Как трогаться с пробуксовкой на вариаторе

Содержание

Как ездить на вариаторе

С правилами езды на автомобилях с вариаторными коробками российские водители познакомились относительно недавно. К отсутствию третьей педали в машине привыкнуть успели многие (обычная АКПП). Но заблуждаются те, кто ставит знак равенства между автоматом и бесступенчатой трансмиссией. Нюансы работы вариатора требуют самого внимательного рассмотрения. Как ездить на вариаторе?

Правила вариаторной езды


CVT — латинская аббревиатура, означающая интересующий нас тип коробки. Функционально она не отличается от других типов КПП, но кардинально разнится принципом работы. Смена передач идёт плавно, без толчков, благодаря коррекции диаметральной плоскости дисков (ведомого/ведущего). Автомобиль разгоняется «не дёргаясь». Сидящий за рулём не отвлекается на переключение скоростей. Работа автоматики сокращает время разгона, экономит горючее, выбирает оптимальный режим работы двигателя.

Независимо от степени нагрузки мотора уровень шума силовой установки малоразличим. Раскатистый звук спорткара на таких авто не услышать никогда, даже если акселератор «утопить» до отказа. «Умная» электроника компенсирует резкое изменение параметров работающего агрегата, убирая лишнюю нагрузку.

Подробно о плюсах

Транспортное средство, оснащённое CVT, имеет ряд положительных аспектов, выгодно отличающих его от машин с «механикой» и АКПП. К преимуществам однозначно относятся:

  • хорошо набирается скорость;
  • более экономично расходуется топливо;
  • оптимизируются критичные нагрузки на двигатель;
  • увеличивается период регламентных сервисных и ремонтных работ;
  • повышен класс экологической безопасности.

Дело в масле

Отслеживать уровень и качество масла в КПП — обязанность автовладельца. В случае с бесступенчатой трансмиссией нужно относиться к этому особо тщательно. Абсолютно все вариаторные коробки «болезненно» реагируют на невнимательное отношение к спецификациям и рабочему объёму залитого масла. Менять его придётся часто.

CVT-масло — отдельная категория. Особенность материала — антогоничность функции (обеспечение смазки трущихся поверхностей с одновременным предотвращением их проскальзывания). Экзотичность трансмиссионного масла не отражается на его стоимости, автолюбителей оно не разорит.

Менять жидкость в коробке с неидентичными спецификациям характеристиками — большой риск. Техническая документация автомобиля содержит точную информацию о типе и параметрах масла для КПП. Игнорирование этого аспекта с высокой степенью вероятности приведёт к незапланированным тратам, их размер может сильно огорчить владельца авто. Если самостоятельно уточнить сведения о расходном материале не удалось, следует обратиться за разъяснениями к дилеру или в официальный технический центр, где обслуживаются автомобили нужной марки.

Полностью заменить жидкость на вариаторе рекомендовано на отметках кратных 60 тыс. км пробега, в зависимости от производителя эти данные могут отличаться в большую или меньшую сторону. Российские реалии значительно корректируют этот показатель в сторону уменьшения (порядка 30 тыс. км).

Эксплуатация вариатора (краткая инструкция)

Латинские литеры, вместо цифр на рукояти переключения МКПП, означают следующее:

  • «P» — парковочный режим. Стоянка на продолжительное время, происходит блокировка системы управления. При зажигании необходимо убедиться, что рычаг установлен на этой же отметке;
  • «D» — машина в движении. Автомобиль едет вперед с характерной плавной сменой ступеней;
  • «N» — аналог «нейтралки». В бесступенчатом варианте КПП применяется при парковке с наклоном.

Алгоритм действий шофёра такой: выжать педаль тормоза до полной остановки → ручку коробки установить напротив «N» → застопорить машину на ручнике → резко отпустить и снова нажать тормоз → перевести в режим паркинга «P». Необычный порядок манипуляций обусловлен спецификой взаимодействия механических узлов при остановке: вал в CVT блокируется стержнем малой толщины, который несложно деформировать (окончательно испортить) при небрежном паркинге «на скорости».

  • «L» — завышенные обороты и эффект торможения двигателем. Рекомендован при движении по бездорожью, под уклон, буксировке прицепа (подобие 1 ступени на «механике»).

Многие автопроизводители добавляют ещё две позиции:

  • «S» — спортивный. Двигатель выводится на полную мощность;
  • «E» — экономичный. Расход горючего минимизирован.

Резко нагружать не стоит

Машинам с вариаторами резко возрастающие нагрузки противопоказаны. Они становятся виновниками внеочередных посещений СТО и последующего ремонта. Это недостаток CVT-коробок конструкторы пока не решили.

Прогрев вариатора обязателен при низких температурах. Холодное масло в трансмиссии плохо распределяется внутри системы, часть элементов и деталей остаются без смазки. Прогревать по типу автоматической коробки передач путём переключения режимов «P-R-N-D» и обратно не рекомендуется, так как это не улучшает прогрев. Помните вариатор устроен абсолютно по-другому, нежели другие КПП. Как вариант можно на несколько секунд включить нейтраль — «N», это немного прогреет гидромуфту (сцепление).

Трогаться с места нужно убедившись, что автомобиль прогрелся до необходимого предела. После начала движения придерживаться спокойной манеры езды минимум километр, это полностью позволит прогреть все элементы коробки. Расходы на лишнее топливо сэкономят затраты на монтаж новой КПП.

Чем ниже температура окружающей среды, тем дольше необходимо прогревать коробку. При температуре -35 °C лучше не эксплуатировать автомобиль с CVT. Если вы всё-таки решились на поездку в сильный мороз, то прогревать рекомендуется не менее 30 минут и всю дорогу придерживаться очень щадящего режима езды.

В Европе (Финляндии) нашли альтернативу холостым оборотам двигателя для прогрева. Авто снабжаются электросистемой поддержки рабочей температуры. Машина запитывается от электросети через обычную штепсельную вилку. Машины с таким оборудованием легко узнать по характерным вырезам на бампере.

Бездорожье не рулит

Ездить на автомобилях с вариаторной КПП вне дорог не желательно. Пусть не вводят в заблуждение автолюбителей всемирно известные производители кроссоверов. Внедорожники с CVT автоматически зачисляются в «паркетники».

Владельцам бесступенчатой коробки лучше держаться города и шоссе с твёрдым покрытием.

Нет буксировке

Буксовать, равно как и буксировать, на CVT не стоит. Эти действия небезопасны для агрегата. Вариант взятия автомобиля на буксир есть — при включённом моторе (смазка предохранит детали от излишнего трения), стоит ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. И даже не взирая на это бывают случаи поломок, особенно КПП с пробегом, поэтому мы не рекомендуем его буксировать, ведь эвакуатор стоит гораздо дешевле чем ремонт. Неисправность двигателя приводит к неизбежному общению со службой эвакуации, есть другой но очень трудоемкий вариант, отсоединения полуосей от ведущих колес.

Соответственно использовать машину в качестве тянущего средства другого авто категорически не рекомендуется. Максимально допустимое условие — транспортирование автоприцепа весом не превышающего допустимого. Точная информация о грузоподъёмности и расстоянии, на которое можно буксировать прицеп, конкретной модели указана в техпаспорте.

Пробуксовка — очень вредное действие. Заглохнув на ухабах или в грязи, следует оставить попытки выехать самостоятельно. Передвигая селектор между отметками «D» и «R» можно добиться только скоротечного износа шлицевых соединений. Заметно сократится ресурс шестерней. Чтобы устранить поломку, узел разберут, что существенно ударит по карману автовладельца.

Внимание, датчики!

Без корректной работы контрольных устройств обеспечить безопасность поездок невозможно. Отслеживать их состояние постоянно — насущная необходимость. Прекращение функционирования одного датчика может привести к выходу из строя целого узла.

Если датчик контроля скорости повреждён, то блок управления автоматически переводит ремень трансмиссии в среднее аварийное положение, двигатель экстренно тормозит. Угроза деформирования ремня становится более чем реальной. При движении в высокоскоростном режиме может даже разорвать ременной привод. Снижение оборотов повышает процент «выживания» CVT.

Для желающих приобрести машину с пробегом есть непреложное правило — меняйте датчик скорости. Настоятельно предлагается купить оригинальную версию от производителя и проверенного поставщика. Аналогично следует поступить с датчиками уровня и давления масла. Весь комплект датчиков должен находиться в исправном состоянии.

Заключение

Выводы, не требующие особых обоснований:

  1. «Лихачить» с вариатором нельзя. Поломки и сокращение периода эксплуатации неизбежны.
  2. Ограничить поездки городской чертой, где преимущества бесступенчатой трансмиссии раскроются полностью.
  3. Не начинать движения при «холодном» масле.
  4. Отслеживать уровень жидкости и работоспособность контролирующих устройств.

Манера езды водителя и общее состояние дорог региона, где живёт автовладелец — важные факторы, влияющие на окончательное решение при покупке машины с CVT.

Источник: autoleek.ru

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Пробуксовка на Вариаторе

  • Перейти на страницу:

Пробуксовка на Вариаторе

Сообщение Dark-Angele » 26 ноя 2010, 20:34

Читал информацию про Вариаторные коробки, и вот на что наткнулся:

«Вариаторы» недёшевы. Также они категорически не любят пробуксовок. Из-за того, что между «черным ящиком» со шкивами и ремнем приходится ставить все тот же гидротрансформатор (трогаться-то нужно!), а также из-за механического трения в «черном ящике», потери энергии достаточно велики, расход топлива, в с сравнении с «обычной» АКП, немногим меньше. А может быть и больше. А еще приходится с программами двигателя «поколдовать», чтобы он не гудел, как троллейбус на постоянных оборотах при разгонах. Ведь ступенчатого переключения передач – нет.

Кто нибудь может сказать правда ли Вариаторы так бояться пробуксовок?
И что делать тогда если ты застрял например в снегу?

Re: Пробуксовка на Вариаторе.

Сообщение ARKAN » 26 ноя 2010, 20:43

Dark-Angele писал(а): Читал информацию про Вариаторные коробки, и вот на что наткнулся:

«Вариаторы» недёшевы. Также они категорически не любят пробуксовок. Из-за того, что между «черным ящиком» со шкивами и ремнем приходится ставить все тот же гидротрансформатор (трогаться-то нужно!), а также из-за механического трения в «черном ящике», потери энергии достаточно велики, расход топлива, в с сравнении с «обычной» АКП, немногим меньше. А может быть и больше. А еще приходится с программами двигателя «поколдовать», чтобы он не гудел, как троллейбус на постоянных оборотах при разгонах. Ведь ступенчатого переключения передач – нет.

Кто нибудь может сказать правда ли Вариаторы так бояться пробуксовок?
И что делать тогда если ты застрял например в снегу?

