Как убрать люфт хвостовика на уаз

Содержание

УАЗ 469 Треш-Проект! › Бортжурнал › ЛЮФТ ХВОСТОВИКА ЧТО ДЕЛАТЬ

Всем привет.сегодня вылез один косяк открутил задний кардан потрогал хвостовик моста а он имеет люфт вперёд назад вверх вниз всё чётко и тёчёт сальник пытался подтянуть гайку ни чего не меняеться что делать кто то говорит надо мост половинить ктото гайку подтянуть кто то какие то пластины убрать кто тот что можно ездить так и ничего страшного
СКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДЕЛАТЬ МНЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

УАЗ 469 1975, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 16

сегодня пол дня вытаскивал подшипник хвостовика был люфт.убрал одну прокладку толстую, собрал люфт уменьшился на много, но чуть чуть остался .подскажите может кто знает как этот подшипник вытаскивать на месте не располонив мост?надо было 2 прокладки убрать тонкую и толстую.

вспоминаю такую ситуацию у себя, слов не было один мат я только что не делал 5 раз половинил, регулировал, после четвертого дня мучения обнаруживаться что какой то мастер, мать его поставил флянец с сальником от другого моста, поменял его и все ок.

ну это ваабще обидно!

не то что обидно это пипец как обидно было, притом что я не эмоциональный человек.

Короче мост то у тебя обыкновенный ведь?! Все просто снимаешь кардан откручиваешь гайку фланца снимаешь его потом крышку подшипника несколько болтов ее держат постоянно в грязи они снимай аккуратно там возможно несколько бумажных прокладок их не трогай. Потом снимай подшипник он перед тобой будет за ним будут тоненькие металические прокладки и еще одно кольцо примерно 3-5 мм. Эти прокладки могут быть и за ним обычно они в масле и плохо видны нужно чем нибудь поковырят их регулировать вынимая их по одной и собирая в обратной последовательности гайка фланца именно все это и держит. Если прокладок нет или подшипник не снимается половинь его. Люфт большой?

люфт не большой)открутил всё как выше сказано и обнаружил вместо регулировочных прокладок одно жалкое подобие прокладки размолотило её там по кусочкам выкинул теперь надо на станке стачивать кольцо

Да все правильно. Потом не забудь прокладки добавить. А то зажмет. Должно крутиться легко и не должно быть люфта

Короче мост то у тебя обыкновенный ведь?! Все просто снимаешь кардан откручиваешь гайку фланца снимаешь его потом крышку подшипника несколько болтов ее держат постоянно в грязи они снимай аккуратно там возможно несколько бумажных прокладок их не трогай. Потом снимай подшипник он перед тобой будет за ним будут тоненькие металические прокладки и еще одно кольцо примерно 3-5 мм. Эти прокладки могут быть и за ним обычно они в масле и плохо видны нужно чем нибудь поковырят их регулировать вынимая их по одной и собирая в обратной последовательности гайка фланца именно все это и держит. Если прокладок нет или подшипник не снимается половинь его. Люфт большой?

+100500 а я кстати не смог вытащить этот подшипник! как только не пытался! и сьемника не нашел. но я выкрутился! я вырезал из тонкой меди шайбу большую по размеру обоймы подшипника и фланцем придавил этот подшипник и люфт исчез. я проблему решил так сказать с задней стороны )))

Источник: www.drive2.ru

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Люфт хвостовика (ведущей шестерни) переднего моста

Проверяем люфт.
Проворачиваем кардан по часовой стрелке. Почувствовали упор. Поставили метку на корпусе моста и на фланце ведущей шестерни. Теперь проворачиваем кардан против часовой стрелки пока опять не почувствуем упор и ставим вторую метку на корпусе моста на против уже поставленной метки на фланце ведущей шестерни.

Максимально допустимое расстояние между метками 11 мм.

Либо появился люфт хвостовика горизонтальный вперед-назад даже на пару миллиметров.

Избавляемся от люфта.

Откручиваем фланец кардана. И подтягиваем самоконтрящуюся гайку, ключом на 30, максимальным моментом затяжки 216Нм.

Проверяем повторно люфт.
Скажу сразу: люфт на прокручивание свыше 11 мм я не встречал ни разу, так как главная пара довольно износоустойчива. А вот люфт горизонтальный вперед назад встречается. Из-за мельчайшей выработки обойм подшипников ведущей шестерни расстояние между подшипниками и распорной втулкой уменьшается и за избыточного расстояния появляется горизонтальный люфт хвостовика. Люфт регулируется регулировочной шайбой.

Итак, замена/подбор регулировочной шайбы.
Снимаем передний мост: (перед снятием ставим метку на фланце кардана и на фланце переднего моста)
— откручиваем самоконрящуюся гайку хвостовика;
— сливаем масло с переднего моста;
— снимаем передние колеса, верхние шаровые, рулевые рычаги;
— выщелкиваем левую и откручиваем правую полуоси;
— отсоединяем все шланги подключения переднего моста, а так же сапун и датчик подключения переднего моста;
— откручиваем подушку переднего моста и перднюю поперечную балку.
и снимаем передний мост.

Откручиваем удлинитель картера дифференциала с промежуточной полуосью.

Откручиваем крышку картера моста.

Откручиваем 4 болта крепления крышек подшипников и вытаскиваем дифференциал.

Далее снимаем фланец с ведущей шестерни и аккуратно выбиваем ведущую шестерню.

Теперь нам нужно подобрать регулировочную шайбу тоньше размером.
Комплект регулировочных шайб MB 185361, стоимость 56 у.е.
Так же могут подойти уплотнительные кольца для регулировки люфта полуоси в ступице MB 241229, цена 21 у.е.

Желательно сразу поменять сальник MB 664285, стоимость 9 у.е.

Заменив новый сальник и смазав его маслом вставляем ведущую шестерную с подшипниками, распорной втулкой и новой регулировочной шайбой. Усаживаем плотно на свое место. Вставляем фланец и затягиваем гайку с моментом затяжки 216 Нм. И проверяем люфт. Если люфт есть — ставим тоньше шайбу, если люфта нет, но хвостовик крутится туго — ставим толще шайбу.

Ставим все на место в обратном порядке.
Крышку картера дифференциала садим на герметик.

Источник: www.drive2.ru

Форумы на www.gaz21.ru: Люфт хвостовика, как лечить? — Форумы на www.gaz21.ru

  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Трансмиссия
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

Люфт хвостовика, как лечить? Оценка:

#1 Alex Koff

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 604
  • Регистрация: 04 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Хельсинки
  • Настоящее имя: Alex
  • Автомобиль: 21-р(ус)1964
  • Телефон: +358405451334
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#2 Геша

  • тихий двоечник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 900
  • Регистрация: 21 Август 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Московская обл. Орехово-Зуево
  • Настоящее имя: Геннадий
  • Автомобиль: М21и
  • Телефон: +7 915 133 39 93
  • Возраст: 42
  • Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

Сообщение отредактировал Геша: 30 Апрель 2011 — 16:50

#3 Napalm

  • Волгоманьяк
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 509
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Минск
  • Автомобиль: ГАЗ-21М `1963 V8 & ГАЗ-24 `1981
  • Возраст: 30
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#4 Михаил Алексеевич

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#5 Alex Koff

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 604
  • Регистрация: 04 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Хельсинки
  • Настоящее имя: Alex
  • Автомобиль: 21-р(ус)1964
  • Телефон: +358405451334
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#6 Михаил Алексеевич

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#7 Ewter

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 896
  • Регистрация: 27 Октябрь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г.Волгодонск
  • Настоящее имя: Евгений
  • Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон: 8-9281421390
  • Возраст: 49
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#8 Alex Koff

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 604
  • Регистрация: 04 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Хельсинки
  • Настоящее имя: Alex
  • Автомобиль: 21-р(ус)1964
  • Телефон: +358405451334
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#9 Михаил Алексеевич

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#10 Ewter

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 896
  • Регистрация: 27 Октябрь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г.Волгодонск
  • Настоящее имя: Евгений
  • Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон: 8-9281421390
  • Возраст: 49
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#11 салгир

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 064
  • Регистрация: 06 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: НСО.Г. Барабинск.
  • Настоящее имя: Игорь
  • Автомобиль: газ-21И1962 белый+газ-21И1961 синий, ГАЗ-69 1970г
  • Возраст: 57
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#12 Tixomir

  • Авто-доктор
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 174
  • Регистрация: 23 Март 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Настоящее имя: Владимир
  • Возраст: 52
  • Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

#13 Alex Koff

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 604
  • Регистрация: 04 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Хельсинки
  • Настоящее имя: Alex
  • Автомобиль: 21-р(ус)1964
  • Телефон: +358405451334
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#14 Pavel_DS

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 594
  • Регистрация: 18 Июль 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Минск
  • Настоящее имя: Павел
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1970 и другие.
  • Возраст: 37
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

ИМХО,
Если при загородных поездках и скоростях мост не перегревается (руку держать можно), то:
подтянуть и проверить гайку и уровень,
и спокойно ехать до родного нового моста.

Tixomir (02 Май 2011 — 07:53) писал:

Там же другая ширина площадки под рессору?

Источник: gaz21.ru

Как убрать люфт хвостовика на уаз

svh701 23 май 2013, 21:29

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Yandex.Direct

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 23 май 2013, 22:16

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

витя 23 май 2013, 22:19

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 24 май 2013, 08:01

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 24 май 2013, 09:39

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 24 май 2013, 12:02

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

витя 24 май 2013, 15:41

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 24 май 2013, 16:00

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 24 май 2013, 16:06

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 24 май 2013, 16:10

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 17:06

[quote=»desperado»][/quote]
а вот как регулируется пятно контакта при этом я осмыслить немогу..

Пятно контакта регулируется кольцами, которые подкладываются под подшипники ведомой шестерни с дифференциалом, справа или слева. На хвостовике регулировочные кольца, одно из тех, что обведены красным, регулируют натяжение в двухрядном подшипнике и устраняют люфт.

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 17:25

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 24 май 2013, 17:36

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Skay 24 май 2013, 17:38

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 17:49

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 24 май 2013, 17:59

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 18:03

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 24 май 2013, 18:25

C матами и неприличными прибаутками внутреннее кольцо доставать удавалось (как раз с целью вытащить требуемую прокладочку). взяться там и правда не за что.

Вынимать хвостовик не разбирая моста не пробовал, потому что достать-то достанешь (дай бог чтобы маленький подшипник на конце хорошо держался и не слетел), а поставить на место потом и быть уверенным что все попало . как-то страшновато. Вот такой из меня гуру

По регулировке хвостовика — ранее на картинках (и у меня в заднем мосту тоже так) под двухрядный подшипник ставилось тоненькое регулировочное кольцо, которым хвостовик отодвигался от диффа, именно с целью правильного пятна контакта. Сейчас в книжках его не рисуют и написано что мосты регулировке по пятну не подлежат. Толи пары точнее делать стали, толи картера отливать, не в курсе.

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 24 май 2013, 18:28

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 24 май 2013, 18:46

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Skay 24 май 2013, 19:02

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

IT68 24 май 2013, 19:19

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 24 май 2013, 19:29

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 19:43

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 24 май 2013, 22:57

Сейчас на 4×4.tomsk.ru

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник: 4×4.tomsk.ru

Процесс замены подшипника хвостовика УАЗ Патриот

Ни для кого не секрет, что современный внедорожник УАЗ Патриот имеет полный привод на все четыре колеса, что делает его полноправным рыцарем бездорожья. Постоянный привод приходится на задние колеса, которые функционируют за счет заднего моста «Спайсер». В конструкции данного агрегата внедорожника имеется такая неотъемлемая деталь, как подшипник хвостовика. Именно в данном материале уделим внимание конструктивным особенностям данного устройства и рассмотрим, как осуществляется его замена.

Конструктивные особенности

Всем известно, что основным предназначением подшипников является возможность обеспечения долгого, легкого и плавного вращения той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначается для смягчения плавности вращения вала с ведущей шестерней. Этот вал в народе называют поросенком или же его хвостиком. На фото ниже представлен вид вала ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также подшипник хвостовика.

В конструкции вала ведущей шестерни имеется два таких изделия, один из которых располагается непосредственно возле шестерни ведущего вала, а второй в области его хвостовика. На фото ниже данные подшипники обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.

Чаще всего из строя выходит подшипник хвостовика, который обозначен номером 2. Узнать о том, что данное устройство вышло из строя можно по характерным издающимся звукам и возникновением люфта. Для проверки достаточно в области моста осуществить перемещения кардана в разных плоскостях. Если имеется люфт, значит, пришло время замены изделия. Кроме того, если вы заметили течь масла из моста, значит, пора провести диагностику устройства и определить неисправность. Как осуществляется снятие и замена подшипника хвостовика, рассмотрим далее.

