Какой двигатель уаз с сальником коленвала

Содержание

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Ремонт коленвала двигателей УМЗ-421, 4218

Коленвал УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206 отлит из высокопрочного чугуна, имеет пять опор, в сборе с маховиком и сцеплением динамически отбалансирован: допустимый дисбаланс не более 35 г/см. Диаметр коренных шеек 64 мм, шатунных — 58 мм. Шатунные шейки полые.

Полости в шатунных шейках закрыты резьбовыми пробками и предназначены для дополнительной очистки масла, поступающего в шатунные шейки.

Под действием центробежных сил, возникающих при вращении коленчатого вала, в полостях шатунных шеек отлагаются металлические частицы продуктов износа, содержащиеся в масле.

Масло к полостям шатунных шеек подводится по отверстиям в щеках вала из кольцевой канавки на вкладышах коренных шеек коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218. К коренным шейкам масло поступает по каналам в перегородках блока из масляной магистрали.

Рис.1. Передний конец коленвала УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206)

1 – манжета; 2 – ступица шкива; 3 – ступица демпфера; 4 – прокладка; 5 – шкив-демпфер; 6 – упорная шайба; 7 – передняя шайба; 8 – задняя шайба; 9 — штифт

Осевое перемещение коленвала двигателя ограничивается двумя упорными сталеалюминиевыми шайбами 7 и 8 (см. рис. 1), расположенными по обе стороны переднего коренного подшипника.

Передняя шайба 7 антифрикционным слоев обращена к стальной упорной шайбе 6 на коленчатом валу, задняя шайба 8 — к щеке коленчатого вала.

Передняя шайба удерживается от вращения двумя штифтами 9, запрессованными в блок и крышку коренного подшипника. Выступающие концы штифтов входят в пазы шайбы.

Задняя шайба удерживается от вращения своим выступом, который входит в паз на заднем торце крышки коренного подшипника. Величина осевого зазора составляет 0,125-0,325 мм.

На переднем конце коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 на шпонках установлены: стальная упорная шайба 6, шестерня привода распределительного вала, маслоотражатель и ступица шкива коленчатого вала 2.

Все эти детали стянуты болтом, ввертываемым в передний торец коленчатого вала. К ступице шестью болтами крепится демпфер коленчатого вала.

Демпфер служит для гашения крутильных колебаний коленчатого вала, благодаря чему уменьшается шум и облегчаются условия работы шестерен привода распределительного вала.

Демпфер состоит из чугунного диска 5, напрессованного через эластичную (резиновую) прокладку 4 на цилиндрический выступ шкива демпфера коленчатого вала 3.


Рис.2. Установочные метки на шкиве-демпфере коленвала УМЗ-421, УМЗ-4218

1 – штифт на крышке распределительных шестерен; 2 – метка для установки ВМТ; 3 – метка для установки момента зажигания

На шкиве демпфера коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-3151, УАЗ-3909, 3303 нанесены две метки (см. рис. 2.), служащие для определения верхней мертвой точки (ВМТ) и установки зажигания.

При совмещении со штифтом — указателем на крышке распределительных шестерен второй метки (по направлению вращения) на диске демпфера поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ.

Первая метка соответствует положению 5о до ВМТ и служит для установки зажигания на неработающем двигателе.

Передний конец коленвала (рис.1) уплотнен резиновой манжетой 1, запрессованной в крышку распределительных шестерен и маслоотражателем. На маслоотражателе имеется отбортовка, отводящая масло, стекающее по стенке крышки 19.

Задний конец коленчатого вала (рис. 3) также уплотнен резиновой манжетой 1, установленный в канавке блока цилиндров и в крышке манжеты коленчатого вала 8. Манжета фиксируется в блоке и в крышке двумя держателями манжеты 9 и 11.

Рис.3. Уплотнение заднего конца коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 с элементами уплотнения картера сцепления

1 – сальник коленчатого вала задний; 2 – хвостовик коленчатого вала; 3 – маховик; 4 –прокладка; 5 – картер сцепления, нижняя часть; 6 – уплотнитель масляного картера; 7 –картер масляный; 8 – крышка манжеты коленчатого вала; 9 – держатель манжеты сальника; 10 –уплотнитель картера сцепления; 11 – держатель уплотнителя картера сцепления.

Для привода агрегатов двигателя используется несколько вариантов шкивов, крепление которых осуществляется к ступице шестью болтами. Для облегчения съема ступицы она посажена на коленчатый вал по скользящей посадке.

Основные параметры коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 (мм) автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206

Диаметр коренных шеек 64 — 0,013

Диаметр шатунных шеек 58 — 0,013

Диаметр опорной поверхности для задней манжеты — 80

Биение коренных шеек (при установке вала 1й и 5й шейками на призмы)

— шеек 2 и 4 — 0,02
— шейки 3 — 0,04

Биение поверхности диаметра 80 мм заднего конца вала относительно 1 и 5 шеек — 0,05

Допуск параллельности коренных шеек 2, 3 и 4 и всех шатунных шеек (при установке вала шейками 1 и 5 на призмы) на длине шеек — 0,012

Биение заднего торца вала относительно коренных шеек 1 и 5, не более — 0,025

Биение переднего торца 1 коренной шейки — 0,012

Диаметр переднего конца коленчатого вала

— под установку шестерни привода газораспределительного механизма — 40
— под установку ступицы крепления демпфера — 30

Биение относительно коренных шеек 1 и 5 поверхностей переднего конца вала

— диаметра 40 мм — 0,030
— диаметра 38 мм — 0,040

Маховик двигателя УМЗ-421, УМЗ-4218

Маховик УМЗ-421, УМЗ-4218 отлит из серого чугуна. Он крепится к фланцу на заднем конце коленчатого вала семью болтами М10х1,5 через специальную термообработанную шайбу диаметром 80 мм.

Самоблокировка болтов происходит за счет повышенного усилия трения головки болта, имеющей обратный конус на торце, прилегающей к обработанной шайбе.

Момент силы затяжек гаек болтов 7,9-8,8 Нм (8-9 кг/см). На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером. Перед сборкой с коленчатым валом маховик статически балансируют.

Посадка маховика на хвостовик коленчатого вала осуществляется с гарантированным зазором. Посадочное гнездо в маховике имеет диаметр 80,02+0,03 мм.

Для крепления сцепления в сборе на маховике УМЗ-421, УМЗ-4218 имеется 12 отверстий с резьбой М8, шесть из которых расположены на диаметре 273 мм и служат для установки диафрагменного сцепления, а другие шесть – для крепления пружинно-рычажного сцепления – на диаметре 290 мм.