Сообщение 36VRN » 26 ноя 2010, 20:51

Сообщение Abonent » 26 ноя 2010, 20:52

Сообщение 36VRN » 26 ноя 2010, 20:56

Сообщение Dark-Angele » 26 ноя 2010, 20:58

Сообщение 36VRN » 26 ноя 2010, 20:59

Сообщение 29RUS » 26 ноя 2010, 21:00

Сообщение Dark-Angele » 26 ноя 2010, 21:05

Сообщение 36VRN » 26 ноя 2010, 21:08

Сообщение Dark-Angele » 26 ноя 2010, 21:09

Вот нашел официальный ответ на письмо

Отвечают специалисты компании Cansy:

— Каких-то особых отличий от условий эксплуатации автоматической коробки передач у вариаторной коробки нет. Однако «автомат», как и вариатор, не переносит пробуксовок по грязи или снегу. Также не рекомендуется использовать автомобиль с вариатором в качестве буксира. Максимальное расстояние, которое он может преодолеть с автомобилем на прицепе, — не более 10 километров. Не рекомендуется перевозить грузы, вес которых более 700 килограммов (исключение составляют специально подготовленные внедорожники и мини-вэны). Кроме того, и автоматическая, и вариаторная коробка передач в зимнее время нуждается в предварительном прогреве в течение 5–10 минут. Прогрев осуществляется на нейтральной передаче с включенным двигателем. Можно также несколько раз переключить положение рычага КПП в нейтральное положение, заднего или переднего хода.

Источник: mitsubishi-asx.net

Как трогаться с пробуксовкой на механике

Как буксовать на месте? На примере механики и АКПП

  • Выбираем просторное безопасное для «проворота» место;
  • Для начала прогреваем немного двигатель;
  • Стараемся одновременно нажимать на педаль акселератора и тормоза, причем последнюю дожимаем не до конца;
  • Мотор начинает развивать мощь и колеса прокручиваются с увеличением оборотов;
  • «Проворот» на «автомате»Здесь не все так просто как кажется некоторым. Буксовать возможно если только скользкое дорога: гололед, снег, крайний случай песок на пляже. На асфальте так сделать не получится. Говорят, некоторые умудряются делать проворот в режиме «нейтралка» на автомате, но мало верится в такие басни.Практические рекомендации:

    • Категорически запрещены длительные рывки. Давайте отдых двигателю;
    • Во время «перекура» не глушите двигатель;
    • Авто должно быть обязательно прогретым, иначе масла в АКПП не будет. Тогда смело заказывайте новую коробку;

    Моделируем ситуацию: застряли в сугробе и необходимо выбраться на АКПП. Для этого включаем передачу «R», перед этим выжимаем ножной тормоз. В таком режиме ждем порядка 3-х минут, пока масло накачается гидротрансформатором и плавно начинаем отпускать тормоз, повышая обороты. Высокие обороты быстро выведут со строя фрикционы АКПП. Минимальное охлаждение может спровоцировать закипание жидкости. Опытные водители рекомендуют пользоваться ножным тормозом как педаль сцепления в механике. Таким образом, можно стараться выбраться из заноса. Категорически запрещено «скакать» с одной передачи на другую. Автомобили с автоматом уже в возрасте имеют воздушную систему охлаждения АКПП — технология времен 80-90 годов. сегодня данная технология уже не используется. Одним словом – пробуксовка допускается, но в умеренных рамках.Советы любителям Дрэг-рейсинга:

    • Для такого типа заездов оптимальным будет автомобиль с задним приводом;
    • Некоторые типы шин специально разработаны для антибукса, так что выбирайте соответствующий тип. В противном случае готовьтесь чувствовать запах подгоревшего диска сцепления. Не путайте с запахом горелой резины;
    • Во время старта держите колеса ровно, так как может немного заносить зад.

    Как бы там не было, а затея с пробуксовкой без причины на то, довольно опасная штука, так как, не имея опыта, начинающий водитель может натворить дел, которые закончатся капитальным ремонтом или частичной заменой силового агрегата. А это уже попахивает хорошими расходами. Поэтому, если вам так хочется научиться искусству «дрэг-рейсинга» сперва пройдите обучающие курсы в любой автошколе и только после этого смело садитесь за руль своего автомобиля. Собственно и дали полноценный ответ на вопрос: как буксовать на месте. Всегда принимайте обдуманное решение.

    Как правильно трогаться на механике без вреда для автомобиля?

    В самом начале водительской практики многие автомобилисты сталкиваются с проблемой неправильного старта движения. Трогаться легко и гарантированно без вреда для агрегатов машины можно лишь на автоматической коробке передач, да и здесь существуют свои нюансы. Если речь идет о механике, вопрос с началом движения вызывает трудности не только в автошколе, но и в реальной практике.

    Зачастую именно этого момента опасаются люди, сдающие практическую часть экзамена ПДД. Неправильно тронуться с места — значительно испортить мнение принимающего экзамен полицейского о своих навыках. Давайте разберемся, как правильно трогаться на механике и не навредить агрегатам машины.

    Сцепление — главная проблема водителя на машине с МКПП

    Механическая коробка передач требует самостоятельного управления сцеплением. Для этого присутствует специальная педаль, которая отвечает за сведение и разъем дисков, обеспечивающих совместную работу коробки передач и двигателя. Фактически, отпуская педаль сцепления, мы позволяем крутящему моменту от работы силового агрегата дойти до колес автомобиля. Именно в этой части возникает больше всего вопросов о том, как правильно трогаться на механике.

    В тот момент, когда вы отпускаете сцепление с целью тронуться с места, один из дисков этого агрегата крутится. Поэтому нельзя допускать резкого контакта, все действия нужно проводить плавно. Резкое бросание педали сцепления приводит к следующим неприятностям:

    • автомобиль начинает дергаться, контролировать его в этот момент невозможно;
    • двигатель чаще всего глохнет после нескольких конвульсий;
    • происходит заметный износ коробки передач, сцепления и самого двигателя;
    • на перекресте такие действия могут вызвать неприятные ситуации.

    Именно поэтому многих интересует вопрос, как правильно трогаться на МКПП, чтобы не причинить вреда своему автомобилю и окружающему транспорту. Многие покупатели дорогих иномарок на механике считают, что в зарубежных автомобилях таких симптомов бросания сцепления нет, но эти правила относятся ко всем авто, оборудованным ручной коробкой передач. Конечно, многие автомобили не заглохнут после такого действия, но назвать их поведение нормальных в момент резкого отпускания педали сцепления невозможно.

    Эта проблема становится главной причиной мелких ДТП на дорогах больших городов. Несмотря на отсутствие опыта у некоторых водителей, движение в таких городах динамично, здесь не терпят долгих простоев.

    Процесс старта поездки с механической коробкой передач

    В автошколе все занятия по практике начинаются с описания процесса поездки. Важно с первого раза понять и усвоить алгоритм выполнения переключения передач, последовательность нажатия педалей и прочие параметры.

    Процесс старта движения на автомобиле с механикой достаточно просто, но для его выполнения без усилий и труда необходимо немного опыта. В целом, приведение автомобиля в движение выглядит следующим образом:

      водитель должен сесть на сидение, настроить под себя все органы управления и обзора, а также пристегнуться;

    При переключении передач задерживать сцепление в зоне его контакта не имеет смысла. Нужно просто плавно выполнять любые манипуляции с этой педалью, не спешить и не нервничать, особенно в начальной стадии своей практики.

    Несколько сложнее трогаться, когда автомобиль стоит под уклоном. В данном случае вам придется начать отпускать педаль сцепления, пока тормоз будет выжат. Как только сцепление начнет входить в контакт, нужно быстро переместить ногу с педали тормоза на газ и плавно увеличить обороты. В ином варианты автомобиль откатиться назад и может задеть другие транспортные средства или столкнуться с препятствием.

    Подводим итоги

    Именно неправильный старт движения на автомобиле часто становится причиной многих неприятностей на дорогах. Для этого сотрудники ГИБДД рекомендуют помечать автомобили, на которых едет водитель без достаточного опыта, специальным обозначением с буквой «У». При возникновении проблем это даст окружающим понять, то за рулем неопытный водитель, что станет причиной более благосклонного отношения к ошибкам.

    Учиться трогаться с места на автомобиле с механикой лучше на закрытой для другого транспорта территории. Если вы начнете обучение на оживленной дороге, придется справляться со стрессом и постоянным давлением других водителей, что значительно усложнит процесс получения нужных навыков.

    Как научиться правильно плавно отпускать сцепление? Советы новичкам

    Как проверить сцепление на МКПП? Несколько простых способов

    Как на машине тронуться с места без вреда для сцепления?

    Обучение вождению для многих становится достаточно сложным процессом с самого начала. Процесс начала движения предоставляет определенные трудности автомобилистам без опыта. Даже люди с определенным стажем поездки за рулем не всегда могут нормально отпустить сцепление и адекватно тронуться, тем более, если речь идет о незнакомом автомобиле, за рулем которого они сидят впервые. Поэтому никогда не будет лишним получить необходимую информацию о способах начала движения на автомобиле и безопасном использовании функций транспортных средств. Чтобы тронуться на автомобиле без вреда для сцепления, нужно многое знать о конструкции транспортного средства и о том, как происходит начало движения на механической или автоматической коробке.

    Уже в процессе обучения многие решают приобрести машину с автоматической коробкой, чтобы избежать проблем с тем, как правильно трогаться. Но это не всегда спасает, ведь на автомате также присутствует ряд требований, который заставляет задумываться о смысле ваших действий, когда вы приезжаете на СТО с плановым осмотром или внезапной поломкой. Машина сильно страдает, когда водитель постоянно трогается неправильно. Первый узел, который выходит из строя — диски сцепления, второй — коробка передач и шестерни в ней, третий — важные детали двигателя. Давайте рассмотрим, как правильно трогаться на автомобиле без вреда для него.

    Основные сведения о процессе начала движения и конструкции авто

    Существует множество мнений, которые утверждают, что современные автомобили вообще невозможно убить, если просто неправильно трогаться. Ведь производители знают об этой проблеме начинающих водителей и должны что-то сделать в плане конструкции и предоставить нормальные условия для эксплуатации автомобилей. Но на деле оказывается, что тип сцепления для механической коробки не менялся уже очень давно, он как был подвержен поломкам при пробуксовках, так и остается с этой проблемой. Среди конструктивных особенностей, которые важны для рассмотрения правильного старта движения, нужно учитывать весь процесс начала поездки:

    • на прогретом двигателе водитель выжимает сцепление до упора, удерживая его в самой крайне точке;
    • далее нужно включить первую или заднюю передачу, в зависимости от направления поездки;
    • следующий шаг — плавное отпускание педали сцепления до начала движения автомобиля в нужном направлении;
    • затем следует немного удержать педаль сцепления в рабочем положении и снизить скорость отпускания;
    • с этого момента можно добавить оборотов двигателю посредством педали акселератора, но только плавным небольшим нажатием;
    • далее педаль сцепления плавно отпускается, с помощью газа регулируются обороты и выбирается скорость.

    Также стоит действовать при включении передач — не стоит бросать сцепление, ведь это приведет к непредсказуемому сроку службы данного узла. В момент отпускания сцепления шестерни коробки передач начинают взаимодействовать с шестернями силового агрегата, поэтому резкое бросание педали увеличивает износ этих важных деталей. Замена шестерен будет стоить вам очень много денег. На автомате проблема плавного отпускания сцепления решается, но здесь нужно чувствовать режим работы автомобиля, поскольку все процессы производит автоматика. Нужно очень плавно выполнять все ускорения, поэтому автоматическая коробка передач часто лишена динамики и спортивных ощущений.

    Почему нельзя бросать сцепление или жать резко на газ?

