Как ставить передний кардан на уаз хантер

Содержание

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

Раздаточная коробка и карданные валы УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

Раздаточная коробка (раздатка) автомобиля УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

При резком выключении привода переднего моста возможен одиночный незначительный стук в раздаточной коробке УАЗ-Хантер, УАЗ-31519. При движении на понижающей передаче раздаточной коробке шум трансмиссии выше, чем при движении на прямой передаче раздаточной коробке. Периодически проверяйте надежность затяжки резьбовых соединений.

При обнаружении течи — выяснить причину и неисправные детали (прокладки, манжеты) заменить. При замене масла в агрегатах сливайть его сразу после остановки автомобиля, когда агрегат прогрет, при этом выкручивайте и пробку заливного отверстия. При установке на место пробки сливного отверстия коробки передач замените прокладку.

Для проверки уровня масла в коробке передач выверните пробку. Уровень масла должен быть у нижнего края заливного отверстия. Для проверки уровня масла в раздатке УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 выверните пробку. Уровень масла должен быть у нижнего края заливного отверстия.

В пятиступенчатой коробке передач и раздаточной коробке (рис.1) применяются разные масла, смешивание их не допускается. В четырехступенчатой коробке передач и раздатке применяются масла одной марки.

Рис.1-Раздаточная коробка УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

1 – предохранительный клапан; 2 – крышка люка; 3 – ведущая шестерня (шестерня включения прямой и понижающей передач); 4, 7 – подшипники вала привода заднего моста; 5 – ведомая шестерня спидометра; 6 – ведущая шестерня спидометра; 8, 20, 28, 43 – стопорные кольца; 9, 36 – сальники; 10 – вал привода заднего моста; 11, 37 – фланцы с отражателем; 12, 18, 25, 38 – гайки; 13, 19, 26, 39 – уплотнительные кольца подшипников; 14, 40 – крышки; 15, 41 – подшипники промежуточного вала; 16, 23 – крышки подшипников; 17 – промежуточный вал; 21 – шестерня промежуточная; 22, 35 – подшипники вала привода переднего моста; 24 – вал привода переднего моста; 27 – упорная шайба; 29 – крышка картера; 30 – шестерня привода переднего моста; 31 – пробка сливного отверстия; 32 – подшипник шестерни; 33 – муфта выключения переднего моста; 34 – картер; 42 – заглушка; 44 – ведущий вал (вторичный вал коробки передач); 45 – подшипники ведущего вала (вторичного вала коробки передач); 46 – пробка маслоналивного (контрольного) отверстия; 47 – штуцер; 48 – упорная шайба; 49 – уплотнительное кольцо

Раздаточная коробка УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 предназначена для распределения крутящего момента между ведущими мостами. На автомобилях UAZ Hunter установлены двухступенчатые раздаточные коробки с понижающей передачей, одним рычагом переключения, без межосевого дифференциала.

Крутящий момент от коробки передач подводится к ведущему валу раздаточной коробки. Ведомый вал постоянно соединен через карданную передачу с главной передачей ведущего заднего моста автомобиля. При включении привода переднего моста валы соединяются между собой зубчатой муфтой и вращаются с одинаковыми угловыми скоростями.

РаздаткаУАЗ-Хантер, УАЗ-31519 состоит из чугунного картера с крышкой, ведущего, промежуточного и ведомого валов, вала привода переднего моста, зубчатых колес и зубчатой муфты выключения переднего моста.

Раздаточная коробка УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 прикреплена четырьмя болтами к задней стенке картера коробки передач и уплотнена герметиком. Центрирование раздаточной коробки относительно коробки передач осуществляется по наружной обойме двухрядного подшипника вторичного вала коробки передач. На задней части картера раздаточной коробки установлен механизм стояночного тормоза.

В картере раздатки УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 на подшипниках качения установлены ведущий и промежуточный валы, валы привода переднего и заднего мостов с прямозубыми шестернями.

