Как стоит передний кардан на уаз буханка

Содержание

Карданный вал УАЗ буханка

Карданный вал УАЗ буханка, как и в любом другом автомобиле с задним либо полным приводом, является частью деталью трансмиссии.

Он осуществляет передачу крутящего момента с коробки передач либо раздаточной коробки к редукторам (переднего или заднего моста, в зависимости от типа привода).

Этот элемент – неотъемлемая часть автомобиля, без исправных карданных валов УАЗ буханка не будет передвигаться даже при исправном двигателе (из-за нарушения процесса передачи вырабатываемой двигателем энергии к колесам).

Передний карданный вал УАЗ буханка

Данная деталь передает крутящий момент на передний мост автомобиля. Стоимость данного элемента автотранспортного средства варьируется в пределах от 4 до 7 тысяч рублей.

Параметры детали:

  • длина в рабочем состоянии без нагрузки – 67,9 сантиметра;
  • длина в растянутом состоянии – 70, 6 сантиметра;
  • длина в сжатом состоянии – 65, 2 сантиметра;
  • вес детали – 7,7 килограмма.

Такой карданный вал на передний мост УАЗ буханка устанавливается, если на автомобиле присутствует оснащение четырехступенчатой коробкой передач и гражданскими мостами.

При ином оснащении у переднего карданного вала имеются несколько иные параметры.

Крестовина карданного вала

Крестовина карданного вала УАЗ буханка — основной элемент карданного вала в автомобиле. Основное назначение крестовины заключается в погашении сопротивления кардана и передаче крутящего момента на колеса транспортного средства.

От состояния крестовины зависит то, насколько хорошо передается крутящий момент. Этот ресурс легко изнашивается, и владельцу необходимо следить за его состоянием и заменять деталь время от времени по необходимости.

Замена карданного вала

Если обнаружилось, что карданный вал, установленный на УАЗ буханке, изношен, то он нуждается в замене. После приобретения вала, подходящего по параметрам для установки в автомобиль, снимите с буханки старый карданный вал, установите на его место новую деталь.

После установки новой запасной части потребуется осуществить стяжку болтов и гаек и «прошприцевать» соединения.

Смена крестовины карданного вала

Когда ходовая часть автомобиля начинает постепенно приводить в негодность, возникает необходимость в её замене. Подобная потребность может быть вызвана заеданием крестовины в механизме трансмиссии.

Перед установкой новой детали необходимо демонтировать старую. Для этого потребуется разъединить крепления карданного вала и удалить из системы ту её часть, что имеет на себе повреждения.

После разъединения системы потребуется:

  • зажать тисками кардан;
  • накернить расположение кардана и чашки друг к другу;
  • извлечь стопорные кольца;
  • выбить поврежденную крестовину (постепенно, сначала из карданных ушей, затем – из чашки);
  • подготовить новую крестовину к установке;

  • перед установкой крестовины стоит проверить уши кардана на неполадки (есть вероятность того, что уши деформируются при предыдущей установке крестовины и это затруднит установку новой запасной части);
  • если деформация будет обнаружена, деталь стоит выправить;
  • после выправки – установить новую крестовину и зафиксировать её стопорными кольцами.

Источник: buhanka-uaz.ru

Как стоит передний кардан на уаз буханка

Сайт UAZ-Buhanka.ru посвящен автомобилям УАЗ буханка или таблетка, как прозвали машину в народе.

Опыт эксплуатации Уаз буханка, отзыв

Хорошо, что УАЗ начал делать свои машины более приспособленными для личного пользования. Но можно с успехом переделать и старые.


Покупая в ноябре 1992 года автомобиль УАЗ-3962 1988 года выпуска, изношенный процентов на 70, не собирался долго на нем ездить. Однако обстоятельства изменили планы семьи. Больше по необходимости, чем из любви к техническому творчеству, занялся усовершенствованием «буханки«, выпускаемой с небольшими изменениями с 60-х годов. Чтобы хоть как-то облегчить управление, улучшить внешний вид и комфорт в салоне, пришлось вносить изменения почти во все системы и узлы.

Капитально отремонтировал двигатель, оставив «родным» только блок цилиндров. Для улучшения вентиляции картера установил крышку коромысел от «Волги», а стандартный сапун заглушил.

Правый топливный бак на 30 л заменил 50-литровым. В обоих баках установил датчики уровня топлива, а в правом — сигнализатор минимального уровня. Закрываются они крышками с кодовым замком.

В борьбе за экономичность поочередно пробовал карбюраторы К-131, К-126, К-151В. Последний из-за непредсказуемости поведения пришлось заменить на ДААЗ-2107 «Озон». В нем увеличил диффузоры, изготовил механический привод вторичной камеры и экспериментальным путем подобрал пропускную способность жиклеров.

После замены и доработки карбюратора автомобиль при скорости 80-85 км/ч расходует на трассе около 13 л/100 километров, а в городе — 16-17 л. Кроме того, он прибавил в динамике, так что ездить в городском потоке стало легче. Пуск двигателя зимой теперь не проблема. Для более тщательной очистки воздуха, поступающего в двигатель, и удобства обслуживания установил воздушный фильтр со сменным бумажным элементом от «Москвича-2141».

Для уменьшения нагрева карбюратора и улучшения пуска горячего двигателя разнес впускной и выпускной коллекторы.

В систему охлаждения заливаю только «Тосол». На радиатор установил доработанный кожух вентилятора от GAZ 24-10, а саму крыльчатку поставил от грузового ГАЗа — она легче и производительнее стандартной. Тем самым избавился от постоянного перегрева двигателя в тяжелых условиях, особенно летом.

Рабочий цилиндр сцепления заменил на «волговский» с двумя манжетами на поршне.

Чтобы устранить течь из-под валиков переключения передач, изготовил усиленные крышки с двумя манжетами, и вот уже более 70 тыс. км пробега коробка передач остается сухой.

Стандартные главные передачи ведущих мостов (переднего и заднего) в сборе с корпусом заменил на редукторы от GAZ 24-10. При этом уменьшился шум в салоне, снизились обороты двигателя. На ступицы переднего моста установил муфты для ускоренного подключения (отключения) колес.

Передний и задний карданные валы подогнал под новые мосты и отбалансировал. Установил переделанные бамперы от грузовика: в передний врезал противотуманные фары, а в задний слева — противотуманный фонарь красного цвета, справа — фонарь заднего хода. В дополнение к переднему бамперу поставил защитную дугу из толстостенной трубы диаметром 50 мм.

Шины 8,40-15 заменил на радиальные — 235/75R15. Они мягче штатных, не такие шумные, автомобиль стал более устойчивым и лучше управляется.

Кто ездил на «буханке«, тот знает, как неудобна здесь рулевая колонка. Поэтому позаимствовал ее от ГАЗ-66 раннего выпуска, изготовив соответствующие кронштейны. Теперь колонку можно даже регулировать по углу наклона.

Установил рулевое колесо с подрулевыми переключателями и кожухами от GAZ 3102. Карданное соединение рулевого механизма и рулевой колонки избавило вал от напряжения и снизило вибрацию рулевого колеса.

Электрооборудование тоже не обошел вниманием. Генератор установил более мощный (65 А) с встроенным регулятором напряжения, фары снабдил очистителями и оптикой с галогенными лампами по 100 Вт. В схему добавил шесть плавких предохранителей. Выключатели и переключатели поставил от GAZ 3102, а передний фонарь салона с регулируемым направлением пучка света — от М-2141. Установил фонарь освещения моторного отсека.

Стеклоочиститель с тремя щетками и тремя форсунками очищает почти всю поверхность стекла. Бачок омывателя — увеличенной емкости, от VAZ 2121.

Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.

В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

Опыт тюнинга бухпнки, опыт, цены

Дата построения с 2006 года и по сей день.

1. Первое что мне понадобилось для построения настоящей рыбацкой тачки это сам автомобиль УАЗ (Буханка) стандартной комплектации 2001 г. выпуска, двигатель 402, категория В. Куплена за 80000 руб.

2. Для теста внедорожных качеств автомобиля и не внесения корректив в кузов и подвеску мною было приобретено 4ре колеса Yakohama Geolander M/T 30 дюймов. Тtсты прошли успешно, но ширины резины было маловато, так как от большого веса буханка глубоко проваливается в снег. Цена резины за 4-ре колеса 20000 руб.

3. Чтобы улучшить проходимость автомобиля мною было приобретено два 70% самоблокирующих диференциала фирмы НИФРИ для установки в передний и задний мост. После установки и испытаний проходимость буханки на низких скоростях увеличилась на 60%, на скорости выше 40 км/ч проходимость возросла на 40%. Цена блокировок 2шт. 18000 руб.

4. Для настоящего джипа не маловажно иметь хороший внешний вид! Для этого мною и парнями из клуба были приняты серьезные меры: произведена покраска авто в бело-зелёно-черный окрас. Цена краски и расходников 5000 руб.

5. Следующей ступенью роста внедорожника было приобретение резины Yakohama Geolander M/T 33-12.5, для установки понадобилось поднимать кузов от рамы и раму от мостов. Материалы для лифтовки: Швеллер 14 высотой длинной, 2а листа по 1,5 метра и 4ре кусочка по 6см., 4ре проставки между рессорой и мостом по 6см. высотой сделаны под заказ. Так же для удлинения тяг коробки, раздатки, рулевой колонки, ручника использовались подручные материалы. Общая длинна лифта получилась 20см. При проведении испытаний выяснилось что проходимость автомобиля увеличилась примерно на 20%, но образовалось два недостатка:
Резина стала цеплять края юбки кузова спереди.

Рулевое управление стало очень тяжким особенно в моментах когда автомобиль двигался по бездорожью. Цена резины 28000 руб. всех остальных материалов 3000 руб.

6. Что за внедорожник без лебедки? Этот вопрос меня не отпускал… и мною была приобретена лебёдка Tabor 9k, для её монтажа на раму использовался кусок толстостенного швеллера шириной 20см и труба 60-ка для замены стандартного бампера. Цена лебёдки 18000 руб.

7. Следующий шаг это устранение образовавших недостатков.
Обрезал слегка передние арки дабы не порвать резину.
Приобрел гидра-усилитель руля Белорусского производства и для улучшения управления бал взят руль и рулевая колонка от автомобиля Tayota Mark II.

Во время испытания сразу же ощутилось лёгкость управления :), но так же вылезли новые глюки:
на скорости выше 60 км/ч машину стало кидать по дороге, то влево то в право из за чувствительности гидроусилителя очень шумно работает и плохо давит насос для гидроча. Цена гидро-усилителя руля 18000 руб.

8. Для того чтобы машину не кидало по дороге мною был куплен демпфер рулевой фирмы Rancho. После установки и испытаний стало намного лучше, но я бы рекомендовал ставить демпфер фирмы TochDog с пружиной. Цена Rancho 2500 руб.

