Как затягивать рулевые наконечники на уаз

Рулевые наконечники УАЗ Патриот

Рулевой механизм является одним из важнейших систем каждого автомобиля. На внедорожнике УАЗ Патриот исправность рулевого управления влияет прямым образом на безопасность водителя и пассажиров. В конструкцию рулевого механизма входят рулевые наконечники, отвечающие непосредственно за процесс поворота колес под необходимым углом. Такие устройства позволяют маневрировать, что повышает уровень безопасности автомобиля. В случае выхода из строя рулевой тяги, автомобиль становится неуправляемым и не может подлежать дальнейшей эксплуатации. В данном материале уделим внимание рулевым наконечникам внедорожника УАЗ Патриот и рассмотрим их назначение, конструкции, основные виды неисправностей, а также процесс замены.

Назначение и конструктивные особенности

Наконечник выполняет функцию передачи усилия от рулевой колонки к колесам. Именно благодаря наличию рулевых тяг происходит такой процесс, как поворачивание передних колес автомобиля УАЗ Патриот.

Конструкция наконечника представляет собой деталь, состоящую из следующих элементов:

  • корпус;
  • пыльник;
  • шаровой палец;
  • подшипник из полимера.

Ниже представлен вид рулевых тяг автомобиля УАЗ Патриот.

В конструкции автомобиля УАЗ Патриот, так же как и в некоторых другиханалогичных автомобилях используется две рулевые тяги. Тяги приобретаются в комплекте, да и замена их осуществляться должна также комплектом. Так как устаревшая деталь попросту может выйти из строя во время управления автомобилем, что повлечет за собой череду непредвиденных обстоятельств.

Наконечники тяг относятся к деталям, которые имеют достаточно быструю изнашиваемость, а значит, при возникновении неисправностей требуют проведения замены. Ремонту они не подлежат, мало того, порой возникают проблемы с процессом демонтажа, поэтому после прихода в негодность обязательно происходит замена деталей на новые. Как производится замена, рассмотрим ниже.

Какие наконечники лучше установить на замену старых? Для внедорожника УАЗ Патриот чаще всего рекомендуют изделия марки «АДС», отличающиеся своим качеством и прочностью конструкции. Стоимость комплекта изделий составляет примерно 2000 рублей.

Неисправности и способы их определения

Рулевая тяга имеет намного больший срок службы, чего не сказать о наконечниках. В материале о рулевых тягах на данном сайте можно узнать подробнее о конструкции и последовательности ремонтных работ. Определить неисправность наконечников можно по следующим признакам:

  • машина на дороге плавает влево вправо;
  • люфт руля;
  • наблюдение скрежета во время движения по неровным дорогам;
  • стуки при повороте руля;
  • возникновение сбоев при выставлении углов развала и схождения колес.

На продолжительность службы наконечников тяг автомобиля УАЗ Патриот влияют следующие факторы: качество дорог, по которым эксплуатируется автомобиль, скорость движения, стиль вождения и состояние самого механизма.

Многие умельцы стремятся починить изделия самостоятельно, что влечет зачастую выход изделий из строя через короткий промежуток времени. Поэтому не рекомендуется пытаться починить изделия с помощью подручных средств, так как от исправности данных устройств зависит безопасность пассажиров, водителя и встречных автомобилистов.

Приблизительный или средний срок службы данных механизмов на внедорожнике составляет около 40-50 тысяч км, после чего даже если не обнаруживаются неисправности изделий, все равно рекомендуется провести их проверку. Основная причина неисправности данных устройств заключается непосредственно в износе шарнирной конструкции. В процессе эксплуатации пыльник имеет свойство нарушения герметичности, в результате чего происходит проникновение воды и пыли внутрь изделия. Эти негативные факторы и приводят к основной причине износа механизма и в последующем к необходимости замены.

Не менее существенным фактором выхода из строя данного устройства, является наезд на серьезный вид препятствия (камень или при попадании в яму). В результате осуществляется негативное воздействие не только на наконечники тяг, но также на всю подвеску автомобиля в целом. Поэтому очень важно после каждого удара осуществлять профилактические технические осмотры деталей подвески и не только. Как осуществляется замена наконечников тяг, рассмотрим далее.

Замена рулевых наконечников на внедорожнике УАЗ Патриот не представляет собой трудоемкого процесса и может быть проведена в домашних условиях при наличии смотровой ямы. В случае если в наконечниках рулевых тяг появился существенный зазор или люфт, то следует в обязательном порядке осуществить замену изделия. Чтобы осуществить замену рулевых наконечников, потребуется следующий инструмент:

  • гаечные ключи «8», «22», «27»;
  • пассатижи;
  • специальный ключ для съема шарниров, показанный на фото ниже.

После этого приступаем к выполнению работ, последовательность которых следующая:

  1. Первоначально расплинтовывается гайка крепления пальца шарового шарнира с помощью пассатижей.
  2. Ослабляется контрирующая гайка наконечника рулевой тяги.
  3. Отвинчивается гайка крепления пальца шарнира.
  4. Устанавливается специальный съемник для снятия шаровых шарниров, как показано на фото выше.
  5. Осуществляется выпрессовка пальца шарнира из поворотного кулака.
  6. После этого необходимо вывинтить наконечник из рулевой тяги, обязательно подсчитав количество оборотов вокруг оси. Это нужно для того, чтобы не произошло сильного нарушения угла схождения колес.
  7. Убедитесь в наличии масленки на новом наконечнике, в противном случае осуществите установки ее со старого изделия. Через нее с помощью технического шприца запресовывается смазка Литол-24 внутрь корпуса.

Остается только установить новый наконечник и извлеченные детали в порядке обратном снятию.

После замены наконечников рулевых тяг, обязательно нужно отрегулировать схождение колес!

Подводя итог, следует отметить, что даже при малейших подозрениях на неисправность, рассматриваемых в материале изделий, необходимо осуществить проверку исправности и необходимые ремонтные работы, что позволит исключить вероятность развития аварийной ситуации в дороге.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Рулевое управление

Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет [enotisshe]
Замечания: — (У)азбука
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее. [foxboat]

У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ]

Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем. [Чиф]

Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся. [Captain]

Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет. [Dron UAZ] наверх Чем подтягивать рулевые наконечники ?

Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.[Носорог3162]

Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота. :-(( [Чиф] наверх Регулировка рулевого редуктора

Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37]

Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх Разборка рулевого механизма

Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место. [Serge37]наверх За и Против гидроусилителя

УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям! [Kuvalda] наверх Почему новый автомобиль с ГУРом сильно «рыскает» по дороге?

На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал. [foxboat32]

Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально. [Kuzmich]

1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию». [Иолай] наверх Про альтернативу «родному ГУРу»

На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших. [Kerg]

Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ! [ВАЛЕРА]

Установка на УАЗ гидроусилителя от БМВ 7 серии. © Андрей Алимов

Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».

Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?

Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху. [Gav-UAZ3160] наверх Гидроусилитель руля — что это и где достать?

Гидроусилители УАЗ производят:

    • РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Республика Беларусь)
    • Концерн ИНМАШ (Республика Башкоторстан, г. Стерлитамак)
    • ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск)

Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления
Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки» [ЧИФ]
Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает. [Kerg]
3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519 .
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе) [Kerg]
5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки) Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает. [Foxboat]
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей. [B52]
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть) [Чиф]

Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку. [Чиф]

По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее Стерлитамаковского. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней. [Zander]

См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта «За рулем».

«Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda] ГУР на буханку

Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще. [UAZ]

Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину. [Николай] наверх Типы рулевых редукторов

Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]

Третий вариант — рулевой редуктор с гидроусилителем.

Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg]

Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен — он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский — целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется. [ЧИФ]

Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги — машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие — рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста — шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно — зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:
— шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);
— переходной уголок 3110 (винт-винт);
— две медные шайбы.
Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах — нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:
— на редукторе — уголок поставить в сторону левого брызговика, направление — вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;
— уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;
— ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ! [Виталий Хронин]

Шланг ГУРа УАЗ (Волги) — держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))
Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.
Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))
У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных. [Kerg]

Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 — это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) — [Борисов Михаил]) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON. Юрий Ситников наверх У меня течет насос. Идет отчаянная борьба.

Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.

И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ».

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности и проходимости. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ», «ГАЗ».

В комплекте идет ремень длиной 1150 мм — МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм. [Kerg] Почему ГУР работает «однобоко»?

Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 — 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.

Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка — 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.

Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку — через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка — накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону — слив). Зеленая стрелка — накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону — слив). Красные стрелки — утечки. Серые квадратики — уплотнительные кольца. [©Helicopter. Статья и рисунок с сайта «Техническая поддержка Волгарей»]

При установке кронштейна насоса не перетяни его распоркой, а то может треснуть. [Чиф]

На кронштейн лучше сразу наварить «косынку», дабы не вспоминать о нем в процессе эксплуатации. [foxboat]

Доработанный кронштейн ГУР-а под 4178 двигатель © [Lis]:

Если лить,что советует завод: масло Р или его дубляж (делает нижегородский авиатехмаш) масло А, то температура застывания -40, а кинематическая вязкость при 40С 17-22, при -20С 1600. Цифирки сам понимаешь, пока (зимой) паяльной лампой не прогреешь ремень на насос лучше не надевать. Я лью декстрон II (красный) [Чиф]

Только что приехал из Борисова, куда ездил по случаю кончины ГУРа. Пообщался с конструкторами сего славного изделия и вот какую интересную информацию узнал. Использовать веретенку в данной системе недопустимо (только если в экстренном случае на непродолжительное время), т. к., в отличии от масла типа Р и Декстрона, в ней (веретенке) нет противовспенивающих и противозадирных добавок. Образование пены (воздушных пузырьков) приводит к сухому трению, а про задиры и говорить нечего. Это ведет к уменьшению ресурса насоса и выходу его из строя (что у меня и произошло). Рулевой механизм, правда, менее подвержен этим процессам. Посоветовали лить масло Р или Декстрон 3. [Gribnick] наверх На днях обратил внимание, что если на сухом (без льда) асфальте крутить руль (особенно налево), то примерно на оборот руль крутится нормально (легко), а последние 0,5 оборота – с усилием в несколько раз больше. Иногда этот эффект пропадает, иногда смещается соотношение. Ремень насоса вроде нормально натянут, масло – Dextron. Что бы это могло быть? Неужто ГУР накрылся?