    Если вы считаете, что в машине с автоматом проблема со сцеплением полностью решена, вы ошибаетесь. Если при переключении передач в коробке резко нажать на газ, мозги не успеют сообразить, что происходит, двигатель повысит обороты и коробка будет повреждена. При резком отпускании сцепления на ручной коробке передач возможны два варианта событий. В первом случае вы заглохнете и не сможете продолжать движение (а на перекрестке можете еще и создать крайне неприятную и даже опасную ситуацию). Во второй ситуации машина может резко поехать вперед и ударить впереди стоящий автомобиль. Чтобы научиться плавно отпускать сцепление, выполните следующее простое упражнение:

    • найдите небольшую площадку, где вы сможете безопасно потренироваться старту поездки на автомобиле;
    • сядьте за руль, заведите авто и подготовьтесь к поездке, как вы готовились бы в реальной ситуации;
    • убедитесь, что двигатель достаточно прогрет для начала движения — это важное условие упражнения;
    • включите первую передачу, выжав сцепление до упора, а затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления;
    • для начала не отвлекайтесь на окружающую обстановку, но не смотрите на педали, смотрите в лобовое стекло;
    • забудьте о существовании педали газа, все действия производите только левой ногой и педалью сцепления;
    • как только почувствуете, что машина начала движение, приостановится спускание педали сцепления;
    • далее снова плавно отпустите педаль до конца и двигайтесь несколько метров на холостом ходу без нажатия педали газа;
    • затем снова выжмите сцепление и остановите машину, повторите все действия снова.

    Вот таким простым упражнением в течение нескольких часов можно научиться отлично управляться с автомобилем и получить достаточные навыки обращения со сцеплением. На механической коробке передач ездить совсем не сложно. Для получения уверенности и нормальных навыков достаточно несколько часов тренировки под руководством знающего терпеливого человека. Это зачастую приносит определенную уверенность и позволяет без страха смотреть на любые поездки. А еще следует научиться не обращать внимания на сигналы и упреки окружающих водителей — обращайте внимание на себя и собственный комфорт поездки.

    Автоматическая коробка передач — так ли все просто?

    Начало движения на автоматической коробке передач также имеет ряд особенностей. К примеру, нельзя включить режим D и сразу же нажимать на педаль газа с высокой интенсивностью. Если у вас робот или вариатор, это не принесет слишком страшных последствий, а вот на традиционном автомате или Tiptronic придется попрощаться с высоким ресурсом техники. Автомат может просто заклинить от таких действий, автомобиль будет невозможно качественно эксплуатировать без нормальной работы всех функций этого узла. Правила поездки на автомате следующие:

    • после запуска двигателя дайте автомобилю несколько минут на прогрев всех технических жидкостей;
    • если передача включается туго, повремените с началом поездки — это предостережение от автоматики;
    • после включения нужного режима не стоит сразу же давить на газ, сначала полностью отпустите педаль тормоза и дайте автомобилю покатиться на холостых оборотах;
    • забудьте о том, что у вас есть левая нога — она в автомобилях с автоматической коробкой передач является лишним элементом человеческого тела;
    • все действия выполняйте только правой ногой, чтобы исключить возможное одновременное нажатие педалей газа и тормоза;
    • газ при ускорении нажимайте плавно и без каких-либо рывков — это сохранит ресурс коробки передач.

    Считается, что с автоматом эксплуатация двигателя оказывается мягче, поэтому подержанные авто с такой коробкой берут охотнее. На самом деле, лучше отдать предпочтение машине с механикой. Ведь если водитель не соблюдал базовые рекомендации по вождению автомобиля на автомате, его транспорт окажется не в самом лучшем состоянии. Представленные выше пункты не являются рекомендациями, они могут называться требованиями к эксплуатации машины, но производители редко делают на них упор при составлении инструкции по эксплуатации. Лучше выработать изначально правильные привычки вождения, а не постоянно гробить свой автомобиль неверными действиями. Предлагаем посмотреть небольшое видео с правильным обучением вождению на механике:

    Подводим итоги

    Качественная работа вашего автомобиля возможна только в том случае, если вы обладаете определенными навыками или знаниями, как без вреда для оборудования стартовать и закончить поездку. В эксплуатации транспортных средств есть масса тонкостей, которые могут заставить вас подумать о сложностях поездки. На самом деле, достаточно нескольких часов тренировки с правильно подобранными упражнениями, чтобы полностью убрать старые привычки или страх перед неправильным вождением автомобиля. Но выполнять эти упражнения лучше в содействии со специалистами или опытными водителями.

    Рекомендации профессионалов позволят вам на самом деле очень быстро выполнить все необходимые задачи по тренировке и достичь прекрасных результатов. Если у вашего автомобиля случаются постоянные проблемы со сцепление и с коробкой передач, пойдите на несколько частных уроков к хорошему инструктору по вождению. Возможно, в ваших привычках есть определенные разрушительные качества, которые мешают нормальной эксплуатации транспортного средства. А вам приходилось менять привычки вождения из-за их губительного воздействия на автомобиль?

    Как плавно трогаться на механике? Бережем сцепление и нервы

    Не навреди сцеплению или как плавно трогаться на механике. Возможно, некоторым покажется, что данная тематика уже не актуальна, так как уже давным-давно на улице автоматы и вариаторы. Вынужден согласиться, но с другой стороны не все могут позволить приобрести себе автомобиль с таким видом трансмиссии, да и некоторые автошколы на периферии продолжают учить на механике.Так, что ближайшие 15 (а то и 25) лет точно будем учиться ездить на механике. Несмотря на то, что автомат и его современные гибриды, они не могут передать всего того, чего можешь почувствовать, держась за пучку КПП. Итак, если вы начинающий водитель и желаете научиться водить авто, прочтите рекомендации в нашей инструкции. АлгоритмКак плавно трогаться на механике? Для ответа на вопрос давайте рассмотрим процесс того как водитель должен рушить с места:

    • Садимся за водительское сидение. Предварительно посадив рядом опытного водителя. Можно и не брать, чтобы не орали на ухо;
    • Пристегиваемся ремнем безопасности;
    • Вставляем ключ в замок зажигания. Всего на замке как правило три режима: выкл, масса, пуск;
    • Выжмите ручник во избежание произвольного движения авто, установите нейтральную передачу;
    • Только после всего этого можете приступать к проворачиванию ключа в положение пуск. Дождавшись запуска мотора, отпускайте ключ, он сам вернется в положение «масса». Если же по каким либо причинам не удалось завести, повторите процедуру снова;
    • Завели мотор, обороты на тахометре должны показывать порядка 900-1000 об/мин. *Тахометр это циферблат со шкалой, расположенный на приборной панели слева;
    • Удостоверившись в отсутствии помех слева и справа, выжимаем педаль сцепления, самая левая, и включаем кулисой первую передачу;
    • Держась руками за руль, смотря только вперед, а не ноги свои, постепенно отпускаем педель сцепления и одновременно нажимаем на педаль газа. Главное для себя вы должны проработать синхронизацию нажатия и отпускания. В противном случае будут рывки авто или двигатель будет глохнуть, тем самым причиняя ему ущерб, что может привести к поломкам;
    • Если вы все правильно сделали, у вас должно получиться движение машины. Если нет – то прочтите пункт 8. Наверняка вы резко отпустили и газ не до нажали. Двигатель заглох и машина дернулась, а для полного «счастья» был слышен удар движке, что означало не выключенную скорость. Думаю, попал в точку с 99,9 % совпадением;
    • Для закрепления этапа. Необходимо повторить пункт 9 сначала.

    Тонкости старта в пробках

    • Прежде всего соблюдайте безопасную дистанцию перед впереди идущим транспортом. Рекомендуют 4-6 метров;
    • Правой ногой нажимаем умеренно на педаль тормоза, в это время левой выжимаем сцепление и выключаем передачу на нейтралку;
    • Держим ножной тормоз, пока не начнем старт;
    • Снова выжимаем сцепление, включаем первую скорость;
    • Максимально быстро бросаем тормоз правой ногой и переводим ее на акселератор;
    • Синхронизируя нажатие газа и отпускание сцепления начинаем трогаться. Соблюдая дистанцию.

    В качестве дополнения хочется сказать что, если вы устали во время нахождения в пути и попали в пробку, для перестраховки себя используйте ручник для фиксации тормоза. Так как визуально и механически вы можете не почувствовать и не увидеть как нога ослабит педаль и машина может начать катиться (привет ДТП). Старт под горку: В целом механизм остается тот же, что и в пробке, только вместо ножного тормоза используем ручник. Скажем так, использование ручника приемлемо для более опытных водителей, но могут практиковать и новички, только будьте аккуратны. Статья в помощь «Как трогаться в горку на механике».На этом тема, как плавно трогаться на механике окончена. Надеемся, что материалы очень помогут как опытным, так и не очень водителям. Удачи вам на дорогах.
    Источник: allanda-auto.ru

    HR-V.Пробуксовка и вибрация с левой стороны при трогании.Помогите

    Перейти на новый Форум Honda

    Автор: Игорь.Находка (—.dialup.primorye.ru)
    Дата: давно

    Помогите!
    У HR-V проблемы.Когда трогаешься с места,левое колесо как-будто идет с пробуксовкой(прокручивается) и дает вибрацию слева.При езде идет замечательно никаких претензий,на холостых тоже нормально.Показывал знакомому мастеру говорит,что вариатор и ходовка в порядке.Что это может быть?Подскажите.Или уже на диагностику ехать.

    Автор: MIBB (80.253.194.—)
    Дата: давно

    Автор: MIBB (80.253.194.—)
    Дата: давно

    Автор: Игорь.Находка (—.dialup.primorye.ru)
    Дата: давно

    Спасибо.Оставила свое сообщение там,потому как не особо поняла,та ли ситуация у меня или нет.что такое плавание оборотов?Если это стартовый пакет и все что с ним связано,ситуация конечно плачевная.
    Подруга Игоря.Ксения.

    Автор: T.-MAS [Владивосток] (80.243.64.—)
    Дата: давно

    «Помогите!
    У HR-V проблемы.Когда трогаешься с места,левое колесо как-будто идет с пробуксовкой(прокручивается) и дает вибрацию слева.При езде идет замечательно никаких претензий,на холостых тоже нормально.Показывал знакомому мастеру говорит,что вариатор и ходовка в порядке.Что это может быть?Подскажите.Или уже на диагностику ехать. «

    У меня H-RV 98-го года.
    Проблема — аналогичная: при трогании вибрация слева-спереди (как будто пробуксовка переднего левого колеса), как подразогнался — всё ОК.
    После замены жидостей и свечей, промывки топливной системы и дроссельной заслонки стало менее заметно.
    Читал Ваш пост на рекомендованном форуме http://www.hondamotor.ru.

    Поделитесь Вашим опытом решения проблемы? (если что — велкам в аську: 215777480)

    Источник: forum.drom.ru

    Клуб владельцев Nissan Juke

    Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    Dmitri 30 » 18 дек 2012, 10:21

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    essh » 18 дек 2012, 10:30

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    Dmitri 30 » 18 дек 2012, 17:46

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    juk-juk » 08 янв 2013, 06:45

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    залетчик » 08 янв 2013, 14:20

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    juk-juk » 08 янв 2013, 18:45

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    Wild Tiger » 09 янв 2013, 12:45

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    залетчик » 09 янв 2013, 15:08

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    sanei » 09 янв 2013, 18:56

    Появилась проблема: при резком ускорении слышен странный звук из-под капота. Стук, хруст, как будто что-то проскальзывает и стучит, заметна вибрация. Хорошо заметно на 1 и 2-ой скорости. Если шибко не давить на педаль газа никаких симптомов нет.

