Как выглядит военный мост на уаз

Содержание

Как выглядит военный мост на уаз

Бездорожный просвет

Военные знают множество вещей, над которыми гражданские даже не задумываются. Например, что должно лежать в тумбочке у солдата, каков размер портянок и, конечно, как должен быть устроен командирский автомобиль. Именно им мы обязаны тем, что УАЗ 469 получил довольно редкое в своем классе решение — мосты с колесными редукторами.

Сегодня УАЗы с редукторными или, как часто говорят, «военными» мостами доступны всем желающим. Стоит это удовольствие в среднем «лишние» 5 тыс. руб. Теоретически все основные «за» и «против» уже были изложены в журнале (ЗР, 1999, № 10), но мы решили поверить теорию собственным опытом, вооружившись измерительными приборами и буксирными тросами.


подопытные

Семь раз померь, один раз поверь

Перед нами парочка вполне мирных, если судить по цвету краски «белая ночь», автомобилей UAZ 31514-012 и UAZ 31514-032. Последний, который с редукторными мостами, выше сородича на 55 мм. Подопытные машины в самой простой комплектации: никакой внешней навески, без гидроусилителей руля, новых двигателей и синхронизаторов на первой и второй передачах. Всех удобств — металлическая крыша да улучшенные сиденья. Впрочем, речь сегодня не о том. Для начала загрузим машины в соответствии с инструкцией, проверим давление в шинах и измерим дорожный просвет. Справедливости ради отметим, что разница у автомобилей с «колхозными» и «военными» мостами оказалась немного меньше, чем в документации. Впрочем, редукторные мосты должны быть в комплекте с «зубастыми» покрышками Я-192, а у нас на обеих машинах не столь «злобные» Я-245-1, которые по наружному диаметру на 14 мм меньше. Получается, от 80 мм заявленного преимущества редукторных мостов реально осталось 65-70 мм. Чуть больше спичечного коробка! Казалось бы, из-за чего огород городить? Но не будем спешить.


УАЗ на колхозных мостах и УАЗ на военных мостах, слева-направо

По дороге разочарований

Субъективные впечатления вкратце таковы: УАЗ с «военными» мостами едет веселее, но хуже держит дорогу и тормозит. Приборы это подтвердили, что лишний раз порадовало: хоть сейчас никакой метафизики. То, что машина с редукторными мостами резвее, объясняется повышенным передаточным числом (5,38 против 4,63). А потому не слишком мощный, зато тяговитый мотор позволяет на прямой передаче ехать уже с 30 км/ч, в то время как УАЗ с обычными мостами тянет только с 40. Максимальная скорость автомобилей, как ни странно, почти одинакова — немногим за 100 км/ч. Посредственная управляемость тоже вполне понятна: с колесными редукторами положительное плечо обкатки больше. Это же вызывает склонность к рысканью при торможении — руль надо держать крепко.

Там, где пехота не пройдёт

На хорошей дороге УАЗ вызывает мало положительных эмоций, однако чем хуже покрытие, тем больше уважения к этой машине. Когда впереди замаячили глубокие колеи, настало время размяться включением ступиц. Первый этап не выявил явного лидера. Обе машины легко преодолели участок, способный вызвать неподдельный ужас у владельцев легковых машин, и замерли перед огромной лужей. Вправо-влево не свернуть, кругом лес. Глубоко? Да, где по колено, а где и по. глубже. Там, в мутной воде — колеи и внушительный гребень, оставленные трактором. Но и это препятствие оказалось по зубам обоим УАЗам. Разве что «военный» редукторный ехал поувереннее да подножек почти не замочил. Дальше пошли иные приключения: песчаные и глинистые колеи, подъемы, канавы, но и тут гораздо большую роль играли умение и опыт водителей, нежели различия машин.

Но то были цветочки. В низине, на краю поля, мы наконец-то нашли, что искали — разъезженную тракторами грунтовую дорогу. Однако даже здесь, ревя мотором и отчаянно вращая колесами, «колхозник» выбрался-таки на твердое место. «Военный» на это препятствие реагировал и вовсе спокойно: проехали почти без пробуксовки. Вот вам и разница в спичечный коробок! И все же, чтобы окончательно определить, «кто есть ху», автомобили надо «посадить». Где сажать? Конечно, в поле. Благо, совсем недалеко. Но сначала оценим, достойно ли препятствие.

Из двух пеших разведчиков вернулся один, который полегче. Второго, погрузнее, глина взяла в плен, и для спасения его обувки остальным пришлось поработать лопатой. Разгорелась дискуссия: если «посадим», чем тащить будем? На счастье, подвернулся трактор МТЗ с длинным тросом.

Можно начинать. Ставки принимаются! Дальше 20 метров никто не уедет. Итак, «колхозник» и «военный» — кто кого? Первый пошел! Вот те раз! Уже лежит на брюхе, а все еще ползет! Сдает назад, опять ползет. Неужели. Нет! Все, приплыли. Хорошо хоть двери можно открыть. Кто там сегодня в «спасателях»? Вылезай цеплять трос, посмотрим на второго!

Пока трактор вытаскивает «посеянного под № 1» на твердую почву, замерим результат: пройден 61 метр. Результат куда оптимистичней прогнозов.

Теперь очередь «военного»: десять метров, двадцать, шестьдесят, восемьдесят. Все? Нет, еще ползет. Кажется, проедет — еще полсотни метров, а там уже проще. Болельщики ликуют: участник под номером 2 обходится без помощи трактора. Убедительная победа редукторных мостов!

Когда дела идут в гору.

. это хорошо. Если, конечно, речь не о преферансе. Наши «военный» и «колхозник» в гору не идут — едут. Для начала — подъем 10%, четвертая передача, скорость входа 80 км/ч. «Колхозник» едва взобрался, «военный» лишь сбавил до 65 км/ч. То же со скорости 70 км/ч. Тут у УАЗа с обычными мостами шансы только на третьей.

Напоследок «военный» исполнил почти цирковой трюк: элементарно взял подъем 50% без разгона и без включения пониженной передачи! «Колхознику» лучше так даже не пробовать: сползать с середины уклона в 50% рискованно — на мокром бетоне шины едва держат. Тут все просто — включай пониженную и вперед.

Куда течёт бензин?

Бывает, что через плохо завернутую сливную пробку прямо на землю. Но обычно все-таки в карбюратор. Как там у нас с расходами? Знаем, что «хорошо», а поточнее?
«Короткая» пара в редукторных мостах плюс «лишние» шестерни и подшипники — на шоссе придется накинуть в среднем литр-полтора, хотя, например, при 60 км/ч разницы почти никакой, а при 40 на прямой передаче машина с «военными» мостами даже экономичнее.

МОРАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Зачем покупают УАЗы? Уж точно не для того, чтобы раскатывать по столичным улицам. Все достоинства этих машин проявляются там, где кончаются дороги. Вот здесь даже минимальное преимущество в проходимости может оказаться решающим. Проехать или орудовать домкратом и лопатой — выбор здесь очевиден. Самое главное достоинство автомобиля с редукторными мостами — способность уверенно двигаться по колее, проложенной тяжелыми грузовиками: увеличенный дорожный просвет это позволяет.

Редко кто, кроме сумасшедших джиперов, займется серьезной переделкой УАЗа ради повышения проходимости, хотя простота конструкции позволяет делать с ним что душе угодно. Если речь идет об эксплуатации «околосерийной» машины, конструкция редукторных мостов требует больше внимания (чего стоит проверить уровень масла в шести картерах зубчатых передач вместо двух), но при должном уходе и отсутствии заводского брака они проживут не меньше, а то и больше простых. Свернуть полуось или ШРУС в «военных» мостах практически невозможно, но уж если это случится, починить будет куда труднее.

Учитывая специфику эксплуатации УАЗов, мосты с колесными редукторами окажутся ценным подспорьем не только для военных.

Анатолий ФОМИН, Анатолий КАРПЕНКОВ
Фото Владимира КНЯЗЕВА
Журнал «За рулём»

Источник: offroad38.ru

РЕДУКТОРНЫЙ МОСТ ( ВОЕННЫЙ МОСТ ) УАЗ

Мост с бортовыми передачами

или военный мост УАЗ

П-образные ведущие мосты с бортовой передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ 3151.

Установка П-образных ведущих мостов (комплектно переднего и заднего) на автомобили УАЗ 31512 возможна с одновременной установкой карданных валов автомобиля УАЗ 3151. Установка П-образных мостов с бортовой передачей на семейство автомобилей вагонной компоновки требует значительной доработки конструкции мостов, сошки, тяги сошки, подвески автомобиля, изготовления карданных валов, укороченных на 10 мм, и не может быть выполнена вне завода (без его рекомендаций)

рис. 1 Задний мост с бортовой передачей:

1 — крышка картера главной передачи; 2- подшипник дифференциала;3,13,49 — регулировочные прокладки; 4 — уплотнительная прокладка; 5,7 — подшипники ведущей шестерни;6,15 — регулировочные кольца; 8,42 — манжеты; 9 — фланец; 10 — гайка;11 — грязеотражатель;12 — кольцо; 14 — распорная втулка;16 — ведущая шестерня главной передачи; 17 — сателлит; 18 — правая полуось; 19 — картер боpтовой пеpедачи;20,29 — маслоотражатели; 21 — подшипник полуоси; 22,26,40 — стопорные кольца; 23 — уплотнительная прокладка картера боpтовой пеpедачи; 24 — крышка картера боpтовой пеpедачи; 25 — подшипник; 27 — тормозной щит; 28 — тормозной барабан; 30 — болт крепления колеса; 31 — цапфа; 32 — подшипник ступицы; 33,41 — прокладки; 34 — замочная шайба; 35- ведущий фланец; 36 — гайка подшипников ступицы; 37 — стопорная шайба; 38 — втулка; 39 — ведомый вал боpтовой пеpедачи; 43 — подшипник ведомого вала; 44 — ведомая шестерня боpтовой пеpедачи; 45 — специальная гайка; 46,50 — пробки сливных отверстий; 47 — ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 48 — правая чашка коробки сателлитов; 51 — картер главной передачи; 52 — шайба шестерни полуоси; 53 — шестерня полуоси; 54 — ось сателлитов; 55 — ведомая шестерня главной передачи; 56 — левая чашка коробки сателлитов; 57 — левая полуось

Мосты с бортовыми передачами (рис. 1 и 2) устанавливаются комплектно (передний и задний) на модификации автомобилей семейства УАЗ-31512 с одновременной заменой заднего карданного вала.

Техническое обслуживание мостов с бортовыми передачами отличается от выше описанного технологией замены смазки в шарнирах поворотных кулаков передних мостов, проверкой и заменой масла в картерах бортовых передач, а также регулировками положения ведущей шестерни 16 главной передачи и ее подшипников 5 и 7 (см. рис. 1).
После регулировки бокового зазора необходимо проверить зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта, как указано в разделе -Сборка и регулировка узлов заднего моста- (с. 73).
После пробега 50 000 км при очередном техническом обслуживании рекомендуется произвести подтяжку болтов крепления ведомой шестерни 44 бортовой передачи и ведомой шестерни 55 главной передачи, а также болтов крепления съемного корпуса подшипника 25 бортовой передачи.
Положение шестерни 16 регулируется подбором регулировочного кольца 15 необходимой толщины. При замене шестерен главной передачи и большого конического подшипника или только шестерен главной передачи замерьте монтажную высоту большого конического подшипника 5 под осевой нагрузкой 2-2,5 кН (200-250 кгс) и, если она меньше размера 32,95 мм на какую-то величину, то увеличьте толщину регулировочного кольца на эту же величину по сравнению с тем, которое было установлено в картере моста. При замене только большого конического подшипника 5, чтобы не нарушать положение шестерни, замерьте монтажную высоту старого и нового подшипников и, если у нового подшипника монтажная высота больше, чем у старого, то уменьшите толщину регулировочного кольца 15, а если меньше, то увеличьте на величину разности высот подшипников.
Натяг в подшипниках 5 и 7 регулируйте подбором регулировочного кольца 6 и затяжкой гайки 10. Если это сделать не удается, то измените количество прокладок 13 и вновь подбором кольца и затяжкой гайки добейтесь такого предварительного натяга подшипников, чтобы осевое перемещение шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась без большого усилия. Проверку динамометром выполняйте при снятой резиновой манжете 8. При правильной регулировке в момент проворачивания шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать 10-20 Н (1-2 кгс) для приработанных подшипников и 25-35 Н (2,5-3,5 кгс) для новых.