Это свойство ГУРа. В инструкции для УАЗ-3160 сказано, что в крайних положениях возникают нештатные состояния. Поэтому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях. У моей машины в этом случае возникает определенный шум и руль крутится чуть потуже. [ДЕД]наверх «Тюнинг» рулевого колеса

Сделал следующее: от старой машины снял оплетку прорезиненную, одел на руль и замотал изолентой. Купил оплетку прорезиненную черную с тремя зонами для массажа рук и натянул на руль расположив массажные зоны таким образом, чтобы под левой рукой в районе 10 часов была массажная зона. Толщина руля стала в диаметре 6-7 см, можно рулить не сжимая баранку пальцами, т. е. пальцы не выходят с внутренней стороны баранки, при этом сцепление увеличилось (массажная зона — это пупырышки резиновые высотой

5-6 мм), руки не устают после длительной поездки по гравийной трассе (раньше пальцы после поездки разжать было трудно). Еще один плюс — расположение массажных зон позволяет в грязи определять положение передних колес. [Yan]наверх «Теория кривизны тяг и поедания резины»

Науке известны 4 параметра установки колес: 1) развал;
2) схождение;
3) продольный угол оси поворота (кастор);
4) поперечный угол оси поворота.
От нарушения этих углов происходят всякие беды.

Поперечный угол нигде не регулируется (кроме, кажется ЗИМ), да и не проверяется никогда.

Кастор тоже никогда не проверяется, но на легковых его можно регулировать. Некоторые при ремонте на сервисе заставляют проделать эту операцию и говорят, что эффект есть. Правда, приходится сервисмену объяснять отличие кастора от касторки 🙂

Развал и схождение — вот параметры, представляющие практический интерес. Нарушение схождения приводит к тому, что колеса «смотрят в разные стороны». При этом важно отметить, что схождение — это свойство ОБОИХ колес, то есть схождение ОДНО на два колеса, это параметр, характеризующий их взаимое расположение. Поэтому при прочих равных условиях нарушение схождения приводит к одновременному износу обоих колес по краю (внутреннему или наружному в зависимости от того, недостаточное схождение или избыточное), поскольку для достижения прямолинейного движения мы слегка поворачиваем руль, чтобы колеса встали неправильно, но оба симметрично. По этим же причинам из-за нарушения схождения машину не ТЯНЕТ в сторону, просто руль стоит при прямолинейном движении чуть-чуть криво. Он и так у всех нас криво стоит. При значительном нарушении схождения теряется общая устойчивость (машина рыскает по дороге).

Развал для каждого колеса свой. Поэтому при его нарушении машину начинает тянуть в сторону, для преодоления чего приходится повернуть руль, в результате чего колеса устанавливаются несимметрично. Начинает жрать оба колеса, но по-разному. Поскольку оба должны ехать прямо, то при этом одно наклонено (развал) и повернуто вбок, а другое просто повернуто. Развал на железных машинах не регулируется (см. регулировку шкворней — (У)) . Нарушается он вследствие погнутия чулка. Тянуть может также из-за нарушения геометрии подвески из-за смещения крепления рессор относительно моста. Поскольку отклонение опять лечим рулем, причем с усилием, то опять жрать будет колеса сильно, но по-разному. [Snarsky@64Rus] наверх Руль не поворачивается до конца в одну сторону.

Почисти грязь. Для начала проверь, что ограничительный болт не вывернулся (хотя это вряд ли). Тяги-то не погнул? Шрус тоже цел? Шума постороннего нет, когда мост включен? Тогда я бы посоветовал отцепить тягу от редуктора — станет крутиться нормально,- ищи в поворотных цапфах (здесь придется отцеплять соединительную тягу и, вывесив мост, проверять отдельно каждую сторону), нет — виноват редуктор. А что могло случиться? Ну, например, глина куда-нибудь набилась и теперь клинит. Или вода замерзла. [Чиф]

У меня похожий дефект на МОРОЗЕ — оказался связан с наличием воды в рулевом механизме. Заедь в тепло и отогрейся, после обязательно поменяй масло в рулевом механизме. [White] наверх Замена масла в ГУРе

Читал книжку по УАЗу, там процесс замены масла в ГУРе почему-то предполагает, что старого в нем уже нет — каково? Поступил так:
Снял входящий шланг в бачок и вывел его в большую бутыль. Завел движок и, как только ушло старое масло, стал доливать Декстрон. В это время товарищ вертел баранку. Как только пошел явно чистый Декстрон, машину заглушили. На замену ушло 1,3 л масла. Потом выгнал воздух. [Lis]

Сделал так — слил старое, покрутил руль (вылилось еще), промыл фильтр в бензине и залил Декстрон [Чиф] наверх Итальянский ГУР с насосом ZF

Купил я итальянский гидрач с немецким насосом ZF. Поставил, установка требует:

  1. вваривания трубки в раму и приварки дополнительного уха для крепления рулевой машинки;
  2. скрещивания волговского уголка шланга высокого давления и уазовского штуцера гидрача. Получаем возможность применения волговских шлангов ГУРа;
  3. покупки рулевого карданчика родного ГУРа и замены вилки;
  4. изготовления крепления насоса на основе штатного кронштейна.

Раньше я никогда с ГУРом не ездил, но теперь страшно понравилось. Мегарулез. [Natey-Golenko] наверх Опыт эксплуатации и «борьбы» с ГУР

Предыстория. Имеем УАЗ 315192 неполных 3-х лет от роду, приобретенный у «богатенького дедушки» с пробегом в 20 ткм. Обслуживлся на «фирменном» . УАЗ-Сервисе. После недельного приведения в порядок победить удалось все кроме доброго люфта рулевого колеса, эдак градусов 20. Люфт «жил» непосредственно в стерлитомакском рулевом редуктре, который дедушке на сервисе год назад поменяли по гарантии.

Часть 1. Пытаемся решить проблему. Поскольку после покупки машины все деньгоемкие варианты типа «выкинуть редуктор заодно с насосом и поставить новый» совершенно не реальны, а ездить «как есть» просто опасно, пытаюсь решить проблему без существенных фин. затрат. Во-первых, поменял шланг (его раздувало и он служил демпфером), во-вторых, вместо грязно-серой жижи залил Декстрон (ZIC, как самый дешевый). В-третьих произвел регулировку самого редуктора, как описано в документации (по сути все одинаково как для борисовского, так и для стерлитомакского редуктора, весьма, весьма трудоемкое мероприятие), методика регулировки последнего есть на «УАЗ online». Результат неудовлетворительный. Люфт удалось уменьшить до примерно 12 градусов, ездить стало конечно приятнее, но не более.

Часть 2. Таки есть способ. В процессе изучения величины люфта в зависимости от положения рулевого колеса обнаружилось, что если повернуть баранку вправо (от среднего положения) примерно на 120 градусов, люфт становится заметно меньше и начинает прибывать с дальнейшим поворотом колеса (имеем минимум люфта чуть в стороне от середины). При повороте влево этого эффекта не наблюдается. Закралось сомнение что или это официальная «средняя точка» или в процессе износа именно этот участок не пострадал. Быстро-быстро скинул тягу (ту что одним концом цепляется к сошке) со стороны правого колеса и ввернул поворотные кулаки в тягу «по самое немогу» (был запас с каждой стороны) укоротив таким образом тягу на 12-15 мм. Следствием этой простой операции стало волшебное исчезновение люфта именно при положении колес соответствующему прямолинейному движению. Проверяем предельный угол поворота, все нормально, колеса плотно упираются в упорные болты, видимо есть и еще запас. На радостях был переставлен руль (на самом деле кардан, это делать быстрее чем сдирать баранку съемником) и новое положение объявлено правильным.

Заключение. Прошло более месяца и 3 ткм. Полет нормальный, люфт ок. 6 градусов. Для себя сделал еще один вывод, он не очевиден — долой жидкость грязно-серого цвета!
Victor Kuzmin
наверх Установка рулевого демпфера

Мною был установлен амортизатор рулевой от Мерса Гелина W 463. После установки при движении особенно, более 80 км/час пропала «большая мягкость руля». При движении не требуется постоянно подруливать то вправо то влево.
Рекомендую Ситников Юрий.

Источник: www.uazbuka.ru

Рулевое управление автомобиля УАЗ

Рулевое управление автомобилей состоит из рулевого механизма, вала с рулевым колесом, сошки и рулевых тяг. Конструкция рулевого механизма показана на рис. 103.