9. Так как автомобиль изначально готовился как средство для передвижения на рыбалку возникла необходимость в багажнике экспедиционного типа для перевозки лодки и всяких причиндалов, для этого я заказал багажник и лестницу к нему. Цена багажника с лестницей 10000 руб. доставка обошлась в 7000 руб.

10. Следующая ступень развития это улучшение тормозной системы авто так как буханка увесистая машина при передвижение с горы и в гору нужны хорошие тормоза. Для этого я приобрёл б/у мост гражданский в сборе с дисковыми тормозами. Понадобилось только поменять блокировку и правую гранату. Испытания показали 80% улучшение тормозных качеств. Цена моста 20000 руб.

11. Доработки авто: Я решил добавить по паре рессор на передок для того чтобы повыше задрать так же установлены проставки по 2см. между карданами и раздаткой. Для того чтоб при таком лифте кузова (более 20 см) не вырывало все 4ре. амортизатора стандартные заменены на новые усиленные от TLC-80, для установки понадобилось только на верхний шпиль амортизатора приварить кольцо и стал как родной :). Цена: 1го 1600р.

12. Счастливая дата 27.01.09г. Ура! пришел долгожданный МОТОР от Nissan Teranno TD27 турбодизель c коробкой автомат и раздаткой Скоро начнётся замена органов Уаза.

Советы при покупке подержанного УАЗа. Что посмотреть и проверить?

В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
[3] — Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.

Уаз буханка дизель. Установка

Установим дизель на наш уазик.

Двигатель: дизель Тойота Хайс 2L, объём 2,4. Расход на УАЗе 11-12. Неприхотливый к соляре. Меняй фильтр и всё. Когда надо поменять фильтр — дизель покажет сам, просто буде хуже тянуть.

По трассе будет бежать ничем не хуже, чем с 402-ым движком. Максимальные обороты у этого дизеля порядка 5500 тыс.

Коробка и раздатка остаются родные, покупается переход (картер сцепления) Тойота-УАЗ.

И так первым делом снимаем старый движок и срезаем болгаркой старые кронштейны движка, чтобы изготовить и приварить новые.

Вымерял по умершей буханочной раме. Поставил на неё коробку с РК и дизелем. Дизель вывесил на таль, предварительно со старой рамы тоже срезал кронштейны. Храповик дизеля, точнее болт, должен ровно смотреть в ловушку заводной ручки на раме.

Подушки дизеля остаются тойотовские, некоторые ставят УАЗовские (намного дешевле), потом переделывают (большая вибрация). Итак вымеряем, изготавливаем кронштейны (я сделал из 4-х мм металла) и всё это дело и размеры переносим и привариваем на свою раму.

Дизель ставится без головки, целиком просто не впихнёте 250 кг. Потом надо будет помучаться с подгонкой тяг включения РК.

Потом надо будет переварить приёмную трубу. Затем припаять к нижнему патрубку угол 90 градусов (см. фото). В принципе, если нет ГУРа, этого делать не надо. Шкив ГУРа как раз упирается в нижний патрубок.

Теперь о переделке дизеля… Срезаем корыто с хайсовского поддона (оно как раз упирается в передний кардан) и низ с УАЗовского или Волговского поддона, и привариваем на Тойотовский. Швы зачищаем и промазываем холодной сваркой (на всякий случай).

Далее — сцепление… берёте тойотовский маховик и едете в магазин. Есть универсальное УАЗовское сцепление (продаётся комплектом), корзина лепестковая с пятой. Так вот корзина на маховик должна подойти по трём отверстиям. Остальные три придётся просверлить и нарезать резьбу.

Вместо подшипника под первичный вал можно выточить бронзовую втулку (не сомневайтесь, ходит отлично), но не вздумайте протачивать коленвал под УАЗовский подшипник. Остаётся тонкая стенка.

Поступаем следующим образом: купим два узких подшипника 35х17 (35-наружный диаметр, 17-внутренний), толщина 7 мм. Вытачиваем П-образную втулку, вставляем в неё два узких подшипника, один за другим, и запрессовывем в каленвал (совет джиперов)! Со сцеплением всё.

Насчёт вакуума на тормоза: вакуумный насос стоит на генераторе, тут проблем не будет. Ну пока будет снят двигатель, сделайте под капотом шумоизоляцию, всё-таки дизель шумнее и то только тогда, когда тарахтит на месте.

По мелочам придётся подрезать лопасти вентилятора охлаждения см на 4. Сделать штуцера по маслянные датчики. Датчик температуры тоже надо вкрутить УАЗкин.

Источник: uaz-buhanka.ru

Грамотный ремонт переднего моста УАЗ «буханка»

УАЗ 3741 — полноприводный отечественный грузопассажирский автомобиль, в советское время выпускавшийся под индексом УАЗ 452. За характерную форму кузова получил народное прозвище «буханка». В заводской комплектации имеет цельнометаллический кузов, рессорную подвеску и 2 ведущих моста с неблокирующимися дифференциалами, передающими усилие на все 4 колеса.

Задний привод постоянный, передний — подключаемый. Мосты унифицированы с УАЗ 31512. Грузоподъемность — 850 кг. Клиренс — 220 мм. Ремонт переднего моста УАЗ 3741 требуется крайне редко, поскольку конструкция его довольно надежная. В основном все сводится к замене ступичных подшипников и масла в дифференциале, шаровых и шкворнях. Но иногда необходимо снимать мост. И делать это приходится своими руками, так как сервисные центры УАЗ есть далеко не везде.

Снимаем неисправный агрегат

Поскольку УАЗ 3741 имеет рамную конструкцию, снять передний мост довольно легко. Для этого нужно запастись мощным домкратом, упорами, способными выдержать 1,5 тонны веса передней части автомобиля, и специальной жидкостью для откручивания гаек — WD-40.

Порядок действий таков.

  1. Для начала необходимо подставить упоры под задние колеса.
  2. Затем нужно отсоединить правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, идущих к тормозным барабанам передних колес.
  3. После этого следует открутить гайки, крепящие тормозные шланги, и снять сами шланги.
  4. Далее нужно открутить гайки, которые крепят нижние концы амортизаторов.
  5. После этого необходимо открутить болты, соединяющие передний кардан с фланцем ведущей шестерни.
  6. Затем следует расшплинтовать и открутить гайку шарового пальца сошки.
  7. Далее необходимо отсоединить тягу от сошки.
  8. Теперь нужно открутить гайки, крепящие стремянки передних рессор, снять стремянки вместе с накладками и подкладками.
  9. В конце следует поднять передок машины за раму и вытащить мост из-под автомобиля.

После того как старый мост снят, можно приступать к установке новой детали, выполняя действия в обратном порядке. Если необходимо, снятый агрегат разбирают, проводят дефектовку, заменяют поврежденные части и устанавливают мост обратно.

Исправление осевого люфта колеса

Наиболее частой причиной неадекватного поведения автомобиля УАЗ 3741 на дороге является нарушение осевого зазора шкворней. Проверить, нарушен он или нет, можно очень просто — достаточно поднять передок домкратом и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если осевой люфт существует, следует отрегулировать зазор шкворней.

Регулировка проводится следующим образом.

  1. Поднимаем передок авто, предварительно поставив машину на ручник.
  2. Демонтируем колесо.
  3. Откручиваем болты, крепящие сальник шаровой.
  4. Проверяем осевой люфт, покачивая руками конструкцию вверх-вниз.
  5. Откручиваем несколько болтов крепления верхней накладки шкворня. Снимаем накладку.
  6. Вытаскиваем самую тонкую регулировочную прокладку и ставим накладку обратно.
  7. Проделываем те же процедуры с нижней накладкой шкворня.
  8. Закручиваем все болты и проверяем результат. Если люфт устранен, прикручиваем обратно сальник и колесо — и ездим. Если же люфт остался, регулируем все заново, снимая на этот раз более толстые прокладки.

Вот этот узел на машине

Важно вытаскивать одинаково толстые прокладки и сверху, и снизу, чтобы сохранить соосность ШРУСа. Если соосность будет нарушена, через некоторое время придется делать дорогой ремонт.

Источник: prouazik.ru

УАЗ 3303 странник › Бортжурнал › Замена переднего кардана УАЗ 3303

Причин вибрации при движении автомобиля УАЗ много и одна из них износ шлицов переднего кардана.
Я думал, что нашел первопричину быстрого износа: это когда недоотключаешь передний мост! то есть рычагом из кабины отключаешь раздатку, а трещетки лень выкрутить, или наоборот . в любом случае кардан при движении продолжает вращаться без нагрузки и вскорости убивает шлицы на соединении обеих половинок. оказывается это не совсем так! КАРДАН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, иначе продольный люфт его убьет! Вчера выложив эту запись в бж, выслушав мнения коллег vvsr14 , qw13 и sozarukov , владельцев УАЗов, и порывшись в нете, обнаружил, что я не первый попадаю на замену кардана. Скажу честно, что мнений нашел много, но однозначного ответа на вопрос «что делать» нет! получается, что если оставлять хабы включенными, то теряю в управлении, да и с передком расход больше, если выключить хабы и раздатку, то управляемость улучшается и уменьшается расход, но попадаю на замену кардана. В нете есть даже описания работ когда для устранения провисания камерой с велика кардан к раме притягивают, но думаю это не выход!
Удовлетворительным нашел отчет одного УАЗовода который установил пыльник из плотной резины с какой-то стойки или рейки (не помнит) и этим как-бы убил всех зайцев: перекрыл доступ песка и грязи и компенсировал прогиб кардана (плотная гофрированная резина не давала провисать).
значит буду искать решение этого вопроса:) А пока отчет о замене:
Мне крупно повезло! В прошлом месяце приобрел вот такой кардан производства «Автодеталь-Сервис» г. Ульяновска. Достался он мне с рук по красивой цене в одну тысячу рублей:))! Во как!

Старый кардан имел очень большой люфт и провисал на шлицах

Попытки его реанимировать т.е поездка к токарю не прокатили.
На днях постелил картон от стиралки и полез под машину.
Открутил восемь болтиков и гаечек,

при этом умудрился получить выпавшим карданом по лбу
Полюбовался подтеком нигрола на защите сальника флянца (успокоила мысль: капает-значит масло там еще есть)))

Установил новый, качественно с душой, закрутив болты с буквами «Х»

Поездив несколько дней убедился, что осевой люфт на шлицах кардана и был причиной вибрации при «взлёте» ))
Вот так! Все познается через руки и лоб:))

С праздником Дня России Вас всех друзья!

p.s эх, в понедельник отпуск заканчивается(

Источник: www.drive2.ru

Раздатка УАЗ («буханка»): устройство, принцип действия и отзывы

Практически все внедорожники Ульяновского производства оснащены раздаточной коробкой. УАЗ («буханка») — не исключение. Несмотря на неказистый вид, этот автомобиль способен на многое. Это любимая машина охотников, рыболовов, любителей туризма. Раздатка УАЗ («буханка»), устройство которой мы рассмотрим в этой статье, необходима для распределения вращательного момента на все мосты и приводные механизмы. В сегодняшней статье мы поговорим именно о ней.

