Как выгнать воздух из печки на уазе

Содержание

Как выгнать воздух из печки на уазе

как выгнать воздух из печки?

открой крышку радиатора и нагрей машину до аткрытия термостата почуствуеш это полажа руку на патрубок и взгленув в радиатор у видеш и большую циркуляцию и то что надо добавить тосол вот и всё.

не знаю как на уазе, но вот на 9ке я для этого мордой заезжал на эстакаду, так сказать изменить угол наклона радиатора печки.

на уазе печка вроде как сама у меня от воздуха избавлялась. сколько раз сливал заливал, пробок в системе не наблюдал

Как выгнать воздух из печки?

А ты случаем шланги местами не перепутал(подачу с обраткой)?

У буханки — свои хитрости 😉

Зайди в раздел буханоидов.

На козле шланг что от печки к движку (вход или выход не помню, но самый верхний короче) снимаешь и как обычно до момента когда из него потечет))) — печка начинает греть заметно лучше.

Идея как обычно — ищем самую верхнюю точку системы.

ПС раньше так не делал и тоже искренне считал что все ок и так должно быть, а потом при замене радиатора знакомый решил сделать на моем и я увидел разницу)

На козле шланг что от печки к движку (вход или выход не помню, но самый верхний короче) снимаешь и как обычно до момента когда из него потечет))) — печка начинает греть заметно лучше.
Идея как обычно — ищем самую верхнюю точку системы.

Че я только не делал, результат ноль: и вверх морду задирал, крышку радиатора открывал, шланг выхода откручивал (тосол идет) все бестолку, радиатор печки холодный сученок. Что еще можно сделать.

У меня на головастике тоже радиатор печки холодный начинает греть когда заежаешь на эстакаду задом под наклоном как только съехал опять дует холодный?

Воздух в системе. Только почему заезжаете задом, когда надо передом, чтобы радиатор был самой высокой точкой, тогда из него воздух и выйдет!

Че я только не делал, результат ноль: и вверх морду задирал, крышку радиатора открывал, шланг выхода откручивал (тосол идет) все бестолку, радиатор печки холодный сученок. Что еще можно сделать.

Если подводящий шланг горячий, а печка холодная, то дело в радиаторе: или забит-нет циркуляции, тогда отводящий шланг еле тёплый или вообще холодный или бывает отваливается перегородка в радиаторе, тогда и подводящий и отводящий шланги горячие, а воздух из печки идёт еле тёплый(жидкость не проходит через весь радиатор, а идёт сразу на выход)

Александр Серггевич Странно а мне советовали заежать задом чтоб радиатор печки был в низу. а вы говорите передом вообщем запутался?
А как вообще правильно заливать ОЖ в буханку/головастик?
Кстати на печке из двух патрубков один холодный я так понял это выпускной?

Конечно надо, чтобы радиатор двигателя был выше радиатора печки, т.е надо морду машины задрать вверх, ведь воздух будет стремиться вверх- к радиатору двигателя и там через расширительный бачок выйдет наружу. Если задрать зад, то все пузыри будут в печке. Насчёт тонкостей с буханкой не знаю, но думаю, что также, как и у всех машин: открываем кран печки, заливаем до краёв радиатор, прогреваем до рабочей температуры, заезжаем на бугорок и газуем. При газовании воздух из печки на «глазах» начинает становиться горячее, что рука практически не терпит. Даём остытьполностью и доливаем вновь до краёв горловины и в расширительный до метки. Всё. если воздух не становится горячее при таких комбинациях, то дело в радиаторе печки (желательно ещё знать, что термостат исправен и не открывается раньше времени, это поможет проверить кастрюля, вода, эл.плитка и термометр до 100гр). То, что неисправен радиатор печки, повторюсь, подскажут входящий горячий шланг и холодный или такой же горячий выходящий. Если выходящий холодный или еле тёплый-печка забита, если выходящий такой же горячий-жидкость идёт по малому кругу-отвалилась перегородка в радиаторе.

А кран Маевского никто не пробовал ставить в верхний шланг печи? Цена вопроса 300 рублей и никогда никакого воздуха в печи.

Идея хорошая, тройник наверное нужен. Вы не пробовали?

Себе не ставил — нет нужды. Ставил товарищу, схема здесь
http://yadi.sk/d/a-6v87QjHPtwM
Денег — 300 руб, времени — 1 час с перекурами.
Ставил в разрез верхнего шланга. Выпуск воздуха через кран Маевского занимает 30 сек. без какого либо инструмента, при этом ни капли ОЖ из системы не вытекает.

Да, в общем ничего сложного. Будет завоздушиваться сделаю себе такую конструкцию.

Себе не ставил — нет нужды. Ставил товарищу, схема здесь
http://yadi.sk/d/a-6v87QjHPtwM
Денег — 300 руб, времени — 1 час с перекурами.
Ставил в разрез верхнего шланга. Выпуск воздуха через кран Маевского занимает 30 сек. без какого либо инструмента, при этом ни капли ОЖ из системы не вытекает.

на газелях стоят тройники где то на шлангах печки, как раз для стравливания воздуха , пластиковый проходной тройник и пробочка с барашком , стоит 7080 рэ , правда он на 18мм

Он, что золотой что ли? Мой вариант — 300 рэ, хоть и из магазина «сантехника».
Посмотреть можно здесь

там между 70 и 80 тирЭ потерялось

должно было быть так — стоит 70-80 руб

У меня на головастике чуть ниже печки стоит непонятная штука типа тройника в форме буквы (Н) из 3 трубок та что посредине соединяет подачу на печку и обратку можно ее убрать и какова ее функция?

Если там действительно стоит такая штука, то убирать срочно!
Перекладина у Н просто шунтирует печку, не давая ей греться.

Если там действительно стоит такая штука, то убирать срочно!
Перекладина у Н просто шунтирует печку, не давая ей греться.

И заодно при замене охлаждающей жидкости дает ей полностью слиться.
Впрочем у себя выкинул. Стало немного лучше. Но кардинального прироста тепла не рщутил.

Источник: forum.uazbuka.ru

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Проблема с печками

Не работают обе печки УАЗ 3962.Заменил. часть шлангов а остальные прочистил. Прочистил металические трубки соединения шлангов.Сегодня под напором воды прочистил радиаторы печек.Всё чисто.вода проходит по системе свободно.Завожу двигатель и жду когда повысится температура и горячая вода пойдёт в радиаторы печек. Прождал мин 10.температура 90град.уже открылся термостат и вода пошла по кругу.но к печкам она не подходит(шланги холодные).Не знаю что ещё делать.Может там воздух образовался? Если да. то подскажите как его выгнать. Сегодня утром ехал на работу 25 км., всю дорогу работала печка в кабине, однако же дул только холодный воздух.Может у кого-нибудь были такие проблемы, подскажите как их устранить.Заранее всем спасибо.

Комментарии 21

Я поставил электропомпу от газели стоит не дорого проблема сразу ушла . Удачи

На буханке печки выше заливной горловины и подключены системой тройников а помпа со временем имеет свойства изнашиваться. Советую подключить последовательно и выкинуть всё старое. Сначала на переднюю а с неё на заднюю и не надо брезговать доппомпой. Только доппомпу советую установить на выходе с 2й печки, так сказать на сливе, так как меньшая температура способствует её долгой работе. Всё таки проблема в основной помпе. Это конечно моё мнение но практика в общение с УАЗами меня ещё не подводила, хотя …

посмотри подвод шлангов — подача должна идти снизу вверх, чтобы воздух выгоняло.
для прокачки заедь на гору таким образом, чтобы б печка оказалась ниже уровня мотора. т.е. если бобик — то морду вверх, если батон — то морду вниз. и прогазовками прокачивай.
я тож выкинул электропомпу. с двумя печками родная помпа справляется.