    Может кто сталкивался с подобным.

    Знакомый сделал предположение что может быть из-за плохого бензина, или что-то со сцеплением.

    П.С. Комплектация XE limited — ESP — нет.

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    juk-juk » 10 янв 2013, 18:31

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    Lesss » 16 янв 2013, 00:12

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    juk-juk » 16 янв 2013, 09:40

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    Dmitri 30 » 03 фев 2013, 09:22

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    Чайка73 » 03 фев 2013, 09:40

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    Dmitri 30 » 03 фев 2013, 15:14

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    Dmitri 30 » 17 фев 2013, 10:04

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    ROCK » 17 фев 2013, 10:12

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    vladlen » 17 фев 2013, 10:24

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    ROCK » 17 фев 2013, 10:28

    Re: Скрежет в двигателе или вариаторе при трогании с места

    vladlen » 17 фев 2013, 10:37

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

    • Список форумов
    • Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

    Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
    Style by Marc Alexander © 2007 — 2010
    Русская поддержка phpBB

    Источник: juke.ru

    Volkswagen Polo Sedan Blck PϽϽL › Бортжурнал › СТАРТ С ПРОБУКСОВКОЙ НА АКПП!

    Люди, у кого Полки с автоматами…

    Давайте обсудим старт с пробуксовкой.
    Кто-нибудь что-нибудь слышал про старт, когда нажимаешь 2 педали одновременно и потом резко отпускаешь тормоз? Это очень вредно для коробки? Кто-нибудь пробовал так делать? И как работает этот механизм?

    Пробег: 10500 км

    Volkswagen Polo Sedan 2011, 105 л. с. — просто так

    Комментарии 6

    На твоем Поло какая АКПП стоит? Если не изменяет память Aisin TF-60SC — «облегченный» вариант «вольвовского» Айсина. Так вот пробуксовка быстро убивает автомат, т.к. фрикционы интенсивно изнашиваются в момент прекращения пробуксовки. Потому и на снегу пробуксовки череваты теми же проблемами. Кроме того там еще куча нюансов. Температура трения фрикционов достигает 250 С, в гидротрансформатор АТФ. попадает уже перегретая да с фрикционной пылью. А перегрев — это подгорание АТФ, потеря ею моющих и антиокислительных свойств, кроме того жидкость может вытечь через сапун. А долив АТФ в современные АКПП как правило осложнен отсутствием щупа. И раз жечь. любишь — меняй жижу чаще. Ремонтеры вообще раз в 20 тысяч рекомендуют. Айсин, кстати, тоже. Современные АКПП очень сложны и ремонт дорог (70-90 тысяч для бюджетного седана со среднй ценой 650 тр…), сравнивать их с древними 4-хступками не корректно. Пробуксовка, к слову, — это потраченные секунды старта.

    Тема стара как мир, но я то же оставлю коммент 🙂
    1-е Можно зажимать 2-е педали! Как часто и сильно? (в меру) 🙂
    2-е Можно на ходу «дрочить» коробку как вам угодно в противном случае то что нельзя сделать она не даст вам сделать 🙂
    3-е Можно с нейтралки переводить на драйв при нажатой педали газа. Как часто? (в меру)
    и 4-е самое главное.
    В мануале на механику вы так же не найдете как трогаться с пробуксовкой можно ли на 8000 оборотах переводить на 1-ю скорость и тупо бросать сцепление, катиться назад с включенной 2-й передачей и т.д. Всего этого не пишут и не предусмотрено.
    Однако мы все, всё это делаем 🙂 Разница лишь в том, что в России автомат появился скажем 2000году а в Америке 1980 году (это примерные даты не кидайте помидоры +- пару лет). Или возьмем ту же механику ее изобрели вообще в начале 20-го века тогда люди задавали про нее такие же вопросы как мы с вами сейчас задаем про автомат. Так что «ушатать» можно любую коробку. А быстро или долго решать вам :))

    Много раз засекали если в две педали до ста КМ/Ч то 8 секунд если просто надовить на газ то 10 -10.5 , если с нейтрали с оборотов то сильно буксовала и один раз оторвала гранату (так время не засекали), мне говорили что акпп умрёт очень быстро и масло закипит в акпп, но в один прекрасный вечер мы заехали с 33 машинами на 402 метра с каждой минимум 2 раза, и не перегрелась но с покрышек корд вылез . Короче автомат неубиваемый у Skyline R30 с мотором L20et . Потом я купил у моряка Камри 20 с 2.2 на автомате и менял АКПП 2 раза и даже на машине не особо зажигал потому как тупая .

    Делал так много раз на Ниссан Скайлайне 81 года, двигатель 2литра турбо, Это ещё цветочьки — круто было поставить на нейтраль выдавить 8000 тысячь и резко на драйв . А старты в 2 педали на 30 летней машине были по несколько десятков раз в день, а вот если надо было выжать всё то переключался на нейтраль и газу до отказу, вообще я купил на всякий случай запасную АКПП и так её не поставил потому как за 3 года с родной никаких проблем не было . Короче издевались как хотели и как умели, потом эту машину продали в школу экстрим вождения и вот недавно попала она комне в руки и коробка там работает и я так понял кроме масла ничего не меняли, даже турбина жива !

    Однозначно, на автомате так делать — ОЧЕНЬ ВРЕДНО! и вообще нежелательно. Я на старой машине так делал, не жалко было. Так коробка, потом пинаться начала, да простит меня она!)

    довольно вредно, пробуксовка вообще в принципе не нужна, только понты, только если минимальная, но это уже движок должен тянуть.

    А делается это только для того чтобы с большими оборотами стартануть. Если нужно быстрее то лучше с минимальной пробуксовкой, тогда отдача будет максимальной.

    А нагрузка на коробку… Ну представь что машина хочет ехать, а ей колеса заблокировали, ты газу даешь, а везде блок, нормальная нагрузка, да?

    Источник: www.drive2.ru

    Как быть, если вы застряли на вариаторе?

    С приходом зимы даже в городских условиях нередко автомобиль может застрять в самый непредвиденный момент. Не составляют исключение и авто с вариаторной коробкой передач. К тому же, вариаторы сейчас устанавливаются не только на городские легковушки, но и на некоторые модели кроссоверов, что подразумевает эксплуатацию вариатора вне дорог с хорошим покрытием (конечно, эксплуатацию в разумных пределах). Как же быть владельцам таких автомобилей в ситуации, когда их железный конь застрял?

    Официальные инструкции по эксплуатации автомобилей с вариатором большинства производителей гласят на этот счет, что вариаторная КПП требует бережного пользования и пробуксовка в тяжелых внедорожных условиях противопоказана. Простыми словами, если авто с вариатором застрял, то самостоятельно он выбраться из ловушки не может, требуется внешняя помощь.

    Давайте попробуем разобраться, почему вариатор накладывает такие ограничения, и как можно обойти эти ограничения, не сломав при этом дорогостоящую КПП.

    Современная вариаторная коробка передач для автомобиля представляет собой связку двух основных механических узлов: собственно самого вариатора и гидротрансформатора. Последний необходим для старта и остановки автомобиля и как бы заменяет собой сцепление, исключая по мере необходимости жесткую связку двигателя и трансмиссии. Всем этим управляет электронный блок управления.

    В обычной ситуации на дороге, когда автомобиль трогается, гидротрансформатор постепенно «подключает» крутящий момент от двигателя на трансмиссию, и с достижением определенной скорости блокируется полностью, обеспечивая уже жесткую связку двигателя с КПП. Далее по мере роста скорости авто обороты двигателя почти не меняются, но растет передаточное число вариатора, поэтому колеса крутятся все быстрее и быстрее. Так работает вариатор в автоматическом режиме.

    Теперь, представим, классическая ситуация — автомобиль застрял, его ведущие колеса практически свободно вращаются в снегу или грязи, а автомобиль при этом стоит на месте. Начинаем буксовать. В авто с механической КПП двигатель крутит колеса на 1 передаче. Если автомобиль не сел полностью на днище, и колеса имеют хотя бы небольшое сцепление с поверхностью, то как правило можно «раскачать» машину вперед-назад, работая рычагом переключения КПП и сцеплением. Важно при этом чувствовать, как колеса цепляются и не переборщить с оборотами двигателя. При удачных обстоятельствах и наличие опыта автомобиль как правило можно вытащить из ловушки.

    Теперь за рулем неопытный водитель, который «со всей дури» нажимает на педаль газа, двигатель повышает обороты вплоть до максимальных, колеса обычно при этом крутятся со скоростью где-то 10-20 км/ч. Иногда и этого бывает достаточно, чтобы выехать, но чаще машина начинает «шлифовать на месте».

    Сажаем этого же новичка за руль автомобиля с коробкой «автомат». Водитель жмет на газ, колеса крутятся, двигатель набирает обороты, и если так продолжать, то автоматическая коробка начинает переключать передачи, при этом колеса крутятся все быстрее. Ощутив переключения КПП и обратив внимание на обороты большинство водителей и даже новички инстинктивно «сбавят пыл» и будут буксовать где-то на средних и малых оборотах, не давая колесам сильно раскрутится.

    Пересаживаемся на вариатор. Жмем на газ, пусть даже не очень сильно. Сначала работает гидротрансформатор и раскручивает плавно колеса. Скорость колес растет, гидротрансформатор блокируется. Продолжаем нажимать на педаль газа. Обороты двигателя не растут, а остаются на оптимальном уровне, растет только передаточное число вариатора. Колеса все ускоряются и ускоряются, шлифуя на месте. Новичок может даже и не заметить, что скорость на ободе колеса достигла уже, к примеру, 100 км/ч, то есть уровня 4-5 передачи на автомобиле с «механикой». Чем это грозит? Вы пытаетесь выехать из грязи или снега на автомобиле с вариатором и при этом сильно газуете. Вам это удается, и авто попадает внезапно на асфальт или другое покрытие с хорошим сцеплением. Сильно раскрученные колеса (а ведь скорость по неопытности может достигать несколько десятков км/ч) резко останавливаются на не скользком покрытии, а крутящий момент двигателя весь гасится вариатором. Для вариаторной коробки такие эксперименты, как правило, бесследно не проходят – растягивается или рвется ремень, изнашиваются шкивы вариатора.

    Кроме того, из-за отсутствия педали сцепления авто как с вариатором так и с коробкой автомат «раскачивают» машину вперед-назад только переключением рычага КПП из положения D в положение R и обратно через нейтральную передачу N. Такие ежесекундные манипуляции тоже не способствуют долгой жизни агрегата.

    Все написанное выше не означает, что на автомобиле с вариатором буксовать нельзя. Буксовать можно, но осторожно и с умом.

    Вот несколько советов владельцам автомобилей с вариаторной коробкой передач, как вытащить машину из грязи или снега без последствий. Почти все эти советы подойдут и владельцам «классических автоматов».

    1. Избегайте опасных участков дороги с грязью или глубоким снегом. Помните, что вы не за рулем внедорожника, и ваша коробка-вариатор не предназначена для покорения особо сложных участков. Лучше объехать опасное место.
    2. Возите с собой хотя бы небольшую лопатку. Иногда достаточно слегка подкопать снег (грязь), чтобы авто самостоятельно выехало из западни.
    3. Попросите кого-нибудь вам помочь толкнуть авто или взять его на прицеп («дернуть тросом»).
    4. Подложите что-нибудь под колеса для лучшего сцепления: ветки, доску, салонный коврик и т.д.
    5. Если других вариантов нет, то остается на свой страх и риск только буксовать и раскачивать авто, но без фанатизма.