Рабочей парой рулевого механизма являются глобоидальный червяк и двойной ролик. Передаточное число рулевого механизма (среднее)—20,3.

Напрессованный на вал червяк установлен в картере рулевого механизма на двух роликовых конических подшипниках. Натяг подшипников регулируют тонкими бумажными прокладками, положенными под нижнюю крышку картера.

На валу рулевой сошки, один конец которого опирается на бронзовую втулку, а другой на роликовый цилиндрический подшипник (в боковой крышке картера), закреплен двойной ролик.

Зазор в зацеплении ролика с червяком регулируют осевым перемещением вала сошки винтом, установленным в боковой крышке картера. При перемещении вала меняется расстояние между осями ролика и червяка и изменяется зазор в зацеплении.

На шлицевом коническом конце вала сошки установлена рулевая сошка, туго затянутая гайкой.

Рулевой вал в верхней части опирается на шариковый радиально-упорный подшипник, расположенный в трубе рулевой колонки.

На конце вала крепят рулевое колесо 20 диаметром 425 мм.

Для уплотнения вала сошки и вала червяка в картер запрессованы сальники.

При обнаружении неисправностей в рулевом управлении нужно проверять не только рулевое управление, но и узлы, влияющие на его работу: ступицы колес, тормоза, передние рессоры; следует также проверять правильность установки передних колес и давление воздуха в шинах.

Рулевые тяги. На автомобиле УАЗ -451Мтяга рулевой трапеции расположена сзади передней оси, а у автомобиля УАЗ -452 — спереди.

Обе тяги снабжены наконечниками, в которых установлены пальцы 2 с шаровыми головками. Наконечники не регулируют, так как имеющиеся в них пружины 6 автоматически устраняют зазоры, появляющиеся при износе.

Продольные рулевые тяги автомобилей УАЗ -451М и УАЗ -452 одинаковы по конструкции и отличаются только длиной. Эти тяги имеют регулируемые шаровые шарниры. На рис. 2 показаны продольная тяга и детали, входящие в нее. В случае износа деталей шарнира необходимо отрегулировать затяжку шаровых пальцев следующим образом: расшплинтовать пробку на конце тяги, завернуть ее до отказа, а затем отвернуть на У12—‘Л оборота и зашплинтовать. Таким же способом отрегулировать шаровой палец и на другом конце тяги.

При Т0-1:
— проверить крепление рулевых рычагов, рулевых тяг и сошки;
— смазать через четыре пресс-масленки шарниры рулевых тяг. Необходимо добиваться выхода смазки наружу, чтобы убедиться, что она прошла в соединение. Если смазка не вышла, надо проверить исправность пресс-масленок и заменить неисправные.

Если и при исправной пресс-масленке смазка не проходит, то следует разгрузить шарнир или разобрать соединение и устранить причину непрохождения смазки.

Через ТО-1 выполнить работы, указанные для ТО-1, и дополнительно:
— проверить и, если нужно, подтянуть крепление картера рулевого механизма; проверить состояние шарнирных соединений рулевых тяг;
— проверить люфт рулевого колеса.

При Т0-2:
— подтянуть гайку крепления рулевой сошки и гайки крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы. Перед подтяжкой гаек картера следует отпустить гайки стремянки крепления рулевой колонки;
— проверить состояние головок рулевых тяг, исправность их уплотнений. Если необходимо, расшплинтовать и подтянуть гайки пальцев рулевых тяг;
— проверить крепление рычагов рулевых тяг; проверить и отрегулировать рулевое управление. Через ТО-2 выполнить работы, указанные для ТО-2, и сменить смазку в картере рулевого механизма.

Для слива масла из картера отвертывают пробку сливного отверстия из нижней части картера.

Снятие и разборка рулевого механизма

Для ремонта рулевого механизма необходимо снять его с автомобиля и разобрать.

После разборки и промывания деталей нужно проверить их состояние (износ) и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Если у рабочей пары рулевого управления — червяка и ротика помимо значительного износа рабочей поверхности нитки появились раковины, вмятины или отслоение, ее заменяют на новую; при заметном сдвиге шлицев в соединении вала с сошкой, а также в случае смятия конусной поверхности у шарового пальца и сошки их также заменяют новыми.

Рулевой механизм снимают в следующей последовательности.

Отвернуть гайку крепления сошки руля и снять съемником сошку.

Снять хомут .крепления переключателя указателя поворота на рулевой колонке, снять щиток приборов и переключатель указателей поворота вместе с пучком проводов и опустить переключатель на пол кузова.

Отъединить провод сигнала от соединительной муфты.

Снять кнопку сигнала, вынуть контактную чашку кнопки, пружину и седло пружины кнопки.

Отвернуть винты крепления контактной пластины кнопки сигнала, снять контактную пластину вместе с изолятором и проводом и вынуть пружину.

Отвернуть на 2—3 нитки гайку крепления рулевого колеса. Пользуясь съемником, сдвинуть с конуса вала рулевое колесо, а затем снять его.

Снять стремянку крепления рулевой колонки, регулировочные прокладки и резиновую втулку стремянки.

Снять коврик пола, уплотнитель пола и прижимное кольцо уплотнителя рулевой колонки.

Отвернуть болты крепления картера к кронштейну рамы и снять рулевой механизм (вниз под раму).

Разборку рулевого механизма выполняют в следующей последовательности.

Отвернуть пробку сливного отверстия картера и слить масло.

Ослабить затяжку болта зажимного хомута и снять трубу колонки и зажимный хомут.

Отвернуть контргайку регулировочного винта вала сошки и снять стопорную шайбу.

Снять боковую крышку картера вместе с валом сошки и прокладкой.

Вывернуть из боковой крышки регулировочный винт и вынуть вал ссшки.

Осторожно (не повреждая регулировочных прокладок) снять крышку с уплотнительным кольцом, пружиной и опорной шайбой пружины, прокладки, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами. Вынуть из картера рулевой вал с червяком в сборе ‘и сепаратор с роликами верхнего подшипника.

Выпрессовать из картера наружное кольцо верхнего подшипника и сальник вала сошки, если требуется его замена.

При наличии большого износа выпрессовать втулку вала сошки из картера.

Если необходимо заменить ролик вала сошки, рассверлить головку оси и выпрессовать ось. После установки нового ролика на место вставить вынутую ось и заварить ее на валу дуговой электросваркой.

Снять с верхнего конца трубы колонки руля пружину, разжимное кольцо и выпрессовать подшипник.

Сборка и установка рулевого механизма

Сборку рулевого механизма выполняют в порядке, обратном разборке. При этом необходимо учитывать следующее.

После установки нового червяка на вал торец вала должен совпадать с торцом выточки в червяке; отклонение не должно превышать 0,25 мм.

Подшипники червяка регулировать бумажными прокладками (толстыми и тонкими), установленными под крышку картера рулевого механизма.

При установке вала рулевой сошки в картер цилиндрическую часть вала и ролик смазать трансмиссионным автомобильным маслом.

В собранном рулевом механизме биение вала рулевого колеса на шейке под шариковый подшипник должно быть не более 2 мм.

Устанавливают рулевую колонку на автомобиль в порядке, обратном снятию. При этом в первую очередь затягивают болты крепления картера рулевого механизма к кронштейну рамы, а затем гайки стремянки крепления колонки руля к кронштейну. Если после затяжки болтов между резиновой подушкой, надетой на трубку колонки, и кронштейном крепления колонки появится зазор, то его устраняют установкой регулировочных прокладок.

Нельзя устранять зазор притягиванием трубы стремянкой. Это вызовет изгиб трубы и рулевого вала и нарушение нормальной работы подшипников.

При смещениях колонки в сторону продолговатые отверстия в кронштейне крепления колонки позволяют закрепить ее в новом положении.

При необходимости допускают распиливание отверстий.

Регулировка рулевого механизма

При правильной регулировке зацепления рабочей пары рулевого механизма люфт рулевого колеса при езде по прямой должен отсутствовать. При повороте рулевого колеса в любую сторону на 45° и более появляется зазор в зацеплении червяка с роликом вала. При дальнейшем вращении рулевого колеса зазор в зацеплении, постепенно увеличиваясь, доходит в крайних положениях ролика до 30° поворота рулевого колеса.

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются рабочая пара рулевого механизма, подшипники червяка и другие детали рулевого управления.

Вначале появляется повышенный зазор в зацеплении червяка и ролика, а позже — повышенное осевое перемещение червяка.

Появление повышенных зазоров в рулевом механизме вызывает нарушение его регулировки и ведет к потере безопасности движения автомобиля.

Поэтому следует периодически проверять зазор в зацеплении рабочей пары рулевого механизма и осевое перемещение червяка и устранять их регулировкой.

Зазор в зацеплении рекомендуется проверять после пробега автомобилем первой 1000 км, а затем при каждом ТО-2.

Состояние рулевого механизма считают нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход на ободе рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 40 мм.

Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то, прежде чем приступить х регулировке рулевого управления, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера рулевого механизма, исправности шарнирных соединений, плотности посадки сошки на валу.

Регулировку начинают с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.

Для этого необходимо:
— поставить колеса в положение езды по прямой;
— приложив палец к нижнему торцу ступицы рулевого колеса и трубе колонки, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол. При наличии износа подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы.

Если осевое перемещение отсутствует, то регулируют только зацепление рабочей пары рулевого механизма.

Регулировка зацепления рабочей пары рулевого механизма. При появлении зазора в зацеплении рабочей пары его регулируют за счет перемещения вала сошки вдоль оси (не снимая рулевого управления с автомобиля).

