Как устранить течь масла из кпп уаз буханка

Содержание

Крышка КПП УАЗ буханка

Крышка коробки передач на УАЗе буханка, как и на любом другом автомобиле, является важной частью механизма управления переключением передач — при возникновении в ней неисправностей управление автомобилем либо невозможно из-за отсутствия возможности включить передачу, либо опасно из-за того, что работают только некоторые из ступеней.

Сама крышка – основная деталь коробки передач. В связи с этим при любых неполадках с рычагом или подозрительных шумах из коробки рекомендуется проверять её состояние – возможно, данная деталь нуждается в полной замене, а не мелком ремонте.

Ремонт крышки коробки передач на буханке

Ремонт крышки коробки передач на УАЗе буханка будет отличаться в зависимости от того, какие неполадки в ней возникли.

Например, в ситуации, когда износились втулки, можно поступить следующим образом: сделать новые втулки и поставить крышку назад, предварительно расточить под неё место (при этом оси заменяются на абсолютно новые).

Капание масла с осей из-за изношенных втулок можно устранить и другим образом. Для этого потребуется снять рычажки, отрезать от заранее подобранного шланга с устойчивостью к маслам и бензину куски небольшой толщины (которая подбирается к крышке индивидуально), вставить их на оси и притянуть рычажками.

При этом рычажки станут немного туже поворачиваться, но скорость переключения передач сохранится.

Некоторые пользователи при обнаружении аналогичных проблем, сопряжённых с износом шлиц на осях и невключением передач советуют не ремонтировать крышку, а приобретать новую.

При этом новая деталь УАЗа буханки должна быть модернизирована перед установкой. Для этого на место резиновых втулок ставятся фторопластовые.

Снятые втулки разрезаются и устанавливаются на валы под рычаги, что обеспечивает отсутствие люфтов и защиту этой части механизма от попадания в него грязи и воды.

Если начала выбиваться какая-то из передач, стоит проверить:

  • состояние шариков и пружин в крышке КПП, которые фиксируют штоки при переключении скоростей – возможно, причина неполадки кроется в их износе, и эти составляющие требуют замены;
  • то, в каком состоянии шестерни – это тоже может выступать причиной сбоев передач;
  • втулки – если проблема в них, то эту деталь можно усилить.

Наиболее часто причина выбивания передач кроется в изношенных шестернях и шариках, а также – в сломанных пружинах.

Помимо этого, перед ремонтом крышки коробки передач стоит обратить внимание на общее состояние механизма – возможно, за крупной поломкой, которая явно заметна, скрывается несколько мелких неполадок, или весь механизм настолько изношен, что разумнее станет заменить его на новый.

Источник: buhanka-uaz.ru

Автолюбители

все полезное находится здесь

Разборка механизма переключения передач уаз

Разборка механизма переключения передач
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Узкой шлицевой отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач.

Ключом «на 17» отворачиваем пробку-заглушку гнезда фиксатора.

Вынимаем пружину и шарик.

Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам…

…и ключом «на 10» отворачиваем три болта.

Бородком выбиваем шток вилки I–II передач вместе с заглушкой.

Вынимаем вилку и шток.
Чтобы не перепутать штоки, сразу надеваем на них вилки и фиксируем болтами.
Аналогично выбиваем шток вилки III–IV передач),…

…вынимаем пружину и шарик.

Вынимаем два плунжера.

В среднем штоке размещен штифт блокиратора.
Выбивая шток вилки передачи заднего хода,…

…вынимаем шарик с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления крышки предохранителя.

Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя).

Промываем детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.
На деталях картеров не допускаются трещины любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой шкуркой, а шейки валов полируем тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов недопустимы сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах блокирующих колец синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. После пробега около 100 тыс. км все шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжету первичного вала, если она есть, также заменяем.
Перед сборкой смазываем подшипники, их гнезда, а также валы трансмиссионным маслом. Для сборки роликового подшипника вторичного вала наносим на ролики любую пластичную смазку.
Механизм переключения передач собираем в обратной последовательности, начиная с установки предохранителя.
Устанавливаем пружину и шарик-фиксатор штока вилки заднего хода.

Утапливая шарик шлицевой отверткой, вставляем шток в отверстие крышки.

Надеваем на шток вилку, постукивая по торцу штока молотком из мягкого металла,…

…и фиксируем ее стопорным болтом, совместив отверстия штока и вилки.

Устанавливаем плунжер в канал между штоком вилки передачи заднего хода и штоком III–IV передач.
Аналогично устанавливаем шток III–IV передач с вилкой и второй плунжер (между штоками III–IV и I–II передач).
Устанавливаем шток I–II передач, вилку, шарик с пружиной и пробку-заглушку фиксатора.
Зажав механизм переключения в тиски и установив на него рычаг, проверяем правильность сборки и работу механизма. Штоки должны легко перемещаться и четко фиксироваться.
Контрим болты вилок переключения передач контровочной проволокой.

Маслоотражательную шайбу ориентируем выступом к внутреннему кольцу подшипника.

Подшипники напрессовываем на вал отрезком трубы подходящей длины и соответствующего диаметра.
Дальнейшую сборку коробки передач ведем в обратной последовательности, при этом прокладки и болты крышек картера обезжириваем и наносим на них герметик.
Проверяем переключение передач на собранной коробке, рукой проворачивая ее валы. Установив коробку передач на автомобиль и залив масло, проверяем ее работу в движении. Передачи должны включаться четко, без заеданий и шума. При этом следите за полнотой включения передач.

ВНИМАНИЕ
Ход рычага при включении первой передачи в коробке передач с синхронизаторами только на III–IV передачах в 2,5 раза больше, чем при включении второй передачи. Недовключение первой передачи вызывает быстрый износ и разрушение шестерен.

Источник: avtolyubiteli.com

Как устранить течь масла из коробки передач?

Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели блога. В статье разберём, как устранить течь масла из коробки передач своими силами. Сложного ничего нет, и всё зависит от изношенности механизма и сложности повреждения. Большинство утечек масла из коробки передач происходит из незначительных на первый взгляд элементов трансмиссии. Многие пришли в негодность или получили повреждения.

Течь масла из коробки передач появляется независимо от возраста автомобиля. Влияет стиль вождения водителя и своевременный уход за машиной. Не нужно напоминать в чём опасность для коробки передач дефицита масла.

Сила трения между элементами трансмиссии возрастает, что приводит к сокращению срока эксплуатации. Нарушение работоспособности коробки передач снизит эффективность использования транспортного средства. Затраты на ремонт трансмиссии вызванные дефицитом масла больно бьют по карману автовладельца.

В конце статьи можно найти интересное и занимательное видео, как устранить течь масла из коробки передач. Поможет быстрее разобраться с проблемой и остановить утечку трансмиссионного масла.

Легкоустранимые течи масла из коробки передач

Внимательный водитель, ухаживающий за автомобилем, может оперативно обнаружить течь масла. Выполняются замеры капель масла на поверхности асфальта. Появление масла свидетельствует, что существует проблема, требующая решения. Игнорирование неисправности в будущем потребует больших затрат времени и денег.

Подтёки масла появляются на поверхности картера коробки передач. Если внимательно не присматриваться их тяжело заметить. Когда количество масла увеличивается появляются капли.

После стоянки машины на асфальте образуются небольшие по размеру чёрные масленые лужицы. Надо загнать автомобиль на смотровую яму или подъёмник. Даст возможность оперативно найти место утечки и устранить проблему.

Основные легкоустранимые течи масла из коробки передач:

Не зажатая гайка на сливе масла трансмиссии.

Распространённая причина течи масла, устранить можно меньше чем за 5 минут. При замене масла в коробке передач торопились и действовали не аккуратно. Спустя время обнаруживается не зажатая гайка. Через сливное отверстие сочиться масло и оставляет следы на дорожном покрытии.

Вибрация усиливает течь, так как гайка больше отходит и сильнее пропускает масло. Отдельные незадачливые водители успевали полностью в течении дня вылить масло на землю. Если вовремя не заметить оказию можно получить заклинившую трансмиссию.

Неправильно вставлен масленый щуп.

Водители не обращают внимания на правильность установки масленого щупа зря. Часто становиться причиной течи масла. Перекошенный щуп недостаточно плотно закрывает канал. При нагревании вытекает масло.

Если обнаружены на картере коробки подтёки, надо внимательно осмотреть положение щупа. Для устранения течи его надо поправить.

Датчик заднего хода.

Монтируется в коробку передач и при недостаточном зажатии вызывает течь масла. Действия водителя аналогичны, как при плохо зажатой гайке на сливе. Нужно подтянуть датчик заднего хода и все подтёки прекратятся.

Избыточное количество масла.

Специалисты утверждают, что перелив масла в коробку передач намного хуже, чем недолив. Избыточное количество масляной жидкости создаёт в замкнутом пространстве избыточное давление.

Уплотняющие элементы коробки передач получают дополнительную нагрузка. Не могут выдержать напор масла если изношены. Лишнее масло выходит наружу. Устранить проблему можно слив избыточное количество.

Течь через крышку.

Причина неисправности заключается в износе уплотнительного материала. Для устранения течи масла из коробки передач меняют прокладку. Если обнаруживаются сколы и трещины пользуются эпоксидной смолой. Выравнивает любые повреждённые поверхности.

Вышеперечисленные причины просто и легко можно устранить если их своевременно обнаружить. Не требуют материальных затрат.

Трудноустранимые причины течи масла из коробки передач

Для устранения течи масла придётся затратить время и попотеть. Причины требуют участия специалистов по ремонту автомобилей , но если задаться целью, можно справиться без их.

Замена сальников.

Если явные причины течи масла устранены, но подтёки продолжают появляться с завидной периодичностью, обследуют сальники.

Специальный резиновый уплотнитель в металлической оправе. Служит для предотвращения утечек и масла на движущихся элементах мотора и коробки передач.

Длительная эксплуатация сальника изнашивает резиновое основание. Давление масла не держится. Если замену сальников выполняли недавно, надо задуматься о качестве используемого масла.

Процедура замены следующая:

  • сливается масло;
  • демонтируется крепление ступичного подшипника;
  • откручиваются болты, фиксирующие шаровую опору;
  • отводится поворотный кулак;
  • демонтируется полуось;
  • извлечь сальник используя обыкновенную отвёртку;
  • перед установкой сальник смазывается маслом;
  • монтаж манжеты выполняется лёгкими постукиваниями молотка через оправки.

