Какие провода подходят к стартеру уаз

Содержание

Какие провода подходят к стартеру уаз

Да простят меня модераторы этого сайта , если я не правильно разместил тему .

Доброго времени суток .
Собственно , пациэнт Уазик «бортовой » . Проблема в следующем . Подох стартер . Стартер под названием 42.3708 . Лопнула задняя часть . Стерлись щетки и втулки . Восстанавливать не стали .
Привезли новый стартер . Стартер под названием СТ 203 Б4 . После гугливания выяснил , стартер газелевский .
Внимание вопрос !
Как подключается СТ 203 Б4 . Дело в том что , на 42.3708 стартере на втягивающем реле два управляющих контакта , а на СТ только один . Как правильно подключить ?
И подойдет ли на этот мотор СТ стартер .
з.ы Обозначение мотора уазика не знаю . Вообщем стоит инерционно-маслянный фильтр , бесконтактный трамблер , и жигулевский масленный фильтр (в блок закручивается который) и карбюратор серии К-156 кажись .

Да простят меня модераторы этого сайта , если я не правильно разместил тему .

Доброго времени суток .
Собственно , пациэнт Уазик «бортовой » . Проблема в следующем . Подох стартер . Стартер под названием 42.3708 . Лопнула задняя часть . Стерлись щетки и втулки . Восстанавливать не стали .
Привезли новый стартер . Стартер под названием СТ 203 Б4 . После гугливания выяснил , стартер газелевский .
Внимание вопрос !
Как подключается СТ 203 Б4 . Дело в том что , на 42.3708 стартере на втягивающем реле два управляющих контакта , а на СТ только один . Как правильно подключить ?
И подойдет ли на этот мотор СТ стартер .
з.ы Обозначение мотора уазика не знаю . Вообщем стоит инерционно-маслянный фильтр , бесконтактный трамблер , и жигулевский масленный фильтр (в блок закручивается который) и карбюратор серии К-156 кажись .

Управляющих контактов на обоих стартерах по одному. Второй контакт идёт на добавочное сопротивление катушки зажигания (для повышения напряжения при пуске).

Управляющих контактов на обоих стартерах по одному. Второй контакт идёт на добавочное сопротивление катушки зажигания (для повышения напряжения при пуске).

Совершенно верно. И на Волгах этого контакта нет, так как на них применяется оригинальное реле стартера, с пятью контактами, одним из которых и выполняется шунтирование доб резистора.

А вот я в свое время СТ-230 отработавший на Волге в мотор 414600 воткнуть вместо 42.3708 не смог. До сих пор не понимаю что там в колоколе такое есть, что не пускает этот стартер вставить.

Васко !
Хм , три раза снимал\ставил стартер , бензонасос вообще не трогал .
На Бортовом» снизу засунуть 230 ст просто никак , мешает рама , да и сам стартер толстый . Сверху он не лезет , мешают провода , да и бензонасос . И вообще не удобно . Ставил через проем между кабиной и кузовом . Предварительно стартер ложил на ФГТ , потом залазил под машину , и вытягивал стартер сверху . И все отлично ставилось .

У меня не получится между кузовом и кабиной:(. Но с бензонасосом ШААЗ ( большой такой) не получалось. Приходилось снимать его, и когда поставил маленький стартер, понял что такое счастье:D. Сейчас правда, маленький бензонасос стоит, и я не уверен, что он мешает.
А что такое ФГТ?
А жужжит у тебя, может бендикс не исправный?

Да простят меня модераторы этого сайта , если я не правильно разместил тему .

Доброго времени суток .
Собственно , пациэнт Уазик «бортовой » . Проблема в следующем . Подох стартер . Стартер под названием 42.3708 . Лопнула задняя часть . Стерлись щетки и втулки . Восстанавливать не стали .
Привезли новый стартер . Стартер под названием СТ 203 Б4 . После гугливания выяснил , стартер газелевский .
.

У Газелевского бендикс с другой стороны стоит (наверно). Нашел на работе стартер, кроме газели машин у нас нет, значит с нее. По сравнению с уазовским, если поставить его на двгатель, бендикс смотрит вниз, а не вверх, как у родного стартера.

И еще вопрос .
Что за урчащее трение когда заводишь двигатель ? А не плавное проварачивание , со стандартным звуком стартера . Кх-кх-кх-кх-кх . Примерно так вращется стартер когда заводишь мотор . . Даж пробывал смазать венец на маховике литолом , ничего .
Версия о том что якорь зацепляется за статор , отпадает . И также со втулками . Они новые .

УАЗы болеют смещением колокола в который вкручен стартер. Это обусловлено прикрученной к нему тяжелой КПП и раздатки. Это приводит к смещению в зацеплении шестерни бендикса с маховиком. Отсюда проблемы, часто кончающиеся поломкой корпуса стартера над бендиксом. Разумеется ещё не лучшим образом может сказываться неравномерный износ венчика маховика. Так что следует обратить на это внимание.
Ещё неприятностей может доставить неверная сборка стартера и наличие ощутимого осевого люфта вала ротора его. Неверная сборка имеется в виду подкладывание шайб устраняющих осевой люфт таким образом, что вал стартера оказывается смещен в направлении бендикса. При этом , а так же когда наличествует осевой люфт порядка миллиметра и больше, бывает что бендикс своим корпусом начинает тереться о маховик.

Всё выше изложенное как каждое по отдельности, так и в совокупности оч влияет на свободу вращения и звуки издаваемые при пуске.

УАЗы болеют смещением колокола в который вкручен стартер. Это обусловлено прикрученной к нему тяжелой КПП и раздатки. Это приводит к смещению в зацеплении шестерни бендикса с маховиком. Отсюда проблемы, часто кончающиеся поломкой корпуса стартера над бендиксом. Разумеется ещё не лучшим образом может сказываться неравномерный износ венчика маховика. Так что следует обратить на это внимание.
Ещё неприятностей может доставить неверная сборка стартера и наличие ощутимого осевого люфта вала ротора его. Неверная сборка имеется в виду подкладывание шайб устраняющих осевой люфт таким образом, что вал стартера оказывается смещен в направлении бендикса. При этом , а так же когда наличествует осевой люфт порядка миллиметра и больше, бывает что бендикс своим корпусом начинает тереться о маховик.

Всё выше изложенное как каждое по отдельности, так и в совокупности оч влияет на свободу вращения и звуки издаваемые при пуске.

Скорее всего смещение стартера. Иногда помогает подпиливние отверстий стартера, что бы он сместился немного в сторону от маховика.

При установке большого стартера мешают головки болтов которыми крепятся усилители картера сцепления к двигателю и стартер встает с перекосом и соответствующие последствия.

Хм. Если бы он у меня шел с перекосом я бы это заметил. Более того, на моторе 21 точно такие же усилители и болты стояли и они не мешали. У меня тогда сложилось впечатление что внутри колокола есть какой то прилив , а может там какая то заусеница — именно внутри колокола что то мешает большой стартер воткнуть вместо малого- то есть он шел ровненько по шпилькам и какие то 5 последних миллиметров его что то не пускало. Это действо я производил, когда мотор был вне машины и стоял на полу на балконе. И поэтому глянуть снизу и разобраться тогда возможности небыло. Да и маленький пока вроде дишит. Поэтому всё остается как есть.

Источник: forum.uazbuka.ru

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

Электролебедки — см. в разделе «Оборудование»

Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд. [AntonTs]

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4×4] наверх Схемы электрооборудования на УАЗ

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер немного меньше 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа.
Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. [Solvik]

Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера [Goby 4×4]),

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .

3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as. «).

1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.наверх Принципиальная схема реле-поворотов (с сайта «Техническая поддержка Волгарей»)


наверх Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) наверх Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john]

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.[RoadHawk]

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут. [stalker]

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus]

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

    1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
    2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
    3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
    4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]

наверхОт каких автомобилей подходят фары к УАЗу?

Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
[Roman] и [BabyHummer A-328] наверх Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ


Датчик расхода топлива


Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер на УАЗ (статья) © Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005.

  • Паспорт на Маршрутный компьютер АМК-211500, 273K.
  • Маршрутный компьютер семейства ВАЗ 2110, руководство пользователя. Файл в формате WORD 394K.

  • Пошаговая инструкция подключение маршрутного компьютера Prestige для УАЗ Патриот (PDF, 4.3Mb)

наверхТахометр на УАЗ

Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]

Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения. [HOHAN]

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4×4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. © [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik]

Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.[AndyJinx]

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106 [Goldberg]

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
[HOHAN] октябрь 2005 г.
наверх Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel]

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды. [Bin]

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет. [ANK]

См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    * Для генератора 665.3701

генераторы 16.3771 и 6651.3701 переменного тока, отличаются от генераторов 161.3771 и 665.3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.
Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ:
РН — встроенный регулятор напряжения;
ОР — обмотка ротора;
ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
С — конденсатор;
V — указатель напряжения;
ВЗ — выключатель зажигания;
АБ — аккумуляторная батарея;
R — нагрузка (потребители электроэнергии);
Д — клемма вывода дополнительных диодов;
W — клемма вывода фазы обмотки статора;
Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
R1 — шунтирующий резистор
* Для генератора 6651.3701

  • генераторы 191.3771 и 1641.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13.3702-01 или 50.3702; мощность 900 Вт.
  • Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
    Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

    На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
    В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы :
    — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
    — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
    — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
    — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
    — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
    — 9422.3771

    Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
    Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх Волговский реле-регулятор

    Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
    Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
    Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] наверх 90 амперный генератор на УАЗ

    При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

    Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
    Генератор загерметил:
    Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

    Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

    Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

    Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
    Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

    Генератор 90А от Ауди 100.
    Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
    Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

    В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]

    Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]

    Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

    Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

    В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
    Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
    В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
    Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] наверх А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
    Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

    Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
    «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

    Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
    7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
    Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. [Roman] наверх Как проверить генератор?

    Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
    Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] наверх Мысли по улучшению электроснабжения

    Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
    Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно. [RoadHawk]

    Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]

    У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
    2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д. [Kuvalda 78 rus]

    Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений?

    Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса

    А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
    «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит. [Чиф] наверх Почему стартер стал медленно крутить?

    Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
    Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
    Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Выбор сечения автомобильного провода

    Источник: www.uazbuka.ru

    Стартер для внедорожника УАЗ Патриот

    Сложно себе представить современный автомобиль, в котором нет стартера. Стартер — это электрическая деталь конструкции автомобиля, которая позволяет запускать двигатель с помощью поворота ключа в замке зажигания. Сегодня же мы рассмотрим основные особенности стартера для запуска двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот, из чего он состоит, как осуществляется его снятие и замена.

    Особенности конструкции устройства

    Ульяновский внедорожник УАЗ Патриот оснащается с завода двумя видами механизмов для запуска двигателя типа ЗМЗ-409: Iskra или Bosch. Принцип работы у этих моделей одинаковый, различие заключается только в качестве сборки. Представляет собой изделие электродвигатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением. На электродвигателе сверху расположено втягивающее реле с двумя видами обмоток: удерживающей и тяговой.

    Двигатель Патриота марки ЗМЗ-409 преимущественно оснащается стартером модели AZE 2517 фирмы Iskra. Принцип работы которого заключается в запуске ДВС посредством соединения с зубчатым венцом маховика. Так, втягивающее срабатывает первым и вводит в зацепление шестерню с маховиком. Далее, срабатывает стартер и осуществляет вращение маховика, посредством чего происходит пуск мотора. Таким образом, в итоге получаем быстрый и автоматический запуск двигателя ЗМЗ-409 на автомобиле УАЗ Патриот.

    К сведению! УАЗ Хантер с двигателями УМЗ-4218 оснащаются стартерами 42.3708. Автомобили, которые имеют моторы ЗМЗ-409 или ЗМЗ-5143, в конструкции имеют стартер 6012.3708 или AZE.

    Но бывают случаи, когда водитель при повороте ключа в замке зажигания понимает, что стартер не крутит. Что это значит и как быть в такой ситуации?

    Причины неисправности

    Если не крутит устройство после поворота ключа в замке зажигания, то следует первоначально проверить основные причины поломки. Итак, если не крутит стартер на внедорожнике, то основными причинами этого явления могут быть:

    1. Аккумулятор. Стартер потребляет много электроэнергии во время его запуска, но так как длительность его работы составляет доли секунд, то разрядить аккумулятор практически невозможно. Определить неисправность аккумулятора можно по панели приборов.
    2. Контактные соединения. Не исключается вероятность того, что изделие не крутит по причине ослабления контактов на устройстве или аккумуляторе. Не исключается и вероятность окисления контактов, поэтому вторым делом следует проверить наличие контактов на устройстве.
    3. Неисправность в системе электрокоммуникаций. Если не крутит стартер, то не исключается поломка замка зажигания, предохранителя, реле или даже проводки. Но следует заметить, что данные причины возникают в очень редких случаях.

    Схема устройства фирмы Iskra

    Если уж первые два пункта не составит большого труда проверить самостоятельно, то для углубленной проверки устройства потребуется помощь автоэлектрика. Если же и электрокоммуникации в порядке, то остается только одно — это изделие отслужило свое. Определенных эксплуатационных границ изделие не имеет, но в зависимости от условий эксплуатации и частоты его использования, устройство выходит из строя.

    Итак, если устройство не крутит мотор ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот, то потребуется его снять и проверить его на исправность. В частых случаях поможет исправить проблему только замена изделия.

    Снятие стартера с автомобиля УАЗ Патриот осуществляется при его неисправности для осуществления последующего ремонта или его замены. Двигатель внедорожника ЗМЗ-409 модели зачастую комплектуется изделием марки Iskra, но если уж осуществлять его замену, то рекомендуется устанавливать устройство от фирмы Bosch.

    Снятие устройства осуществляется первоначально с подбором необходимого инструмента. Для этого потребуются:

    1. Набор различных отверток.
    2. Гаечные ключи на 8, 13 и 14.
    3. Съемник стопорных колец.

    Итак, снятие осуществляется с таковых действий:

    1. Обесточивается полностью УАЗ Патриот от питания аккумулятора.
    2. Оттягивается резиновый чехол и отвинчивается гайка, которая играет роль клеммы питания втягивающего реле.
    3. Извлекается провод питания втягивающего реле.
    4. Отвинчиваются две оставшиеся гайки питания устройства.
    5. Отвинчивается нижний болт крепления устройства.
    6. Отвинчивается верхняя гайка крепления устройства.
    7. Далее осуществляется снятие изделия.

    Процесс снятия довольно прост и не требует специального опыта, чего не скажешь о ремонте устройства.

    Установка данной модели или же новой осуществляется в последовательности, обратной снятию.

    Когда нужна замена устройства?

    После того как стартер снят с внедорожника, не стоит спешить его выбрасывать. Для начала необходимо проверить исправность тягового реле. Возможно, замена и не потребуется и достаточно просто очистить контакты втягивающего.

    Что требуется, чтобы проверить работает ли втягивающее реле? Для этого необходимо подсоединить напрямую к аккумулятору клеммы «минус» и «плюс». При замыкании цепи должен втянуться якорь реле. Также следует проверить исправность удерживающей обмотки. Для этого необходимо к клемме удерживающей обмотки подать питание. При замыкании цепи якорь реле должен плавно втягиваться. Если эти процессы не наблюдаются, тогда требуется только замена втягивающего.

    Для замены реле необходимо вывинтить два винта с торцевой части устройства, и заменить его на новое. Если же реле исправно, то осуществлять замену нет необходимости.

    Исходя из всего вышесказанного, следует заметить, что если не крутит стартер двигатель внедорожника, то следует проверить основные причины неисправности. Если после проверки выясняется поломка самого изделия, тогда потребуется снятие и последующая замена устройства. Удачных ремонтных работ

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Источник: prohodimets.ru

    Стартер УАЗ 469

    Устройство стартера УАЗ

    У стартера УАЗ крутящий момент не превышает 1,6 кгс/м, а номинальная мощность равняется 1,7 кВт. На вале якоря есть муфта и приводная шестерня. Первый элемент передает крутящий момент в одном направлении — от рассматриваемого устройства к мотору.

    Схема позволяет выяснить, исправен редукторный стартер либо нет. Что касается привода, то его пригодность определяется за счет внешнего осмотра после разборки основного агрегата. Аналогичным образом проверяется состояние щеток и коллектора. Первые детали заменяются новыми, а вторые обезжириваются бензином.

    Автомеханики рекомендуют редукторный стартер периодически осматривать. Необходимо:

    · проверять состояние зажимов (они не должны быть грязными, а крепления — ослабленными);

    · снимать кожух и осматривать коллектор (при необходимости устраняются неполадки);

    · открыть крышку, осматривая и зачищая контакты;

    · подтянуть болты фиксации корпуса основного агрегата;

    · снять рассматриваемое устройство для очистки от грязи.

    Через каждые 32 000 км пробега рекомендуется выполнять некоторые работы по обслуживанию основного агрегата. Для этого потребуется:

    · снять редукторный стартер с мотора;

    · проверить коллектор и щетки (если высота последних элементов меньше 6 мм, тогда они заменяются);

    · разборка стартера (замена изношенных деталей);

    · в процессе сборки смазываются подшипники, втулки и прочие агрегаты.

    Технические характеристики редукторного стартера «СтартВОЛЬТ»

    • Обороты стартера 26*100 об/мин
    • Стартовые обороты коленчатого вала 170 об/мин
    • Рабочее напряжение 9 В
    • Мощность 2,26 кВт

    Устанавливается на автомобили

    ГАЗ-ель, Соболь, Волга, УАЗ 452, 469, 3303, 3741, 2206, 3962, 3151 «Хантер».

    Подходит к двигателям

    ЗМЗ-402.10; 4021.10; 4025.10; 4026.10; 4104.10. УМЗ — 451; 417; 421; 4216.

    Установка редукторного стартера на УАЗ-469

    Неполадка : вышел из строя стартер – двигатель не заводится. Товарищ и предложил отверткой запустить двигатель замкнув контакты на стартере. Выключаем зажигание, пробуем опять завести и заводится! Понимаем, что вариантов тут два:

    1. Ремонт стартера и втягивающего, 2. Замена стартера с втягивающим. Так как я не силен в ремонте данного устройства, то решаю поменять его на новый. Останавливаю свой выбор на редукторном стартере, он, кстати, не на много дороже обыкновенного. Редукторный обошелся в 4300 р. Обычный вроде 4100 р. стоил. Цены указал в комплекте с втягивающим соответственно.

