вашей)
Когда мне говорят про какие-то Новые УАЗКПП, военные мосты и т.д что они понадёжнее-я только улыбаюсь этим людям в ответ…Единственное что делалось хорошо у нас-это техника для военных и для войны. Вот там и качество другое. Те запчасти я люблю)
Ещё у этих КПП есть лючок под КОМ(коробка отбора мощности) Она служила для установки передней механической лебёдки. Вращение в обе стороны, с разной редукцией.
Пониженние в раздатке на УАЗах 1,94,а на этих КПП-2,22
ВОЗМОЖНОСТЬ замены крышки с рычагами на крышку управления тросами! Можно ставить в буханки.
Наличие трансмиссионого тормоза, как на УАЗе. Только он работает, даже тойотоводов раздражает. Потому как работает))
Есть небольшая особенность этих КПП-выход заднего кардана на одной оси с передним. Раньше на Патролах картер дифа переднего и заднего моста был на одной оси. Видимо для увеличения проходимости. Всё-таки внедорожники строили, а не паркетники.Но нам она этой особенностью ничуть не мешает.
Ещё стоит отметить что была версия Патрола с такой КПП, но стоящей отдельно раздаткой. Как на ГАЗ69.
Но весьма экзотический вариант.
Также в этих КПП сзади на раздатке есть заглушка. Туда устанавливался ВОМ(вал отбора мощности)для насоса. Были Сафарики в исполнении пожарной машины. Вот на этих КПП ВОМ и стоял. Мотор там TB42 бензин. Соответственно первичный вал не наш вариант.
Ну это совсем сейчас экзотика. Но такую КПП я видел.

Передаточные по КПП не буду наверно выкладывать,

Теперь минусы про эту КПП.

Пятиступенчатую достать практически не реально. Таких машин уже мало осталось, а если попадают на разбор-то уходят сразу. На разборах на эти КПП уже очередь. Если машина приходит, то КПП уже забронирована.
Я сам искал полгода такую, потом плюнул на это дело. Купил четырёхступку на всяк случай. Ну и крышка с рычагами-ценный девайс. Её всегда продать можно за полцены самой КПП.
Четырёхступки попадаются от двигателя L28,там немного другой первичный вал. К моторам ТД27 и КуДэ 32 не подходит. Нужно искать коробку с дизеля.
Зато есть пример установки такой КПП в козлик на 421.8 и человек счастлив.

Чтобы состыковать данные МКПП с моторами ТД и КуДэ необходим колокол сцепления от Ниссан Атлас с двигателем ТД27. Отдельно так же практически не найти, придётся покупать ещё одну КПП. Они есть 2ВД и 4ВД.

Вес около 120кг. КПП УАЗ-70кг

Невозможность установки понижающего КИТа в раздатку.(но это больше для спорта. Для жизни первая передача в КПП медленная и понженная ниже чем в УАЗ и дизель на холостых сделает своё дело)

3 5МКПП от Ниссан Атлас с мотором QD32(как у меня, только атмодизель)
Ставилась на данные грузовички. Сразу стыкуется с атмо и турбо QD32.
Имеет алюминиевый корпус КПП и раздатки.
Раздатка цепная. Управление анологичное, одним рычагом(собственно на всех рассматриваемых КПП одинаковое)
Из плюсов:меньший вес. Первая передача медленнее, чем на КПП от ТД27 и СД33. Пятая передача быстрая-0,77 в отличии от 0,86 на остальных.
Имеется лючок под КОМ, но с вращением только в одну сторону. Служила для подключения доп оборудования (насоса)
Управление осуществляется кулисой с тросами
Раздатка цепная, как на Ниссан Сафари /Патрол в кузовах Y60 и Y61,но рассчитана и на моторы 4,2 турбо дизель и 4.8 бензин.Так что цепи можно не бояться.
Возможность установки понижающего КИТа в раздатку до 3,745

Минусы
Длина
Не возможно заменить на крышку КПП с рычагами переключения.(Но кулиса ничем не хуже)
Отсутствие сразу трансмиссионного тормоза(но есть возможность его установить)

Ниже её фото. Эта КПП из Санкт-Петербурга. Человек сразу купил две во Владике. По привычке, как с нашими запчастями. Но после установки первой, вторую решил продать. Так как сказал, что на его век хватит.
Она у него в козлике стоит.

Источник: www.drive2.ru