Выполнять работы лучше двоим, так как ускоряется процесс замены сальников. Уходит порядка двух часов на выполнение работы.

Замена сапуна.

Задача сапуна коробки передач заключается в отведении избыточного давления. Образуется при работе трансмиссии. Позволяет поддерживать давление внутри коробки переда ч на оптимальном уровне.

Главная проблема сапуна, что в результате длительного использование, каналы отведения избыточного количества воздуха засоряются.

Эффективность стравливания лишнего давления снижается. Не может отводить давление, и масло начинает воздействовать на уплотнительные элементы. Для устранения течи масла сапун чистят и восстанавливают пропускную способность.

Порядок действий:

  1. Демонтаж клапанной крышки. Снимается и меняется прокладка. Сапун зафиксирован на крышке тремя болтами. Демонтировать для очистки необязательно.
  2. Прочистка сапуна. Для прочистки отверстия отведения избыточного давления в сапуне используется медная проволока. Можно воспользоваться компрессором. Сжатый воздух продует отверстие в сапуне.

Уплотнительный элемент на приводе.

Выполнить замену уплотнителя на приводе самостоятельно невозможно. Необходим демонтаж коробки передач и требуется специальное оборудование. Для выполнения работы обращаются к специалистам СТО. Небольшое видео расскажет об остановке течи в пути из коробки передач.

Течь масла из коробки передач можно устранить собственными силами. Надо точно установить причину течи. Каждый водитель заинтересован в решении проблемы, чтобы не испытывать судьбу и не рисковать трансмиссией.

Источник: www.avtogide.ru

УАЗ 31512 Шушпанцер › Бортжурнал › Устранил течь масла из двигателя…

Масляные потеки на моторе навевали тоску и грусть, но больше всего приводила в уныние лужа масла под двигателем по периметру поддона. Достаточно было вечером загнать машину в гараж, а утром наблюдать кружевную лужу масла на полу гаража, напоминающую форму масляного поддона. Ежу понятно что прокладке поддона приснился северный зверек (в простонародье песец). Естественно, допускать такого расхода масла было лениво да и финансово накладно…

Предварительно залил около поллитры-литр бензина в маслозаливную горловину и дав поработать полчасика двигателю на холостом ходу, слил всю чачу из мотора:

и начал откручивать поддон. Скажу сразу — никогда не ел ухи с таком количестве! Шпильки поддона выкручивались из блока вместе с гайками ПАЛЬЦАМИ!

Все шпильки, гайки шайбы и болты крепления отправил киснуть в бутылку с растворителем, как гласят 2 и 3 пункты из УАЗДао. Канон второй. Ремонтный

Через сутки крепеж выглядел вот так:

Косынки крепления колокола к блоку тоже были выкупаны в растворителе, обдуты воздухом и вытерты до состояния кошачьих причиндалов:

Нижнюю плоскость блока тоже оттер тряпками, также прошелся смоченной в керосине тряпкой по бугелям, коленвалу, масляному насосу и по всей внутрянке мотора, куда мог добраться рукой:

Тряпок, с двумя бутылками растворителя, на оттирание нагара и грязи ушло полмешка.

Вымыл поддон от чачи и гамулы сам поддон:

Внутри говна было чуть меньше чем снаружи. Но сейчас знаю — в моторе относительно чисто!

Думал что фильтр будет откручиваться с матюками, шаманскими танцами и призывами такой-то матери, ан нет — сцуко открутился легким движением руки. Масляная шуба на блоке под фильтром указывала на то, что и тудой текло драгоценное и живительное масло.

На блоке все точки прилегания обвеса вытер до чистоты попки младенца и алга — вешать новье:

Все отмытые в растворителе шпильки прогнал плашкой, намазал резьбовым фиксатором и вкрутил в блок. Сами отверстия под шпильки вытер до чистоты при помощи ушных палочек смоченных в растворителе.

Дальше возвращаемся к нашему виновнику. Обезжирил посадочную плоскость поддона и промазал кузовным герметиком, и сверху прилепил новые пробковые прокладки:

Естественно переднюю и заднюю прокладки замачивал в кипятке для размягчения. При укладке в пазы поддона промазал герметиком — лишним не будет а от течи масла избавит.

После того как шпильки и поддон выстоялись высыхая сутки, залил свежее маслице:

Для своего мотора хорошего масла никогда не жалко. Тем более что 5-литровая канистра мне получилась дешевле чем 4-литровая. Для примера, 4-литровая стоит 412 гривен а литр этого масла «на долив» стоит 113 гривен. Мне же 5-ка обошлась в 380 гривен! Цена — шара…

После залива масла обтянул повторно гайки крепления поддона и естественно «по ключу».

СЦУКО! Течет струей! Мисс менструация-2014! Мля, откуда?

Облазил под мотором засматривая в каждую дырку. Начал грешить на переднюю крышку распредвала, подозревая в ней трещину или умерший сальник распредвала. Откинул ремень генератора, сам генератор отвел в сторону и снова завел мотор!
Сцуко! Струя масла била прямо из-под контакта аварийного датчика давления масла, хотя сам датчик работал, т.е. не моргал на приборке своим красным глазом а стрелка показывала стабильные 4,5 кила давки в масляной магистали на ХХ. Но масло юшилось из датчика знатно. Такой себе писающий датчик :)))

Понятно что нужно новый датчик, т.е. как гласит УАЗДао: есть повод поклониться великому Авторынку.

Новый датчик был незамедлительно куплен и водружен на место.

Мысленно вспоминая фразу из «Нашей Раши» «Димон, шота я ачкую» заводим пихло опять.
Yyyyeeeeesssss!
Моторчик приятно урчит, поддон сухой как памперс младенца после сладкой ночи и нигде ничего не течет!

Изначально я грешил на умершую набивку коленвала, но сухая задняя стенка поддона после 500-километрового пробега на круг на майские праздники, уверила меня в том что сопливила прокладка поддона, а сама набивка еще вполне жива при пробеге мотора в 69 тысяч км…

Пока не буду ее трогать, т.к. есть пословица «не мешайте исправному узлу работать».

А поддон таки сухой :))) Залезу как-нибудь под машину и покрашу его в гоняшный цвет как здесь: Красиво увеличил мощность двигателя :)))

Может мощи еще добавиться, а то и предохранит от возможных течей масла :))))

Источник: www.drive2.ru

Все,что необходимо знать про КПП и раздаточную коробку УАЗа

Автомобили УАЗ (буханка) обладают самым вместительным кузовом. Корпус машины создан из прочного материала. Транспортное средство оснащено системами безопасности, выносливым силовым агрегатом, который способен развивать мощность более 100 лошадиных сил, системой трансмиссии.

Полноприводный грузопассажирский уазик, который имеет повышенную проходимость, стали серийно производить на Ульяновском автозаводе в середине 1960-х гг.

Составляющие трансмиссии УАЗ

На машинах семейства УАЗ – 452 нового образца присутствует механическая КПП (четырехступенчатая). Обеспечивают облегченное включение передач синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач АДС является синхронизированной на всех передачах переднего хода.

На УАЗ может устанавливаться 5-МКПП Даймос (DYMOS). Данная коробка передач отличается своей надежностью. Средний ресурс ее работы – 300000 км пробега. Заливная пробка расположена посредине коробки, сливная снизу. Их представляется возможным открутить при помощи шестигранного ключа. Когда происходит слив масла, следует подготовить специальную тару. Новую жидкость нужно заливать до имеющегося на коробке уровня маслоналивного отверстия. Щуп позволяет точно определить то, до какой отметки залита жидкость. Альтернативой щупа может выступать длинный гвоздь. В целях профилактики, каждые 15000 км необходимо замерять уровень масла.

Наличие механики на данном варианте транспортного средства полностью оправдано. Такую машину актуально использовать по пересеченной местности, при бездорожье. В дополнении к этому не будет отмечаться проблем с буксировкой.

Коробка передач имеет наружные рычаги переключения. Рычаг в кабине свободно перемещается как параллельно, так и перпендикулярно своей оси.

Машина оснащается раздаточной коробкой. В конструкцию раздаточной коробки на УАЗ 452: валы ведущих мостов, шестеренки. Все перечисленные комплектующие детали находятся в чугунном картере. Картер и крышка соединяются гайками. Надежно закреплены в крышке штоки вилки переключения.

Имеется шлиц, подшипники. Здесь присутствует винтовая шестерня привода спидометра. На подшипниках «буханки» зафиксирован промежуточный вал. На данной коробке имеются надежные шестерни с прямыми зубьями.

Таким образом, КПП на УАЗ 452 состоит из множества узлов и агрегатов. Данный узел нуждается в регулярном ТО.

Необходимость диагностики коробки передач УАЗ модели 452

Данный автотранспорт обязательно подлежит диагностике, если стало ухудшаться управление, стали слышны характерные скрипы, когда происходит смена передач или передачи стали самопроизвольно меняться. Раздаточная коробка УАЗ должна быть проверена, если заметно ухудшилось сцепление колес с дорогой, стал появляться гул, нарастающий шум при ее работе.

Во время прохождения ТО мастера должны проверить систему на предмет течи масла, уровень смазки. Все изношенные детали в системе трансмиссии должны быть заменены на новые. Также, диагностика подразумевает осуществление смазки оси рычагов, регулировку передних тяг.

Плановая диагностика в профессиональной автомастерской позволяет точно определить имеющийся характер неполадки с коробкой, устранить имеющиеся проблемы на раннем этапе.

Причины возникновения поломок

Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.

Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач.

Процесс снятия КПП

Ремонт КПП на УАЗ 452 вполне возможно осуществить своими руками. Для этого требуется:

  • набор гаечных ключей, включая ключи, необходимые для затяжки гаек;
  • отвертки;
  • молоток;
  • зубило;
  • плоскогубцы.

Алгоритм демонтажа.

Автомобиль должен стоять на ровном месте. Необходимо слить масло из двух коробок путем откручивания пробок для слива. Далее снимаются передние сидения, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач с коробок.