Замена подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот осуществляется в домашних условиях. Замена представляет собой выполнение следующих действий:

  1. Для начала УАЗ Патриот нужно установить на смотровой яме и подготовить емкость для слива масла из моста.
  2. Отвинчивается сливная крышка с заднего моста и сливается масло в специальную емкость. Проверяется наличие стальной стружки на магните сливной пробки. Если имеется стружка, то — это говорит о непредвиденных повреждениях в конструкции редуктора.
  3. Отвинчивается заливная пробка.
  4. Приступаем к демонтажу кардана. Для этого вывинчивается 2 пары болтовых соединений с гайками, которые и дают возможность снятия кардана.
  5. Теперь еще раз можно проверить наличие люфта на валу ведомой шестерни. Если имеется люфт, то дальнейших действий по замене не избежать.
  6. Производится вывинчивание гайки вала ведущей шестерни против часовой стрелки.
  7. С помощью отвертки демонтируем сальник. Обязательно после замены изделия установить новый сальник.
  8. Далее, демонтируется зубчатая шайба, которая извлекается вручную.
  9. Демонтируется подшипник хвостовика. После его снятия нужно провести осмотр извлеченного изделия. Если он не имеет значительных повреждений, то его можно установить на место. Если же устройство имеет дефекты, то оно подлежит замене. Случается так, что во время работы механизма происходит разрушение подшипника, в результате чего он заклинивает на валу и демонтировать его таким способом невозможно. В таком случае потребуется произвести снятие крышки заднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот, а также демонтировать дифференциал. После этого с помощью молотка и трубки произвести выбивание вала внутрь конструкции.
  10. Перед тем как устанавливать деталь на место, рекомендуем смазать ее специальной смазкой или моторным маслом. Собирать на сухую крайне не рекомендуется.
  11. Устанавливается подшипник, а также специальная зубчатая шайба.
  12. После этого запрессовывается сальник хвостовика. Перед его установкой его тоже нужно смазать маслом.
  13. Напрессовка сальника осуществляется с помощью трубки определенного диаметра и молотка.
  14. В завершение осуществляется установка фланца и завинчивание гайки хвостовика внедорожника. После завинчивания гайки надо ее законтрить.

После этого подсоединяем кардан и осуществляем заливку масла в мост. Перед заливкой масла не забудьте очистить сливную пробку и завинтить ее на место. Количество требуемого масла составляет 1,7 литра, но заливать рекомендуется не менее 2 литров. Это необходимо для того, чтобы масло имело возможность циркулировать по емкости, смазывая тем самым все узлы. Поэтому рекомендуется осуществлять заливку масла через сапун на мосту. Таким образом, осуществляется замена подшипника хвостовика на внедорожнике УАЗ Патриот.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Особенности установки ГУР на автомобили УАЗ Буханка

Для более комфортного управления машиной в многих современных машинах реализована функция ГУР. Эта функция обеспечивает более легкое вращение руля, соответственно, многие автовладельцы решают самостоятельно установить этот узел на авто. Подробнее о том, как установить ГУР на УАЗ Буханка и из каких компонентов состоит системы, вы сможете узнать из этого материала.

Гидроусилитель или электроусилитель руля на Буханку: что лучше?

Одним из основных преимуществ гидроусилителя руля перед ЭУР считается более дешевая стоимость системы. Кроме того, в отличие от ЭУР, ГУРы обладают повышенным запасом мощности.

Минусы таких усилителей следующие:

  1. В системах ГУР нужно регулярно проводить проверку уровня масла в расширительном бачке. Как и любой другой расходный материал, эта жидкость со временем теряет свои характеристики, а из-за ее низкого уровня в работе системы могут возникнуть неполадки.
  2. ГУР требует правильной эксплуатации, соблюдения определенных правил.
  3. Работа гидроусилителя зависит от работоспособности двигателя. Если мотор отключен, то повернуть руль будет очень тяжело.
  4. ГУР состоит из многих элементов, среди которых шланги и ремни, за которыми нужно постоянно следить. При наличии повреждений и трещин ремешки подлежат замене, а повреждения патрубков могут привести к утечке масла из системы (автор видео — Роман Петров).

Что касается ЭУР, то такие системы имеют больше преимуществ. Из-за простой конструкции системы автовладелец может сэкономить место в подкапотном пространстве при установке. В отличие от гидроусилителей, при использовании ЭУР водителю не придется регулярно проверять состояние ремней, патрубков и уровень масла в бачке. Кроме того, автовладелец машины с ЭУР может самостоятельно настроить усилие поворота руля, то есть подстроить систему под свои нужды.

Из недостатков электроусилителя следует выделить:

  1. По сравнению с гидроусилителем — более высокая стоимость системы, по этой причине многие автовладельцы ставят ан буханку именно ГУР.
  2. Невысокий запаса мощности.
  3. Более дорогой ремонт узла в случае его выхода из строя.

Описание ГУР

Назначение и конструкция

Основные составляющие системы:

  1. Гидроцилиндр. Данный элемент используется для облегчения поворота колес при вращении руля, это осуществляется в результате воздействия давления расходного материала.
  2. Насосное устройство. С помощью этого компонента поддерживается оптимальный параметр давления в усилителе. Кроме того, насос позволяет осуществить циркуляцию масла по шлангам.
  3. Распределительный механизм. Как можно понять из названия, компонент используется для распределения потоков жидкости по соответствующим полостям.
  4. Шланги и патрубки. По патрубкам системы происходит передача рабочей жидкости из бачка к насосу, а также между основными элементами узла.
  5. Сам резервуар, где содержится вещество. Следует отметить, что резервуар может иметь фильтр, а также щуп, который позволит контролировать уровень масла в резервуаре.

Принцип действия

Что касается принципа действия, то он заключается в перемещении золотника во время вращения руля. Этот элемент перемещается по системе, что способствует открытию сливных трубок. Когда патрубок открывается, вещество под давлением переходит в те или иные полости, при этом воздействуя на поршневой элемент, который, в свою очередь, облегчает поворот колес (автор видео — канал Demian0805).

Инструкция по установке гидроусилителя своими руками

Перед установкой подготовьте комплект для монтажа, процедура описана вкратце:

  1. Сначала нужно демонтировать рулевую сошку, после чего загнуть ее. Чтобы сделать это, сошку необходимо нагреть, для предотвращения деформации конус вместе со шлицевой нужно установить вставками внутрь.
  2. Затем делается кронштейн для поперечной тяги, его можно сделать из отпиленного хвостовика от автомобиля ГАЗ 66, наиболее оптимальный вариант, поскольку совпадает внутренний диаметр. Приваривать кронштейн полностью не следует, шов лучше всего сделать вдоль самой тяги, это позволит увеличить прочность.
  3. На следующем этапе производится монтаж цилиндра гидроусилителя. Для монтажа вам потребуется специальный кронштейн, его можно приобрести либо сделать самостоятельно.
  4. Сам кронштейн нужно будет приварить, можно целиком.
  5. Дальнейшая установка цилиндра на кронштейн осуществляется в одной плоскости с мостом.
  6. Шток гидроцилиндра следует установить в среднее положение, когда колеса автомобиля будут прямыми. Сделав это, вы сможете определить место установки фиксатора поперечной тяги. Затем этот элемент также надо приварить.
  7. Производится сборка узла. Устанавливается резервуар для рабочей жидкости, осуществляется подключение всех необходимых для нормальной работы шлангов. Бачок нужно установить в удобном месте, но при этом помните, что шланги в любом случае не должны перегибаться. После сборки системы в резервуар нужно налить масло.
  8. Затем передняя часть авто поддомкрачивается, рулем нужно покрутить в разные стороны, задерживая рулевые колеса в крайних положениях. Запускается двигатель, процедура повторяется — так вы сможете прокачать жидкость по патрубкам.

Источник: avtozam.com

Распорная втулка хвостовика мост СПАЙСЕР

Главная передача:
1 — болт; 2, 33 — пружинные шайбы; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо;11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка;16 — картер моста; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40- опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 — шестерни полуоси; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — сателлиты дифференциала; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки картера главной передачи

Затяните регулировочную гайку 23 до соприкосновения с подшипниками и исчезновения в них зазора
Проверьте зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта, для чего окрасьте зубья ведомой шестерни краской (по 2 зуба в трех-четырех местах равномерно по окружности).
Притормаживая за фланец вал ведущей шестерни, вращайте ведомую шестерню в обоих направлениях до тех пор, пока на зубьях шестерен не обозначатся пятна контакта

Расположение пятна контакта на зубьях шестерен главной передачи: А – сторона переднего хода; Б – сторона заднего хода; 1 – правильное расположение; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 – пятно контакта расположено на широком конце зуба

При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в местах зубьев, показанных на (поз. 1).

При контакте на вершине зуба (поз. 2) передвиньте ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей.

При контакте у основания зуба (поз. 3) отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей.

При контакте на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведущую шестерню к ведомой.

При контакте на широком конце зуба (поз. 5) подвиньте ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, а для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведущую шестерню от ведомой.

Установите стопорную пластину на крышку подшипника дифференциала.

Собрав главную передачу, проверьте ее нагрев после совершения пробной поездки на автомобиле. Если картер переднего моста в зоне подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается свыше 90 °С, то снова отрегулируйте предварительный натяг подшипников, как указано выше

Источник: kulibinsclub.ru

Как убрать люфт в хвостовике редуктора заднего моста

Парни, помогите!! Как убрать люфт в хвостовике редуктора заднего моста. Я замерял, он составляет 21мм.

24 comments on “ Как убрать люфт в хвостовике редуктора заднего моста ”

Константин, а причом подшибник?

Константин, может быть генератор?

Динамометрическим ключем подтени. (усилие только не помню )

Если появился люфт значит износ пары, хвостовик регулируется шайбами, тебе придется редуктор снимать. Лучше поменяй пару.

Купи редуктор на разборе без люфта он 1500 стоит, его практически не возможно отрегулировать!

Износ-требуется регулировка зазора,снимай редуктор и вперед, проще заменить его

Константин, может быть

Да гайка расслабла

Shenne, я за последний месяц уже 3 штуки поменял. Тот воет, тот не едет, тот стучит. Не везет мне на них

Василий, к гайке смотрел там все ок

Артур, от 1200 грн хреновый

Ну тогда покупай редуктор в сборе с новья или с разборки

Пару сложно отрегулировать легче подобрать живой редуктор на разборе

Денис, вой у меня через неделю прошел после того как с разбора поменял может просто грязь попала или долгл лежал подржавел хотя в бензине промывал его перед установкой

Константин, я их задолбался менять. Уже третий

Замени распорную втулку под гайкой хвостовика. И тяни ее пока люфт не уйдет.
Для справки. Она одноразовая. И сальник вместе с ней меняют.
Кому Лень сразу. Меняют попозже

Алексей, а я слышал, что после её замены нужно регулировать редуктор, иначе появится вой

Денис, ее ты и будешь сжимать до устронения люфта

Алексей, а вой не появится?? У меня он просто стучит при старте и переключаниях передач

Стучать может и не тут. А люфт в бугельных подшипниках
Смотреть надо.

Втулкой ты регулируешь преднатяг подшипников хвостовика.

Денис, так же регулируется тепловой зазор главной пары и преднатяг подшипников дифференциала

Источник: vazauto-club.ru

Как убрать люфт хвостовика на уаз

mnbv 25 май 2013, 08:54

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Yandex.Direct

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 25 май 2013, 11:07

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 28 май 2013, 00:06

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Пал Саныч 28 май 2013, 18:11

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Инженер 28 май 2013, 18:36

шоп гонашней гончел!

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 05 июн 2013, 21:28

Может, кому пригодиться,
у меня получилось так снять, хотя метода спорная ( без регулировки), посмотрим, как ходить будет.
1) Откучиваем флянец хвостовика.
2) Снимаем крышку с сальником.
3) Одеваем флянец и закручиваем гайку.
4) Продолжаем аккуратно затягивать гайку, за счёт вращения косых зубьев диференциала, подшипник в сборе выходит из моста.
5) Едем ищем пресс, у меня был запресован с таким усилием, что съёмником не смог снять обойму.
6) Тут же меняем подшипник, и поджимая прессом регулируем кол-во прокладок, мне пришлось три раза разобрать собрать.
7) Спрессовываем обойму оставляя один последний подшипник.
8) Едем обратно в гараж,на конце хвостовика снимаем фаску, чтобы легче было попасть в оставшийся в мосте подшипник.
9) Ставим хвостовик в мост, берём флянец одеваем на хвостовик и лёгкими ударами, отводя руку с флянцем, осаживаем хвостовик на место.
10) Ставим обойму подшипника.
11) Ставим прокладки, второй подшипник и упорную шайбу — всё собираем окончательно.

У меня осевой люфт исчез, а радиальный люфт градусов 10 остался, насколько это критично ?

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 05 июн 2013, 21:48

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 05 июн 2013, 22:23

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Инженер 05 июн 2013, 22:24

а патом на встречьку и под КАМАЗ!