    Приступаю к замене стартера. Начитавшись, что одна из гаек проблемная, начинаю уже не видя ее, думать, как с ней быть… И как только открутил верхнюю через капот, то полез под авто, и действительно мешалось все что только могло мешаться, пробовал различными ключами, залез туда только накидным, и мелкими движениями лежа на спине я медленно, но уверенно снял его. В отличие от нового стартера, головкой туда не залезть, чего не сказать про новенький стартер, который в разы меньше, легче и самое главное, на тот момент, так это то, что закручивать гайки можно с помощью головки и трещотки.

    Когда открутил старый стартер, не знал, как его оттуда его извлечь: вверх не идет, все мешает, вниз под своим весом, тоже не проходит, трубки тормозные на пути встали. Но как только повернул стартер на 90 градусов, он сам у меня упал вниз.

    Так было изначально, пока друг не предложил поменять местами, для того чтобы крепить было удобно

    С просьбы друга, поменял местами проводок на стартере, как он уверял меня, что это без разницы (как оказалось, то запустить не получилось у меня, и я вернул все как было изначально, и сразу же запустился)

    На этой фотографии провода установлены неправильно, их нужно поменять местами, те которые на одном уровне, с гайками золотого цвета! 🙂

    Разница ощутима, в весе точно! 🙂

    Установка прошла успешно.

    Ремонт стартера УАЗ 469 своими руками (инструкция)

    Разборку стартера производите в следующем порядке:

    1. Отверните гайку 26 и отсоедините вывод от контактного болта 14.

    2. Отверните винты 28 крепления тягового реле к крышке со стороны привода и снимите реле.

    3. Отверните гайки 24 на стяжных шпильках.

    4. Отверните два винта 25 и снимите колпак.

    5. Снимите стопорную 12 и регулировочную 11 шайбы.

    6. Снимите крышку 13 со стороны коллектора.

    7. Выньте щетки 8 из щеткодержателей и снимите траверсу 9.

    8. Снимите корпус 7.

    9. Отверните гайку, крепящую ось рычага, выверните ось рычага 31 и выньте рычаг 29.

    10. Выньте якорь 6 с приводом в сборе из крышки со стороны привода.

    11. Отодвиньте влево упорное кольцо 3, снимите с вала замковое кольцо 4, а затем привод 5.

    12. Для осмотра контактов тягового реле отверните два винта 23, отпаяйте два ввода 27 и снимите крышку реле 16.

    1-крышка со стороны привода; 2-поводковое кольцо; 3-упорное кольцо; 4-замковое кольцо; 5-привод; 6-якорь; 7-корпус; 8-щетка; 9-траверса; 10-упорная шайба; 11-регулировочная шайба; 12-стопорная шайба; 13-крышка со стороны коллектора; 14-контактный болт; 15-контактная пластина; 16-крышка реле; 17-возвратная пружина; 18-шток; 19-якорь реле; 20-компенсирующая пружина; 21-буферная пружина; 22-шестерня; 23-винт М5х14; 24-гайка стяжной шпильки; 25-винт М6х16; 26-гайка М8; 27-ввод катушек реле; 28-винт М6х30; 29-рычаг; 30-гайка М8; 31-ось рычага

    Тщательно очистите детали от грязи. Осмотрите и проверьте детали и узлы стартера. Поврежденные детали замените.

    С помощью специального прибора или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверьте нет ли замыкания катушек обмотки возбуждения на корпус.

    При проверке контрольной лампой соедините ее с корпусом и выводом, расположенным на корпусе (рис. 288). Если лампа горит, то это указывает на повреждение изоляции катушек обмотки возбуждения. В этом случае пронумеруйте полюса катушек, отверните винты крепления полюсов и снимите катушки обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции обмотайте изоляционной лептой. После этого полюса и катушки установите на место. Винты полюсов закерните.

    Проверка замыкания катушек обмотки возбуждения на корпус

    Крышка со стороны коллектора

    С помощью специального прибора или контрольной лампы проверьте нет ли замыкания изолированных щеткодержателей на корпус (рис. 289). В случае замыкания замените изоляционную прокладку и втулку заклепок щеткодержателя. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заедания. Проверьте состояние втулки подшипника в крышке и в случае износа замените. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 12,5+0,035 мм с шероховатостью поверхности по 8 классу. При высоте щеток менее 6 -7 мм замените их.

    Проверка замыкания изолированных щеткодержателей на корпус

    Крышка со стороны привода

    Проверьте состояние втулки (подшипника) в крышке и в случае износа замените втулку. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 12,5+0,035 мм с шероховатостью поверхности по 8 классу.

    Проверьте с помощью специального прибора или контрольной лампы нет ли замыкания обмотки ротора на шкет железа ротора. Для этого подсоедините один конец к любой из ламелей ротора, а другой — к пакету железа ротора. При этом лампа не должна гореть (рис. 290).

    Проверка замыкания обмотки ротора на пакет железа ротора

    Внимательно осмотрите ротор. Передняя часть обмотки ротора должна быть по диаметру меньше пакета железа. Увеличенный диаметр перед ней части обмотки указывает на «разнос» обмотки. Такой ротор замените. Концы проводов обмоток должны быть надежно припаяны к клеммам коллектора.

    Проверьте нет ли замыканий между витками ротора. В случае обнаружения замыкания замените ротор.

    Коллектор ротора должен быть чистым. В случае значительной шероховатости коллектора или выступания слюды проточите его на токарном или специальном станке. После проточки коллектор отшлифуйте стеклянной шкуркой зернистостью 100 до шероховатости поверхности по 7 классу.

    Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Биение пакета железа ротора относительно цапф вала не должно превышать 0,25 мм. Одновременно проверьте нет ли прогиба вала, так как прогиб может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала. Если на валу ротора в том месте, где вращается шестерня стартера, имеется желтый налет от подшипника, то его следует удалить мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и к смещению обмотки ротора.

    Осмотрите привод стартера снаружи и проверьте нет ли пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицевой части вала. При сильном износе втулок (подшипников) привода замените их.

    При удержании ротора шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с ротором. Проверку муфты свободного хода на пробуксовку производите на стенде при испытании стартера на полное торможение.

    Тяговое реле

    Исправность втягивающей и удерживающей обмоток проверяйте с помощью омметра или замеряя сопротивление с помощью вольтметра и амперметра. В случае неисправности обмоток тяговое реле замените. Контакты на клеммовых болтах зачистите, а при сильном их выгорании поверните болты на 180 гр. вокруг оси. При сильном износе контактного диска поверните его неизношенной стороной к контактам.

    Якорь тягового реле должен свободно перемещаться в корпусе.

    Сборку стартера производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

    1. Смажьте перед сборкой подшипники, цапфы и шлицевую часть вала моторным маслом.

    2. Соберите узел ротора стартера, для чего на вал ротора наденьте промежуточный подшипник, привод

    3. и упорный узел, состоящий из упорного 3 и замкового 4 колец. Для удобства установки замкового кольца применяйте оправку.

    4. Установите на ротор со стороны коллектора упорную шайбу 10.

    5. При окончательной затяжке стяжных винтов корпуса совместите штифты и пазы на крышках и корпусе.

    6. Проверьте величину осевого зазора ротора, который должен быть примерно 0,8 мм.

    После сборки проверьте и отрегулируйте стартер.

    https://www.drive2.ru/l/5999775/, http://avtoremontnikam.ru/dvigatel/reduktornyj-starter-ot-startvolt.html, http://uaz-auto.com/remont-startera/, http://prouazik.ru/obsluzhivanie/rele-reduktornogo-startera.html

    Схемы электрооборудования УАЗ-469, 31512, 31514, 31519

    Схема электрооборудования УАЗ-469

    1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — звуковой сигнал; 4 — соединительная

    Источник: spike.su

    Стартер УАЗ 469

    Так как раздел о ремонте УАЗ только открылся, нужно его обновлять. Так что сорри, сегодня снова техническая статья! 🙂 Решил по-тихонечку изучать узлы автомобиля УАЗ. Самые сложные из них, как мне- это узлы системы зажигания. Я решил начать со стартера УАЗ. Итак, что нам рассказывают мудрые сайты…

    Схема стартера УАЗ

    Стартер 42.3708: 1 – крышка со стороны привода; 2 – поводковое кольцо; 3 – упорное кольцо; 4 – замковое кольцо; 5 – привод; 6 – якорь; 7 – корпус; 8 – щетка; 9 – траверса; 10 – упорная шайба; 11 – регулировочная шайба; 12 – стопорная шайба; 13 – крышка со стороны коллектора;
    14 – контактный болт; 15 – контактная пластина; 16 – крышка реле; 17 – возвратная пружина; 18 – шток; 19 – якорь реле; 20 – компенсирующая пружина; 21 – буферная пружина; 22 – шестерня; 23 – винт М5х14; 24 – гайка стяжной шпильки; 25 – винт М6х16; 26 – гайка М8; 27 – ввод катушек реле;
    28 – винт М6х30; 29 – рычаг; 30 – гайка М8; 31 – ось рычага