Ведущим валом для раздаточной коробки УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 служит шлицевый конец вторичного вала коробки передач, он установлен в ведущую шестерню раздатки. Соосно с ведущим валом на двух шариковых подшипниках установлен вал привода заднего моста. Между подшипниками установлена червячная шестерня привода спидометра.

Промежуточный вал, выполненный вместе с промежуточной шестерней понижающей передачи, вращается на одном роликовом и одном шариковом подшипниках. Вал привода переднего моста изготовлен вместе с шестерней, установлен в нижней части картера раздаточной коробки и вращается на двух шариковых подшипниках.

Механизм переключения раздатки УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 состоит из двух штоков и двух вилок, расположенных в крышке картера раздаточной коробки. Вилки скользят по неподвижным штокам и снабжены шариковыми фиксаторами.

Карданная передача автомобиля УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

Карданы УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (рис. 2) предназначена для передачи крутящего момента от раздаточной коробки к переднему и заднему ведущим мостам.

Карданный вал УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 переднего моста представляет собой тонкостенную стальную трубу, задний карданный вал цельный, стальной. С одной стороны к трубе приварен шлицевый наконечник, на котором установлена скользящая вилка карданного шарнира. Шлицевое соединение вала и вилки уплотнено сальником. С другой стороны к трубе приварена вилка карданного шарнира.

Оба карданных шарнира соединены с фланцами, один из которых (со стороны трубы) прикреплен к фланцу редуктора переднего моста, а другой — к фланцу ведомого вала раздаточной коробки. Каждый карданный шарнир состоит из двух вилок, соединенных крестовиной.

Рис.2-Карданная передача (карданы) УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

1 – вилка-фланец; 2 – игольчатый подшипник; 3 – крестовина; 4 – скользящая вилка; 5 – обойма сальника скользящей вилки; 6 – труба карданного вала; 7 – вилка карданного вала; 8 – карданный вал переднего моста

Шлицевое соединение кардана УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 смазывается через пресс-масленку 1 (рис. 3), а игольчатые подшипники смазываются через пресс-масленки 2 на крестовинах. Смазку в подшипники подавать до тех пор, пока она не появится из-под рабочих кромок манжет крестовины. Применение солидола и смесей, его содержащих, при смазке игольчатых подшипников может привести к быстрому их выходу из строя.

Вводить в шлицы излишнюю смазку не следует, так как она будет выбрасываться из шлицевого соединения, что приведёт к преждевременному выходу из строя сальников и может выбить заглушку скользящей вилки. Для смазки шарниров нужно пользоваться специальным
наконечником, надеваемым на шприц.

Рис. 3. Задний карданный вал УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

а — автомобиля УАЗ-3153; б — остальных автомобилей; 1 -пресс-масленка для смазки шлицевого соединения; 2 -пресс-масленка для смазки игольчатых подшипников шарнира

Снятие и установка карданных валов УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

— Пометьте взаимное расположение фланца заднего карданного вала и фланца редуктора заднего моста, аналогично пометьте взаимное расположение фланца карданного вала и барабана стояночного тормоза.
— Удерживая болты от проворачивания, отверните четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора заднего моста и извлеките болты.
— Выверните четыре болта крепления фланца карданаУАЗ-Хантер, УАЗ-31519 к фланцу ведомого вала раздаточной коробки.
— Снимите задний карданный вал.
— Перед снятием переднего карданного вала пометьте взаимное расположение фланцев карданного вала относительно фланца переднего моста и ведомого вала раздаточной коробки аналогично тому, как это делали для заднего карданного вала.
— Отверните четыре гайки крепления фланца карданного вала УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 к фланцу ведомого вала раздаточной коробки, удерживая болты вторым ключом от проворачивания, и выньте болты.
— Удерживая болты от проворачивания, отверните четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста, извлеките болты моста.
— Снимите передний карданный вал.
— Задний карданный вал снимается аналогично.
— Установите карданные валы в порядке, обратном снятию.