Замену смазки в шарнирах поворотных кулаков производите в следующем порядке:

Рис. 2Поворотный кулак переднего моста с бортовой передачей:

а-сигнальная канавка; I — правый поворотный кулак; II — левый поворотный кулак; III — муфта отключения колес (вариантное исполнение см. рис. 180, IV); 1 — сальник; 2 — шаровая опора; 3 — шарнир поворотного кулака; 4 — прокладка; 5 — пресс-масленка; 6 — шкворень; 7 — накладка; 8 — корпус поворотного кулака; 9 — втулка шкворня; 10 — подшипник; 11 — ведомый вал боpтовой пеpедачи;12 — ступица; 13 — ведущий фланец;14 — муфта; 15 — шаpик фиксатора;16 — защитный колпак; 17 — болт муфты; 18 — цапфа; 19 — стопорная гайка;20,23 — опорные шайбы; 21 — ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 22 — стопоpный штифт; 24 — кольцо уплотнительное резиновое; 25 — упорная шайба; 26 — кожух полуоси; 27 — болт ограничения поворота; 28 — упор-ограничитель поворота колеса; 29 — рычаг поворотного кулака

1. Отсоедините гибкий шланг от колесного цилиндра тормозного механизма и наконечники рулевых тяг от рычагов, отверните болты крепления обойм уплотнительных колец шаровой опоры и сдвиньте обоймы с уплотнительными кольцами на шейку шаровой опоры (рис. 2).
2. Отверните гайки шпилек крепления рычага или болты крепления верхней накладки шкворня и снимите рычаг или накладку и регулировочные прокладки.
3. Отверните болты крепления нижней накладки, снимите накладку с регулировочными прокладками.

Рис. 3 Съемник шквоpней

4. Выньте при помощи съемника (см. рис. 3) шкворни из корпуса поворотного кулака и снимите корпус в сборе с шарниром шаровой опоры.
5. Осторожно, не раздвигая вилки (чтобы не выскочили шарики), выньте шарнир в сборе с подшипниками и шестерней из корпуса поворотного кулака. Без особой необходимости вынимать шарнир из корпуса поворотного кулака и производить его разборку не следует.
6. Удалите отработанную смазку из шаровой опоры, шарнира и корпуса, тщательно промойте керосином и заложите свежую смазку.
Сборку выполняйте в последовательности, обратной разборке, соблюдая требования по регулировке шкворней. При установке гибкого шланга привода тормозного механизма не допускайте его скручивания. После сборки прокачайте систему привода тормозных механизмов (см. раздел «Рабочая тормозная система»).

Бортовая передача разбирайте в следующем порядке:

1. После снятия ступицы с тормозным барабаном (см. раздел «Снятие, разборка и сборка ступиц») отверните на заднем тормозном щите муфту трубопровода привода тормозного механизма (на переднем — тройник соединительных трубок и гибкий шланг) от колесного цилиндра, отверните гайки шпилек крепления цапфы и снимите пружинные шайбы, маслоотражатель, цапфу, прокладку цапфы, пружинную прокладку, тормозной механизм в сборе и прокладки щита тормозного механизма.
2. Отверните гайку 45 (см. рис. 1) крепления подшипника на ведомом валу бортовой передачи, выверните болты крепления крышки картера бортовой передачи, снимите крышку в сборе с валом, снимите прокладку крышки и выпрессуйте вал с крышки.
В отличие от левой бортовой передачи вал 39 и гайка 45 правой передачи имеют левую резьбу. Гайка с левой резьбой отмечена кольцевой канавкой, а вал — глухим сверлением диаметром 3 мм в торце шлицевого конца.
3. Отверните болты крепления ведомой шестерни и снимите шестерню с вала 39.
4. Отметьте положение корпуса роликового подшипника 25 на приливе картера бортовой передачи заднего моста, отверните болты крепления корпуса, снимите корпус подшипника. Без особой необходимости корпус роликового подшипника бортовой передачи переднего моста не снимайте. (Дальнейший порядок разборки бортовой передачи переднего моста см. выше в описании замены смазки в шарнирах поворотных кулаков.) Выньте из картера бортовой передачи стопорное кольцо 22 шарикового подшипника 21, полуось 18 и маслоотражатель 20.
5. Снимите с полуоси стопорное кольцо 26 роликового подшипника, роликовый подшипник 25, ведущую шестерню 47 и шариковый подшипник.

Бортовую передачу собирайте в порядке, обратном разборке, с учетом следующего: гайку крепления подшипника 45 (рис. 1) на ведомом валу передней и задней бортовых передач, а также гайку 19 (см. рис. 2) крепления подшипника и шестерни на ведущем валу передней бортовой передачи после затяжки раскерните в паз вала, а кольца 26 стопорения подшипников на полуосях задних бортовых передач после установки в канавку обожмите; болты крепления колеса (ведомой шестерни) и съемного корпуса подшипника затягивайте моментом 64-78 Нм (6,5-8,0 кгс.м), болты крепления крышки картера — 35-39 Нм (3,6-4,0 кгс.м).

Источник: kulibinsclub.ru

Военные мосты: нужны ли на УАЗ?

Всем знакомый ГАЗ 69 длительное время служил на благо народа. Это своего рода вездеход, которому была необходима смена. Ульяновский автомобильный завод занялся подготовкой выпуска нового автомобиля, который и заменил данный вездеход.

История создания мостов на УАЗ

Передний и задний уазовский мост

Задача стояла серьезная и трудная, но ее все-таки стали решать. Основным заказчиком на такой транспорт стало Министерство обороны. Военные хотели иметь такой автомобиль, который мог бы быть легким, высокой проходимости, динамичным, способным передвигаться там, где это возможно сделать только на танке. Но в то же время он должен быть недорогой, простой в использовании, технологичный, иметь несложный ремонт. В народном хозяйстве тоже была необходимость таких автомобилей, в связи с тем что дороги оставляли желать лучшего.

Конструкторы создали два моста: гражданский и военный. Они устанавливаются на автомобили производства УАЗ.

Гражданские мосты называют «колхозные». Фиксируются на такие автомашины, как «буханка», «головастик», «козлик», длинные и классические, «фермер».

Военный мост — редукторный, двухступенчатый, П-образный мост. Их установку производят на некоторые образцы «козликов» с показателем 0.3Х. На новые «козлы» (316*) ставят мосты типа «спайсер», «барсы» (3159*) и 316* с поднятой колеей — вытянутые военники, редукторные с наращенными чулками.

Отличительные признаки УАЗ с военными мостами

Военный мост имеет бортовые редукторы. Это дает возможность увеличить клиренс автомашины. Они отличаются надежностью, так как главная пара имеет зубья большего размера, но количественный состав их меньший, чем у мостов гражданских.

Вот так выглядят военные мосты

Назначение военных мостов в том, что они способны без особых усилий двигаться по грязи и глубокой колее. Поэтому дополнительный дорожный просвет военного моста в 8 см дал возможность передвижения такого транспорта по бездорожью. Повышенный крутящийся момент в условиях бездорожья тоже стал огромным плюсом и помощью. Скорость движения на таком автомобиле, особенно на трассе, снижена, и больше 90 км/час автомашина с военным мостом разогнаться не сможет. УАЗ не предназначен для гонок по дорогам, он существует для движения по разбитым дорогам.

Существуют мифы, созданные самими же автолюбителями, касающиеся шумности, наката, скоростного режима, расхода военных мостов:

  1. УАЗ машине позволяет движение с достаточно высокой скоростью, если запчасти его моста качественной сборки и хорошо законтрены главные подсоединения.
  2. Шуметь может только неисправный передний или задний мост автомобиля, вне зависимости от того, военный он или нет.
  3. Военные мосты имеют отличный накат (набег). Независимо от его типа, только нерабочий может иметь затруднение с выбегом.
  4. Военники могут быть намного экономнее колхозных мостов. Расход полностью обусловлен качественной работой двигателя, исправностью моста.

Диаметральная тяга руля прямолинейная и короткая, располагается она от одного колеса к другому. Эта деталь военника не может быть заменена тягой с колхозника. Купить можно «вояку» и без автотяги на передний мост.

Купленную отдельно тягу нужно прикрепить перед вкатыванием моста, чтобы ступицы не разъезжались впоследствии.

Наша автомобильная промышленность выпускает два вида рулевых сошек: первый в Екатеринбурге, второй — в Нижнем Новгороде. Данная запасная часть устанавливается в левом поворотном кулаке.

Сошка изготовлена из целостного металла, путем фрезеровки, без элементов сварки. Если устанавливается новая сошка, не нужно думать, что усилия на руле изменятся, они остаются оптимальными. В процессе монтажа сошки очищаются, смазываются и затягиваются крепежи, в соответствии с указаниями изготовителя по регулировке автомобилей УАЗ.

Особенности тормозных щитов и тонкости

Когда передний мост требует ремонт, нужно обращать внимание на тормозные щиты.

Передний и задний щит военных и гражданских мостов имеют отличие друг от друга. Военные могут быть установлены на колхозные мосты, а последние — только с доработкой.

Отличительные признаки щитов:

  1. Ближнее крепежное отверстие колхозника размещено точно под тормозным цилиндром, тормоз в сборе военного моста не имеет такой точности и находится промеж отверстий. Тормозной диск уйдет немного вбок и вниз, при прокачке частица воздуха остается в углу цилиндра, возникнут трудности.
  2. Посадочное отверстие. Размеры их на мостах одинаковы, но посадка незначительно отличается, в этом случае колхозный мост упрется в борта цапфы.
  3. Выштамповка. Военный мост имеет положительный вылет 4 мм. Центральная плоскость ниже наружного борта на 4 мм. В случае установки «колхоза» на место «вояки» тормозной барабан заклинит о тормозной щит. В авто УАЗ с военным мостом центр посадки будет ниже внешнего борта на эти же 4 мм.

Просвет усовершенствованного УАЗа значительно увеличился

Многие автолюбители мечтают о таком внедорожнике. Но чтобы его купить, будь он новый или б/у, нужно обращать внимание на такие тонкости, как:

  • год производства, цветовое исполнение, автопробег, цена;
  • техсостояние автокузова: коррозийность, применение антикора;
  • осмотр крыши автомобиля. который поможет узнать, заводская она или переделанная своими руками;
  • категория моста: редукторный, «колхозник» или «спайсер»;
  • величина потребления горючего и масла для мотора;
  • форма подвески: рессорная, пружинная;
  • гидроусилитель руля;
  • мнение продавца о состоянии своего автомобиля;
  • тюнинг автомобиля;
  • вопрос с номерными знаками, госномерами шасси, движка;
  • наличие других автовладельцев УАЗ с военным мостом;
  • ПТС — регистрация по месту жительства;
  • допустимость снятия /постановки на учет.

Все эти сведения можно получить по телефону автовладельца, который собирается продавать автомашину.

Правильный выбор при покупке

Осмотр автомобилей УАЗ с военными мостами на стоянке при совершении выбора для покупки б/у автомобиля.

Большое количество неисправностей может быть устранено без определенных усилий и последствий — запчасти к таким автомашинам всегда можно найти на разборках, в автомагазинах и рынках. При проверке двигатель должен заводиться, не должно быть синего и черного выхлопа из трубы. Прослушивать двигатель в разных режимах работы, обращать внимание на шумы и скрипы — обязательное условие. Под двигателем нужно поискать потеки масла — под машиной должно быть сухо.