На фланце кожуха сцепления и маховика выбита метка «0». При сборке обе метки должны быть совмещены, чтобы не нарушить балансировку коленчатого вала.

Вкладыши коленвала УМЗ-421 (УАЗ-31514), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3909, 2206)

Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206 состоят из тонкостенных взаимозаменяемых вкладышей, изготовленных из стальной малоуглеродистой ленты, с тонким слоем антифрикционного высокооловянистого алюминиевого сплава.

Толщина коренного вкладыша колеблется в пределах 2,240-2,233 мм, а шатунного — 1,745-1,738 мм. В каждом подшипнике установлено по два вкладыша.

Осевому перемещению и проворачиванию вкладышей в постелях блока или в шатунах препятствуют фиксирующие выступы на вкладышах, входящие в соответствующие пазы в постелях блока или в шатунах.

Все коренные вкладыши имеют кольцевую канавку для непрерывного питания маслом шатунных шеек коленчатого вала.

Посередине коренных вкладышей имеется отверстие, через которое подается масло к подшипникам из канала в постели блока.

Отверстия в шатунных вкладышах совпадают с отверстиями в шатунах.

Для сохранения взаимозаменяемости и предупреждения ошибок при установке новых вкладышей на всех коренных и шатунных вкладышах сделаны отверстия. Ширина коренных вкладышей 25,5мм, шатунных — 28,5мм.

Диаметральный зазор между шейкой и вкладышами УМЗ-421, УМЗ-4218 составляет 0,020-0,073мм для коренных и 0,010-0,063мм для шатунных подшипников.

Для обеспечения указанных зазоров и исключения деформации деталей гайки шатунных болтов, шпилек крепления крышей коренных подшипников затягивают динамометрическим ключом с указанным выше моментом.

Источник: avtosteh.ru

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

Коленвал двигателя УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206)

Коленвал УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206 отлит из высокопрочного чугуна, имеет пять опор, в сборе с маховиком и сцеплением динамически отбалансирован: допустимый дисбаланс не более 35 г/см. Диаметр коренных шеек 64 мм, шатунных — 58 мм. Шатунные шейки полые.

Полости в шатунных шейках закрыты резьбовыми пробками и предназначены для дополнительной очистки масла, поступающего в шатунные шейки. Под действием центробежных сил, возникающих при вращении коленчатого вала, в полостях шатунных шеек отлагаются металлические частицы продуктов износа, содержащиеся в масле.

Масло к полостям шатунных шеек подводится по отверстиям в щеках вала из кольцевой канавки на вкладышах коренных шеек коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218. К коренным шейкам масло поступает по каналам в перегородках блока из масляной магистрали.

Рис.1. Передний конец коленчатого вала УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206)

1 – манжета; 2 – ступица шкива; 3 – ступица демпфера; 4 – прокладка; 5 – шкив-демпфер; 6 – упорная шайба; 7 – передняя шайба; 8 – задняя шайба; 9 — штифт

Осевое перемещение коленвала двигателя УМЗ-421, УМЗ-4218 ограничивается двумя упорными сталеалюминиевыми шайбами 7 и 8 (см. рис. 1), расположенными по обе стороны переднего коренного подшипника. Передняя шайба 7 антифрикционным слоев обращена к стальной упорной шайбе 6 на коленчатом валу, задняя шайба 8 — к щеке коленчатого вала.

Передняя шайба удерживается от вращения двумя штифтами 9, запрессованными в блок и крышку коренного подшипника. Выступающие концы штифтов входят в пазы шайбы. Задняя шайба удерживается от вращения своим выступом, который входит в паз на заднем торце крышки коренного подшипника. Величина осевого зазора составляет 0,125-0,325 мм.

На переднем конце коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 на шпонках установлены: стальная упорная шайба 6, шестерня привода распределительного вала, маслоотражатель и ступица шкива коленчатого вала 2. Все эти детали стянуты болтом, ввертываемым в передний торец коленчатого вала. К ступице шестью болтами крепится демпфер коленчатого вала.

Демпфер служит для гашения крутильных колебаний коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218, благодаря чему уменьшается шум и облегчаются условия работы шестерен привода распределительного вала. Демпфер состоит из чугунного диска 5, напрессованного через эластичную (резиновую) прокладку 4 на цилиндрический выступ шкива демпфера коленчатого вала 3.

Рис.2. Установочные метки на шкиве-демпфере коленвала УМЗ-421, УМЗ-4218

1 – штифт на крышке распределительных шестерен; 2 – метка для установки ВМТ; 3 – метка для установки момента зажигания

На шкиве демпфера коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206 нанесены две метки (см. рис. 2.), служащие для определения верхней мертвой точки (ВМТ) и установки зажигания. При совмещении со штифтом — указателем на крышке распределительных шестерен второй метки (по направлению вращения) на диске демпфера поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Первая метка соответствует положению 5о до ВМТ и служит для установки зажигания на неработающем двигателе.

Передний конец коленвала УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206) (рис.1) уплотнен резиновой манжетой 1, запрессованной в крышку распределительных шестерен и маслоотражателем. На маслоотражателе имеется отбортовка, отводящая масло, стекающее по стенке крышки 19.

Задний конец коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 (рис. 3) также уплотнен резиновой манжетой 1, установленный в канавке блока цилиндров и в крышке манжеты коленчатого вала 8. Манжета фиксируется в блоке и в крышке двумя держателями манжеты 9 и 11.

Рис.3. Уплотнение заднего конца коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 с элементами уплотнения картера сцепления

1 – сальник коленчатого вала задний; 2 – хвостовик коленчатого вала; 3 – маховик; 4 –прокладка; 5 – картер сцепления, нижняя часть; 6 – уплотнитель масляного картера; 7 –картер масляный; 8 – крышка манжеты коленчатого вала; 9 – держатель манжеты сальника; 10 –уплотнитель картера сцепления; 11 – держатель уплотнителя картера сцепления.

Для привода агрегатов двигателя используется несколько вариантов шкивов, крепление которых осуществляется к ступице шестью болтами. Для облегчения съема ступицы она посажена на коленчатый вал по скользящей посадке.