Источник: avtotehkar.ru

УАЗ Hunter › Бортжурнал › Про кардан…

… выехав после Тралли на асфальт, не переведя хабы в положение «4х2», понимаю, что ездить так больше нельзя. Машину трясет так, что… никакого удовольствия от езды не получаешь)

Передний кардан, скорее всего, стоял «родной» от Хантера, но с проставкой в 20 мм, т.к. «спайсеры» заменены на «вояки».

Хотелось поставить кардан без проставки. Сперва попытался подобрать кардан из тех, что выпускает наша промышленность. Нашел табличку с размерами…

Размеры уазовских карданов, приведенные в таблице, измеряются между крестовинами. Сперва подумал, что должен подойти кардан от БАРСА – УАЗ-3159 – движок 409, КПП 5-ступка, и вояки… У него размеры – min 560 мм, max 614 мм, т.е. в среднем положении где-то 587 мм. Измерил длину кардана на машине – 560 мм. Как видно из таблицы, ни один «стандартный» кардан не подходит – либо отрезать, либо наращивать.

Хорошо, что у нас в городе есть специалисты, которые могут и отрезать, и сварить, и отбалансировать. И «контора» называется правильно – «Держи кардан».

Приехал, говорю: «Иван Иваныч, нужен передний кардан длиной 560 мм». «Не вопрос» — отвечает Иваныч — «сделаем». «И сделаем» — говорит – «из нового необслуживаемого переднего Патриотовского, которые выпускают в г. Сызрань. Срок службы этого кардана, по заявлениям завода, составляет 120 000 км». Проверим. С моими пробегами до конца жизни хватит))).

Через несколько дней звонок: «Кардан готов, забирай». Приехал. Смотрю на него, чёт маленький какой-то. Берем рулетку – 560… но от фланца до фланца. «Не вопрос» — говорит Иваныч – «переделаем».

Переделали. Поставил. Если машина стоит на 4-х колесах, то все ОКей, а вот если вывесить одно переднее колесо, то кардан поворачивается только на 270°. «КАК ТАК?» — Иваныч предупреждал, что надо проверить. Ну было бы 180, а то 270?

На новых карданах вилки, фланцы и крестовины меньше размером, поэтому максимальный угол поворота фланца оказался меньше, чем на старых карданах. Для моего кардана критичным оказалось только одно из четырех положений.

Источник: www.drive2.ru

Установка подвески redBTR +50мм на УАЗ Хантер

Внимание.
Лифт подвески — это серьезное вмешательство в ходовые характеристики автомобиля. Чтобы понять все плюсы и минусы советуем вначале прочитать статью Что нужно учитывать при лифте подвески

Мы узнали что у компании redBTR появилась новинка: комплект лифта подвески на УАЗ Хантер и решили протестировать на себе.
Тем более, что и повод для этого нашелся.

Игорь, который Путешественник наконец то поставил на свой Хантер газовое оборудование. Причина весьма прозаична — жестокое подорожание топлива. И если на обычные выезды еще как то можно мириться с негуманным ценником, то для путешествий это неприемлемо.
Для справки: наша прошлогодняя экспедиция на Алтай была длиною в 10 000км. За этот маршрут было сожжено 1272 литра бензина и только на него было потрачено 46 571 рубль.
Если бы экспедиция была в этом году, то затраты приблизились бы к 60 000 рублей. Но за все хорошее надо платить. В данном случае — это лишний вес и место которое отняли баллоны.

На стандартной подвеске автомобиль изрядно «просел». На ямах стало «пробивать» подвеску. Вывод напрашивается сам по себе — надо её усиливать!
Поэтому появление лифт-комплекта redBTR стало как нельзя кстати. Однако продукт этот новый, еще не испытанный, поэтому было принято решение — поставить и протестировать в последующей поездке в Краснодарский край.

Лифт комплект поставляется в коробке, список того, что в него входит напечатан сбоку:

Раскрываем коробку, и видим отдельные составляющие.