Порядок регулировки следующий.

Поставить передние колеса автомобиля в положение движения по прямой.

Отъединить продольную рулевую тягу от рулевой сошки.

Отвернуть контргайку регулировочного винта и снять стопорную шайбу.

Вращать ключом регулировочный винт по часовой стрелке до устранения зазора в зацеплении червяка с роликом.

Надеть стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие шайбы совпало со штифтом.

Навернуть контргайку на винт. Проверить, покачивая рукой сошку, правильность выполненной регулировки. Перемещение конца рулевой сошки не должно превышать 0,3 мм.

Установить шаровой палец в отверстие сошки, навернуть гайку и зашплинтовать.

Регулировка подшипников червяка. После длительной эксплуатации автомобиля в рулевом механизме появляются зазоры в подшипниках червяка.

Для устранения осевого перемещения червяка нужно снять рулевой механизм с автомобиля и отрегулировать подшипники. Снятие рулевого механизма необходимо для проверки правильности выполненной регулировки и замера величины усилия проворачивания вала с червяком.

Регулировку выполняют уменьшением числа бумажных прокладок, установленных под нижней крышкой картера, в следующей последовательности.

Снять рулевой механизм с автомобиля, как было указано выше.

Слить масло из картера рулевого механизма, разобрать механизм и промыть его детали.

Установить в картер рулевой вал с червяком и подшипниками.

Установить нижнюю крышку картера, предварительно вынув тонкую регулировочную прокладку. Затянуть болты крепления крышки и закрепить на валу рулевое колесо. Проворачивая рулевое колесо, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение, проверить червяк на отсутствие осевого перемещения.

Если люфт не устранен, снять толстую прокладку крышки картера, а тонкую установить на место.

После устранения люфта проверить, пользуясь приспособлением, правильность затяжки подшипников. Усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком, приложенное на радиусе 212,5 мм, должно быть в пределах 0,22—0,45 кГ (без установленного вала сошки).

Осевая игра вала в подшипниках при этом должна отсутствовать.

Усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком, находящимся в зацеплении с роликом вала сошки (при положении рулевой сошки для движения по прямой), приложенное на радиусе 212,5 мм, должно быть в пределах 0,9—1,4 кГ при проверке без сальников.

В среднем положении ролика (в пределах 45° поворота червяка в ту или другую сторону) зазор в зацеплении должен отсутствовать.

После регулировки подшипников червяка установить в картер вал сошки и боковую крышку и отрегулировать зацепление червяка с роликом.

При правильно отрегулированном зацеплении свободный ход на ободе рулевого колеса (при неподвижных колесах) должен быть в пределах 10—15 мм.

Источник: stroy-technics.ru

Рулевые наконечники «Газель» в УАЗ 469

Поставил новые рулевые наконечники АДС, но посадочные места под них уже были с приличной выработкой, в результате гайки наконечников пришлось закрутить до упора резьбы, ну и весь уплотнитель смазки в них смялся. Так и ездил с ними первое время. Теперь, на скорости от 70 км./ч., вообще невозможно ездить стало — болтанка руля и морды машины… Решил поменять на наконечники от «Газель». Наконечники «Газель» были куплены ранее.

Открутить старые наконечники не удалось, проворачиваются. Отрезаем гайку:

Развертку под рулевые наконечники «Газель», найти так и не удалось. Там нужен конус 1:10 или 1:8 на диаметр 16 мм., какое точно не знаю,
везде по разному говорят, кто говорит 1:10 , кто говорит 1:8… В любом случае, в продаже есть только конуса 1:30 и 1:50 и все. Можно было заказать с РФ, но это ждать надо, а ездить сейчас надо.

Решил поступить проще, обработать УШМ сам наконечник, под выработанное посадочное:

Потом закажу развертку с РФ, разверну как положено отверстие, и поставлю
новые наконечники. А пока так можно будет поездить…

Ставим наконечник на место:

Гайку затянул со всей дури, чуть-чуть не до срыва резьбы. Наконечник сидит плотно, не болтается. Снимаем левый наконечник, также отрезав гайку:

Укорачиваем тягу с обоих сторон на 15 мм.:

Теперь укорачиваем левый наконечник, а то он не полностью закручивается в тягу:

Сравниваем со старым:

Отрезаем также от правого наконечника:

Обрабатываем УШМ правый наконечник, под выработанное посадочное:

Ставим правый наконечник на место:

Накручиваем гайки на наконечники, на левый с нормальной резьбой, на правый с левой резьбой, на правом гайка помечена проточками:

Теперь накрутил саму тягу, но показалось что колеса смотрят наружу передом, а должны смотреть внутрь передом.

Отрезал от тяги с обоих сторон еще по 5 мм.:

На столько-же отрезал и сами рулевые наконечники…

Теперь ставим тягу:

Колеса получились смотрят внутрь передом даже немного сильно, но как они должны точно быть не знаю — запас на регулировку небольшой есть, надо будет поехать на геометрию, там выставить ровно.
А если будет совсем оставаться мало резьбы в тяге и наконечниках,
тогда просто поменяю тягу на другую. Главное геометрию сделать, и узнать точный размер между наконечниками.

Итак, немного не мало, проездив около 7000 км, начал щелкать руль,
еду и в руль отдается звонкое щелк-щелк, как будто руль открутился и на шлицах болтается.

Нашел виновника — рулевой карданчик:

Купил новый карданчик:

Карданчик рулевого вала 469-3401150

Теперь все щелчки ушли. Поменял рулевые наконечники на длинной тяге, но тогда я сделал без развертки,
просто подточив сами пальцы рулевых наконечников. Теперь уже есть развертка, заказал с Уазбуки:

Также взял два рулевых наконечника «Газель» с левой и правой резьбой:

Наконечник рул. прав. P3302-3414056-P — 1.590 тн. (9$)
Наконечник рул. лев. P3302-3414057-P — 1.590 тн. (9$)

Снимаем рулевую тягу с наконечниками:

Отрезаем резьбу рулевых наконечников, т.к. они длинные, а резьба в тяге коротковата:

Прикручиваем наконечники к тяге:

Примеряем наконечники к рулевым сошкам:

И примеряем развертку:

Пробуем развернуть сошки разверткой, через домкрат и шарик:

Вроде пошло нормально, но развертку закусывает.

Решил сделать руками, т.е. подложить вместо домкрата руку и прижимать развертку рукой,
руки согнутой в локте и упертой в землю, как раз хватило на высоту сошек:

Так пошло значительно лучше.

По мере прохождения развертки, примерял рулевые пальцы.
Когда палец подошел, замерил расстояние выступания развертки:

Получилось 11 мм:

Также прошелся на другой сошке до 11 мм:

Теперь, примерил рулевую тягу, но она за счет рулевых наконечников «Газель», получилась длиннее и при повороте налево не полностью происходил поворот, рулевая сошка редуктора упиралась в левую рессору.

Тогда отрезаем рулевую тягу примерно на 1см с левой стороны:

Также отрезаем резьбу рулевого наконечника:

Теперь с правой стороны тяги, также отрезаем примерно 1 см:

И отрезаем резьбу рулевого наконечника:

Прикручиваем правый наконечник к рулевой тяге.

Ставим тягу на место:

Теперь проверяем как она работает в поворотах:

Вроде все нормально, но смущает, что рулевой палец левого наконечника сильно выгнут, особенно при полном повороте налево. Видать сошка рулевого редуктора так согнута,
только не понятно с завода так или погнулась, или не с этой машины.
Буду думать о замене сошке на ровную.

Длинная рулевая тяга, с подточенными рулевыми наконечниками сидит плотно, не люфтит и наконечники не шевелятся, пока трогать не буду, а когда будет нужно поменять наконечники, тогда уже пройдусь также разверткой по рулевым кулакам.

https://www.drive2.ru/l/4179165/, https://www.drive2.ru/l/6307090/, https://www.drive2.ru/l/6307210/

Установка рулевого демпфера УАЗ 31512

Задача: установить рулевой демпфер на УАЗ 31512
Поставил вот такой STABILUS 363952, который был куплен год-другой назад.

Источник: spike.su

Замена рулевых наконечников УАЗ Патриот

При обнаружении зазора в наконечниках рулевых тяг Патриот выполните следующее

Затяните заглушку до упора, затем ослабьте ее на 1/2 оборота и в этом положении закерните заглушку. Если подтяжкой заглушки устранить зазор не удалось, замените наконечник рулевой тяги Уаз Патриот.

Для замены рулевых наконечников вам потребуются: ключи на 8, на 22, на 27, пассатижи и съемник шаровых шарниров

Расшплинтуйте гайку крепления пальца шарового шарнира и ослабьте контргайку наконечника рулевой тяги

Отверните гайку крепления пальца шарового шарнира и установите съемник шаровых шарниров

Выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага поворотного кулака и выверните наконечник из рулевой тяги, подсчитывая число оборотов, чтобы при установке по возможности не нарушить угол схождения колес

Если на новом наконечнике нет пресс-масленки, выверните ее из старого наконечника и вверните в новый наконечник. Установите новый наконечник Уаз Патриот в порядке, обратном снятию.

Источник: remocars.ru

УАЗ Patriot Конь Воронной › Бортжурнал › Замена наконечников рулевых тяг от RedBTR

Вчера провел мелкий ремонт-апгрейд: заменил родные рулевые наконечники на новые от RedBTR.