Основные параметры коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 (мм) автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206

Диаметр коренных шеек 64 — 0,013
Диаметр шатунных шеек 58 — 0,013
Диаметр опорной поверхности для задней манжеты — 80
Биение коренных шеек (при установке вала 1й и 5й шейками на призмы)
— шеек 2 и 4 — 0,02
— шейки 3 — 0,04
Биение поверхности диаметра 80 мм заднего конца вала относительно 1 и 5 шеек — 0,05
Допуск параллельности коренных шеек 2, 3 и 4 и всех шатунных шеек (при установке вала шейками 1 и 5 на призмы) на длине шеек — 0,012
Биение заднего торца вала относительно коренных шеек 1 и 5, не более — 0,025
Биение переднего торца 1 коренной шейки — 0,012
Диаметр переднего конца коленчатого вала
— под установку шестерни привода газораспределительного механизма — 40
— под установку ступицы крепления демпфера — 30
Биение относительно коренных шеек 1 и 5 поверхностей переднего конца вала
— диаметра 40 мм — 0,030
— диаметра 38 мм — 0,040

Маховик двигателя УМЗ-421, УМЗ-4218

Маховик УМЗ-421, УМЗ-4218 отлит из серого чугуна. Он крепится к фланцу на заднем конце коленчатого вала семью болтами М10х1,5 через специальную термообработанную шайбу диаметром 80 мм.

Самоблокировка болтов происходит за счет повышенного усилия трения головки болта, имеющей обратный конус на торце, прилегающей к обработанной шайбе. Момент силы затяжек гаек болтов 7,9-8,8 Нм (8-9 кг/см). На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером. Перед сборкой с коленчатым валом маховик статически балансируют.

Посадка маховика УМЗ-421, УМЗ-4218 на хвостовик коленчатого вала осуществляется с гарантированным зазором. Посадочное гнездо в маховике имеет диаметр 80,02+0,03 мм.

Для крепления сцепления в сборе на маховике УМЗ-421, УМЗ-4218 имеется 12 отверстий с резьбой М8, шесть из которых расположены на диаметре 273 мм и служат для установки диафрагменного сцепления, а другие шесть – для крепления пружинно-рычажного сцепления – на диаметре 290 мм. На фланце кожуха сцепления и маховика выбита метка «0». При сборке обе метки должны быть совмещены, чтобы не нарушить балансировку коленчатого вала.

Вкладыши коленвала УМЗ-421 (УАЗ-31512), УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206)

Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала УМЗ-421, УМЗ-4218 автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31512, УАЗ-3303, 2206 состоят из тонкостенных взаимозаменяемых вкладышей, изготовленных из стальной малоуглеродистой ленты, с тонким слоем антифрикционного высокооловянистого алюминиевого сплава. Толщина коренного вкладыша колеблется в пределах 2,240-2,233 мм, а шатунного — 1,745-1,738 мм. В каждом подшипнике установлено по два вкладыша.

Осевому перемещению и проворачиванию вкладышей в постелях блока или в шатунах УМЗ-421, УМЗ-4218 препятствуют фиксирующие выступы на вкладышах, входящие в соответствующие пазы в постелях блока или в шатунах. Все коренные вкладыши имеют кольцевую канавку для непрерывного питания маслом шатунных шеек коленчатого вала. Посередине коренных вкладышей имеется отверстие, через которое подается масло к подшипникам из канала в постели блока.

Отверстия в шатунных вкладышах УМЗ-421, УМЗ-4218 совпадают с отверстиями в шатунах. Для сохранения взаимозаменяемости и предупреждения ошибок при установке новых вкладышей на всех коренных и шатунных вкладышах сделаны отверстия. Ширина коренных вкладышей 25,5мм, шатунных — 28,5мм.

Диаметральный зазор между шейкой и вкладышами УМЗ-421, УМЗ-4218 составляет 0,020-0,073мм для коренных и 0,010-0,063мм для шатунных подшипников. Для обеспечения указанных зазоров и исключения деформации деталей гайки шатунных болтов, шпилек крепления крышей коренных подшипников затягивают динамометрическим ключом с указанным выше моментом.

Источник: avtotehkar.ru

Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку. (Страница 1 из 3)

Страницы 1 2 3 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 58 ]

1 Тема от DIMON 686 07.09.2011 20:25:52

  • DIMON 686
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
  • Зарегистрирован: 12.02.2011
  • Сообщений: 9799

Тема: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Это возможно и как.

2 Ответ от 123юра 07.09.2011 20:28:24

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Это возможно и как.

Сальник не возможно, а набивку только частично. (одну половинку)

3 Ответ от 123юра 07.09.2011 20:29:15

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Кстати за какой сальник идёт речь?

4 Ответ от DIMON 686 07.09.2011 20:31:01

  • DIMON 686
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
  • Зарегистрирован: 12.02.2011
  • Сообщений: 9799

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Здаров,который впереди стоит возле шкива. Это получается коробку открути и коленвал тоже вниз отпустить придется.

5 Ответ от Андрей 69 07.09.2011 20:36:33

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Здаров,который впереди стоит возле шкива. Это получается коробку открути и коленвал тоже вниз отпустить придется.

Извращенец. Проще мотор снять,даже с бухлобуса.

6 Ответ от Сью 07.09.2011 20:40:45

  • Сью
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Новороссийск
  • Зарегистрирован: 22.01.2009
  • Сообщений: 1845

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Мы меняли не снимая двигатель, но коробку снимать, переднюю крушку двигателя снимать и коленвал опускать надо.

7 Ответ от Тофик 07.09.2011 20:43:58

  • Тофик
  • Заблокирован

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Мы меняли не снимая двигатель, но коробку снимать, переднюю крушку двигателя снимать и коленвал опускать надо.

К чёрту клей, траву, гашиш, водку и химсредства, нас и так по жизни прёт, мы такие с детства.
блин, но дольше ж однозначно

Отредактировано Тофик (07.09.2011 20:52:40)

8 Ответ от DIMON 686 07.09.2011 20:51:18

  • DIMON 686
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
  • Зарегистрирован: 12.02.2011
  • Сообщений: 9799

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Вот и я думаю надо полусинтетику залить .

9 Ответ от Сью 07.09.2011 21:03:54

  • Сью
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Новороссийск
  • Зарегистрирован: 22.01.2009
  • Сообщений: 1845

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Мы меняли не снимая двигатель, но коробку снимать, переднюю крушку двигателя снимать и коленвал опускать надо.

К чёрту клей, траву, гашиш, водку и химсредства, нас и так по жизни прёт, мы такие с детства.
блин, но дольше ж однозначно

Тальки небыло мотор вытащить, а мы со штурманом хилинькие.

10 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:06:33

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Тальки небыло мотор вытащить

А коробку с раздаткой не лень было снимать?, она тоже не лёгкая.