Вы обратите внимание на его УАЗ. Это буханка и горка в таком случае не поможет. Её просто перевернуть надо в таком случае

А есть смысл ставить эл. насос?

Воздух однозначно.Но если у человека нет електропомпы значет на горку и терпеливо проделать все что посоветовали мужики.Удачи.

проще всего електропомпа врезанная в нижний патрубок радиатора: включаешь и через 10 мин всё прокачено до этого мучился постоянно

У меня 2 печки, и прокачать их заездом на горку довольно сложно и долго. Делал так: Шлаг выхода со второй печки подсоединил в горлышко полторашки от минералки, а в дно этой же бутылки вставил шланг от компрессора, (тот который всасывает воздух в компрессор) и выкачивал компрессором воздушную пробку. Получилось довольно быстро. ps Компрессор у меня от холодильника.

При завоздушивании передней печки ищешь крутой спуск, открываешь пробку радиатора и прогоняешь на средних оборотах. Обычно, выскакивает воздушный пузырь…
При тех же симптомах в салонной, ищешь крутой подъём и всё повторяешь…У меня переделано на парралельку, таких симптомов, вообще, не возникает, даже, при полной смене жидкости.
Ещё, может быть, расслоение шланга, обрыв крыльчатки на ступице водяного насоса…

подключил две печки паралельно, ГБЦ-кран-тройник-на большом круге печка водительская, на малом-салонная, доп насосов нет, краны родные заменил на водопроводные шаровые, полуоборотные, дополнительно после тройника на малый круг поставил еще кран, что бы отключать салонную. Так как солонная печка стоит выше крышки радиатора, то салонная на половину завоздкшина. Перед началом сезона выкручиваю винты крепления салонной печки, открываю кран на салонную и на патрубках опускаю ее чуть ниже. Снимаю крышку радиатора и на средних оборотах 10 мин. работы. доливаю тосол, закрыл крышку и печку на место. ВСЕ! Этож физика — сообщающиеся сосуды — больная тема для печного отопления с трубной разводкой в частных домах.

Ослабь хомут от шланга обратки с печки, присними его и жди когда начнёт подтекать из него, как побежит сильно, одевай шланг и затягивай хомут.Воздушит из-за расположения печки и системы циркуляции.

у меня одна печка была завоздушена, делал следующее. заезжал на большую горку, так что бы морда была высоко, заводил движок и нажимал на нижний патрубок который к радиатору подходит, через 5 мин, печка стала горячей. да кстати, чуть не забыл, когда будешь спускать воздух, не забудь крышку радиатора открыть. а для второй печки, нужно встать что бы *опа была выше и точно так же действовать. сам не знал, будущий тесть подсказал.

Я подключил последовательно, (гбц-шаровый кран-электропомпа-салонная печка-печка кабины-тройник у радиатора) Очень тепло.

отсоединяй шланги от радиаторов печки последовательно на заведенном двигателе и спускай воздух(опять же последовательно) трохан подгазовывая

Краник то на ГБЦ открыт? :):):)
Печки завоздушины однозначно, они к сати как у тебя подцеплены, последовательно или параллельно? На выходе из ГБЦ советую электропомпу поставить, и дуть будут лучше и воздух выгонит. У радиаторов к стати вход с выходом не попутал?

С электро-помпой я намучался, выкинул её и через тройники подсоединил 2-е печки и газовый редуктор, циркуляции жидкости хватает на 200%.(завтра фотки выложу).

краник открыт, горячая вода подходит к печки и все.в радиатор она не заходит, не знаю почему!

Может не актуально конечно, но все же я думаю у тебя следующая проблема:
Добрый день. Победил я сегодня эту … печку на буханке. Предистория такова- за лето была переделана система охлаждения по-жигулевски, поставлен дополнительный электровентилятор спереди радиатора, установлен электронный блок управления электровентилятором с возможностью задавать температуру включения по своему вкусу. Вообщем все вроде хорошо, температура стабилизировалась, в пробках сам включался электрокарлсон, буквально немного не доходя до красной зоны показометра, секунд за 30 сгонял температуру к нормальной. Правда, ревет этот карлсон как турбина, неоднократно ловил недоуменные взгляды водителей жоповозок, когда включался карлсон- раздается такой нехилый гул.
Но вот пришла ну не совсем зима, но похолодало и тут обнаружилось, что печечка то греет не ахти… До переделки всей системы отопления нареканий на нее не было- а тут еле тлеет. В прошлом году руку не удержать было около выходного лючка, а тут идет сильно теплый воздух, но явно не такой, как хотелось, да и руку на радиаторе печки можно держать без проблем. В прошлом году температура радиатора была такая, что руку не удержать- обжигало. И это еще плюс то, что с переделкой отопления температура двигла держится ок 85 градусов- до переделки 70 не дотягивала. Копаться кардинально особо некогда- начался охотсезон- до обеда в полях, а после полей как-то не до УАЗа… Врезал по-быстрому газелькину помпу, тепла немного прибавилось, но все равно явно мало. Кончился охотсезон, начал разбираться с теплом. Промыта вся система отопления с заменой тосола- толку нет. Вчера снял радиатор печки, промыл несколько раз лимонкой, грязищи оттуда вымылось предостаточно. Поставил назад- толку нет, если и есть, то совсем чуток… Позвонил Юре на Сормовскую- радиаторов печки нет- у меня старого образца, с круглым кожухом и небольшим радиатором. Плохо, однако. Решил снять радиатор опять и распаять, прошомполить его, заодно посмотреть внутри- народ на форумах говорит, что внутри сгнивает какая-то перегородка…
Вообщем в процессе снятия, при отсоединении трубок взгляд наткулся на какое-то хитросплетение двух металлических трубок в тоннеле кузова. Короче, кто в теме и не совсем- у буханки идут в тоннеле две резиновые трубы- подача и обратка. Эти две трубы подходят к этим двум металлическим трубкам, а потом от этих трубок идут короткие патрубки уже к печке через верх тоннеля. Зти две металлические трубки соединены между собой вроде как для жесткости перемычкой. Думаю- дай сниму эту беду, может внутри ржа забила эти трубки. Снял, промыл- чисто. Решил продуть — типа как проходит воддух. Дунул в одну- дуется, дунул в другую- дуется. Потом взял и пальцем заткнул трубку, в которую дул- а оно все равно дуется! Ни фига себе сюрприз! Только водзух выходит по другой трубке! Они между собой соединены вроде как перемычкой. Постучал по этой перемычке- ну вроде трубка. Короче режу болгаркрй эту перемычку- смотрю вовнутрь и опупеваю- там отверстие- то есть получается, что подача и обратка соединены между собой трубкой- типа байпас, что-ли. Или от времени прогнили. Они ведь тонкостенные и сварены. Ну долго не думал- подобрал кусок металлического прутка ок 12-14 мм, вставмил в одну половинку, обварил, отрезал пруток, чтобы надеть вторую половинку перемычки и приварил все вместе. Получается, что заглушил сквозняк, но оставил жесткое соединение. Установил все это дело на место, радиатор решил пока не трогать. Завел, включил печку и обалдел- теплооооо! Жарит будь здоров! Вообщем, у кого плохо греет печка в буханке со старой печкой- я не знаю, может и в новой такая хрень стоит ( кстати по каталогу идет как тройник печки 452). Вообщем поглядите вот этот тройник. Ни в одном описании по Буханке я про этот тройник ничего не прочел. Да и существует этот тройник только в каталоге деталей и в авто. В техописании на Буханку там вообще нарисован примитив. Кстати, отверстия там были миллиметров 8-10. Соответственно часть тосола не доходя до радиатора попросту шла по другому пути. Получается, что этот сквозняк попросту шунтировал печку.