Подлежат съему вал спидометра, опоры подвески в ходовой части, рычаги тормозной системы. В результате открывается выход к картеру сцепления. На нем зафиксирована гайками крепления коробка, которые необходимо открутить, далее аккуратно выдвигается коробка передач УАЗ вместе с раздаточной КПП до выхода шлицевого вала из маховика. Для изъятия коробки водителю понадобится помощник.

Сборка КПП УАЗ требует к себе должного внимания. При самостоятельной сборке у водителя могут возникнуть сложности с установкой первичного вала в систему сцепления. При данном процессе необходимо активно шевелить коробку, чтобы вал попал в шлицы.

Как только произошла разборка на отдельные составляющие детали, коробку необходимо промыть в керосине, просушить. Все комплектующие запчасти проверяются на целостность. В первую очередь это касается картера, валов. Если на валах резьба повреждена, их нужно заменить. Машину представляется опасным эксплуатировать, если на шестеренках будут иметься сколы.

Таким образом, своевременно произведенный ремонт КПП УАЗ «буханка» способствует продлению ресурса коробки.

Источник: prokpp.ru

Перетекание масла из коробки в раздатку на УАЗ Патриот

Внедорожник УАЗ Патриот оснащается не только коробкой передач, с помощью которой осуществляется движение с различными скоростями. Он оснащен также и раздаточной коробкой, с помощью которой осуществляется включение пониженных или повышенных передач, что позволяет Патриоту преодолевать различные непроходимые препятствия при включении переднего моста. Как коробка передач, так и раздатка, заполнены смазочным материалом. В каждом агрегате имеется свой определенный уровень этого масла, при понижении которого, следует незамедлительно его доливать. Причины понижения уровня масла в системе заключаются в устаревании и разработке уплотнителей, которые постепенно пропускают смазочную жидкость. Довольно часто автовладельцы Патриота встречаются с проблемой, когда в коробке передач уровень смазочной жидкости снижается, а в раздатке он увеличивается. Из этого исходит, что масло из коробки попросту перетекает в раздатку, но почему это происходит, рассмотрим подробнее.

Конструкция раздатки

Прежде чем приступать к рассмотрению проблемы о том, почему же уровень смазочной жидкости растет в раздатке и снижается в коробке передач, рассмотрим, что собственно собой представляет раздаточная коробка. Итак, раздаточная коробка представляет собой механизм, который соединен с коробкой передач. Внедорожники УАЗ Патриот комплектуются двухступенчатыми конструкциями раздаток, которые не имеют межосевого дифференциала. Переключение функционирования раздатки осуществляется посредством специального рычага.

Состоит агрегат из трех валов:

  • ведомого;
  • ведущего;
  • промежуточного.

Также механизм оснащен картером с крышкой, зубчатыми колесами и приводом переднего моста с зубчатой муфтой. Именно зубчатая муфта отвечает за выключение переднего привода автомобиля УАЗ Патриот. Крепится раздаточная коробка с помощью четырех болтов, которые соединяются с задней стенкой картера КПП. Между ними уплотнение осуществляется посредством герметика, что исключает течь смазочного материала из коробки или раздатки. Центровка раздаточной коробки на внедорожнике УАЗ Патриот осуществляется по наружной обойме встроенного двухрядного подшипника на вторичном валу. На фото ниже представлена часть раздаточной коробки, которая соединяется с КПП.

Таким образом, получается следующая картина, что во время функционирования обеих устройств осуществляется перетекание смазочной жидкости из одного агрегата в другой. В результате уровень масла в коробке снижается, а в раздатке увеличивается. Причиной перетекания является сальник, который при прогреве масла начинает пропускать жидкость. Масло перетекает в раздатку, а обратной дороги для него не имеется, поэтому под давлением уровень масла в раздатки растет, а в коробке тем временем снижается. Что же делать в таком случае и, как же быть? Рассмотрим основные способы решения такой проблемы, которая является не единичной, а глобальной на внедорожниках Ульяновского производства УАЗ Патриот.

Как решить проблему?

Всем известно, что смазочный материал в КПП и раздатку отличается друг от друга по вязкости и консистенции. Если в коробку передач рекомендуется заливать полусинтетику марки 75W/90, то в раздатку 75W/85.

Из этого следует, что заливаемые смазочные жидкости разных консистенций соединяются, что приводит к негативным последствиям, таким как, потеря смазочных свойств, а также вязкости. В такой ситуации потребуется немедленно заменить масло в раздатке, в первую очередь, а в КПП — долить до нужного уровня. Но постоянно менять смазочные жидкости — это не вариант, ведь при каждой поездке уровень масла в раздатке будет расти за счет перетекания его из КПП. Поэтому заменой смазочного материала не обойтись, потребуются кардинальные решения по устранению глобальной проблемы на внедорожнике УАЗ Патриот.

Итак, рассмотрим первый вариант, что можно сделать, чтобы избавиться от такого негативного влияния. Для этого необходимо просверлить отверстие в КПП ниже уровня масла, посредством чего жидкости будут сообщаться.

После выполнения такого рода усовершенствований придется в раздатку и коробку заливать одно и то же масло (одинаковое по вязкости).

Для проведения такой процедуры, естественно, не обойтись без процесса демонтажа КПП и раздаточной коробки. Как осуществляется демонтаж и разборка обеих агрегатов, можно узнать на данном портале в соответствующем материале. Мы рассмотрим, как и где необходимо сделать отверстия, посредством которых будет происходить так называемая сообщающаяся связь.

  1. Сверлить необходимо немного ниже уровня масла в КПП, в результате чего раздатка будет быстро заполняться маслом.
  2. Потребуется удалить сальник подшипника, что позволит агрегатам сообщаться воздушным путем. Но данных действий будет недостаточно, поэтому приступаем к рассмотрению следующего действия.
  3. Необходимо сделать отверстие и в РК, так как в ней отсутствуют полости подходящие для сообщения маслом.
  4. Произвести выведение сапуна только лишь из одного любого механизма, так как после доработки уровень масла в обоих элементах будет одинаковым.
  5. После проведения такого рода процедур, можно теоретически предположить, что смазочной жидкости при этом будет больше, что повлияет на периодичность замены. Итак, менять масло теперь можно будет каждые 50-60 тысяч км пробега.

На фото ниже представлен эскиз КПП, на котором показано примерное место, где необходимо осуществить сверление отверстия.

Красный круг и является предполагаемым местом для сверления. Над красным кругом изображена прямая линия, которая отображает примерный уровень масла в КПП. Диаметр отверстия при этом не играет большой роли, но лучше всего использовать сверло 6 мм.

Кроме этого, в раздатке также необходимо просверлить отверстие аналогичного диаметра. На фото ниже приведен пример того, где необходимо сверлить в раздатке.

Красная стрелка отображает отверстие, которое потребовалось сделать, чтобы обеспечить масляное сообщение между КПП и раздаточным механизмом. Таким образом, видно, что получаются три отверстия в один ряд. Таким вот хитрым и непростым способом можно решить проблему перетекания масла из трансмиссии в раздатку на УАЗ Патриот.

После такой доработки уровень масла в системе заполняется, когда заливается как минимум 4 литра. То есть, на 700 мл больше, чем ранее. В раздаточной коробке при этом уровень должен быть немного (5 см) больше, чем в КПП.

Но это еще не все. Сделать по одному отверстию в агрегатах недостаточно, поэтому на основании практических испытаний было выявлено, что потребуется сделать еще по одному в каждом агрегате. На фото ниже представлены уже по 2 отверстия в каждом агрегате.

Еще один способ

Предыдущий способ является наиболее оптимальным и на основании него можно заметить, что функционирование обеих агрегатов будет обеспечено на должном уровне. Но имеется еще один способ решения проблемы — это соединить оба агрегата с помощью шланга. При этом не потребуется сверлить отверстия и, мало того, нет необходимости в снятии коробки и раздатки.

Принцип решения проблемы заключается в удалении заливных пробок обеих агрегатов и ввинчивания вместо них двух штуцеров со шлангом. Посредством такого соединения масло будет самотеком возвращаться в КПП. Но на практике такой способ еще не проверялся, поэтому в теории не исключается его работоспособность.

Стенка коробки с просверленными отверстиями

Подводя итог, можно отметить, что, как и многие другие автомобили, внедорожник УАЗ Патриот имеет свои недоработки, которые ложатся на плечи автовладельцев. Следует только заметить, что проблема такая встречается на внедорожниках до 2008 года выпуска. Решить проблему можно в домашних условиях, только этот процесс очень трудоемкий и займет много времени.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Мотоциклы Урал и Днепр

Новое на Форуме

Подскажите, как устранить течь масла из заднего редуктора!

Всем привет. Я заметил, что из отверстия, находящегося рядом со сливной пробкой заднего редуктора после непродолжительных поездок подкапывает масло. Может кто-нибудь подскажет, что это вообще за тех.отверстие, каково его назначение и как можно устранить подтекание масла. Может его просто заглушить. Спасибо.

для ilya-dv:Не так давно эта тема уже пробегала Это отверстие заглушивать не надо,оно играет роль сапуна попытки масла вытечь через варатниковый сальник присекает сиё отверстие находящиеся аккурат перед сальником.

А почему оно вообще вытекает от туда — так и должно быть.

быть может просто масла много. если не ошибаюсь, там его должно быть 105 мл

Радикальный способ. разбирается мост, вынимается все масло.
Зафигачивается литол, или аналогичный смазочный материал, желательно с присадками аналогичными феному, ставим новый сальник и прокладку, на прокладку по желанию — герметик.
И навсегда забываем про течь из моста.
Предупреждая критику — способ опробыван не единожды и всегда давал положительные результаты.

Всем спасибо за инфо, признателен!

для Купер:не ошибси

заглушишь — будут колодки смазываться

для Alex: А не подскажешь, почему-то масло течёт, как остановить.

на самом деле отверстие, находится после сальнока, и работает дренажом для уже вытекшего масла, там специальный бортик есть на крышке если кто не помнит

в данной ситуёвине делаем два вывода:

1. отверстие не засорено и это хорошо, для волка не столь коритично, но колесо маслищем забрасывать не будет (отверстие это ДоЛЖНО СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ)
2. псивит масло и-под воротникового сальника, тут нужно срочно принять меры:
A. купить новый воротниковый сальник, он недорогой
B. снять колесо и мост, снять старый сальник, и осмотреть его, что произошло,
Вариант 1 слетела браслетная пружина, это поправимо, хотя надо выяснить почему она слетела, заводская криворукая сборка или вариант 2.