    Как правильно буксовать на авто с вариатором?

    Не «газуйте» сильно. Трогайтесь плавно «внатяг». Сначала включите передачу D (передняя передача Drive). Сдвиньте машину до упора вперед. Как только авто не сможет продвигаться дальше, не дожидаясь отката назад, нажмите на педаль тормоза. Таким образом вы зафиксируете авто. Через 1-2 секунды (время дается двигателю сбавить обороты) включите передачу R (задняя передача Reverse) и трогайтесь назад. Также в крайнем заднем положении зафиксируйте авто тормозом. И снова вперед. Таким образом, вы сможете раскачать автомобиль, постепенно увеличивая расстояние между передней и задней точкой. И возможно в определенный момент сможете выехать из ловушки.

    Если вдруг почувствовали характерный горелый запах, значит, вариатор перегрелся и необходимо срочно прекратить ваши действия. На некоторых автомобилях есть датчик перегрева вариатора, который оповестит о перегреве сигналом на панели приборов.

    С каждой новой моделью вариаторные коробки становятся все «умнее». Они оснащаются различными датчиками и исполнительными механизмами, в том числе защитными. На многих современных моделях есть имитация ручного режима переключения передач, который также поможет вам в ситуации, когда вы застряли. Более того, многие модели стали поддерживать специальный режим «грязь» и оснащены «защитой от дурака». Вариатор теперь работает в связке с системами ABS, ESP и прочими. Вариатор сегодня — это не просто набор шкивов и ремень — это интеллектуальная трансмиссия, зная особенности которой можно долго и успешно эксплуатировать ваш автомобиль.

    Но все же поклонников поездить по бездорожью, любителей побуксовать на асфальте со светофора или дрифтеров следует сразу отговорить от покупки авто с вариатором. Вариатор резкие перепады нагрузки не выдержит, и в лучшем случае сократится срок его службы, в худшем — поломка.

    Мы в своей статье попытались подробно ответить на вопрос, можно ли буксовать на вариаторе и как правильно это делать. Поделитесь и вы своим мнением или опытом на этот счет…

    Источник: provariatori.ru

    Как научиться правильно трогаться?

    Зачастую, самым непростым, во время обучения вождению, оказывается научиться плавно трогаться с места. Это дается с трудом как женщинам, так и мужчинам. Ведь пойди разберись одновременно с педалью газа, тормоза, да еще и сцепление надо выжимать и все это одновременно — запомнить сложно, не то чтобы начать делать это автоматически, согласно определенному алгоритму, доведенному до автоматизма.

    Как начать движение без рывков?

    Да, как может показаться на первый взгляд — это не легко, но вполне достижимо, главное понять смысл и принцип всех производимых манипуляций при трогании с места. Здесь важно почувствовать автомобиль, даже вернее, прочувствовать, а не научиться слаженно действовать ногами и руками, именно тогда у вас получиться начинать движение плавно и без рывков.

    Можно придумать несколько способов проверки, насколько плавно вы выжимаете педали сцеплении и газа. Как пример одного из них — использование пластикового стаканчика, наполненного водой. По уровню воды, который остается после ваших упражнений, вы можете судить насколько хорошо или плохо у вас получается плавное выжимание педалей.

    Можно придумать что-нибудь другое, но главное не волноваться и не нервничать и все у вас получится!

    Что такое трансмиссия?

    Прежде чем мы начнем учиться плавно трогаться с места, давайте разберемся, что же происходит, когда мы приводим в действие все эти рычаги и педали. Речь пойдет о коробке передач. Если объяснять совсем просто, то трансмиссия это набор механизмов, воздействуя на которые, осуществляется передача крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, кроме того, трансмиссия напрямую связана с возможностью изменения направления движения и скорости.

    А если говорить совсем просто, то зачастую говоря «коробка передач» имеют ввиду «трансмиссия».

    В автоматической трансмиссии ведущую роль выполняет гидротрансформатор, а в механической — сцепление. Разница в том, что гидротрансформатор не требует воздействия со стороны водителя. При переключении передач, изменяется передаточное отношение, которое влияет на скорость автомобиля, происходит это благодаря блоку шестеренок в механической коробке передач или планетарному ряду в автоматической. Само переключение передач при автоматической трансмиссии осуществляется посредством тормозной ленты и фрикционов. Классическая механическая трансмиссия зависит от двух зазубренных колесиков и разницы между ними, эта разница соответствует уровню передачи: повышенному, пониженному или нейтральному. Ну и управление передачами при автоматической трансмиссии осуществляет устройство электронной системы управления, а при механической трансмиссии руководить процессом будете, непосредственно, вы.

    Как тронуться на механике?

    Теперь, переместимся на водительское место и попробуем тронуться с места. Но сначала, убедитесь, что перед вами достаточно простора для движения и вы имеете дело с механической трансмиссией, потому как, сейчас мы будем разбираться именно с ней.

    1. Исходное положение — нейтральная передача и затянутый ручной тормоз.
    2. Поворачиваем ключ зажигания и запускаем двигатель.
    3. Правая нога на педали тормоза, левой выжимаем сцепление.
    4. Далее переключаетесь на первую скорость, отпускаете «ручник» и отключаете глубокие аналитические процессы в мозгу. Сейчас вам понадобятся только ваши ощущения.
    5. Начинайте очень медленно отпускать педаль сцепления. Цель: почувствовать, уловить, ощутить, осознать момент срабатывания, схватывания сцепления. Визуально этот процесс можно проконтролировать по тахометру, стрелка на табло вздрогнет.
    6. Итак, как только уловили этот момент. переносим ногу с педали тормоза на педаль газа и плавно добавляем обороты, сцепление держим на моменте «схватывания». Газа плавно прибавляем до того момента, когда авто чуть-чуть начинает двигаться, далее постепенно отпускаем сцепление, иожно добавит газу.

    Если вы все сделали правильно, то неописуемая радость движения наполнит все ваше существо. Если же была допущена ошибка, то вы почувствуете что-нибудь, типа рывка — при резко отпущенном сцеплении, «рев» двигателя — при раннем и сильном давлении на педаль газа, ну или попросту «заглохнете» — если сцепление было отпущено при недостаточных оборотах двигателя (слабом давлении на педаль газа).

    Запомните, вышеуказанный способ — это классика трогания автомобиля. Советуем делать именно так.

    Вот и видеоматериал с совершенно другой методикой трогания автомобиля:

    Этот вариант также эффективен, но он может привести к поджигу сцепления. Вы это почувствуете по специфическому запаху внутри салона автомобиля.

    Как тронуться на автомате?

    Пересаживаемся в автомобиль с автоматической коробкой передач. Что мы видим?

    Рычаг селектора и основные положения P (парковка), R (задний ход), N (нейтральное положение), D (движение).

    Исходное положение — правая нога на педали тормоза, стояночный тормоз включен. На лице улыбка, красноречиво убеждающая окружающих в том, что у вас все получится с первого раза. Переводим рычаг из положения Р или R, в положение D, выключаем стояночный тормоз, отпускаем педаль тормоза… улыбка была оправданной! Вы едете!

    Ну, а напоследок, хотелось бы дать еще один очень важный совет.

    Прежде чем осуществлять все выше описанное, научитесь и убедитесь в том, что научились, останавливать автомобиль!

    Педаль тормоза, а при механике педаль тормоза и газа — лучшие друзья начинающего водителя! Если вы в чем-то неуверенны, или у вас что-то не получается, лучше безопасно остановить автомобиль и проанализировать ситуацию!

    Источник: spokoino.ru

    Трогание c места и разгон.

    Хотя большинство водителей реагирует на опасную ситуацию рефлексом торможения, такие действия не всегда гарантируют безопасность. Торможение связано с рядом сопутствующих факторов, отрицательно влияющих на управляемость автомобиля, и практически полностью лишает нас возможности маневрирования. Опасность многих критических ситуаций можно существенно уменьшить за счет интенсивного разгона.

    Разгон с места (трогание) сложнее разгона с хода, т.к. требует применения дополнительных приемов для преодоления инерции.

    Основными способами разгона являются дросселирование (нажатие педали газа), переключение передач и их сочетания в различных комбинациях.

    Трогание и разгон при высоком коэффициенте сцепления

    * Экстренный разгон с места на сухом асфальте выполняется резким включением сцепления при мощности, обеспечивающей максимальную тягу (для двигателей семейства ВАЗ не менее 4000 об./мин). Возникающая пробуксовка ведущих колес позволяет поддерживать высокую мощность двигателя, повысить температуру шин и увеличить сцепные свойства покрышки.

    * Включение второй и последующих передач выполняется после того, как двигатель вышел в режим максимальных оборотов. Повышающую передачу и сцепление включают резко, ударным способом.

    * В исключительных случаях возможен неполный выжим педали сцепления без «сброса газа», не снижая оборотов.

    * В отдельных случаях, когда дефицит времени не позволяет переключить передачи, один или несколько циклов пробуксовки сцепления (неполный выжим) дают одномоментное повышение мощности и, как следствие, небольшой импульс ускорения.

    * Такой прием может быть использован при преодолении вершины холма, в заключительной фазе обгона и во многих других случаях, когда даже несколько «лишних» метров дистанции могут отвести беду.

    Трогание при низком коэффициенте сцепления (гладкий лед, изморозь на асфальте, покрытый водой лед, обледенелый наст, укатанный снег)

    * Если вы стартуете на льду, то давить на газ, ожидая, когда шины зацепятся за «твердь», бесполезно.

    * Первый оборот колеса должен быть без пробуксовки. Помочь может трогание «внатяг», выполняемое за счет задержки включения (пробуксовки) сцепления. При этом необходимо следить, чтобы передние колеса были обязательно выровнены, поскольку даже малейший угол поворота колес тормозит машину и провоцирует пробуксовку.

    * Если началась пробуксовка, колесо быстро разогревает снег или лед и между ним и дорогой образуется прослойка воды, которая мешает зацеплению. Чаще всего не удается использовать и возможности другого ведущего колеса, которое вроде бы не буксует. Дифференциал выключает его, передавая всю мощность на буксующее колесо.

    * Устранить допущенную пробуксовку желательно повторным троганием (выключением и включением сцепления).

    Можно использовать следующие приемы:

    * включить повышающую передачу (2-ю, 3-ю), чтобы уменьшить начальную тягу и избежать пробуксовки;

    * трогаться, подтянув наполовину стояночный тормоз (этот способ годится и для «автоматов»);

    * трогание осуществлять многократным осторожным включением сцепления при постоянной минимальной частоте вращения двигателя;

    * при достижении средних оборотов одновременно отпускать обе педали (сцепления и газа).

    * Включать высшую передачу следует раньше, чтобы не допустить передачи на колеса излишней тяги.

    Трогание и разгон на вязком грунте (песок, грязь, снежная целина)

    * В этом случае при трогании необходимо сохранять максимальную тягу — крутящий момент двигателя.

    * Для этого трогание выполняется на высоких оборотах с существенной пробуксовкой сцепления для устранения пробуксовки колеса в начальный момент. После трогания тяга двигателя сохраняется за счет пробуксовки колес. Эта пробуксовка позволяет прочистить протектор от грунта и сохранить крутящий момент двигателя. При уменьшении частоты вращения можно кратковременным неполным выжимом сцепления вновь поднять их до необходимого уровня, не включая пониженную передачу.