11 Ответ от Тофик 07.09.2011 21:09:19

  • Тофик
  • Заблокирован

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Тальки небыло мотор вытащить

А коробку с раздаткой не лень было снимать?, она тоже не лёгкая.

Юр если с салона один верёвкой, а второй направляет и оба трезвые ,то легко!

12 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:12:24

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Вот в чём вопрос

13 Ответ от Андрей 69 07.09.2011 21:13:20

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Всё в россии через опу делают

14 Ответ от ЖЕКА 466 07.09.2011 21:13:20

  • ЖЕКА 466
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28.11.2010
  • Сообщений: 2574

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

Это возможно и как.

Привет Это возможно а набивку в двигателе надо загонять через тонкий щуп, правда напарешься пока поставишь

15 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:15:48

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

а набивку в двигателе надо загонять через тонкий щуп

А вот с этого места по подробнее. это что за набивка такая которая так влезет туда? (верёвка)

16 Ответ от ЖЕКА 466 07.09.2011 21:18:44

  • ЖЕКА 466
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28.11.2010
  • Сообщений: 2574

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

а набивку в двигателе надо загонять через тонкий щуп

А вот с этого места по подробнее. это что за набивка такая которая так влезет туда? (верёвка)

неее)) обычная (мерседесовская) набивка, просто колен вал опускаешь на коренных шейках и всё

17 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:23:10

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

просто колен вал опускаешь на коренных шейках и всё

А коробка. вопрос стоит не снимая коробки.

18 Ответ от ЖЕКА 466 07.09.2011 21:26:24

  • ЖЕКА 466
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28.11.2010
  • Сообщений: 2574

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

При надобности её можно просто отодвинуть, чтобы со шпилек слезла, не снимая карданов!

19 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:28:54

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

При надобности её можно просто отодвинуть, чтобы со шпилек слезла, не снимая карданов!

Жень это ты реально такой секас придумал, что реально пипец. (сам это хоть раз делал?)

20 Ответ от ЖЕКА 466 07.09.2011 21:31:51

  • ЖЕКА 466
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28.11.2010
  • Сообщений: 2574

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

На ЗИЛу да, а на УАЗе её проще!

21 Ответ от 123юра 07.09.2011 21:34:25

  • 123юра
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01.12.2010
  • Сообщений: 3122

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

а на УАЗе её проще!

А ты попробуй, а потом напишешь как оно. проще или нет.. (каждый день с моторами ковыряюсь) думаю мне видней.

22 Ответ от Тофик 07.09.2011 21:40:29

  • Тофик
  • Заблокирован

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

а на УАЗе её проще!

А ты попробуй, а потом напишешь как оно. проще или нет.. (каждый день с моторами ковыряюсь) думаю мне видней.

Бывает мне блок привозят после расточки,хонинговки, а генератор прикручен
чё только не замутят : всё от лени
ну это было , когда вазы делал, но думаю нихрена не изменилось

Отредактировано Тофик (07.09.2011 21:42:24)

23 Ответ от DIMON 686 07.09.2011 21:40:45

  • DIMON 686
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
  • Зарегистрирован: 12.02.2011
  • Сообщений: 9799

Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку.

у МЕНЯ ЕГО НЕКУДА ТАЩИТЬ ТОЛЬКО ВНИЗ БРОСАТЬ.

Источник: forum.skif4x4.ru

УАЗ Patriot 15-PRO_Team › Бортжурнал › Замена переднего сальника коленвала!

В Продолжении тем:
Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!
Вывод сапунов под капот (КПП, РК) — Часть 1
Еще при покупке было ясно что сальник надо менять, весь перед ДВС в масле! Купили сальник опять же corteco и начали процесс замены!

Стоит отметить что в книге про замену имеется пол странички информации, вроде как все просто)))

Сняли ремни, затем шкив коленчатого вала, открутили болт ступицы шкива колен вала, и тут начались танцы с бубном)))

В книге написано что ступицу надо снимать монтажными лопатками))) Я конечно хз как они это делали, но это полный трындец))) Хорошо что у evkaruna имеются в арсенале съемники на все случаи жизни) Собственно берем съемник и с помощью него не без труда снимаем ступицу, скручивали мы ее минут 5 а может и все 10 сидит она там довольно таки глубоко! Монтажными лопатками я думаю мы снимали бы весь день и то не факт))

Далее заменили сальник и танцы с бубном продолжились)) Начали одевать ступицу на место, обильно смазали все Литолом и начали напрессовывать ее молотком, через 10 минут стало понятно что поставить ее будет не просто)) Решили продолжить навернув болт и ключом начали потихоньку закручивать, данный вариант оказался еще нуднее! Выкрутили болт и продолжили работы с молотом)) Что хотелось бы отметить, после того как evkaruna модернизировал систему охлаждения а именно заменил штатный радиатор на новый образовалось довольно таки много места для размаха молота, в случае со штатным радиатором его скорее всего пришлось бы снимать!

Забили ступицу, завернули болт, надели шкив и натянули ремни, на этом процесс замены был закончен!

Источник: www.drive2.ru

Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка на 17 (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.
Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).
2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

3. Выверните шесть болтов крепления шкива

4.Снимите шкив со ступицы коленчатого вала.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.
6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.
8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение.

Источник: autoruk.ru

3.15 Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала

  1. Снимите поддон картера (Раздел Снятие и установка поддона картера).
  2. Снимите крышку заднего коренного подшипника и извлеките из нее половинку сальника, поддев ее маленькой отверткой.
  3. Осторожно заправьте одну сторону второй (верхней) половины коренного сальника в свою канавку при помощи маленькой латунной выколотки и молотка. При этом второй ее конец должен высунуться над поверхностью блока настолько, чтобы за него стало можно ухватиться плоскогубцами. Соблюдайте крайнюю осторожность, стараясь не допустить повреждения цапфы коленчатого вала.

  1. Заправьте внутрь канавки в блоке один из концов верхней половины заднего коренного сальника.

. таким образом, чтобы второй ее конец выдвинулся из блока настолько, чтобы появилась возможность ухватиться за него острогубцами.

  1. Тщательно зачистите поверхности крышки коренного подшипника и задней части блока/картера двигателя, удалив с них все следы масла и старого герметика.
  2. Смажьте губки верхней половины нового сальника чистым двигательным маслом, а его наружную поверхность — жидким мылом.

Установка заднего сальника коленвала.