Устройство раздатки УАЗ-452

Раздаточная коробка автомобилей УАЗ-452 состоит из приводных валов ведущих мостов, промежуточного, а также пяти шестеренок. Все эти узлы находятся в картере, отлитом из чугуна. Разъем его перпендикулярен осям валов. Основная масса деталей находится в соединении с крышкой картера. При сборке/разборке коробки они хорошо видны. Их удобно снимать или устанавливать.

Кинематическая схема этого узла такова, что шестерни включаются в работу только тогда, когда подключен передний ведущий мост. Если будет включен только мост, весь крутящий момент, снимаемый с ведущего вала КПП, будет передаваться на задний приводной вал. В качестве ведущего вала используется конец вторичной шестерни КПП.

Приводной вал заднего моста

Из чего состоит раздатка УАЗ, в чем особенности? Этот вал установлен на двух шариковых подшипниках. Чтобы защитить элемент от осевых перемещений, его удерживает задний подшипник с упорным кольцом и крышкой. На передней части вала закреплена шестерня. Внутренний ее венец имеет шлицы. Функция данной шестерни – привод переднего ведущего моста. Внутренние шлицы необходимы для включения прямой передачи в раздаточной коробке.

На шлицах между подшипников также установлена шестеренка винтового типа. Она служит приводом для спидометра. Задняя часть вала с помощью гайки с коническим выступом через фланец соединена с карданным. Если затянуть эту гайку, ее конический выступ загнется в один из пазов, которые нарезаны на резьбе и застопорится.

Промежуточный вал

Данный элемент также удерживается в коробке за счет двух подшипников. В качестве переднего применяется роликовый. Он радиального типа. Обойма, в которой находятся ролики, запрессовывается в корпус. Она скрыта заглушкой. Внутренняя обойма установлена непосредственно на валу. Второй подшипник (задний) удерживается на промежуточном валу при помощи гайки. Элемент оснащен упорным кольцом, которое служит для его фиксации, а также для крепления вала в корпусе. Наружная часть подшипника оснащается крышкой. Промежуточный вал представляет собой единую деталь с шестеренкой понижающей передачи. Также на нем имеются шлицы для установки шестерни. Она позволяет включать задний ведущий мост.

Раздатка УАЗ («буханка») — устройство вала привода переднего моста

Данная КПП оснащена также и этим валом. Он установлен в механизме на двух опорах. В качестве последних выступают подшипники шарикового типа. Чтобы зафиксировать вал в направлении оси, на нем закреплен задний подшипник. Установлен он таким же образом, как тот, что на промежуточном валу.

Передняя опора в корпусе коробки не закрепляется. Элемент зажат на валу при помощи фланца карданного вала. Приводной элемент переднего моста представляет собой цельную деталь вместе с шестеренкой. Передняя часть имеет шлицы. С помощью них вал соединяется с фланцем на карданном валу.

Из каких еще элементов состоит раздатка? УАЗ (“буханка”), устройство раздатки которой описано в статье, оснащается шестеренками с прямым зубом. Ведущая имеет возможность двигаться по шлицам на вторичном валу КПП. На этой шестерне имеется два венца. Один представляет собой шлицы эвольвентного типа. Они служат для подключения прямой передачи посредством внутреннего венца приводного вала заднего ведущего моста. Когда водитель включает пониженную передачу, эта шестеренка войдет в зацепление с той, что есть на промежуточном валу.

Чем еще особенна эта раздатка? УАЗ, устройство раздатки которой мы сейчас рассматриваем, укомплектовывается шестерней для включения переднего моста автомобиля. Она посажена таким образом, что может двигаться на шлицах, находящихся на промежуточном валу. Когда передний мост отключен, шестерня с валом разъединена. При этом она находится в зацеплении с приводным валом заднего моста. Эта особенность значительно облегчает переключение шестеренок и способствует более качественной смазке. Когда промежуточный вал вращается, шестеренка разбрызгивает масло на все узлы.

Картер раздатки УАЗ

Картер, а также крышка его, соединены с коробкой при помощи шпилек и гаек. Отверстия для соединения расположены по всему периметру. Точность и совместимость их обеспечена двумя штифтами трубчатого типа. Обрабатывают картер и его крышку вместе. Данные детали нельзя менять на другие с иных картеров. Передняя часть имеет точно обработанную поверхность и фланец для монтажа раздаточной коробки на КПП.

На картере имеется верхнее отверстие. В него методом запрессовки установлен упорный стакан. Последний упирается в наружную часть двухрядного подшипника радиально-упорного типа, который крепится на ведущем валу. В верхней части картера имеется люк. Он закрывается крышкой.

Люк предназначен для монтажа механизма отбора мощности. На наклонной поверхности картера сверху имеется отверстие для установки рычагов управления, а также штоков системы управления раздаточной коробкой. Люк для залива и слива смазки закрывается при помощи резьбовых пробок конического типа.

Устройство механизма переключения

Итак, мы рассмотрели, как устроена раздатка УАЗ. Устройство раздатки практически ничем не отличается от коробок на других автомобилях. Теперь рассмотрим, что представляет собой механизм переключения.

Так, система переключения состоит из нескольких основных узлов. Это штоки вилки переключения, которые закреплены в картерной крышке при помощи стопорной пластины. Также в устройстве имеются вилки для включения переднего ведущего моста и тех передач, которые способны перемещаться по штокам. В телах вилок имеются специальные гнезда. Сюда устанавливаются пружины и шарики фиксаторов.

В процессе движения по штоку, каждая из вилок фиксируется на нем специальным фиксатором. На нижних частях есть специальные лапки, которые входят в пазы шестеренок. На верхних частях имеются прямоугольные углубления. С их помощью вилка соединяется с рычагами для выбора передачи. Чем еще особенна раздатка? УАЗ («буханка»), устройство КПП которой мы рассматриваем, сделана так, чтобы рычаги переключения размещались в отдельных крышках. Детали находятся на наклонном лючке картера и крепятся на штоке при помощи штифтов.

Передние концы штока оснащены пальцами, с помощью которых они соединяются с тягами. В передней части крышки отверстия под штоки имеют уплотнения. В задней части они закрыты при помощи заглушек сферической формы. Между штоков находится небольшой шарик. Он выполняет функцию замка. Механизм не дает водителю задействовать понижающую передачу до тех пор, пока не будет подключен передний ведущий мост. Таким образом сделана раздатка УАЗ («буханка»). Устройство ее не сложное. Механизм достаточно надежный и ремонтопригодный, как утверждают отзывы автовладельцев.

Управление раздаткой

Управлять работой коробки отбора мощности можно при помощи рычагов. Эти рычаги в кабине находятся справа от водителя. Всего их два. Верхний служит для включения и отключения переднего ведущего моста. Данный рычаг работает только в двух положениях. Верхнее включает мост, а нижнее — выключает.

Нижний необходим для того, чтобы изменять передачи. Его можно устанавливать в три положения – водитель выбирает прямую передачу, нейтральную (среднее положение) и пониженную. Вот как включается раздатка. УАЗ («буханка»), устройство коробки которой мы рассмотрели, имеет еще одну особенность. Нужно заметить, что передний мост предназначен только для эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях. Это может быть грязь, песок, снег и любые другие ситуации.

Проблемы с эксплуатацией

У начинающих водителей могут быть сложности с автомобилем УАЗ («буханка»). Проблемы при включении переднего моста связаны с тем, что многие просто не знают, как действительно работает этот механизм. В момент преодоления трудных участков должны быть включены колесные хабы. После поворота их в положение полного привода, передний мост подключится только после того, как колесо сделает 1,5 оборота без буксования.

Обслуживание и ремонт

Вот что представляет собой раздатка УАЗ (“буханка”). Устройство, ремонт ее просты, а в обслуживании она неприхотлива, о чем свидетельствуют отзывы владельцев. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и осматривать каждое крепление. Также необходимо смазывать оси рычагов и регулировать передние тяги. Больше никаких настроек эта коробка не имеет.

Очень популярна среди любителей внедорожной техники раздаточная коробка автомобиля УАЗ-452. Отзывы о ней только положительные. Ремонтировать и обслуживать ее предельно просто, а запчасти можно приобрести и сейчас.

Источник: fb.ru

Карданная передача автомобилей УАЗ

На автомобиле УАЗ -451М установлен один карданный вал, передающий крутящий момент от коробки передач к заднему ведущему мосту.

На автомобиле УАЗ -452 передача крутящего момента осуществляется двумя карданными валами, расположенными между раздаточной коробкой и передним и задним ведущими мостами.

На обеих моделях автомобилей применены карданные валы одинаковой конструкции открытого типа с карданами на игольчатых подшипниках.

Карданный вал (рис. 1) состоит из тонкостенной трубы, к которой с одного конца приварена вилка кардана, а с другого—трубчатый наконечник с внутренними шлицами. В шлице-вой конец вала входит скользящая вилка кардана, которая может перемещаться по шлицам и изменять длину карданного вала.

У карданного вала переднего моста автомобиля УАЗ -452 в тонкостенную трубу на длине около 200 мм вварен сплошной вал диаметром 25 мм.

Это вызвано тем, что карданный вал близко подходит к картеру сцепления.

При движении автомобиля расстояние между фланцами кардана коробки передач (автомобиля УАЗ -451М), а также между фланцами кардана раздаточной коробки и переднего и заднего мостов (автомобиля УАЗ -452) может изменяться вследствие эластичной подвески коробок передач и перемещения мостов при прогибе рессор.

Подвижное шлицевое соединение предназначено для возможности изменения длины карданных валов.

Кардан (рис. 2) состоит из двух вилок, соединенных крестовиной. Цапфы крестовины установлены на игольчатых подшипниках.

Для предотвращения вытекания масла из подшипников служат сальники, устанавливаемые рабочей кромкой и пружиной наружу. На шейках цапф крестовины напрессованы грязеотра-Жатели. Такая конструкция обеспечивает надежную защиту игольчатых подшипников от попадания воды и грязи и хорошую их смазку.

Для удержания смазки в подвижном шлицевом соединении карданного вала на конце его установлен войлочный сальник, а для защиты шлицевого соединения от попадания пыли и грязи на нем установлена резиновая муфта (см. рис. 1), закрепленная на карданном валу и ка подвижной вилке проволочными хомутиками.

При первом техническом обслуживании (ТО-1) необходимо выполнять следующее.

Смазать игольчатые подшипники карданных шарниров трансмиссионным автомобильным маслом при помощи шприца до появления смазки из-под рабочих кромок всех сальников крестовин.

Смазка карданов солидолом категорически запрещается, так как приводит к быстрому износу игольчатых подшипников вследствие затвердевания солидола и образования пробок в каналах крестовин.

Для смазки карданов нужно пользоваться специальным наконечником, надеваемым на шприц. Этот наконечник находится в комплекте инструмента водителя.