    * Прекратить излишнюю пробуксовку после трогания с места можно быстрым включением повышающей передачи.

    Трогание с раскачиванием автомобиля (при застревании в яме, песке, на льду)

    * Необходимо учитывать механизм загрузки-разгрузки автомобиля по осям. При первом импульсе (включении сцепления) загружаются задние колеса, затем происходит их разгрузка из-за обратной реакции сжатой подвески. Поэтому заднеприводный автомобиль загружает в момент трогания свои ведущие колеса, а переднеприводный их разгружает, т.е. более подвержен пробуксовке на начальном этапе разгона.

    * Импульс трогания необходимо приурочить к моменту загрузки ведущих колес, поэтому на автомобиле с передним приводом желателен двойной выжим сцепления. Первым импульсом при этом разгружаются передние колеса, повторным на них дается тяга в момент, когда автомобиль качнется вперед.

    Интенсивность разгона

    * Интенсивность разгона будет определяться скоростью включения сцепления и моментом перехода на очередную передачу.

    * Плавный разгон производится с некоторой задержкой включения сцепления в рабочей фазе, резкое же включение сцепления характерно для экстренного разгона.

    * Раннее включение передачи соответствует частоте вращения коленчатого вала двигателя, при которой не достигнут максимальный крутящий момент (скользкая дорога, спуск). Оптимальное включение позволяет обеспечить интенсивный разгон и производится таким образом, чтобы после переключения сохранить режим максимального крутящего момента.

    * Позднее включение применяется при экстренном разгоне и для него характерен «перекрут» — дросселирование на критической частоте вращения.

    Источник: Учебный центр «Актив-Безопасность»

    Источник: www.homearchive.ru

    Как правильно трогаться с места на механике

    Начинающих водителей волнует вопрос – как правильно трогаться на механике. Каждого новичка ждут проблемы в виде рывков, постоянно глохнущего двигателя и его рева на запредельных оборотах, забытого ручника, поиска нужной передачи.

    Но через это проходят все без исключения, и хорошая новость в том, что уже через несколько месяцев ежедневной практики, водитель доводит этот процесс до автоматизма, и даже не задумывается о том, как это происходит.

    И пока вы только учитесь правильно трогаться, представляем вам несколько способов, которые облегчат процесс обучения езде без рывков.

    Не будем залазить в дебри устройства трансмиссии, чтобы объяснить для чего нужна лишняя педаль. Скажем просто — благодаря ей, передача крутящего момента от двигателя к механической коробке происходит плавно.

    1 способ для начинающих

    Это самый простой способ, без использования педали акселератора (газа), он помогает научиться трогаться на механике плавно и без рывков, чувствовать автомобиль и момент зацепления двигателя и коробки. На первых порах рекомендуем начать обучение именно с него.

    Понадобится ровная площадка без уклонов, чтобы машина стояла на месте без применения тормоза или ручника. Изначально селектор коробки передач находится в нейтральном положении.

    Чтобы тронуться с места:

    1. Заводим автомобиль.
    2. Выжимаем сцепления.
    3. Включаем первую передачу.
    4. Начинаем плавно отпускать педаль.

    Когда диски начнут входить в контакт и пробуксовывать, вы ощутите вибрацию, а машина начнет плавное движение. Холостого хода вполне достаточно, чтобы развить небольшую скорость. Повторяйте до тех пор, пока не научитесь трогаться плавно и не почувствуете особенность работы трансмиссии.

    Как правильно трогаться (2 способ)

    Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.

    Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много).

    Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:

    1. Ставим коробку на нейтраль и заводим машину.
    2. Левой ногой выжимаем сцепление и включаем первую передачу.
    3. Правой ногой нажимаем на газ, по тахометру контролируем, чтобы показания находились в районе 1500-2000.
    4. Плавно отпускаем сцепление.

    На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.

    3 способ: качели

    Если у вас уже есть минимальный опыт, вы подружились с правой и левой педалями и научились правильно трогаться, можете переходить на следующий уровень – так называемые «качели» или «ножницы». Этим способом пользуется большинство водителей со стажем, и происходит это «на автомате».

    Исходное положение: коробка на нейтрали, автомобиль заведен.

    1. Выжимаем сцепление левой ногой, включаем передачу.
    2. Правую ногу ставим на газ, но не нажимаем на него.
    3. Плавно отпускаем левую ногу, и почувствовав вибрацию начинаем повышать обороты двигателя.

    Если все сделано правильно – машина тронется с места.

    4 способ: как трогаться в горку

    Еще один распространенный страх всех начинающих водителей: как трогаться в горку на механике, при этом без отката, да еще и не заглохнуть. Когда на ровном месте все получается правильно, можно переходить к тренировкам на подъеме.

    Главная сложность в том, что нужно не просто тронуться, по возможности плавно, но еще избежать отката автомобиля назад. На первых порах вам поможет ручной тормоз.

    С ручным тормозом

    Автомобиль фиксируется на подъеме затягиванием ручника, двигатель заведен, коробка на нейтрали.

    1. Левой ногой выжимается сцепление, включается первая передача.
    2. Правая нога давит на газ, чтобы обороты поднялись до 1500.
    3. Подводим (плавно отпускаем) педаль сцепления до рабочего хода. Признаком служит падение оборотов примерно до 1300-1200.
    4. В таком положении машина готова ехать в горку, удерживает ее только ручник. Медленно отпускаем его и начинаем движение.

    Помните: чем больше уклон, тем тяжелее автомобилю тронуться с места, а значит и оборотов должно быть больше. Но не следует давать свыше 3000, и уж тем более крутить тахометр в красной зоне – можно легко сжечь фрикционные диски.

    С рабочим тормозом

    Лишь после того, как 10 из 10 раз вы правильно тронулись в горку с ручника (без отката и не заглохли), можно переходить к тренировке с рабочим тормозом. Вся сложность в том, что здесь необходимо иметь хороший контроль над всеми узлами автомобиля: слышать двигатель, видеть показания приборов. Почувствовать момент зацепления дисков можно по падению оборотов.

    Автомобиль заведен, рычаг коробки в нейтральном положении, правая нога на тормозе.

    1. Выжимаем сцепление, включаем первую передачу продолжая удерживать тормоз.
    2. Начинаем плавно отпускать сцепление, до момента падения оборотов, после чего фиксируем ногу в этом положении.
    3. Быстро переносим правую с тормоза на газ, и плавно добавляя мощности, окончательно отпускаем левую педаль.

    Начинайте на небольших уклонах, постепенно переходя на более крутые. Очень скоро вы научитесь трогаться плавно, улавливая нужный момент «игрой» педалями, и любой подъем будем вам под силу.

    Советы начинающим

    Как не заглохнуть

    Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно.

    Нет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.

    Как избежать рывков

    Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

    Не волнуйтесь

    Помните: первое время ваш главный враг – волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы нетерпеливых водителей, они просто забыли, как поначалу страшно и сложно трогаться на механике.

    А когда станете опытным водителем, не забывайте, как тяжело новичку и будьте терпимее к тем, кто «тупит на дороге». Возможно он просто не научился еще трогаться правильно.

    Источник: znanieavto.ru

    Russian SYM Club | Российский SYM Клуб

    Гул, свист и пробуксовка в вариаторе Maxsy.

    PR.Master 26 Sep 2014

    Торкдрайв — реализуется только в сборе. Подвижная и неподвижная щека ввиду малых допусков, обрабатываются и балансируются совместно. Представляет высокотехнологичное изделие расчитаное на длительную эксплуатацию. При ремонте потребует индивидуальной обработки изношеных поверхностей и изготовления в ремонтный размер мелких повреждённых деталей .

    Што ли глюк http://www.velocityk. eyword=. . Тама исчо по меньшей кубатуре есть в разборе.

    Сообщение отредактировал PR.Master: 26 September 2014 — 18:33

    PR.Master 26 Sep 2014

    А как называется по каталогу в велоситике, не ищет по кулиса. дорогая?

    Искать по слову Вариатор нада,тама манагеры/креаклы обозвали торк-вариатором задним ну дииилы

    Old_Man 26 Sep 2014

    Нет, не глюк — это заготовки для не комплектного ремонта.

    Посадочные размеры как правило, имеют запас на доводку (шлифовку) по валам и отверстиям до + 0,02-0,05 мм.

    Это необходимо для точной подгонки размеров при сопряжении узлов в случае износа комплектных пар.

    На литье нет следов (сверлений) — т.е. окончательной точной балансировки .

    Сообщение отредактировал Old_Man: 27 September 2014 — 08:34

    okemer 27 Sep 2014

    Подскажите какой пробег у вас на этом скутере? когда разбирали торк, следы смазки присутствовали? как думаете почему произошел такой износ?

    Пробег 17000, смазки было достаточно , причина износа : не крутились ролики, почему не знаю. Кстати у кого есть информация чем смазывать этот узел? В мануале написано спецсмазка

    Denver777 27 Sep 2014

    Пробег 17000, смазки было достаточно , причина износа : не крутились ролики, почему не знаю. Кстати у кого есть информация чем смазывать этот узел? В мануале написано спецсмазка

    Я вчера смазал всё графиткой. Естественно после полной очистки.

    okemer 27 Sep 2014

    Denver777 27 Sep 2014

    Не, у меня ролики в норме и крутятся на осях, а вот зазорчик между ними и ответной частью есть.

    okemer 27 Sep 2014

    Я вчера смазал всё графиткой. Естественно после полной очистки.

    там лишнюю смазку через отверстия выдавливает на вал ,для игольчатого подшипника не страшно если графитка попадет?

    Denver777 27 Sep 2014

    там лишнюю смазку через отверстия выдавливает на вал ,для игольчатого подшипника не страшно если графитка попадет?

    Вот блин видел же вчера дурак старый, но об этом я как то и не подумал. Ну да ладно, недельку покатаемся посмотрим. Всяком случае лучше, чем то что было там с завода. На крайняк графитку оставлю чисто на направляющих торка а в подшипник запихну высокотемпературную для подшипников. Хотя понимаю, что из подшипника графитку надо убрать как можно скорее, да-бы не заклинил. Наверное пойду щас разберу прочищу от греха подальше. Спасибо!

    дядяваня 27 Sep 2014

    Наверное пойду щас разберу прочищу от греха подальше. Спасибо! литол лучше используй(кастрол например какой-нибудь)

    графитку надо убрать графитная температуру держит меньше, чем литол.

    Всяком случае лучше, чем то что было там с завода нет.

    Alex_343 18 Dec 2014

    Давно я не заходил сюда.

    Что хочу вам сообщит друзья.

    все же что то работает не так, вибрация при старте все равно присутствует, как будто колодки раскрываются не полностью в колоколе.

    В итоге более детально разборка сцепление со снятием пружинок выявило очень интересную деталь.

    После того как с колодок были сняты пружинки, обнаружилось что в сцепление присутствуют резиновые демпфера выполнение из маленьких кусочков резины в виде втулок, их можно увидеть либо при полной разборке сцепления, либо если смотреть в дырочки выделенные на фото красным светом, если смотреть в верхнюю дырочку демпфер будет слева.

    двигаются эти демпфера в теле колодок выделены зелены цветом.