  1. Вставьте сальник в канавку в блоке губками вперед.
  2. Смажьте оба торца нижней половины сальника герметиком RTV и смочите наружную поверхность жидким мылом (см. иллюстрацию выше). Не допускайте попадания герметика и мыла на губки сальника. Заправьте сальник в крышку коренного подшипника и смажьте его губки двигательным маслом.

Не наносите на данном этапе герметик на сопрягаемые поверхности блока и крышки коренного подшипника. Это производится после измерения зазоров в подшипниках коленчатого вала.

Источник: automn.ru

Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

  • моторы не отличаются сложностью;
  • запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
  • детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

  • 4215;
  • 4213;
  • 4216 в различных модификациях;
  • Evotech 2.7.

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

  • на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
  • УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

  • объем – 2445 см³;
  • мощность – 90 л. с.;
  • диаметр поршней – 92 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
  • ход поршня – 92 мм;
  • тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

  • 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
  • 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

  • 31514/31519;
  • «Симбир»;
  • «Барс»;
  • «Хантер».

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

  • объем – 2890 см³;
  • мощность – 98 л. с.;
  • диаметр поршней – 100 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
  • ход поршня – 92 мм;
  • тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Бензиновый двигатель УАЗ Патриот

Широко популярный в России автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года, но в отличие от всех других автомобилей ульяновского производства на этой модели нет «родных» моторов – внедорожник комплектуется двигателями ЗМЗ и Iveco. На «Патриоте» штатно устанавливается только один тип бензиновых двигателей – 3МЗ 409.10 объемом 2,7 л и мощностью 128 л. с. Этот мотор так хорошо прижился на «Уазике», что его еще иногда называют УАЗ 409.

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

  • во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
  • замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
  • При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
  • также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
  • зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
  • на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

  • отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
  • снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
  • демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
  • раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
  • отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
  • зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
  • затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
  • следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
  • снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
  • демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
  • сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
  • отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
  • проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

  • отсоединить коллектор от головки блока;
  • рассухарить клапана;
  • снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
  • демонтировать шестерню с распредвала;
  • разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

  • движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
  • для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

  • разбираться с электропроводкой;
  • подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

  • переделывать выхлопную систему;
  • переваривать крепления мотора и КПП;
  • полностью перекидывать провода;
  • подгонять по местам водяные патрубки.

Источник: avtobrands.ru

Снятие шкива коленчатого вала и замена сальника коленчатого вала УАЗ Патриот

Снятие шкива может потребоваться при его замене, либо при замене сальника, либо при замене цепи ГРМ. Если вы снимаете шкив ради замены сальника коленчатого вала, то необходимо обратить внимание на целесообразность данной операции. Во-первых, признаком износа сальника будет замасливание вала. Во-вторых, необходимо проверить систему вентиляции картерных газов, так как если она забита, то масло будет вытекать через сальник, даже если он исправен. Обычно вентиляция забивается плотными масляными отложениями. Без проверки системы вентиляции нельзя сделать вывод и о исправности сальника. Если и в этом случае течи продолжаются, то сальник необходимо заменить, о чем мы и расскажем в нашей статье.

Процесс снятия шкива и замены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны цепи ГРМ)

Для того, чтобы снять шкив необходимо снять два ремня. Первый – ремень генератора, и второй – ремень ГУР. Более подробно об этих операция можно узнать из соответствующих статьей: «Снятие ремня генератора УАЗ Патриот», «Снятие ремня ГУР УАЗ Патриот».

Далее необходимо открутить 6 болтов удерживающих шкив.

Снимаем шкив с вала и ступицы.

Теперь откручиваем гайку ступицы, ключом на 36

После этого ступицу необходимо спрессовать с вала. Здесь лучше всего использовать съемник, так как ступица хорошо держится на валу и монтажными лопатками ступицу можно побить и так и не добиться нужного результата.

Далее с помощью отвертки вытаскиваем сальник из своего посадочного места. Новый сальник устанавливаем на место, при этом предварительно его смазываем «Литолом» и при установке смотрим за тем, чтобы не повредить гибкие кромки сальника.
Далее устанавливаем на место снятые ремни и производим их натяжку.

Процесс снятия шкива и замены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны КПП)

Неисправность сальника со стороны КПП потребуют от вас больших усилий, для ее устранения. Здесь необходимо будет снять КПП, сцепление и маховик.

После этого сальник можно будет снять все той же отверткой.

Новый сальник ставится на место предварительно смазанный «Литолом».

В конце концов сальник лучше установить с помощью оправки, подходящего размера.

Источник: autosecret.net

Клуб Газелистов

Передний сальник коленвала!

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 25 май 2012

А,что бы поменять передний сальник коленвала крышку шестерен нужно снимать или нет?
На умз-417 сальник стоит в заде крышки и крышку нужно снимать ,а здесь,что то не понятно.
Крышка умз-4216

И ещё один вопрос,кто нибудь вообще под шпонку ступицы коленвала забивает резиновую пробку или нет,у нас мотористы говорят,что нужно забивать иначе возможно течь масла из под шпонки.
Пробка делается самодельная ,размерами такая же как шпонка только в два раза короче и из плотной резины.
Сообщение отредактировал Toyota007: 25 Май 2012 — 15:38

  • Нравится
  • Не нравится

alexandr708 25 май 2012

А,что бы поменять передний сальник коленвала крышку шестерен нужно снимать или нет?
На умз-417 сальник стоит в заде крышки и крышку нужно снимать ,а здесь,что то не понятно.
Крышка умз-4216
http://www.zp-avto.ru/catimages/4216_100.

И ещё один вопрос,кто нибудь вообще под шпонку ступицы коленвала забивает резиновую пробку или нет,у нас мотористы говорят,что нужно забивать иначе возможно течь масла из под шпонки.
Пробка делается самодельная ,размерами такая же как шпонка только в два раза короче и из плотной резины.

судя по картинке сальник стоит снаружи,поэтому крышку снимать НЕ НАДО,(если конечно на месте ничего не мешает) а резинка под шпонку 1 раз слышу. сперва сальник потом шпонка откуда течь?? (спроси у мотриста своего шпонка чё по сальнику ходит чтоли??) раньше сальник внутри стоял надо было снимать.
Сообщение отредактировал alexandr708: 25 Май 2012 — 16:09

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 25 май 2012

  • Нравится
  • Не нравится

alexandr708 25 май 2012

Пробка для шпонки,а не для сальника,и течь масле не из под сальника,а из под шпонки если нет пробки.
А так вопрос по сальнику отдельно,а по пробке шпонки отдельный.