Две чугунные проставки и стремянки рессор в количестве 4-х штук вместе с гайками.

Проставки весьма брутальные. Отверстие для центрирования рессоры расположено не по центру, а со сдвигом, как на Патриотах. Отметили про себя этот момент.

Стремянки рессор усиленные, подвести не должны.

Серьги рессор упакованы в пузырчатый полиэтилен

Просматривается фирменный логотип компании

Распечатываем. Красиво.
Посмотрим, как эта красота работает.

Каждый из четырех амортизаторов находится в своей коробке

На коробке есть информация по основным отличиям амортизаторов от штатных

Внутри находится сам амортизатор в полиэтиленовой упаковке

В комплекте: болт, твердостью 8.8; две шайбы; две гайки и гроверы

Амортизатор с газовым подпором, поэтому он стянут пластиковой лентой.

Полиуретановые втулки уже запрессованы на заводе.

На корпус амортизатора нанесен логотип, номер и дата изготовления

Шток амортизатора закрыт силиконовым пыльником

На самом дне коробки находятся пружины

Пружины весьма увесистые

Для сравнения, две пружины: штатная и redBTR +50

У коробке так же находится инструкция, с очень кратким описанием процесса установки.

Приступаем к установке комплекта.
Начали с задней подвески.
Обработали все резьбовые соединения WD-40, дали время чтоб они «откисли»

Стали откручивать амортизаторы.
Верхние крепления быстро поддались, а вот с нижними пришлось повозиться. Дело в том, что болт проходит через резинометаллическую втулку амортизатора, а поскольку крепление находится в самом низу и больше всего подвержено воздействию зимней соляной смеси, то болт намертво закисает во втулке. Даже если вы открутили гайку амортизатора, все равно вынуть болт не получается.
За 40 тыс. км. он стал единым целым со втулкой.
Легкие удары молотком не помогли, а работа кувалдой могла оторвать кронштейн на мосту. Выход — болгарка!
Так что очень правильно, что амортизаторы идут с комплектом крепежа.

Установка новых амортизаторов никаких затруднений не вызвала.

Только не забудьте перед установкой несколько раз «прокачать» руками амортизатор, а перед заворачиванием смажьте болт графитной смазкой, тогда он будет долго сопротивляться закисанию во втулке.

Болты крепления серег рессор «откисли» и благополучно отвернулись.

Можно устанавливать новые.

Однако в этом, самом простом месте нас ждала конкретная «засада».
Новые серьги усиленные, с двумя ребрами жесткости. Именно эти ребра и не дают встать сайлент блокам на место.
Разница в каких то трех миллиметрах, но резинки очень плотные и никак не заправляются внутрь.

Пробовали сжать струбциной, сделать направляющие, запихать отверткой. все тщетно.

Уже были готовы спилить эти усилители, но вовремя запросили помощь компании redBTR, где нас стопроцентно уверили, что собрать этот узел возможно. Правда надо задействовать силиконовую смазку.
Вот он спасительный баллончик:

Со смазкой дело пошло веселее.
Но края на серьгах оказались немного островаты для сжимания резинок. При сильном надавливании резинка надрывалась.
Вышли из этого положения тем, что скруглили фаски.

Вот она победа!
Тут надо сказать, что даже на глаз видно как разошлись в стороны две грани серьги. (Болты еще не затянуты) И это при том, что собирали этот узел вручную, без помощи лома. 🙂
Я так понимаю, что можно заранее, в тисках раздвинуть плоскости граней на эти три миллиметра, собрать узел и притянуть его гайками. Все встанет на место.

Как и встали на место грани (стали параллельны) после окончательной затяжки гаек.

Выявился единственный недочет: серьги рессор одинаковые, нет правой и левой. Поэтому при установке левой никаких затруднений не было, а вот когда стали ставить правую поняли, что гайки смотрят внутрь рамы и затянуть их не получится. Внутрь рамы не подлезть.
Пришлось поставить серьгу кверх ногами. На функциональность никак не влияет. Но эстетический вид пострадал.