    Так вот, после снятия пружинок и шевеления этих колодок, выяснилось что колодки Очень сильно клинит на этих демпферах, а мы все знаем что колодки без пружинок должны раскрываться очень легко, а такого нет. Некорректная работа сцепления объясняет еще то что у некоторых просто разваливались подшипники торкдрайвера, от такой вибрации не то что подшипники у меня было такое ощущение что зеркала потрескаются и осыпятся на асфальт.

    Советую всем, как минимум демпфера смазать через дырочки если лень разбирать, хотя сомневаюсь что там будет держатся хоть какое то время смазка.

    Лично я их обтачивал.

    Чтобы снять колодки с платы сцепления, ни в коем случае нельзя снимать пружины сразу, после того как снимите стопора и металлическую планку, аккуратно поддеваете колодки по очереди и снимаете платформы вместе с пружинами все колодки, после того как колодки с пружинами в сборе у вас в руках — снимаете пружины.

    Все предыдущие действия с подкладывания шайбы и проточкой роликов действительно частично убирали симптомы некорректно работающего сцепления, хотя я оставил все свои переделки, так как мне просто нравится как скутер тянет, да и вибрация от движка все же поменьше при движение малым ходом.

    Сообщение отредактировал Alex_343: 18 December 2014 — 20:00

    Источник: symclub.org

    Проблемы При Движении (Толчки, Пробуксовка, Аварийный Режим) В Акпп Nissan

    Наслышан о ваших успехах, поэтому мой вопрос именно к вам: Периодически при трогании с места машина не едет и создаётся такое впечатление, что что-то проскакивает, при этом, если сбросить газ и опять нажать всё входит в норму. Далее машина двигается, набирает обороты, но переключение, как мне кажется, с 1-ой на 2-ую происходит с большим трудом и ощущается сильный толчок. Остальные скорости переключаются нормально. Скажите, что это может быть, и сколько будет стоить ремонт, включая все расходы с заменой жидкости (Nissan Cube, 1999)

    Сложно сказать, что-то конкретное. Тем более, что вы не уточнили, как ведет себя двигатель при первом нажатии на педаль газа. Для начала рекомендуем проверить работу двигателя на предмет провалов. Если все же выяснится, что двигатель работает исправно, добро пожаловать к нам. Даже приближенную стоимость ремонта назвать сложно, не зная, каков будет объем работ. Можно лишь отметить, что ремонт трансмиссий Nissan Cube в «Кэнси» стоит от 12 000 рублей.

    При остановке или медленном трогании происходят рывки независимо от температуры двигателя. При этом при включении передачи машина сама ни начинает движение, пока не надавишь на педаль газа. В чем дело? (Nissan cube, 1998)

    Скорее всего, на вашем автомобиле установлена старая «порошковая» трансмиссия. Обратитесь на сервис, чтобы опытный мастер самостоятельно продиагностировал её в работе. Если дефект в муфте, то отремонтировать такую трансмиссию будет невозможно. Единственный вариант — замена на агрегат бывший в употреблении

    Здравствуйте! После недавних морозов машина до 40 км/ч разгоняется нормально, в диапазоне 50-60км/ч — с трудом, больше 60км/ч ехать не хочет — это при выключенном О/D, при включенном O/D едет и разгоняется нормально. До морозов, при выключенном O/D плавно без труда набирала скорость. Подскажите, пожалуйста, причина в АКПП, нужна ли диагностика или причина в чём-то другом. (Nissan Sunny, 2000)

    Проблема не в АКПП. Обратитесь на хороший сервис-центр, чтобы вам сделали компьютерную диагностику двигателя.

    Приобрел Бассару 99 года. Дв. КА24, куз. JNU30. При движении, при резком нажатии на газ «в пол — до упора», автомат переключается на пониженную и авто начинает резво разгоняться. Обороты доходят до 4 тысяч, скорость до 80-90. Затем резкий провал. Обороты падают до одной тысячи, машина идет практически накатом. Если педаль не отпускать, так и едет, изредка обороты как бы прорываются до 1.5 тысяч, раз в 1-2 секунды, но на движении это не отображается. При обычном движении, без нажатия в пол — нормально переключается (вроде). Заметил повышенный расход топлива. Заранее спасибо. (Nissan Bassara, 1999)

    Вероятнее всего, проблема в двигателе. Неисправности в АКПП к подобным симптомам не приводят. Требуется профессиональная и всесторонняя диагностика двигателя.

    Машина плохо «тянет». Более-менее хорошо набирает скорость до 50 км/ч, потом резко теряет динамику. Диагностика двигателя показала, что все в порядке. Коробка не дергает, переключает достаточно плавно. Зимой был сорван тросик кик-дауна. Говорят, что, возможно, проблема с коробкой — так ли это? (Nissan Presea, 1999)

    Проблема именно в кик-дауне. Попросту говоря, он не работает, то есть резкое нажатие на педаль газа не приводит к переходу на пониженную передачу. Соответственно, двигатель очень медленно и плавно пытается разогнать машину на 3, или 4-ой передаче. Приезжайте на ремонт

    Добрый день! Подскажите в чем проблема. Ехал по городу, машина начала подергиваться, а минут через 10 остановилась, никаких шумов или удар

    ов не было. И после этого машина не едет ни на одной передаче. Двигатель работает нормально, а при включении любой скорости машина ведет себя как на нейтральной передаче. Что это может быть? Заранее спасибо. (Nissan bluebird, CVT)

    Порвался ремень вариатора. Требуется снятие и разборка агрегата, с последующей дефектовкой и ремонтом.

    Здравствуйте. Пробег составляет 214 тыс. км. Едет как бы только на 1 передаче. Видимо, полностью износились ролики и цепь. Сколько стоят запчасти на мою коробку (цепь и ролики)? Спасибо за ответ. (Nissan Serena, REOFOЬA FP57)

    Если при запуске двигателя на панели приборов 16 раз мигает лампочка Sport (или CVT), то надо сделать электронную диагностику. Возможно, вышел из строя датчик скорости или шаговый мотор. Если не мигает, то проблема внутри АКПП.

    После запуска все работает нормально, ездить можно по 100 км в различных режимах. После езды по пробкам около 15 минут перестает включаться D2, D3,D4,D5,D6. В ручном и автоматическом режиме. После остановки и стояния 20 минут все работает нормально. В фирменном сервисе масло меняли, не помогло. (Nissan Primera, H-CVT).

    Если мигает лампа Sport или CVT, то требуется электронная диагностика. Если же не мигает, то необходимо обращаться на специализированный автоцентр по ремонту АКПП.

    Проблема такого характера, При включении режима «D» происходит рывок, потом при разгоне переключения передач сопровождаются такими же рывками. А в режиме A/T «Hold» всё работает нормально. За исключением, в обоих случаях после движения, глохнет двигатель. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРОБЛЕМА В ЭЛЕКТРОННИКЕ? (NISSAN PRIMERA HP10, RL4F03A)

    Коробка RL4 — традиционная гидромеханика. Электроники, там практически никакой нет. Соответственно, надо протестировать коробку на ходу, и по итогам проверки уже принимать решение. Нужен ремонт или нет? Подъезжайте к нам на СТО .

    Появилась проблема с включением задней скорости. Когда машина не прогрета, проблем с включением скорости нет, а после прогрева включается через раз, а иногда вообще не включается (приходится включать сначала D, чтоб машина тронулась. Затем на ходу R. Только после этого включается) что можете посоветовать. Я сам из Томска. В наши сервисы обращаться желания нет. (Nissan Bluebird, CVT)

    Явно с работой вариатора уже начались проблемы. Можем посоветовать отдать машину в ремонт. Рано или поздно машина попросту «встанет». Ремонт таких CVT сегодня стоит довольно дорого. Минимальная стоимость у нас составит 35 тысяч рублей, поскольку придется ставить новый ремень, цена которого собственно и составляет большую часть этой суммы. При этом, после разборки «вариатора» нередко выясняется, что одной лишь заменой ремня не обойдешься. В этом случае бюджет ремонта корректируется.

    Авто трогается только с 1500-2000 оборотов, потом на скорости ведёт себя нормально. На малых оборотах CVT словно «буксует» как при старте вперед, так и назад. Какой может быть предварительный диагноз? (Nissan Primera, CVT)

    При включении зажигания, обратите внимание на панель приборов. Не мигает ли лампочка режима Sport или CVT. Если моргает, значит надо обраться на специализированный сервис-центр и диагностировать АКПП. По всей видимости, вариатор «встал» в аварийный режим. Разобраться в причинах поможет электронная диагностика.

    Что случилось с АКПП, если она включается только до 2 скорости, а на третью не переходит. (Nissan Cefiro, RE4R01B)

    Надо разбирать АКПП и проводить детальную дефектовку.

    На моей машине с недавнего времени замечена такая штука. На холодную (видимо пока ATF не прогрета) всё отлично. Стоит поездить, особенно динамично, передняя передача включается с большой задержкой 1,5-2 сек. при этом с задней всё ОК. Масло в вариаторе менял меньше 1 тыс. км. назад, с заменой обоих фильтров. Что может быть не в порядке, и сколько может стоить ремонт (при условии что остальные агрегаты трансмиссии в норме)? (Nissan primera P12, CVT)

    Это начало износа трансмиссии. Как долго он будет продолжаться, пока коробка не встанет окончательно, сказать сложно. Ремонт ниссановских вариаторов обойдется в приличную сумму. От 35 тысяч рублей и выше. Это связано с высокой стоимостью ремня CVT и сложностью его поставок, которые возникли в последнее время.

    Здравствуйте. Я столкнулся с такой проблемой: периодически возникает ощущение, что переключение скоростей происходит неоправданно поздно, как на повышенные передачи, так и на пониженные. В эти же моменты есть ощущение, что часть мощности куда-то теряется. Возникновение таких моментов абсолютно произвольно, ничем не обусловлено. Подскажите, что это может быть и что делать. Заранее благодарен. (Nissan Cube, 2001)

    Обратитесь на сервис для диагностики. Пока описанные вами симптомы не говорят о наличии каких-либо проблем в трансмиссии. Детальная оценка состояния вашего агрегата позволит дать какой-либо адекватный ответ.

    После остановке на прогретой коробке чувствуется низкочастотная вибрация при положении селектора — D, на холодной коробке такого нет. Переключение на N практически полностью убирает вибрацию. При включении D чувствуется ощутимый рывок. После отпускания тормоза на холостом ходу вибрация продолжается при достижении оборотов 1000 пропадает. Ощущение такое, что срабатывает какой-то клапан. Езжу с такой проблемой 1,5 года время от времени вибрация (толчки) пропадает. При замене NS-1 фильтр в сервисе не меняли, возможно ли что причина в этом. (Nissan Primera, вариатор)

    Нет. Проблема скорее всего в подушках двигателя. Прогревочные обороты двигателя более высокие, соответственно, на холодную мотор работает более стабильно и не так сильно вибрирует. После прогрева, обороты снижаются, да ещё вы подаете нагрузку на мотор, включая режим D. Обороты снижаются ещё сильнее и вибрация двигателя усиливается. Если при этом подушки двигателя уже прослабились (или порвались), то вся вибрация передается на кузов и, соответственно, в салон.

    Источник: cult-nissan.ru

    Клуб любителей китайских скутеров

    Форум клуба любителей китайских скутеров

    Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

    Правила форума

    писк при трогании из вариатора

    Писк от ремня проскальзывает. Если не менял то поменяй, а если менял и поставил длиннее то поставь прежней длины.