Источник: www.drive2.ru

А вы знаете, как выгнать воздух из системы охлаждения на автомобилях ВАЗ?

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Главная задача системы охлаждения – максимально быстрое снижение температуры основных деталей силового узла, газов и масла, а также защита двигателя от перегрева.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол ) проходит через специальные каналы, отбирая тепло и охлаждаясь в радиаторе системы. Но эффективность системы может быть нарушена, если есть воздушная пробка в системе охлаждения.

В сегодняшней статье мы рассмотрим различные способы, как выгнать воздух из системы охлаждения, а так же причины и неисправности возникновения воздушных пробок.

Причины и признаки неисправности

Появление воздушных пробок — это привычная проблема для опытных автолюбителей, с которой приходится весьма часто сталкиваться. Но перед тем, как выгнать воздух из системы охлаждения, необходимо желательно все же знать причину неисправности.

Их можно выделить несколько:

  • Ошибки при доливке охлаждающей жидкости или ее замене.
  • Подсос в местах стыка патрубков.

Подобные проблемы в 90% случаев возникают зимой, когда штуцера уменьшаются в размерах под действием низких температур.

Как следствие, появляются микротрещины или повреждения другого рода, через которые и просачивается лишний воздух;

  • Дефект атмосферного клапана;
  • разгерметизация помпы ;
  • появление течи в радиаторах (охладительном или отопительном);
  • повреждение прокладки под головкой БЦ (появляется белый дым из выхлопной трубы, становится заметной течь масла из-под ГБЦ);
  • выход из строя термостата ;
  • механические дефекты или засорение радиаторов (соединяющих их патрубков).

Наличие воздушной пробки в системе охлаждения можно с легкостью диагностировать, двигатель долго прогревается или наоборот, вообще не набирает необходимую температуру.

Объяснить это просто. По причине сильной завоздушенности тосол (антифриз) не может нормально попасть в радиатор охлаждения . Как следствие, температура двигателя постоянно нарастает.

Последствия могут быть катастрофическими особенно зимой. Не работает отопитель (печка). В этом случае охлаждающая жидкость уже не попадает в радиатор отопителя и, как следствие, он не прогревается.

В любом из вышеперечисленных случаев может понадобиться удаление воздуха из системы охлаждения. Но как это сделать правильно?

Tри метода, как выгнать воздух из системы охлаждения

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. ( см. Чистка дроссельной заслонки ).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

  • Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;
  • крышка на расширительном бачке остается закрученной;
  • также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;
  • дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте так:

  • Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;
  • поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;
  • скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;
  • заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;
  • периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Теперь вы знаете, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения быстро и без особых финансовых затрат.

На первый взгляд данная проблема выглядит незначительно, но в конечном итоге она может привести к целому ряду проблем.

Так что при появлении первых же симптомов завоздушенности безжалостно выгоняйте воздушные пробки и открывайте нормальный доступ для циркуляции охлаждающей жидкости.

Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Не забывайте поделиться своим личным опытом ремонта автомобилей ВАЗ в комментариях.

Источник: remontavtovaz.ru

Как выгнать воздух из печки (2112)?

Ездить хочется в тепле, все-таки. А печка не греет почти.
Напомню проблему: заводишь, прогреваешь до 90 и выше, а из печки -лишь еле теплый воздух. Вращаешь регулятор теипературы на мах. Печка переходит на вторую скорость, но толку-то, если воздух еле теплый, так и крутит. Если поставить 22 градуса, то через пол-часика удается догнать до этой температуры и скорость понижается.

Посему есть предположение, что датчик температуры салона и блок управления климатом работают, а мудит сама печка, в частности, есть подозрение, что при замене термостата, когда сливали-заливали тосол могла образоваться воздушная пробка в верхней части печки. Может быть это брехня, но говорят, что может лишь немного циркулировать водичка по низам печки, а вверху стоять пробка.
Патрубки печки подводящий и отводящий горяченькие, термостат рабочий.
Когда на ходу выключаешь печку, а через пару-тройку минут включаешь, то сначала идет тепленький воздух, а потом все остывает и опять. нежный утренний морской бриз.

Есть у кого мысли?

Резюме — надо смотреть редуктор с заслонками.
С уважением
Борис.

Раз патрубки горячие — тосол циркулирует. Воздух выгонять не надо — у десятого радиатора есть третья трубка, идущая сверху из радиатора печки. Она как раз сделана для удаления паровоздушных пробок. Контролировать просто — при прогретом движке она будет тоже горячей т.к по ней всегда идет тосол. Холодная? — мало тосола.
: В твоей ситуации — неправильная работа заслонок. Включи зажигание и выключи вентилятор печки. Переводи регулятор температуры из одного крайнего положения в другое с некоторыми паузами. Жужжит? — моторедуктор в порядке значит повело заслонки. Нет — разбираться(либо блок сдох либо моторедуктор), скорее всего он виноват.
: Раз блок автоматом снижает скорость — скорее всего он в порядке.
:
: Резюме — надо смотреть редуктор с заслонками.
: С уважением
: Борис.

хочешь боротся с пробкой? слей весь тосол и залей заного, но что то мне подсказывает что это не поможет.

Источник: forum.auto.ru

Как выгнать воздух из печки салона?

26 декабря 2012, 04:48 #1

Народ проблема в том что ни как не могу удалить воздушную пробку из печки. Наезд мордой на возвышеность не помог. Педаль электронная на дроссельный узел ни каких шлангов на подогрев не подходит. Уже не знаю что делать! Может кто что подскажет?

26 декабря 2012, 04:59 #2

А на улеце за -40

  • Сообщений: 736
  • Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
  • Daewoo Matiz 0,8 Mx

26 декабря 2012, 14:13 #3

TIGRRR, 26 декабря 2012, 04:48, #1

Народ проблема в том что ни как не могу удалить воздушную пробку из печки. Наезд мордой на возвышеность не помог. Педаль электронная на дроссельный узел ни каких шлангов на подогрев не подходит. Уже не знаю что делать! Может кто что подскажет?

А почему Мордой, а не задом, чтобы опустить радиатор печки ниже верхнего бачка радиатора и выгнать воздух через двигатель? Конечно смотря какое расположение двигателя по отношению к радиатору.(марка автомобиля?). А вобще-то можно ослабить хомут на обратном шланге отопителя и погонять движок на средних оборотах, чтобы давлением выдавило воздух и часть тосола в образовавшуюся неплотность. Оба шланга должны стать теплыми.

Источник: wroom.ru

Клуб Газелистов

Причины воздушной пробки в контуре отопителя?

  • Нравится
  • Не нравится

ded 03 дек 2010

  • Нравится
  • Не нравится

Алексей Ф. 03 дек 2010

  • Нравится
  • Не нравится

Vovuh5 03 дек 2010

  • Нравится
  • Не нравится

SN69 05 дек 2010

Мой прогноз не будет таким оптимистичным ! Прокладка под Головкой Блока Цилиндров подходит , как раз в похолодания это и случается! Ес ли я не прав , то пусть лучше готовится к худшему , а случится меньшее.

Вот,вот,вот! Я тоже был Д*Артаньяном и думал отделаться термостатом или продувкой патрубков, или там выгнать воздушную пробку откуда-нибудь(по хрен откуда-лишь бы не поднимать «голову»). Неделю мы гоняли пробки, дули в патрубки, но, оказывается, чудесов не бывает. Решил прекратить «прогоны пробок» во избежание замены «головы». Завтра на место ставить буду-прокладочка ГБЦ на 4-цилиндре!