! После наших замечаний компания redBTR изменила конструкцию серег: теперь в комплектах будет одна правая, и одна левая.

Переходим к передней подвеске.

Вроде как штатные пружины можно снять не прибегая к съемнику. однако с первого раза у нас так не получилось.
Пришлось стянуть пружины.
Занятие это долгое и монотонное.

Снимаем старую пружину.
Тот же процесс сжатия делаем уже с новой пружиной. Здесь есть несколько моментов, которые могут облегчить жизнь: заранее приуиньте как будет стоять пружина в чашке и исходя из этого ставьте стяжки чтобы они не упирались в кронштейн тяги Панара или в раму. Стягивайте «рабочий ход» пружины — средние витки, а не те что по краям. Сначала вставляем верх пружины, а потом низ.
Очень помогает монтажная лопатка и может быть понадобится лом.

С ломом то всегда сподручнее 🙂
Но вообще конечно же удобнее работать вдвоем.
И берегите пальцы — пружина очень мощная.

Со второй стороной все получилось намного быстрее. Тут удалось снять старую пружину без её сжатия съемником.

Немного смутило то, что длина амортизаторов redBTR передних и задних одинаковая. А штатные имеют разницу в 30мм: передние короче задних. Проверим такое решение на на практике.

После установки высоких пружин передний кардан смещается к стабилизатору поперечной устойчивости.
Получается совсем маленькое расстояние для работы кардана. Надо его увеличить.

Конечно, для автомобилей предназначенных только для преодоления бездорожья можно совсем аннулировать этот стабилизатор (как кстати и советовала инструкция по установке). Но у нас иное назначение машины, поэтому стабилизатор нужен.

Для этого на рынке есть уже готовый комплект капролоновых проставок толщиной 20мм.

Выкручиваем старые болты, ставим прокладки, закручиваем на новые болты с гайками.

Необходимый зазор есть.

! Опять же после наших замечаний компания redBTR включила в свой комплект проставки стабилизатора.

Еще одна особенность — при лифте переднего моста тяга Панара уводит его вправо. Мост смещается.
Чтобы вернуть мост на свое место надо установить регулируемую тягу Панара. В комплекте ее нет, поэтому пришлось докупить.

Снимаем старую тягу. Опять же к верхнему болту претензий нет. А нижний болт закисает во втулке.
Отмачиваем. Откручиваем при помощи крепкой накидной головки и усиленного воротка с большим рычагом.
При сборке не забываем мазать графиткой.

Настройку можно сделать так: приподнимаем мост двумя домкратами, чтобы колеса оторвались от земли. Раздвигаем тягу Панара, ориентируясь на то чтобы расстояние от рамы до колесного диска с одной стороны было равно такому же расстоянию на другой стороне.

Финальную настройку делаем при нагруженных колесах. Затягиваем.
Если есть возможность, то едем на компьютерный стенд и там окончательно проверяем расположение мостов.

Проверяем расположение руля. Он наверняка сдвинется и не будет ровного положения. Если делать совсем по правильному, то надо удлинить рулевую тягу. Но по моему это будет уже перебор. Просто отрегулируем руль.

Задние рессоры лучше сдвинуть назад, поскольку во первых сам мост в результате лифта уйдет вперед, во вторых при установке колес большего диаметра они так же сдвинутся вперед. Так что перенос моста на 2см назад будет самое то!
В комплекте уже есть проставки, причем как раз со смещением на 2см. Однако у этих проставок нет центрирующего выступа так, что установить правильно мост будет затруднительно. Вышли из этой ситуации таким образом: приобрели 4шт. подкладки задней рессоры, артикул 3160-2912422-10. У двух спилили центрирующие выступы. Сделали бутерброд из двух проставок. Его толщина составила 25мм.