Смазать шлицы переднего и заднего карданных валов пресс-солидолом «С» или солидолом «С».

Смазывать нужно умеренно (2—3 качания рычагом солидоло-нагнетателя), так как при излишней подаче смазки давлением может быть смещена заглушка, смазка попадет внутрь трубы и нарушит балансировку вала.

При втором техническом обслуживании (ГО-2) следует:
— проверить состояние карданных валов и шлицевых соединений;
— снять карданные валы и убедиться в затяжке гаек, крепящих фланцы на ведущих шестернях мостов, на валу коробки передач (автомобиля УАЗ -451М) и на валах раздаточной коробки (автомобиля УАЗ -452);
— проверить люфт в карданах и состояние сальников и подшипников крестовин. В случае износа и появления течи масла или поломки заменять их новыми;
— проверить состояние защитной резиновой муфты. Поврежденную муфту заменить новой, так как попадание пыли и грязи на шлицевое соединение ведет к ускоренному износу шлицев, увеличению биения вала и разрушению подшипников ведущей шестерни главной пары.

Снятие и разборка карданных валов

Для ремонта карданные валы снимают с автомобиля и разбирают.

После разборки и промывки проверить состояние (износ) игольчатых подшипников, цапф крестовин, сальников, шлицевых соединений, защитных резиновых муфт и биение вала. Дефектные детали заменить новыми.

Для снятия и разборки карданного вала необходимо:
— отвернуть гайки болтов крепления фланцев вилок карданного шарнира к фланцам коробки передач ( УАЗ -451М) или раздаточной коробки ( УАЗ -452) и ведущего вала главной передачи мостов и снять карданный вал;
— снять хомутик, стягивающий защитную резиновую муфту, и сдвинуть ее на подвижную вилку;
— отвернуть обойму сальника, вынуть подвижную вилку вместе с сальником 6 из шлицевого конца карданного вала, и снять сальник, обойму сальника и муфту.

Для разборки карданов необходимо:
— снять стопорные кольца с подшипников крестовины кардана;
— установить в тиски вилку карданного вала, расположив кольцо и оправку между ушками вилки и губками тисков, как показано на рис. 3. Кольцо и оправка должны быть изготовлены по размерам, приведенным на рисунке;
— сжать тиски до упора, выпрессовать подшипники и снять их; таким же способом выпрессовать подшипники и из второй вилки При отсутствии указанного кольца и оправки подшипники можно выпрессовать легкими ударами молотка по выколотке из цветного металла, установленной на торец подшипника. Сняв один подшипник, ударами через выколотку по торцу цапфы крестовины выбить второй подшипник;
— перекосив крестовину, вынуть ее из отверстий вилки вместе со второй вилкой;
— выпрессовать подшипники из второй вилки.

Сборка карданных валов

Собирают карданные валы в порядке, обратном разборке.

При сборке карданных валов необходимо учитывать следующее.

Шлицевое соединение перед сборкой смазать пресс-солидолом «С» или солидолом «С», а карданы после сборки — трансмиссионным автомобильным маслом ТАп-15 или маслом МТ-16п до появления его из всех рабочих кромок сальников крестовин карданных валов.

Проверить состояние и наличие всех игл в подшипниках крестовин (в каждом подшипнике должно быть 20 игл). Использование подшипника с неполным числом игл недопустимо, так как это приведет к быстрой поломке его и повреждению крестовины и карданного вала.

При сборке карданов нужно проследить, чтобы пружины сальников были поставлены на место, а рабочие кромки сальников не были завернуты внутрь подшипника.

Биение карданного вала автомобиля УАЗ -451М в любой точке по длине трубы не должно быть более 0,4 мм, а карданных валов автомобиля УАЗ -452 — не более 0,6 мм. Проверку осуществляют в сборе с обоими карданами. При правке карданного вала скользящую вилку снимают. Вал нужно править без нагрева.

Крестовина кардана должна повертываться в игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.

После постановки сальника скользящая вилка должна перемещаться по шлицам карданного вала от усилия руки без ощутимой угловой игры.

Карданы переднего и заднего карданных валов должны обеспечивать угол качания от средней оси в каждую сторону не менее 20° и не должны иметь ощутимой угловой и осевой игры.

Для равномерного вращения вала скользящая вилка должна быть установлена на карданный вал так, чтобы стрелки, имеющиеся на валу и вилке, были расположены на одной прямой (см. 1 на рис. 1, а).

Карданный вал после ремонта рекомендуется подвергнуть динамической балансировке на балансировочном станке.

Допустимый дисбаланс не более 20 Г см.

Карданный вал автомобиля УАЗ -451М устанавливают скользящей вилкой к коробке передач, а у автомобиля УАЗ -452 скользящие вилки обоих карданных валов должны быть обращены к раздаточной коробке.

Источник: stroy-technics.ru

Как стоит передний кардан на уаз буханка

УАЗ-452, или как его называют в народе «Буханка» (в бортовом исполнении – «Головастик») может считаться наиболее популярным в глубинке внедорожником. Этот полноприводный микроавтобус или грузовичок, выпускается уже полвека, естественно, с какими-то новшествами, и остается востребованным из-за высокой степени ремонтопригодности при не таких уж плохих показателях надежности, да еще и стоит существенно меньше большинства более современных аналогов даже отечественного производства. О модели известно очень много, нас же интересует ее составляющая – кардан передний УАЗ этой серии…

Устройство

Практически на всех модификациях семейства кардан-передача ничем примечательным любителей «чего-нибудь этакого» не порадует. И передний кардан (в точности, как и задний), имеет обычную схему-конструкцию:

  1. — труба-основа;
  2. — приварная вилка;
  3. — приваренный же с противоположной стороны наконечник с продольными шлицами;
  4. — посаженная на них скользящая вилка со шлиц-втулкой;
  5. — пара крестовин с подшипниками;
  6. — две фланец-вилки.

Последние одновременно выполняют функции составляющей шарнира и являются крепежным элементом, за счет которого (и резьбового крепления) осуществляется присоединение вала-передачи к фланцам раздаточной коробки и редуктора моста. Необходимо отметить, что с течением времени длина вала-трубы уменьшилась, а шлиц-наконечника увеличилась. Поэтому, если на ранних модификациях присутствует полноценный трубчатый кардан, то на более новых он позиционируется как комбинированный, из трубы и цельнометаллического вала. Кстати, эта особенность характерна только для переднего привода – задние валы и сейчас устроены по классической схеме.

Шлицевое соединение может отличаться конфигурацией самих шлицев – выпускаются модели как с прямобочными пазами-выступами, так с их эвольвентной вариацией. Само шлиц-соединение непременно защищается сальниковым уплотнением, которое снаружи поджата обоймой. Еще одно потенциальное различие в конструктивном плане между изделиями разных лет выпусков – наличие-отсутствие пресс-масленок для закладывания смазочного материала. Там где их нет, приходится проводить разборку и закладывать смазку непосредственно в полость. А делать это нужно, но это уже тема следующего пункта нашего рассказа.

Обслуживание

  • Простота конструкции гарантирует владельцу УАЗа отсутствие необходимости в каких-нибудь дополнительных регулировках. Но такую машину, как правило, приобретают для использования в очень даже непростых условиях, и потому забывать о трансмиссии, и конкретно переднем приводе точно не следует:
  • Регулярно, можно даже чаще предусмотренной производителем периодичности, пробуйте затяжку резьбовых креплений. Если нет заводской информации по конкретике момента затяжки, просто затягивайте все болты-гайки до конца
  • Постоянно осматривайте все составляющие на предмет повреждений, при обнаружении дефектов устраняйте их восстановлением, если это возможно, либо замените поврежденную деталь незамедлительно
  • Контролируйте величину люфта в шлицевом – она должна быть минимально, в то же время полное отсутствие свободы также опасно – может «закусить» и вывернуть вал, и хорошо, если это произойдет не на ходу
  • Проверяйте наличие смазки в шлицевом и пополняйте ее запас по мере надобности. И помните, заполнять полость до конца не нужно – масло нагреется в движении и расшириться, что может привести к выдавливанию сальника-уплотнителя
  • При возникновении биений и вибраций сразу же проведите тщательный осмотр всех деталей, если визуально все в порядке, стоит проверить балансировку, так как дисбаланс это не просто неприятные ощущения и вред для комплектующих передачи, это еще и прямая опасность для элементов сопряженных узлов – редуктора и раздаточной коробки

Ремонты и хитрости

Вне зависимости от модификации и комплектации УАЗики это вам не детские электромобильчики, на которых ездят по идеальным покрытиям, зачастую и вовсе в помещении. Поэтому, даже самое дотошное и скрупулезное обслуживание не сделает кардан передний УАЗ вечным, и не требующим ремонтов. К тому же, с недавних пор его стала подстерегать еще одна опасность, причем стала она следствием как раз улучшения!

Дело в том, что в определенный момент конструкторам или руководству, а может, и тем, и другим, пришла в голову идея, как сэкономить на топливе, а возможно и ремонтах. И если первая задача была успешно решена, то со второй все пошло не так как рассчитывали изначально.

Мы говорим о модернизации трансмиссии в плане возможности отключения переднего привода на ровных и сухих дорогах. И, конечно же, не вина автомобилестроителей, что действительно гладких шоссе у нас раз два и обчелся. В общем, при отключенном приводе вибрации передачи все же достаточно ощутимы, и как показала практика, в свободном положении без вращательной нагрузки шлицы и шарниры разбиваются гораздо быстрее. А еще, это сказывается на переднем подшипнике раздатки, что заставляет сомневаться в целесообразности такого отключения.

Но ведь 10 и больше процентов снижения расхода топлива! И вот думай после этого, что будет выгодней! И, как всегда происходит у нас, думать стали не столько создатели, сколько пользователи. Методом проб и ошибок было выявлено несколько вариантов фиксации передачи и защиты ее от вибраций при отключениях. Самые простым и популярным было приматывание основания кардана к раме велосипедной камерой, если предполагается приоритет использования только заднего привода. В «экстренных» ситуациях резина, естественно снимается. Как «развитие» способа под возможность более частого использования переднего привода без необходимости каждоразового посещения подмашинного пространства придумали устанавливать самодельную «втулку» — на вал надевалась пластиковая трубка, а уже поверх нее шла камера.