  • Нравится
  • Не нравится

внедорожник 23 дек 2010

  • Нравится
  • Не нравится

олег самара 23 дек 2010

Тогда попытайся объяснить почему печка холодным дует. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

Намедни воевал с такой Газелью.Причина-обхохочешься(когда неисправность нашли).Трубка обратки,которая идет от печки к помпе на 406-м,изнутри так заржавела,что продувалась и то с трудом.

  • Нравится
  • Не нравится

внедорожник 25 дек 2010

Блин. как вы при таких минусах вообще на улицу то выходите. Герои, однако))) http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

Оказалось что все таки прокладка ГБЦ просекала, а газоотводные трубки дополняли картину! После замены вроде все нормально. Продолжают путь. Вчера вообще жара была — 17, правда сегодня уже -25, до Нового года обещают -36, ко всему хорошему быстро привыкаешь!

  • Нравится
  • Не нравится

Алексей Ф. 30 дек 2010

  • Нравится
  • Не нравится

Вереск 15 янв 2011

  • Нравится
  • Не нравится

Алексей Ф. 27 янв 2014

Пришла зима и опять пробки в отопителе(( Сегодня завёл при -10 и авто минут 10 прогревалось на месте — температура дошла до 80 грд, а из печки холодом дует(( Пара прогазовок до 3000 обр и пошло тепло! В принципе не сильно осложняло бы жизнь, но зараза подогреватель не запускается в мороз — отключается из за того, что помпа не может протолкнуть тосол через отопитель .

  • Нравится
  • Не нравится

Барыш 28 янв 2014

Пришла зима и опять пробки в отопителе(( Сегодня завёл при -10 и авто минут 10 прогревалось на месте — температура дошла до 80 грд, а из печки холодом дует(( Пара прогазовок до 3000 обр и пошло тепло! В принципе не сильно осложняло бы жизнь, но зараза подогреватель не запускается в мороз — отключается из за того, что помпа не может протолкнуть тосол через отопитель .

Иголкой от шприца тонкой выгони пробку.Когда температура градусов 80,то берешь иголку и протыкаешь патрубок на входе в печку,но иголку надо чтобы вошла почти на половину патрубка и прогазовывай,сперва воздух пойдет,а как струйка антифриза потекет,так и вытаскивай,куда иголку втыкать будеш,потом каплю кан-клея мазани и все.

  • Нравится
  • Не нравится

Алексей Ф. 28 янв 2014

Так на заведённом авто и помпа прогоняет пробку , мне бы до пуска мотора выгнать пробку))

  • Нравится
  • Не нравится

52RUS 28 янв 2014

Открутите крышку расширительного бачка на ночь, должно пропасть

  • Нравится
  • Не нравится

Дедила 28 янв 2014

Иголкой от шприца тонкой выгони пробку.Когда температура градусов 80,то берешь иголку и протыкаешь патрубок на входе в печку,

Я постоянный дренажный винт туда впаял. Типа прокачки. Всегда при заливке и сливе антифриза открываю. При заливки воздух выходит, аж шипит. Но у меня печь старого образца, а на новых я не знаю.
Сообщение отредактировал Дедила: 28 Январь 2014 — 19:40

  • Нравится
  • Не нравится

52RUS 28 янв 2014

помпа не может протолкнуть тосол через отопитель

На теплостаровском форуме была тема похожая, пришли к выводу что клапан на крышке расширительного замерзает(конденсат) и когда мотор остывает через патрубки всасывает воздух (разрежение), у меня было тоже самое, перестал закрывать крышку, появился стабильный запуск бинара, а до этого ошибка нарушение циркуляции.

  • Нравится
  • Не нравится

Алексей Ф. 29 янв 2014

52RUS,давно уже не затягиваю крышку — сначала помогало, теперь нет(( Надо ещё тосола долить .

  • Нравится
  • Не нравится

Валерий(69) 29 янв 2014

Так на заведённом авто и помпа прогоняет пробку , мне бы до пуска мотора выгнать пробку))

А дополнительной помпы нет? У меня такой проблемы нет, стоит эл.помпа. Ее можно включать до запуска двигателя.

  • Нравится
  • Не нравится

52RUS 29 янв 2014

Алексей Ф., у меня тут бинар задурил и видимо настройки сбросил( а может когда питание от него отключал, уже и не помню) и установилось по умолчанию настройки на помпу Элара(типа газелевской), а у меня Бош стоит, так вот производительности моей помпы под ту настройку не хватало и «чайник» закипал не нагревая мотор. залез на форум теплостаровский, так у ребят часто помпа Бош забивается и не работает. Бош помпа оказывается бесколлекторная, и маломальская грязь способна её остановить.

А так конечно стоит по хомутам пробежаться, протянуть. Обычно там где подтекает, там и подсасывает воздух

  • Нравится
  • Не нравится

ОХОТНИК 31 янв 2014

Вот уж тоже утомила эта аналогичная ситуевина!

Баргузин,406 карбюратор,печка старого образца 16 шланги.

Как серьезно холодает,мучаюсь. Мало того старая торпеда,все средние дефлекторы заклеены.но все равно, на ходу продувает, как без лобового едешь,а еще из печки чуть теплый воздух.

Задняя печка переодически журчит пузырями.

Решил тоже стать Д,Артаньяном.

В основную печку воткнул новый медный радиатор.А старый,Аллюминевый,поставил перед задней печкой,вторым рядом,и запаралелил потоки наискосок. Просто ребенка вожу ,и в салоне тепло немаловажно.

Картонку в радиатор.

поменял все сомнительные шланги,хомуты,кран,крышку расширительного,термостат.

Хитрыми танцами с воронками и матами залил систему без воздуха.

И счастье мое длилось не долго.

Ровно до выхода на трассу и небольшого пробега.

Воздух то горячий,то чуть теплый,то ледяной.

температура дв. скачет от 87 до 105.

Танцы с откручиванием крышек бачка и иглами от шприца,перегазовками тоже уже не помогают.

Задний отопитель упрямо хрюкает и журчит пузырями в своем подлом нутрЕ!.

Если крышка не закручена,выплевывает антифриз на ходу.

Закрученная шипит при откручивании как на холодном,так и на горячем дв..

Неоднакратные повторения вышеперечисленных операций результатов не дали.

Готовлюсь к замене прокладки,ибо еще по теплу заметил что прогретый двигатель подозрительно побогаче дымит нежеле у других.И конденсата много.Хотя антифриз и масло не уходит.

Вот только меня еще ГБО озадачивает.

Тут кто то поднимал этот вопрос.

Как правильно должно быть врезано охолождение ГБО?

  • Нравится
  • Не нравится

RAV 31 янв 2014

Задняя печка переодически журчит пузырями.

Вот только меня еще ГБО озадачивает.

Тут кто то поднимал этот вопрос.

Как правильно должно быть врезано охолождение ГБО?

По первому — вход тосола в нижний патрубок, выход из верхнего — всегда. Если печка как у меня то один патрубок соответственно не с самого краю — вытащить и перевернуть радиатор что бы был с самого верху, причем если смотреть на радиатор с боку то видно что один патрубок левее а второй правее середины, так вот вход должен быть снизу и дальше от вентилятора, выход сверху и ближе (если вентилятор дует в радиатор). С передней не получится без резки корпуса, там немного не правильно стоит радиатор — сверху получается патрубок не в самом верху и остается пробка (выгнать можно поставив машину под приличным углом), да еще и подача идет сразу в холодную сторону, а надо бы наоборот (вход дальше — выход ближе по отношению к потоку воздуха идущего на радиатор). Я думал обойтись малой кровью — но тогда придется подвод шлангов делать со стороны водительских ног что неудобно.

По второму — подключение шлангов на печки и ГБО должно быть строго последовательное, иначе тепла не жди.