    Схема включения в цепь стартера

    Схема включения стаpтеpа: 1 – выключатель «массы»; 2 – аккумулятоpная батаpея; 3 – дополнительное pеле стаpтеpа; 4 – выключатель (замок) зажигания; 5 – вольтметр; 6 – контактный диск; 7 – втягивающая обмотка;
    8 – удеpживающая обмотка; 9 – тяговое pеле стаpтеpа; 10 – стаpтеp

    Стартер 42.3708 или 4211.3708–01 с электромагнитным тяговым реле и рычажным приводом с роликовой муфтой свободного хода установлен с левой стороны двигателя (по ходу автомобиля). Схема включения стартера показана на второй картинке

    Технические данные и характеристики стартера

    Направление вращения…..правое
    Номинальное напряжение, В…..12
    Мощность (при питании от аккумуляторной батареи емкостью 60(А·ч), кВт (л.с.)…..1,2 (1,65)
    Холостой ход при 20 °С:
    потребляемый ток А, не более…..75
    напряжение на клеммах стартера, В, не более…..12
    Частота вращения ротора, мин -1 , не менее…..5000
    Полное торможение при 20°С:
    тормозной момент, кгс·м…..1,6±0,16
    потребляемый ток, А, не более…..520
    напряжение на клеммах стартера, В, не более….. 7

    Периодически выполняйте работы по обслуживанию стартера:

    1. Проверьте состояние зажимов, не допуская их загрязнения и ослабления крепления.
    2. Снимите защитный кожух и осмотрите коллектор, при необходимости устраняйте неисправности.
    3. Откройте крышку 13 (см. первую картинку) со стороны коллектора, осмотрите и при необходимости зачистите контактные поверхности, после чего продувайте сжатым воздухом.
    4. При необходимости подтяните стяжные болты корпуса стартера.
    5. Проверьте крепление стартера к картеру сцепления.
    6. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях снимите стартер для очистки привода и муфты свободного хода от грязи.

    Через каждые 32 000 км пробега автомобиля выполните следующие работы по обслуживанию стартера:

    1. Снимите стартер с двигателя.
    2. Проверьте состояние коллектора и щеток. Убедитесь, что щетки не заедают в щеткодержателях. При высоте щеток менее 6 мм замените их.
    3. Разберите стартер. Изношенные детали замените.
    4. При сборке смажьте подшипники и цапфы вала моторным маслом. Шлицевую часть вала, втулки отводки привода, пальцы и ось рычага слегка смажьте смазкой Литол–24

    Когда искал, почему стартер может не работать, нашел вот такую картинку из руководства по эксплуатации автомобилей УАЗ.

    Источник: prouaz.com

    Стартер Уаз Патриот

    Для снятия стартера с Уаз Патриот потребуются отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, ключи на 8, на 13, на 14 и съемник стопорных колец. Перед началом работ отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

    Оттяните резиновый чехол и отверните гайку клеммы провода питания втягивающего реле

    Снимите клемму со шпильки и отверните гайку клеммы плюс питания стартера

    Снимите клемму с контактного болта. Выверните болт нижнего крепления стартера Патриот

    Отверните гайку верхнего крепления стартера к картеру сцепления и снимите стартер. Установка стартера на Уаз Патриот выполняется в последовательности, обратной снятию.

    Проверка стартера Уаз Патриот

    Проверьте удерживающую обмотку тягового реле стартера. Для этого сначала подсоедините клемму минус аккумуляторной батареи к клемме 2, а затем клемму плюс к контактному болту 1 (при отсоединенной от контактного болта клемме) – якорь реле должен резко втянуться. Проверьте удерживающую обмотку реле стартера, подсоединив к клемме питания удерживающей обмотки клемму «плюс» батареи, а клемму «минус» к корпусу стартера — якорь тягового реле должен плавно втянуться. В противном случае замените тяговое реле. Якорь втягивающего реле Уаз Патриот должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий. Осмотрите контактные болты. Зачистите мелкозернистой шкуркой подгоревшие головки болтов.

    Разборка и сборка стартера Уаз Патриот

    Отверните гайку крепления шины к контактному болту и отсоедините шину от контактного болта тягового реле

    Выверните два винта крепления втягивающего реле и снимите реле

    Извлеките пружину из якоря и выньте якорь тягового реле, приподняв его, чтобы петля якоря снялась с рычага

    Выверните два болта крепления крышки заднего подшипника и снимите крышку подшипника с задней крышки стартера

    Снимите фиксирующую и дистанционную шайбы задней крышки стартера Патриот

    Выверните два стяжных болта и извлеките их из корпуса и снимите заднюю крышку с вала якоря стартера

    Снимите дистанционную шайбу с вала якоря стартера, осторожно, чтобы не повредить щетки, снимите щеточный узел с якоря

    Снимите с основания щеточного узла корпус с шиной и плюсовыми щетками и со стороны привода крышку вместе с редуктором

    Извлеките редуктор с приводом из крышки стартера со стороны привода. Вставьте оправку в редуктор вала привода

    Установите вал привода на оправку и другой оправкой сбейте ограничительное кольцо со стопорного кольца, затем разожмите стопорное кольцо

    Снимите стопорное кольцо, затем снимите ограничительное кольцо

    Поддев отверткой извлеките рычаг из проушин бендикса Уаз Патриот

    Затем снимите рычаг с шайбы муфты и снимите обгонную муфту с вала привода

    Поддев отверткой крышку редуктора стартера снимите ее с редуктора

    Извлеките шестерни из редуктора и поддев отверткой фиксирующее кольцо

    Снимите его, затем снимите упорную шайбу

    Извлеките вал привода из ведущей шестерни редуктора.

    Диагностика деталей стартера Уаз Патриот

    Осмотрите якорь стартера Уаз Патриот. Если коллектор 2 загрязнен или на нем есть риски, следы подгорания и другие дефекты, прошлифуйте его мелкозернистой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или при выступании слюды между его пластинами (ламелями) проточите коллектор на токарном станке, а затем прошлифуйте мелкозернистой стеклянной шкуркой. Биение сердечника относительно цапф вала не должно превышать 0,08 мм. В противном случае замените якорь. При обнаружении на валу 1 якоря желтого налета от подшипника удалите его мелкозернистой шкуркой, так как это может привести к заеданию шестерни на валу. Если на поверхностях цапф и шлицев вала появились задиры, забоины, замените якорь. Проверьте надежность пайки выводов обмотки 3 якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае замените статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря

    Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы, питаемой переменным током напряжением 220 В. Подведите напряжение к пластине коллектора и сердечнику якоря — лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на массу. В этом случае замените якорь. Удерживая бендикс стартера Уаз Патриот, проверните шестерню стартера в обе стороны: по часовой стрелке шестерня должна вращаться свободно, против часовой стрелки шестерня не должна вращаться. В противном случае замените привод. Установите привод стартера на вал привода, он должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицам вала. Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни прошлифуйте зубья мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

    Осмотрите втулки, в которых вращаются валы, установленные в крышке стартера со стороны привода, в крышке со стороны коллектора, в опоре вала якоря и опоре вала привода. Если втулки изношены или на них появились задиры, раковины и другие дефекты, замените крышки или опоры с дефектными втулками. Замените крышки и опоры с трещинами. Осмотрите статор Патриот: если на нем есть следы задевания якоря, замените заднюю крышку и промежуточную опору.

    Замените щетки, изношенные до размера менее 3,5 мм между рабочей поверхностью и выводом. Проверьте легкость перемещения щеток в направляющих щеткодержателя. Они должны перемещаться без заедания, а сам щеткодержатель не должен иметь сколов и трещин. Осмотрите вал привода. Винтовые шлицы и шейки не должны иметь задиров и сильного износа. Следы переноса меди с втулок на шейках снимите мелкозернистой стеклянной шкуркой, так как впоследствии они могут стать причиной заклинивания вала. Водило и его три оси шестерен не должны иметь люфтов в соединениях

    Проверьте омметром, замыкаются ли контактные болты тягового реле контактной пластиной. Для проверки соберите схему, показанную на фото, и вдвиньте якорь внутрь реле до упора. Если болты не замыкаются, замените или отремонтируйте реле. Соберите стартер в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте зубья шестерни привода моторным маслом, а винтовые шлицы вала привода, зубья шестерни с внутренним зацеплением, планетарные шестерни и шлицы вала ротора — консистентной смазкой (ЦИАТИМ-201, 202, 203 или Литол-24)

    Щеткодержатель нужно устанавливать в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора, так как щетки выталкиваются из направляющих пружинами и без приспособления удержать их в исходном положении невозможно. В качестве приспособления используйте головку подходящего размера от накидного ключа. Установите собранный щеткодержатель Уаз Патриот на коллектор якоря, выньте монтажную втулку и установите крышку со стороны коллектора. На этом комплексная диагностика стартера Уаз Патриот завершена.

    Источник: remocars.ru

    Устройство и неисправности стартера на УАЗ

    Стартер УАЗ может быть представлен в виде различных агрегатов. Данные модели имеют практически одну конструкцию. Редукторный стартер имеет 4 полюса и 4 щетки. Крепится он к картеру с помощью 2 шпилек.