Конечно, подобная «кустарщина» это не панацея, и на еще более свежих модификациях уже можно фиксировать отключаемый кардан, но даже здесь никто не застрахован от износа деталей, и демонтаж переднего привода, а точнее его правила и очередность, один из обязательных моментов для знания владельцем ульяновского «вездехода». Впрочем, спешим вас успокоить – ничего сверхъестественного или особенного от вас не потребуется:

Очередность отсоединения от агрегатов особого значения не имеет, главное, чтобы при откручивании кардан был на упоре или его кто-то придерживал. Хоть он и не слишком большой, но падение его на вас может быть болезненным и даже травмоопасным, а на землю чревато непредвиденными повреждениями деталей

  1. Разборка начинается с раскернения обоймы шлицевого соединения, после чего ее можно будет сдвинуть (к трубе) и разобрать шлиц-блок. Дальше снимаются направляющие кольца, обойма и уплотнение
  2. Подшипники шарнира обычно зафиксированы стопор-кольцами, которые достаточно легко достать с помощью обыкновенной отверткой
  3. Стаканы из ушек лучше выпрессовывать специальным съемником, но если его нет, то можно воспользоваться подходящей мягкой оправкой, главное, не пить впрямую по рабочим деталям
  4. Обязательно после демонтажа очистите и промойте все составляющие и еще раз их осмотрите – возможно смазка и грязь скрывали от вас какие-то серьезные дефекты

Как видите, все не слишком сложно, хотя некоторые усилия приложить понадобиться. Но все же основное правило ремонта-замены, это использование только качественных деталей. Оно справедливо для любой техники, но данный случай и вовсе особенный – поломка в таком месте, где самое разумное существо после вас это медведь (а УАЗы забираются не только бурым, но даже к белым), не самое радостное событие в жизни водителя.

В каталоге интернет-магазина нашей компании ООО «Лидер» вы можете увидеть богатейший ассортимент карданов для УАЗов и комплектующих к ним. Можете быть уверены, что все предлагаемые товары, это надежные, прошедшие все необходимые проверки и российскую сертификацию изделия. Заказать их можно по телефону, через Е-мэйл и спецформу на сайте, а оплатить наличными либо по безналу. Предоставляются отсрочки, постоянным клиентам и оптовым покупателям скидки. Возможен самовывоз покупок с нашего склада, при невозможности или нежелании ехать самому будет организована доставка посредством выбранного вами перевозчика (только в пределах РФ).

Источник: www.gkgk.ru

Как стоит передний кардан на уаз буханка

имхо шлицевые уже лет 10 делают из рук вон плохо, у меня максимум 20тык на передке живут, сейчас поставил кардан с шлицевой выдвигающейся в сторону раздатки. пока шлицы в норме( за год), но крестовины уже сменить пришлось по причине издыхания.

Что это за кардан такой, можно поподробнее?
А что если штатный кардан прикрутить задом наперёд, или фланцы на мосту и раздатке разные?

судя по всему продукция узкоглазых китайских братьев, попался как то в местном магазе, пытался найти в сети описание и фото — не нашел 🙁
основная суть — шлицевая там более крупнозубая и выдвигается в сторону раздатки , крестовины ктсти у него — говно.

А штатный кардан разве не так? В смысле шлицевая выдвигается в сторону раздатки. Или у меня уже новый стоит? Да вряд ли, обычный кардан.

А вот я слышал, что есть карданы для УАЗа со ШРУСами вместо крестовин. Никто не сталкивался?

А вот я слышал, что есть карданы для УАЗа со ШРУСами вместо крестовин. Никто не сталкивался?

Где купить? надо попробовать поставить.

у штатного ровно наоборот (уточняю — родной сальник шлицев смотрит в сторону моста , а на этом к раздатке)

Может я что-то не так понимаю, но сколько уазов видел, у всех сальником(в эту сторону выдвигаются шлицы) направлено на раздатку. И сам так ставлю. Получается, ставлю неправильно?

Народ, выручайте информацией, как должен правильно стоять передний кардан?

сие изделие судя по фото на нелифтованные буханки как то стремновато вперед ставить, не зря же конструктора на родном кардане посередке утоньшение сделали.

Где купить? надо попробовать поставить.

Знаю, что на новые Патриоты эти карданы должны ставить уже штатно. Думаю, что и в продаже появятся. На Ниву видел в магазине.

Да, а на фото не уазовские, просто фото из интернета, какие эти карданы есть

Может я что-то не так понимаю, но сколько уазов видел, у всех сальником(в эту сторону выдвигаются шлицы) направлено на раздатку. И сам так ставлю. Получается, ставлю неправильно?

Народ, выручайте информацией, как должен правильно стоять передний кардан?

Вот так у меня стоит передний кардан. Это правильно или нет?

Вот так у меня стоит передний кардан. Это правильно или нет?

Да, у меня стоял так же

Вот так у меня стоит передний кардан. Это правильно или нет?

Тонкая часть кардана должна быть напротив кожуха картера сцепления. Если поставить наоборот может помяться кожух. Это раз. А два это то что вода в таком положении не затекает через войлочный сальник в кардан, а вытекает. Это чисто мое видение как надо ставить кардан.

не знаю куда и как она вытекает но при шприцовке почти всегда через сальник выдавливается грязно коричневая водомасляная эмульсия , хотя по лужам такой глубины что вода достает до сальника кардана езжу очень редко.

полностью согласен, при шприцевании, в сторону моста вылилась, чёрная жижа

Где купить? надо попробовать поставить.

Только сегодня увидел на Хантере похожие карданы

А цена вопроса этих изделий? Прояснить кто нибудь может?P.S. Сам тоже поменял передний. На подходе задний.. так что тема актуальна.

Вы че ребята? это же обычный уазовский кардан (АДС) сто лет как идет на уазиках. судя по фото

А вот я слышал, что есть карданы для УАЗа со ШРУСами вместо крестовин. Никто не сталкивался?

http://img-fotki.yandex.ru/get/3808/kos261.0/0_265c2_bb413823_L.jpg
Все кто на Нивах ездят в лес давно выбросили данные изделия из под своего авто.
Пыльники рвутся на раз,цена нового шруса космос,проворачивает данные шрусы при штатных нивовских колсах.

Разговор про карданы с фото из #13 сообщения

А, слышал про такие, СОНДА вроде как делала в Ростове, вроде так.
Только нужны ли они для уазки

Все кто на Нивах ездят в лес давно выбросили данные изделия из под своего авто.
Пыльники рвутся на раз,цена нового шруса космос,проворачивает данные шрусы при штатных нивовских колсах.

Не знаю, не приходилось пользоваться. Не так давно видел Соболь с таким карданом.

А кто нибудь и когда нибудь ремонтировал карданы? Интернет пестрит рекламой ремонтных предприятий.

Таки ремонту (замене) подлежат только крестовины, шлицевую часть восстановить без токарно-фрезерных работ нереально, да и не каждый токарь за такое возмется. В интернете то много рекламы, а ремонтирует арасервис, обстучат шлицы кувалдой, покрасят вот и весь ремонт.

А кто нибудь и когда нибудь ремонтировал карданы? Интернет пестрит рекламой ремонтных предприятий.

В данное время работаю в организации которая занимается ремонтом/изготовлением карданных валов. Если актуально, то в ЛС.

обстучат шлицы кувалдой, покрасят

Круто каленые шлицы кувалдой, рассмешил.
Самое простое решение это обваривают кольцо на шлицевой вилке, иногда два кольца если сильно разбиты шлицы.

Круто каленые шлицы кувалдой, рассмешил.

будете еще больше смеятся — нету на нынешних сабжевых карданах каленых шлицев минимум лет десяь как уже.

Шлицы действительно никакие. Прошлым летом поставил передний кардан новый по причине большого люфта в шлицевом на старом. И что? К этому лету люфт на новом стал больше, чем на старом. Притом мажу регулярно. Пластилин, а не каленая сталь.

Аналогичная ситуация! И тоже с передним.. Кстати Вы ездите по твердым дорогам колеса отключаете?

Аналогичная ситуация! И тоже с передним.. Кстати Вы ездите по твердым дорогам колеса отключаете?

Никогда не отключаю. Лень, да и свернуть в бездорожье могу по вопросам работы в любой момент. А вопрос чуть повышенного расхода топлива меня не волнует(от слова совсем).

P.S. имею ввиду хабы/трещетки на переднем мосту

Еще в позапрошлом году купил в Нижневартовске передний кардан с шлицевым смещенным к раздатке. До сих пор люфтов в шлицевом нет — и думаю не будет.
Правда одну крестовину менять пора.

Со смещением — это как? Никогда такой не видел. Нет ли фото?

Все кто на Нивах ездят в лес давно выбросили данные изделия из под своего авто.
Пыльники рвутся на раз,цена нового шруса космос,проворачивает данные шрусы при штатных нивовских колсах.

на нивовских восьмёрочные гранаты,на уазкиных-нивовские а это две большие разницы.

http://sonda.su/goods/Kardannyj-val-na-ShRUSah-dlya-UAZ-Patriot-dlya-meh-RK-zadnij?from=YzE0&mod_id=102236091
ищите на сайте бухины есть или нет не знаю. у меня передний год стоит,делают любой длины кстати по вашему желанию

Фотографии в альбоме «Неразобранное (https://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/album/48031/)», автор luchsergey (https://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/) на Яндекс.Фотках

задний скоро возьму.

год — не срок , хотелось бы видеть как пыльники тех шрусов переживут лет пять круглогодичной эксплуатации.

А разве проблема поменять пыльник? Заклеить, на худой конец.

Со смещением — это как? Никогда такой не видел. Нет ли фото?

Завтра целиком сфоткаю — пока только маркировка.

Завтра целиком сфоткаю — пока только маркировка.

Интересно, кто производит детали для АВТОМАГНАТ. В одном магазине прямо написано: производитель — Китай. С другой стороны Китай тоже сейчас разный бывает.

на счет «заклеить» сильно сомневаюсь , а вот лазить постоянно и проверять цел ли пыльник как то поненциально напряжно, крестовины я лично чаще 2х раз в год не смотрю и то при шприцевании разве что для проформы ибо проблем с ними никаких нет (тех что родной Уазовской конструкции)

С одной стороны как бы правильно, а с другой огромное количество переднеприводных ездит по дорогам и без них. А у них эти самые шрусы и до земли 10-20 см. Ездят же и что-то я не слышу их криков о доставших пыльниках.
И ещё. УАЗ — это, конечно, УАЗ, но правды ради, на бездорожье выбирается хорошо, если процентов 10 от общего числа. Остальные ездят по асфальту. Так что можно не говорить об опасности для пыльников от «колеи с сучками». 🙂

Интересно, кто производит детали для АВТОМАГНАТ. В одном магазине прямо написано: производитель — Китай. С другой стороны Китай тоже сейчас разный бывает.

Китай, причём не самого лучшего качества. Приходилось работать с изделями от АВТОМАГНАТа.

без пыльников ? шутить изволите.

По дорогам и без них — значит иногда и без дорог ездят, то есть по бездорожью(легкому, конечно).
А шутить будешь дома, на кухне, здесь подобное на юмор не тянет.

хамские советы для своей кухни прибереги, ты тут без году неделя рановато еще порядки свои наводить.

Так не начинай первым строить дурацкие версии, тогда и к тебе с уважением будут. А срок на форуме на сущность людей практически не влияет.

Ещё слышал такую вещь что новый кардан нельзя щприцевать со всей дури пока смазка через сальник полезет ,тоесть смазкой выдавливает сальник и дале со всеми вытекающими.