Источник: www.gazelleclub.ru

Почему печка в УАЗ Патриот дует холодным воздухом

Наличие печки в салоне любого автомобиля не является новшеством, ведь каждый производитель транспортных средств стремится позаботиться о полной комфортабельности своих изделий. Печка имеется и в салоне внедорожника УАЗ Патриот, с помощью нее можно обогревать салон в зимнее время, а также осуществлять удаление запотеваний на стеклах. В летнее время печка также используется, только уже не как отопитель салона, а для притока свежего воздуха. Но часто встречаются владельцы Патриота с такой проблемой, когда данный агрегат плохо работает или же, дует попросту только холодным воздухом. Что в таком случае следует предпринимать? Об этом расскажет подробно данный материал.

Конструктивные особенности устройства

Автомобиль УАЗ Патриот впервые с конвейера сошел в 2005 году и именно с того момента модели до 2012 года выпуска оснащались одним отопителем. С 2012 года, когда Патриот получил серьезные модернизации, в салон также была добавлена еще одна печка, так называемая задняя. Она позволяла осуществлять обогрев внутренней части салона преимущественно для пассажиров, сидящих на заднем сидении.

Передняя печка не полностью справлялась с функцией отопления салона, поэтому в сильные морозы пассажирам, сидящим сзади, приходилось мерзнуть. А вот водителю и пассажиру на переднем сиденье было довольно комфортно. Вторая или задняя печка на внедорожнике УАЗ Патриот получила размещение между передними сидениями, а воздух из нее подается прямиком в заднюю часть салона. Это позволило сделать внедорожник УАЗ Патриот намного комфортабельнее. Многие владельцы Патриотов до 2012 года выпуска укомплектовывают свои внедорожники дополнительной печкой самостоятельно. Печки на внедорожнике радиаторного типа, а источником подачи тепла является антифриз(тосол), поступающий из системы охлаждения двигателя автомобиля. Такой вариант отопителей является самым продуктивным и экономным, ведь КПД такой системы достигает 93%. Рассмотрим, какие же основные виды неисправностей передней и задней печки могут появиться на внедорожнике, почему они возникают и как с ними бороться.

Виды неисправностей отопителя

Почему печка дует холодным воздухом? Причин для такой неисправности существует множество, и все мы их рассмотрим. Большинство из них может устраняться самостоятельно в домашних условиях и лишь в некоторых случаях может потребоваться диагностика системы.

Итак, к основным причинам неисправности печки или отопителя следует отнести:

  1. Первопричиной того, что печка дует холодным воздухом на внедорожнике УАЗ Патриот, может служить воздушная пробка. Эта пробка образуется посредством нарушения герметичности конструкции системы отопителя салона. Но данную проблему можно устранить, а для этого потребуется осуществить проверку уровня жидкости в расширительном бачке. Проверку уровня тосола или антифриза в системе следует проверять на не прогретом двигателе. При этом уровень не должен быть ниже минимальной отметки и, аналогично, не выше максимальной. Когда обнаруживается, что количества тосола в системе ниже нормы, то его потребуется тотчас же долить. Критически низкий уровень тосола в системе приводит к скорейшему перегреванию двигателя, а также замедлению процесса его охлаждения. Если имеется утечка жидкости, то важно ее немедленно отыскать и устранить. Возможно, потребуется помощь мастеров из СТО, но можно сделать все самостоятельно. После устранения утечки следует осуществить заливание жидкости в расширительный бачок и провести удаление воздуха из системы. Удалить пробку можно следующим образом:
    1. необходимо залить жидкость в систему и завести двигатель;
    2. крышку бачка закрывать не нужно;
    3. автомобиль должен располагаться на ровной поверхности — это очень важно;
    4. увеличить обороты до 2-3 тысяч, осуществляя надавливание на педаль газа;
    5. после этого уровень жидкости в системе снизится и потребуется долить тосол до уровня.Теперь можно закрывать бачок, и проверять функционирование отопителя.
  2. Термостат. Очень часто причиной того, что печка не греет, является термостат, который осуществляет открытие клапана при достижении жидкости определенной температуры. Определить неисправность термостата несложно, для этого необходимо понаблюдать, когда работает печка, а когда не греет вовсе. Если греет только на маленьких оборотах, а на высокой скорости дует холодным воздухом, то причина именно в этой детали. Термостат в случае его неисправной работы подлежит замене на новый.
  3. Водяной насос. В случае, когда наблюдается подача холодного воздуха из печки на холостых оборотах автомобиля УАЗ Патриот, то — это может свидетельствовать о неисправности водяного насоса, а точнее, о том, что у него изношены лепестки и поэтому отопитель дует только холодный воздух. Как вы помните, в конструкции отопителя внедорожника УАЗ Патриот устанавливается водяной насос. Этот насос служит для ускорения циркуляции жидкости в системе отопления. Проблемы с неисправностью водяного насоса возникают тогда, когда в системе используются различные охлаждающие жидкости. В таком случае помпа или водяной насос попросту не создает необходимого давления, поэтому потребуется осуществить замену помпы.
  4. Регулятор. Не следует пренебрегать таким устройством, как регулятор. Именно регулятор переключения теплого и холодного воздуха может быть основной причиной того, что печка дует холодным воздухом или вовсе не дует. В конструкции регулятора важная роль уделяется стальному тросику, которому свойственно заклинивать в определенном положении. Поэтому не исключается тот факт, что во время включения печки на холодный режим будет идти теплый воздух или наоборот, печка не греет при включении обогревателя.
  5. Радиатор отопителя. Со временем происходит засорение радиатора, что ведет к ухудшению пропускной способности. В таком случае радиатор подлежит очистке или замене. Происходит засорение по причине продолжительного срока службы устройства или же в том случае, если применяются различные виды жидкостей.

Исходя из всего вышесказанного, важно сообщить, что прежде чем торопиться на СТО, следует самому попытаться выявить причину неисправности и устранить ее. Ведь по сути если разобраться, не так уж и много причин неисправностей печки. Подводя итог, важно отметить необходимость отопителя в конструкции автомобиля УАЗ Патриот, ведь этот железный конь предназначен не только для эксплуатации в условиях бездорожья, но и в суровых условиях зимнего бездорожья.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Инструкция по освобождению системы охлаждения ВАЗ-2115 от воздушных пробок

За счёт системы охлаждения транспортное средство способно очень быстро снижать температуру нагреваемых в процессе эксплуатации основных деталей мотора и других компонентов, которые подвергаются перегреву. Стоит отметить, что охлаждаются не только детали, но и газ, масло. Посредством нехитрого устройства движок защищён от сильного перегрева. С помощью различных охлаждающих жидкостей, которыми являются антифриз и тосол, «путешествующие» по специальным каналам, тепло забирается и охлаждается впоследствии в радиаторе системы. Однако функциональность агрегата может нарушаться, чему чаще всего способствует появление воздушной пробки. В нижеприведённом материале рассмотрим три действенных метода, которые на практике доказали свою эффективность и могут помочь любому автомобилисту, у которого завоздушилась печка ВАЗ-2115.

Первые признаки неисправности, сигнализирующие о наличии проблемы

Практически каждый бывалый автовладелец отечественного транспортного средства знает, как выгнать воздух из печки ВАЗ-2115. Дело в том, что, как показывает практика, это явление проявляется достаточно часто и носит периодический характер.

Чаще всего неисправность проявляется из-за ошибок самого автомобилиста, который неправильно доливает или меняет охлаждающую жидкость. Реже проблема проявляется, если обнаруживается:

  • подсос, который присутствует на месте стыка патрубков;
  • дефект атмосферного клапана;
  • разгерметизация помпы;
  • течь, возникающая в радиаторах.

Однако какая бы техническая сторона вопроса ни заставила автовладельца избавляться от воздушной пробки, следует помнить, что при наличии этой проблемы мотор начнёт слишком долго греться и остывать. Из-за завоздушенности охлаждающее вещество не будет нормально двигаться к радиатору охлаждения, что и повлечёт перегрев силового агрегата.