    Технические характеристики детали

    Так устроен стартер

    У стартера УАЗ крутящий момент не превышает 1,6 кгс/м, а номинальная мощность равняется 1,7 кВт. На вале якоря есть муфта и приводная шестерня. Первый элемент передает крутящий момент в одном направлении — от рассматриваемого устройства к мотору.

    Схема позволяет выяснить, исправен редукторный стартер либо нет. Что касается привода, то его пригодность определяется за счет внешнего осмотра после разборки основного агрегата. Аналогичным образом проверяется состояние щеток и коллектора. Первые детали заменяются новыми, а вторые обезжириваются бензином.

    Автомеханики рекомендуют редукторный стартер периодически осматривать. Необходимо:

    • проверять состояние зажимов (они не должны быть грязными, а крепления — ослабленными);
    • снимать кожух и осматривать коллектор (при необходимости устраняются неполадки);
    • открыть крышку, осматривая и зачищая контакты;
    • подтянуть болты фиксации корпуса основного агрегата;
    • снять рассматриваемое устройство для очистки от грязи.

    Через каждые 32 000 км пробега рекомендуется выполнять некоторые работы по обслуживанию основного агрегата. Для этого потребуется:

    • снять редукторный стартер с мотора;
    • проверить коллектор и щетки (если высота последних элементов меньше 6 мм, тогда они заменяются);
    • разборка стартера (замена изношенных деталей);
    • в процессе сборки смазываются подшипники, втулки и прочие агрегаты.

    Вернуться к оглавлению

    Основные неисправности

    Втягивающее реле стартера

    Если якорь не вращается, тогда проводится ремонт стартера. Если нет контакта между щетками и коллектором, тогда потребуется демонтировать редукторный стартер с мотора. Затем оно разбирается, и устраняется причина неисправности.

    Если нет контакта в выключателе реле стартера, тогда отсоединяется провод, снимается крышка выключателя с клемм. Подгоревшие контакты зачищаются. При наличии обрыва соединений внутри самого устройства его рекомендуется отнести в автомастерскую. Отсутствие напряжения при включенном стартере предусматривает замену выключателя системы зажигания.

    При оборванной обмотке либо подгоревших контактах в реле проверяется цепь аналогичным образом, как в предыдущем варианте. Лампа присоединяется к клемме «К». Если она не будет гореть, тогда потребуется разобрать реле и зачистить контакты. В случае заедания якоря во втулке катушки первый элемент (с реле и втулкой) очищается от грязи. Отсутствие положительного результата предусматривает сдачу стартера на ремонт в автомастерскую.

    Если при включении основного агрегата коленвал мотора не вращается полностью либо частично, тогда можно говорить:

    • неисправности либо разряженности аккумулятора, проверяется батарея (при необходимости она заменяется);
    • наличии короткого замыкания в якоре либо катушки, замыкание устраняется либо агрегат относится на ремонт;
    • о тугом проворачивании коленвала мотора, в холодное время года прогревается мотор;
    • о том, что из-за слабой затяжки наконечников может нарушиться цепь питания рассматриваемого устройства, в этом случае подтягиваются зажимы;
    • о сильном износе подшипников, необходима отдача стартера на ремонт.

    Если отсутствует контакт в зажимах (особенно у аккумулятора), тогда проверяются и подтягиваются соответствующие болты. Если неисправна либо разряжена батарея, тогда ее потребуется зарядить либо поменять. Плохой контакт обмотки либо ее неисправное состояние требует замены этого элемента или обеспечение надежного контакта. Зачастую после запуска мотора редукторный стартер не выключается. Такое явление может происходить при заедании привода и в случае спекания контактов выключателя реле. В этом случае проводятся ремонтные работы.

    Автовладельцы УАЗ зачастую наблюдают заедание запорной части выключателя системы зажигания. В итоги стартер при движении транспортного средства выключается самостоятельно. В этом случае рекомендуется заменить выключатель. Сделать это можно своими руками либо с помощью профессионалов. Стартер рекомендуется отдавать на ремонт в проверенные автомастерские.

    Источник: prouazik.ru

    Замыкаем стартер напрямую отвёрткой (видео внутри)

    Цель написания данного текста – предостеречь владельцев авто от одной типичной ошибки. При повороте ключа к метке START/KRANK стартер не крутит, и тогда стремятся замкнуть силовые клеммы напрямую. Открыв капот и добравшись до стартера, видят два медных отвода – их и замыкают. Электромотор в этом случае срабатывает, но втягивающее реле не задействуется, и обгонный подшипник остаётся на месте. В действительности замыкать силовые отводы нельзя! А о том, как правильно замкнуть стартер отвёрткой, мы будем говорить дальше.

    Подробное видео о том, как замкнуть стартер отвёрткой

    Схема, теория и практика

    Посмотрим, как выглядит схема соединений любого электрического стартера. На контакт B напряжение подаётся постоянно.

    Стартер и его внешние цепи

    На схеме мы видим три «плюсовых» контакта и один минусовой (8), который всегда соединён с корпусом. Что надо замыкать:

    1. Перед тем, как замкнуть стартер, найдите клемму S. Часто она изготовлена в виде лепестка;
    2. Как отличить контакты B и M: на первом будет присутствовать потенциал «+12»;
    3. Замыкать надо контакт B с клеммой S. Что делается кратковременно и после включения «нейтрали»;
    4. Замыкать контактыM и B нельзя.

    От теории переходим к практике. На автомобиле ВАЗ-2114 всё выглядит просто.

    Втягивающее реле ВАЗ-2114

    Клемма B здесь закрыта резиночкой, а лепесток S контачит с клеммой в пластике. Пластиковый штекер перед «замыканием» снимают.

    Замыкание контакта стартера отвёрткой

    Убедитесь, что металл отвёртки при замыкании не будет касаться корпуса реле. Иначе контакт «+» мы просто замкнём на «массу» (опасно). Все работы проводят с включенным зажиганием.

    • B – Bold, «толстый» провод;
    • M – Мотор (электромотор);
    • S – Start.

    Замыкаем стартер «на французах» (частные случаи)

    Доступ к стартеру всегда открыт из-под днища – надо только снять защиту картера. Пример – на фото ниже.

    Под днищем Рено Меган 2

    Из подкапотного пространства дотянуться до стартера трудно. В лучшем случае он закрыт фильтром (ВАЗ), в худшем – аккумулятором. Фильтр снять можно, а как быть с АКБ?

    Место установки стартера (круг)

    Всё сделано так, чтобы стартер можно было менять, ремонтировать его, но не замыкать.

    Как выглядит клемма S

    На автомобилях Рено клемма выглядит, как резьбовой отвод. Гайка на него накручена «белая», хотя сам он – из меди (см. фото).

    Стартер Рено Логан, фаза 1

    Про ВАЗ мы уже говорили – там используется штекер. Если его снять, можно видеть «лепесток».

    Метод запуска с помощью отвёртки – не самый лучший. Проблема заключается в ограниченном доступе.

    Втягивающее реле на «Десятке» потребляет 50 Ампер. Для бюджетных моделей «Лада» ток равен 30 А, для многих иномарок – выше. Значит, ток в 40-50 Ампер пойдёт от клеммы B к клемме S. Подумайте, чем это грозит.

    Мы собираемся замкнуть стартер отвёрткой, но в точках соединения, где пойдёт ток, она может «прикипеть». В этом случае без лишней паники снимают клемму «минус» с АКБ.

    Чтобы снять клемму «минус», нужен рожковый ключ «на 10». Держите его при себе.

    Ещё раз посмотрим на схему 1. Если ключ не переведён к метке Start, клемма S «висит в воздухе». Это выполнено для любых авто, пусть даже в схеме есть добавочное реле. И значит, отключать штатный провод от клеммы S будет не обязательно… А в случае с ВАЗом отключение проводят затем, чтобы получить доступ к клемме.

    Сняли фильтр, отключили штекер, пробуем замкнуть…

    Если фильтр двигателя снять нельзя или доступ перекрыт аккумулятором, делаем иначе – используем только заводную ручку.

    Замыкать контакты лучше не отвёрткой, а любым гаечным ключом (см. фото). Желательно, чтобы рукоятка была изолированной.

    Напряжение «12 Вольт» не опасно, но результатом ошибок могут стать сгоревшие предохранители. Успехов.

    Для тех, кто понял не всё: фильтр надо снимать с креплений, но не с «гофры». Корпус фильтра помещается на АКБ.

    Проверка исправности стартера – видео с примером


    Источник: carfrance.ru

    Вопрос про подключение стартера и БК зажигание

    С уважением, Роман.

    2.Большой контакт на аккумулятор. Собственно. когда реле соединяет между собою эти 2 контакта, начинает вращаться электромотор. Но прежде, чем это произойдет. оно должно ввести в зацепление шестерню с маховиком.

    3.Маленький контакт, который собственно и включает всю систему. На него идет провод от дополнительного реле стартера. Вся система включается, когда на него подается +.

    4.Маленький контакт, идет на вариатор (если он есть). Его задача — включение катушки зажигания напрямую мимо вариатора на время работы стартера. Такой режим насилует катушку и коммутатор, но увеличивает силу искры.