Вариант 2 рабочая кромка сальника отсутствует, либо сносилась (поганая резина или вариант 3), либо её не было (сам сальник изначально дефектный)

Вариант 3 , гораздо более неприятный, сальник-то был хороший, но поверхность по которой он работает (в данном случае ступица), полное гуано, тут есть два пути, один правильный, второй, менее геморный хотя я бы поспорил

Путь первый: менять к чёрту ступицу, на нормальную , у которой поверхность, соответствует требованиям
Путь второй. постоянно подливать масла в мост и почаще менять сальники

Поверхность, по которой работает сальник, не должна иметь рисок, ни поперецных ни продольных, ТЕМ БОЛЕЕ, (относительно оси вала)

ЗЫ: вообще пятёрка тебе, брат, и мой личный респект, за то что сразу за техникой смотришь за техникой сразу
ЗЗЫ: не забывай масло по щупам проверять, двигун, коробка, мост

[Редактировано 30/6/2004 WrongDragon]

В одном из старых «зарулем» (кажись) был такой «совет» в частности для жигулевских полуосей.
На поверхности, по которой работает сальник, при помощи наждачки и войлока формируется что-то типа спирали архимеда, которая в свою очередь отбрасывает масло назад при вращении, т.е при движении.
Сначала наждачкой, а потом немного сгладить острые кромки войлоком.
Ну, хрен его знает. На урале не пробовал. Я у себя на копейке так сделал и сальник новый поставил. Не капает. Может потому что сальник новый?

это кой где и на заводе делают, главное чтоб рисок не было ВДОЛЬ ОСИ ВАЛА

вообще до сальника легко добраться до этого, так что проблем не должно возникнуть

для WrongDragon: Спасибо. Сегодня вечером займусь. Думаю, что процедура по снятию моста и сальника не такая гемор. ная. Ещё раз огромное спасибо!

Удачи, я думаю ты всё сам сделаешь спокойненько, сальник не той стороной не поставишь вроде как, там по дыркам посмотришь чтоб совпадало, а то дренаж перестанет работать

При установке нового сальника незабудь удалить лишнею резину, которая дренажку закрывает( на некоторых сальниках есть — недоделки завода).

Кто что об этом думает. И скока литола набивать. Можа набить МС 1000.

UP. Оч интересует.

нафиг литол, трансмиссионка нормальная в разы лучше, а литол для подшипников, а не зубчатых передач

блин, не в литоле или МС1000 дело!

смазка должна быть жидкая, чтоб затекала везде

а МС 1000 твоя хвалёная выдавится оттуда из зубьев, расползётся по щелям и всё! МОСТ БУДЕТ МОЛОТИТЬ НА СУХУЮ!

а работать ему должно в маслянной ванне, т.е. смахка постоянн свежая поступает в межзубное пространство

Ребяты заливаю в мост масло для гипоидных передач
цитата:

А вот это уже извращение.
Каждому агрегату своя смазка

Источник: motoroad.ru

Коробка передач автомобилей УАЗ

На автомобилях УАЗ -451М и УАЗ -452 установлены одинаковые по конструкции коробки передач.

Отличие между ними заключается в следующем.

У коробки передач автомобиля УАЗ -451М на шлицевом конце ведомого вала, выходящем из картера, установлен фланец, с которым соединен карданный вал заднего моста.

Задней опорой ведомого вала служит однорядный шариковый подшипник.

У коробки передач автомобиля УАЗ -452 задний подшипник ведомого вала двухрядный, шариковый; ведомые валы коробок передач автомобилей УАЗ -451М и УАЗ -452 не взаимозаменяемы.

Шлицевый конец ведомого вала входит внутрь картера раздаточной коробки и на нем установлена скользящая шестерня включения понижающей передачи раздаточной коробки.

Коробку передач крепят к картеру сцепления на четырех шпильках.,

Для того чтобы коробку передач автомобиля УАЗ -451М установить на автомобиль УАЗ -452, необходимо снять ведомый вал с шариковым подшипником, ведущей шестерней привода спидометра и фланцем, а также заднюю крышку в сборе с ведомой шестерней спидометра.

Взамен них нужно установить следующие детали коробки передач автомобиля УАЗ -452: ведомый вал с двухрядным шариковым подшипником, маслоотражателем и стопорным кольцом.

При использовании коробки передач автомобиля УАЗ -452 на автомобиле УАЗ -451М нужно произвести аналогичную замену деталей коробки передач автомобиля УАЗ -452 на детали коробки передач автомобиля УАЗ -451М.

На рис. 1 показан продольный разрез коробки передач автомобиля УАЗ -451М, а на рис. 2 — установка заднего подшипника ведомого вала в картере коробки передач автомобиля УАЗ -452.

Передний шлицевый конец ведущего вала, являющийся одновременно и валом ведомого диска сцепления, установлен на подшипнике в маховике, а задний конец опирается на подшипник, расположенный в картере коробки. Этот подшипник закреплен на ведущем валу гайкой, имеющей левую резьбу.

Крышка подшипника ведущего вала имеет буртик, которым крышка центрируется с картером сцепления.

На трубчатом конце крышки установлена муфта выключения сцепления.

С ведущим валом находится в постоянном зацеплении шестерня привода промежуточного вала.

Ведомый вал опирается передним концом на роликовый подшипник, расположенный в ведущем валу, а задний конец установлен у автомобиля УАЗ -451М на шариковом однорядном подшипнике в картере коробки, а у автомобиля УАЗ -452 на шариковом двухрядном подшипнике.

Первую и вторую передачи включают шестерней, перемещающейся по шлицам ведомого вала, третью и четвертую (прямую) передачи — перемещением муфты синхронизатора, а задний ход — блоком шестерен заднего хода.

Шестерни привода промежуточного вала и шестерни второй и третьей передач — косозубые, остальные — с прямым зубом. Синхронизатор (рис. 72) предназначен для бесшумного (безударного) включения прямой и третьей передач после выравнивания (синхронизации) скоростей вращения включаемой шестерни и ведомого вала. Работает он следующим образом.

На конусной поверхности шестерни ведущего вала и шестерни третьей передачи установлены блокирующие бронзовые кольца, имеющие снаружи прямые зубья. Такие же зубья сделаны и на венцах ведущего вала и шестерни третьей передачи.

На шлицевом конце ведомого вала установлена ступица скользящей муфты, имеющая на наружной поверхности зубья (одинаковые с зубьями блокирующих колец) и три паза для сухарей. По зубьям ступицы может перемещаться муфта вместе с сухарями, в которых расположены шарики, прижимаемые пружинами к канавке в муфте.

При перемещении муфты (для включения третьей или прямой передачи) вместе с ней перемещаются и сухари, концы которых расположены в пазах блокирующего кольца 9, и прижимают его к конусу ведущего вала или шестерни третьей передачи.

При дальнейшем передвижении муфты ее зубья войдут в зацепление с зубьями блокирующего кольца. Вследствие возникающего трения между конусными поверхностями кольца и шестерни будут выравниваться скорости вращения включаемых деталей.

При окончательном включении муфты ее зубья будут без ударов входить в зацепление с зубьями венца ведущего вала или шестерни третьей передачи и обеспечивать бесшумное включение шестерен.

Механизм переключения передач расположен в боковой крышке.

Для переключения передач в боковой крышке установлены два приводных рычага, три штока и вилки.

При вращении приводного рычага выбора муфта перемещается вертикально на валу и может быть установлена в одном из трех положений. При этом кулачок муфты входит в паз вилки включения требуемой передачи. Вращением приводного рычага переключения кулачок муфты передвигается вместе со штоком и вилкой и вводит шестерню в зацепление.

Шарики и пружины, имеющиеся в крышке, предназначены для фиксации штоков при включенных передачах, а замок, показанный на служит для предупреждения возможности одновременного включения двух передач.

Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, рычага переключения передач, промежуточных рычагов и тяг. Механизм управления смонтирован на коробе воздуховода и соединен тягами с рычагами переключения передач, установленными на боковой крышке коробки.

Положение рычага 1 при переключении передач показано на рис. 6, б, а положение приводных рычагов выбора и переключения на боковой крышке коробки передач — на рис. 6, в.

В 1967 г. в конструкцию коробок передач автомобилей УАЗ -451М и УАЗ -452 были введены следующие изменения.

В целях повышения долговечности боковой крышки и оси избирательного рычага увеличена длина опорной поверхности в крышке под ось, удлинена ось и изменена конфигурация приводного рычага выбора передач.

Для сохранения положения тяги выбора передач соединительный палец устанавливают головкой со стороны боковой крышки.

Для устранения случаев выдавливания заглушек отверстий штоков при переключении передач в боковой крышке 451Д-1702015-Г диаметр отверстий под штоки с обеих сторон на длине 20 мм увеличен до 13,5 мм. Эти отверстия соединены с внутренней полостью коробки передач дополнительным отверстием диаметром 5 мм.

В связи с этим пазы на всех штоках, через которые смазка отводилась от заглушек при переключении передач, аннулированы.

Взаимозаменяемость деталей нарушена. Поэтому при износе крышки или штоков их заменяют комплектно.

Для исключения случаев перекачивания смазки из раздаточной коробки в коробку передач автомобиля УАЗ -452, наблюдаемых при повреждении заднего маслоотражателя заднего подшипника ведомого вала коробки передач, маслоотражатель аннулирован, а упорное кольцо увеличено по толщине на 1 мм; это позволило смазке свободно поступать через подшипник из раздаточной коробки в коробку передач.

Чтобы поддержать нужный уровень в обоих узлах, в задней стенке картера коробки передач на уровне смазки просверлено отверстие диаметром 6 мм (в выемке под задний подшипник промежуточного вала). Через это отверстие обеспечивается постоянный слив лишней смазки из коробки передач в раздаточную коробку.

При первом техническом обслуживании (ТО-1) нужно осмотреть картер коробки передач и при обнаружении на нем следов смазки проверить уровень масла и долить, если необходимо; устранить неисправность.

Уровень масла должен быть расположен у нижней кромки наливного отверстия.

Смазывать через три пресс-масленки привод управления коробкой передач (две пресс-масленки на механизме управления и одна на оси промежуточных рычагов).