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 05 июн 2013, 22:26

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 05 июн 2013, 22:33

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Pavel77 06 июн 2013, 10:10

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 06 июн 2013, 14:10

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 18 сен 2013, 22:01

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

витя 10 июн 2018, 21:32

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 11 июн 2018, 01:07

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Лысый 11 июн 2018, 15:47

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Сергей Акатьев 11 июн 2018, 18:36

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

витя 11 июн 2018, 20:26

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

ГОА 13 июн 2018, 21:40

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Pensioner 14 июн 2018, 09:15

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 16 июн 2018, 19:11

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

витя 17 июн 2018, 14:06

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Пал Саныч 17 июн 2018, 22:51

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

desperado 17 июн 2018, 22:57

Сейчас на 4×4.tomsk.ru

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник: 4×4.tomsk.ru

Автосервис Редуктор

Профессиональный и специализированный ремонт редукторов автомобилей импортного производства. Если Вы ищите где купить или починить редуктор Вашего автомобиля – то Вы уже нашли это место.

Увеличенный люфт

Симптомы неисправности.

Данная неисправность проявляется щелчками, ударами при трогании автомобиля и переключении передач.

Обычно данная неисправность появляется при пробеге отечественного автомобиля близком к 50.000 км., импортного после 100.000 км.

Сама по себе неисправность не аварийная (если не запущена до критического состояния), но не приятная. Особенно часто появляется на автомобилях с двумя ведущими мостами.

О методике определения (общие для всех авто правила)

Для того, что бы определить, является ли редуктор источником данной неисправности– нужно замерить величину люфта в нём. Поскольку зачастую причина не в редукторе, или не только в редукторе.

Данная неисправность редуктора, в отличии от других возможных «материальна», то есть имеет не субъективное описание (мне кажется, я слышу), а измеряемую величину в миллиметрах, или сантиметрах (я замерил и вижу).

Замеряем люфт «простого» редуктора

1. Заезжаем на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки. Обратите внимание! Замер люфта возможен только на смотровой яме. Подъёмник яму не заменит.


ВАЖНО. НЕЛЬЗЯ измерять люфт на вывешанном колесе (поставив КПП на Драйв или Передачу). Мы данные замеры произведённые клиентом самостоятельно не принимаем в расчёт сразу и без вариантов. Если Вы измеряли люфт редуктора на колесе- считайте что Вы вообще не измеряли люфт в редукторе.

Потому, что всегда этот замеренный люфт будет включать в себя не только люфт самого редуктора, но и люфт деталей карданного вала (крестовин, шлицевого, деформацию эластичной муфты), люфт дифференциала и деталей раздатки (если она есть в автомобиле – значит есть и второй ведущий мост – и зачастую в данный замер попадёт люфт и с этого моста), деталей КПП, вплоть до люфта на шлицах первичного вала и демпферных пружин диска сцепления.

То есть в этот замер ошибочно попадают ВСЕ люфты трансмиссии, и во первых не факт, что в замеряемом редукторе вообще есть лишний люфт, во вторых если Вы на основании данного ошибочного замера произведёте ремонт/замену редуктора- Вас ждёт сильное разочарование при повторном замере – разницы Вы не заметите. Думаю понятно почему. К тому же, даже если бы этот способ замера не включал в себя посторонние люфты трансмиссии, то сам замер не имел бы точность, поскольку замерить точно в градусах люфт (угол поворота) невозможно (не у всех есть угломеры под рукой) и это будет замер «на глаз», во вторых, если даже мерить расстояние расхождения меток на колесе и полу гаража, то это расстояние сильно зависит от радиуса установленного колеса. Скажем на радиусе 13 – расстояние будет значительно меньше чем на колёсах с радиусом 21, а люфт тем не менее будет абсолютно одинаковым.

Поэтому другого варианта, кроме как мерить люфт строго по указанной ниже методике не существует!

ВАЖНО. Ставим КПП в нейтраль, автомобиль на ручник не ставим.

Спускаемся в смотровую яму и производим замер люфта редуктора на его фланце

Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца, как это сделано на фото ниже.

Далее поворачиваем карданный вал до упора в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.

Данное расстояние и есть величина люфта в редукторе. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный). Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В редукторе на данном примере люфт равен 10 мм.

Обратите внимание, на данном примере мы производили замер люфта в редукторе моста установленного в балку моста с полуосями (заднего моста) классического типа (как на автомобилях ВАЗ 2101-2107).

Данный измеренный люфт является «чистым» люфтом редуктора. Условно «чистым». Поскольку в данном типе ведущего моста источником увеличенного люфта может служить только сам редуктор и не значительно делают свой вклад изношенные шлицы полуосей. Мы пренебрегаем вкладом возможно изношенных шлицов полуосей, поскольку он не значительный (около 1 мм в идеальном состоянии полуосей и около 2-3 мм в изношенном состоянии полуосей).

Замеряем люфт редуктора с приводными валами (без балки моста)

Есть другой тип ведущих мостов – мосты с приводами (вместо полуосей). Классическим примером таких ведущих мостов является передний мост автомобиля Нива. Для данного типа мостов замер люфта редуктора существенно отличается от выше изложенного, поскольку на величину люфта ведущего моста существенно влияет техническое состояние приводных валов (ШРУСов). Зачастую основным источником люфта такого моста служат как раз привода, а редуктор не имеет увеличенного люфта. Но неправильный замер люфта в таком мосте – очень часто приводит к ошибочной замене (ремонту) редуктора.

Для таких типов мостов обязательно нужно произвести два замера.

Первый – аналогичный вышеописанному – это будет замер суммарного люфта данного моста.

Он будет включать в себя люфт самого редуктора + люфт приводных валов. Нам же важно узнать не только величину люфта в редукторе, но и найти источник данных люфтов, даже если они не с редуктора.

Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца (трубу карданного вала), как это сделано на фото ниже.

Далее поворачиваем карданный вал до упора в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.

Данное расстояние и есть величина суммарного люфта в мосту. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный). Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В мосту на данном примере суммарный люфт равен 40 мм.

Теперь проводим второй замер.

Его возможно провести только с помощником.

Внимание! Фразу «только с помощником» следует понимать дословно. Без помощника правильно сделать этот замер Вы не сможете ни при каких условиях. Если только у Вас есть третья рука…

Были случаи когда иногородние клиенты проводили данный замер «поочерёдно одной рукой придерживая то один привод, то другой», и намеряли в редукторе люфт, которого в нём совсем не было, что приводило к бесцельной поездке к нам (после правильного замера – ремонт нами отменялся).

Его задача – удерживать руками привода (корпуса внутренних ШРУСов) от движения. Для этого ему нужно обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы и заворачивая их в одном направлении (допустим в сторону движения автомобиля назад) выбрать их люфт – как изображено на фото ниже- для этого буквально повиснуть на них.

Внимание! Фразу «обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы» (за оба ШРУСа – одной рукой за левый, второй за правый) следует понимать дословно.

Не нужно делать это поочерёдно (сначала мерить удерживая левый, потом мерить удерживая правый ШРУС)! Только одновременно оба!

Теперь привода не будут учавствовать в замерах, и мы сможем замерить чистый люфт редуктора.

На данном редукторе люфт составляет 10 мм.

Получаем две цифры.

Первый замер: Суммарный люфт 40 мм

Второй замер: Чистый люфт 10 мм

Вывод: люфт редуктора составляет 10 мм, люфт приводов (включая шлицы ступиц) – 30 мм

Заметьте, что чистый люфт редуктора значительно меньше первоначально измеренного суммарного люфта моста. Именно так зачастую случается.

По данным замерам можно сделать вывод, что причиной люфта в данном мосту служит не столько редуктор- сколько изношенные привода.

И регулировкой самого редуктора мы сможем уменьшить только 10-ти миллиметровый люфт, устранив его миллиметров на 7-мь. И после установки редуктора на автомобиль, суммарный люфт моста составит 40-7=33 мм, поскольку основной люфт от приводов мы не устранили. Удары останутся!

Заменой же приводов мы можем их люфт уменьшить с 30 мм до 4 мм (при условии, что приобретённые привода будут качественными), и суммарный люфт составит уже 10+4 = 14 мм .

Конечно, если устранить оба источника излишних люфтов (отрегулировать редуктор и заменить привода) одновременно, то остаточный люфт составит всего 3+4=7 мм – эффект будет заметен.

Это будет идеальное состояние (в плане люфтов) данного типа моста.

Особенности замера люфта в «не разрезном» переднем мосту автомобилей ТЛК -80, ТЛК-105, Ниссан Патруль

Особенностью конструкции данного моста является то, что приводные валы и ШРУСы (по одному в каждом поворотном кулаке) в данном типе моста находятся внутри балки моста (которая похожа на обычную балку заднего моста, но за счёт наличия ШРУСов и поворотных кулаков позволяет передним колёсам (и автомобилю) поворачивать).

В следствии чего в данном мосту физически не возможно замерить чистый люфт редуктора (сделать второй замер описанный выше), поскольку не возможно удержать руками приводные валы ШРУСов- они внутри корпуса – не вырезать же дыры : )

Поэтому в данном мосту делается один замер (первый замер), а величина чистого люфта редуктора (вклада люфта редуктора в имеющийся люфт моста) вычисляется из данного замера предположительно (руководствуясь статистикой предыдущих ремонтов аналогичных мостов).

Обычно регулировкой редуктора удаётся устранить не более половины данного люфта.

Скажем при общем люфте моста (замеренном до ремонта) равном 35 мм, регулировкой редуктора устраняется около 15 мм, и люфт в мосту (обратите внимание – в мосту (то есть суммарный люфт) а не в самом редукторе) после установки редуктора остаётся равным примерно 20 мм.

Эти 20 мм убрать регулировкой редуктора НЕ ВОЗМОЖНО, поскольку как уже понятно* это не люфт редуктора, а люфт приводных валов, ШРУСов и их шлицов (в ступицах).

*К стати не всем это понятно, и приходится в каждом конкретном случае ремонта данного типа моста подробно (с цифрами приведёнными выше) акцентировать внимание клиента на данном вопросе до ремонта, иначе на выходе получаем конфликтную ситуацию – и доказать (проведя замеры вместе с клиентом величины чистого люфта отремонтированного и установленного на автомобиль редуктора) на данном типе моста невозможно, по описанным выше причинам.

Клиент видит снаружи моста то, что фланец редуктора имеет люфт по окружности (20 мм) и подозревает, что работа по регулировке редуктора сделана не качественно (не до конца убран люфт редуктора), но он не видит, что в этот момент редуктор вращает (внутри моста) расхлябанные (люфтящие) привода (ШРУСы) – которые в исправном состоянии ни как не должны люфтить.

Данный «остаточный» люфт моста устраним только заменой следующих деталей:

  • Приводных валов
  • ШРУСов (только на новые и оригинальные! – дубликаты или бывшие в употреблении ШРУСы только усугубят проблему)
  • колёсных ступиц

Если данные детали заменить на новые, то те самые 20 мм уменьшатся до 6-7 мм. На данном типе моста менее не бывает – это состояние (в плане величины люфтов) нового моста.

В подтверждение нашего мнения Вы можете почитать реальную, показательную историю ремонта данного типа моста последующей ССЫЛКЕ

О допустимой величине люфта

Золотое правило- чем меньше- тем лучше. Но меньше чем 2-3 мм не бывает и быть не может, если только редуктор не специально (или случайно) так не отрегулировали, что выбрали не только все люфты, но и необходимый зазор в главной паре, сателлитах и шлицах.

Идеальным размером люфта считаются те самые 2-3 мм. Большинство новых автомобилей выходят с заводского конвеера именно с такой величиной люфтов в редукторах.

По нашему опыту люфт менее 10 мм не является критичным, не беспокоит, и не требует устранения. Хотя встречаются случаи, когда мЕньший люфт беспокоит водителя тем, что проявляется слишком громко (люфт не большой, но звонкий).

Данная величина люфта обычно достигается при пробеге автомобиля около 50.000 км, хотя очень часто встречаются исключения, когда ВАЗовская 7-ка при пробеге 10.000 км имеет люфт уже 20 мм, а та же 2 ВАЗовская 6-ка с пробегом 150.000 км (или импортный автомобиль с огромным пробегом) имеет минимальный люфт.

Люфт более 10 мм желательно устранить (не срочно).

Люфт более 20 мм нужно устранить ближайшее время

Люфт более 40 мм считается аварийным, требует срочного устранения и возможно не простой регулировкой, а заменой деталей дифференциала (сателлитов или пальца сателлитов), либо самого дифференциала в сборе.

Здесь сейчас комментариев: 82 to “Увеличенный люфт”

  1. 1 Дата: 16 августа 2018, Антон :

Здравствуйте!
Мне кажется можно еще проще и надежнее проверить люфт. Снять крышку редуктора, поворачивать хвостовик, наблюдая за тем, чтобы в редукторе не шевелилось ничего. Вот и будет чистый люфт. Заодно проверим состояние механизмов редуктора.
Если не прав, скажите в чем?