Цена вопроса: 458 ₽ Пробег: 71000 км

УАЗ Patriot 2012, двигатель дизельный 2.2 л., 113 л. с., полный привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 29

как наконечники люфты не появились, как состояние пыльников?

На сегодня ничего сказать про них не могу — машина уже как год сменила владельца.

а на текущий момент сколько прошел на сих наконечниках?

ЗЫ: у меня наоборот пришлось старую гайку ставить, пониже, ибо с та, что с наконечником в комплекте закрывала отверстия под шплинт.

и 10т не прошли, разбились, люфты … колёса сток

Маловат пробег для наконечников. Может сошки уже были разбиты и сами наконечники не полностью дотянуты из-за этого…

Машина почти сток, удары в колёса не получала, в основном по трассе бегает, родной обслуживаемый наконечник 70т прошёл и я ни разу его не шприцевал стал новые менять адс ставить, ред брт просто как говно болтается а родной ещё держится, вот и вывод, так же про их реечный домкрат могу сказать что нижняя площадка гавно фиксирующие пластины согнулись и речка болтается, писал им о проблема но ответа нет

Доброго времени автору. Как успехи в работе наконечников на данный момент?

Отлично. Без замечаний. Порывов пыльникрв нет. Течи смазкинет. Люфтов нет. Работают!)))

Похоже эти наконечники не для патриота судя потому как встали. Палец вылез наверх пыльник всмятку — думаю недлго проходят.

Тоже такая мысля закралась. Но покупал в УАЗ-овском магазине, на коробочке стоит метка что от УАЗ 3163.
Буду испытывать как да что…

Похоже эти наконечники не для патриота судя потому как встали. Палец вылез наверх пыльник всмятку — думаю недлго проходят.

Да УАЗовские наконечки вроде все одинаковые…Не? Маркировка 469-3414056(57) что на Хантера, что на Патра в каталогах…

Похоже эти наконечники не для патриота судя потому как встали. Палец вылез наверх пыльник всмятку — думаю недлго проходят.

Уазовские наконечники на все модели одинаковые, разница только или обслуживаемые или нет.

Судя по фото не все одинаковые. Про обслуживаемые в курсе у самого такие.

По какому фото вы судите? Разные они только левые и правые, в природе больше нет. И наконечники red BTR выполнены по заводским чертежам.

Юленька у Вас большие познания в технике. Я прекрасно знаю про правые и левые. Знаю как должно быть установлено правильно, свою машину ремонтирую полностью сам. Свое мнение высказал, доказывать ничего не собираюсь.

А если под гайку шайбу подложить, чтоб шплинт в прорезь гайки сразу попал?

Хорошая идея! Чего то сам не докумекал)) Надо будет шайбочку подобрать !

Слушай, ну поделись секретом, стал шайбу подкладывать под гайку? Или так как на фото 30 тыс. отходили?
Тоже подумываю летом на БТР наконечники менять.

Никакого секрета. Ничего не подкладывал. Хороший материал пыльника плюс смазка между пыльником и сошкой (смазывал палец наконечника) видимо отлично отработала и не дала протереться пыльнику. Так и передал машину будущему владельцу.

Я тебя услышал! Спасибо) так и поступлю. Как раз ещё смазка с молибденчиком осталась, ей и помажу.

Источник: www.drive2.ru

УАЗ Patriot INSURGENT › Бортжурнал › Рулевые наконечники от ГАЗЕЛИ, на УАЗ Патриот

Давно хотел попробовать поставить рулевые наконечники от Газели. Хочу чтобы были не обслуживаемые, но не обслуживаемые УАЗ мне как-то не очень нравятся. На газелевских пыльник на много лучше, да и продается отдельно, можно поменять если повредится. Вобщем решил поставить, понаблюдать на сколько их хватит. Осилил только наконечники на рулевой сошке. Дело оказалось очень геморойное, в ручную больше делать не хочу, или по крайней мере нужен случай когда будет много свободного времени.

Сразу хочу предупредить, если Вы не знаете нужны вам газелевские наконечники или нет, то они вам НЕ НУЖНЫ 🙂 Данная доработка не несет в себе ощутимой практической пользы, да и УАЗовские вполне хорошо выполняют свою функцию.

Притянутые за уши плюсы газелевских наконечников:

1. Ощутимо плотнее УАЗовских, по крайней мере новые :), немного массивней.
2. Хорошие пыльники, под которые можно положить много смазки, пыльники легко меняются и продаются отдельно.
3. Наконечник разборный, шарнир можно поменять отдельно, не сбивая сход-развал. УАЗовские тоже можно, но по отзывам после этого они долго не ходят.

Развертки были куплены уже давно, в количестве 2 шт. Что оказалось очень правильно, одной производилась основная масса работы в ходе которой развертка активно изнашивалась, второй свежей «доводка» в финальной стадии.

На развертку была наварена головка под трещетку для удобства и возможности использовать гайковерт. Процесс оказался очень долгий и геморойный… На каждую из сошек ушло около 2 часов 🙁 Возможно развертка плохого качества, которую приходилось подтачивать 2 раза.

Отверстие получилось вполне ровное, с хорошей плоскостью.

Резьбовая часть газели длиннее, отрезал примерно на уровень УАЗовской. Мне этого хватило, чтобы поставить редуктор в центральное положение, закрутив наконечники до упора.

У меня есть все возможности для удобной шприцовки и подтяжки обслуживаемых УАЗовских наконечников, но это так лениво делать 🙂 Поэтому они у меня всегда болтаются. Если ГАЗелевские долго протянут, и на поворотные кулаки тоже поставлю такие.

Источник: www.drive2.ru

Статистика

Форма входа

Рулевое управление

Как снять «люксовый» руль? Обычный снимается любым съемником, а на этом съемник сдирает облицовку из мягкой пластмассы.

Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет [enotisshe]
Замечания: — (У)азбука
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее. [foxboat]

У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей. [ОлегМ]

Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем. [Чиф]

Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся. [Captain]

Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет. [Dron UAZ] наверх
Чем подтягивать рулевые наконечники ?

Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.[Носорог3162]

Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота. :-(( [Чиф] наверх
Регулировка рулевого редуктора

Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них. [Serge37]

Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге. [Mike@74rus]наверх
Разборка рулевого механизма

Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место. [Serge37]наверх
За и Против гидроусилителя

УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям! [Kuvalda] наверх
Почему новый автомобиль с ГУРом сильно «рыскает» по дороге?

На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал. [foxboat32]

Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально. [Kuzmich]

1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию». [Иолай] наверх
Про альтернативу «родному ГУРу»

На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших. [Kerg]

Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ! [ВАЛЕРА]

Установка на УАЗ гидроусилителя от БМВ 7 серии. © Андрей Алимов

ГУР на основе механизмов от Ауди-100. © Анатолий Ромахов [ROMA] наверх

ГУР 31608-3400500 производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (информация от ООО «Техресурс»)

Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».

См. так же ГУР «ADS — YuBei», Описание, Инструкция по установке, Комплектация.
наверх
Можно ли ездить с отказавшим ГУРом?

Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе. [Чиф]наверх
Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?

Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху. [Gav-UAZ3160] наверх
Гидроусилитель руля — что это и где достать?

Гидроусилители УАЗ производят:
РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (Республика Беларусь)
Концерн ИНМАШ (Республика Башкоторстан, г. Стерлитамак)
ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск)

Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления
Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки» [ЧИФ]
Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает.[Kerg]
3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519.
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе)[Kerg]
5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки)Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает. [Foxboat]
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей. [B52]
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть) [Чиф]

Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку. [Чиф]

По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее Стерлитамаковского. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней. [Zander]

См. также статью про ГУР для УАЗа с сайта «За рулем».

«Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25. [Lagonda]
ГУР на буханку

Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще. [UAZ]

Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину. [Николай] наверх
Типы рулевых редукторов

Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает. [Captain]

Механизм рулевого управления 3151-3400014 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Полный угол поворота выходного вала, град 2х40
Допустимая нагрузка на управляемую ось, кг 1200
Передаточное отношение 20,5:1
Момент на выходном валу N-m 1100
Масса, не более, кг. 10
Дополнительно: Размеры, Вид в разрезе

Третий вариант — рулевой редуктор с гидроусилителем.

Механизм рулевого управления с гидроусилителем ШНКФ 453461.130-10 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг. 1200
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм 770
Передаточное отношение механизма 17,3:1
Полный угол поворота вал-сектора, градус. 80
Гидравлический люфт, не более, градус. 6
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм?/мин. min 5 , max 7,5
Дополнительно: Размеры

Механизм рулевого управления с гидроусилителем 31601 — 3400500 производства ОАО Концерн «ИНМАШ» г. Стерлитамак
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кН. 13,3
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм 1000
Передаточное отношение механизма 17,3:1
Полный угол поворота вал-сектора, градус. 80
Гидравлический люфт, не более, градус. 6
Момент вращения входного вала механизма из одного крайнего положения в другое при давлении не более 9,0 Мпа и нагружения вала сошки моментом 850±5 Нм не более, Нм 15
Долговечность, при испытании на стенде, циклов, не менее 150000

Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной. [Kerg]

Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен — он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский — целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется. [ЧИФ]

Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги — машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие — рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста — шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно — зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:
— шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);
— переходной уголок 3110 (винт-винт);
— две медные шайбы.
Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах — нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:
— на редукторе — уголок поставить в сторону левого брызговика, направление — вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;
— уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;
— ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ! [Виталий Хронин]

Шланг ГУРа УАЗ (Волги) — держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))
Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.
Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))
У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных. [Kerg]

Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 — это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) — [Борисов Михаил]) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON. Юрий Ситников наверх
У меня течет насос. Идет отчаянная борьба.

Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.

И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник. [Gav-UAZ3160]наверх

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ».

ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094″
Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин. 12,0
Давление, МПа 9,0+(-)0,5
Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1 600-7500
Теоретический рабочий объем, см3 8,7
Температура рабочей жидкости, С -20+90
Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин. 5,4; 9,0
Масса, кг. 3,2
Дополнительно: Схема

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности и проходимости. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ», «ГАЗ».

ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.105-40″
Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин. 8,0
Давление, МПа 10,5±0,5
Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1 800-7500
Теоретический рабочий объем, см3 8,7
Температура рабочей жидкости, С -20+90
Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин. 4,8; 7,3
Масса, кг. 3,6

В комплекте идет ремень длиной 1150 мм — МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм. [Kerg]

очему ГУР работает «однобоко»?

Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 — 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.

Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка — 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.

Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку — через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка — накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону — слив). Зеленая стрелка — накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону — слив). Красные стрелки — утечки. Серые квадратики — уплотнительные кольца. [©Helicopter. Статья и рисунок с сайта «Техническая поддержка Волгарей»]

Источник: uaz.moy.su

Рулевые наконечники на УАЗ

Изделия изготавливаются из высокопрочных материалов и соответствуют всем стандартам качества. У нас можно купить по цене завода рулевые наконечники на УАЗ с доставкой в Москве.

Интернет-магазин “Автокомпонент” – это:

  • Поставщик конвеера УАЗ с 1944
  • Возможность покупки запасных частей на автомобили ГАЗ и УАЗ напрямую с завода
  • Информационная и техническая поддержка клиентов
  • Повышенная гарантия качества продукции и возврат товара
  • Без наценки посредников — запчасти по цене завода
  • Быстрое оформление заказа и доставка по Российской Федерации

Рулевые наконечники УАЗ

Машины УАЗ созданы для российских дорог, поэтому отвечают нуждам и расширяют возможности автомобилистов. Немаловажным фактором при покупке автомобилей является возможность быстро найти необходимые запчасти по сравнительно невысокой стоимости.

Компания «АВТОКОМПОНЕНТ» производит высококачественные комплектующие УАЗ и ГАЗ. В интернет-магазине каждый клиент найдет необходимые запасные части для ремонта и обновления автомобиля. В каталоге представлен рулевой наконечник УАЗ в ассортименте.

Наименования продукции

  • Левый и правый наконечник рулевых тяг.
  • Необслуживаемые наконечники.
  • Ремонтные комплекты.

Подобрать нужную деталь можно по модели транспортного средства.

Преимущества покупки в интернет-магазине

  • Недорогие запчасти для разных моделей машин УАЗ.
  • Доставка различными ТК по территории РФ в короткие сроки.
  • Выгодные предложения для клиентов в Ульяновске.
  • Удобные способы оплаты (безналичный расчет, банковская карта курьеру, электронные деньги, счет-квитанция через банк).
  • Гарантии качества и надежности деталей и узлов в эксплуатации.

Интернет-магазин «АДС» – это удобный сервис для заказа запчастей для машин. На сайте представлен весь функционал для быстрого выбора необходимых товаров. Клиенты могут приобрести наиболее подходящий наконечник УАЗ на выгодных условиях. Низкие цены напрямую от производителя, удобная доставка и длительная гарантия – также являются нашими преимуществами.

Завод «АВТОКОМПОНЕНТ» – это крупный производитель деталей УАЗ и ГАЗ. Дилерская сеть представлена во всех федеральных округах России и ближнем
зарубежье.

Источник: www.avtodetal.expert

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Конструкция системы рулевого управления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Рулевое управление автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 (рис. 1) состоит из рулевого колеса, рулевой колонки, рулевого механизма, оснащенного гидроусилителем, и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.

Рис.1-Рулевое управление УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

1 – рычаг поворотного кулака; 2 – поворотный кулак правый; 3 – опора шаровая правая; 4 – ремень; 5 – насос гидроусилителя рулевого управления; 6 – шланг нагнетательный гидроусилителя рулевого управления; 7 – масляный бак гидроусилителя; 8 – шланг всасывающий; 9 – шланг сливной; 10 – рулевой механизм; 11 – сошка; 12 – опора шаровая левая; 13 – поворотный кулак левый; 14 – рулевой наконечник; 15 – штуцер регулировочный; 16 – тяга рулевой трапеции; 17 – тяга сошки рулевого управления

Вал рулевого управления 22 (рис. 2) установлен в трубе рулевой колонки УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 на двух подшипниках 26 и передает крутящий момент от рулевого колеса на рулевой механизм через карданный вал 7, состоящий из шлицевого вала, скользящей вилки и карданных шарниров.

Рулевое колесо 18 установлено на шлицах вала рулевой колонки и прикреплено к валу гайкой.

Рулевой механизм установлен в подкапотном пространстве. Картер рулевого механизма прикреплен к раме болтами.

Рис.2.- Рулевая колонка УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 – рулевой механизм; 2, 8 – пружинные шайбы; 3 – клин; 4 – шплинт; 5, 10 – гайки; 6 – шайба; 7 – карданный вал рулевого управления; 9 – болт; 11 – регулировочная гайка; 12 – гайка опоры рулевой колонки; 13 – шайба опоры; 14 – уплотнительное кольцо; 15 – выключатель зажигания; 16 – нижний кожух рулевой колонки; 17 – винт; 18 – рулевое колесо; 19 – гайка вала рулевой колонки; 20 – подрулевой переключатель; 21 – верхний кожух рулевой колонки; 22 – вал рулевого управления; 23 – стопорное кольцо; 24 – защитные кольца; 25 – распорные втулки; 26 – подшипники рулевой колонки; 27 – колонка рулевого управления; 28 – уплотнитель; 29 – опора рулевой колонки

Винт рулевого механизма УАЗ-Хантер, УАЗ-315195 при вращении рулевого колеса выворачивается из гайки-поршня (или вворачивается в нее), которая, в свою очередь, перемещается вместе с золотником.

Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма возрастает — гайка-поршень перемещается.

Перемещаясь, гайка-поршень поворачивает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, через тяги рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса.

Рабочая жидкость, пройдя через рулевой механизм, поступает обратно в бачок по отводящему шлангу.

Давление рабочей жидкости в гидроусилителе (ГУР) рулевого управления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя.

Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Установленный в насосе расходный предохранительный клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Бачок ГУР установлен в подкапотном пространстве на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и с магистралью возврата рабочей жидкости.

При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

Рулевая трапеция УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 состоит из сошки, тяги сошки рулевого управления и тяги рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых тяг, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых шкворней.

При повороте управляемых колес вправо, влево до упора в системе гидроусилителя возможно появление шума (гула), возникающего следствие выхода насоса гидроусилителя (ГУР) УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 на максимальное давление.

Данный шум (гул) является характерным признаком работы насоса и не влияет на работоспособность рулевого управления.

Смазывание шарниров рулевых тяг автомобиля УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите с помощью рычажно-плунжерного шприца через пресс-масленки.

Смазку подавайте до ее выхода через верхние уплотнительные шайбы.

Свободный ход рулевого колеса (суммарный люфт рулевого управления) проверяют при установленных в положение движения по прямой передних колесах, покачивая рулевое
колесо в ту и другую сторону до начала поворота передних колес.

На автомобилях УАЗ с гидроусилителем рулевого управления свободный ход должен проверяться при работе двигателя в режиме холостого хода.

Свободный ход не должен превышать 10°.

При наличии свободного хода более допустимого необходимо определить, за счет какого узла получается увеличенный свободный ход, для чего проверить: надежность затяжки болтов крепления картера рулевого механизма, состояние шарниров рулевых тяг, затяжку клина крепления карданного вала, зазоры в шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала рулевой колонки, а также наличие зазоров в рулевом механизме.

Рис.3. Шарнир рулевых тяг УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -заглушка; 2 -пружина; 3 — пята; 4 -шайба сферическая нижняя; 5 -шайба сферическая верхняя; 6 -кольцо защитное; 7 -пружинный колпачок; 8 — шплинт; 9,13 -гайка; 10 –палец шаровый; 11 -сухарь; 12 — наконечник; 14 -тяга

Пpи обнаружении зазоpа в шаpниpе рулевой тяги УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 завеpнуть до упоpа заглушку 1 (pис.3), а затем отвеpнуть ее на ½ обоpота и в этом положении снова закеpнить.

Пpи обнаружении pадиального зазоpа в шаpниpе вала рулевого управления (осевое пеpемещение кpестовины в подшипниках) пpоизвести дополнительную pаскеpновку подшипников в ушках вилок.

Раскеpновку пpоизводить таким обpазом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника.

При наличии зазоров в шлицевых соединениях карданного вала рулевой колонки отремонтируйте или замените вал.

При обнаружении зазоров в рулевом механизме произвести регулировку механизма.

Источник: avtosteh.ru

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Техническое обслуживание рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рулевое управление автомобиля УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит из рулевого механизма (редуктора) с рулевой колонкой, рулевым колесом и рулевого привода.

Рабочей парой рулевого механизма (рис.1) является глобоидальный червяк 11 и двухгребневый ролик 17, установленный на оси 16 в головке вала 18 сошки.