Через ТО-1 проверить уровень масла в картере коробки и, если необходимо, долить.

При втором техническом обслуживании (ТО-2) проверить осмотром герметичность, состояние и крепление коробки передач и ее привода.

У автомобиля УАЗ -451М снять карданный вал и подтянуть гайку, крепящую фланец на ведомом валу коробки передач.

Зашплинтовать гайку и поставить на место карданный вал. При шплинтовке не допускается отвертывание гайки для достижения совпадения прорези на ней с отверстием на валу. Для этого нужно гайку только дотягивать.

Очистить сапун от пыли и грязи и продуть.

Заменить масло в картере. Если масло сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла картер следует промыть керосином. Для этого необходимо залить 0,8—1,0 л керосина в картер, поднять колеса, пустить двигатель и дать проработать 2—3 мин, после чего керосин слить и залить свежее масло.

Снятие и разборка коробки передач

Для ремонта коробки передач ее необходимо снять с автомобиля и разобрать. Снятие коробки передач с автомобиля УАЗ -451М нужно выполнять в последовательности, указанной ниже.

Слить масло из картера.

Разъединить фланец карданного вала.

Отъединить тяги управления коробкой передач, вилку троса ручного тормоза, гибкий вал привода спидометра и кронштейн глушителя.

Снять коробку передач.

У автомобиля УАЗ -452 коробку передач снимают вместе с раздаточной коробкой.

Прежде чем снять эти узлы, необходимо опереть двигатель сзади на дополнительную опору. Для этого под картер сцепления подкладывают деревянный брус или подставляют домкрат.

Затем выполнить следующие подготовительные операции.

Слить масло из картеров коробки передач и раздаточной коробки.

Разъединить фланцы карданных валов.

Отъединить тяги управления коробкой передач и раздаточной коробкой, вилку троса ручного тормоза, гибкий вал привода спидометра, кронштейн подвески глушителя и кронштейны пластины крепления раздаточной коробки и коробки передач от поперечины рамы.

Снять коробку передач вместе с раздаточной коробкой, пластиной крепления и кронштейнами.

После разборки и промывания деталей проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы. Годные шестерни при разборке обезличивать не следует.

Коробку передач на автомобилях УАЗ -451М и УАЗ -452 необходимо разбирать в порядке, указанном ниже.

Снять оттяжную пружину и муфту выключения сцепления с передней крышки коробки передач.

Затем на автомобиле УАЗ -451М снять тормозной барабан ручного тормоза, тормозной щит со всеми установленными на нем деталями, фланец ведомого вала, стопор, штуцер и ведомую шестерню спидометра; снять крышку и прокладку задних подшипников и ведущую шестерню привода спидометра. Дальнейшую разборку коробок передач автомобилей УАЗ -451М и УАЗ -452 выполняют в такой последовательности.

Снять боковую крышку в сборе с механизмом переключения передач и прокладку.

Вывернуть стопорный винт оси блока шестерен заднего хода из стенки картера.

Выпрессовать при помощи оправки ось блока шестерен заднего хода (выпрессовывать е направлении к задней стенке картера) и вынуть блок шестерен заднего хода.

Снять крышку ведущего вала и прокладку.

Отвернуть крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Отвернуть гайку крепления переднего подшипника и болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (гайка и болт имеют левую резьбу).

Пользуясь оправкой, выпрессовать в направлении к задней стенке картера промежуточный вал. Шестерни вала опустить на дно картера.

Снять при помощи съемника ведущий вал с подшипником, при этом на блокирующем кольце синхронизатора, если оно годно для дальнейшей работы, поставить метку.

Отвернуть гайку крепления подшипника на ведущем валу и выпрессовать подшипник с вала, снять стопорное кольцо роликового подшипника ведомого вала из гнезда подшипника ведущего вала и вынуть ролики.

Снять стопорное кольцо с ведомого вала и синхронизатор в сборе.

Пользуясь съемником или оправкой выпрессовать ведомый вал вместе с подшипником из гнезда подшипника в картере коробки передач.

Снять при помощи съемника подшипник с ведомого вала.

Вынуть из картера шестерни, которые остались после снятия ведомого и промежуточного валов.

Разборку механизма переключения передач выполняют в последовательности, указанной ниже.

Нанести метки на приводных рычагах выбора и переключения и валах (имеющих шлицевое соединение), чтобы обеспечить при сборке их правильную установку на место.

Отвернуть сапун и пробку, вынуть пружину и шарик фиксатора.

Снять вилки переключения передач и включения заднего хода, штоки, пружины и шарики фиксатора.

Снять приводной рычаг переключения передач, крышку сальника и вал муфты переключения со всеми деталями, установленными на нем (муфтой, пружиной, седлом пружины).

Снять приводной рычаг выбора и вал в сборе с избирательным рычагом.

При сборке уплотнительные кольца рычагов смазать автомобильным маслом УСс, а болты крепления крышки сальника и пробку крепления пружины фиксатора механизма переключения передач покрыть пастой СК- ОЦБ .

Приводные рычаги не должны иметь люфта после закрепления.

Разбирать механизм управления переключением передач нужно в таком порядке.

Снять обойму уплотнителя, набивку обоймы и уплотнитель рычага переключения передач. Разъединив тяги от рычагов, снять механизм управления переключением вместе с кронштейном.

Вынуть ось рычага и снять рычаг переключения передач.

Вынуть палец рычага выбора передач и осторожно снять рычаг 3 выбора передач механизма управления, шарик и пружину фиксатора.

Снять стопорное кольцо рычага переключения механизма и вынуть рычаг из кронштейна.

После полной разбор ки коробки передач все детали подвергают тщательной проверке.

Сборка коробки передач

Коробку передач собирают в последовательности, обратной разборке.

При сборке необходимо выполнять следующие рекомендации.

Подшипники, шестерни и все трущиеся поверхности смазать жидким маслом.

Шестерни первой передачи и ведомый вал на заводе рассортированы по посадочной поверхности 054,5 мм на три группы и замаркированы (цвет маркировки — синий, желтый и зеленый). В коробку необходимо устанавливать шестерню и вал с одинаковым цветом маркировки.

Гайку крепления подшипника на ведущем валу (имеет левую резьбу) затянуть до отказа и застопорить вдавливанием кромки гайки в канавку ведущего вала.

Завернуть крышку подшипника промежуточного вала заподлицо с передним торцом картера коробки передач; резьбу крышки покрыть герметизирующей пастой УН-25. Комплекты ведущего вала и блокирующего кольца, а также шестерни третьей передачи и блокирующего кольца (после притирки конусов) должны иметь зазор между торцами в пределах 0,8—1,25 мм.

Если у снятых для ремонта деталей этот зазор меньше 0,3 мм, то блокирующие кольца заменяют новыми, предварительно притерев конусную поверхность по ведущему валу или шестерне третьей передачи. На заводе блокирующие кольца притирают вместе с валом или шестерней и в запасные части поставляют ведущий вал или шестерню третьей передачи в комплекте с блокирующим кольцом. При наличии дефектов на ведущем валу его заменяют в комплекте с кольцом.

Скользящая муфта переключения третьей и четвертой пере дач, собранная со ступицей, должна иметь боковой зазор в шлицах в пределах от 0 до 0,010 мм. Указанный зазор нужно выдерживать индивидуальным подбором при сборке, обеспечив легкое перемещение деталей, без ощутимого бокового зазора.

Шестерни второй и третьей передач на ведомом валу после сборки должны легко вращаться от руки.

Боковой зазор между зубьями шестерен должен быть в пределах 0,1—0,2 мм.

Механизм управления собирают в последовательности, обратной разборке. При сборке смазать солидолом отверстие рычага переключения передач, а после сборки смазать механизм управления через пресс-масленки солидолом УСс.

Задний подшипник ведомого вала у автомобиля УАЗ -452 устанавливают торцом, имеющим маркировку на внутреннем кольце, в сторону коробки передач.

Ось блока шестерен заднего хода вставляют в отверстие со стороны задней стенки картера.

При установке шлицевых деталей необходимо подбирать наиболее плотную посадку шлицев вала в шлицевых пазах шестерни (вставляя вал в различные шлицевые пазы шестерни).

Сальник запрессовывают в заднюю крышку при помощи оправки, а канавку между рабочими поверхностями резинового сальника заполняют смазкой 1-13 жировой.

Для запрессовки подшипников на вал применяют приспособление или оправку.

При установке боковой крышки необходимо следить, чтобы вилки переключения передач вошли в кольцевые проточки передвижных шестерен и муфты синхронизатора.

Для предотвращения просачивания смазки все болты и прокладки ставить на герметизирующую пасту УН-25.

Коробку передач после сборки проверяют на стенде на всех передачах под нагрузкой и без нее при 1000—1400 об /мин.

Правильно собранная коробка передач должна удовлетворять следующим требованиям.

Шестерни не должны самопроизвольно выключаться.

Переключение передач должно быть полным и четко фиксироваться фиксатором.

Во время работы не должно быть повышенных шумов и стука шестерен. При проверке на шум залить в картер машинное масло СУ.

Усилие для переключения передач должно быть небольшим.

Не должно быть течи масла через сальник, крышки и болтовые соединения.

Коробку передач автомобиля УАЗ -452 для проверки на стенде подсобирают с раздаточной коробкой и пластиной крепления коробки передач и раздаточной коробки.

Регулировка привода и механизма переключения передач. Для выполнения регулировки необходимо произвести следующее.

Отъединить все тяги со стороны пальцев, регулирующих длину тяг.

Установить на боковой крышке рычаг выбора в положение III—IV, а рычаг переключения в нейтральное (среднее) положение.

Поставить рычаг переключения передач (на коробе воздуховода) в положение, фиксируемое шариковым фиксатором в кронштейне механизма управления переключением.

Присоединить к рычагам тяги выбора, не дойуская подтягивания тяг или рычагов.

Установив рычаг переключения передач в среднем положении между передачами III и IV, и удерживая его в таком положении, присоединить тяги переключения к рычагам, также не допуская подтягивания тяг или рычагов.

Проверить полноту включения передач, особенно первой передачи и заднего хода. При проверке выяснить, не задевают ли тяги и рычаги за соседние детали, а промежуточный двуплечий рычаг — за поперечину рамы. Зазор между рычагом и поперечиной при включенном заднем ходе должен быть 2—3 мм.