Для того чтобы сместить мост назад потребуются еще накладки рессоры, их артикул 3160-2912412-10

Приступаем к разборке узла крепления рессор.
Рессору лучше не разбирать, а ставить как есть. В противном случае собрать рессору на весу будет проблематично.

Ослабляем гайки стремянок.
Вывешиваем машину за раму, откручиваем стремянки совсем. Ставим новые пластины крепления сверху и проставку снизу.
Сдвигаем мост назад чтобы центровочный выступ на проставке вошел в паз по центру площадки моста.
Закручиваем новые стремянки.

Снизу хорошо видно, что мост сдвинулся назад.

После сдвига моста назад шлицы карданного вала будут слишком вытянуты. Кардан станет работать не в своем рабочем положении и есть риск, например при прыжке, что он самостоятельно разберется.
Чтобы это предотвратить установим проставку между карданом и задним мостом.

! После наших тестов компания redBTR исключила из комплекта проставки со смещением центрального отверстия и вместо них комплектует проставками у которых отверстие находится по центру ( по аналогии с проставками имеющими артикул 452-2912422-02)
Если вы не планируете устанавливать колеса размерностью больше 33′ то такое решение вполне вам подойдет.

Тут же решили испытать новую подвеску.

Для этого нашли проселочную дорогу и поехали по ней в стиле «уходим от погони». Хорошо, что не долго, иначе я бы продавил пол на пассажирском сиденье.

Вердикт такой: стало заметно лучше. Подвеска более мягкая, причем бугры (даже достаточно большие) на скорости проходит практически незаметно (конечно же если сравнивать со стандартной подвеской). Ямы не так хорошо как хотелось бы. Если скорость сбавлять то все нормально, но если ехать в режиме ралли-рейда то бывает, что пробивает до отбойника.

В итоге, если вам нужен спортивный автомобиль, то ставьте спортивные амортизаторы. Если передвигаетесь по грунтовкам не на время, то такой комплект будет самое то.

Фотографии автомобиля после установки подвески redBTR:

Для справки:

Каталожный номер штатных пружин передней подвески УАЗ Хантер — 3160-2902712.
Основные характеристики : длина пружин в свободном состоянии — 378 мм, при нагрузке в 514 кг. 260 мм, диаметра прутка — 15 мм, наружный диаметр — 135 мм, число полных витков — 8.5, рабочих 7. Стандартный шаг. Жесткость 37 Н/мм

Пружины redBTR, для +50:
Длина пружин в свободном состоянии — 435 мм, при нагрузке в 505 кг. 305 мм, диаметра прутка — 16 мм, наружный диаметр — 135 мм, число полных витков — 10.5., рабочих 9. Шаг переменный. Жесткость 39,5 Н/мм

На УАЗ Хантер, без лифта подвески, подходят передние амортизаторы с каталожными номерами 3159-2905404, 3159-2905006-01, 315195-2905006, 3160-2905404, 3160-2905006 и вариантом крепления проушина-проушина. Длина передних амортизаторов: минимальная — 320 мм, максимальная — 485 мм., ход — 165 мм.

Задние амортизаторы УАЗ Хантер длиннее передних. На машину без лифта подвески подходят: 3151-2915006, 315195-2915006-01, 3160-2915006-04 и 3151-2905006, вариант крепления проушина-проушина. Длина задних амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 560 мм., ход — 210 мм.

Характеристики амортизаторов redBTR:
Длина амортизаторов: минимальная — 378 мм, максимальная — 603 мм., ход 225 мм.
Усилие сжатия/отбоя 1000/2000

Источник: www.uazbuka.ru

Передний кардан на УАЗ Патриот: неисправности, снятие и замена

УАЗ Патриот — это отечественный внедорожник, который является полноприводным агрегатом. Функция полного привода осуществляется за счет соединения раздаточной коробки с передним и задним мостом автомобиля. Соединение же таких основных узлов автомобиля осуществляется за счет карданных валов: переднего и заднего. Более подробно о заднем карданном вале можно узнать из материала, представленного на этом сайте. Сегодня же уделим внимание преимущественно переднему кардану, которым оснащен УАЗ Патриот. Вы сможете более подробно узнать, что же представляет собой данное изделие, как осуществляется его снятие с автомобиля, а также ремонт и замена.