Ответ:
Здравствуйте!
1. Не у всех редукторов есть крышка, Вы это не учитываете. Большинство редукторов без крышек. Что бы в него заглянуть надо его сначала снять, потом располовинить, после чего в редукторе уже ничего не померить, поскольку он разобрался, либо потому что удержать сателлиты при замере люфтов уже не возможно ничем. Мы на привезенных снятых редукторах люфт не мерим по этой причине.
2. При данном варианте Вы не получите цифру (по которой можно будет судить требуется ли регулировка люфта) Цифры это точно и обьективно. А «понаблюдать» это субъективно. Люфты/зазоры есть всегда а понять допустимые они или нет без цифр Вы (и мы если Вы у нас захотите спросить) не сможем. Ну просто представьте как Вы видимые люфты переведете в цифры? Может Вы наблюдаете естественные минимальные люфты, может увеличенные?
3. Это уже не диагностика получается, а разбор редуктора/моста без диагностики (или для диагностики).
4. Ну и даже если по предложенному Вами варианту мерить, то это в любом случае дольше чем по нашей технологии.

Конечно если есть желание оценить визуально состояние деталей редуктора и понять причину ранее намеренных сверхнормативных люфтов (допустим разбитый палец сателлитов) мы и сами снимаем крышки.
Но это после замеров.
Александр

2 Дата: 1 июля 2018, Олег :

Спасибо!
Надо попробовать поменять привода.

3 Дата: 30 июня 2018, Олег :

Добрый день!
Купил машину, митсубиси аутлендер 2005г. механика, пробег 189000. При покупке, обнаружилась проблема- сайленты заднего редуктора, из-за которых в районе заднего редуктора при трогании с места(особенно на задней передаче), раздавался тупой, глухой стук, а так же при переключениях передач и иногда, при сбросе газа есть ощущение, как будто, заднии мост догоняет. Если стоя на месте отпускать сцепление, порезче, также постоянно стучит при каждом качке. После замены всех 4-х саилентов, проблема не ушла. передние саиленты-полеуретан, задние -оригинал, пробег на них 3000. Замерял люфт редуктора, как описано в пункте 2.
Итого: сумарныи люфт-9мм-10мм. чистый люфт-4мм. Гула нет! После замены саилентов, стало чуточку получше, но не очень.
Подскажите, пожалуйста, что же это такое?
СПАСИБО!

Ответ:
Здравствуйте!
Судя по замерам редуктор в порядке. Люфт 4 мм не может так стучать/пинаться.
Проблема либо в приводных валах, либо возможно все таки в сайлентах. Не знакомы с данным авто, но возможен вариант, что редуктор стоит на подрамнике, который на своих сайлентах к кузову крепится? (речь не про те которые Вы уже меняли).

4 Дата: 20 июня 2018, Валерий :

Статья очень полезная – грамотно и понятно все описано, спасибо большое.
Предлогаю » третью руку» – наматываем веревку на кардан 2-3 витка, привязываем две палки к концам (получаем две педали),ногами крутим кордан, руками держим привода и все получится нормально. Удачи.

5 Дата: 13 июня 2018, Алексей :

Спасибо. Оч. подробно и по «полочкам». Удачи Вам и процветания.

6 Дата: 30 января 2017, Сергей :

я уже понял что главная пара, спасибо вам за советы буду копить деньги

Ответ:
Пожалуйста!
Александр

7 Дата: 30 января 2017, Сергей :

JSAJTD54V00203416 вот вин, а в талоне написано но не понятно малость толи 8/41 толи 8/47
старый хозяин говорил что мол регулировать можно

Ответ:
У Вас п/ч 8/41. Старый хозяин мог говорить, что можно регулировать, но Вы сами поймите, что продавец при продаже всегда говорит что делов на три копейки. Но ведь он не специалист в этом вопросе.
Наше же мнение проверенное годами работы такое: ССЫЛКА
Прочитайте пожалуйста пункт 1. Гул главной пары. Совпадает?
Александр

8 Дата: 30 января 2017, Сергей :

ехать к вам очень далеко, буду ездить слушать, а там если что куплю у вас восстановленный
а ещё можно узнать какое передаточное число у редуктора

Ответ:
Хорошо!
Передаточное число у Вас должно быть написано в гарантийном талоне. Если не написали сообщите нам ВИН авто, мы сообщим Вам.

9 Дата: 30 января 2017, Сергей :

Номер талона 414 дата: 07.08.2012 пробег 162000 км. сейсас а когда делали не знаю

Ответ:
На момент ремонта пробег был в районе 80 тыс км.
По Вашему описанию (легкий гул под нагрузкой) – это начинается гул главной пары. Люфт 2 мм не причем. Это нами замерен и указан суммарный люфт в редукторе после ремонта. Это «идеал» по люфту. Скорее всего сейчас он около 5 мм уже. Но это не причина гула.
На данном авто главная пара переднего редуктора очень часто начинает гудеть на пробеге 80 тыс км (если не соблюдать рекомендации о частой замене масла – каждые 15-20 тыс км). Если соблюдать, то ходит 150 тыс км.
Конечно это предварительный диагноз, если подьедите к нам на диагностику мы уже точно сообщим Вам требуется ли замена пары.

10 Дата: 30 января 2017, Сергей :

Добрый день! вот купил машину сузуки гранд витара 2006 гв. есть не большой гул при наборе скорости я поменял масло там оно не в хорошем состоянии было поменял масло, стало меньше гудеть даше после 60 км.ч перестаёт, старый хозяин отдал бумагу что у вас ремонтировали и стоит люфт 2 мм. это нормально, тот говорит что надо просто регулировать что бы не гудел, как его регулировать правильно

Ответ:
Здравствуйте!
Сообщите пожалуйста номер гарантийного талона и дату.
Так же сообщите пробег автомобиля.

С Уважением Евгений!

11 Дата: 11 января 2017, Игорь :

Добрый день.Если не трудно, проконсультируйте, пожалуйста.
Шевроле – Нива 2013 года.При переключении передачи (1-2, 2-3, 3-4), при отпускании педали газа и при последующем нажатии (в движении)слышен разовый стук в заднем мосту.Никаких экстремальных ситуаций с автомобилем не было.Что это и можно-ли устранить?
Спасибо.

ответ:
Здравствуйте!
Прежде всего замеры. Не надо доверяться одним ощущениям.
Исходя из замеров можно будет сказать о причине и методе устранения люфта.

12 Дата: 14 декабря 2016, Виктор :

Здравствуйте! А правильно я понимаю что если перетянуть гайку хвостовика и загудит, то это загудят перетянутые подшибники хвостовика. А то мне в сервисе говорят что если подтянуть гайку и загудит, то менять нужно главную пару с подшипиками? Ну нет у нас спецов. Пытаюсь немного сам вникгуть. Спасибо.

Ответ:
Вы правы, перетянув гайку рискуете только подшипниками хвостовика.
Если ездить как сейчас с люфтом (осевым) то рискуете и подшипниками и главной парой (для нее вредна работа с люфтом).

13 Дата: 13 декабря 2016, Виктор :

Спасибо за ответ! Но возник еще вопрос. Сколько можно без ущерба подтягивать гайку? Не загудит ли редуктор?

ответ:
Здравствуйте!
Гайка регулировочная, поэтому сказать на сколько (оборотов или градусов) или с каким усилием надо её тянуть – не возможно.
Гайка тянется с целью выбрать осевой люфт и создать натяг на подшипниках, это главная цель. А на сколько её придется подтянуть не важно.
Загудит не загудит? Если перетяните то загудит. Если не перетяните не загудит, все просто.

14 Дата: 27 ноября 2016, Виктор :

Здравствуйте! У меня машина Lexus lx 470, пробег примерно 600 тыс.км. ,недавно появился люфт хвостовика переднего редуктора(вверх-вниз). На сервисе подтянули немного гайку хвостовика и люфт пропал. Но через примерно 10 тыс. км. появился небольшой люфт снова.Гула нет.Сальник не течёт. Внутренний Люфт вокруг оси примерно 6 мм. Как лечить? можно ли обойтись заменой распорной втулки или переборка и менять подшипники? Спасибо.

Ответ:
Здравствуйте!
Если люфт повторился, то явно идёт процесс износа подшипников хвостовика. По хорошему надо бы произвести их замену на новые (+ новая втулка, сальники, регулировка). Ну либо делать подтяжку периодически.
Если при подтяжке гайка крутится туго, то менять втулку на надо, просто подтягивать.
Александр

15 Дата: 20 июня 2016, Аркадий :

Добрый вечер редуктор aristo люфт хвосьовика 22 мм редуктор торсен 8 дюймов. Померили как написано выше для приводов вдвоем на развальном.

Ответ:
Здравствуйте!
Торсен мы не регулируем. К сожалению, ничем не поможем.

С уважением, Александр

16 Дата: 4 июня 2016, Рушан :

Здравстуйте! немного до конца не понял : визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …- потому что длина по прямой между двумя метками будет меньше чем длина хода по окружности. то есть мерить по прямой ?не по окружности ! правильно я понял. ведь метки движутся по окружности-может и мерить надо по окружности?

Здравствуйте!
Конечно мерить по окружности. «Линейка» виртуальная, считайте что бумажная Икеевская или тканевая портняцкая.
Хотя для обычных ситуаций (когда люфт не пол оборота а 1-2 см) это не имеет значения.
Александр

17 Дата: 19 мая 2016, Дмитрий :

очень жаль.Спасибо.
Всего доброго.

18 Дата: 19 мая 2016, Дмитрий :

ясно.спасибо за разъяснения.
А Вы занимаетесь ремонтом отечественных редукторов в данном случае ВАЗ 2107.Так как в моем городе нет спецов по настройке редуктора

Ответ:
Здравствуйте!
К сожалению данную марку автомобиля не обслуживаем.
Ни чем не поможем.

С Уважением Евгений!

19 Дата: 18 мая 2016, Дмитрий :

спасибо за ответ.
есть какой нибудь метод диагностики в чем точно проблема ослабленная гайка или сателлиты?

ответ:
Если ослаблена гайка, то люфт будет на фланце «вверх вниз». У Вас же люфт по окружности (по часовой/против часовой)- значит сателлиты.
Что к стати не исключает сразу две неисправности и сателлиты и гайку.

20 Дата: 18 мая 2016, Дмитрий :

День добрый.Поставил новый редуктор на Ваз 21074 2007г.в. и новый кардан.Во время езды при переключении скоростей слышны стуки не очень сильные в раойне заднего моста.Далее решил измерить свободный ход(люфт) хвостовика он оказался 10мм плюс минус 1 мм.Это норма или надо уменьшить свободный ход(люфт) хвостовика редуктора,при уменьшении пропадут стуки при переключении передач.

ответ:
Здравствуйте!
Это не норма.
Люфт в новом заводском редукторе должен быть 2-3 мм
Люфт свыше 10 мм уже нуждается в регулировке (начинает беспокоить).
Регулируется не гайкой а регулировочными кольцами в сателлитах.
На последний вопрос – ответ- если причина в нём, и удачно почините, то пропадут.
Александр

21 Дата: 4 марта 2016, Александр :

Подскажите пожалуйста,как отрегулировать преднатяг подшипников диф-а на автор газ 3110.

Ответ:
Здравствуйте!
К сожалению, не подскажем, потому как не обслуживаем данную марку автомобилей.

С уважением, Александр

22 Дата: 2 марта 2016, ваерий :

23 Дата: 1 марта 2016, ваерий :

Добрый день.Сразу хочу скаать,что не являюсь знатоком, спрошу простым обывательским языком. Авто «пироок, каблучек», предполагаю что посторонние стуки исхоят из заднего моста, именно стуки, иногда шуршание с торможеним, потом со щелчком отпускает, авто едет свободно. Стуки очень сильные, отдают в кузов,Едишь, обязатльно застучит, приедишь в сервис тишина. В сервисе смотрели, без разборки ничего не нашли.Предположили зуб редуктора,сказали ездий, хороший стук сам наружу вылезит.,а боюсь где нибудь встать,или что нибудь отвалитсь. Спасибо.

ответ:
Здравствуйте!
В Вашем вопросе нет вопроса.
Догадываюсь что Вы хотите что бы мы на расстоянии угадали…
Это не возможно.
В качестве совета – надо проверить подшипники задних полуосей. По симптомам больше похоже на то что один из них развалился, чем на редуктор.

24 Дата: 19 февраля 2016, Александр :

25 Дата: 19 февраля 2016, Александр :

Добрый день! Такой вопрос: Sprinter 906, вой после 80 км/ч в заднем мосту. Подшипники новые, зазор на разных участках ведомой шестерни разный – от 0, 17 до 0,22 мм (допуск 0,13 – 0, 18). Уменьшили зазор, вой исчез, появится ли он опять? Нужно ли было менять главную пару?