    Крышку сцепления снимал с помощью трех металлических стержней и длинного ключа в форме буквы «Г» с головкой. Два стержня вставляешь в отверстия крышки а третий между нижи сверху или снизу в зависимости от того, раскручиваешь или закручиваешь . То есть три стержня должны быть похожи на «F». После того как снял крышку снимаешь сцепление все, ну и с помощью молотка и тисков раскручиваешь, придерживая чтоб не слетела крышка и пружина.

    не от ремня (все так ошибочно думают, в том числе я так думал)
    этот «писк» от проскальзывания самого сцепления (колодки проскальзывают)
    решение: меняешь колодки или плату целиком на Ямасида (есть у Михаила М, в скутермаге), для Honda Dio с двиг.139
    я поменял и доволен! (. был, т.к. разбил скут)

    p.s. а вообще-то: поиск рулит, не раз эта тема поднималась (зачем плодить клоны??)

    значит так: идёшь щас в автомагаз и покупаешь вот такой ключик: http://s58.radikal.ru/i159/0906/2a/68fee4c77496.jpg называется он что-то типа «ключ для разбора амортизаторов классики» (попоросишь показать, если он — бери. стоит порядка 100руб.)

    Заодно можешь прикупить кернерочек с молотком и головку на 14 (вроде) с воротком (если в хозяйстве нету)

    Далее: снимаешь крышку варика, берёшь головку на 14 (опять-таки вроде, точного размера не помню к сожалению, а посмотреть нет возможности), накидываешь её на гайку сцепы. Далее это самое «устройство для амотртизаторов», точнее его 2мя штырьками, вставляешь в отверстия колокола. Чтобы в итоге получился рычаг. Откручиваешь (мучаясь) эту самую гайку на 14 (или как её там)))

    далее инфа если будешь менять ЧАСТЬ сцепы (плату). Если будешь менять целиком в сборе — можешь дальше не читать.

    Когда снимешь сцепление есть увидишь гайку на 38 (ключ такой есть, но он мало поможет) Как же её открутить? У тебя есть 2 варианта 1.без тисков и 2.с тисками.

    Если тисков нет: проще всего сесть на корточки и зажать ногами (положить под ступни) сцепу, гайкой вверх.
    Если тиски есть: зажать сцепу тисками «по оси». Т.е. , чтобы не погнуть колокол.
    Ну и короче кернером (с помощью молотка) стучишь по краю грани гайки, тем самым «срываешь» гайку с места.

    Будь АККУРАТЕН. в сцеплении стоит пружина (торкдрайвера), которая после откручивания этой гайки на 38 выстрельнет тебе в лоб плату сцепления. Так что держи крепче.

    Источник: www.china-scooter.ru

    Как обнаружить неисправность вариатора Nissan X-Trail?

    Основные проблемы с вариаторным двигателем связаны с неправильным поведением водителей, привыкших к другому типу переключения передач. Вариаторный принцип двигателей Nissan X-Trail позволяет мягче переключать передачи, заводить Ниссан Х-Трейл без прогрева, лучше заводиться на морозе. Преждевременный ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл можно предупредить, внимательно прочитав техническое руководство.

    Ремонт или замена вышедших из строя частей Ниссан Х-Трейл, замена ремня, подшипников, шлифовка поврежденных шкивов, может выполняться в специализированных мастерских с опытом работы с современными вариаторными моторами.

    С насморком — к доктору, с поломкой — к механикам

    Многие водители относятся к автомобилю нежно, как к домашнему питомцу. Проблемы своей «ласточки» они воспринимают, как «проявления характера». Взрослым и вполне разумным людям кажется, что неисправному автомобилю достаточно сказать что-то нежное или строгое, и он перестанет «плохо себя вести». Суровые мужики игнорируют неисправности и аварийные сигналы в воспитательных целях, полагая, что автомобиль перестанет капризничать и требовать повышенного внимания. К сожалению, это не так. Техника не имеет характера, только технические особенности. Игнорирование проблем вариатора Ниссан Х-Трейл приводит к поломкам и к капитальному увеличению стоимости ремонта.

    Конструкция вариатора

    Вариаторная трансмиссия или CVT (Continuously Variable Transmission) отличается возможностью плавной смены передаточных отношений. Это позволяет реализовать тяговые возможности двигателя с максимальной полнотой.

    Шестерни передачи заменены ремнем с двумя шкивами. Шкив вариатора представляет собой конус переменного диаметра. Схождение и расхождение конусов меняет радиус, по которому движется металлический ремень.

    Это основное отличие конструкции, позволяющее отказаться от привычного переключения передач.

    Стальной ремень является уязвимой частью системы и его необходимо периодически заменять.

    Металлический ремень вариативной трансмиссии

    Масляный насос выполнен в формате единого узла с цепным приводом и при повреждениях редукционного клапана подлежит замене.

    Масляной насос для вариатора Nissan X-Trail

    Первые двигатели с вариатором массового производства были размещены на автомобилях Ниссан Кашкай. В моделях Х-Трейл установлены новые двигатели с рядом конструкционных доработок и защитой от неправильных действий пользователя.

    Как распознать проблемы вариаторного двигателя

    Поездки на неисправном автомобиле приводят к разрушению механической части. Особенно это касается вариаторов. Истирание подшипников, повреждение ремня, засорение вариатора металлической пылью, перегрев – прямое следствие неправильного обращения с автомобилем. Какие признаки говорят о неисправности вариатора Ниссан X-Trail.

    • Пробуксовка Ниссан Х-Трейл на ровном месте. Пробуксовка происходит при попытке тронуться с места на чистом участке дороги.
    • Снижение мощности Ниссан X-Trail, гудение двигателя как на нейтральной передаче при нажатии газа.
    • Самопроизвольное притормаживание автомобиля – сигнал серьезных проблем механической части вариатора.
    • Световой сигнал неисправности на панели управления Ниссан X-Trail, показывающий аварийный режим работы коробки передач, указывает на проблемы вариатора.
    • Любой шум из коробки передач Ниссан Х-Трейл.
    • Вибрирование коробки передач.
    • Характерные толчки при переключении передач.

    Проблемные места подшипников и замена

    Самые частые проблемы вариаторов – это истирание подшипников, отработавших ресурс. Если из коробки передач слышен шум, гул, причина неисправности, скорее всего, в изношенных подшипниках. Ресурс подшипников составляет около 80 тыс. км при правильном обращении. Поскольку большинство проблем вариаторов Ниссан связаны с ошибками вождения, за точку отсчета нужно брать 50 тыс. км.

    Поломка конуса вариатора

    Ремонт вариаторов Ниссан Х-Трейл с заменой подшипников обойдется примерно в тысячу долларов, часто больше, поскольку ремонт одной лишь заменой подшипников не обходится.

    Изношенные металлические детали дают обильную металлическую стружку, которая забивает все подряд и приводит к дальнейшим повреждениям по нарастающей…

    Защита двигателя от пыли и магнитные ловушки

    Ниссан Х-Трейл имеет специальные магнитные масляные фильтры, способные уловить мельчайшие частицы железа и предотвратить повреждения вариатора. Но у фильтров имеется определенный запас мощности, рассчитанный на разумного пользователя, который при появлении характерных проблем, немедленно отправится в автосервис. В этом случае ремонт заключался бы в замене фильтров, диагностике и замене изношенных частей.

    Легкий ремонт, предписанный конструкторами Ниссан X-Trail, случается крайне редко: наши автолюбители держатся за руль Ниссан X-Trail до последнего, надеясь, что «мелкие неприятности» вариатора просто пройдут, как насморк. По этой причине ремонт вариатора обычно влетает в копеечку.

    Части вариатора в раборе

    Можно ли предупредить износ подшипников Nissan X-Trail при помощи замены масла вариатора? В ряде автосервисов механики, вполне логично поразмыслив о причинах повреждений, рекомендуют менять жидкость трансмиссии примерно каждые 30 тыс. км. Эта мера не является эффективной, поскольку железная пыль, разрушающая механизм вариатора появляется именно при повреждениях подшипников. Проводить ремонт или сервис исправного вариатора Ниссан Х-Трейл и менять вполне годную жидкость не нужно.

    Когда нужно менять масло в АКПП

    Проблема металлической стружки и истирание деталей сказывается на качестве масла в АКПП. Если вы наблюдаете внезапное снижение мощности, не сомневайтесь и немедленно отправляйтесь на замену масла АКПП. При промедлении, ремонт вариативной трансмиссии Ниссан Х-Трейл обойдется дороже. Если вы доверяете сервису, неплохо пройти диагностику двигателя и выяснить, что вызвало появление большого количества стружки. Сервис должен специализироваться на обслуживании и ремонте вариаторных двигателей и механики должны иметь соответствующие сертификаты.

    Что делать, если горит сигнал аварийного режима

    Чаще всего аварийный сигнал включается при утечке масла из АКПП. Стоит заменить, что масло в вариаторе используется специальное, в большинстве моделей. Изменить его уровень можно при помощи специального прибора на станции техобслуживания. Если горит аварийный сигнал, значит уровень масла критически низок, вызывайте эвакуатор до ближайшего автосервиса.

    Даже кратковременная эксплуатация двигателя без масла приведет к полному выходу из строя и ремонтонепригодности Nissan X-Trail!

    Появление рывков в движении

    Рывки и толчки при движении и переключении передач характерны для проблем АКПП. Чаще всего так проявляется неисправность редукционного масляного клапана. Клапан слегка заклинивает в промежуточных положениях, что приводит к рассогласованию трансмиссии.

    Для Ниссан Кашкай данная проблема проявляется в режиме круиз контроля. Модель Nissan X-Trail в значительной степени защищена от подобных проблем после серьезной переработки масляного насоса и ведущих шкивов.

    Основа вариатора: конусы(шкивы) и металлический ремень

    Чем опасна данная неисправность. При подергиваниях несогласованных шкивов трансмиссии происходит проскальзывание металлического пластинчатого ремня по поверхности шкивов. Стоит ли говорить, что кроме прямых повреждений шкивов, в результате трения образуется губительная для механизмов металлическая стружка?

    Ремонт заключается в шлифовке шкивов при незначительных повреждениях и замене ремня Nissan X-Trail.

    Почему нужно выбирать специализированные автосервисы?

    Лицензированные автодилеры на текущий момент самоустранились и не проводят ремонт вариаторных двигателей. Даже гарантийный ремонт заключается в замене отработанных блоков. При этом доказать, что повреждение имеет гарантийный характер, а не является следствием неправильного обращения с автомобилем, довольно сложно.

    Ремонт действительно приходится проводить своими силами. Ответственность за неправильный ремонт также оказывается на владельце, если ему не удастся доказать обратного, что технически довольно сложно.

    На обычных автосервисах существуют определенные, устоявшиеся схемы ремонта при характерных признаках неисправностей.

    Шум неисправного вариатора часто кажется шумом передних ступиц. В этом случае ремонт ведется неправильно, ступицы меняются, и неисправный двигатель Ниссан Х-Трейл продолжает саморазрушаться.

    В крупных городах уже появились десятки автосервисов, специализирующихся на ремонте Ниссанов с вариаторами, от Кашкай до более современных Х-Трейл. Автомобиль может получить грамотное техническое обслуживание, своевременный ремонт и соответствующие расходные материалы.

    Ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл

    Источник: proxtrail.ru