Особенности изделия

Передний карданный вал внедорожника УАЗ Патриот изготавливается из тонкостенной трубки со шлицевым соединением, а на концах приварены специальные наконечники. На одном наконечнике располагается эластичная муфта, а на втором — шариковый подшипник. Подшипник находится в стальном основании и закрепляется дополнительно с помощью стопорным кольцом.

Для поглощения вибраций изделия в конструкции подшипника размещается резиновое основание. Под передним валом находится специальный кронштейн, за счет наличия которого не допускается падение всей конструкции изделия.

Конструкция переднего кардана является несложной, но порой приходит время, когда требуется его замена. Основной проблемой карданного вала переднего привода является износ шлицов, которые изготавливаются из фторопласта. Как известно, ремонт фторопластовых шлицов — это дело неосуществимое, поэтому единственный выход — это приобретение нового изделия.

Основные виды неисправностей переднего кардана

Основная нагрузка ложится на карданную передачу заднего моста, так как внедорожник УАЗ Патриот используется чаще как заднеприводный авто. Передний привод же включается исключительно при необходимости преодоления каких-либо препятствий. Но, то, что передний карданный вал практически постоянно находится в нерабочем состоянии, не говорит, что срок службы у него большой. Карданный вал переднего привода внедорожника УАЗ Патриот также изнашивается и требует периодического прохождения профилактики и ремонта, ну а в крайних случаях и замены. Итак, самые распространенные виды неисправностей этого изделия:

Неисправность шлицевого соединения

  • Наблюдается увеличение зазора в шлицевом соединении;
  • Появление зазора в подшипниках крестовин;
  • Нарушение баланса;
  • Ослабление кронштейнов.

Самой популярной проблемой считается износ шлицов, что влечет за собой необходимости приобретения нового изделия. Эксперты на СТО утверждают, что проблема износа шлицевого соединения, прежде всего, кроется в отсутствии хабов или муфт свободного хода . Хабы служат для того, чтобы отключать передний мост от функционирования и тем самым предотвращать холостую работу кардана. Именно это и есть основная причина износа шлицов. Ремонту шлицы не подлежат, поэтому помочь исправить положение может только новый карданный вал.

Процесс снятия и замены изделия

Итак, снимается передний карданный вал на внедорожнике УАЗ Патриот только тогда, когда требуется его замена или ремонт. Что для этого необходимо, рассмотрим далее:

  1. Первоначально следует установить внедорожник УАЗ Патриот на смотровую яму и убедиться в наличии примитивного набора инструментов, состоящего из гаечных ключей. Мелом делается отметка на фланце и переднем мосту. Эти действия необходимы для того, чтобы в процессе установки этого же изделия не ехать на СТО для проведения балансировки.
  2. Осуществляется процесс разъединения фланцев кардана и распределительной коробки. Для выполнения действий потребуется два ключа.
  3. Далее осуществляется аналогичное отвинчивание гаек с фланцев кардана и переднего моста.
  4. После отвинчивания необходимо извлечь болты и демонтировать устройство.

Процесс снятия переднего кардана гораздо проще, чем заднего и не займет много времени. После его снятия осуществляется необходимый ремонт или замена составных частей. Установка кардана осуществляется в порядке обратном снятию, только если устанавливается новое изделие, то не забудьте после монтажа кардана, заехать на СТО для проведения процесса балансировки.

Ремонт изделия

Ремонт кардана включает в себя, прежде всего, замену крестовин, которые периодически изнашиваются, а также замену кардана при износе шлицевого соединения. Когда изнашиваются шлицы, то наблюдается повышенный люфт изделия, а также при движении на полном приводе ощущается биение руля. Многие автовладельцы внедорожника УАЗ Патриот при неисправности шлицов попросту выбрасывают старый карданный вал и покупают новый, который также служит не более 30-50 тыс. км в зависимости от его использования.