Реально выдавливает там не сальник, а донышко, которое на крестовину смотрит. Точнее, совсем не выдавливает, но смазка мимо него начинает проходить. Буду перебирать, подумаю, как его заклепать или запаять. Шприцуют обычно до тех пор, пока не полезет, иначе просто непонятно, сколько шприцевать. Да и какая старая смазка полезет, важно — это дает информацию о состоянии агрегата. Как там может выдавить сальник, хотелось бы знать подробнее.

Китай, причём не самого лучшего качества. Приходилось работать с изделями от АВТОМАГНАТа.

Может и не самое лучшее качество, но проехал на нем 50 т.км. Только сейчас появился небольшой люфт в крестовина. Ну её поменять на нормальную
делов час-два вместе со снятием и установкой.
Конструктивно он намного лучше. Сфоткать забыл — как доберусь до гаража так сразу.

Лучше купить на разборке инокардан и удлинить-укоротить как надо.
Кардан стоит 1000-1500,укороить и отбалансировать еще 1500-2000.

Инокарданщики от востока до запада РФ, ставят карданы от уазов 😀

К примеру чироководы https://yandex.ru/search/?text=grand%20cherokee%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4% D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%83%D0%B0%D0%B7&lr=11314

Нет «серебрянной пули». Везде есть проблемы. И установка иномарочных от проблем не избавляет.

Серебряной пули нет))но я штук 7 заказывал карданы от ино,и не у одного не было даже малейшего люфта в шлицевой.Уазо кардан хорош,крестовины дешевые и как бы в любом ауле можно найти.Можно взять только шлицевую импортную и переварить под уазо ухи

Сзади же уазовский кардан ходит без проблем? Значит проблема не в кардане, а в его условиях работы впереди. На других машинах, если туда поставить этот кардан, таких проблем может и не быть.

Есть там проблемы :-). На патрулях , по крайней мере , проверено. А для того , что бы понять , почему , не надо быть гением. Достаточно выдернуть шлицевое из того же , патрулячего кардана , и из уазовского , и сравнить количество и величину шлицев. Все станет понятно без перевода :-). А уазо — карданы , это гуано от природы. Тогда уж , газелевский 4х4переделать.

Если сравнить количество и величину шлицев патрулячего кардана и камазовского, то.

Чё сравнивать то несравнимое? Патруль в стоке весит раза в два тяжелее уазика в стоке. Момент/мощность движков вообще не сравниваем. Очевидно, что кардан от патруля в лёгких условиях будет жить долго и счастливо. Так то конторы есть(у нас под новосибом одна точно), которая делает карданы для джипов с нуля практически, на шлицевых грузовиков.

ЗЫ: на патрулях народ ровно так же мучается с карданами как и мы, стоит им только с дороги съехать(как и нам).

Написал и забыл о теме.
Щас лазя на драйве, случайно наткнулся и вспомнил что на уазбуке за кардан тема была.

Вот на ниссан(Nissan Patrol GR) ставят кардан уазика.
https://www.drive2.ru/l/9317872
и там дофига тем таких. На вранглеры так же ставят. На сурфы.

ЗЫ: я щас тему ковыряю, чтобы «в гаражных» условиях адаптировать кардан какой-нить или шлицевую подобрать и переварить, т.к контора новосибирская от меня далеко находится. стараюсь лишний раз не ездить через город/пробки 😀

площадь по барабану — главное небольшие зазоры , термообработка и соответствующий материал.

Так, чем меньше зазор, тем больше площадь контакта, общий-то размер неизменен.

Буханка 12 года. Сегодня поправлял передний брызговик и увидел на переднем кардане наклейка отошла из-под попавшего когда-то на него антикора. Сорвал оттер ее и прочитал: зроблено в Украине и рядом международный сертификат качества намалеван ISO 9001. Не ожидал такого. Пробег 32 тыс. Люфтов пока нет.

ISO 9001 — это сертификат добровольной сертификации. Не обязательной, как ГОСТ, а добровольной. То есть сами себя проверили и сообщили, что они соответствуют. К тому же это не сертификация качества продукта, а сертификация управления производством. А это как бы совсем другое.

Итак, ответим на главный вопрос: «ISO 9001 — что это такое?» Это международные требования к управлению качеством. Стоит отметить, что это не требования к определенному продукту или услуге, не гарант их качества, это требования к системе управления, но результат, безусловно, сказывается на конечном продукте. Это сделало стандарт универсальным, подходящим как для огромных корпораций, так и для крохотных фирм.

[QUOTE=FotoSar;4556770]ISO 9001 — это сертификат добровольной сертификации. Не обязательной, как ГОСТ, а добровольной. То есть сами себя проверили и сообщили, что они соответствуют. К тому же это не сертификация качества продукта, а сертификация управления производством. А это как бы совсем другое.

«Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011
«Системы менеджмента качества. Требования»
(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N 1575-ст)».
Я как бы в курсе. Имелось ввиду удивило что с Украины ну и с сертификатом не важно чего и какого качества. Все-таки это ГОСТ.Пусть и не обязательный.

Имелось ввиду удивило что с Украины ну и с сертификатом не важно чего и какого качества. Все-таки это ГОСТ.Пусть и не обязательный.

А что, у меня диски украинские стоят. Нормальные диски. Обычная штамповка.

А что, у меня диски украинские стоят. Нормальные диски. Обычная штамповка.

Кстати, закупали колесные диски штамповку для ВАЗов в начале двухтысячных на производство. Так вот, эмаль с них слетала до металла от струи с керхера — хоть сразу бери и крась по-новой. Производство Кременьчугского завода если память не изменяет.

Источник: forum.uazbuka.ru

Блог про Уаз

Для передачи крутящего момента к ведущим мостам на автомобилях Уаз используются карданные валы открытого типа, каждый из которых имеет подвижное шлицевое соединение и по два карданных шарнира.

Передние и задние карданные валы кроме длины, отличаются тем, что задние карданные валы имеют тонкостенную трубу, а передние выполняются без трубы. Длина карданных валов измеряется от осей крестовин.

Размеры карданных валов для Уаз-3151, Уаз-31512, Уаз-31514 и Уаз-31519 с четырехступенчатой коробкой передач.

Передние карданные валы для автомобилей Уаз-3151 и Уаз-31512, так с 1985 года после введения новой системы индексации моделей стали называться Уаз-469 и Уаз-469Б, а также для Уаз-31514, Уаз-31519 и всех моделей на их базе — одинаковые.

Длина переднего карданного вала :

— Для автомобилей с редукторными мостами, каталожный номер 3151-2203010-01 : в статическом положении — 495 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 541/487 мм.

— Для автомобилей с мостами типа Тимкен, каталожный номер 3151-2203010 : в статическом положении — 495 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 541/487 мм.

Задние карданные валы автомобилей Уаз-31512, Уаз-31514 и Уаз-31519 на 10 мм. длинее, чем у автомобиля Уаз-3151. Это вызвано разной конструкцией мостов, размер от оси моста до плоскости сопряжения фланца ведущей шестерни с карданными валами у этих автомобилей меньше.

Длина заднего карданного вала :

— Для автомобиля Уаз-3151 имеющего мосты с колесными редукторами, каталожный номер 3151-2201010-01 : в статическом положении — 958 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 975/921 мм.

— Для автомобилей Уаз-31512, Уаз-31514, Уаз-31519 на обычных мостах типа Тимкен с одинарной главной передачей, каталожный номер 31512-2201010 : в статическом положении — 968 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 985/931 мм.

Карданные валы для Уаз-31512 и Уаз-31514 с пятиступенчатой коробкой передач.

Длина переднего карданного вала, каталожный номер 31512-2203010, для Уаз-31512 и Уаз-31514 с пятиступенчатой коробкой передач ADS-BGW 3181-1700010 и на обычных мостах Тимкен с одинарной главной передачей : в статическом положении — 588 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 619/525 мм.

Длина заднего карданного вала, каталожный номер 31512-2201010-20, для тех же моделей автомобилей : в статическом положении — 886 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 907/852 мм.

Размеры карданных валов для Уаз Хантер, модели — Уаз-31519, 315194, 315195, 315196, 315143 и 315148.

Для автомобилей Уаз Хантер : модель 31519 с двигателем УМЗ-4218, 315194 с двигателем УМЗ-4213, 315195 с двигателем ЗМЗ-409 или ЗМЗ-40904, модель 315196 с двигателем ЗМЗ-4091, 315143 с двигателем ANDORIA 4CT90-1MEA, 315148 с двигателем ЗМЗ-5143 :

Длина переднего карданного вала :

— Для автомобилей на мостах Спайсер с четырехступенчатой коробкой передач, каталожный номер 3160-2203010 : в статическом положении — 438 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 483/428 мм.

— Для автомобилей на мостах Спайсер с пятиступенчатой коробкой передач, каталожный номер 31601-2203010 : в статическом положении — 544 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 564/509 мм.

Длина заднего карданного вала :

— Для автомобилей на мостах Спайсер с четырехступенчатой коробкой передач, каталожный номер 31512-2201010-10 : в статическом положении — 911 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 924/869 мм.

— Для автомобилей на мостах Спайсер с пятиступенчатой коробкой передач, каталожный номер 31512-2201010-30 : в статическом положении — 829 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 851/796 мм.

Размеры карданных валов для длиннобазных Уаз-3153, Уаз-3159 Барс и Уаз-2966.
Для автомобиля Уаз-3153.
Длина переднего карданного вала :

— с четырехступенчатой коробкой передач и мостами Тимкен, каталожный номер 31512-2203010-01 : в статическом положении — 495 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 541/487 мм.

— с пятиступенчатой коробкой передач и мостами Тимкен, каталожный номер 3159-2203010 : в статическом положении — 580 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 614/560 мм.

— с пятиступенчатой коробкой передач и мостами Спайсер, каталожный номер 31601-2203010 : в статическом положении — 544 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 564/509 мм.

Длина заднего карданного вала :

— с четырехступенчатой коробкой передач и мостами Тимкен, каталожный номер 3153-2201010 : в статическом положении — 1342 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 1362/1308 мм.

— с пятиступенчатой коробкой передач и мостами Тимкен, каталожный номер 3153-2201010-10 : в статическом положении — 1262 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 1274/1220 мм.

— с пятиступенчатой коробкой передач и мостами Спайсер, составной с промежуточной опорой, каталожный номер 31622-2200010-10 : в вытянутом/сжатом состоянии — 1219/1165 мм.

Для автомобиля Уаз-3159 Барс.

С пятиступенчатой коробкой передач и редукторными мостами, длина переднего карданного вала, каталожный номер 3159-2203010 : в статическом положении — 580 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 614/560 мм. Задний карданный вал составной с промежуточной опорой, каталожный номер 3159-2200010.

Для автомобиля Уаз-2966.