Перед покупкой необходима тщательная диагностика

Система смазки проверяется по щупу, масло не может иметь в составе добавки и образования. Уровень доливания максимален.

Система охлаждения проверяется фиксированием жидкости в расширителе. Внешний вид радиатора и движка обязан быть без подтеков и пятен. Температурный режим мотора держится на постоянном уровне.

Чтобы провести оценку генератора, нужно на холостом ходу надавить на педаль газа. По показателям приборов можно судить о пробеге автомашины. Если большой пробег, больше 80 000 км, тогда проверить компрессию просто необходимо. Желательно выполнить данную процедуру, когда троит движок, плохо тянет. Сравнить показания можно, воспользовавшись рекомендациями по эксплуатации.

Коррозийность кузова играет огромную роль для водителя, который решился на приобретение УАЗ с военными мостами.

Соединения с полом, поворотные кронштейны, обрамление лобового стекла, подвес из пластика, место под педалями, пороги, где скапливается мелкий мусор и конденсат, юбка кузова задних фонарей — все это можно обнаружить при покупке б/у авто УАЗ.

Рулевое устройство — на месте проверить люфт и заедания. При переключении передач не может быть шумов и скрипов, КПП должна позволять включать передачи без их выпадения.

Шкворни должны быть без люфта, для проверки нужно покачать передние колеса за верх.

Проверка тормозов заключается в том, чтобы при нажатии педали они срабатывали в определенном режиме, машину в сторону не должно заносить.

Люфт кардана может проявиться при его вращении. В остальном люфта не может быть. Купить УАЗ может каждый, но не всякий разберется, как осуществить его ремонт и какие запчасти для этого нужны.

Ремонт редуктора

Чтобы правильно выставить военный мост с бортовой передачей, нужна тщательная доводка «вояки», сошки, ее тяги, подвески автомашины, укорочение карданных валов, обязательно с использованием рекомендаций завода-изготовителя.

Данный тип моста должен устанавливаться в комплексе (передний и задний) на УАЗ, параллельно производится смена кардана.

Техобслуживание и ремонт военника проходит каждые 50 тысяч км. Повторный осмотр и сервисное обслуживание позволяет проверить подтяжку креплений главной шестеренки бортовой передачи, ведомой главной передачи. Проверить все болты закреплений.

Картер моста содержит регулировочное кольцо, от которого зависит величина шестеренки. Если ее размеры уменьшились, нужно нарастить данное кольцо. Боковой конический подшипник может иметь больший размер по высоте, чем старый, тогда придется уменьшить или увеличить толщину за счет регулировочного кольца.

Замещение смазки в шарнирах поворотных кулаков:

  • цилиндры колес, тормоза, наконечники рулевых тяг отсоединяются от гибких шлангов, снимаются болты шаровой, обоймы ее сдвигаются;
  • шарики шарнира могут выскочить, если раздвинуть вилки. Если нет нужды, можно эту деталь в сборе просто не доставать;
  • шарнир в соединении с частями снимается после того, как вынули шкворень из корпуса поворотного кулака;
  • шпильки рычага с болтами прикреплений шкворня сворачиваются, сдергивается рычаг, накладки и автопрокладки;
  • убрать старую смазку шаровой, шарнира, ее корпуса, нанести смазочный материал.

Сборку выполняем в обратной последовательности, следим за качественным соединением деталей и запасных частей. Если нужно починить передний или задний мост, УАЗ схема (фото 2) вам обязательно пригодится.

Обязательно выполнить все указания инструкций по регулированию шкворней. Гибкий шланг должен быть аккуратно присоединен, без дополнительных изгибов. Прокачать тормоза обязательно.

Блокировка УАЗ военного типа

Комплект блокировки для ремонта моста

Дифференциал — конструкция, которая допускает вращение колес механизма с различной скоростью по отношению одного к другому.

Дифференциал, введенный в середину полуосей колес, межколесный, промеж разных осей — межосевой. Блокировка дифференциалов нужна для повышения уровня проходимости.

Имеются два способа блокировки дифференциалов: жесткая блокировка в замок, ограниченного проскальзывания.

Блокировка в замок способствует разрушению трансмиссии. Движущиеся колеса стабильно наталкиваются на неровности и пробуксовывают в поворотах. Трансмиссия подвергается с постоянством переменной силе. Если представить, что произойдет блокировка всех дифференциалов, передача крутящегося момента осуществится только через одно колесо. Полуоси военных, да и колхозных мостов просто не выдержат нагрузку. При блокировке дифференциала повышенного трения происходит износ всей конструкции.

Самоблокировка помогает влиять на управление автомашиной в повышенном радиусе поворота. При развороте, исполненном в экстремальных условиях, имеется небольшое усилие на руль, но маневрирование выполняется качественнее и быстрее.

При проезде по диагоналям дорог, глубоким канавам блокировка сразу дает положительный результат, автомобиль с простой автоблокировкой пробуксовывает. Машина УАЗ с редукторным мостом на таких препятствиях без блокировок движется легко. Но только происходит зацепление за нанос, не может осилить преграду. Автомашины производства УАЗ с механизмами блокировок межколесного дифференциала держит дорогу лучше, он спокойно передвигается, где автомобиль без блокировки буксует.

Применение таких видов блокировки расширит область использования автомобилей УАЗ с военными мостами среди автолюбителей.

Источник: prouazik.ru

УАЗ 31512 Буцефал › Бортжурнал › О мостах на УАЗах

Здравствуйте! В этой записи БЖ, как видно по названию, речь пойдет о мостах, которые устанавливаются на УАЗ…
Это наверно самая «горячая» тема для споров УАЗоводов, так как единого мнения о том, какие именно мосты больше подходят УАЗу… Существует три самых распространенных типов мостов — «Военные» редукторные мосты, «Гражданские» мосты и мосты типа «Спайсер». В этой статье мы рассмотрим их плюсы и минусы.
«Военные» редукторные мосты, они же «портальные»

Плюсы:
Очевиднейший плюс этих мостов, это дорожный просвет равный 30 см!

Но это при условии, что на них установлена родная резина Я-192. «Правильная» форма картера, которая не нагребает перед собой грязь. Больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи. Надежнее из-за большего размера зубьев главной пары. Надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами.
Минусы:
Тихоходные, более шумные, ремонтопригодность ниже «Гражданских» мостов и «Спайсер» ов, больше расход бензина (на 1-2 л), требуют пристального обслуживания, цена, больше точек смазки, не ставятся на пружинную подвеску (необходимы доработки). Совместимость с пружинной подвеской реализована только в мостах «Барс», о них ниже.
Вывод: Если вам необходимо преодолевать дороги, по которым до вас проезжали Уралы и КРАЗы, т. е. с глубокой колеей, либо вы хотите эксплуатировать авто в условиях полного бездорожья, то «военные» мосты — это ваш выбор!
PS: Мосты «Барс» — это «военные» мосты, но с более широкой колеей. К их плюсам можно отнести большую проходимость авто, лучшую устойчивость.А очевидный их минус — практически полное отсутствие уникальных запчастей (полуось)

Мосты типа «Спайсер»

Плюсы:
Самый доступный ремонт, неразъемный картер, крепкие «потроха», клиренс выше, чем у «Гражданских», дисковые тормоза, ШРУСы нового образца, лучшая маневренность, лучшая динамика, скоростные, очень просты в обслуживании. Широчайший выбор тюнинг-деталей, от самоблоков, до пневмоблокировок. Меньший вес из всех. Меньшая шумность из всех.
Минусы:
Цена, дорогое обслуживание, картер в виде «лопаты», нагребающий перед собой грунт, слабая передняя крышка, не ставится на рессорную подвеску (необходимы доработки).
Вывод: Если вы городской житель, любитель путешествий, активного отдыха, преодолевания умеренного бездорожья и большие расстояние ваш маршрут проходит по скоростным трассам, мосты «Спайсер» — ваш выбор.
PS: Мосты «Спайсер» бывают двух видов — От «Хантера» (колея 1445 мм) и от «Патриота» (1600 мм). Широкие мосты более выигрышны, так как устойчивость авто и его геометрическая проходимость от ширины колеи возрастают.

Цены:
«Военные»160 т. р. (новые) — 30-15 т. р. за б.у.
«Гражданские»140 т. р. (новые) — 20 — 8 т. р. за б.у.
«Спайсер»180 т. р. (новые) — 60 — 30 т. р. за б.у.

P.S. : Конечно же, лично нам, очень хочется поставить мосты «Спайсер», но … Их раскупают как горячие пирожки… и цену гнут за них огромную… Возможно, в будущем, нам удастся их урвать, а пока… Пока мы начнем половинить и дербанить наши «колхозы» и производить их капитальный ремонт… Других вариантов пока нет… Скоро в БЖ будет третья часть об установке двигателя, а на выходных уже надеюсь он будет стоять под капотом… Всем удачи, и оставайтесь с нами… До новых встреч на страницах БЖ!

UPD:
Свершилось! Наконец то нам подвернулись эти чертовы «Спайсеры»!) Да еще и по очень адекватной цене! Скоро ждите подробного отчета по установке «спайсеров» на рессорную подвеску в БЖ!)

Источник: www.drive2.ru

Мосты УАЗ военные: обзор, описание, виды, особенности и отзывы

Наверняка в продаже вы встречали автомобили УАЗ, где автовладельцы с гордостью говорили про военные мосты, делая наценку в несколько тысяч рублей. Эта тема обсуждалась не раз. Одни говорят, что такие автомобили достойны внимания, другие же, напротив, предпочитают ездить на гражданских мостах. Что собой они представляют и каковы их отличия? Попробуем разобраться.

Разновидности

На автомобилях производства УАЗ используется два типа механизмов – с одноступенчатой главной, а также с бортовой передачей. Первый задний мост (УАЗ) военный устанавливается на автомобили вагонной компоновки, второй – на грузопассажирскую модель 3151 (проще говоря, «Бобик»). Ведущие механизмы имеют П-образную конструкцию и устанавливаются вместе с карданными валами. Однако монтаж таких элементов на автомобили вагонной компоновки (типа «головастика») требует значительных технических доработок. Это касается конструкции подвески, тяги сошки, мостов. Также для полноценной работы необходим укороченный на сантиметр карданный вал. Что касается элементов с бортовой передачей, они имеют отличия в средней части, а именно – меньший дифференциал военного моста. УАЗ с таким механизмом также отличается другим способом установки шестерни главной передачи. Отличий тут немного. Он всего лишь монтируется на роликовые конические подшипники. УАЗ, военный мост которого считается более выносливым, имеет более сложную конструкцию по сравнению с гражданским аналогом. Между ведущей шестерней и кольцом большого подшипника есть регулировочное кольцо, а также распорная втулка и прокладки. Подшипники ведущих шестерен зажимаются гайкой крепления фланцев.

Устройство

Где расположены бортовые передачи? На автомобилях УАЗ-469, военные мосты которого находятся сзади, сама передача расположена в картерах, где на наружные части кожухов полуосей напрессованы горловины. Ведущие шестерни монтируются на шлицевом конце полуоси, между роликовым и шариковым подшипником. Последний крепится при помощи стопорного кольца в картере. Между шариковым подшипником и картером бортовой передачи имеется специальный маслоотражатель. Роликовый механизм закреплен в корпусе на двух болтах. Внутреннее кольцо подшипника крепится на полуоси при помощи стопорного кольца. Ведомая шестерня крепится к фланцу бортовой передачи. На втулку и подшипник опирается ведомый вал. Кстати, последний имеет левую резьбу. Ведомые валы задней бортовой передачи соединяются со ступицей колес при помощи шлицевых фланцев. Картер передачи отливается вместе с корпусом поворотной цапфы. Ведущая шестерня монтируется на шлице ведомого кулачка между роликовыми и шариковыми подшипниками (воспринимают осевые нагрузки шарнира).