ответ:
Здравствуйте!
Вой скорее всего под нагрузкой, если так то рано или поздно менять пару.
Вы зажали зазор (заставили пару работать корнем зуба – который не изношен пока)- по этой причине пропал вой. Но пропал не надолго, через пару недель скорее всего вернётся.
В зазоре 0,17-0.22 ничего страшного нет.
Александр

26 Дата: 16 февраля 2016, Владимир :

Посмотрел на фланец, все понял. Большое спасибо!

27 Дата: 16 февраля 2016, Владимир :

Не совсем понял, я наматываю на фланец веревку, за конец цепляю безмен (кантер)и тяну. показания снимаю в момент вращения. Правильно?

ответ:
Есть немного другая методика.
Не за верёвку, а за отверстие карданного болта, ось безмена расположена на воображаемой линии вдоль двух отверстий – того за которое зацепили безмен и последующего отверстия.
В момент вращения безмен не должен перекашиваться (уходить с воображаемой линии).
С определенной сноровкой все получается.
В принципе разницы в методиках большой нет, кроме того что по Вашей методике рычаг меньше получается.

28 Дата: 16 февраля 2016, Владимир :

Здравствуйте! Ваз2106. Подскажите пожалуйста, правильно ли я сделал преднатяг подш. хвостовика? Подшипники новые, распорная втулка жесткая. Стачивая торец втулки, зделал момент проворачивания 8 кг. по безмену, без сальника и ведомой шестерни. Подшипники смазанные. Хвостовик крутится очень туго. Есть сомнения ,что что-то не так сделал.

ответ:
Здравствуйте!
Если держите безмен при замерах правильно (ось безмена совпадает с линией двух соседних отверстий на фланце) то сделали все правильно.
Для новых подшипников в Вазовском редукторе 8 кг нормальный преднатяг.
После обкатки будет 2 кг.

29 Дата: 8 февраля 2016, Владимир :

Здравствуйте! Редуктор ВАЗ классика. Поменял подшипники хвостовика, сместилось пятно контакта к широкому торцу зуба. Нужно увеличить толщину рег. кольца. Определил,что толщина нового должна быть на 0.1 мм. больше. Т.к. в продаже их нет, можно ли сделать доп. кольцо из жести, например пивная банка? Понимаю, что «колхоз» может что подскажете?

ответ:
Здравствуйте!
Да, можно. Но нужно учесть, что толщина жести обычно больше 0,1 мм
И желательно это кольцо подкладывать под внешнюю обойму подшипника (она точно не провернётся и не «сточит» Вашу подкладку. С малой обоймой такое случается у ВАЗов).

30 Дата: 30 января 2016, Владимир :

Здравствуйте Александр! Большое спасибо за ответ! Сегодня обнаружил, что гайка хвостовика ослабла, откручивается без усилий рожковым ключем. При этом нет люфта хвостовика. Понятно,что нужно заменить распорную втулку, гайку, сальник. Можно ли затянуть ее без динамометрического ключа, контролируя только момент проворачивания, безменом?Если так можно, сколько кг. должен показать безмен со старыми подшипниками?

ответ:
Здравствуйте!
Так и нужно. Усилие затягивания этой гайки с помощью динамометрического ключа в книгах по ремонту указано ошибочно.
Натяг на подшипниках хвостовика в Вашем случае 2 кг.
Александр

31 Дата: 30 января 2016, Владимир :

Зравствуйте! Ваз 2106. Загудел редуктор, вскрытие показало, что «болтается» коробка дифа в подшипниках. Перед снятием дифференциала пометил рег.гайки относительно бугилей. Дальше я равномерно с двух сторон подтянул гайки создав преднатяг в подшипниках. Пятно контакта при этом, получилось равномерно по центру зуба, задний ход так-же по центру. 1. Правильно ли я сделал? 2. Возможно ли сместить пятно ближе к узкому торцу зуба изменив положение ведомой шестерни , не трогая при этом ведущую? 3. Если подшипники дифа заменить на новые, а рег.гайки поставить в То положение как было с завода? За ранее благодарен!

ответ:
Здравствуйте!
1. Да, правильно, только нужно было менять подшипники сразу
2. Зачем это делать если у Вас и так пятно по центру? Добиться идеала? Тогда надо двигать хвостовик (ведущую шестерню) «выше» увеличивая толщину регулировочного кольца. Ведомой Вы пятно не сместите в этом направлении.
3. Как вариант если другого выхода нет (боитесь не справиться с натягом/зазором). Но гарантии что «высота» новых подшипников совпадет с Вашими родными подшипниками нет ни какой. Данный размер единственный в этой модели подшипника который строго не регламентируется (может меняться в зависимости от производителя и партии) на доли (сотые и то и десятую) мм.
Александр

32 Дата: 27 января 2016, Влад :

Здравствуйте. На ваз 21214 2007 год , пробег 100000 в рпм люфт суммарный 17мм ,7мм чистый. В рзм 4мм,в Пром вале 7мм это нормально или надо ремонтировать,дело в том что при выживании сцепления удары или если на ходу сбросить газ и нажать также ощущаются удары. Корданы новые шурсовые.

ответ:
Здравствуйте!
В редукторах люфты под увеличенные но в допустимых пределах. Для такого пробега очень даже не большие (обычно больше).
То что ощущаются удары то не удивительно люфты накопительные со всей трансмиссии. С каждого агрегата по несколько миллиметров в итоге общий люфт.
По редукторам максимум устраните 5 мм с переднего и 2 с заднего.
Но все люфты автомобиля это не устранит.
Александр

33 Дата: 10 января 2016, рома :

ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОСЛЕ РЕМОНТА КПП ВАЗ2109 ПЯТИСТУПКА ПОСТАВИЛ КПП ЗАВЕЛ МАШИНУ РАБОТАЕТ ТИХО КПП НЕ ПЕЩИТ НЕ ВОИТ НО НАХОДУ ПРИ ОТПУСКЕ ПЕДАЛИ ГАЗ СЛЫШАН ЗВУКИ ТАРАХКОТЕНИЯ ДАЮ ГАЗ ПЕРЕСТАЕТ ИЛИ НА НЕТРАЛКУ ЧТО ЕТО МОЖЕТ БЫТЬ

ответ:
Здравствуйте!
Обращаетесь не по адресу.
Мы не занимаемся (и не разбираемся) КПП. Только редукторами.
Александр

34 Дата: 27 декабря 2015, Михаил :

«У Вас спереди нет редуктора, мы занимаемся только редукторами. Информация на данной странице только о редукторе (не о дифференциале КПП), поэтому извините, не сможем помочь даже советом.»
Добрый день, Александр.
Спасибо за ответ. Ось сателлитов дифференциала раскернил и всё прошло.

35 Дата: 26 декабря 2015, Владимир :

Пятно размытое, но по центру зуба. И забыл сразу написать, нет » троллейбусного» воя, как обычно бывает при неправильной регулировке зазора в главной паре.

ответ:
То что размытое – плохо.
Ну а вообще правило проверенное годами- исправный редуктор с машины не снимают. Раз сняли – значит гудящий.
Понимаю что Вы надеялись что разгадка гула была в регулировка натяга подшипников дифференциала, и был такой шанс, но видимо не только в нём дело.
Александр

36 Дата: 26 декабря 2015, Владимир :

Здравствуйте! Отдали редуктор Ваз 2106 г.п.3,9. На нем люфтила коробка дефференциала, т.е. небыло натяга подшипников, зазор в зацеплении соотвецтвенно был сбит. Я снял коробку дифференциала с подшипниками все вымыл, осмотрел, подшипники и шестерни в нормальном состоянии без задиров и раковин.В каком состоянии подшипники хвостовика, незнаю его не снимал. Собрал все на место, сделал натяг подшипников по расхождению крышек 0.2мм как в литературе. Зазор в зацеплении выставил по контактному пятну. Поехал проверять с 40 км/ч. появляется низкочастотный гул хорошо прослушивается на нейтралке. Может нужно было все таки поменять подшипники дифференциала?Подскажите пожалуйста, как поступить?

ответ:
Здравствуйте!
Правильнее говорить не появился гул а скорее всего остался гул.
Ведь:
1. Вы же не ездили на этом редукторе на ремонта и не можете быть уверены, что он был исправен и не гудел?
2. Судя по той неисправности что Вы описываете (люфт в подшипниках дифференциала) с очень большой вероятностью главная пара пострадала. Вы заменили подшипники, выставили зазор, натяг, чем хуже не сделали конечно, но пару это не спасает.
3. Подшипники дифференциала (о который Вы сожалеете что не заменили их) тут не при чём. Потому как от них обычно не низкочастотный гул, а шорох бывает.
4. Уточните – что с пятном – какой оно формы? Идеальной как на картинках или «размытое»
5. Пятном зазор в паре не регулируется. Пятном регулируется правильность зацепления шестерён. Возможно Вы зажали зазор или наоборот оставили большим.

37 Дата: 1 декабря 2015, Михаил :

Хонда СРВ, 1998г.в., немец, дифференциал мкпп при старте легко пощёлкивает – осевое хождение оси сателлитов несколько десяток мм.,радиального люфта не ощущается, при вставленных шрусах без масла, при вращении, слышно как ось подстукивает. Стопор оси вытащить не могу. Ось заподлицо с корпусом дифференциала.
Вопрос: Вылечится ли раскернением?

У Вас спереди нет редуктора, мы занимаемся только редукторами. Информация на данной странице только о редукторе (не о дифференциале КПП), поэтому извините, не сможем помочь даже советом.

38 Дата: 27 ноября 2015, Сергей :

Здравствуйте!! Помогите пожалуйста найти причину стука или просто подсказать что может быть, сразу скажу что я немного далек от все этих ремонтов. НИВА 21213: стук в начале движения, мерял зазоры мостов (передний не мерял), задний мост имеет зазор 1,5 см. Но меня больше все смущает – как влияет роздатка на эти зазоры, имеет ли она свои зазоры – либо по вашей статье это вообше не описывается? При езде больше 3 км. без остановки – нагревается пластик возле роздатки в САЛОНЕ )), при етом не замечал ГУЛА никакого. Может ли стучать роздатка при начале движения или ето мосты.

Ответ:
Здравствуйте!
По раздатке не подскажем, потому как не занимаемся ими вообще.
По стуку тоже, к сожалению, не подскажем, потому как стучать на самом деле может всё, что угодно.
Если Вы правильно замерили люфт и он действительно 1.5 см – это действительно много, необходима регулировка.

С уважением, Александр

39 Дата: 23 сентября 2015, Роман :

40 Дата: 22 сентября 2015, Роман :

Добрый день. У меня Делика-Д5(железо как у аута). Передний привод постоянный, а задний привод на муфте, вариатор. Стоит звон при ускорении-торможении. Очень похоже на накопленные люфты. Подскажите, пожалуйста, какой методикой воспользоваться для замера люфта в шрусах и редукторе.

ответ:
Здравствуйте!
Методика одна для всех мостов/редукторов.
Если у Вас редуктор с ШРУСами, то делаете два замера. Суммарный и чистый люфт.
С муфтенным редуктором конечно так замерить не получится, но он обычно и не страдает люфтами.
Александр

41 Дата: 19 августа 2015, вячеслав :

Спасибо огромное.по вашей ссылке есть редуктора контрактные. это значит восстановленные с б/у? сколько они проходят и какие гарантии что он через месяц также не загудит? И еще меня мучает один вопрос. Можно ли снять кардан и ездить как на кроссовере на одном передке? раздатке ни чего не будет? или главная пара в з.мосту всеравно будет в зацеплении и все равно будет гудеть? Если возможно поясните пож-та. заранее благодарен.

Ответ:
Редуктор контрактный, разобранный полностью, отмытый, покрашенный, поменяно всё что требуется поменять. Ходят они долго. Гарантия 6 месяцев. Кардан снять можно, но лучше Вы этим не сделаете, потому как редуктор в любом случае будет вращаться, но уже от колёс и рано или поздно заклинит и сломает корпус пополам.

С уважением, Александр

42 Дата: 18 августа 2015, вячеслав :

Да. Меня интересует только задний редуктор. когда двигаешь хвостовик вперед-назад четко слышен слабый щелчок в начале редуктора. Сам хвостовик вращается туго но плавно без заеданий и тд. именно в задн.редукторе осевой люфт хвостовика 1-2мм

ответ:
У Вас редуктор с электромуфтой. Поэтому что либо подтягивать гайкой просто безсмысленно.
Эта гайка не регулировочная, она зятягивается до упора.
У данного редуктора есть фирменная неисправность – откручивание гайки хвостовика редукторной части. Но до этой гайки Вы так просто не доберётесь, нужно муфту снимать.
И скорее всего уже поздно её подтягивать – в подобных случая главная пара выходит из строя.