САЛЬНИК РАБОТАЕТ НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ..т.е. ШПОНКА СТОИТ СНАРУЖИ. И ДО САЛЬНИКА НЕ ДОСТАЁТ ИНАЧЕ КАК ОН РАБОТАТЬ БУДЕТ.

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 25 май 2012

. у нас мотористы говорят,что нужно забивать иначе возможно течь масла из под шпонки.

Очерь редко, но возможно. Лечится — прокладкой, под «храповик».

  • Нравится
  • Не нравится

alexandr708 25 май 2012

Пробка для шпонки,а не для сальника,и течь масле не из под сальника,а из под шпонки если нет пробки.
А так вопрос по сальнику отдельно,а по пробке шпонки отдельный.

а по сальнику ну как на классике тока там места не хватает поэтому приходится крышку снимать, на газели должно быть намного проще, места хватит,снял шкивы, шпонку, ковырнул сальник, пресанул новый,поставил шпонку,шкивы,и тд. похоже моторист хочет заработать поболее

Очерь редко, но возможно. Лечится — прокладкой, под «храповик».

Пробка для шпонки,а не для сальника,и течь масле не из под сальника,а из под шпонки если нет пробки.
А так вопрос по сальнику отдельно,а по пробке шпонки отдельный.

поищи фоту крышки старого умз или змз 402 тогда сразу станет всё понятно.
про шпонку не смешите.

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 25 май 2012

САЛЬНИК РАБОТАЕТ НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ..т.е. ШПОНКА СТОИТ СНАРУЖИ. И ДО САЛЬНИКА НЕ ДОСТАЁТ ИНАЧЕ КАК ОН РАБОТАТЬ БУДЕТ.

Шпонка, стоит между валом и шкивом с демпфером. А сам шкив, внешней частью работает по сальнику. Пробка ставится сзади шпонки, на валу.
Сообщение отредактировал AHдрей: 25 Май 2012 — 16:30

  • Нравится
  • Не нравится

alexandr708 25 май 2012

Шпонка, стоит между валом и шкивом с демпфером. А сам шкив, вешней частью работает по сальнику. Пробка ставится сзади шпонки, на валу.

ну да (кстати вспомнил.. была шишига двига заводская там резинка была.) откуда давление там? если шпонка плотно сидит всё ок. хотя с теперешними деталями.

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 25 май 2012

. откуда давление там? если шпонка плотно сидит всё ок. хотя с теперешними деталями.

Посадочное место на валу в допустимый минус, отверстие (посадочное место) на шкиве в допустимый плюс = зазор = течь. Давление там из-за избыточного давления картерных газов, плюс разбрызгивание.
Сообщение отредактировал AHдрей: 25 Май 2012 — 16:39

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 25 май 2012

Шпонка, стоит между валом и шкивом с демпфером. А сам шкив, внешней частью работает по сальнику. Пробка ставится сзади шпонки, на валу.

Все правильно,только она не ставиться, а сначала забивается пробка ,а потом после её забивается шпонка,и собой проталкивает пробку.
Просто шпонка металлическая и не может собой закрыть полностью все квадратное отверстие,из за этого идет теч в не плотностях отверстия,а резинка всю дырку затыкает.

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 25 май 2012

Очерь редко, но возможно. Лечится — прокладкой, под «храповик».

Боюсь прокладку храповик при затяжке может раздавить.

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 25 май 2012

. а по пробке шпонки отдельный.

А в чём вопрос ?

Боюсь прокладку храповик при затяжке может раздавить.

Не бойся, паранитовая стоит нормально. Даже картонная будет стоять, выдавит лишнее, забьёт все «дырочки».
Боишься поставь метало-азбестовую (такую как ПГБ).
Сообщение отредактировал AHдрей: 25 Май 2012 — 16:45

  • Нравится
  • Не нравится

alexandr708 25 май 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 25 май 2012

  • Нравится
  • Не нравится

alexandr708 25 май 2012

1.снять радиатор
2.снять крыльчатку
3.снять ремни
4.снять храповик
5.снять шкив
6. снять ступицу (сьёмником)
7.снять сальник (поддев отвёрткой)
8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
9.собрать в обратной последовательности.

10 .ВСЁ!!
000″книжное издательство за рулём»
главный редактор а. ревин
Сообщение отредактировал alexandr708: 25 Май 2012 — 16:51

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 25 май 2012

1.снять радиатор
2.снять крыльчатку
3.снять ремни
4.снять храповик
5.снять шкив
6. снять ступицу (сьёмником)
7.снять сальник (поддев отвёрткой)
8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
9.собрать в обратной последовательности.

10 .ВСЁ!!
000″книжное издательство за рулём»
главный редактор а. ревин

Значит сальник стоит снаружи. Спасибо.

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 25 май 2012

Пробка это мелочи. Мне главное где стоит сальник.


Цифра — 4 . Снаружи снимается.

  • Нравится
  • Не нравится

alexandr708 25 май 2012

Пробка это мелочи. Мне главное где стоит сальник.

Источник: www.gazelleclub.ru

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

  • Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
  • Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

  • Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
  • Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
  • Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
  • Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
  • Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
  • Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Монтаж переднего СКВ

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

  • произвести замену ремня газораспределительного механизма;
  • произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
  • произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
  • отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Установка нового СКВ

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

  • непосредственно вышедший из строя поршень;
  • поломанный клапан вала;
  • все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
  • и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

  • замена ремня газораспределительного механизма;
  • смена клапанов, их притирка;
  • отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
  • замена уплотнительной прокладки головки;
  • добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
  • винты крепления головки блока также желательно заменить;
  • замена поршня (если тот вышел из строя);
  • также может потребоваться и замена поршневых колец;
  • замена прокладки поддона.