Уаз-2966 — длиннобазный ширококолейный армейский автомобиль на базе гражданского внедорожника УАЗ-3159 Барс. Длина переднего карданного вала у автомобиля с пятиступенчатой коробкой передач и редукторными мостами, каталожный номер 3159-2203010 : в статическом положении — 580 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 614/560 мм.

Длина заднего карданного вала у автомобиля с пятиступенчатой коробкой передач и редукторными мостами, каталожный номер 2966-2201010 : в статическом положении — 1250 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 1264/1210 мм.

Размеры карданных валов для других моделей Уаз.

Размеры карданных валов для автомобилей Уаз-3160, 31601, 31602, 31604, 31605, 31622, 31625, Уаз-23602 и Уаз-23632, находятся по этой ссылке.

Размеры карданных валов для автомобилей Уаз-3163 Патриот, Уаз-2360 Карго, Уаз-2363 Пикап находятся по этой ссылке.

Размеры карданных валов для грузопассажирских автомобилей Уаз-3741, 3962, 2206, 3303, 3909 и всех модификаций на их базе находятся по этой ссылке.

Источник: auto.kombat.com.ua

Автолюбители

все полезное находится здесь

Снятие карданной передачи уаз

Снятие карданной передачи

Работаем на смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Для снятия заднего карданного вала вывешиваем заднее колесо и отключаем привод передних колес.
Включаем нейтральную передачу в коробке передач или раздаточной коробке.
Снимаем задний карданный вал, для чего:

Помечаем зубилом взаимное положение вилок и фланцев раздаточной коробки и заднего моста.

Изогнутым накидным ключом «на 14» отворачиваем четыре болта крепления карданного вала к раздаточной коробке. При этом придерживаем вилку шарнира от проворота подходящим стержнем.

Застопорить вал можно также, включив стояночный тормоз.

Удерживая болты ключом «на 14», ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки крепления карданного вала к заднему мосту.

Снимаем задний карданный вал.

Перед снятием переднего карданного вала помечаем зубилом взаимное положение вала относительно фланцев раздаточной коробки и переднего моста.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки крепления заднего шарнира вала к фланцу раздаточной коробки, удерживая болты ключом «на 14».

Передний шарнир карданного вала отсоединяем от переднего моста аналогично.

Снимаем передний карданный вал.

Устанавливаем карданную передачу в обратной последовательности, совместив сделанные метки и нанеся на резьбу болтов любой герметик.

Источник: avtolyubiteli.com

UAZ 3303 странник › Logbook › Замена переднего кардана УАЗ 3303

Причин вибрации при движении автомобиля УАЗ много и одна из них износ шлицов переднего кардана.
Я думал, что нашел первопричину быстрого износа: это когда недоотключаешь передний мост! то есть рычагом из кабины отключаешь раздатку, а трещетки лень выкрутить, или наоборот . в любом случае кардан при движении продолжает вращаться без нагрузки и вскорости убивает шлицы на соединении обеих половинок. оказывается это не совсем так! КАРДАН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, иначе продольный люфт его убьет! Вчера выложив эту запись в бж, выслушав мнения коллег vvsr14 , qw13 и sozarukov , владельцев УАЗов, и порывшись в нете, обнаружил, что я не первый попадаю на замену кардана. Скажу честно, что мнений нашел много, но однозначного ответа на вопрос «что делать» нет! получается, что если оставлять хабы включенными, то теряю в управлении, да и с передком расход больше, если выключить хабы и раздатку, то управляемость улучшается и уменьшается расход, но попадаю на замену кардана. В нете есть даже описания работ когда для устранения провисания камерой с велика кардан к раме притягивают, но думаю это не выход!
Удовлетворительным нашел отчет одного УАЗовода который установил пыльник из плотной резины с какой-то стойки или рейки (не помнит) и этим как-бы убил всех зайцев: перекрыл доступ песка и грязи и компенсировал прогиб кардана (плотная гофрированная резина не давала провисать).
значит буду искать решение этого вопроса:) А пока отчет о замене:
Мне крупно повезло! В прошлом месяце приобрел вот такой кардан производства «Автодеталь-Сервис» г. Ульяновска. Достался он мне с рук по красивой цене в одну тысячу рублей:))! Во как!

Старый кардан имел очень большой люфт и провисал на шлицах

Попытки его реанимировать т.е поездка к токарю не прокатили.
На днях постелил картон от стиралки и полез под машину.
Открутил восемь болтиков и гаечек,

при этом умудрился получить выпавшим карданом по лбу
Полюбовался подтеком нигрола на защите сальника флянца (успокоила мысль: капает-значит масло там еще есть)))

Установил новый, качественно с душой, закрутив болты с буквами «Х»

Поездив несколько дней убедился, что осевой люфт на шлицах кардана и был причиной вибрации при «взлёте» ))
Вот так! Все познается через руки и лоб:))

С праздником Дня России Вас всех друзья!

p.s эх, в понедельник отпуск заканчивается(

Источник: www.drive2.com

Как стоит передний кардан на уаз буханка

Основная УАЗ О тюнинге салона УАЗ 469 собственными руками с фото и идеями

Воображать УАЗ 469 очень не нужно. Этот работяга-вездеход узнаваем всеми и по праву заслужил популярность.

В данной публикации рассказывается про передний кардан на уаз буханка размеры, составленое из мнения и опыта автовладельцев.

Разберем тюнинг салона УАЗ 469. Фото, комбинации и проекты продемонстрируем и осмыслим.

Какие переделки имеются в виду?

Очевидно, замена обшивки. Заводская обшивка имеет весьма плохую тенденцию впитывать влагу. Посему очень нужно ее заменить.

Почему-то, когда заходит обращение о тюнинге салона УАЗ 469 собственными руками, подразумевается лишь внутренняя отделка рифленым алюминием. Это не совсем так. Да, это модно, это практически общепринято, но это не обязательно.

Затевать замену обшивки рекомендуется, кстати, с установки звукоизоляции (не помешает и установка виброизола).

После исполнения операции шумоизоляции возможно отделать интерьер респектабельным листовым алюминием, как на этих фото:

Более свежие новости про передний кардан на уаз буханка размеры Вы сможете прочесть на нашем сайте в ближайшее время.

Отделка металлом вовсе не обязательно. С успехом возможно применять велюр, линолеум.

Вырезанный и смонтированный на крыше УАЗ 469 люк улучшает и внешний дизайн авто, и дает дополнительные возможности на охоте.

На этих фото тюнинга салона УАЗ 469 представлены варианты улучшенных сидений. Собственными руками их соорудить, пожалуй, не удастся, нужно будет покупать. А вот установить самостоятельно труда не составит. К сожалению заводские сидения неудобны.

Обширно распространенный способ тюнинга – модернизация рулевого колеса, панели устройств.

Отдельным моментом необходимо выделить таковой элемент тюнинга, как установка аудиосистемы. Качественный звук, музыка содействуют доброму настроению, что прямо связано с дорожной безопасностью.

Дело в общем нехитрое: подобрать подходящую магнитолу, встроить ее. Умельцы ставят трехполосную звуковую коаксиальную совокупность. Плюс замечательный сабвуфер.

В случае если магнитола и стереосистема не столь замечательны, место под них возможно подобрать сверху, спереди. Собственными руками изготовить короб под аппаратуру, как на фото ниже, в принципе несложно.

Иногда необычно слышать замечания о том, что, тюнинг салона УАЗ 469 – глупости и напрасный труд. Дескать, не того класса эта машина, не для приятного времяпрепровождения предназначена. Но разве работы и удобство езды когда-то шло во вред?

Любопытное и захватывающее видео про передний кардан на уаз буханка размеры, лучшие моменты и коментарии ведущих.


Источник: uaz.jacrein-club.ru

Мост передний УАЗ-3741: полный привод для «Буханки»

Автомобиль УАЗ-3741 («Буханка» или «Таблетка») не требователен к дорожному покрытию — он проедет там, где надо, а не там, где можно. Во многом это заслуга переднего ведущего моста, который всегда приходит на помощь — об этом узле, его типах, устройстве и правилах эксплуатации читайте в данной статье.

Устройство ходовой части и трансмиссии УАЗ-3741

Уже первый автомобиль Ульяновского автозавода — знаменитый ГАЗ-69 — имел колесную формулу 4×4, обладал просто фантастической проходимостью и был крайне неприхотлив. И до сегодняшнего дня концепция «народного внедорожника», заложенная в легендарном «Козлике», остается актуальной и реализуется во всех современных моделях УАЗ. Полный привод также предусмотрен и в автомобиле УАЗ-3741 (до 1985 года — УАЗ-452), который более известен под названием «Буханка» (что отражает его характерную форму) или «Таблетка» (вследствие частого использования в качестве карет «Скорой помощи» и санитарных машин в армии).

Основу ходовой части УАЗ-3741 составляют два ведущих моста, имеющих классическую зависимую подвеску на полуэллиптических рессорах и гидравлических амортизаторах. Причем только в данной модели рессоры имеют по 13 листов (в остальных моделях листов меньше), причем на передней и задней подвеске рессоры взаимозаменяемы.

Трансмиссия автомобиля имеет довольно простое устройство, она также построена по традиционной схеме без каких-либо особенностей. Трансмиссия содержит 4-ступенчатую коробку передач с ручным управлением (классическую МКПП), которая работает в паре с двухступенчатой раздаточной коробкой (имеет повышающую и понижающую передачи) — благодаря наличию «раздатки» количество возможных передач увеличивается вдвое, что многократно повышает возможности трансмиссии. Крутящий момент от раздаточной коробки с помощью двух карданных валов передается на передний и задний ведущие мосты. В ведущих мостах момент разделяется на два потока и направляется к колесам, обеспечивая их вращение.

Отдельно скажем о назначении и устройстве переднего ведущего моста автомобилей семейства УАЗ-3741.

Назначение переднего моста УАЗ-3741

• Обеспечение управлением автомобиля;
• Передача и распределение крутящего момента на передние колеса (за счет чего и обеспечивается повышенная проходимость автомобиля);
• Передача реакции опоры от контактирующих с дорогой колес на кузов;
• Передача сил инерции, возникающих в кузове во время движения автомобиля, на колеса.

Таким образом, передний мост решает все те же задачи, что и задний, однако он выполняет еще и функции управления автомобилем. Поэтому передний мост УАЗ имеет несколько более сложное устройство, о чем будет сказано ниже. Но прежде, чем переходить к описанию переднего моста, необходимо сделать краткий обзор всех устанавливаемых на «Буханки» и другие модели УАЗов ведущих мостов.

Типы ведущих мостов автомобилей УАЗ

В автомобилях УАЗ используется несколько типов мостов, имеющих конструктивные отличия и различия в характеристиках. Сегодня на дорогах можно встретить автомобили из Ульяновска с тремя типами мостов:

• Традиционный разрезной мост с одноступенчатой передачей (старого образца, также его называют «обычным», «гражданским» или «колхозным», но в действительности это мост типа «Тимкен», он назван так по фамилии разработавшего его инженера);
• Мост с бортовыми редукторами (также его называют «военным», но в литературе он фигурирует под названием «П-образный» или «портальный»);
• Современный неразъемный мост типа «Спайсер» (нового образца, мост также назван по фамилии разработавшего его инженера).