Видео по теме

Особенности

На такие автомобили, как УАЗ «Буханка», «Фермер», а также длинные модификации модели 3151, устанавливаются гражданские мосты (в простонародье «колхозные»). Однако на некоторые «бобики» монтируются военные аналоги. Это новые модели с индексом 316, 3159 и модификация «Барс», которая отличается увеличенной колеей. Но вследствие такого решения мосты (УАЗ) военные здесь не простые – они удлиненные, редукторные, с модифицированным «чулком».

В чем отличие военных?

В первую очередь такой мост отличается от гражданского наличием бортовых редукторов. Благодаря этому клиренс автомобиля увеличивается на 8 сантиметров (то есть редуктор расположен выше стандартного). Главная пара отличается меньшим количеством зубьев, но при этом они большего размера. Такая конструкция существенно повышает надежность. Передаточное число тоже разное. У военных мостов оно составляет 5,38. Что это значит? Машина становится более тяговитой на подьемы, способна легко таскать на себе (или за собой – на прицепе) тяжелые грузы. Однако данный механизм не рассчитан на скорость. Так называемые «колхозные» мосты — более скоростные, нежели их военные аналоги. Ну и, конечно же, отличия касаются карданного вала. Если это мосты (УАЗ) военные, длина данного элемента у них на 1 сантиметр короче. Поэтому при замене или ремонте вала необходимо уточнять мост, под который он рассчитан. Рекомендуемый размер колес – 215 на 90 диаметром 15 дюймов.

Преимущества

Итак, первый плюс – это дорожный просвет. Он, в отличие от гражданских моделей, составляет 30 сантиметров. «Колхозные» УАЗики имеют клиренс в 22 сантиметра. Второй плюс – увеличенный крутящий момент. Это огромный плюс, если вы собираетесь перевозить крупные грузы или таскать за собой прицеп. Благодаря большому размеру зубьев они не стираются так часто, как на гражданских (касается главной пары). Также мосты (УАЗ) военные отличаются более равномерным распределением нагрузки между бортовой и главной передачей. Ну и последнее, чем может похвастаться обладатель таких мостов, так это наличием дифференциала повышенного трения. Познается это при езде на бездорожье (собственно, для него УАЗ и предназначался). Если машина застряла в грязи лишь одной стороной, у вас не будет пробуксовки, как на гражданских мостах (левое колесо двигается, а правое – нет).

В чем эти мосты проигрывают?

Сейчас мы перечислим недостатки данного механизма, из-за которых и возникают споры между «уазоводами». Первый недостаток – это увеличенная масса. Гражданские мосты – более легкие, а потому и расход топлива меньше. Также в их конструкции меньше сложных деталей, поэтому «колхозник» более ремонтопригоден. Да и запчасти на «вояку» найти труднее (тот же редуктор военного моста). УАЗ с гражданским мостом более комфортный в езде и скоростной. Также из-за применения в военных аналогах прямозубых передач работа такой конструкции более шумная. Также на гражданские можно установить пружинную подвеску и дисковые тормоза. На военные мосты (УАЗ-469 в том числе) поставить все это невозможно. Как ни странно, но в обслуживании более неприхотливые именно гражданские механизмы. Взять хотя бы масло – у военных мостов количество точек смазки гораздо больше.

Некоторые автомобилисты в ответ на утверждение «военные мосты лучше гражданских» соглашаются лишь на 50 процентов. Что касается увеличенного клиренса, то эти сантиметры не дают большого преимущества. Те, кому нужно, лифтуют подвеску и устанавливают более «злые» колеса. В результате дорожный просвет можно увеличить в 1,5-2 раза – все зависит от желания и умений автовладельца. Также водители жалуются на повышенный шум. Все-таки армейские мосты дают о себе знать, даже если машина используется для гражданских целей. И порой, чтобы доехать до места назначения (охота или рыбалка), приходится несколько часов слушать эту «мелодию». Особенно это заметно на асфальтовом покрытии. Для многих важен расход и динамика – с военными мостами вы можете просто забыть об этих двух факторах. Отзывы автовладельцев говорят, что машина с трудом набирает скорость больше 60 километров в час, при этом расход топлива увеличивается на 10-15 процентов. Что касается обслуживания, отзывы отмечают проблему утечки масла. Она начинается у бортовых редукторов. Поэтому совет для тех, кто собирается брать УАЗик: сразу производите замену масла. Об этой, казалось бы, простой операции, никто никогда не задумывался. Люди покупают эту машину и даже не задумываются о том, что периодически нужно менять масло в моторе и КПП, не говоря уже о мостах. Конечно, это военная машина и ее очень трудно «убить», но если кататься 10 лет на одном масле в редукторе, машина вряд ли вам скажет спасибо. Что касается проходимости, отзывы отмечают особую конструкцию военных мостов. Они выполнены в форме лыжи. Поэтому, чтобы застрять на военных мостах, нужно хорошо постараться. Да и по ресурсу они более выносливые, за счет применения других зубьев.

Также отзывы отмечают отсутствие блокировок. Нельзя поставить дисковые тормоза на УАЗ-469. Военные мосты их «не переваривают». Но, наряду с этим, имеется возможность установки колес более 30 дюймов. Если используются гражданские мосты, приходится усиливать шарниры равных угловых скоростей, полуоси и главную пару.

О проблеме расхода и не только глазами автовладельцев

Касаемо шума: судя по отзывам, это весьма субъективное мнение. Кто-то ругает военные мосты за шумность, а для кого-то это не имеет значения – «как шумели раньше, так и сейчас». Относительно расхода топлива – при правильно отрегулированной системе впуска такой УАЗик будет потреблять максимум на 1,5 литра больше своего гражданского собрата. Кроме этого, некоторые автовладельцы отмечают отсутствие запчастей, так как военные мосты не производят уже несколько десятков лет. Если и удастся что-то найти, то только на разборке, и не факт, что найденное будет в хорошем состоянии. С другой стороны, мост – это не «расходник», как фильтр, резина и масло. И покупать шестерни и другие запчасти к нему приходится далеко не каждый день.

Внедорожная стихия

Если у вас в приоритете оффоруд, однозначно лучше ставить военный мост. Но если вы часто ездите по нормальному асфальтированному покрытию, для таких целей однозначно выбирают гражданские. Ведь не зря на все милицейские «бобики» ставят «колхозные» мосты. В городской черте в приоритете комфорт и динамика.

Заключение

Таким образом, тип моста определяется дальнейшим назначением машины – будет она ездить просто на охоту и рыбалку либо подготавливаться для полноценного оффроуда. Но стоит отметить, что даже гражданский УАЗик на «стоковой» резине способен пробраться и сквозь брод. Но на повседневной использовать эту возможность не стоит: даже на гражданских мостах чувствуются «военные отголоски» — рамная конструкция, жесткая рессорная подвеска.

Итак, мы выяснили, как устроены мосты (УАЗ) военные, в чем их преимущества и недостатки по сравнению с гражданскими. Как видите, нужно изначально знать, для каких целей он будет использоваться.

Большинство людей каждый день сталкиваются с таким оборудованием, как холодильник. Но эта техника предназначена для дома. Какие же аппараты бывают на производстве? Ведь продукты реализуют в больших объемах.Что.

Он будит нас по утрам и придает бодрость в течение дня – зависимость некоторых людей от кофе иногда выходит за рамки разумного. Каждый уважающий себя поклонник этого ароматного напитка уже давно имеет навыки нас.

Одним из современных покрытий для пола является ПВХ-плитка. Tarkett – один из наиболее популярных производителей данного материала. Напольное покрытие данного вида отличается высокой прочностью, износостойкостью.

Балясины представляют собой короткие столбики, которые изготавливаются с использованием резьбы. В качестве их основного предназначения выступает поддержка перил балконов и лестниц. По форме балясины могут быть разными.

Комбинированные варочные поверхности (индукционные и электрические) в последнее время пользуются большим спросом. В первую очередь важно отметить, что по мощности устройства довольно сильно отличаются. Модели с конфор.

Отопительное оборудование в современных исполнениях позволяет обеспечивать теплом здания большой площади и производственные помещения с высокими запросами к рабочим показателям микроклимата. Но в случае с частными дом.

Люди с древнейших времен стремились обеспечить ощущение уюта и комфорта в собственном жилище. Возможно, именно это сподвигло их на создание камина. Однако он в полноценном варианте доступен далеко не каждому. Безуслов.

Гидравлический фильтр представляет собой устройство, которое предназначено для очищения рабочей жидкости от металлической стружки, пыли, мелких загрязнений, элементов химического распада масла, а также волокон.

В русской кухне блины занимают почетное место как в повседневной жизни, так и на праздничном столе. Такое угощенье готовят с разнообразными солеными, острыми и сладкими начинками, а к чаю подают с маслом, медом, варен.

Преобразить дом и сделать подсветку длинных коридоров и лестниц креативно и современно очень легко. Устали от стандартных люстр и бра? Тогда приобретайте встроенные светильники в стену. Такое освещение не будет раздра.

Источник: monateka.com

See, that’s what the app is perfect for.

Trisinvattechnology

Военные мосты уаз фото

Скачать Уаз военный мост фото 1600×1200 px.

Военные мосты от УАЗ на Газ-69.

Увеличить фото: Мосты уаз военные.

Военный задний мост УАЗ.

военные мосты на.

продаю военные мосты уаз в хорошем состоянии,нет тормозных барабанов.

Уаз военный мост фото.

Imgplusdb.com / уаз 469 на военных мостах.

Кто-то за гражданские, кто за военные мосты на УАЗ. мост уаз схема ведущие

УАЗ Военные мосты.

Imgplusdb.com / гражданские мосты уаз.

Военные мосты на уаз фото.

Уаз с военными мостами фото.

Нива на военных мостах от УАЗа. главная.

фото, фотография, УАЗ Хантер на военные мосты.

Все страницы категории Редукторы заднего моста.

Продам пару военных мостов УАЗ.

Imgplusdb.com / уаз 469 на военных мостах.

Военные мосты на УАЗ.

Военные мосты на уаз фото.

Мосты военные редукторные для УАЗ.

Нива на военных мостах от УАЗа — Фотография.

УАЗ Военные мосты.

Allpix.com / уаз военный.

Дисковые тормоза на УАЗ: особенности, порядок установки источник.

фото, фотография, УАЗ Хантер на военные мосты.

Военные мосты на УАЗ.

УАЗ 469, военные мосты.

Так ли нужны военные мосты или колхозов хватит за глаза?

Источник: trisinvattechnology.tumblr.com

Мосты на УАЗ

Тема про то, какие мосты лучше на УАЗ наверняка перетиралась не один раз. Кто-то за гражданские, кто за военные мосты на УАЗ. Попробуем немного разобраться что к чему. Конечно же, УАЗбука нам в помощь. Информации там достаточно. Можно собрать небольшой коллажик 🙂

Гражданские мосты на УАЗ

Устройство мостов УАЗ.

На автомобилях УАЗ применяют два типа ведущих мостов: ведущие мосты с одноступенчатой главной передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-31512 и автомобили вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-3962 н УАЗ-2206; П—образные ведущие мосты с бортовой передачей — устанавливаются на грузопассажирские автомобили УАЗ-3151.

Установка П—образных ведущих мостов (комплектно переднего и заднего) на автомобили УАЗ-31512 возможна с одновременной установкой карданных валов автомобиля УАЗ-3151. Установка П—образных мостов с бортовой передачей на семейство автомобилей вагонной компоновки требует значительной доработки конструкции мостов, сошки, тяги сошки, подвески автомобиля, изготовления карданных валов, укороченных на 10 мм, и не может быть выполнена вне завода (без его рекомендаций).

Ведущее мосты с одноступенчатой главной передачей. Средняя часть передних и задних мостов имеет одинаковое устройство (рис. 1).