Так выглядит новый передний СКВ

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:

  • произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
  • снять механизм сцепления вместе с диском;
  • демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

  • значительно потеряет мощность;
  • увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
  • придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Течь жидкости через задний СКВ

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

  1. Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
  2. Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
  3. Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
  4. Установите новый сальник на место старого.
  5. Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

  1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
  2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
  3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
  4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
  5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
  6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

  1. Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
  2. Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
  3. Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
  4. Залейте в двигатель промывочную жидкость.
  5. Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
  6. После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Источник: avtozam.com

Какой двигатель уаз с сальником коленвала

svh701 04 янв 2014, 22:45

переделка с сальниковой набивки на сальник

Yandex.Direct

переделка с сальниковой набивки на сальник

Pavel77 05 янв 2014, 00:35

переделка с сальниковой набивки на сальник

MudRun 05 янв 2014, 17:56

переделка с сальниковой набивки на сальник

Bobo 05 янв 2014, 20:31

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 06 янв 2014, 21:56

переделка с сальниковой набивки на сальник

Pavel77 06 янв 2014, 23:02

переделка с сальниковой набивки на сальник

mitek 06 янв 2014, 23:49

переделка с сальниковой набивки на сальник

Bobo 07 янв 2014, 10:28

переделка с сальниковой набивки на сальник

Пал Саныч 12 янв 2014, 20:06

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 13 янв 2014, 22:24

Спасибо.
Раскидали движок УМЗ 417800, пробег 86.000 км.,год выпуска 1996, 76 л.с. :
Гильзы и поршневая — под замену, следы прихвата из-за перегрева.
Коленвал — замена вкладышей на стандартные, сам вал — нормально( давление до переборки на горячую 4,5),
Следов износа маслосгонной насечки не обнаружено (сама набивка стала колом в следствии перегрева двигателя)
Голова с клапанами в порядке- притереть для порядку.

Возникли вопросы:
Где у нас и какую взять поршневую с гильзами на УМЗ 417 с уплотнительными резиновыми колечками ?
Есть ли цельные маслосъёмные кольца на такой двигатель без сепараторов ?
Стоит ли всё-таки резать маслосгонную резьбу ? (Если да подскажите где, у нас в Академе на производствах, как-то не уверенно отвечают, вроде да, но я так понял не нарезали ни разу, как бы вал не запороли.)

Предлагают, такой же как у меня новый двигатель за 35 т.р., но он лежал 8 лет, правда в сухом и тёплом помещении. Может забить на ремонт и поменять двигатель ?

переделка с сальниковой набивки на сальник

Никитос 14 янв 2014, 07:12

переделка с сальниковой набивки на сальник

mitek 14 янв 2014, 09:56

переделка с сальниковой набивки на сальник

Pavel77 14 янв 2014, 19:43

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 20 янв 2014, 21:53

переделка с сальниковой набивки на сальник

Miha 17 апр 2015, 16:59

Хотел узнать как полёт с маслосгонной резьбой? Сколько прошёл? Не сопливит?
Неспешно капиталю двигатель. Тоже раздумываю как быть с набивкой или на сальник перейти.

переделка с сальниковой набивки на сальник

Никитос 17 апр 2015, 19:13

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 18 апр 2015, 00:31

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 18 апр 2015, 00:44

Сейчас на 4×4.tomsk.ru

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник: 4×4.tomsk.ru

Сальник коленвала УАЗ, ГАЗ дв.406, 409, 514 передний 55х70х8 «Rubena» (Чехия)** / 4062.1005034-01

    К сожалению, данного товара нет в наличии. Хотите заказать этот товар?

    Введите свой номер телефона в форму ниже, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Сальник (манжета)
    Производитель. Rubena
    Кат. 4062.1005034-01

    Назначение:
    передний сальник двигателя ЗМЗ 406, 409

    Характеристики:
    Материал. фторкаучук (FKM)
    Тип. сальник левого вращения с пыльником (GPDLV)
    Размеры. 55x70x8

    Высококачественные манжеты гарантируют надежную защиту ваших механизмов.

    Обозначение некоторых материалов:
    NBR — бутадиен-нитрильный каучук,
    MVQ(ECOSIL) — метил-винил-силиконовый каучук,
    FKM — фторкаучук.
    ACM — полиакрилатный каучук

    Типы:
    GPDLV — сальник левого вращения с пыльником
    GPDPV — сальник правого вращения с пыльником
    GPDP — сальник двухстороннего вращения с пыльником
    GPDSAV — сальник двухстороннего вращения с пыльником
    DUODSV — сальник двубортный (с двумя пружинками) двухстороннего вращения

    Сальник коленвала УАЗ, ГАЗ дв.406, 409, 514 передний 55х70х8 «Rubena» (Чехия)** / 4062.1005034-01 в наличии в нашем интернет-магазине либо будет оперативно поставлен под заказ. Осуществляем доставку в Россию. Заказать или купить Сальник коленвала УАЗ, ГАЗ дв.406, 409, 514 передний 55х70х8 «Rubena» (Чехия)** / 4062.1005034-01 можно прямо сейчас у нас на сайте.

    Источник: www.bazashop.ru

    Замена сальника коленвала ВАЗ-2109: инструкция , способы. ВАЗ-2109: замена сальника коленвала своими руками

    На коленчатом валу двигателя с обеих сторон устанавливаются специальные уплотнители – сальники. Они предназначены для сдерживания масла внутри двигателя, не позволяют ему вытекать во время работы. Как и любой другой механизм, они со временем изнашиваются и подлежат замене.

    Признаки износа сальника коленвала

    На изношеном элементе появляются трещины, он становится жестким. Деталь начинает пропускать через себя моторное масло, разбрызгивая его под капотом.

    Сперва нужно определить, какой из сальников вышел из строя:

    • если изношен передний уплотнитель коленвала, то следы смазки будут видны на передней части поддона прямо под сальником и на крышке масляного насоса;
    • если же износился задний, то масло будет на коробке переключения передач.

    Причины износа элемента

    Он происходит по следующим причинам:

    • естественный износ в ходе длительной эксплуатации;
    • неправильная установка этого сальника;
    • избыточное давление в картере двигателя;
    • люфт самого коленчатого вала.

    Ранее неправильно установленный уплотнитель прослужит недолго и в скором времени выйдет из строя. В результате произойдет засорение системы вентиляции картера либо обрыв шланги сапуна. Это приводит к возникновению избыточного давления масла в картере двигателя, что своей силой выдавливает и перекашивает сальник. Из-за этого он быстрее изнашивается и пропускает смазку. Те же симптомы возникают при повышенном люфте коленчатого вала, который выдавливает элемент. Это вызвано износом полуколец коренных подшипников. Они при своей нормальной работе исключают люфт коленвала. При износе полуколец вал начинает ходить из стороны в сторону, от чего полукольцо выпадает в картер. Сам коленвал начинает шлифовать коренные подшипники и крышки шатунов.