    На новых втягивающих реле (на УАЗах такие примерно с 1994 года ставятся) этот самый номер 4 и отсутствует, по той причине, что он был просто перенесен на дополнительное реле стартера (коробочка такая маленькая, крепится под капотом).

    Если стоит 131 коммутатор, то вариатора в системе зажигания не должно быть вообще, а контакт номер 4 никуда не должен соединяться.

    Коммутатор у тебя 13-й.

    С уважением, Роман.

    Кстати, пока разглядывал схему обнаружил, что на ней контакты "+" и "С" перепутаны, и похоже что контакт "С" вариатора и контакт от реле стартера на втяжном можно объединить.
    Если верить цветной схеме с пятиконтактным реле стартера — там так и происходит.

    Выкинь вариатор и поставь 131й комктатор и Б116 катушку без вариатора (бывают с вариатором прикрученным к катушке).

    Одной деталью и пару контактов станет меньше, значит надежнее.

    С уважением, Роман.

    Если 131-й комутатор то он умный — сам катушку выключает когда ненадо.
    Так что не волнуйся. У меня эта система месяц работала вообще не отключаясь. Лень было провод на замок зажигания тянуть, так я все зажигание на постоянный плюс прикрутил 🙂

    Так и ездил не отключая, пока движок не заклинил.

    Одно неудобство было — движок не заглушить, пока провод из розетки не выдернешь :))

    Дык замок у меня работает. просто зажигание висит отдельно и подключается не замку а на плюс в розетке.

    Сначала выключаешь замок зажигания и удивляешься, что движок не глохнет. Потом вспоминаешь и отключаешь систему зажигания 🙂 А что бы не забыть потом ее включить — сразу обратно в розетку.

    Источник: forum.auto.ru

    Схема электропроводки УАЗ 452: особенности управления освещением и системой зажигания

    Знаменитая «буханка» — многоцелевой УАЗ 452 появился в линейке Ульяновского автозавода еще в 1965 году и остается на конвейере до сих пор. Конечно, за годы выпуска производитель всячески модернизировал авто – изменилась подвеска, двигатель, схема электропроводки УАЗ 452, но в целом, вся конструкция осталась прежней.

    Электропроводка УАЗ 452: надежная однопроводная схема

    Отличия электрических систем

    Модернизации сказались на условиях обслуживания авто разных лет выпуска.

    Особенных трудностей при проведении регламентных работ своими руками автомобиль не вызывает, однако электрические системы имеют отличия, причиной которых послужили:

    1. Модификации силовых агрегатов;
    2. Изменения панели приборов;
    3. Установки освещения и габаритных огней нового поколения.

    Оригинальное фото прилагаемой к авто документации образца 1974 года

    Период с 1965 по 1984 года

    В этот период автопроизводитель комплектовал свои изделия электрическими компонентами, имевшимися в распоряжении отечественной промышленности. Некоторые из них были давно известными, другие – экспериментальными, о которых свидетельствует видео прошлых лет, и которым предстояло доказать свою пригодность.

    Схема подключения фар на УАЗ 452 первых выпусков

    Управление освещением

    В частности, органы управления и ряд основных агрегатов перекочевали с предшественника — ГАЗ-69. Благодаря этому цена автомобиля осталась прежней.

    На моделях первых лет выпуска устанавливался ножной переключатель света, имевший несколько режимов работы:

    1. Первое положение активировало схему переключения ближнего света фар и габаритных огней;
    2. Во второй позиции активировалась схема ближнего и дальнего света фар.

    Справочно: Включение фар (ближнего или дальнего света) приводило к отключению габаритных огней спереди.

    Ножной переключатель света фар и габаритных огней

    Модернизированный переключатель света имеет другой алгоритм работы:

    1. Первая позиция подает питание только на габаритные огни;
    2. Вторая позиция – габаритные огни и ближний (дальний) свет фар.

    Предостережение: Этот алгоритм с неотключаемыми габаритами – обязательное требование для прохождения ТО. Заводская инструкция дает рекомендации по переделке старой схемы, при которой важно не перепутать контакты ножного переключателя.

    Наиболее правильный вариант – замена старого переключателя современным, в котором используются только 3 контактных группы.

    Также на старых версиях «452» не было аварийной сигнализации, поэтому в электрической схеме:

    1. Устанавливался реле-прерыватель РС-57 (монтировался в разрыв проводки от «+» клеммы АКБ к переключателю указателей поворотов);
    2. Средний контакт реле замыкал контрольную лампочку на панели приборов.

    Система зажигания

    Зажигание УАЗ 452 образца 1968 года

    Также на «452» устанавливалось контактное зажигание:

    1. Провод «+» от АКБ подавал питание на катушку зажигания;
    2. С катушки высоковольтный провод передавал импульс на прерыватель (трамблер) и дальше на свечи.

    Период с 1985 по 2013 года

    На более поздних модификациях с появлением впрыска, в зажигание внесли некоторые изменения:

    1. В цепи «АКБ-катушка зажигания» устанавливалось добавочное сопротивление;
    2. На клемму подключения провода катушки проложили отдельный провод от стартера (мимо добавочного сопротивления)
    3. На поздних моделях в схему устанавливалось дополнительное реле стартера.

    Контрольные приборы УАЗ 452

    Справочно: У автомобилей УАЗ отличаются и контрольные приборы. На часть машин вместо вольтметра устанавливался амперметр. Проводка УАЗ 452 позволяла подключить вольтметр в разрыв провода между АКБ и системой зажигания.

    Выводы: вместе с автомобилем изменялась и электрическая схема. Этот фактор следует учитывать при проведении планово-ремонтных работ, чтобы исключить нештатные ситуации.

    Источник: avtoelektrik-info.ru

    Какие провода подходят к стартеру уаз

    fric_81-81 13 окт 2011, 10:37

    Стартер на УАЗ

    Yandex.Direct

    Стартер на УАЗ

    Alex13 01 фев 2012, 08:57

    Стартер на УАЗ

    ВИТЯН-62 01 фев 2012, 14:19

    Стартер на УАЗ

    Nikolay 20 фев 2012, 15:18

    Стартер на УАЗ

    mitek 20 фев 2012, 15:22

    Стартер на УАЗ

    Nikolay 20 фев 2012, 15:25

    Стартер на УАЗ

    Nikolay 20 фев 2012, 15:28

    Стартер на УАЗ

    samopal.ru 31 мар 2012, 23:19

    Стартер на УАЗ

    desperado 14 сен 2012, 22:37

    Стартер на УАЗ

    Анатоль 17 сен 2012, 19:16

    Стартер на УАЗ

    region42al 18 сен 2012, 16:15

    Стартер на УАЗ

    Анатоль 19 сен 2012, 17:40

    Карбюратор и зажигание проблемы

    Slava-387 01 дек 2014, 14:59

    Карбюратор и зажигание проблемы

    KadavR 01 дек 2014, 15:03

    Карбюратор и зажигание проблемы

    Eldor 01 дек 2014, 15:04

    Карбюратор и зажигание проблемы

    Slava-387 01 дек 2014, 15:05

    Карбюратор и зажигание проблемы

    mrVladic 01 дек 2014, 15:34

    Стартер на УАЗ

    Skay 01 дек 2014, 18:08

    Стартер на УАЗ

    IT68 01 дек 2014, 18:55

    Стартер на УАЗ

    МЧСник 01 дек 2014, 19:10

    Стартер на УАЗ

    Skay 01 дек 2014, 19:34

    Стартер на УАЗ

    Slava-387 01 дек 2014, 22:31

    Стартер на УАЗ

    Skay 01 дек 2014, 22:44

    Сейчас на 4×4.tomsk.ru

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

    Источник: 4×4.tomsk.ru

    Какие провода подходят к стартеру уаз

    Сайт UAZ-Buhanka.ru посвящен автомобилям УАЗ буханка или таблетка, как прозвали машину в народе.

    Советы о том как заводить авто зимой в морозы, дизель и бензин

    Как известно зима является сложным временем года не только для человека, но и автомобиля.

    А резкие перепады температур в свою очередь создают сплошные проблемы для владельцев машин.

    Лифт уаз буханки

    Предлагаем вам рассмотреть вариант лифта кузова УАЗ буханка.

    Несколько слов нужно сказать об установленных на данной модели колесах. УАЗ считался не только “развлекательным комплексом”, а машиной для путешествий, поэтому было решено обойтись скромными вложениями.

    В результате, установили резину BF Goodrich 33х10.5R15, диски 15 диаметра, так как легкосплавных и литых не было. Управлять авто, в результате такого вида тюнинга буханки, было непросто, так как при максимальном повороте авто передними колесами задевало края рулевых тяг. Да и колеса оказывались на обортовке арок при возникшем эффекте скрещивания мостов, резина шин сильно терлась о крыло. От идеи подрезки арок отказались сразу, потом остановились на предложении лифтинга кузова.

    В преобразовании следует учесть несколько важных моментов. Осуществлять подъем данного кузова нужно от задней части к переду машины. Перед этим рулевую колонку надо отпустить и пыльник в полу убрать.

    Тяга педали тормоза к вакуумному усилителю обязательно отсоединяется. Отсоединяются и крепление радиатора и провода стартера.