Методы, позволяющие выгнать воздух из печки ВАЗ-2115

Если автомобилист продиагностировал своё авто и понял, что у него завоздушилась печка ВАЗ-2115, следует воспользоваться хотя бы одним из нижеприведенных методов, которые считаются достаточно эффективными решениями проблемы.

Первый метод (продув системы)

Согласно самому первому методу, автомобилисту необходимо демонтировать пластиковый кожух, закрывающий собой силовой агрегат транспортного средства. Чтобы снять этот элемент конструкции, придётся открутить крышку, закрывающую отверстие для доливки масла. Затем нужно снять накладку. Стоит отметить, что сразу же после снятия защитного кожуха следует вернуть на место крышку, что позволит сберечь чистоту силового узла, предотвратив возможность попадания грязи и пыли.

Следующим шагом, который сможет решить проблему завоздушенности системы, должен стать поиск патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. На этом этапе необходимо стянуть любой патрубок и, скрутив крышку с отверстия ёмкости с антифризом, накрыть образовавшуюся «дырку» чистой ветошью.

Чтобы избавиться от неисправности, придётся активно продуть внутреннее пространство бачка. Посредством таких действий создаётся давление, которое выталкивает наружу собравшийся воздух. О необходимости прекратить процедуру должен свидетельствовать идущий из патрубка антифриз, так как он начнёт выходить только после того, как в системе не останется скоплений воздуха.

После продува системы ВАЗ-2115 трубку нужно вернуть на прежнее место, причём не стоит мешкать, сделать всё следует максимально быстро, иначе в баке вновь появится «порция» ненужного воздуха.

Второй метод

Если сильно завоздушилась печка ВАЗ-2115, можно избавиться от образовавшейся пробки всего за несколько минут, не продувая системы. Чтобы выгнать скопление воздуха, нужно после активного прогревания силового агрегата на протяжении 15 минут заглушить его и при закрытой крышке расширительного бачка снять любой патрубок на дроссельном узле. После того как начнёт выходить тосол или антифриз, необходимо быстро вставить патрубок на прежнее место. Однако при использовании этого метода не следует забывать о том, что после работы силового агрегата тосол мог прогреться до 80 °C.

Третий метод

Нижеописанная инструкция с большой долей вероятности поможет всем, у кого завоздушилась печка ВАЗ-2115. Чтобы очистить систему, необходимо предварительно поставить машину под углом, для этого подойдёт крутая горка, транспортное средство должно носом стоять в наивысшей точке. После того как авто будет поставлено на ручной тормоз, а под всеми колёсами будут установлены специальные подставки, позволяющие обезопасить водителя от непредвиденного скатывания, нужно скрутить пробки, которыми закрываются отверстия на радиаторе и расширительном бачке.

Силовой агрегат необходимо активировать хотя бы на 10 минут, чтобы он успел прогреться, затем нужно с периодичностью надавливать на педаль акселератора, при этом добавляя в систему охлаждающую жидкость.

Доливка тосола или антифриза должна производиться до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки. После их полного исчезновения работа может быть закончена.

Заключение

При грамотном подходе любой желающий владелец отечественного транспортного средства может избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения, причём сделать всё можно без обращения к квалифицированным специалистам, быстро и без затрат. Стоит отметить, что сразу же, как была диагностирована подобная проблема, не стоит откладывать её решение, так как в будущем может появиться множество дополнительных проблем. От нормального доступа для циркуляции тосола или антифриза зависит работоспособность силового агрегата и составляющих его компонентов.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Источник: remam.ru

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя

Существует несколько причин, из-за которых двигатель после холодного пуска долго прогревается. Об одной из них мы и поговорим в данной статье. Нередко в системах охлаждения двигателя появляется воздушная пробка, которая препятствует нормальной работе мотора и способствует тому, что двигатель перегревается. Поэтому нужно знать, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Подготовка к выполнению работ

Перед тем как начать выпускать воздух из системы охлаждения двигателя (СОД), нужно подготовиться. Для этого необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность, для более комфортной работы. Также, перед тем как начать удаление воздуха из системы охлаждения, нужно обзавестись инструментом. Как правило, потребуется крестовая отвёртка, пара ключей для снятия хомута.

Нужно помнить, что работы выполняются на холодной машине, поэтому после остановки требуется подождать минут 10. Нельзя лезть под капот машины с заведённым мотором. Снимаем крышку расширительного бачка, сделать это можно руками. Далее необходимо ослабить и опустить хомут водяного патрубка. Так как через него подаётся охлаждающая жидкость к двигателю, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить патрубок. Теперь можно переходить непосредственно к удалению воздушной пробки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Несмотря на то что на все работы уйдёт примерно 10-15 минут, в сервисе за это возьмут приличную сумму, а ведь самостоятельно это сделать не составит труда. Итак, первым делом необходимо немного сдвинуть хомут. Затем из патрубка будет выходить воздух, это можно услышать по шипению. После того как воздушная пробка будет удалена, из трубки потечёт охлаждающая жидкость (антифриз), это свидетельствует о том, что пора возвращать хомут на своё место.

Стоит заметить, что целесообразно во время выполнения данных работ проверить всю систему охлаждения на наличие утечек. Теперь, когда патрубок стоит на своём месте, а хомут плотно затянут, нужно заполнить расширительный бачок антифризом до уровня max, можно немного меньше, главное, чтобы количество жидкости было больше минимально допустимого. Сразу стоит проверить отопитель. Если циркуляция воздуха нормальная и поток теплый, то воздушных пробок нет, и вы полностью справились с поставленной задачей.

Стравливание воздуха из системы охлаждения: способ 2

Данный метод подойдёт владельцам автомобилей с двигателем рабочим объёмом 1,6 литра. Во всех случаях воздух скапливается в самой высокой точке, в нашем случае это дроссельный узел. Следовательно, удалять воздушную пробку желательно именно оттуда. Для этого потребуется снять пластиковую накладку, которая находится на двигателе, после чего отвернуть крышку для заливки масла. Затем необходимо полностью снять накладку, она установлена на специальных резиновых уплотнителях.

Следующим шагом будет закрытие крышки для залива масла. Затем находим шланг дроссельного узла. Ослабляем хомут и снимаем его. После этого дуем в патрубок до тех пор, пока не выйдет весь воздух и не польётся тосол. Потом быстро вставляем шланг обратно, нужно следить за тем, чтобы туда не попал воздух. Тестируем обогреватель и радуемся полученному результату. Не забываем обратно надеть накладку на двигатель.

Как избежать попадания воздуха во время замены ОЖ

Итак, далеко не все знают, что в большинстве случаев воздушные пробки образуются непосредственно во время замены охлаждающей жидкости. Чтобы этого не происходило, нужно ослабить затяжку хомута и отсоединить шланг подачи ОЖ от штуцера. Но это подходит только в том случае, если у вас инжекторный автомобиль. В случае с карбюратором необходимо отсоединить шланг подачи ОЖ от штуцера карбюратора.

После этого можно заполнять расширительный бачок рабочей жидкостью. Заполнять необходимо до уровня max. Если таковой отсутствует, то можно лить до тех пор, пока охлаждающая жидкость не достигнет верхней кромки крепления бачка. После этого плотно закрывается крышка.

Также необходимо подсоединить шланги, которые мы достали до заливки ОЖ в систему. В обратном порядке выполняем подключение, после чего запускаем двигатель и греем его до рабочей температуры (зелёное поле на датчике). В это время включается вентилятор. Глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ, если он немного упал, ничего страшного, просто жидкость была прокачана по системе. Необходимо просто долить охлаждающей жидкости.