Рис. 1 Задний мост УАЗ схема
1 — предохранительный клапан; 2 — подшипник дифференциала; 3 — регулировочные прокладки; 4 — задний подшипник ведущей шестерни (однорядный ро ликовый); 5 — регулировочное кольцо; 6 — маслоотгонное кольцо; 7 — гайка; 8 — пакет регулировочных прокладок; 9 — ведущая шестерня; 10 — передний подшипник ведущей шестерни (роликовый конический двухрядный); 11 — упорная шайба; 12 — ведомая шестерня;

Картер — литой разъемный в вертикальной плоскости. В обе половины картера запрессованы кожуха полуосей и дополнительно закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня главной передачи установлена на двух подшипниках сдвоенном коничecком роликовом подшипнике 10, расположенном в горловине картера, и роликовом цилиндрическом 4, расположенном в приливе картера. Между торцом наружного кольца сдвоенного коннческого подшипника и картером установлено регулировочное кольцо 5 положения ведущей шестерни. Сдвоенный конический подшипник регулируется пакетом 8 прокладок. Ведомая шестерня крепится к фланцу коробки сателлитов специальными болтами. Дифференциал конический с четырьмя сателлитами. Коробка сателлитов разъемная, состоит из двух половин, соединенных болтами. Шестерни полуосей дифференциала имеют сменные упорные шайбы 11. Дифференциал установлен на двух конических роликовых подшипниках 2, между торцами коробки сателлитов и внутренними кольцами подшипников дифференциала установлены регулировочные прокладки. Между фланцем ведущей шестерни и сдвоенным коническим подшипником установлено маслоотгонное кольцо 6.

На левых кожухах полуосей расположены предохранительные клапаны 1, предотвращающие повышение давления в картерах мостов.

К наружным концам кожухов полуосей задних мостов приварены стыковой сваркой цапфы с фланцами для крепления тормозных щитов (рис. 2).


Рис. 2 Ступица заднего колеса.
1 — тормозной барабан;
2 — диск колеса;
3 — манжета;
4 — замочная шайба;
5 — контр-гайка;
6 — полуось
7 — цапфа;
8 — прокладка;
9 — подшипник;
10 — ступица;

Ступицы колес передних и задних мостов одинаковые (см. рис. 2). На автомобилях УАЗ-31512 и УАЗ-3151 ступицы колес невзаимозаменяемые. Подшипники и детали их крепления взаимозаменяемые. На автомобилях вагонной компоновки устанавливают ступицы автомобиля УАЗ-31512. Каждая ступица установлена на двух одинаковых конических подшипниках 9. Наружные кольца подшипников запрессованы в ступицы и от осевых перемещений удерживаются упорными кольцами. Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе свободно. Подшипники затягивают двумя гайками и стопорят замочной шайбой 4, установленной между гайками. Между внутренним кольцом наружного подшипника и гайкой установлена упорная шайба с выступом, входящим в паз на цапфе.

Чтобы предотвратить вытекание смазки из ступицы и попадание в нее пыли, грязи и воды, со стороны внутреннего торца устанавливают армированные резиновые манжеты 3 с пружинами в сборе. Между манжетой и внутренним подшипником устанавливают упорную шайбу для предотвращения повреждения рабочей кромки манжеты при снятии ступицы.

Наружные концы кожухов полуосей передних мостов заканчиваются фланцами, к которым болтами крепятся шаровые опоры 3 (рис. 3).

Рис. 3 Поворотная цапфа переднего моста автомобиля УАЗ 31512
1 — рычаг поворотной цапфы; 2 — кожух полуоси; 3 — резиновая манжета в металлическом кожухе; 4 — прокладки; 5 — шаровая опора; 6 — корпус поворотной цапфы; 7 —& nbsp;опорная шайба; 8 — накладка шкворня; 9 — шкворень; 10 — пресс масленка; 11 — стопорный штифт; 12 — цапфа; 13 — ступица колеса; 14 — ведущий фланец; 15 — муфта отключения колес; 16 — болт муфты; 17 — шарик фиксатора; 18 — защитный колпак; 19 — втулка шкворня; 20 — прокладки; 21 — внутреннее кольцо сальника; 22 — кольцо-перегородка; 23 — наружное кольцо; 24 — резиновая манжета; 25 — наружное уплотнительное войлочное кольцо; 26 — упорные шайбы; 27 — регулировочный болт ограничения поворота колеса; 28 — упор-огранитель поворота колеса; I — правый поворотный кулак; II — левый поворотный кулак; III — ступицы передних котес отключены; а — сигнальная канавка;

На шаровых опорах на шкворнях 9 установлены корпуса 6 поворотных цапф, к торцам которых болтами крепятся цапфы 12 и тормозные щиты. Внутри шаровых опор находятся шарниры равных угловых скоростей, на наружных концах которых установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес.

«Военные» мосты УАЗ

Ведущие мосты с бортовыми передачами. Средняя часть ведущих мостов с бортовыми передачами отличается от вышеописанных мостов меньшими размерами дифференциала и консольной установкой ведущей шестерни главной передачи на двух конических роликовых подшипниках 5 и 7 (рис. 4).

Рис. 4 Задний мост автомобиля УАЗ-3151
1 — крышка картера 2 — подшипник дифференциала 3, 13 и 49 — регулировочные прокладки 4 и 23 — уплотнительные прокладки; 5 и 7 подшипники ведущей шестерни, 6 — регулировочное кольцо, 8 и 42 — манжеты, 9 — фланец. 10 — гайка, 11 — грязеотражателъ. 12 — опорная шайба, 14 — распорная втулка, 15 — регулировочное кольцо положения ведущей шестерни, 16 — ведущая шестерня, 17 — сателлит, 18 и 57 — полуоси; 19 — картер бортовой передачи; 20 и 29 — маслоотражатели, 21 — шариковый подшипник, 22 и 26 — стопорные кольца, 24 — крышка картера бортовой передачи, 25 — ро ликовый подшипник, 27 — тормозной щит, 28 — тормозной барабан, 30 — болт крепления колеса, 31 — цапфа, 32 — подшипник ступицы, 33 — прокладка, 34 — стопорная шайба, 35 — ведущий фланец, 36 — гайка и контргайка подшипников ступицы, 37 — упорная шайба подшипника, 38 — втулка; 39 — ведомый вал бортовой передачи, 40 — упорные кольца подшипников, 41 — прокладки; 43 — подшипник ведомого вала, 44 — ведомая шестерня бортовой передачи, 45 — гайка крепления подшипника ведомого вала, 46 и 50 — пробки сливных отверстий, 47 — ведущая шестерня бортовой передачи, 48 и 56 — коробки сателлитов, 51 — картер, 52 — шайба шестерни полуоси, 53 — шестерня полуоси, 54 — ось сателлитов, 55 — ведомая шестерня главной передачи

Между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом большого подшипника установлено регулировочное кольцо 15 ведущей шестерни, а между внутренними кольцами подшипников установлены распорная втулка 14, регулировочное кольцо 6 и регулировочные прокладки 13. Подшипники ведущей шестерни затягивают гайкой 10 крепления фланца.

Бортовые передачи заднего ведущего моста расположены в картерах, которые горловинами напрессованы на наружные концы кожухов полуосей и закреплены электрозаклепками. Ведущая шестерня 47 установлена на шлицевом конце полуоси 48 между шариковым 21 и роликовым 25 подшипниками. Шариковый подшипник закреплен стопорным кольцом 22 в картере бортовой передачи. Между картером и шариковым подшипником расположен маслоотражатель 20. Роликовый подшипник установлен в съемном корпусе, который крепится к п риливу картера двумя болтами. Внутренее кольцо роликового подшипника закреплено на полуоси стопорным кольцом 26.

Ведомая шестерня 44 бортовой передачи центрируется на буртике ведомого вала 39 и крепится к его фланцу болтами. Ведомый вал опирается на втулку 38 и роликовый подшипник 43, который закреплен на валу гайкой 45, раскерниваемой после затяжки в паз вала. Ведомые валы правых бортовых передач и гайки креплении подшипников имеют левую резьбу. Для отличия гайки с левои резьбой имеют кольцевую канавку, а ведомые валы глухое отверстие диам. 3 мм в торце вала. Со ступицами колес ведомые валы задних бортовых передач соединяются шлицевыми фланцами 35.

Бортовые передачи переднего ведущего моста УАЗ расположены в поворотных цапфах (рис 5 схема моста)

Рис. 5 Поворотная цапфа переднего моста автомобиля УАЗ-3151
1 — резиновая манжета в металлическом кожухе, 2 — шаровая опора, 3 — шарнир равных угловык скоростей, 4 — прокладки, 5 — пресс-масленка, 6 — шкворень, 7 — накладка шкворня, 8 — корпус поворотной цапфы, 9 — втулка шкворня, 10 — шариковыи подшипник, 11 — ведомыи вал бортовой передачи, 12 — ступица, 13 — воздушный фланец, 14 — муфта, 15 — пружина шарика фиксатора, 16 — защитныи колпак, 17 — болт муфты, 18 — цапфа, 19 — стопорная гаика, 20 — опорная шайба, 21 — ведущая шестерня, 22 — стопорный штифт, 23 — упорная шайба, 24 — манжета, 25 — опорная шайба, 26 — кожух полуоси, 27 — болт ограничения поворота, 28 — упор-ог раничитель поворота колеса, 29 — рычаг поворотной цапфы, I…III, а — то же, что и на рис. 112

Картеры бортовых передач отлиты заодно с корпусами поворотных цапф. Ведущая шестерня установлена на шлицах ведомого кулака шарнира между шариковым и роликовым подшинниками и закреплена вместе с роликовым подшипником гайкой 19, которая после затяжки раскернивается в паз вала. Шариковый подшипник установлен в корпусе новоротной цапфы в обойме с наружным буртиком, воспринимаюшим через подшипник осевые нагрузки шарнира. На наружных концах ведомых валов передних бортовых передач установлены устройства, позволяющие соединять или разъединять по необходимости валы со ступицами передних колес.

Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ?

На все автомобили вагонной компоновки («буханки«, «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиненными чулками.

Отличия военных мостов от гражданских.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!

Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:

— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и одобрены Минобороны СССР.

В военных стоит дифференциал повышенного трения. Т.е. если застрял в грязи одним колесом моста или на льду стоишь одной половиной и у тебя одна половина буксует а вторая нет (так работает обычный дифференциал). Чтобы такого не было придумали военные мосты. Так что по бездорожью военные мосты намного лучше.

Передаточное число ГП (суммарное: ГП 2,77 + бортовые редукторы 1,94): 5,38
Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
Колея: 1453 мм

Слева на фото УАЗ на гражданских мостах и справа — УАЗ на редукторных мостах — «вояках«.

Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:

— меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
— меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
— возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
— возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
— при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньшего передаточного числа;
— менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
— более доступные и дешевые зап. части;
— расход бензина при прочих равных меньше;
— меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

Отзывы про мосты на УАЗ с УАЗбуки:

Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

***
Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды… Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех … сантиметров, … которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая … выше — естественно лучше… [Boris]

***
Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА. [Stalker]

***
Военные мосты… действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и… на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]

***
Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]

Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).
О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР… Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_]

Лично для меня тут, конечно, понятного мало. Но то, что «военные» мосты, судя по фото и их характеристикам, лучше не вызывает сомнения! 🙂 Или всё-таки ещё вызывает?

УАЗ на военных мостах видео 1:

УАЗ на военных мостах видео 2:

Источник: prouaz.com

УАЗ Мосты и ступицы.

На все автомобили УАЗ вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!
наверх

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.

Как определить передаточное число ?

Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д. наверх

Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
чулками — взяты от колхоэного моста;
полуосью — оригинальная запчасть.
наверх

Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины с редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференции регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и (в отличие от гражданских! — см. статью одобрены Минобороны СССР.).

Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
— меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
— меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
— возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
— возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
— при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнего передаточного числа;
— менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
— более доступные и дешевые зап. части;
— расход бензина при прочих равных меньше;
— меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

Примечание для длинных военных мостов:
— на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной и пружинной подвесок см. тут);
— улучшается устойчивость;
— повышается проходимость;
— запасные части недоступны.

Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного!

Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды. Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех . сантиметров, . которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая . выше — естественно лучше.

Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА.

Военные мосты. действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и. на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами.

Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами.

Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР. Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок.

Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.
наверх

1. Пластины под стремядки задних мостов.
2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенько почистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована и забивается грязью, а в военных она работает.
3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые
наверх

Отчет о замене гр.мостов на военные:

Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста сознаться и в этом случае буду его бить не сильно.
Гемороя оказалось предостаточно.

  1. передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
  2. пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
  3. После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
  4. Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло!!
  5. Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
  6. Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
  7. Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
  8. В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.

Вот така работа проделана.
P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

Итого что у меня это стоило (июль 2002):
4500 рублей мосты
2000 основные запчасти по внутрянке
1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
1000 — если не больше по мелочевке.
Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
Осталось еще собрать кое какие сопли.
Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился в этом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно. То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу! А в остальном посмотрим дальше
наверх

В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней). В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления (например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье — если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры) или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто — стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая и блокирует, собственно.
Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
Частично блокируемые — это дифы повышенного трения, имеют внутри ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и помогает дискам тормозиться. но ничего твердого там нет.

А по собственно принципу работы. Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%). аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой. ). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами.
наверх

Из письма Техносервиса:

Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н. «гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
Второй дифференциал можно ставить в передний мост.
наверх

Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят слухи о существовании самодельных).
Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь. При установке возможны небольшие переделки — если отверстия в главной паре для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10 мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).
наверх

Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты. Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты!!

На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать. теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские.

Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.), жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить.
наверх

Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока, и выводы от использования получились примерно такие:

  1. Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго ;-)) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта.
  2. Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу ;-)) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
  3. Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
  4. Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак ;-)))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))

Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно ;-))) Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =))

Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
«Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо ))
Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки».
наверх

БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
! . Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки, дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться не в человеческих привычках.
! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ». Завозят всего по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви) будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру).
! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке на автомобиль УАЗ.наверх

Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу — они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ. В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках. [Валера]

Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся гораздо проще 🙂 , поэтому я с него и начал:
1) отвиничается кардан от моста;
2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете 🙂 );
3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался чуток;
5) отвинчиваются амортизаторы;
6) снимаются колеса;
7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мост снят;
8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше не рвать. Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати, прокладки полуосей тоже не частое явление. Тут вы добрались до дифа и с нетерпением смотрите на главную пару. Она, оказывается, бывает двух видов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже, т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12 мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось в отсутствие такого сверла 🙁 и уж больно твердый метал оказался. );
10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого просто необходим съемник. Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд :), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой, затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они написал: «делаешь все тоже самое». Первая трудность: отвернутть тормозные шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться (не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленность с УАЗиком :)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут я понял, что не все так просто и это передний мост. Вообщем, я сразу располовинил мост (предварительно само собой его сняв 🙂 и отвинтив в двух местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с полуосями.
В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете масло в мосты и в ГРЯЗЬ. :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а прямо так регулировал подшипники?.

Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

  1. Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
  2. Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
  3. Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут . Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
  4. Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т .к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни , то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
  5. Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
  6. Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
  7. Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
  8. Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
  9. Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
  10. В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
  11. Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать , то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.

В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток — увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. (На покатушках в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах и про замену полуосей через каждые

400-500 км. Последние просто срезало.);
2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно, у него больше сцепление с грунтом.

У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый.

У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего. Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязи все бывает.

Из письма фирмы «Техносервис» На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост.
наверх

На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками.наверх

Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем не возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту.
наверх

— Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — при засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении назад.
— Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать около 10 метров. А их уже может и не быть. Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело!
— Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать ЭЛМО в грязи.
— Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно, то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.
— Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы», а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся «тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор! Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бы защелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно. Но на крайняк сойдет. Если машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках.

— У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные, но импортные. Они на вид поаккуратнее. Ставь, в общем.
— Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимней эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой смазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал. Об камень.
— У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают — я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола. А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие проще и надежнее.
наверх

Надо правильно смазывать:
Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, поскольку там нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешне разные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
Мой совет вот какой:
НЕ забивать, а то не будут включаться.
Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
Если есть деньги купите водостойкой смазки.

Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот.

Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss]

Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет. А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает.

Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку.
наверх

Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь. Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление». В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло.
наверх

Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надо перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти не может 🙂 — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко — когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заодно поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все сальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула, резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебирай мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на колесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом до меня дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил обратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :).
Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист.
наверх

Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять.
наверх

Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных?
наверх

В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая, когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан, чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно, без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками, как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. Октябрь 2003
наверх

У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных.

Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол). Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше.
наверх

При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль.

Вывешиваешь колесо домкратиком повыше, берешься снизу колеса (прямо у земли) и начинаешь тянуть на себя — от себя, т.е. вдоль оси моста. Если люфт маленький, то нормально, если большой, тогда надо или прокладками заниматься, или все менять.
наверх

Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники.
Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Таким способом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки.

Поверь — самое верное: наварить гайку на пробку — это только кажется сложно — на самом деле проще всего.
Пробка при сварке прокалится и откиснет. Легко открутишь простой головкой. Пробку можно использовать дальше

В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытаться смотреть в ГАЗовских магазинах.
У нас стандартная последовательность действий была такова:
1) забиваешь с молотка шестигранник на 13 (и срываешь грани на пробке окончательно);
2) выбиваешь пробку зубилом против часовой стрелки, (пока она не окажется заподлицо с мостом);
3) привариваешь железяку (например, шестигранник) и, пытаясь отвернуть за него, (несколько раз отрываешь);
4) рассверливаешь в пробке отверстие 12-14 мм (с этого момента, если пробка заливная, можно заткнуть ее деревяшкой:) а оставшееся колечко распиливаешь пополам и частями вынимаешь. (Внимание: на пробках конусная резьба!)
Желаю вывернуть пробку на первых этапах
наверх

Симптом весьма характерен для неисправности, называемой «неправильная регулировка подшипников колесных ступиц» — повышенный люфт в них вызывает «рыскание» одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы . постоянно гоняете «за 100», хотя ходовая часть машины, и, в частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще — разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы бы это услышали даже на УАЗе.
Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не «до устранения ощущаемого рукой люфта», пусть даже колесо будет вращаться немного туговато — проверите потом, по нагреву ступицы.

Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки. Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая неустойчивость.
Делать надо то, что советует Махно — вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт — разобрать ступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет — тогда заниматься шкворнями.
наверх

Вот один из простых способов.
Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем сзади.
В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую
наверх

Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены «сухари» — каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато — сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на «сухарях» — полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом — стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать — замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно.
наверх

Для разборки надо только колесо открутить,и половинь.
И заостряю внимание: СОБИРАТЬ КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НАДО ИЛИ СО СТАРОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С ТАКОЙ ЖЕ КАК СТОЯЛА ПО ТОЛЩИНЕ. Это важно для прикатаных шестеренок.
И ЕЩЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ крепление корпуса малого роликового подшипника(2-а болта похожи на карданные) ПРИЧИНА ТА ЖЕ
наверх

Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной 80-10 мм и гайку с шайбой.
Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверху СВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в «съемнике», заверни его в шкворень. Теперь, если, придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу.

О выпрессовке шкворней см. также здесь.
наверх

Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометром через оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачивать разверткой надо.
наверх

У нас. делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее.

Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше, расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато

На рисунках — различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
— Не обозначены штифты на шкворнях (имеются во всех случаях);
— Не обозначены каналы для смазки (также имеются);
— Обозначены 1- поворотный кулак (ПК), 2- шаровая опора поворотного кулака (ШОПК).

«Родной» УАЗовский шкворень. В ШОПК запрессована и откалибрована втулка, под шкворнем — упорная шайба. Все стандартно, вращение во втулке.

Так называемый шкворень «на шарах», давно появившийся в магазинах. Идея — разрезаем шкворень, нижнюю часть запрессовываем в ШОПК, вставляем в середину шар, верхняя часть — как у «родного» шкворня; вращение на шаре.

Шкворень на подшипниках. Другая реализация предыдущей идеи. На нижнюю часть (как и в предыдущем случае, запрессованную в ШОПК) напрессован конический подшипник, а в верхнюю часть шкворня запрессована обойма подшипника. В остальном верняя часть аналогична «родному» шкворню. Описание, порядок установки-снятия таких шкворней см. в статье.

«Следующее поколение» шкворня на «шарах». От своего предшественника отличается большим диаметром шара (площадью опоры и, соответственно, меньшим давлением и увеличенной нагрузкой) и увеличенными боковыми стенками верхних чашек.

Немного из опыта эксплуатации:
«Нестандартные» шкворня (пп. 2 и 3) эксплуатировались на колхозных мостах и, если отбросить лирику, то

  • «шаровые» через месяц эксплуатации «просели» (пришлось вытаскивать прокладки), а еще через два верхняя часть стала разбивать посадочное отверстие в поворотном кулаке, пришлось вернуться на «родные» шкворня. Достоинство этого варианта — простота установки.
  • на подшипниковых машина эксплуатируется полгода и ничего (вопреки ожиданиям), кроме «шприцовки», не делалось. Недостаток — есть небольшие сложности с установкой.

Я нашел такие плюсы шариковых шкворней:
1. регулировочными прокладками можно поджимать их по мере износа. В обычных прокладками можно компенсировать только износ маслоудерживающей шайбы, а износ втулок не устраняется.
2. Меньшее сопротивление вращению (меньше площадь трущихся повехностей) — меньше износ, легче руль.
3. при износе втулки не выпадаютв ШРУС и его не размолачивает. У шариковых просто нет втулок совсем.
наверх

Неожиданным откровением для меня стало то, что сальники, в частности ступичные, разъедаются обычным литолом за какую-то там неделю. Рабочей кромки совсем не остаётся, а остальное, мажется чёрной сажей:( Для себя сделал вывод, что перед установкой, сальники нужно подержать день-два в среде, похожей на ту, в которой они будут работать (например в смеси Литола и ТАД) и посмотреть, что будет.
наверх

Нужно: герметик АБРО красный, фиксатор резьбы АБРО синий, растворитель (можно уайт-спирит, керосин, а вот бензин очень нежелателен!), если болты крышек ступиц сильно изношены, то новые болты, и еще немного тряпок. Сначала снимаем крышки, болты (даже новые) отмачиваем в растворителе, крышку и ступицу протираем тряпками и растворителем, ждем пока высохнет. Берем герметик, и тонким слоем мажем крышку и ступицу, затем голым пальцем (эстеты могут одеть резиновые перчатки или еще что по размеру подойдет 🙂 размазываем герметик так, чтобы он лежал тонким ровным слоем. Да, колесо желательно поддомкратить, чтобы легче совмещать отверстия в крышке и ступице. Одеваем крышку, но не до конца, поворотом колеса совмещаем отверстия, берем болты, протираем их начисто, на резьбу накапываем фиксатор, и наживляем болты. Да, ГРОВЕРЫ НЕ НУЖНЫ СОВСЕМ, без них лучше. Затем равномерно подтягиваем болты и затягиваем окончательно. Герметик должен вылезти совсем немного, по застывании отрезаем лишнее. Сразу ехать после этого нельзя, желательно часок колесо на землю не опускать. Вот и все. Вся операция занимает максимум по полчаса на колесо. Никакик протечек, никаких откручиваний, чего и вам желаю!
наверх

Сравнение обычных («гражданских») мостов и мостов «спайсер» У «спайсеров»:

  1. неразъемный картер — конструкция жестче;
  2. доступ к внутренностям проще — достаточно снять крышку;
  3. передняя крышка — не такая уж и хлипкая, как кажется;
  4. клиренс (по сантиметрам) больше(!) колхозных. (по заводским каталогам 210 мм против 220 см у «обычных»;
  5. блокировки от БТР «влязят с трудом»;
  6. стандартные («колхозные») главные пары (ГП) не подходят;
  7. из ГП были (сейчас не знаю) только с передаточным числом 4.1 (говорят, бывают 4.6);
  8. сама конструкция моста более грамотная — хвостовик кардана держится на 2х подшипниках (а не 3х) и более надежен, ибо длинее;
  9. дисковые тормоза спреди, кстати неплохие;
  10. если со ШРУС типа «бирфильд», то угол поворота колес больше (радиус разворота меньше);
  11. ШРУСы у меня на спайсерах стояли «колхозные», и муфты колес простые — ну не «ЭЛМО», а нормальные вкручивающиеся;
  12. задние полуоси такие же, как на «колхозах» хотя ходят слухи что. ну не знаю!
  13. легче «колхоза» по весу — так мне грузчики в Ульяновске сказали;
  14. а то, что форма картера дифа «как лопата» — так оно пофих. не такая уж и лопата.