Рис.1. Рулевой механизм (редуктор) УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1— картер; 2— втулка вала сошки; 3 — сальник; 4— сошка; 5—шайба; 6— гайка; 7 — сальник; 8, 15— подшипники червяка; 9 — пробка маслоналивного отверстия; 10 — вал рулевого механизма; 11 — червяк; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — нижняя крышка картера; 14 — регулировочные прокладки; 16 — ось ролика; 17 — ролик; 18 — вал сошки; 19 — стяжной хомут рулевой колонки; 20 — рулевая колонка; 21, 35 — прокладки; 22 — втулка; 23 — стремянка; 24 — кронштейн распорки щитка и панели приборов; 25—подшипник; 26 — разжимное кольцо подшипника; 27 — пружина разжимного кольца; 28 — рулевое колесо; 29—регулировочный винт вала сошки; 30 — гайка; 31 — стопорная шайба; 32 — штифт; 33—подшипник вала сошки; 34 — боковая крышка картера

Зацепление червяка с роликом регулируют винтом 29, расположенным в боковой крышке 34 картера 1. Сошка 4 рулевого управления посажена на мелкие шлицы, нарезанные на конусе вала сошки.

Правильность угловой установки сошки на вал обеспечивается наличием в ней четырех сдвоенных шлицев и соответствующих сдвоенных впадин на валу, а плотность посадки достигается затягиванием гайки 6.

Положение сошки, соответствующее езде по прямой, должно совпадать со средним положением ролика вала сошки, находящегося в зацеплении с червяком.

Допустимое отклонение — 25° поворота рулевого колеса в ту или другую сторону. Среднее положение ролика определяется по минимальному зазору в зацеплении с червяком.

Рулевая колонка УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 при помощи стремянки 23 и втулки 22, компенсирующей перемещение кузова во время движения автомобиля, крепится к кронштейну распорки щитка нередка и панели приборов.

Для компенсации смещения рулевой колонки при установке рулевого управления между кронштейном и резиновой втулкой устанавливаются регулировочные прокладки 21, а отверстия в кронштейне для крепления стремянки выполняются овальными.

Рулевая колонка должна быть закреплена в положении, полученном при креплении картера к раме.

Подтягивать рулевую колонку к кронштейну распорки при ее креплении не допускается так как это приведет к изгибу вала рулевой колонки и неизбежной его поломке.

Рис.2. Рулевой привод УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

а — автомобиля УАЗ-469; б — автомобиля УАЗ-469Б; 1 — рычаги рулевой трапеции; 2 — тяга рулевой трапеции; 3 — сошка; 4 — тяга сошки; 5 —рычаг

Тяги рулевого привода УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.2)—трубчатые, а рычаги 1 отлиты заодно с поворотными цапфами. Все шарниры самоподнимающиеся и не требуют регулировки в эксплуатации.

Шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.3, а) герметически уплотнены и закладываемый в них при сборке запас консистентной смазки обеспечивает работоспособность шарниров в течение длительного времени.

Рис.3а – Шарниры рулевых тяг УАЗ-469Б

1— гайка; 2 — палец; 3 — сферическая шайба; 4 — защитный чехол; 5 — сухарь; б — пружина; 7 —вкладыш; 8— опорная пята; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — корпус наконечника; 11 — заглушка; 12 — пружина; 13 — стопорное кольцо;

Рис.3б – Шарниры рулевых тяг УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — гайка; 2— палец; 3— пружинный колпачок; 4 — кольцо; 5—защитные сферические шайбы; 6-сухарь; 7 — пружинные шайбы; 8 — опорная пята; 9 — заглушка; 10 — стопорное кольцо; 11 — пружина; 12 — пресс-масленка; 13— стопорная гайка; 14 — регулировочный штуцер

Шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469Б (рис.3, б) отличаются устройством от шарниров автомобиля УАЗ-469 и не взаимозаменяемы с ними.

Особенностью конструкции шарнира тяги рулевой трапеции УАЗ-469Б является наличие выступов на опорной пяте 8, которые расположены перпендикулярно оси тяги и через пружинные шайбы 7 упираются в торец пальца 2 и тем самым ограничивают опрокидывание тяги, возникающее в результате наличия изгиба тяги в горизонтальной плоскости.

От проворачивания опорная пята фиксируется усиком, который входит в отверстие для пресс-масленки. В шарнирах тяги сошки выступов на пяте нет, и пружинные шайбы отсутствуют.

Шарниры уплотняются двумя сферическими шайбами 5 с резиновым кольцом 4 и пружинным колпачком 3.

Наличие изгиба в горизонтальной плоскости на тяге трапеции УАЗ-469Б не позволяет проводить регулировку схождения колес вращением самой тяги.

Поэтому левый наконечник к тяге приварен, а между правым наконечником и тягой установлен регулировочный штуцер 14 с внутренней правой и наружной левой резьбами, вращением которого регулируют схождение колес.

На автомобиле УАЗ-469 тяга трапеции прямая с ввернутыми в нее наконечниками с правой и левой резьбами, что позволяет схождение колес регулировать вращением самой тяги.

Т ехническое обслуживание рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

Техническое обслуживание рулевого управления заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы, проверке крепления пальцев рулевых тяг, крепления рычага поворотной цапфы, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, своевременной смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма.

Периодически необходимо проверять состояние защитных резиновых чехлов шарниров рулевых тяг у автомобиля и при нарушении герметичности заменять их.

Один-два раза в год в зависимости от условий эксплуатации шарниры необходимо разобрать, промыть и заложить новую смазку.

При появлении люфта в шарнире допускается подрезка пластмассового вкладыша по торцу на 0,5—1,0 мм и установка под пружину металлической прокладки толщиной 1,0—2,0 мм.

Смазку в шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469Б добавлять через пресс-масленку согласно карте смазки.

Если в конических соединениях рычагов и пальцев появилась незначительная качка, ее следует своевременно устранить, для чего необходимо расшплинтовать гайку и затянуть ее до отказа.

Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

Один раз в год следует проверять правильность крепления рулевой колонки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 к кронштейну распорки кузова.

Для этого необходимо отвернуть гайки стремянки, подтянуть болты крепления картера к продольной балке рамы и уточнить количество регулировочных прокладок между кронштейном и резиновой втулкой рулевой колонки, чтобы при затяжке гаек стремянки не было изгиба вала.

Регулировка рулевого редуктора (механизма) УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 производится для устранения зазоров в зацеплении червяка с роликом, которые появляются в процессе эксплуатации автомобиля.

Рабочая пара рулевого механизма выполнена таким образом, что при положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зазор в зацеплении практически равен нулю.

По мере поворота колеса в ту или другую сторону зазор в зацеплении постепенно увеличивается, достигая наибольшего значения в крайних положениях ролика.

Состояние рулевого механизма УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10°, что соответствует 40 мм при измерении на ободе колеса.

Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера и исправности шарнирных соединений привода.

Регулировку рулевого редуктора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следует начинать с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.

Для этого достаточно, обхватив колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол.

При износе подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы. Если осевое перемещение червяка отсутствует, необходимо, регулировать только зацепление ролика с червяком.

Регулировка затяжки подшипников червяка рулевого управления производится с помощью прокладок 14 (см. рис.1), установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующей последовательности:

— снять рулевой механизм с автомобиля, слить масло из картера, зажать рулевой механизм в тиски, отвернуть колпачковую гайку 30 и снять стопорную шайбу 31 с регулировочного винта 29;

— отвернуть болты крепления боковой крышки 34 картера и легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала 18 сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снять прокладку 35;

— снять нижнюю крышку 13 картера, осторожно снять тонкую бумажную прокладку 14, установить нижнюю крышку на место, затянуть болты и проверить осевое перемещение червяка. Если осевое перемещение осталось, вновь снять нижнюю крышку, снять толстую прокладку, а на ее место установить ранее снятую тонкую.

Снимать более одной прокладки не следует; вращением червяка 11 окончательно проверить затяжку подшипников 8 и 15.

При правильной затяжке подшипников червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса, должно быть 0,22—0,45 кгс (без установленного вала сошки). Затяжку подшипников проверяют при помощи динамометра, зацепляя его за спицу у обода колеса.

Регулировку зацепления ролика с червяком УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 можно производить без снятия рулевого механизма с автомобиля. Для этого необходимо:

— установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, отсоединить рулевую тягу от сошки, отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную шайбу 31 со штифта 32 (см. рис. 1);

— вращая регулировочный винт 29 по часовой стрелке, устранить зазор в зацеплении и надеть стопорную шайбу.

— Если отверстие в шайбе не совпадает со штифом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпадало со штифом;

— навернуть колпачковую гайку на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевую сошку, проверить, нет ли люфта в зацеплении, затем проверить усилие, необходимое для вращения рулевого колеса.

Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 0,9—1,6 кгс, приложенному к рулевому колесу.

Рулевое управление УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — Сборка и установка

Снятие рулевого механизма (редуктора) УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в следующей последовательности:

— отсоединить провода сигнала и переключателя указателей поворотов, снять переключатель указателей поворотов и кнопку сигнала, вынуть контактную чашку, пружину кнопки сигнала и седло пружины, снять контактную пластину кнопки сигнала вместе с изолятором и проводом;

— отвернуть на два-три оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником, ослабить крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала отвернуть гайку крепления рулевого колеса и снять рулевое колесо, а гайку во избежание потери пружины и разжимного кольца, навернуть на конец вала на два-три оборота;

— снять стремянку крепления рулевой колонки, регулировочные прокладки и резиновую втулку, снять съемником сошку и затем рулевой механизм. После этого слить масло из рулевого механизма.