    Сливается вся охлаждающая жидкость, снимаются шланги, подсоединенные к печке УАЗ буханка. Снимается рычаг коробки передач, трубка, ведущая к кранику управления баками, чтобы не повредить находящуюся внизу пластину, разъединяется и крепление на раме рычагов раздатки.

    А сейчас непосредственно о лифтинге УАЗ буханка. Проставкой послужил цельный металлический прут с диаметром не меньше 65мм. Заводские проставки оказались дороговаты, изготовление проставок из квадратного профиля заняло бы много времени, да и прочность такой проставки показалась сомнительной. Поэтому обратились к токарю. Он высверлил внутри материала отверстия, отточил проставки в соответствии с заказанным размером.

    Читайте еще: история одного лифта буханки(подробно и много фото)

    Салон буханки фото

    На данной странице представлены фото салона автомобиля уаз буханка:

    Расположение органов управления

    1 — рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
    2 — зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки.
    3 — панель приборов .
    4 — противосолнечные козырьки.
    5 — патрубки обдува ветрового стекла.
    6 — поручень пассажира.
    7 — фонарь (плафон) освещения.
    8 — выключатель «массы» аккумуляторной батареи. Включение-выключение «массы» производится поворотом ручки на 90°.
    9 — рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее — мост включен, заднее — мост выключен. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля.
    10 — отопитель.
    11 — рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее — включена прямая передача, среднее — нейтральное, заднее — включена понижающая передача. Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля.
    12 — рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке. Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода.
    13 — рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета.
    14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова.
    15 — рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед — кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается.
    16 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
    18 — педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска.
    19 — ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается.
    20 — розетка переносной лампы.
    21 — ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются.
    22 — зеркало заднего вида (наружное).
    23 — рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого
    в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели.
    24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.
    25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.

    Консоль:

    1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя одновременно работают в мигающем режиме лампы всех указателей и повторителей поворота, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и лампа сигнализатора внутри кнопки выключателя.
    2 — спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а счетчик, установленный в нем, — общий пробег автомобиля в км.
    3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый бак имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных баков).
    4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидравлического привода к тормозным механизмам.
    5 — сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная).
    6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателей поворота или выключателя аварийной сигнализации.
    7 -сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
    8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
    9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя.
    10 -сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в смазочной системе двигателя до 118 кПа (1,2 кгс/см2)
    11 — указатель давления масла в смазочной системе двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
    13 — прикуриватель. Для нагрева спирали прикуривателя нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение Не допускается принудительное удерживание вставки в утопленном положении.
    14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается плафон освещения салона)
    15 — выключатель фонаря (плафона) освещения. На некоторых моделях выключатель расположен рядом с плафоном.
    16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
    17 — переключатель датчиков уровня топлива в баках.
    18 — выключатель заднего противо-туманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения
    19 — выключатель противотуман-ныхфар.
    20 — выключатель зажигания и стартера комбинированный (см рис. 1.22 и 1 23). Ключ из выключателя зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм запорного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки рулевого управления на стоянке установите ключ в положение III, выньте его и поверните рулевое колесо в любую сторону до щелчка, означающего, что язычок запорного устройства совпал с пазом стопорной втулки вала рулевого колеса. При отпирании рулевого управления вставьте ключ в выключатель зажигания и, покачивая вправо-влево рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. В целях исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность повторного пуска двигателя только после возврата ключа в положение 0.

    Источник: uaz-buhanka.ru

    Искрит силовой провод у стартера. УАЗ

    Помогите, подскажите. Начал (иногда) искрить силовой провод, который идет с АКБ на стартер. Искра на клемме стартера, на которую провод прикручен. Прикручен прочно.
    Началось после того, как несколько дней ездил по снегу выше колена.
    Может залил водой чего?

    Пожар ждёте?
    Ескли гайка на втягивающем затянута хорошо, значит провод оторван/отгорел от наконечника-клеммы.
    Снимите плюсовой провод, да сделайте ему ревизию. В тепле, на свету — в удобной обстановке, словом.
    Только сначала отсоедините клемму от аккумулятора, о потом лезьме к стартеру.

    Вот проблема-то. Заменить нахрен старый гнилой провод, зачистить клеммы на аккуме, силовые соединения массы, сделать профилактику стартеру(втулки-щетки) и ходить улыбаться. Уж по таким-то проблемам новые темы плодить. Вон mm13 или doktor77 или еще кому вменяемому в личку б написали и получили квалифицированную консультацию.

    Ревизию сделаю, конечно — потеплело

    Думал греется провод от чего либо (например от воды попавшей в стартер или еще чего).

    А стартер новый совсем.

    Провод греется от протекающего по нему тока.
    Греется в месте максимального сопротивления или минимального сечения.
    Искрит там, где контакт то есть, то его нету.
    Можно и ко мне постучаться — помогу не только словом, но и делом.

    quote: Originally posted by Ivan_Medvedev:

    Можно и ко мне постучаться — помогу не только словом, но и делом.

    Дюже правильно это. Ганзовцев дофига, и если будут помогать друг другу, у многих жись хоть немножко, а полегче станет. Вот я думаю — шильдики бы какие-нибудь замутить.

    quote: Можно и ко мне постучаться — помогу не только словом, но и делом.

    Завтра посмотрю подробно, если что, постучусь

    quote: Вот я думаю — шильдики бы какие-нибудь замутить.

    Что за шильдики и для чего?

    Типа guns.ru на машину шильд. Едешь, смотришь — на обочине с поднятым капотом стоит машин с таким шильдом. Остановился и помог.

    Дык наклейки есть

    Некузяво Надо штоп хромированное было, и сияло, как у кота глазищи.

    Тогда уж лучше из нержавейки, только гравировка на ней не очень видна, а делать в виде надписи или логатипа Ганзы методом высечки слишком сложно (дорого). Хотя, если будет заказ большой.
    У меня батя работает на предприятии, которое с нержавейкой работает, только, думаю, вряд ли их директор заинтересуется.

    Все ВВ провода под замену. Колхозить не надо. Родственников-колхозников слушать тоже не надо. Я слушал, потом забил. Купил комплект и поменял за 5 минут весь комплект.

    Тесть как-то сказал, что одна искра — это не проблема. ПРедложил под капот Ижа посмотреть. Сказал, что там все светится, особенно ночью видно

    quote: Originally posted by Рамиль:

    Все ВВ провода под замену. Колхозить не надо. Родственников-колхозников слушать тоже не надо.


    Несомненно поможет в данном случаи.

    quote: Originally posted by Рамиль:

    Все ВВ провода под замену.

    ВВ провода — это к свечам котрые идут

    Давайте голсовалку по наклейкам/шильдикам голосовалку устроим. Хотя мне кажется, что паранойя возьмёт верх.

    quote: Originally posted by Arhont:

    Давайте голсовалку по наклейкам/шильдикам голосовалку устроим. Хотя мне кажется, что паранойя возьмёт верх.

    Преступные элементы будут клеить шильдик Ганс. ру и на обочинах поджидать наивных ганзовцев

    Arhont, от трамблера к свечам и от катушки к трамблеру

    quote: Originally posted by noBap:
    Типа guns.ru на машину шильд. Едешь, смотришь — на обочине с поднятым капотом стоит машин с таким шильдом. Остановился и помог.

    а если нет- то можно и лужей обрызгать.

    quote: Преступные элементы будут клеить шильдик Ганс. ру и на обочинах поджидать наивных ганзовцев

    Выдавать строго по учету давно зарегистрированным ганзовцам, каждая шильда с уникальным номером и никнеймом. Все в условиях высокой секретности, через ПМ.
    Список с номерами и соотв. им никами иметь при себе

    quote: Originally posted by Рамиль:

    Arhont, от трамблера к свечам и от катушки к трамблеру

    Ну да, а искрит-то силовой, так что никаким боком

    Не массовый а силовой, хотя к ВВ тоже никаким боком.

    Arhont, пробита изоляция видимо, тоже менять нужно

    Рамиль, угомонитесь ужо. Звон совсем не оттуда.

    noBap, я сейчас про нексию начну рассказывать

    quote: Originally posted by казак35:

    Не массовый а силовой, хотя к ВВ тоже никаким боком.

    Я исправил ещё до Вашего сообщения, просто забыл 1 пост темы

    Рамиль, когда пробиты ВВ, то они и искрят

    А куда, собственно, попадает искра с силового провода? На массу?
    Или на другие контакты втягивающего реле?
    И действительно ли искрит силовой провод, а не провод втягивающей катушки?

    А не искрит ли короткий силовой проводник, уходящий вовнутрь электродвигателя?

    Учитывая, что стартёр — новый, подозреваю, что качество сборки — поганое.
    При монтаже стартёра надо было сначала затянуть гайки возле карболитовой крышки втягивающего реле, а только потом накидывать провода.

    Так что надо провода (силовые и «втягивающий») отсоединить, подтянуть гайки _под_ ними, а потом снова подключить провода и затянуть верхние гайки.

    Кстати, в обязательном порядке найти и проверить состояние шины (шунта), соединяющей «массу» двигателя с «массой» автомобиля.