Люфт на хвостовике муфты как раз по выше названной причине – муфта второй стороной крепится (опирается, вращается вместе с ним) за хвостовик. И когда он болтается – то и муфта в след за ним.
В этому случае редуктор под замену: http://reduktor.nsk.ru/magazin/#!/Задний-мост/c/6463715/offset=0&sort=normal

43 Дата: 18 августа 2015, вячеслав :

Добрый день Александр.Пож-та дайте консультацию по редуктору х-трейл.Пробег 196000.При сбросе газа почувствовал слабую вибрацию и слабое подвывание. обнаружил люфт хвостовика 1-2мм(при отсоединенном кардане) пытался подтянуть-не получилось.редуктор прокручивается при опущеных задних колесах.пытался зафиксировать фланец черег отверстие воротком- согнулся вороток дальше испугался мудрить-можно и корпус повредить. т.е. гайка не прослаблена. редуктор родной ни разу в него не лазили.масло норма GL-4 GL-5. ничто не подтекает.Люфт хвостовика радиальный- 5-6мм.Люфт кардана в раздатке 6-7мм. подвесной нормальный крестовины тоже.Думаю что вибрация из за этих2мм.газуешь- хвостовик двигается вперед и выбирает зазор,перестаешь газовать- хвостовик отходит,прослабляются подшипники и появляется вибрация и гул.Надо его убирать или нет, ато сегодня 2мм,через месяц-5мм и далее полный ремонт.Да,пытался прокрутить хвостовик безменом-10-11кг.Может затянут ручник на днях подтягивал. О начальном моменте 0,5-1кг и говорить нечего. С уважением.

ответ:
Здравствуйте!
Самое главное! Уточните – Вы точно спрашиваете про задний редуктор? Смущает слово «раздатка» в вопросе.
Александр

44 Дата: 29 июля 2015, Павел :

Добрый день! Авто ВАЗ 21013, установлен новый редуктор в сборе (ГП 4.1) При движении накатом слышен отчетливый стук со стороны заднего моста. Может ли быть причиной стука изношенный подшипник на полуоси? До замены редуктора, кроме гула самого редуктора, посторонних звуков небыло.

ответ:
Здравствуйте!
Новых редукторов для ВАЗ не существует.
Это б/у восстановленный редуктор. С ним может быть что угодно.
От забоины на зубе до отломанного зуба на хвостовике (встречали и такое).
На полуось не похоже.
Александр

45 Дата: 7 июня 2015, сергей :

здравствуйте. хайлюкс пикап 2001г.пробег 145000. люфта редуктора заднего моста почти нет,1-2мм. но мост начинает выть при скорости выше 80км/ч. что может быть?

46 Дата: 3 июня 2015, Андрей :

Спасибо за искренний ответ! Полностю с вами согласен!

47 Дата: 2 июня 2015, Андрей :

Здравствуйте! У меня автомобиль ваз 2107 на нём новый редуктор 2103 (пробег 2500 км.) Измерял люфт на кардане 10 мл. На скорости 60 км. слишно очень лёгкий гул в редукторе, на скорости 80 км. он проподает. На скорости от 80 км. накатом (на нейтральной передаче) поевляэтся шебуршащий зук в редукторе. Что это может быть? Может ли быть проблема в шлицах полуосей? Могут ли влиять зазоры шлицов полуосей на новый редутор? Спасибо!

ответ:
Здравствуйте!
1. Первое и главное. Не существует больше в природе нового/заводского редуктора на ВАЗ любой модели.
Тем более редуктор 2103 Очень давно сняты с производства.
Всё что в магазине – восстановленное б/у (неисправное покрашенное).
От этого и гул.
2. Шлицы полуосей не могут шебуршать (100%).
Влиять на «новый» редуктор не могут.

Извините – сказал как есть.
Но ВАЗы сняты с производства и изготовление запчастей заводом отдано на откуп халтурщикам.
Все запчасти для редуктора и сами редуктора что сейчас в продаже – 99,99% брак.
Александр

48 Дата: 3 мая 2015, валерий :

Спасибо большое за подсказку!Буду искать в тормозной системе.

49 Дата: 2 мая 2015, валерий :

Здравствуйте!У меня ваз 2101 и такая проблемма.При попадании на скорости в ямку задними колесами,колеса идут юзом.После того как машина остановилась включаешь первую передачу и продолжаешь движение как ни в чем не бывало.Постороннего шума или гула в редукторе не слышно. Теряюсь в догадках!Может Вы что нибудь подскажите.Спасибо!

ответ:
Здравствуйте!
Редуктор не при чём.
Смотрите тормозную систему автомобиля.

50 Дата: 14 апреля 2015, Игорь :

Добрый день. Вопрос по ваз 2104 редуктор заднего моста начал подвывать ну вроде он после 80-90 км. когда убераешь ногу с педали газа гул проподает сразу . Что в редуктора может быть неисправности или же может что-то открутилось типа хвостовик . Спасибо за ответ.

ответ:
Здравствуйте!
Всё просто – гудит главная пара.
Подробнее здесь:http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/

51 Дата: 23 марта 2015, Николай :

Здравствуйте! У меня автомобиль УАЗ Патриот 2012 года выпуска. Подскажите пожалуйста, что может быть, при включении передачь при отпускании сцепления, происходит стук в заднем мосту.

ответ:
Здравствуйте!
Простите, сначала замеры (величины люфта в редуктора) – цифру сообщите – потом рассуждения о причинах.
Ясновидящих у нас нет.
Об этом написано на данной странице – что данная неисправность диагностируется элементарно – замером люфта.

52 Дата: 28 января 2015, Дмитрий :

Здравствуйте! у меня ваз 21213 нива 2000 г выпуска.купленная мною в 2011 г.люфт в трансмиссии точно уже был и за срок моего эксплуатирования стал еще больше.чтоб избавится от люфта решился заменить всю трансмиссию на по этапно;с начало кпп с раздаткой.а через годик мосты с приводами и полуосями.вопрос можно ли испортить новую кпп и раздатку ездя на старых мостах в которых есть люфт?

ответ:
Здравствуйте!
Мы не специалисты по коробкам/раздаткам.
Но думаем что нет, испортить нельзя.
Александр

53 Дата: 7 октября 2014, Александр :

Здравствуйте! Я уже вам ранее писал о гуле в редукторе на ВАЗ 2104 (30.09.2014), тогда проблемой оказался обломившейся зуб малой шестерни главной пары. Информация на Вашем сайте мне очень тогда помогла с диагностикой неисправности. Но это уже в прошлом. В настоящее время я снова нуждаюсь в помощи профессионалов. Дело в том, что тогда руководство моего предприятия приняло решение не о ремонте, а о замене редуктора. Приобрели новый (2106, передаточное число 3.9, производитель Автоваз) у официального дилера, с соответствующей гарантией. Далее коротко: установили редуктор, залили масло и заменили полуоси на новые, приобретенные у этого же поставщика. Первые 300 км. проблем не было никаких. А далее заметил, что начали появляться металлические щелчки (когда один, когда сдвоенный), но только при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3. Сейчас пробег 500 км. и эти щелчки с каждым разом только усиливаются. Добавлю, что ни каких иных звуков (ни гулов, ни шумов, ни хрустов) ни при каких других условиях движения не происходит. Кстати выявил, момент возникновения звука: в период набора скорости – тишина. Но только, стоит выжать сцепление перед переключением передачи – щелчок. Когда был на трассе один в машине, проверил это таким способом: двигатель на холостом ходу – нажал на педаль тормоза – выжал сцепление – включил 2 передачу и начал медленно отпускать сцепление. В момент, когда обороты двигателя начали снижаться (нагружая трансмиссию), резко нажал педаль сцепления – в районе редуктора раздался тот же характерный звук. Когда приехал в гараж, проверил машину. Масло в норме, хвостовик без люфта, соединение с карданом в норме, подвесной в норме, крестовины тоже. Ну вроде рассказал весь диагноз. Я конечно понимаю, что ни один профессионал не будет делать выводы о неисправностях по рассказам из телефонных звонков и интернета. Но у меня к вам просьба, если конечно возможно, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1. Возможна ли самопроизвольная разбалансировка, разрегулированние нового редуктора через 300 км. нормальной работы (масло соответствующее, обкатывал его аккуратно)?
2. Могут ли новые, хотя возможно \»самопальные\» полуоси (похоже какой то кооператив, но не от меня зависело) повлиять на его работу?
3. Может ли быстро увеличиться люфт моста при таком небольшом пробеге?
4. Что посоветуете мне предпринять в этой ситуации?

ответ:
Здравствуйте!
1. Разбалансировка нет – потому что у редуктора нет такой регулировки как балансировка.
Разрегулироваться не может/не должен если собран правильно (по технологии)
2. Нет
3. Нужно просто его замерить и всё станет ясно. Это же не эфемерная величина – зачем гадать? Может он сразу большой был, может он и сейчас идеально минимальный.
4. Не легко Вам будет что то предпринять, поскольку офдилер будет не замечать данный дефект.

5. Щелчки эти знакомы.
Обратите внимание! Что написано ниже – только предположение, не факт что у Вас точно данная неисправность!
Но описание на 99% подпадает под её симптомы – особенно «сдвоенный щелчок»
Причина – «сырой» материал из которого изготовлен корпус дифференциала. Малые сателлиты вращаясь (при пробуксовке и повороте/развороте автомобиля) в корпусе дифференциала быстро «протачивают» под собой площадку (постель).
И далее при трогании автомобиля край сателлита (который имеет небольшой зазор в посадке на пальце + палец с зазором сидит в коробке сателлитов) играет – двигается немного при трогании и «цепляется» за образовавшийся буртик вокруг него – ударяется/срывается со щелчком.

Буртик визуально выглядит как буртик по периметру тормозного диска – к том месте где колодки не контактируют с диском.
Устраняется тремя способами:
1. Заменой дифференциала или редуктора
2. Стачиванием данного буртика (и даже заглублением металла в этом месте) абразивными головками, что бы дефект не повторился.
3. Ничего не делать – есть шанс (50/50) что со временем сателлит так проточит под собой углубление что уже не будет цепляться за буртик и щелков не будет. Ну как следствие и люфт конечно появится в редукторе.

Просьба не пытаться объяснять это дилеру – не поверят/ не поймут и засмеют.

54 Дата: 19 сентября 2014, Наиль :

Подскажите пожалйста! В подвешенном состоянии когда шатаешь колесо поперек – полуось в редукторе немного гуляет, и на ходу по асфальту с небольшими колеями машину тянет то влево то вправо. Что может быть в редукторе? Или это все же подшипник полуоси?

ответ:
Здравствуйте!
Из за этого машину тянуть в сторону не будет, тем более то влево то в право. Дело не в редукторе (тянет не из за него). Смотрите ходовку/подвеску/резину.

55 Дата: 1 сентября 2014, Егор :

подскажите какой люфт допустим на автомобиле Hyundai Tucson 4WD (задний мост)

ответ:
Здравствуйте!
Для всех марок/моделей общее правило чем меньше тем лучше. Минимум 2 мм, допустимый 1 см.
Александр

56 Дата: 21 августа 2014, петр :

авто тлк 80 люфт переднего моста грешу на увеличенный зазор сателлитов. вопрос величина зазора между упорной шайбой и сателлитов и можно ли туда в качестве регулировочных шайб вставить скажем консеврные банки

ответ:
Здравствуйте!
Нужно учесть, что люфт который Вас беспокоит – на половину по вине редуктора – на половину по вине ШРУСов.
Зазор чем меньше тем лучше, но обязательно контролировать лёгкость вращения сателлитов (нельзя зажимать – должны вращаться от руки).
Консервные банки нельзя. От вращения консервная жесть истирается, в итоге разрушается на фрагменты – и попадает зацепление главной пары.
Нужно использовать ремонтные кольца.
Александр

57 Дата: 13 августа 2014, Дмитрий :

приветствую. ниссан патфиндер 2007 г.в. при катании туда-сюда 2-3 щелчка по звуку как разбитое шлицевое. звук идет между задней левой ступицей и задним редуктором. при этом оба приводных фланца что выходят с редуктора имеют радиальный люфт. сальники пока не текут. информации пока нигде не найду, может вы подскажите, как его мерить и сколько обычно норма.

ответ:
Здравствуйте!
Мерить стандартно – как написано в этой статье.
Должно быть два замера – чистый люфт редуктора и суммарный люфт моста.
Тогда будет ясно в редукторе ли дело.
Про норму написано в статье.

58 Дата: 1 августа 2014, Вадим :

Здравствуйте, купил новый автомобиль Ford Ranger во время трогания вперед и назад и когда плавно медленно катишься и при этом сцепление качаешь явно слышен удар. В салоне говорят норма ссылаясь на суммарный люфт ))) Автомобиль проехал на момент видео 700 км https://www.youtube.com/watch?v=1194LvmWSIs . Сейчас судимся. Сегодня второй эксперт сказал что возможно это норма , надо спросить завод изготовитель – бред полный!При этом эксперты эти даже монтировки в руки не взяли не то что мост покрутить. Конечно те ответят все ОК ))))) Нужно провести вот эти замеры хотел бы узнать какие люфты суммарные и чистые должны быть на данных автомобилях? Ford Ranger 2013. Да и занимаетесь ли вы автоэкспертизами только ПОНАСТОЯЩЕМУ?