О чём всегда нужно помнить

Многие забывают об элементарных осмотрах системы охлаждения на наличие дефектов (утечек). Если регулярно заглядывать под капот, то воздушных пробок можно избежать. Кроме того, удалить воздух из системы охлаждения достаточно просто, поэтому не стоит ехать в сервис. Иногда это можно сделать следующим образом. Заезжаем передними колёсами автомобиля на небольшую возвышенность. В таком положении на оборотах двигателя 2000-3000 стоим пару минут. Как правило, после этого пробка исчезает. Но если это не помогло, то используем вышеописанные методы.

Всегда нужно помнить о том, что чистый радиатор отопления является залогом того, что выпуск воздуха из системы охлаждения просто не понадобится. Это же касается и регулярной промывки системы охлаждения. Промывку можно выполнять обычной водой или специальными моющими средствами. Некоторые водители используют напитки Coca-cola, Sprite.

Пару слов в заключение

Сегодня многих автолюбителей интересует ответ на вопрос о том, как выгнать воздух из системы охлаждения, но, как было отмечено выше, лучшее средство — это своевременная профилактика и тщательный уход за узлами автомобиля. Иногда всему виной банальная утечка, её достаточно легко обнаружить при ультрафиолетовом свечении, чем, собственно, и пользуются.

Еще одна причина возникновения воздушных пробок в том, что используется некачественная охлаждающая жидкость. Она не выполняет свою работу на 100% эффективно и способствует засорению каналов. Иногда именно по этой простой причине и возникает необходимость узнать, как выгнать воздух из системы охлаждения правильно. В некоторых случаях имеет смысл установить специальный фильтр, который позволит нормально работать даже жидкости качества ниже среднего. Но дешевле всё же купить более качественную ОЖ, нежели сам фильтр. Тем более что его придется менять каждые 3000-5000 километров.

Источник: fb.ru

как выгнать воздух из печки ваз 2114

Прошу сразу не пинать в поиск. Почитал и не до конца понял как правильно это сделать. У меня на трассе температура поднимается выше середины,почти возле отметки. Вентиляторы не справляются. Радиатор чистый,новый.

Термостат разбирал — вроде рабочий. Воздуха в системе нет. Вот патрубки легко продавливаютя и нижний патрубок не всегда горячий.

Может давление в системе слабое? Помпа не справляется? В городе такое редко наблюдаю. (только на длинных участка,когда скорость больше 80). Печь моя работает на оценку отлично зимой и летом (хоть и грешат на сингапурцев). Верхний патрубок мягкий. В расширительном бачке тоже дела идут хорошо.

Жира расширяется и поднимается. Крышка есть оригинал и дубль. Со всеми пробовал. Проблема не исчезла.

К сканеру подключали на заведенной. Погазовали. Вентиляторы включаются оба как положено. Датчик показывает изменения температуры пропроционально нагреву патрубка. Врядли он гонит.

А теперь и в городе такое часто бывает. Задолбался ездить с печкой))). Короче пришли к мнению что начнем с замены термоса. Вчера термос поменял.

Жижа обратно не вся зашла. Погазовал,погонял — долил. С утра опять долил.

Ну все равно проблема осталась. Где-то остался воздух видимо. Не пойму где. Печка дует горячим.

Радиатор не пузырит. Термостат открывается(нижний патрубок становится горячим при нагреве) Все патрубки продавил,прожал. Еще есть мнение что может воздух скапливаться в газовом редукторе.

(машина на газу). Он установлен немного выше радиатора и закольцован антифризом для прогрева. Короче как правильно выгнать воздух из системы в такой ситуации?.

Источник: goodiavto.ru

Ховер Клуб

Как выгнать воздух из системы печки?

Мопс 18 Фев 2014

Всем доброго дня. У меня проблема. не греет печка. Н2
Что сделал:
1. Замена помпы
2. замена термостата
3.поменял радиатор печки. как на красном форуме указали )))

при запуске на холодную авто, как антифриз по трубкам в салоне побежал, слышно бурление.
думается мне, что в системе воздух. КАК его выгнать? кто сталкивался с такой проблемой.
Мастер на сервисе сказал, что нужно доставать радиатор и вваривать сосок) на него одевать трубку и выводить её на обратку.
что блин страшно))))
Подскажите плиз.

и ещё сам антифриз куда то уходит. говорили, что помпа виной, но опосля замены. все так же.
есть проблема с прокладкрй (я так раньше думал.) течет масло, но после осмотра выявил проблему задней крыжечки на двуз болтах до которой не добраться. Но читал тут , что ребята меняли её. может и в этом проблема?
Спасибо.

evgesha53 18 Фев 2014

SNEGOPAD 18 Фев 2014

Всем доброго дня. У меня проблема. не греет печка. Н2
Что сделал:
1. Замена помпы
2. замена термостата
3.поменял радиатор печки. как на красном форуме указали )))

при запуске на холодную авто, как антифриз по трубкам в салоне побежал, слышно бурле.

Особо не вникал в систему охлаждения ховера,но на первый взгляд похожа на ВАЗовскую классику. Раньше ставил эксперименты с СО оки. Там родная как на 8-ке. Переделывал как на классическом ВАзе. Не понравилась из за завоздушивания радиатора отопителя.Остановился на СО ВАЗ 2110 (инжектор).схему можно легко найти в интернете.Расскажу вкратце. немного уже подзабыл с тех времен но. Низ расширительного бачка подключается в малый круг циркуляции.С верхнего патрубка радиатора охлаждения тонкий шланг подключаем к верхней точки расширительного бачка и сюда же подключаем шланг от верхнего патрубка радиатора отопителя салона(печки).Для этого на ховере придется заменить расширительный бачек на другой с крышкой-клапаном.Удачи.
http://awtosowet.ru/sistema-oxlazhdeniya-vaz-2110/

Мопс 18 Фев 2014

Даааа раз мастер сказал,значит надо сосок обязательно вварить. Ему в задницу желательно.
У Вас машинка не закипает случайно? Запаха выхлопа в радиаторе не видать?

Нет, не кипит. С этим все Ок. Лето отъездил без проблем

Особо не вникал в систему охлаждения ховера,но на первый взгляд похожа на ВАЗовскую классику. Раньше ставил эксперименты с СО оки. Там родная как на 8-ке. Переделывал как на классическом ВАзе. Не понравилась из за завоздушивания радиатора отопи.

Спасибо! Прочитал и понял , что не понял сразу))) изучу вопрос с утра!
Смыслом ясен. Вопрос. Т.е. Это временная схема выгнал воздух и обратно все на место поставил? Прошу прощения за вопрос.

pap 19 Фев 2014

wanderer 19 Фев 2014

pap 19 Фев 2014

Саш,проще слить все и залить по новой,медленно и печально заливать,при этом сняв шланг с подогрева дросселя и будет порядок

Саш привет. Не спорю, конечно, просто смотрю тут советуют что-то колхозить, думаю дай вмешаюсь пока машину не разобрали . 🙂

Мопс 19 Фев 2014

Вот тут мутят. А просто приподнять перед машины, заехав на что-нибудь, открыть крышку радиатора, проверить уровень, завести машину и прогазовать до включения вентилятора и так несколько раз, пока воздух не выйдет, ни как ?
А если идет журчание, уходи.

Не. не траит, нет пузырей. имульсии. с этим все ок.
Сама печка находится под наклоном. т.е. в ней то воздух может остаться. я вот за это переживаю.. попробую на выходных заехать по выше , если не поможет.

Саш,проще слить все и залить по новой,медленно и печально заливать,при этом сняв шланг с подогрева дросселя и будет порядок

. то попробую залить заново. спасибо большое.))

Раздражают уже люди на сервисе. нормально сделать, ну ни как не могут.