    В случае поздней замены полуколец элемент может не установиться на своё посадочное место. Это будет грозить водителю заменой блока цилиндров целиком. Стоит иметь в виду все эти причины, всегда проверять правильную работу двигателя и при обнаружении проблемы обязательно её устранять. Иначе новый сальник прослужит очень мало времени, и его придётся менять снова. Чтобы не приводить мотор к масляному голоданию, следует вовремя производить замену сальника коленчатого вала (на автомобиле ВАЗ 2109 в том числе). Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

    Замена переднего сальника коленвала своими руками: способы

    Операцию следует производить с помощником. Такая работа, как замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ 2109, достаточно длительный процесс и зависит от того, какой сальник меняется: передний или задний. Если первый, то это не настолько сложная операция, чего не скажешь о заднем элементе. Чтобы до него добраться, нужно снимать коробку передач, сцепление, откручивать маховик двигателя и тогда уже приступать к демонтажу и установке.

    Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 (2 способа):

    • на месте, без снятия масляного насоса в сборе;
    • со снятием насоса в сборе.

    Первый способ делается намного быстрее. Но порой работать приходится в тесном пространстве. Хотя водители и автомеханики используют чаще всего именно этот метод. Можно работать как со стороны капота, так и в смотровой канаве.

    Замена сальника коленвала ВАЗ 2109: пошаговая инструкция

    Сперва автомобиль устанавливается на ручной тормоз. Ослабляется гайка фиксации генератора к натяжной планке, и снимается ремень привода генератора. Далее следует позвать помощника, чтобы он включил пятую передачу и держал нажатой педаль тормоза, чтобы исключить проворачивание коленвала. Это не даст открутить болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Для удобства можно снять переднее правое колесо и длинным воротком откручивать болт крепления шкива.

    Что далее? Сняв элемент, необходимо добраться до зубчатого шкива газораспределительного механизма. Для этого разбирается пластиковая защитная крышка, у автомобиля вывешивается одно колесо, включается третья или пята передача. Вращением колеса по часовой стрелке выставляются две метки: на шкиве распределительного вала и коленчатого.

    Затем можно снять ремень ГРМ. С помощью плоской отвертки поддевается и снимается зубчатый шкив коленвала, а далее и шпонка на его фланце. Теперь отвёрткой можно выковырять старый сальник. Его мы поддеваем за самый крайний контур. Это стоит делать с осторожностью, чтобы не оставить царапины на фланце коленвала.

    Эти деформации будут быстрее изнашивать новые сальники даже при правильной установке. Некоторые применяют хитрый способ снятия: вкручивают в него саморез, зажимают пассатижами и выдёргивают его вместе с уплотнителем. Перед установкой рабочую (внутреннюю) поверхность сальника смазывают моторным маслом. Далее устанавливают на посадочное место. Запрессовывать новый сальник следует с помощью выточенной оправки или бруска, аккуратно постукивая по нему молотком.

    Важно не повредить корпус элемента. Новый уплотнитель должен быть запрессован до упора и чётко стоять на своём посадочном месте без перекосов.

    Второй метод

    Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 вторым способом подразумевает снятие масляного насоса целиком. Менять уплотнитель в этом случае очень удобно, однако придётся потратить больше времени. Выполнив всё вышеперечисленное, откручивают 3 болта поддона двигателя, прямо под крышкой насоса. Затем выкручиваются элементы крепления крышки. Масляный насос аккуратно вынимается. Удалив старый и запрессовав новый сальник, его рабочую поверхность смазывают маслом, и всё устанавливается в порядке, обратном снятию. Сложность заключается в установке масляного насоса на место.

    Его нужно правильно отцентровать, чтобы элемент корректно выполнял свою работу и не выдавился. Как видно, на автомобиле ВАЗ 2109 замена сальника коленвала, своими руками выполненная, – это вполне понятная и не очень трудная работа. Если получилось обнаружить осевой свободный ход вала выше нормы, то это свидетельствует об износе его полуколец. Их стоит немедленно заменить, чтобы не возникало осложнений.

    Меняем полукольца

    Для этого не нужно снимать коленвал ВАЗ 2109. Замена сальника, полуколец, вкладышей (датчик коленвала, отметим сразу, необходимо тоже снимать) начинается с поиска расположения элементов. Эти детали находятся по бокам центрального (третьего) коренного подшипника. Со стороны средней опоры коленвала устанавливается металлокерамическое полукольцо жёлтого цвета. С другой стороны – сталеалюминиевое. Элементы должны стоять плотно, и в зависимости от износа их гнёзд они бывают трёх размеров:

    • стандартного;
    • первого ремонтного;
    • второго ремонтного.

    Предварительно слив масло с двигателя автомобиля, откручивают и снимают поддон. Затем откручиваются два болта крепления крышки среднего коренного подшипника. Ее снимают и с помощью щупов замеряют зазор между подшипником и полукольцом. Следует прибавить к нему стандартный параметр 2,31 мм.

    В результате будет получен необходимый размер нового полукольца. После этого путём вытеснения старого полукольца их устанавливают в свои гнёзда. Важно, чтобы новый элемент заходил свободно. После проделанной работы всё снятые детали устанавливаются обратно.

    Итак, мы выяснили, как производится замена сальника коленвала (ВАЗ 2109 в том числе). Водителю требуется следить за состоянием уплотнительных элементов, проверять свободный осевой ход коленвала, чтобы в дальнейшем эксплуатация была без негативных последствий.

    Источник: fb.ru

    Коренные сальники ДВС: назначение, неисправности, замена

    Начнем с того, что коренной сальник двигателя является сальником коленчатого вала. Сальник коленвала считается важным элементом в устройстве ДВС. Дело в том, что двигатель нуждается в эффективной и постоянной смазке. Для решения задачи силовые агрегаты имеют масляную систему, в которой моторное масло циркулирует под давлением и подается к разным нагруженным узлам.

    В качестве такого уплотнителя выступает сальник коленвала или сальник двигателя коренной. Далее мы подробно рассмотрим назначение и особенности данного элемента, а также поговорим о том, какие неисправности и поломки возникают в том случае, если с указанным сальником начинаются проблемы.

    Читайте в этой статье

    Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя

    Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения, удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.

    При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.

    Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.

    Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.

    Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.

    Основные неисправности: течет коренной сальник

    Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км. При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

    Среди основных специалисты выделяют следующие:

    Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).

    Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

    Замена коренного сальника двигателя: особенности

    Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

    Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

    Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

    Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего). Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

    • Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух ремня ГРМ.
    • После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо, включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
    • После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
    • Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
    • Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой. Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
    • Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
    • В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

    Что касается замены заднего сальника коленвала, в общих чертах процедура заключается в следующем:

    • На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
    • Затем нужно открутить болты крепления маховика к ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
    • Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

    Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

    Подведем итоги

    Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.

    Источник: krutimotor.ru