Если зазор отсутствует, необходимо, укоротив длину вертикальной тяги и удлинив горизонтальную, снова проверить наличие зазора и полноту включения передач.

На автомобилях УАЗ -450 конструкции коробки передач и механизма переключения шестерен аналогичны конструкции коробки передач автомобиля «Волга». Переключение передач осуществляется рычагом, расположенным в кабине на левой боковине капота двигателя около рулевой колонки. Рычаг переключения передач (рис. 1, а) ввиду значительной удаленности от коробки соединен с ее рычагами длинными двойными тягами с промежуточными рычагами.

На автомобилях ГАЗ -69 применяется такая же коробка передач, как на автомобиле УАЗ -450, но с измененным механизмом переключения шестерен. Переключение передач производится рычагом (рис. 1, б), установленным на шаровой опоре в приливе боковой крышки картера коробки. Нижний конец рычага соединяется со стержнями переключающих вилок. Между стержнями в канале крышки установлены два штифта с разжимной пружиной, являющиеся фиксаторами-замками.

В связи с тем, что у автомобилей ГАЗ -69 и УАЗ -450 привод спидометра осуществляется от вала раздаточной коробки, в коробке передач изменена конструкция крышки заднего подшипника вторичного вала.

На автомобилях УАЗ -451 и УАЗ -452 установлена трехходовая четырехступенчатая коробка передач с синхронизатором для включения третьей и четвертой передач. Синхронизатор (рис. 2) имеет такое же устройство, как и в коробке передач автомобиля «Волга». Промежуточный вал установлен в стенках картера на шарикоподшипниках. На валу закреплены на шлицах шестерни постоянного зацепления со спиральными зубьями. Шестерня первой передачи изготовлена вместе с валом. На вторичном валу свободно установлена шестерня второй передачи и на шлицах — подвижная шестерня первой передачи. Включение первой передачи осуществляется введением в зацепление шестерен. Вторая передача включается надвиганием шестерни на зубчатый венец шестерни и блокированием ее с валом. Включение заднего хода осуществляется введением в зацепление с шестернями передвижной каретки с двумя шестернями заднего хода, установленной на втулке на промежуточной оси сбоку от промежуточного и вторичного валов. Рычаг переключения передач расположен сбоку от водителя.

Источник: stroy-technics.ru

КПП УАЗ 469: что представляет собой и как ремонтировать

УАЗ-469 относится к числу грузопассажирских машин, которые отличаются повышенным уровнем проходимости. Машину выпускал Ульяновский автомобильный завод. Автозаводом помимо УАЗ-469 были представлены такие модели, как УАЗ 452 (буханка), УАЗ Патриот.

Особенность трансмиссии

На УАЗ 469 КПП является механической, рассчитанная на 4-ступени. При этом 4-х ступенчатая коробка оснащена синхронизаторами. Они необходимы для осуществления выравнивания скорости. Присутствуют валы, при этом первичный вал базируется на двух опорах. Шестерни привода промежуточного вала являются косозубыми. Для восприятия возникновения во время передвижения радиальных и осевых нагрузок задняя опора вала включает двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник. Такая КПП позволяет транспортному средству передвигаться задним ходом. Автотранспорт оснащен раздаточной коробкой. Раздаточная коробка УАЗ 469 включает валы ведущих мостов, шестерни, которые имеет продолжительный рабочий ресурс.

Преимущество механической КПП в том, что она рассчитана на длительный срок службы. Автомобиль, который имеет внедорожные качества и оснащен МКПП, отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности.

Проведение диагностики КПП УАЗ 469

Автомобиль подлежит диагностике, если ухудшилось его управление. Параллельно с этим могут быть слышны скрипы при смене передач. Также, необходимо проверить состояние коробки, если передачи активизируются самопроизвольно. В ряде случаев нужно заменить подшипники, шестерни чтобы решить проблему с возникновением шумов. При тугости переключения передач проверяются синхронизаторы. Основная причина того, почему возникает на внедорожнике необходимость замены составляющих запчастей коробки – их естественный износ.

Один из признаков того, что раздаточную коробку следует проверить, если ухудшилось сцепление колес с дорогой, при этом стал нарастать шум с ее стороны. Ведет к ремонту коробки передач на УАЗ 469 неправильное использование транспортного средства. В частности, нужно осуществлять своевременную замену трансмиссионного масла.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться водитель УАЗ – это течь масла из КПП. Данное проявление является результатом наличия повышенного уровня масла в КПП. Также, если во время заправки коробки новым горючим в систему попала вода, автомобилист в скором времени столкнется с проблемой течи жидкости из КПП. Однако не только использование некачественного масла может являться причиной того, что будут отмечаться утечка, так как на картере или в крышке КПП УАЗ 469 может иметься трещина.

Таким образом, в состав скоростной коробки автомобиля УАЗ 469 входит множество рабочих узлов, которые обеспечивают оптимальное функционирование автомобильной системы. Учитывая это, хозяин транспортного средства должен машину подвергать регулярному ТО. Это позволит снизить риск преждевременного ремонта КПП УАЗ 469.

Демонтаж скоростной коробки своими руками

Какие нужны слесарные инструменты, чтобы осуществить ремонт КПП? Для осуществления ремонта следует обзавестись целым ремкомплектом. В частности, понадобятся рожковые, торцевые ключи, молоток, отвертки, монтажная лопатка.

Следует отметить большой вес коробки, все из-за того, что устройство имеет сообщение с раздаткой. Учитывая это, демонтаж коробки не следует осуществлять в одиночку.

Как снять коробку? Чтобы начать процедуру по изъятию КПП следует выполнить следующие действия:

  1. УАЗ становится на смотровую яму.
  2. Сливается трансмиссионное масло (это немного облегчит вес коробки).
  3. В салоне демонтируются сиденья.
  4. Подлежат съему вилка выключения сцепления, рама, кардан, вал спидометра, поддон сцепления, примыкающий к раздатке глушитель. Должна быть снята кулиса.
  5. Раздаточную коробку нужно отсоединить от основной коробки передач. Как правило, раздатку обматывают веревкой и подвешивают.
  6. Все расходные запчасти (болты, гайки и т.д.) отвинчиваются.
  7. Так как коробка передач УАЗ зафиксирована на крепежных элементах, их необходимо открутить и можно снимать со шлицов коробку.

Сборка КПП УАЗ происходит в обратной последовательности.

Когда происходит разборка изъятой коробки, необходимо проверить на целостность все комплектующие детали. Деформированные элементы подлежат замене.

Источник: prokpp.ru

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

  • Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
  • Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

  • Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
  • Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
  • Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
  • Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
  • Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
  • Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Монтаж переднего СКВ

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

  • произвести замену ремня газораспределительного механизма;
  • произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
  • произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
  • отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Установка нового СКВ

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

  • непосредственно вышедший из строя поршень;
  • поломанный клапан вала;
  • все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
  • и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

  • замена ремня газораспределительного механизма;
  • смена клапанов, их притирка;
  • отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
  • замена уплотнительной прокладки головки;
  • добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
  • винты крепления головки блока также желательно заменить;
  • замена поршня (если тот вышел из строя);
  • также может потребоваться и замена поршневых колец;
  • замена прокладки поддона.

Так выглядит новый передний СКВ

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:

  • произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
  • снять механизм сцепления вместе с диском;
  • демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

  • значительно потеряет мощность;
  • увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
  • придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Течь жидкости через задний СКВ

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

  1. Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
  2. Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
  3. Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
  4. Установите новый сальник на место старого.
  5. Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

  1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
  2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
  3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
  4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
  5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
  6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

  1. Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
  2. Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
  3. Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
  4. Залейте в двигатель промывочную жидкость.
  5. Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
  6. После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Источник: avtozam.com

Как устранить течь масла из кпп уаз буханка

Группа: Пользователи
Сообщений: 609
Регистрация: 16.12.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 27 822
Спасибо сказали: 41 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Свердловская область
Пользователь №: 2 784
Спасибо сказали: 49 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 874
Регистрация: 7.3.2008
Из: Подмосковье
Пользователь №: 7 734
Спасибо сказали: 236 раз(а)


CиБи 27MHz: 3D-29690

Группа: Пользователи
Сообщений: 597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Свердловская область
Пользователь №: 2 784
Спасибо сказали: 49 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 16 938
Регистрация: 21.11.2007
Из: г.Череповец
Пользователь №: 4 385
Спасибо сказали: 2318 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 1.9.2009
Из: Лен.обл.
Пользователь №: 38 410
Спасибо сказали: 9 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 16 938
Регистрация: 21.11.2007
Из: г.Череповец
Пользователь №: 4 385
Спасибо сказали: 2318 раз(а)

Для начала проверить уровень масла в коробке.
Что даст Вам эта дырка? Вы думаете, что сальники раздатки будут работать (не протекать) при постоянном переливе масла. Ведь уровни коробки и раздатки на разных высотах-с дырой в раздатке всегда будет выше нормы, при нормальном уровне в коробке.Не будут они работать-один судя по всему у Вас уже не работает (тот который ближний к раздатке)

Сообщение отредактировал s1702erg — 1.9.2009, 14:28

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 1.9.2009
Из: Лен.обл.
Пользователь №: 38 410
Спасибо сказали: 9 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 874
Регистрация: 7.3.2008
Из: Подмосковье
Пользователь №: 7 734
Спасибо сказали: 236 раз(а)


CиБи 27MHz: 3D-29690

У меня были трубки, а все равно остался почти без масла. И подтеки были. Решать надо кардинально.

Сообщение отредактировал miken — 2.9.2009, 9:46

Группа: Пользователи
Сообщений: 16 938
Регистрация: 21.11.2007
Из: г.Череповец
Пользователь №: 4 385
Спасибо сказали: 2318 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 1.9.2009
Из: Лен.обл.
Пользователь №: 38 410
Спасибо сказали: 9 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 874
Регистрация: 7.3.2008
Из: Подмосковье
Пользователь №: 7 734
Спасибо сказали: 236 раз(а)


CиБи 27MHz: 3D-29690

У меня через 10 тыс. км. начался подъем уровня масла в раздатке, чтобы же теперь через каждые 10 тыс. км. заниматься ремонтом или менять коробку.
Ничего еще не делал, думаю пока. Хорошо бы поставить нормальную коробку передач.