Источник: www.hover-club.ru

как выгнать воздух из печки калина

Не греет печка на холостых, журчание под панелью
В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух. Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку. Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:
Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.

Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки. Как выгнать пробку из системы охлаждения. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора.

После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.

Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал. После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя. Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится. .

Источник: avtoladagood.ru

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114

Система охлаждения автомобильного ДВС предназначена для понижения температуры рабочих деталей, масла, и газов, которые нагреваются в процессе работы силового агрегата. Для большинства ДВС предназначенных к установке на машины сконструирована жидкостная система охлаждения. Кроме основного предназначения эта система выполняет еще ряд функций:

  1. нагревает воздух в системе отопления салона
  2. охлаждает масло в смазочной системе всего двигателя и трансмиссии
  3. понижает температуру газовой смеси в системе рециркуляции выхлопных газов

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2114

Конструкция и принцип работы системы охлаждения ВАЗ 2114

Одной из главных составляющих частей СОД является радиатор, потому что циркуляция по нему приводит к значительному понижению температуры проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

  • четырехлопастной вентилятор, который вращается с помощью электродвигателя, включающегося при значительном повышении температуры тосола. В результате работы вентилятора увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
  • насос или помпа, это рабочий механизм, который прокачивает через себя жидкость приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется жидкостной, принудительной;
  • радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
  • расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке;
  • термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
  • трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
  • датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Как спустить воздух из системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Неисправности, возникающие в СОД, могут существенно испортить жизнь водителю. Например, когда образуется воздушная пробка в системе охлаждения, в салон перестает поступать хорошо прогретый воздух по причине того, что в печку отопителя тосол не поступает. Хуже охлаждается двигатель, отсутствует нормальный теплообмен в системе. В результате перегревается весь ДВС или отдельные блоки, что снижает ресурс силового агрегата. Искажается работа некоторых датчиков, что также негативно сказывается на общем состоянии автомобиля.

Почему образовываются воздушные пробки в системе охлаждения. Причин несколько:

  • имеется подсос в системе, из-за неплотно затянутых патрубков. Более интенсивно это происходит зимой. При низких температурах пластик сжимается, и если вовремя не подтянуть хомуты, то пробка в системе охлаждения обеспечена;
  • возможно неисправен клапан на крышке расширительного бачка;
  • нарушена герметичность помпы;
  • появились трещины или протечки на радиаторах охлаждения или отопления;
  • обнаружился пробой прокладки ГБЦ.

Возможны более серьезные причины, такие как:

  1. засорение радиаторов или патрубков, а также какие-то механические повреждения в них;
  2. деформация или поломка крыльчатки помпы;
  3. частичный отказ термостата;

Перед тем как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, необходимо тщательно ее продиагностировать на предмет засоров, поломок и негерметичностей. Это нужно сделать для того, чтобы проведенная затем работа не оказалась напрасной. Кроме того, надо обязательно проверить работоспособность термостата. Если он окажется полностью или частично неисправным, можно сколько угодно заниматься очисткой системы от воздуха, лучше работать она не станет.

Перед тем как приступить к работе надо подготовить тосол для долива в систему, если потребуется. Также, ветошь и, желательно, две пары перчаток — хлопчатобумажные, рабочие и хозяйственные, резиновые. Предстоит работать с агрессивной жидкостью, тем более нагретой до 80-90 градусов.

Существует несколько вариантов действий как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

  • Воздушная пробка образуется в верхней части системы. На ВАЗ 2114 это дроссельный узел. Чтобы до него добраться, требуется убрать накладку закрывающую двигатель сверху. После этого отсоединяется одна из двух трубок системы охлаждения подходящие в ДУ. Хомут надо оставить на ней, с тем, чтобы потом можно было как можно быстрее одеть ее назад и загерметизировать. Снять крышку с расширительного бачка и, закрыв горловину плотной тряпкой, вставить насос и создать давление в бачке, чтобы убрать воздушную пробку в системе охлаждения. После того как из отсоединенной трубки потечет тосол, необходимо быстро поставить ее на место и закрепить.

Некоторые специалисты рекомендуют дуть в горловину бачка для выдавливания тосола, однако делать этого нельзя по двум причинам. Главное, потому что тосол или антифриз для человеческого организма токсичный яд, и второе — для того чтобы эффективно дуть, надо напрягаться, а подобные «упражнения» мало кому полезны и могут вызвать спазмы.

  • Еще один вариант как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в следующем.

Не снимая патрубка с дроссельного узла, и не открывая крышки расширительного бачка, хорошо прогреть двигатель. После этого, предварительно надев перчатки отсоединить патрубок с ДУ и дать возможность выйти воздуху до того, как польется горячий тосол. Сразу же поставить трубку на место и надежно закрепить.

  • И третий вариант, как спустить воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114.


При этом надо взять помощника. Машина ставится на эстакаду или горку передком вверх. Откручиваются крышки радиатора и расширительного бачка. После этого в расширительный бачок до верху заливается тосол. Напарник запускает двигатель и прогревает его периодически подгазовывая до 3500 оборотов. По мере необходимости тосол доливается до тех пор пока не исчезнут пузырьки воздуха. Крышки закрываются. Машина готова к эксплуатации.

Источник: nadomkrat.ru

Ремонт и обслуживание

Как выгнать пробку из системы охлаждения

Сегодня расскажем о том, как самостоятельно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобилей Лада с электронной педалью газа.

Пробка в системе охлаждения представляет собой скопление воздуха, который находится в охлаждающей жидкости. Она ухудшает функционирование системы охлаждения.

Чаще всего воздушная пробка возникает после слива охлаждающей жидкости из автомобиля — при ее замене, обслуживании системы охлаждения и т.д. При заливке охлаждающей жидкости обратно через расширительный бачок, воздух который попал в систему, не успевает выйти и остается в виде пузырьков в жидкости. На автомобилях Лада воздушная пробка чаще всего остается в отопителе, так как его радиатор находится выше уровня расширительного бачка.

На старых автомобилях, без Е-газа, выгнать воздушную пробку было достаточно просто. У этих машин дроссельная заслонка обогревалась охлаждающей жидкостью. Так как дроссельная заслонка находится высоко, достаточно было перед заливкой охлаждающей жидкости отсоединить от дросселя тонкий шланг подвода охлаждающей жидкости и потихоньку наполнять расширительный бачок. При этом воздух выходил через этот тонкий шланг. Как только через него начинала поступать охлаждающая жидкость, заполнение системы можно было прекращать. Воздушная пробка при таком способе оставалась редко.

Но в случае с Е-газом ситуация другая. На автомобилях Лада с электронной педалью газа дроссельная заслонка уже не имеет подогрева, соответственно шланга тоже нет. Как же быть?

Чтобы выгнать воздух из системы охлаждения на автомобилях с электронной педалью газа, нужно сделать так, чтобы расширительный бачок оказался выше радиатора отопителя. Для этого можно использовать подъемник в автосервисе, а можно просто заехать передней частью машины на крутой пригорок.

После этого нужно открыть капот, сесть за руль и держать обороты двигателя на уровне 2-3 тыс.

Прогрев двигатель до срабатывания вентилятора, нужно выйти из автомобиля и аккуратно открыть пробку расширительного бачка.

При этом будет видно, как из системы выходят пузырьки воздуха — это и есть воздушная пробка.

После отключения вентилятора нужно повторять эту операцию до тех пор, пока из системы не перестанет выходит воздух. После этого можно закрутить пробку расширительного бачка и заглушить двигатель. Если воздушная пробка вышла, в отопителе не должно быть слышно булькающих звуков, а из дефлекторов при включении печки должен идти горячий воздух.

Источник: avtospravochnaya.com