ответ:
Здравствуйте!
Люфты в мостах Вы можете и сами замерить (как это сделать написано у нас на сайте). Будет ясно виновны ли мосты.
Какие должны быть на этом авто нам не известно. Фордами не занимаемся. Чем меньше тем лучше.
Экспертизой не занимаемся – мы сервис.
Александр

59 Дата: 16 июня 2014, Степан :

Здравствуйте! У меня ВАЗ 2107. Пробег 28000. Из сапуна моста вытекает масло, и довольно сильно. После поездки 100 км вес зад машины(бампер, фары) покрыт капельками масла. А проехал 2000 км долил в мост 0.8 л масла. Подскажите,пожалуйста, как эта проблема решить?

ответ:
Здравствуйте!
Либо масло не качественное, либо дефект сапуна, либо брак корпуса моста (встречается на ВАЗах)
Александр

60 Дата: 10 июня 2014, Юрий :

Здравствуйте,загудел задний мост на TLC 80, гудит как троллейбус на любых оборотах, при наборе и накате одинаково, на скорости появляется еще громкий металлический свист, вывесил на подъемнике, выяснилось, что гудит правая сторона, левая крутится тихо, поменял подшипник правой полуоси, почти ничего не изменилось, езжу так уже около месяца, скажите возможно ли ограничится заменой подшипника редуктора? вообще хочу приехать к вам в сервис и сделать полную ревизию редуктора, но я из Омска и пока нет возможности в связи с работой, подскажите на сколько это критично вообще – может на нем и двигаться уже нельзя? спасибо.

ответ:
Здравствуйте!
На расстоянии не понять в чём причина.
Если не решите проблему у себя в городе – можем принять на диагностику, причину найдём.
Но если дело не в редукторе – то не возьмёмся за ремонт.
Если дело в редукторе, тут же починим.
Критично или нет (можно ездить или нет) не понять.
Под свою ответственность.

61 Дата: 24 мая 2014, Вадик 03 :

Здравствуйте! Скажите удары при сбросе и последующем добавлении газа на land cruiser 100 могут быть от люфта в шрусах или редукторе? Или причина другая?

ответ:
Здравствуйте!
Какой смысл гадать могут быть или не могут быть если это определяется только замером люфтов? и как это делается написано на этой странице.
Угадать на расстоянии в чём причина ударов/люфтов в Вашем автомобиле не сможет ни кто, только производить замеры.
Но по статистике у ТЛК 100 – передний редуктор не является причиной люфтов. Слабое место – приводные валы.
Александр

62 Дата: 28 декабря 2013, Влад :

Подскажите ,может кто сталкивался …купил уаз хантер ,мосты спайсер с блокировками -при нагрузки срабаттывают и гребут все4 , но при включении передачи слышен стук ,и трогаешься стук . попробовал кардан в норме -но люфт около4-5 см кардана с редуктором . так должно быть или можно как то исправить проблему .

ответ:
Здравствуйте!
Вроде на данной странице подробно написано в норме 4-5 см люфта или не в норме.
Я думаю что Вы не мерили на самом деле люфт, а визуально прикинули.
Не может быть люфт в редукторе (в заднем точно) 4-5 см.
Александр

63 Дата: 10 декабря 2013, Юрий Омск :

Прочитал правила записи на диагностику, мне надо приехать к вам из Омска ровно к 17:00 в любой день? и после диагностики вы сможете мне назначить время когда поставите на ремонт? Объясните пожалуйста по точнее, что бы я смог как то сориентироваться – сколько времени все это может занять, придется с работой что то решать. Спасибо.

ответ:
Здравствуйте!
Не совсем так.
Такой порядок для местных клиентов.
Иногородних записываем на рабочее время сразу на ремонт (с предремонтной диагностикой). В итоге за 2 часа мост сделаем.
Но перед этим обязательное условие – полная информация о машине, и цифры (абсолютно точные, не на глазок) замеров люфтов.
Александр

64 Дата: 9 декабря 2013, Юрий Омск :

Спасибо, а как к вам записаться на ремонт? И еще вопрос – можете ли вы поменять мне редуктор заднего моста с простого на ваш редуктор с блокировкой? и если да, то какая будет цена? спасибо.

ответ:
Здравствуйте!
Возможно.
Для этого нужно записаться на диагностику
Цена редуктора с самоблоком 35000: http://reduktor.nsk.ru/magazin/#!/

/product/category=6463677&id=27687239
+ 2500 установка
— 3000 выкупим Ваш неисправный.
Редуктор в наличии.
Александр

65 Дата: 7 декабря 2013, Юрий Омск :

Здравствуйте, пол месяца назад на моем TLC 80 появилась небольшая вибрация при скорости 60 и выше, пока собирался проверить в чем дело, закапал сальник на заднем мосту, сделал замеры, как вы рекомендуете – на заднем мосту 17 мм. и фланец качается примерно на 1 мм., на переднем мосту – 40 мм. При вращении в обоих редукторах прослушиваются явные стуки, передним мостом пользуюсь редко, а вот задний беспокоит, подскажите насколько это серьезно и во что может стать ремонт если я приеду к вам (в Омске никто не делает такие редуктора) спасибо.

ответ:
Здравствуйте!
Люфт действительно большеват.
Убирается регулировкой в заднем до 3-4 мм
В переднем до 20 мм
Цена регулировки заднего 7000 рублей
Переднего 10000 рублей
Цены с расходниками, маслом и снятием- установкой.

66 Дата: 25 ноября 2013, Казбек :

Здравствуйте! на днях купил редуктор ваз 2106 и поставил на семерку, люфт на на редукторе 10мм. все прекрасно, если не щелчки при трогании. пока не поздно, может попытаться уменьшить люфт? или как?

ответ:
Здравствуйте!
СтОит уменьшить люфт – если справитесь с задачей.
Регулировкой дифференциала редуктора (ремонтными шайбами).
Александр

67 Дата: 22 ноября 2013, Игорь :

Добрый день! Ребята кто знает, после замены рейки на Х164, ощущение что люфт в карданном вале. Тормоз отпускаю – щелчок, газ даю – щелчок…
Чтобы рейку заменить снимали редуктор переднего моста, вынимали привода и т.д. …. Какие предположения? Что может быть.
Кардан в редуктор перед снятием размечали и обратно воткнули по метке… Жду толковых мыслей…

ответ:
Здравствуйте!
Редуктор (его начинка) не под подозрением.
Смотреть/искать где что не докрутили.
Александр

68 Дата: 14 ноября 2013, Вадик 03 :

Здравствуйте! Скажите вычислить люфты на land cruiser 100 так же как описано выше по картинкам?
Да, всё правильно.
На Вашем автомобиле нужно сделать два замера.
Суммарный люфт мост и чистый люфт редуктора.
Александр

69 Дата: 13 ноября 2013, Максим :

Спасибо за советы.
По форме контакта, я не верно выразился.
Имел ввиду, что при проверке пятна на разных зазорах, пятно имеет вид от узкой ярко выраженной полоски (при 0,08) до размытого пятна (0,35).Шаг замеров 0,05мм. Т.е. полоска сначало расширяется, а потом начинает смазываться. Овала нет ни на каких зазорах. Но его и не было при разборе.
Может что посоветуете. Напомню – хвостовик не снимался.

ответ:
Если овала нет, значит пара с износом, либо на пределе.
И Вы овал уже не сможете выставить.
Александр

70 Дата: 13 ноября 2013, Максим :

Добрый день.
Проясните пожалуйста ситуацию.
Редуктор разобран для ремонта дифа. Хвостовик не снимался. Редуктор сильно б/у. Зазор в ГП 0,25мм.
Перед снятием дифа проверил пятно. Пятно контакта находится «низко», т.е смещено к внешнему диаметру ведомой шестерни. По высоте зуба – ближе к основанию.
1. Если придвинуть хвостовик к ведомой шестерне (заменить шайбу хвостовика) – пятно сместится к внутреннему диаметру ведомой шестерни ( к сателлитам), но при этом по высоте зуба пятно переместится к самому основанию?
2.Возможно ли сместить пятно к сателлитам и при этом оставить его на той же высоте?
3.Это износ зубьев ГП и регулировка только навредит?
Какая форма пятна правильная для б/у ГП:
4.Узкая, ярко выраженная полоска без остатков краски.
5.Размытое пятно со следами краски?

ответ:
Здравствуйте!
Прежде всего что бы не было путаницы разберёмся в терминах
Выше/ниже – это когда пятно двигаем вдоль зуба
лево/право – это когда пятно двигаем к корю зуба или от корня зуба

1. Пятно поднимется. Но не обязательно сместится к корню зуба.
Принцип простой – вверх вниз двигаем кольцом. Влево – в право регулировкой зазора в паре.
Конечно если считать что диф останется на месте (не сместите его влево- в право), то после поднятия пятна (увеличенным кольцом) и зазор в паре уменьшится (и как следствие пятно сместится к корню зуба).
2. Возможно. Всё в Ваших руках. Принцип в поочерёдности регулировки. Сначала выставляем пятно в центр зуба (хвостовик выше/ниже) – это обязательно, после чего выставляем зазор. Если пара новая и качественная, то пятно примет идеальную форму на предписанном зазоре (0,08-0,13 если у Вас ВАЗ). Если пара подношена, то пятно может принять лучшую форму на ином зазоре (бОльшем), допустим на Ваших 0,2, потому что пара так приработалась – тогда во главу берём форму пятна, а не величину зазора (как бы не хотелось уменьшить зазор)
3. Износ главной пары по величине зазора не оценивается (если конечно зазор не 1 мм)
Правильная форма одна – идеальный овал. Что для новой, что для б/у. Чем пара больше изношена, тем меньше пятно соответствует идеалу и тем шумнее работает редуктор.
Форму пятна легко найдёте в интернете (картинку)
4. Явно износ пары
5. Называется «пятно поплыло» – начальная стадия износа. Пара начинает гудеть, но не каждый её слышит на этом стадии.

71 Дата: 21 октября 2013, Михаил :

Добрый день.
Разобрал задний мост,заодно редуктор снял, люфт в ГП 0,7мм, подшипники хорошие. Хотел выставить зазор ГП в номинал 0,08-0,13мм,

ответ:
Здравствуйте!
Если Вы пытаетесь уменьшить люфт в редукторе регулировкой зазора в главной паре, то Вы идёте не правильным путём (движетесь в направлении покупки нового редуктора).
Люфт редуктора не убирается уменьшением зазора в главной паре.

но попалась на глаза книга в которой написано следующее:
«Боковой зазор между зубьями гипоидных передач, увеличивающийся вследствие изнашивания зубьев, нельзя уменьшать регулированием положения зубчатых колес. В случае проведения такого регулирования будет нарушено нормальное зацепление приработавшихся зубьев колес, что приведет к появлению шума, быстрому изнашиванию и может явиться даже причиной поломки зубьев.

Правильно написано. Допустимо уменьшение (незначительное) зазора, но с контролем пятна контакта. Зачастую такое уменьшение идёт даже на пользу главной паре. Но конечно зазор уменьшаем не до стартового (минимального) зазора новой пары, а примерно на 20-25 %.

При боковом зазоре более 1мм заменить ГП.»
Автор – Росс Твег «Ремонт трансмиссии и ходовой части «Жигулей»». Стр.108
Вот засомневался теперь.
Может это к отечественному автопрому только относится?
Или все таки не стоит зазор в ГП уменьшать?
Авто Мазда Бонго.
Спасибо.

Это не показатель (1 мм), это статистика. Если в паре зазор 1 мм – то редуктор выработал свой ресурс и требует ремонта.
Но таким он может стать по разным причинам.
Как из за износа самой пары, так и из за износа допустим подшипников дифференциала (диф вместе с ведомой шестерней смещается на увеличение зазора).
В общем не стоит лезть в эту регулировку…
Александр

72 Дата: 20 сентября 2013, Максим :

73 Дата: 20 сентября 2013, Максим :

Спасибо за Ваши коментарии.
Разрешите еще пару вопросов:
1.Что мешает земенить сателлиты и шестерни без разбора диф-ла? Ось? Т.е. надо снимать ведомую щестерню, а при сборке регулировка боковых подшипников и ГП?
2.При визуальном износе сателлитов, их замена только в паре с шестернями полуосей или не обязательно?
3.»Нужно подтянуть (умеючи)»-проясните пожалуйста,хотя бы основы.
Спасибо.