Главное отличие «гражданских» и «военных» мостов заключается в том, что последние оснащаются не только главной передачей, но и бортовыми (колесными) редукторами. Наличие бортовых редукторов увеличивает момент, который получает каждое из колес, поэтому автомобиль с «военным» мостом обладает лучшей проходимостью. Также благодаря бортовым редукторам ось «военного» моста на 4 см выше оси «гражданского», что оказывает положительное влияние на клиренс автомобиля.

Однако «военные» мосты имеют большее суммарное передаточное число (чем и достигается увеличение крутящего момента), поэтому оснащенный ими автомобиль имеет несколько худшие скоростные характеристики, да и мотор, постоянно работающий на повышенных оборотах, быстрее вырабатывает свой ресурс.

Если говорить конкретно, то передаточное число «гражданских» мостов старого образца может быть 4,625 или 5,125 (в зависимости от количества зубьев шестерни ведомой главной передачи), передаточное число «военных» мостов составляет 5,38 (2,77 у главной передачи и 1,94 у бортовых редукторов), а у мостов типа «Спайсер» — 4,111 (используется на автомобилях с бензиновым двигателем) или 4,625 (устанавливается на автомобили с дизельным двигателем).

Независимо от типа, мосты УАЗ (только задние) могут оснащаться автоматической или принудительной блокировкой дифференциала. Причем привод блокировки может быть механическим, электрическим или пневматическим, в последнем случае автомобиль дооснащается простой пневматической системой, которая также может решать и другие задачи.

Наконец, мосты для автомобилей УАЗ отличаются шириной колеи. Все «гражданские» и «военные» мосты изначально имели ширину 1443-1445 мм, однако сегодня УАЗ выпускает мосты с увеличенной до 1600 мм колеей (это, в основном, современные мосты «спайсеры»).

Что касается интересующих нас автомобилей УАЗ-452/3741, то они до самого недавнего времени оснащались только обычными («гражданскими») мостами, а в последние годы с конвейеров Ульяновского автозавода сходят «Буханки» с мостами (передними и задними) типа «Спайсер». Мосты «военного» образца на эту модель серийно никогда не ставились, хотя на дорогах (а точнее — на бездорожье) можно нередко встретить потрепанные «Буханки» с «военными» мостами — обычно это модернизация, самостоятельно проведенная владельцем автомобиля.

Поэтому мы далее рассмотрим устройство передних мостов УАЗ-3741 только старого образца (типа «Тимкен») и «спайсеров».

Устройство и работа переднего моста УАЗ-3741

Передние мосты старого образца принципиально не отличаются от передних мостов типа «Спайсер». Коренные различия между ними заключаются только в конструкции картера, в размерах элементов главной передачи и дифференциала, а также в некоторых используемых деталях.

Устройство моста старого образца. Основу моста составляет разрезной картер, состоящий из двух разделенных в вертикальной плоскости половин. В каждую из половин впрессованы кожухи, внутри которых располагаются полуоси. На кожухах также предусмотрены предохранительные клапаны, предотвращающие чрезмерный рост давления масла. В картере находится главная передача и дифференциал, их устройство стандартно: ведущая шестерня малого диаметра расположена поперечно (соединена с карданным валом), она входит в зацепление с большой ведомой шестерней, расположенной продольно; внутри ведомой шестерни расположен дифференциал, состоящий четырех сателлитов, установленных на двух осях, и двух шестерен полуосей.

По краям кожухов картера установлены шкворневые узлы, они состоят из шаровых опор, на которых с помощью шкворней устанавливаются корпусы поворотных цапф (или корпусы поворотных кулаков). С противоположной от полуоси стороны к корпусам цапф с помощью болтов крепятся цапфы. Непосредственно на цапфе с помощью двух подшипников установлена ступица колеса. В корпусах шаровых опор располагаются шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), их внешние цапфы располагаются в ступицах колес (точнее — в цапфах, на которые надеты ступицы).

Главная особенность передних мостов УАЗ — наличие в них механизма соединения ступицы колеса с полуосью. Этот механизм реализован в виде муфты, установленной на цапфе ШРУС — с помощью этой муфты можно соединять или разъединять цапфу шарнира со ступицей, что и обеспечивает передачу крутящего момента от дифференциала на колесо. При отключенной муфте ступица колеса свободно вращается на цапфе — в этом случае автомобиль имеет колесную формулу 4×2. При включенной муфте ступица колеса через ШРУС соединяется с полуосью и дифференциалом — в этом случае автомобиль получает полный привод 4×4.

В мостах старого образца на ступицы устанавливаются тормозные механизмы барабанного типа. Для управления колесами на мосту предусмотрены рычаги поворотных кулаков (устанавливаются в верхней части корпусов поворотных кулаков, по оси шкворней) и соединенные с ними рулевые тяги.

Устройство мостов типа «Спайсер». В целом, устройство данных мостов то же, что описано выше, а отличие заключается в конструкции картера. В «спайсерах» картер неразъемный, он выполнен в виде литой детали, в которую впрессованы кожухи полуосей (чулки) круглого сечения. Для доступа к главной передаче и дифференциалу в картере моста предусмотрена крышка, установленная на болтах.

Именно в такой конструкции картера и заключается главное преимущество мостов нового образца. Теперь для ремонта редуктора не нужно снимать и «половинить» мост (что сделать без демонтажа моста невозможно — это было одной из главных проблем старых мостов), что связано с серьезными затратами времени и сил, а достаточно снять крышку картера. Также неразъемная конструкция обеспечивает более высокую жесткость и надежность моста.

Еще одно отличие передних мостов типа «Спайсер» от обычных — установка ШРУС нового образца (типа «Бирфильд», в старых мостах стоят шарниры типа «Вейс»), имеющие шесть шариков против четырех на шарнирах старого образца. И, наконец, передние мосты этого типа оснащаются современными дисковыми тормозами.

Мосты нового и старого образца имеют некоторые отличия в характеристиках. Выше уже было сказано о передаточных числах, также есть отличия и в управляемости — в мостах типа «Спайсер» угол поворота колес достигает 32°, в то время, как в мостах старого образца угол поворота колес не превышает 29°. В остальном мосты не сильно отличаются и управление автомобилем на обоих типах мостах не имеет особенностей.

Правильная эксплуатация переднего ведущего моста

Передние ведущие мосты автомобилей УАЗ имеют конструктивные особенности, которые накладывают определенные требования к управлению. В частности, в мостах предусмотрено отключение ступиц колес от полуосей — это сделано с целью повышения ресурса деталей моста при выключенном переднем приводе. Поэтому для включения переднего привода на УАЗ-3741 необходимо выполнить два действия:

  1. Поворотом муфты соединить ступицу колеса с полуосью;
  2. С помощью рычага включить передний привод.

Муфты располагаются на самих колесах, для их поворота наружу выведены поворотные колпаки, обычно на колпаке имеется метка с указанием, в каком они находятся положении — 4×2 или 4×4. Стандартно поворот муфты производится вручную, для этого перед плохим участком дороги необходимо выйти из автомобиля, и руками повернуть муфты на обоих передних колесах. Отметим, что в автомобилях с мостом старого образца после включения муфт также необходимо вручную проворачивать карданный вал до того момента, пока он не застопорится (точнее — пока он не станет поворачиваться на угол, соответствующий люфту ШРУСов). В новых мостах лезть под автомобиль уже не требуется.

Лишь после включения муфт можно включать передний привод, это делать можно как на покоящемся автомобиле, так и во время движения на скорости не более 40 км/ч. Если рычаг включения переднего привода не устанавливается в рабочее положение на покоящемся автомобиле, то необходимо начать движение и включить рычаг на ходу.

После преодоления проблемного участка дороги необходимо выполнить все действия в обратном порядке — остановить автомобиль, выключить передний мост рычагом и повернуть колпаки муфт в положение «4×2». Далее автомобиль будет двигаться, как обычный заднеприводный.

Важно помнить, что включать передний привод из салона (рычагом) без включения муфт нельзя. Также не рекомендуется постоянно ездить с включенными муфтами — это резко сокращает ресурс переднего моста и резины. Однако в межсезонье или при постоянной эксплуатации «Буханки» по бездорожью муфты можно не отключать, при этом следует соблюдать умеренный скоростной режим.

Интересно, что сегодня существуют системы дистанционного поворота муфт, они могут иметь пневматический или (реже) электрический привод. Включение и отключение муфт при наличии такой системы производится с помощью кнопки из салона, что очень удобно.

Обслуживание переднего моста УАЗ-3741

Техническое обслуживание переднего моста УАЗ-3741 не отличается сложностью. Регулярно необходимо выполнять проверку уплотнительных элементов, прочищать клапаны, проверять и при необходимости производить затяжку всех резьбовых соединений и т.д. Также периодически надо проверять и выполнять регулировку ступичных подшипников. Наконец, регулярно следует проверять осевой зазор подшипников ведущей шестерни (для этого необходимо подвигать карданный вал в продольном направлении, и оценить люфт).

Особое внимание уделяется поддержке уровня и своевременной замене залитого в мост трансмиссионного масла. Производитель рекомендует выполнять замену масла каждые 40 тысяч км пробега, однако можно менять масло и чаще — все зависит от конкретных условий эксплуатации, возраста автомобиля и качества масла. Также смазку необходимо периодически обновлять в ШРУС, ступицах колес и поворотных кулаках. А в ведущих мостах типа «Спайсер» производится смазка направляющих втулок дисковых тормозов.

При регулярном обслуживании и правильной эксплуатации передний и задний мосты автомобиля УАЗ-3741 будут надежно работать на протяжении многих лет, с легкостью выполняя ту работу, на которую способны далеко не все внедорожники.

Источник: www.autoopt.ru

Кардан задний УАЗ-452. Задний карданный вал УАЗ-452 БУХАНКА

с 10 : 00 до 16 : 00 без обеда
тел. MTS : 8 — 916 — 119 — 99 — 08
Воскресение и Понедельник — выходной.


Email: parkmotors@yandex.ru
Доставка груза по России






















































































































Шины (резина) и колёсные диски

Фирма ПАРКМОТОРС реализует со склада в Москве задний карданный вал УАЗ-452.

Кардан задний УАЗ-452. Задний карданный вал УАЗ-452

Цена 30 00 руб.

кардан задний уаз, задний карданный вал уаз, кардан уаз буханка, цена,

































































подвеска соболь, передняя подвеска соболь Соболь-2217, пружины,

ВНИМАНИЕ! Настоятельно советуем Вам, прежде чем ехать на склад, позвонить по телефону МТС: 8-916-119-99-08 и уточнить наличие интересующего Вас товара на складе, а затем ознакомиться со схемой проезда.

Источник: tent3302.ru