Подшипники есть — УАЗОБАЗА. Ссылку уже приводил по этой тематике.

Сообщение отредактировал miken — 2.9.2009, 10:52

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 874
Регистрация: 7.3.2008
Из: Подмосковье
Пользователь №: 7 734
Спасибо сказали: 236 раз(а)


CиБи 27MHz: 3D-29690

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.12.2007
Пользователь №: 4 871
Спасибо сказали: 0 раз(а)

Ладно бы ещё с очень надежным Крузаком сравнивать. Но с Дефендером. который сыпется как УАЗы, только детали стоят как два мешка УАЗовских запчастей, да ещё фиг достанешь эти самые запчасти.
Ну и ещё вопрос — давно в Дефендере-то сидели ? Он-же дрова-дровами по комфорту по сравнению с Патриотом. с УАЗ 469 можно сравнивать, но не с Патриотом.

Хотя проблема с Патриотовскими радиаторами достает, конечно, но завод сильно работает над этим, поставщика радиаторов уже поменял один раз.

Группа: Пользователи
Сообщений: 16 938
Регистрация: 21.11.2007
Из: г.Череповец
Пользователь №: 4 385
Спасибо сказали: 2318 раз(а)

Ну и ещё вопрос — давно в Дефендере-то сидели ? Он-же дрова-дровами по комфорту по сравнению с Патриотом. с УАЗ 469 можно сравнивать, но не с Патриотом.

Весело. 110-й Дефендер будем сравнивать с 469-м Интересно, кто победит.
Помнится лет 20 назад,случилось зимой на Козле этом в качестве пассажира около 500 км. проехать.Спасла только водка.

Сообщение отредактировал s1702erg — 9.11.2009, 15:49

Группа: Пользователи
Сообщений: 581
Регистрация: 25.9.2007
Из: Караганда
Пользователь №: 3 233
Спасибо сказали: 72 раз(а)

Ладно бы ещё с очень надежным Крузаком сравнивать. Но с Дефендером. который сыпется как УАЗы, только детали стоят как два мешка УАЗовских запчастей, да ещё фиг достанешь эти самые запчасти.
Ну и ещё вопрос — давно в Дефендере-то сидели ? Он-же дрова-дровами по комфорту по сравнению с Патриотом. с УАЗ 469 можно сравнивать, но не с Патриотом.

Хотя проблема с Патриотовскими радиаторами достает, конечно, но завод сильно работает над этим, поставщика радиаторов уже поменял один раз.

+100%
Думаю, что «легендарность» (в необжитых регионах мира в середине прошлого века) Дефендера сродни экзотичности верблюда за Полярным кругом — другого то не видели.
Интересно, сколько их сейчас производят?
А главари афганских моджахедов имели в восьмидесятых не по одному Патролу или Крузеру, но на операции выезжали только на УАЗах.

Сообщение отредактировал vladimir57 — 9.11.2009, 17:29

Источник: www.patriot4x4.ru

Течь масла из КПП – причины и решения проблемы

Течь масла из коробки переключения передач – достаточно распространенная проблема, особенно на видавших виды автомобилях. Если вы обнаружили под вашей машиной лужицу в районе КПП, то игнорировать подобную неисправность не стоит. Как правило, утечка масла сопровождается сбоями в работе КПП, ее перегревом, а также характерным скрежетом при движении. Масло из коробки может протекать в силу разных причин, от самых незначительных, которые вы сможете устранить, не прибегая к услугам автомастеров, так и самых серьезных – в этом случае может понадобится дорогостоящий ремонт, вплоть до замены агрегата в сборе. Итак, каковы причины появления течи масла в КПП?

Фото КПП BMW X3 2015

В первую очередь масло может подтекать по причине простой халатности. Наиболее распространенная ошибка это недокрученные гайки – сливная и заливная гайка, а также датчик задней скорости.

Следующее уязвимое место – это крышка коробки. Здесь масло может утекать по причине износа прокладки. Более плачевная ситуация – это сколы и царапины на корпусе КПП. «Залечить» их можно при помощи эпоксидного клея.

Течь масла возможна и через сальники. У моделей с механической коробкой чаще всего протекают манжеты выборного штока. Для пущей уверенности сальник можно обработать герметиком.

Трансмиссионное масло может сочиться через сапун – это такая небольшая трубочка, через которую коробка «дышит». Следите за чистотой сапуна и периодически его очищайте – именно из-за попадания в него грязи происходит выдавливание масла.

Наиболее неприятный финал – это течь масла через уплотнитель на приводе. Сам ремонт займет не так много времени, однако чтобы добраться до привода потребуется полностью демонтировать КПП. Такую задачу лучше доверить профессионалам, особенно если у вас нет необходимого оборудования и подъемника/смотровой ямы. Поскольку приходится снимать коробку, многие автолюбители параллельно меняют и сцепление.

Итак, утечка масла из столь важного узла автомобиля как коробка передач всегда должна настораживать владельца. Даже небольшие масляные пятна говорят о наличии неисправностей, которые, в случае отсутствия ремонта, могут привести к серьезным последствиям. Как упоминалось выше, особенно внимательным нужно быть в том случае, если утечка масла сопровождается перебоями в работе коробки передач.

Источник: naavtotrasse.ru

Переделка УАЗ овского сапуна коробки и мостов.

Сапуны для этой жизни

Если у свежей машины течёт масло из коробки и мостов, то это, чаще всего, из-за недотянутого крепежа. Если же течет через сальники, то в 9 случаях из 10 причина в засорившемся сапуне. Моему 31519-у два года, пробег 23000 км, купил его недавно у нормального хозяина. Низ весь мокрый от масла, но почти всё затянуто намертво. Вывернул сапун из заднего моста — он не «сапунит», шток клапана намертво приржавел. Посмотрел другие — то же самое. Я в конфе спрашивал, как народ это дело лечит, рекомендовали заменить клапаны на штуцера, а трубочки от них протянуть в салон. Для трофи этот вариант, наверное, самый лучший, но мне он как-то не приглянулся. Короче, стал я сам думать. Конструкция у УАЗовского сапуна бестолковая, да и сделан он и клапан из ржавеющего металла, так что от воды он просто обязан заржаветь и залипнуть в короткое время. Грязь через прорези крышки сапуна без проблем попадает на клапан и тоже способствует его заклиниванию. Прочистить без снятия и разборки невозможно. Купить что-то более совершенное ни в одном магазине не удалось. В продаже встретил только жигулёвские сапуны разумной конструкции, но они не подходят по месту. Но их можно приспособить двумя способами.

Первый: снимаем родной УАЗовский сапун, снимаем с него шляпку, откусываем верх клапана и вытаскиваем низ клапана с пружинкой. Всё, кроме резьбовой части, выбрасываем. Зажимаем в тиски за резьбовую часть жигулёвский сапун и, поддевая двумя отвертками, аккуратно снимаем его шляпку в сборе с пружиной и резиновым клапаном и ставим на место родной УАЗовской шляпки на остатки родного сапуна. Посадочный диаметр точно соответствует. Единственная тонкость в том, что опорная шейка шляпки УАЗовского сапуна раза в два короче жигулёвской, поэтому надо постараться при установке жигулёвской шляпки обеспечить ей максимально возможную свободу для болтания. Я такой вариант поставил для пробы на задний мост и течь масла через правую ступицу сразу прекратилась.

Второй способ: берём жигулёвский сапун от коробки передач классики, у него крепёжная часть запрессовывается (нет резьбы). Протачиваем посадочный диаметр с 12 мм до 10, нарезаем резьбу М10х1, обтачиваем на точиле широкий опорный пояс сапуна под квадрат 17х17 мм, чтоб можно было сапун ключом завернуть. Всё, можно ставить. Опять же есть нюанс: на родном сапуне резьба коническая, а у меня получилась прямая. Когда стал устанавливать сапун по месту, он завернулся миллиметров на 5-6 и плотно сел. Течи из под него нет, так что, думаю, нормально. Получившийся сапун легко прочистить, если он облеплен засохшей грязью, достаточно стукнуть чем-нибудь несильно пару раз по шляпке, чтоб она стала свободно болтаться. Клапан, поскольку резиновый, не ржавеет и не прикипает. Сама конструкция, несмотря на хлипкий вид, весьма прочная и долговечная.
наверх

Переделка сапунов

Читая на Уазбуке про УАЗовские сапуны я решил проверить, действительно ли они так плохи. Выкрутил сапуны, и все три оказались закисшими насмерть. Новые той же конструкции закисали ровно через месяц. Сменив таким образом сапуны три раза я начал задумываться о том как их модернизировать. Предложения по установке жигулевских сапунов или их частей интересные, но я решил их оставить запасным вариантом на случай если не получиться сделать, что нибудь другое.

Для начала я зашел в Газелевский магазин и увидел, там сапуны другой конструкции — с большим стаканчиком полностью закрывающим клапан (на УАЗе крестик открывающий доступ соли и грязи). Купил три штуки, резьба подошла один в один. Сапуны выстояли зиму и все три сохранили работоспособность — рекомендую для ленивых.

С наступлением теплых дней я решил пойти дальше — объединить вентиляцию картеров переднего, заднего мостов, коробки с раздаткой и вывести под капот на общий сапун. Конструкция долго обдумывалась и в результате получилось следующее:

1. Было куплено:
А) Шесть метров бензинового шланга диаметром 8мм.
Б) Два тройника от системы охлаждения Газели диаметром 8мм.
В) Хомуты — десять штук.
Г) Фильтр бензиновый.

2. Выточены три переходника (можно не точить, а воспользоваться советом Романа Милованова), с одной стороны резьба под конус как на сапуне, с другой штуцер диаметром 8мм. Конусная резьба нарезалась резцом — получилось замечательно.

3. Все установлено на машину за час. Шланги закреплены только в трех местах

Источник: www.uazservice.ru

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Детали коробки переключения передач УАЗ-452

На автомобилях УАЗ-452М и УАЗ-452 установлены одинаковые по конструкции коробки передач. Отличие между ними заключается в следующем.

У коробки передач КПП УАЗ-452М на шлицевом конце ведомого вала, выходящем из картера, установлен фланец, с которым соединен карданный вал заднего моста. Задней опорой ведомого вала служит однорядный шариковый подшипник.