Разборку рулевого редуктора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в следующей последовательности:

— ослабить затяжку болта зажимного хомута рулевой колонки и отвернуть гайку на конце рулевого вала, снять трубку рулевой колонки. Из верхнего конца трубы вынуть пружину и разжимное кольцо. Подшипник из рулевой колонки выпрессовать только при необходимости его замены;

— отвернуть колпачковую гайку, снять стопорную шайбу с регулировочного винта, отвернуть болты крепления боковой крышки картера и легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой и осторожно снять прокладку;

— ввертыванием регулировочного винта в боковую крышку снять боковую крышку и регулировочный винт с вала сошки, затем снять нижнюю крышку вместе с прокладками, наружное кольцо нижнего подшипника и сепаратор с роликами;

— вынуть из картера вал с червяком в сборе и сепаратор с роликами верхнего подшипника. Наружное кольцо верхнего подшипника, сальник вала руля, сальник вала сошки и втулку вала сошки выпрессовать из картера только при необходимости их замены.

Снятие и разборку рулевых тяг УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512 производить в следующем порядке:

— расшплинтовать гайки крепления шаровых пальцев в рычагах и сошке, отвернуть гайки и выпрессовать пальцы. Во избежание потери уплотнителей навернуть гайки на концы шаровых пальцев на два-три оборота;

— зажать тягу в тиски, отвернуть стопорные гайки и вывернуть наконечники. В тяге трапеции УАЗ-469Б левый наконечник с тягой сварен и выворачивать его не следует. Чтобы вывернуть наконечники из тяги сошки УАЗ-469Б, необходимо расшплинтовать гайки болтов стяжных хомутов и ослабить затяжку хомутов;

— свести усы пружинного стопорного кольца, вынуть его из канавки наконечника и разобрать наконечник. Сухарь пальца выпрессовать из наконечника только в случае необходимости его замены.

Учитывая аварийную опасность в случае неисправности рулевого управления, при наличии износа или повреждения, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми.

Червяк рулевого механизма заменяют вместе с валом, если на его поверхности имеются вмятины и трещины или выкрашивание закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном износе его поверхности.

Ролик вала рулевой сошки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следует заменить, если на рабочей поверхности ролика имеются раковины, вмятины или трещины. Кроме того, ролик следует заменить, если образовался люфт в шарикоподшипниках или в посадке на оси.

Для замены ролика необходимо рассверлить головку оси, выбить ось и вынуть ролик. После установки нового ролика допускается закрепление оси электросваркой обеих сторон. Ролик при этом следует охлаждать, не допуская перегрева.

Вал рулевой сошки заменяют при повреждении шлицев или резьбы.

Конические подшипники червяка заменяют новыми, если для устранения осевого люфта червяка необходимо удалить все регулировочные прокладки или если повреждены рабочие поверхности колец и роликов.

Наконечники рулевых тяг нуждаются в замене или в ремонте, если в них обнаружен чрезмерный износ рабочих поверхностей, люфт при повороте колес на стоянке или разрушение резинового уплотнителя.

Сферический палец следует заменять в комплекте с сухарем. Заменять только сферический палец не рекомендуется, так как сфера сухаря изнашивается неравномерно и при замене одного пальца не удается добиться хорошего сопряжения сфер пальца и сухаря.

Резиновые уплотнители с повреждениями необходимо заменять сразу же после их обнаружения.

Сошка рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, рычаг поворотной цапфы и корпусы поворотных цапф не ремонтируют и заменяют при обнаружении усталостных трещин или при наличии износа конических отверстий.

Особенно тщательно необходимо осматривать на рычагах и сошке радиусы перехода от стержня к основанию или головке. Правка рычагов, отлитых как одно целое с корпусами, не допускается.

Сборку рулевого управления УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производить в порядке, обратном разборке. При этом необходимо учитывать следующее. Ролик вала сошки должен свободно вращаться от руки.

Цилиндрическую часть вала сошки и ролик при установке в картер смазать трансмиссионной смазкой. Цилиндрический и конические подшипники, наружные поверхности червяка и сальники смазать солидолом.

Затяжку подшипников червяка и регулировку зацепления ролика с червяком производить, как указано в соответствующих разделах. Биение шейки вала под шариковый подшипник рулевой колонки не должно быть более 3 мм.

При проверке вал в сборе с червяком должен вращаться в подшипниках червяка. Гайку крепления рулевой сошки затягивать моментом, равным 12—15 кг/см.

При установке рулевого механизма на автомобиль, в первую очередь, необходимо затягивать болты крепления картера к продольной балке рамы.

Зазор между резиновой втулкой и кронштейном крепления рулевой колонки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устранить регулировочными прокладками.

Если при смещениях колонки в сторону овальные отверстия в кронштейне не позволяют закрепить ее в этом положении, допускается распиливание отверстий в кронштейне.

Перед сборкой рулевых тяг детали шарнира смазать в соответствии с картой смазки. При сборке наконечников тяги трапеции УАЗ-469Б необходимо иметь в виду, что опорные пяты правого и левого шарнира не взаимозаменяемы.

При установке опорной пяты усиком в отверстие под пресс-масленку выступы пяты должны располагаться перпендикулярно оси тяги. Шарниры рулевых тяг собирать в приспособлении.

Источник: avtosteh.ru

Alfa Romeo

Great Wall

Mitsubishi

Volkswagen

Замена рулевых наконечников

Друг скинул ссылку на видео как заменить рулевые наконечники. У гуру хотел спросить как поменять рулевые наконечники своими руками?

Комментарии

Руководства по ремонту

Виктор написал(а), 08.06.2014
Замена наконечников рулевых тяг или просто рулевых наконечников дело весьма серьезное и тут нужно делать все бдительно и серьезно, по сравнению с простыми поломками. Итак приступим: — правильно поставьте автомобиль на домкрат, а лучше поставьте на специальную яму. — полностью выкрутите болты крепления, чтобы было можно снять колеса. — почистите гайку крепления шарнира от наконечника, а также снимите палец шарнира плеча стойки. — открутите стяжной болт для наконечника рулевой тяги, после чего смело ставьте новый . — собирая в исходное положение не забудьте крепко затянуть все детали.

Сергей написал(а), 02.12.2014
Замена наконечников рулевых тяг для разных автомобилей будет неодинаковой по степени сложности, но для Daewoo Matiz эта работа весьма простая. Кроме необходимых инструментов(головки накидные с трещёткой и воротком-удлинителем) обязательно понадобится жидкость проникающая WD-40(или аналогичная), ею нужно смазывать наконечник с целью облегчения выпрессовки. Кстати, остатки грязи с резьбы наконечника тоже хорошо удаляются этой жидкостью. Выполнение работы по разборке узла стандартны: страгиваем гайку наконечника воротком, затем полностью откручиваем накидной головкой, осторожными ударами молотка по наконечнику выпрессовываем его и откручиваем от рулевой тяги. Единственно, что удручает: всегда приходится после всей работы ехать на СТО для регулировки развала-схождения колёс.

Валера написал(а), 02.06.2015
Очень интересный и полезны сайт Cпасибо большое

Популярные вопросы

Размещено: 19.11.2015
Не спускается стекло подъёмник все три кроме водительского, что делать подскажите

Размещено: 27.11.2014
Не завидую тем, у кого чтобы добраться до лампочек нужно снимать фару, а чтобы снять фару, нужно снять бампер, а на BMW X5 — еще и крыло. Для владельцев таких машин с виду самая простая задача благ.

Размещено: 17.06.2014
Передний ступичный подшипник меняется в том случае, когда имеется люфт колеса либо гул при движении. Сразу скажу, что лучше брать подшипники проверенных фирм, например SKF. Для замены ступичного по.

Размещено: 17.06.2014
При наших дорогах, втулки сабилизатора летят регулярно, отсюда и уменьшение стабилизации, скрежет и стук при движении автомобиля, да и при техническом обслуживании заменить их просто необходимо. З.

Размещено: 17.06.2014
Прокладка ГБЦ требует замены, когда антифриз попадает в масло или камеру сгорания. При этом двигатель перегревается, что может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Для замены прокладки ГБЦ .

Размещено: 12.12.2016
грейт вол сейф где находится маслянный датчик

Размещено: 20.07.2015
Попробую разложить все по полочкам и рассказать про все нюансы того, как снять переднюю обшивку двери своими руками. Я к этой идее пришел, задумал сделать шумоизоляцию машины, а заодно проверить вн.

Размещено: 18.06.2014
Как важная деталь трансмиссии привод в спидометре желательно заменять на аналогичный ему — то есть заводской разработанный под нужную вам модель. Потому основательно посмотрите на то, чтобы количе.

Размещено: 21.06.2014
Недавно с другом менял задние пружины на моем пыжике 406. А то стал уже глушителем цеплять иногда. Сама замена заняла около 3-х часов, ничего особенно сложного нет: открутил стойку, снял пружину, .

Размещено: 19.07.2015
У меня SKODA FABIA. Недавно пришлось поменять на двигателе свечи зажигания. Сначала надо убедиться что двигатель остыл, надо подождать несколько часов. Самое главное снимать крышку двигателя осторо.

Источник: vsesamavto.ru