На машинах «Хантер» и на новых машинах семейства 316х установлены шкворни и ШРУСы нового образца. Шкворни нового образца опознаются по здоровым гайкам на крышках шкворней. Рисунок см. здесь.

Видео — Военный мост УАЗ

Видео — Обзор редуктора бортовой передачи заднего моста:

Видео — Блокировка УАЗ

Источник: www.uazservice.ru

УАЗ. Отличия военных мостов от гражданских

Военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. (см. продолжение)

Отличия военных мостов от гражданских.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!

Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:

— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и одобрены Минобороны СССР.

В военных стоит дифференциал повышенного трения. Т.е. если застрял в грязи одним колесом моста или на льду стоишь одной половиной и у тебя одна половина буксует а вторая нет (так работает обычный дифференциал). Чтобы такого не было придумали военные мосты. Так что по бездорожью военные мосты намного лучше.

Передаточное число ГП (суммарное: ГП 2,77 + бортовые редукторы 1,94): 5,38
Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
Колея: 1453 мм

Слева на фото уаз на гражданских мостах и справа — уаз на редукторных мостах — «вояках«.

Источник: extreme.newline.by

Как выглядит военный мост на уаз

Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами.

Вот что я могу сказать по этому поводу:
У меня было три машинки на разных типах мостов, причем в течение долгого времени: 3151 на вояках, с 3-литровым двигателем(УМЗ 4218), фермер на колхозах с УМЗ 4216, патриот на спайсерах соответственно с ЗМЗ-409, и кроме того на нескольких казенных уазиках ездил(буханка, головастик, фермер) в разных вариациях.

3151 на вояках — это просто реальный танк, в комплекте с большими колесами ему равных нет на бездорожье, асфальта он не видел в течение 100 тыс километров, использовал в основном как тягач для бревен, свай, плит, груженых прицепов и застрявших машин, вытаскивал даже маленького камаза). В снегу идет лучше других.На трассе скорость 90, дальше разгоняется, но не стоит, мосты не для гонок. еще на ступицу заднего моста можно такие же муфты отключения поставить, как на переднем мосту.

Фермеры с буханками в снегу оказались похуже, но не критично. правда на одном фермере мосты были скоростные (4,625), на другом тяговитые (5,125), по трассе на них приемлимо ездить, и по пересеченной местности неплохо.

Патриот в снегу и грязи тоже едет неплохо на хороших больших колесах и за счет мощного двигателя,хотя и буровит редуктором снег как бульдозер, мосты в плане обслуживания и скорости отличные, но сцепление сжигал постоянно в отличие от других машин), хотя это уже другая тема).

По большому счёту, военные мосты имеют не так уж и много преимуществ. Могу сказать по себе -раньше у меня был старый УАЗ-469, купленный в военкомате — на военных мостах как раз. А сейчас я езжу на «Хантере» с обычными, как вы говорите, колхозными мостами. Если говорить кратко — никаких особых преимуществ не замечаю. По крайней мере, за такую цену.
Просто «военные мосты» — это такая разновидность понтов. У многих спросишь: «Объясни мне, чем принципиально отличаются военные мосты от обычных?». А он и не знает толком. Но при этом не устаёт их нахваливать.

Источник: 24techno-guide.ru

Мосты и ступицы автомобилей УАЗ

Передний мост: поворотные кулаки, ШРУСы, шкворни

  • Конструкция и ремонт переднего моста (Тимкен)
  • Конструкция и ремонт переднего моста с бортовыми редукторами (статья)
  • Конструкция и ремонт переднего моста УАЗ ПРОФИ (статья)
  • Регулировка схождения колес
  • Регулировка натяга шкворней (статья)
  • Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?
  • Несколько советов по разборке военного моста (для замены ШРУС)
  • Что делать, если шкворня «прикипели»?
  • Самодельный съемник шкворней
  • Нестандартные конструкции шкворней
  • Шкворень на комбинированном подшипнике от «Autogur73» (статья)
  • Пыльник поворотного кулака УАЗ от «Autogur73» (статья)
  • Подшипниковые шкворни (статья)
  • Про ШРУС по системе Виллиса
  • Признаки необходимости регулировки/замены шкворней
  • 316x, Хантер ШРУСы и шкворни нового образца
  • Инструкция по эксплуатации и ремонту шкворневого узла автомобилей УАЗ. (мост типа «СПАЙСЕР) (статья)
  • Инструкция по установке модернизированных шкворней в «гражданские» мосты УАЗ (Ваксойл) (статья)

Задний мост

Межколесные блокировки

Муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ», «Русь» и т. п.

Тюнинг мостов. Доработка мостов УАЗ. Нестандартные мосты на УАЗ

На все автомобили вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские! наверх Каково передаточное число гражданских мостов?

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.

Как определить передаточное число ?

Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д. [Чиф] наверх Отличие «Барсовских» (широких военных) от обычных редукторных мостов

Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
чулками — взяты от колхоэного моста;
полуосью — оригинальная запчасть. [Levsha] наверх Что лучше — обычные или редукторные мосты — и почему?

Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины с редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференции регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.) [Kuvalda (Generous 78rus)]
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и (в отличие от гражданских! — см. статью из журнала «За рулем») одобрены Минобороны СССР.

Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
— меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
— меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
— возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
— возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
— при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнего передаточного числа;
— менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
— более доступные и дешевые зап. части;
— расход бензина при прочих равных меньше;
— меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

Примечание для длинных военных мостов:
— на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной и пружинной подвесок см. тут);
— улучшается устойчивость;
— повышается проходимость;
— запасные части недоступны.

Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного! [Валера]

Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды. Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех . сантиметров, . которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая . выше — естественно лучше. [Boris]

Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА. [Stalker]

Военные мосты. действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и. на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами. [Barsik]

Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen]

Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР. Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_]

Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.[Слава] наверх Что нужно для замены «гражданских» мостов на «военные»?

1. Пластины под стремядки задних мостов.
2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенько почистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована и забивается грязью, а в военных она работает.
3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые[Generous 78rus, Kerg]
наверх

Отчет о замене гр.мостов на военные:

Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста сознаться и в этом случае буду его бить не сильно.
Гемороя оказалось предостаточно.

    1. передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
    2. пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
    3. После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
    4. Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло. -)))
    5. Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
    6. Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
    7. Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
    8. В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.

Вот така работа проделана.
P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

Итого что у меня это стоило (июль 2002):
4500 рублей мосты
2000 основные запчасти по внутрянке
1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
1000 — если не больше по мелочевке.
Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
Осталось еще собрать кое какие сопли.
Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился в этом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно. То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу! А в остальном посмотрим дальше [Lis] наверх А что такое блокирующиеся дифференциалы?

В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней). В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления (например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье — если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры) или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто — стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая и блокирует, собственно. [Eugene77]
Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
Частично блокируемые — это дифы повышенного трения (LSD), имеют внутри ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и помогает дискам тормозиться. но ничего твердого там нет. [Eugene77]

А по собственно принципу работы. Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%). аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой. ). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами :)). [TERRA_INC]

См. принцип работы кулачкового дифференциала на сайте УАЗАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Про импортные блокируемые дифференциалы (они не подходят на УАЗ!) см. здесь. наверх Два типа самоблокирующихся дифференциалов

Из письма Техносервиса:

Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н. «гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
Второй дифференциал можно ставить в передний мост. (Grigory Serjantov) наверх Какие межколесные дифференциалы можно установить на УАЗ? Много ли переделок?

Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят слухи о существовании самодельных).
Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь (оригиналы фотографий — отсюда). При установке возможны небольшие переделки — если отверстия в главной паре для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10 мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).наверх Что известно о блокировках в редукторные мосты

Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты. Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты. [Dron UAZ]

На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать. теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские. [Колька]

Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.) , жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить. [Чиф] наверх Отзывы о блокировках в редукторные мосты

Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока (кому интересно, фотки с трассы — здесь), и выводы от использования получились примерно такие:

    1. Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго ;-)) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта [Kuvalda.spb.ru]) .
    2. Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу ;-)) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
    3. Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
    4. Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак ;-)))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))

Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно ;-))) Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =)) [Александр Филаткин (sanders@msk)]

Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
«Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо ))
Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки». [Иван Евдокимов (MONSTR4X4), автор статьи «Военные блокированы»].
наверх Где же достать межосевые дифференциалы от БТР-60?

БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
! . Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки, дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться не в человеческих привычках. [Phil]
! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ». Завозят всего по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви) будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру). [МИША из Нижнего]
! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке на автомобиль УАЗ. glasha@chel.surnet.ru. [B52]наверх Расскажите, как установить в гражданские мосты самоблокирующиеся дифференциалы от БТР-60.

Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу — они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ. В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках. [Валера]

Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся гораздо проще 🙂 , поэтому я с него и начал:
1) отвиничается кардан от моста;
2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете 🙂 );
3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался чуток;
5) отвинчиваются амортизаторы;
6) снимаются колеса;
7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мост снят;
8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше не рвать. Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати, прокладки полуосей тоже не частое явление. Тут вы добрались до дифа и с нетерпением смотрите на главную пару. Она, оказывается, бывает двух видов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже, т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12 мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось в отсутствие такого сверла 🙁 и уж больно твердый метал оказался. );
10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого просто необходим съемник. Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд :), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой, затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они написал: «делаешь все тоже самое». Первая трудность: отвернутть тормозные шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться (не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленность с УАЗиком :)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут я понял, что не все так просто и это передний мост. Вообщем, я сразу располовинил мост (предварительно само собой его сняв 🙂 и отвинтив в двух местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с полуосями.
В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете масло в мосты и в ГРЯЗЬ. :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а прямо так регулировал подшипники. [Колька]

Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

    1. Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
    2. Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
    3. Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут . Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
    4. Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т .к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни , то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
    5. Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
    6. Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
    7. Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
    8. Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
    9. Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
    10. В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
    11. Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать , то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.

В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток — увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. ( На покатушках в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах и про замену полуосей через каждые

400-500 км. Последние просто срезало. [Phil] );
2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно, у него больше сцепление с грунтом.

У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый. [Пятак]

У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего. Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязи все бывает. [Papa]

Из письма фирмы «Техносервис» На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост. [прислал Grigory Serjantov]наверх Как ведет себя машина с самоблокирующимися диф на дороге?

На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками. [Oriol] наверх Подскажите пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 поставить военные мосты от УАЗа без существеных переделок?

Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем не возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту. [CraftMan]
Про ГАЗ-69 см. также в разделе «Лирика» и на этом сайте. наверх А что такое муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ» и т. п.? Нужны ли они?