ответ:
1. Да.
2. Вся группа шестерён (обе пары) называются для упрощения сателлитами. (хотя по правильному только два- как Вы пишите).
Смотрится по факту.
3. Вы наверное шутите? Как можно описать основы (коротко) этой не самой простой регулировки?
Вот здесь можно почитать.
Александр

74 Дата: 19 сентября 2013, Максим :

Добрый день.
Прошу прощения за столь длинное письмо.
Toyota LITEACE 2wd.1987г.в. Пробег более300 000.
Беспокоит однократный звонкий удар в редукторе при начале движения в любую сторону.
Диагностику проводил по Вашему методу, с небольшим дополнением – открутил заливную пробку. При свете фонаря видна ведомая шестерня ГП и шестерня полуоси.Прокручивая за фланец редуктора можно наблюдать люфты в его узлах.
Результаты (все замеры относительно фланца хвостовика и корпуса редуктора (штангенциркуль)):
-Общий люфт редуктора 15мм.
-Люфт в ГП 0,5-0,8мм.
-Люфт между шестерней полуоси и полуосью 1-2мм.
-Поперечный люфт фланца хвостовика (люфт подшипника) 0,3-0,6мм.
При вращении фланца рукой, чувствуется как сначала выбирается зазор в ГП,затем 6-8мм свободный ход,далее чувствуются еле заметные толчки – впечатления что сателлиты перекатываются по шестерням полуосей однако в это время шестерня полуоси (ту которую видно в отверстии пробки) стоит на месте и только в конце общего люфта редуктора чуть поворачивается (выбирает свой люфт с полуосью).
При резком вращении фланца рукой в любую сторону слышен громкий звон в конце люфта.
Предполагаю что проблема может быть в:
1.Ось сателлитов.
2.Посадочные отверстия оси сателлитов в картере диф-ла.
3.Сателлиты.
4.Шестерни полуосей.
5.Увеличенный зазор в зацеплении сателлитов и шестерней.
6.Ход мыслей верный?
Думаю снять редуктор, провести диагностику.
Собственно вопросы:
1.Можно ли поменять сателлиты,ось и шестерни полуосей не нарушив регулировки ГП?
2.Как определить износ зубьев сателлита и шестерни полуоси? Номинальный зазор в зацеплении у них 0,05-0,2мм. Увеличенный зазор говорит об износе зубьев или регулировочной шайбы под шестерней?
3.Материал регулировочных шайб (можно сделать или только заказывать)?
4.Как определить износ боковых подшипников корпуса дифф-ла?
5.Стоит ли пробовать устранить люфт подшипника хвостовика (подтянуть гайку или заменить передний подшипник)?
6.Часто ли встречается что разбивает посадочное место под ось сателлитов в картере дифференциала?7.Прекрасно понимаю, что самостоятельно отрегулировать зазор в ГП не смогу.
Заранее благодарен.

ответ:
Здравствуйте!
Описание Вами замеров люфты (величины их составляющих) верное.
Люфт 15 мм примерно соответствует пробегу данного автомобиля.
Люфт ессетственный (не критичный и не запредельный).
ответы:
1. Нет, не возможно
2. Визуально. Зазор от износа всех работающих деталей дифференциала. Но бОльший вклад от регулировочных шайб. Если нет критического износа шлицов и зубьев сателлитов, то люфт устраняется ремонтными (увеличенной толщины) шайбами.
3. Низкоуглеродистая стать (СТ 5-10)
4. Визуально
5. Нужно подтянуть (умеючи).
6. Встречается редко, но судя по размеру Вашего люфта это не Ваш случай (люфт был бы бОльший).
7. Вам всего лишь две регулировки сделать надо будет (зазор и натяг на подшипниках дифа). Базовую регулировку пары (пятно) Вы не затроните.

75 Дата: 14 сентября 2013, Родион Бурятия :

Здравствуйте, Нива 21214, пробег 42000, суммарный люфт переднего моста – 10мм, (редуктор – 4мм, привода – 6мм), задний мост – 5мм, но толчки (удары) при трогании и переключении имеют место быть, хоть не сильные, но не приятные. Идёт это снова (2009г.). На 30000 были заменены раздатка (оторвал ухо)и карданы (сильный рокот в режиме не нагрузка и не накат). На толчки не повлияло. На Ваш взгляд все таки это болезнь или данность с которою необходимо смириться?

ответ:
Это данность для почти любого автомобиля 4 WD, тем более Нивы.
Наслаждайтесь текущим состоянием люфтов. Через пару лет будете вспоминать данные люфты как очень маленькие.
С этим можно бороться только ежегодной заменой /ремонтом всех агрегатов трансмиссии, и то в лучшем случае (при настойчивости и удаче) достигните состояния:
толчки (удары) при трогании и переключении имеют место быть, хоть не сильные, но не приятные. Идёт это с нова…
Которого (технического состояния) хватит на несколько месяцев – год и всё за ново…
Александр

76 Дата: 31 июля 2013, Владимир :

Спасибо добрый человек!

77 Дата: 31 июля 2013, Владимир :

Здравствуйте! Вопрос. У меня люфт согласно описанию 7-8мм. Но при начале движения слышен одноразовый стук. Можно ли ездить и сколько? Понимаю что вопрос несколько неуместный но хотя бы приблизительно. И еще посоветуйте трансмиссионное масло для редуктора заднего моста.С уважением. Владимир.

ответ:
Здравствуйте!
Я не могу знать связан ли этот стук с данным люфтом (возможно нет, и причина стука в другом агрегате).
Я даже не знаю какой у Вас автомобиль (Вы не сообщили).
Ездить с таким люфтом можно и нужно.
По маслу. главное что бы стандарта GL-5, а производитель – на выбор.
Александр

78 Дата: 2 июня 2013, Артем :

Да вывешивал оба все же по вашему мануалу делаю, ну тогда это кардан т.к. ему лет столько сколько и моим жигулям надеюсь нечего он мне плохого не наделает. Спасибо за консультацию очень помогли а то толковых специалистов сейчас очень тяжело найти на СТО одни студенты работают.

79 Дата: 2 июня 2013, Артем :

Да и в подвешенном состоянии отчетливо слышен шум от редуктора (при накате) может ли кардан отдавать в редуктор? Дело в том что взять попробовать кардан нет у кого только покупать а выкинуть 1200 гр. как то не очень хочеться,тогда и шелест уж не такой напряжный становиться )))

ответ:
Надеюсь вывешивали оба колеса?
Кардан может отдавать на редуктор.

80 Дата: 2 июня 2013, Артем :

Ну тогда если они нечего не создают а только есть люфт в 20мм можно ездить и нечего не ремонтировать так получаеться?

ответ:
От этого (если ездить так далее) Ваш рокот/шелест исчезнет разве?
Вы же его пытаетесь найти? Я Вам сказал, что не там ищите.
Речь же об этом.
А с 20 мм люфта половина жигулей ездят.

81 Дата: 2 июня 2013, Артем :

Производил замену подшипников хвостовика и помню что на сателлитах был люфт но т.к литературы мало да и причиной разборки редуктора был шелест при накате обнаружил рассыпаный сепаратор внутреннего подшипника хвостовика грешил на него но когда собрал шелест так и не пропал. Вот теперь собираю информацию прежде чем опять лезть туда.

ответ:
Дело осложняется тем, что Вы изучаете вопрос в процессе ремонта. У Вас рассыпался подшипник, обычно такое не проходит без последствий для главной пары. Возможно на ней повреждены зубья на стороне заднего хода. И из за этого то же может быть шелест на сбросе газа. Вы могли не обратить внимания на данный износ.
Сепаратор прям рассыпался (ролики высыпались) или Вы покачав хвостовик редуктора подумали, что он рассыпался?

82 Дата: 2 июня 2013, Артем :

Добрый день у меня такая проблема на классике люфт больше 10мм около 20мм точно как его убрать что менять?
Заранее спасибо.

ответ:
Здравствуйте!
Менять кольца регулировочные под сателлитами на ремонтные – более толстые (если сателлиты, палец или корпус дифференциала с износом, то и их то же).
Александр

Кольца – я так понимаю шайбы. Но у меня их там вообще нет и большое осевое перемещение сателлитов может ли это служить шумом при накате?

ответ:
Куда делись Ваши кольца/шайбы? Без них у Вас люфт был бы сантиметров 5 а не 2.
От куда Вы знаете, что у Вас их нет?
Какие мне ещё привести аргументы, что бы Вы мне поверили, что сателлиты при движении прямо не могут издавать рокот?

Источник: reduktor.nsk.ru

Замена и регулировка хвостовика на «Буханке»

Как произвести замену и регулировку хвостовика на «Буханке»?


  1. Для начала, проверьте люфт. Затем, можете повернуть кардан по часовой стрелке. Когда почувствуете упор, поставьте метку на корпусе моста.
  2. Поверните кардан против часовой стрелки до тех пор, пока снова не ощутите упор. Теперь ставьте вторую метку на корпусе моста
  3. Сохраняйте максимально допустимое расстояние между метками, что составляет одиннадцать миллиметров.
  4. Открутите фланец кардана и подтяните гайки с помощью ключа на 30
  5. Снова проверьте люфт
  6. Снимите передний мост
  7. Открутите гайку хвостовика
  8. Слейте масло с переднего моста
  9. Снимите передние колеса и рулевые рычаги
  10. Выщелкните левую полу-ось и открутите правую
  11. Отсоедините все шланги подключения переднего моста
  12. Открутите подушку переднего моста
  13. Отсоедините удлинитель картера дифференциала с промежуточной полуосью
  14. Отсоедините крышку от картер моста
  15. Открутите четыре болта крепления крышек подшипников
  16. Вытащите дифференциал
  17. Снимите фланец с ведущей шестерни
  18. Осторожно выбейте ведущую шестерню
  19. Смажьте сальник маслом и вставьте ведущую шестерню с подшипником, плотно установите.
  20. Вставьте фланец и затяните гайки
  21. Поставьте всё на место в обратном порядке.

Источник: buhanka-uaz.ru

Регулировка рулевого механизма

Для выполнения регулировки рулевого механизма его нужно снять с автомобиля. Для этого:

  1. Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.
  2. Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
  3. Отсоедините тягу сошки от сошки.
  4. Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующей последовательности:

  1. Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы нагнетательное и сливное отверстия были внизу. Поворачивая вручную входной вал рулевого механизма, слейте масло из механизма.
  2. Слегка нажимая рукой на входной вал вдоль его оси, покачайте сошку. Если при этом ощущается осевое перемещение входного вала, выполните регулировку натяга подшипников винта. Для этого:
    • с помощью бород ка и молотка осторожно, не применяя чрезмерно сильных ударов, выправьте буртик стакана 3 (рис. 219), закрепленного в пазы стенки картера 9;


Рис. 219. Рулевой механизм с гидроусилителем:
1-гайка; 2,5,6,19,21,22,35,39-уплотнительные кольца; 3-стакан; 4,10-упорные подшипники; 7-поршень-рейка; 8-винт; 9-картер; 11-штуцер нагнетательного шланга; 12-штуцер сливного шланга; 13-гильза; 14-манжета; 15-торсион; 16,38-штифты; 17-шариковод; 18-шарики; 20-канал в картере; 23-сошка; 24-гайка сошки; 25-крышка защитная нижняя; 26-стопорные кольца; 27-регулировочные шайбы; 28-опоры вала сошки; 29-ролики; 30-вал сошки; 31-крышка защитная верхняя; 32-ротор; 33-защитный колпак; 34-корпус распределителя; 36-канал в корпусе распределителя; 37-болты крепления корпуса распределителя к картеру

  • поворачивая стакан 3 по часовой стрелке, устраните люфт;
  • проверьте момент проворачивания входного вала, который должен быть не более 3 Н*м (0,3 кгс*м). Момент замерять на протяжении не более одного оборота входного вала от любого крайнего положения;
  • закерните край стакана в пазы стенки картера.
  • Если осевое перемещение ротора не ощущается или устранено, а в среднем положении вала сошки при покачивании за сошку ощущается зазор, выполните регулировку зубчатого зацепления. Для этого:
    • отверните гайку 24 и снимите сошку 23;
    • снимите верхнюю 31 и нижнюю 25 защитные крышки;
    • снимите стопорные кольца 26 и регулировочные шайбы 27;
    • выпрямите регулировочные шайбы;
    • поворачивая одновременно опоры 28 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Регулировку производите в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора;
    • проверьте момент проворачивания вала сошки, который должен быть в пределах 35-45 Н*м (3,5-4,5 кгс*м) при переходе вала сошки через среднее положение. Если после регулировки натяга подшипников и зазора в зубчатом зацеплении люфт устранить не удается, значит люфт вызван износом шарико-винтовой передачи. В этом случае рулевой механизм подлежит ремонту;
    • установите регулировочные шайбы, загните один из усов в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки и установите стопорные кольца.
  • Установите рулевой механизм на автомобиль, установите сошку и заверните от руки гайку сошки.
  • Присоедините вилку карданного вала, нагнетательный и сливной шланги, не допуская их скручивания и резких перегибов, залейте масло в гидросистему.
  • Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца, затяните гайку сошки.
  • Источник: uaz.service-manual.company