    Из-за плохого контакта там у меня недавно сгорел _шланг гидроусилителя!_

    Значицо так

    Снял оба провода + и — (не знаю, как правильно называются, те, которые от АКБ идут, один к стартеру, другой на разобщитель массы). Оба оплавлены, довольно сильно возле клемм с обеих сторон. На том, что к стартеру, половина жилок перегорела с обоих концов. Контакты во всех 4х местах были хорошие.

    Стартер — протянул конечно все гайки, перед тем как ставить, и вылет бендикса отрегулировал.

    Катушка новая. Высоковольтные провода новые (и дорогие). Разобщитель массы новый. Добавочное сопротивление новое.

    Не могу понять Единственно, что на ум приходит — может плохой контакт разобщителя массы с кузовом? Или правда залил тогда талой водой реле стартера.

    Да, еще оплавился провод, который на стартере на один болт крепится с + от АКБ.

    Кстати, в обязательном порядке найти и проверить состояние шины (шунта), соединяющей «массу» двигателя с «массой» автомобиля.
    Вот это точно.

    quote: Originally posted by Серрргей:

    Контакты во всех 4х местах были хорошие

    А это как хорошие, одет наконечник опресован(ещё это называется холодной сваркой) или хотя бы хорошо пропаять и болтом затянут на клемме. На крайняк провод зачищен облужен сделана петля под болт, опять же пропаяно и опять же болтом притянут к клемме. Всё остальное ИМХО даже и обсуждать нет смысла

    Всё немного проще.
    В последнее время, резко ухудшилось гальванопокрытие крепежа. десятка два раз, за год, сталкивался с тем, что оцинковка шайб и лужение наконечников на проводах, разрушается от влаги ( ну, может, соль ещё. ). Кроме того, на верхний болт стартера, по-старинке. продолжают класть гровер ( разрезная пружинная шайба). Этого делать нельзя. гровер от нагрева отпускается, и слабеет затяжка.
    Рэзюмэ.
    Наконечник «тщательно обработать напильником», до плоскости, аналогично — шайбу. С двух сторон. Зажимать, придерживая ключом первую гайку. Хорошо бы, конечно, перед установкой провода на место, хорошенько ..нуть по наконечнику молотком, с целью ея обжимания.

    quote:
    Дюже правильно это. Ганзовцев дофига, и если будут помогать друг другу, у многих жись хоть немножко, а полегче станет

    Ну, а как иначе. : Вон, давеча камрад подьезжал, не погнушался. Я ему генератор починил, а он мне ТАКОЙ ништяк подогнал!
    Так и живём.

    quote: Originally posted by mm13:

    ТАКОЙ ништяк подогнал

    фото ништяка в студию

    quote: Originally posted by Arhont:

    Я исправил ещё до Вашего сообщения, просто забыл 1 пост темы

    Рамиль, когда пробиты ВВ, то они и искрят

    У меня искрил один. Пропуск зажигания на одну свечу был. Двигатель троил.

    quote: фото ништяка в студию
    Посодют.
    СБУ — конешно, не ФСБ, но тоже.

    Вообще, это самое искрение на стартере, нужно проверять, просто подёргав-покрутив силовой провод на верхнем болте. Если есть небольшой люфт, тогда искрит, несильно так, просто потрескивает, но «молнию» не зажигает.
    Кстати, это место желательно промазать литолом — меньше гниёт.

    quote: Originally posted by Серрргей:

    те, которые от АКБ идут, один к стартеру, другой на разобщитель массы). Оба оплавлены, довольно сильно возле клемм с обеих сторон. На том, что к стартеру, половина жилок перегорела с обоих концов.

    Половина жилок с одной стороны, половина — с другой, итого имеем: сопротивление этого провода выше нормы раза в четыре.

    Не греться он не может! Скоро отгорит.
    Менять его обязательно, сечение — не менее 35 квадрат, лучше — 50.
    Если делать самодельный, наконечники паять путём погружения конца провода с насаженным наконечником в расплавленный припой (целиком!), или путём обжима наконечников профессиональными клещами (должны быть у электриков).

    quote: Originally posted by Серрргей:

    Да, еще оплавился провод, который на стартере на один болт крепится с + от АКБ.

    На большую длину оплавился?
    Если да — это короткое замыкание в несиловой проводке,
    если нет — это от перегрева наконечника силового провода и клеммы стартёра.

    quote: На большую длину оплавился?

    Слава богу нет!

    Источник: guns.allzip.org

    Не знаете, как проверить стартер? Разберем все пошагово

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто ВАЗ своими руками. Стартер – один из основных узлов автомобиля. В случае его неисправности процесс запуска двигателя усложняется в разы.

    Как проверить стартер

    Согласитесь, бегать и просить кого то, что бы подтолкнули или дали прикурить допустим возле супермаркета или театра – это занятие не для серьезных мужчин.

    Следовательно, вы должны знать, какие бывают неисправности стартера, как они себя проявляют и по какой методике проверять столь ответственный узел. Но обо все подробнее.

    Виды неисправностей стартера

    Для лучшего понимания все поломки стартера разобьем на два вида:

    1. Механические. В этом случае речь идет об износе или деформации одного из элементов узла.

    Причиной механической неисправности могут быть ошибки в эксплуатации, несвоевременно ТО, проблема с электрической частью и так далее.

    2. Электрические. Здесь речь идет о поломках в подаче напряжения к устройству. В такой ситуации нужно убедиться в отсутствии межвитковых замыканий, осмотреть контактные группы и рабочие поверхности на факт подгорания.

    Проверка стартера без снятия

    Рассмотрим ситуацию, когда вы находитесь в дороге и гараж находится очень далеко. Как проверить стартер на работоспособность в этом случае?

    Рассмотрим несколько вариантов проверки.

    Для начала возьмите металлический предмет (к примеру, отвертку с оголенным стержнем или кусок провода) и перемкните клеммы на стартере:

    • проверьте клеммы аккумулятора на факт окисления. Если заметно появление налета, то очистите его с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или в крайнем случае – ножа;
    • поменяйте реле стартера (очень часто именно оно является причиной подобных проблем);
    • убедитесь в наличии цепи между реле стартера к самим устройством (возможно, повреждена проводка).

    2. Стартер вращает коленчатый вал, но очень слабо:

    • зарядите АКБ (возможно, именно в этом причина). Если дело происходит в дороге, то «прикурите» от другого автомобиля (можно остановить проезжающего мимо водителя);
    • убедитесь в целостности питающих проводов, которые подходят к стартеру.

    3. Вы поворачивайте ключ в замке зажигания, но вместо нормального проворачивания коленвала слышны щелчки. Причины могут быть следующими:

    • разрядилась АКБ;
    • плохое качество контактов, которые подходят к стартеру (убедитесь в целостности всех соединений и подтяните контакты).

    Если ничего не помогает, то вероятная причина – поломка втягивающего реле.

    4. Не работает замок зажигания . Если проверки не дали результатов, то можно предположить неисправность самого замка.
    Чтобы исключить эту версию необходимо зачистить все контактные соединения, которые идут к замку.

    Проверка стартера со снятием

    Если неисправность узла серьезная, и у вас есть возможность его снять – сделайте это. Далее внимательно изучите, как проверить стартер от аккумулятора, и следуйте приведенной инструкции. Последовательность действий должна быть следующей:

    1. После демонтажа надежно зажмите стартер между губками тисков и убедитесь, что устройство плотно зафиксировано.

    Внимание! При затягивании в тисках сильно не усердствуйте, чтобы не повредить корпус.

    Первая проверка дублирует ту, о которой мы уже упоминали. Подключите питание от АКБ и с помощью отвертки (можно куском оголенного провода) замкните контактные болты. Если стартер запустился, то причина поломки может крыться в тяговом реле.

    2. Проверьте втягивающее реле . Для этого к реле стартера подключайте «плюс» АКБ, а «минус» — корпусу устройства. Если реле исправно, то якорек должен выдвинуть шестерню. Увидеть это сложно, но зато явный щелчок хорошо слышен.

    3. Убедитесь в целостности щеток и якоря. Для этого подайте от аккумулятора на стартер 12 Вольт (при этом исключайте все промежуточные механизмы).

    Такая проверка позволяет узнать, что именно неисправно – щетки или обмотка якоря.

    Для проверки якоря можно взять обычную лампочку на 220 вольт и подключить ее в разрыв между валом и обмоткой.

    Если лампа загорается или появляется искрение, а в воздухе слышна гарь проводки, то якорь лучше заменить.

    Что касается щеток, то их можно проверить с помощью лампочки на 12 Вольт. Подключайте лампу на щеткодержатель и корпус. Если лампа загорается, то щетки требуют замены.

    4. Проверьте бендикс. Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя) этого узла, проложите мягкую прокладку и зажмите бендикс между губками тисков.

    Теперь проверьте, как работает муфта. Если она крутится в обе стороны, то можно говорить о неисправности. Если в одну, то все нормально.

    Собственно, это все основные проверки, которые доступны каждому автолюбителю. Если же неисправность в самом стартере, то здесь может понадобиться его разборка и ремонт.

    При необходимости узел можно просто заменить на новый. Но помните, что в 90% случаев проблемы стартера связаны с неисправностью проводки, АКБ или реле. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Источник: remontavtovaz.ru