У коробки передач автомобиля УАЗ-452 задний подшипник ведомого вала двухрядный, шариковый; ведомые валы коробок передач не взаимозаменяемы.

Шлицевый конец ведомого вала входит внутрь картера раздаточной коробки и на нем установлена скользящая шестерня включения понижающей передачи раздаточной коробки.

Коробка передач УАЗ-452 имеет четыре передачи для движения вперед и одну назад с передаточными числами:

Первая передача — 4,12

— Задний ход — 5,23

Коробку передач крепят к картеру сцепления на четырех шпильках.

Для того чтобы коробку передач УАЗ-452М установить на автомобиль, необходимо снять ведомый вал с шариковым подшипником, ведущей шестерней привода спидометра и фланцем, а также заднюю крышку в сборе с ведомой шестерней спидометра.

Взамен них нужно установить следующие детали коробки передач автомобиля УАЗ-452: ведомый вал с двухрядным шариковым подшипником, маслоотражателем и стопорным кольцом.

При использовании коробки передач автомобиля УАЗ-452 на автомобиле УАЗ-452 М нужно произвести аналогичную замену деталей коробки передач автомобиля УАЗ-452 на детали коробки передач УАЗ-452М.

Рис.1. Коробка передач УАЗ-452 М

1 — картер; 2 — шестерня привода промежуточного вала; 3 и 23 — подшипники промежуточного вала; 4 — гайка; 5 — промежуточный вал; 6 — крышка подшипника; 7 — крышка подшипника ведущего вала; 8 — муфта выключения сцепления; 9 — ведущий вал; 10 — гайка; 11 — подшипник крышки; 12 — роликовый подшипник ведомого вала; 13 — муфта синхронизатора; 14 — ведомый вал; 15 — шестерня третьей передачи; 16 — шестерня второй передачи; 17 — шестерня первой передачи; 18 — подшипник ведомого вала; 19 — шестерня привода спидометра ведомая; 20 — шестерня привода спидометра ведущая; 21 — фланец ведомого вала; 22 — болт крепления подшипника промежуточного вала; 24 — ось блока шестерен заднего хода; 25 — стопорный винт оси; 26 — блок шестерен заднего хода; 21 — распорная втулка; 28 — шестерня второй передачи промежуточного вала; 29 — шестерня третьей передачи промежуточного вала; 30 — пробка сливного отверстия

На рис.1. показан продольный разрез коробки передач КПП УАЗ-452М, а на рис.2. — установка заднего подшипника ведомого вала в картере коробки передач автомобиля УАЗ-452.

Передний шлицевый конец ведущего вала 9 (см. рис.1), являющийся одновременно и валом ведомого диска сцепления, установлен на подшипнике в маховике, а задний конец опирается на подшипник 11, расположенный в картере коробки.

Этот подшипник закреплен на ведущем валу гайкой 10, имеющей левую резьбу.

Крышка подшипника ведущего вала имеет буртик, которым крышка центрируется с картером сцепления.

На трубчатом конце крышки установлена муфта 8 выключения сцепления. С ведущим валом КПП УАЗ-452 находится в постоянном зацеплении шестерня 2 привода промежуточного вала.

Ведомый вал опирается передним концом на роликовый подшипник 12, расположенный в ведущем валу, а задний конец установлен у автомобиля УАЗ-452М на шариковом однорядном подшипнике 18 в картере коробки, а у автомобиля УАЗ-452 на шариковом двухрядном подшипнике 4 (см. рис.2).


Рис.2. Установка заднего подшипника и ведомого вала в картер коробки передач УАЗ-452

1 — картер коробки передач; 2 — пластина крепления раздаточной коробки и коробки передач; 3 — картер раздаточной коробки; 4 — задний подшипник ведомого вала; 5 — ведомый нал; 6 — упорное кольцо; 7 — задний подшипник промежуточного вала; 8 — отверстие для слива масла

Первую и вторую передачи включают шестерней 17 (см, рис.1), перемещающейся по шлицам ведомого вала 14 третью и четвертую (прямую) передачи — перемещением муфты синхронизатора, а задний ход — блоком шестерен 26 заднего хода.

Шестерни привода промежуточного вала и шестерни второй и третьей передач — косозубые, остальные — с прямым зубом.

Синхронизатор КПП УАЗ-452 (рис.3) предназначен для бесшумного (безударного) включения прямой и третьей передач после выравнивания (синхронизации) скоростей вращения включаемой шестерни и ведомого вала.

Работает синхронизатор следующим образом. На конусной поверхности шестерни 1 ведущего вала и шестерни 6 третьей передачи установлены блокирующие бронзовые кольца 9, имеющие снаружи прямые зубья.

Такие же зубья сделаны и на венцах ведущего вала и шестерни третьей передачи.

Рис.3. Синхронизатор КПП УАЗ-452

1— шестерня ведущего нала: 2 — сухарь; 3 — шарик; 4 — пружина; 5 — венец; 6 — шестерня третьей передачи; 7 — ступица синхронизатора; 8-скользящая муфта; 9 — блокирующее кольцо

На шлицевом конце ведомого вала КПП УАЗ-452 установлена ступица 7 скользящей муфты 8, имеющая на наружной поверхности зубья (одинаковые с зубьями блокирующих колец) и три паза для сухарей 2.

По зубьям ступицы может перемещаться муфта 8 вместе с сухарями, в которых расположены шарики 3, прижимаемые пружинами 4 к канавке в муфте.

При перемещении муфты (для включения третьей или прямой передачи) вместе с ней перемещаются и сухари, концы которых расположены в пазах блокирующего кольца 9, и прижимают его к конусу ведущего вала или шестерни третьей передачи.

При дальнейшем передвижении муфты ее зубья войдут в зацепление с зубьями блокирующего кольца.

Вследствие возникающего трения между конусными поверхностями кольца и шестерни будут выравниваться скорости вращения включаемых деталей.

При окончательном включении муфты ее зубья будут без ударов входить в зацепление с зубьями венца ведущего вала или шестерни третьей передачи и обеспечивать бесшумное включение шестерен.

Механизм переключения передач КПП УАЗ-452

Механизм переключения передач КПП УАЗ-452 расположен в боковой крышке (рис.4). Для переключения передач в боковой крышке установлены два приводных рычага 14, 16, три штока 3, 4, 7 и вилки 2, 5 и 6.

При вращении приводного рычага 16 выбора муфта 10 перемещается вертикально на валу 9 и может быть установлена в одном из трех положений.

Рис.4. Механизм переключения передач КПП УАЗ-452

1 — боковая крышка; 2 — вилка заднего хода:, 2— шток переключения заднего хода; 4 — шток переключения третьей и четвертой передач; 5 — вилка третьей и четвертой передач; 6 — вилка первой и второй передач; 7 — шток переключения первой и второй передачи; 8 — сапун; 9 — вал переключения передач; 10 — муфта переключения передач; 11 — пружина; 12 — крышка сальника; 13 — сальник; 14 — приводной рычаг переключения; 15 — избирательный рычаг в сборе; 16 — приводной рычаг выбора; 17 — пружина фиксатора; 18 — шарик фиксатора

При этом кулачок муфты входит в паз вилки включения требуемой передачи. Вращением приводного рычага 14 переключения кулачок муфты передвигается вместе со штоком и вилкой и вводит шестерню в зацепление.

Шарики и пружины, имеющиеся в крышке, предназначены для фиксации штоков при включенных передачах, а замок служит для предупреждения возможности одновременного включения двух передач.

Привод управления коробкой передач УАЗ-452

Привод управления коробкой передач УАЗ-452 (рис.5,а) состоит из механизма управления, рычага переключения передач, промежуточных рычагов и тяг.

Механизм управления смонтирован на коробе воздуховода и соединен тягами с рычагами переключения передач, установленными на боковой крышке коробки.

Рис.5. Привод управления коробкой передач КПП УАЗ-452

1— рычаг переключения передач; 2 — фиксатор среднего положения выбора; 3 — выбирающий рычаг механизма; 4 — тяга переключения вертикальная ; 5 — рычаг переключения промежуточный: 6 — рычаг выбора промежуточный; 7 — тяга выбора горизонтальная; 8 — приводной рычаг выбора; 9 — приводной рычаг переключении; 10 — тяга переключения горизонтальная ; 11 — кронштейн промежуточных рычагов; 12 — рычаг выбора промежуточный; 13 — тяга выбора вертикальная; 14 — переключающий рычаг механизма ; 15 — пресс-масленки; 16 — ось рычага; 17 — кронштейн; 18 —уплотнитель механизма

Положение рычага 1 при переключении передач показано на рис. 5б, а положение приводных рычагов выбора 8 и переключения 9 на боковой крышке коробки передач — на рис.5в.

В 1967 г. в конструкцию коробок передач УАЗ-452М и УАЗ-452 были введены следующие изменения.

В целях повышения долговечности боковой крышки и оси избирательного рычага увеличена длина опорной поверхности в крышке под ось, удлинена ось и изменена конфигурация приводного рычага выбора передач.

Для сохранения положения тяги выбора передач соединительный палец устанавливают головкой со стороны боковой крышки.

Для устранения случаев выдавливания заглушек отверстий штоков при переключении передач в боковой крышке 451Д-1702015-Г диаметр отверстий под штоки с обеих сторон на длине 20 мм увеличен до 13,5 мм.

Эти отверстия соединены с внутренней полостью коробки передач дополнительным отверстием диаметром 5 мм.

В связи с этим пазы на всех штоках, через которые смазка отводилась от заглушек при переключении передач, аннулированы. Взаимозаменяемость деталей нарушена. Поэтому при износе крышки или штоков их заменяют комплектно.

Для исключения случаев перекачивания смазки из раздаточной коробки в коробку передач, наблюдаемых при повреждении заднего маслоотражателя заднего подшипника ведомого вала коробки передач, маслоотражатель аннулирован, а упорное кольцо 6 (см. рис.2) увеличено по толщине на 1 мм; это позволило смазке свободно поступать через подшипник из раздаточной коробки в коробку передач.

Чтобы поддержать нужный уровень в обоих узлах, в задней стенке картера коробки передач на уровне смазки просверлено отверстие диаметром 6 мм (в выемке под задний подшипник промежуточного вала).

Через это отверстие обеспечивается постоянный слив лишней смазки из коробки передач в раздаточную коробку.

Источник: avtosteh.ru