Мнения ПРОТИВ:

— Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — при засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении назад.
— Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать около 10 метров. А их уже может и не быть.[Andrey] Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело! [SA]
— Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать ЭЛМО в грязи.[Пятак]
— Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно, то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.[KikozII]
— Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы», а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся «тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор! Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бы защелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно. Но на крайняк сойдет[Kuvalda.spb.ru] Если машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках..[Скрежет]

— У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные, но импортные. Они на вид поаккуратнее. Ставь, в общем. [Виктор]
— Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимней эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой смазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал. Об камень. [ОлегМ]
— У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают — я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола. А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие проще и надежнее.[foxboat]
наверх

Надо правильно смазывать:
Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, поскольку там нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешне разные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
Мой совет вот какой:
НЕ забивать, а то не будут включаться.
Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
Если есть деньги купите водостойкой смазки. [uaz78rus]

Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот. [AndyJinx]

Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss]

Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет. А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает. [SA]

Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку. Ну и при сборке не забывай про герметик 🙂 [Чиф] наверх Что сделать, чтобы муфты «ЭЛМО» автоматически не переключались?

Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь. Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление». В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло. [Анатолий Хохряков (HOHAN)]
наверх
Гудит мост. Что это может быть?

Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надо перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти не может 🙂 — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко — когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заодно поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все сальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула, резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебирай мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на колесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом до меня дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил обратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :). [Boris]
Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист. [Serge37]наверх У моего «Козла», в отличие от большинства, к задним полуосям (с торца) приварены (или прикручены) колпачки неизвестного назначения. Кто-нибудь знает, зачем они нужны и нужны ли вообще? Дело в том, что я хочу поставить колпаки на диски, а из-за этих выпячивающихся конусных колпачков мне придется вырезать дополнительную дырку в колпаках. Как бы их оторвать? Пробовал я их открутить, но ничего не получилось.

Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять. [Mike@74rus]наверх Видел недавно странные ступицы на «батоне». Мосты обыкновенные, гражданские, а фланец полуоси крепится не шестью, а десятью болтами (как на военных). Что-бы это могло быть такое?

Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных? [aas] наверх Как отрегулировать затяжку ступичных подшипников?

В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая, когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан, чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно, без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками, как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. [papa_serg] Октябрь 2003 наверх Про ШРУС по системе Виллиса

У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных. Производятся, мне кажется в Выксе (Нижегородская обл.) [МИША из Нижнего]

Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол). Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше. [aas]наверх Признаки необходимости регулировки/замены шкворней

При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль. [Sergei L]

Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники. [Pinky]
Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Таким способом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки. [Serge37]

Поверь — самое верное: наварить гайку на пробку — это только кажется сложно — на самом деле проще всего.
Пробка при сварке прокалится и откиснет. Легко открутишь простой головкой. Пробку можно использовать дальше [uaz78rus]

В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытаться смотреть в ГАЗовских магазинах.
У нас стандартная последовательность действий была такова:
1) забиваешь с молотка шестигранник на 13 (и срываешь грани на пробке окончательно);
2) выбиваешь пробку зубилом против часовой стрелки, (пока она не окажется заподлицо с мостом);
3) привариваешь железяку (например, шестигранник) и, пытаясь отвернуть за него, (несколько раз отрываешь);
4) рассверливаешь в пробке отверстие 12-14 мм (с этого момента, если пробка заливная, можно заткнуть ее деревяшкой:) а оставшееся колечко распиливаешь пополам и частями вынимаешь. (Внимание: на пробках конусная резьба!)
Желаю вывернуть пробку на первых этапах [Plecotus] наверх Машина «рыскает» на высокой скорости. Амортизаторы, колеса, рулевое в порядке. В чем дело?

Симптом весьма характерен для неисправности, называемой «неправильная регулировка подшипников колесных ступиц» — повышенный люфт в них вызывает «рыскание» одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы . постоянно гоняете «за 100», хотя ходовая часть машины, и, в частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще — разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы бы это услышали даже на УАЗе.
Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не «до устранения ощущаемого рукой люфта», пусть даже колесо будет вращаться немного туговато — проверите потом, по нагреву ступицы. [Махно]

Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки. Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая неустойчивость.
Делать надо то, что советует Махно — вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт — разобрать ступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет — тогда заниматься шкворнями. [Kar]наверх Регулировка схождения колес

Вот один из простых способов.
Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем сзади.
В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую [Чиф] наверх Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)?

Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены «сухари» — каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато — сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на «сухарях» — полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом — стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать — замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно. [Махно] наверх Несколько советов по разборке военного моста(для замены ШРУС)

Для разборки надо только колесо открутить,и половинь.
И заостряю внимание: СОБИРАТЬ КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НАДО ИЛИ СО СТАРОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С ТАКОЙ ЖЕ КАК СТОЯЛА ПО ТОЛЩИНЕ. Это важно для прикатаных шестеренок.
И ЕЩЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ крепление корпуса малого роликового подшипника(2-а болта похожи на карданные) ПРИЧИНА ТА ЖЕ [Лось почтовый] наверх Самодельный съемник шкворней

Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной 80-10 мм и гайку с шайбой.
Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверху СВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в «съемнике», заверни его в шкворень. Теперь, если, придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу. [Махно]

Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометром через оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачивать разверткой надо.
(народные рецепты) [Starik10] наверх «Волговские» мосты

У нас. делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее. [Andrey Alimov]

Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше, расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато [Slava]

На рисунках — различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
— Не обозначены штифты на шкворнях (имеются во всех случаях);
— Не обозначены каналы для смазки (также имеются);
— Обозначены 1- поворотный кулак (ПК), 2- шаровая опора поворотного кулака (ШОПК).

«Родной» УАЗовский шкворень. В ШОПК запрессована и откалибрована втулка, под шкворнем — упорная шайба. Все стандартно, вращение во втулке.

Так называемый шкворень «на шарах», давно появившийся в магазинах. Идея — разрезаем шкворень, нижнюю часть запрессовываем в ШОПК, вставляем в середину шар, верхняя часть — как у «родного» шкворня; вращение на шаре.

Шкворень на подшипниках. Другая реализация предыдущей идеи. На нижнюю часть (как и в предыдущем случае, запрессованную в ШОПК) напрессован конический подшипник, а в верхнюю часть шкворня запрессована обойма подшипника. В остальном верняя часть аналогична «родному» шкворню. Описание, порядок установки-снятия таких шкворней см. в статье.

Источник: uazbuka.ru

Как выглядит военный мост на уаз

Ремонт военных мостов уаз..

Задние мосты уаз с бортов..

Схема переднего моста уаз..

Ремонт уаз буханка передн..

Военные мосты на уаз..

Доработка военных мостов ..

Редуктор колесный передне..

Схема военного моста на у..

Просмотр картинки : #7757..

передача и дифференциал п..

Дифференциал и полуоси за..

Разобрали передний мост, ..

Плакаты устройство уаз 31..

Хабы на уазбука продажа п..

Ремонт уаз буханка передн..

Военный передний мост на ..

Задний редукторный мост у..

Задние мосты уаз с бортов..

Дифференциал и полуоси за..

Военные мосты на уаз фото..

Мост на уаз передний в ра..

Мост для уаза (военный) п..

Схема военного моста на у..

Информация о галерее фото..

Военные мосты — видео nof..

Схема на военные мосты уа..

Задний мост без колесных ..

Бесплатная база цифровых фотографий

2014-2017 год с * Все права защищены

Источник: super-chlen.ru

Как выглядит военный мост на уаз

Установите мост на стенд.

Купить задние/передние мо.

Мост спайсер руководство.

Задний мост уаз буханка с.

Задний мост с бортовой пе.

Схема автомобиля уаз-469.

Поворотный кулак переднег.

Uaz patriot первая принци.

Схема передний редукторны.

Замена сальника полуоси у.

Дифференциал переднего мо.

Замена шкворней на уаз во.

Дифференциал переднего мо.

Карбюратор ваз 2107 20 ре.

На этой странице собраны .

Схема переднего моста уаз.

Разобрали передний мост, .

Выберите группу запчастей.

Модернизируйте свой уаз p.

Кулаки поворотные уаз 374.

Рис 5 поворотная цапфа пе.

Кулаки поворотные уаз pat.

Военные мосты на уаз фото.

Уаз 469 — ремонт военного.

Мост передний ведущий в с.

Схема переднего военного .

Каталог цифровых фотографий

2013-2017 с , Фотографии взяты из открытых источников

Источник: mnogopics.ru

Как выглядит военный мост на уаз

Всем добрый день!

Год назад у меня возникла идея поменять на своем Хантере колхозные мосты на военные с сохранением передней пружинной подвески и дисковых тормозов спереди и сзади.
Вариантов покупки военных мостов было два: либо купить новые в Ульяновске (около 70 т.р. за пару), либо купить б/у.

На тот момент я решил, что покупать новые мосты не особо выгодно, т.к. на новых мостах все-равно надо будет приваривать крепления под пружины, снимать барабаны, устанавливать колхозные ступицы и т.д.

Поэтому купил пару мостов б/у. Естественно в состоянии «еще вчера стояли на машине и ездили».

Сейчас я бы такие мосты не купил даже по цене металлолома, а тогда очень хотелось.

Выглядело купленное вот так:

Вот во что вылился процесс переборки и установка мостов:

У Фроста куплен комплект деталей для установки переднего военного моста на пружинную подвеску:

Заехал в дружественный сервис, где мне на взрослом полуавтомате сварили кронштейны в единую конструкцию.

Начал разбирать мосты. Сначала занялся передним.

За выходные открутил, а там где не смог открутить — срезал болгаркой, с моста 2 ведра всякого ненужного железа: тормозные барабаны, колодки, закисшие цилиндры и щиты.

На крышках редукторов смог открутить аж по 2 гайки, остальные шпильки обломились несмотря на предварительный прогрев горелкой (технология последующего выворачивания обломанных шпилек известна — буду приваривать к обломку гайку).

Потихоньку начал срезать площадки под рессоры на переднем мосту для установки кронштейна под пружины.

Был проездом на севере Москвы, заскочил в «Промкраску».

Купил:
1. Грунт Temacoat GPL-S primer.
Грунт бывает 2 цветов — серый и красный. Я взял красный (red oxide).
Минимальная тара — 20-литровая банка с 16л. краски в ней.
2. Отвердитель для грунта — 008 5600 .
Минимальная тара — 5-литровая банка с 4л. отвердителя в ней.
3. Краска Temadur 50 TCL.
Минимальная тара — 10 — литровая банка с 7,5 л. краски в ней.
Краска колеруется в любой цвет по RAL-у.
Мне нужно покрасить мосты, диски и раму от прицепа для квадроцикла, поэтому заколеровал краску в RAL3020 — хороший получится вид изделий )).
4. Отвердитель для краски — 008 7590 .
Минимальная тара — 1,5-литровая банка с 1,5 л. отвердителя в ней.
5. Растворитель для грунта — 1031 — 3 л. (любое кол-во в разлив по желанию)
6.Растворитель для краски — 1048 — 3 л. (любое кол-во в разлив по желанию)
Всего получилось на 13438 руб.

Продолжаю потихоньку разбирать передний мост.
Полностью разобрал правый поворотный кулак и колесный редуктор.
Внутри редуктора — жижа напоминающая гудрон.
Подшипники — в утиль (питтинг на роликах)
Шрус -в утиль (выработка на поверхностях под шариками и канавка на валу в зоне подшипника)
ШОПК — пока под вопросом.

Мне даже интересно: А живое в этих мостах есть что-нибудь?

Продолжаю готовить передний мост.
Обрезаны выступающие части площадки под рессору:

Площадка приварена не по всему контуру, а только спереди и сзади, поэтому шлифуем опору спереди и сзади до разъединения сварных швов:

Потом остатки отваливаются и получается голый чулок моста с кучей ржавчины:

Зачистка места под сварку:

Срезаем опору под рессору со второй половинки моста:

Примерка опор под пружины:

Примерка кронштейнов под клюшки:

Здесь видно, с каким допуском отлит чулок моста и изготовлено центральное отверстие в нем (см. на расстояние от отверстий под шаровую опору до края фланца)

Источник: forum.uazbuka.ru