Можно решить проблему и с помощью ремонта. Коротко рассмотрим, как можно продлить жизнь шлицевому соединению переднего кардана УАЗ Патриот используя физическую особенность металла расширяться при нагревании и давать усадку после остывания. Способ заключается в следующем:

  1. Извлекается устройство и разьдиняется шлицевое соединение.
  2. Очищается та часть изделия, которая соединяется непосредственно с передним мостом в области шлицов.
  3. Теперь с помощью сварки осуществляется наложение трех швов снаружи вокруг шлицевого соединения: у резьбы, посередине и в конце.
  4. После наложения швов необходимо пройтись наждаком для снятия выпуклостей сварки. Это нужно для того, чтобы избежать нарушения балансировки.
  5. В итоге обязательно необходимо прошприцевать карданный вал и устанавливать на место.

После сварки обязательно должен исчезнуть люфт, так как металл должен дать усадку. Если это не помогло- следует купить новый карданный вал.

Передний кардан: какой выбрать?

Если же вы решились на замену кардана, тогда следует приобрести новый. Для внедорожника УАЗ Патриот на авторынке имеется два вида изделий: марок ЗМС и АДС. Оба изделия изготавливаются на территории РФ. АДС карданный вал комплектуется с новым внедорожником, а цена изделия составляет около 4000 рублей. Стоимость же ЗМЗ изделия составляет около 2500 рублей. Внешне изделия практически одинаковы, только отличие в пустотелой трубке. АДС изделие основывается на трубке большего диаметра, а ЗМЗ имеет стенки трубки с меньшим диаметром, поэтому последний вариант, гораздо легче по весу.

Деталь фирмы АДС

Чтобы не тратить лишние финансы, рекомендуется уделить внимание изделию марки ЗМЗ, так как срок службы у обоих практически одинаков.

На данном этапе следует заметить, что хоть карданный вал передний используется лишь в редких случаях, но его отсутствие может поставить владельца в неудобную ситуацию во время преодоления препятствий, поэтому обеспечивайте надлежащий уход за своим автомобилем.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Блог про Уаз

Для передачи крутящего момента к ведущим мостам на автомобилях Уаз используются карданные валы открытого типа, каждый из которых имеет подвижное шлицевое соединение и по два карданных шарнира.

Передние и задние карданные валы кроме длины, отличаются тем, что задние карданные валы имеют тонкостенную трубу, а передние выполняются без трубы. Длина карданных валов измеряется от осей крестовин.

Размеры карданных валов для Уаз-3151, Уаз-31512, Уаз-31514 и Уаз-31519 с четырехступенчатой коробкой передач.

Передние карданные валы для автомобилей Уаз-3151 и Уаз-31512, так с 1985 года после введения новой системы индексации моделей стали называться Уаз-469 и Уаз-469Б, а также для Уаз-31514, Уаз-31519 и всех моделей на их базе — одинаковые.

Длина переднего карданного вала :

— Для автомобилей с редукторными мостами, каталожный номер 3151-2203010-01 : в статическом положении — 495 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 541/487 мм.

— Для автомобилей с мостами типа Тимкен, каталожный номер 3151-2203010 : в статическом положении — 495 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 541/487 мм.

Задние карданные валы автомобилей Уаз-31512, Уаз-31514 и Уаз-31519 на 10 мм. длинее, чем у автомобиля Уаз-3151. Это вызвано разной конструкцией мостов, размер от оси моста до плоскости сопряжения фланца ведущей шестерни с карданными валами у этих автомобилей меньше.

Длина заднего карданного вала :

— Для автомобиля Уаз-3151 имеющего мосты с колесными редукторами, каталожный номер 3151-2201010-01 : в статическом положении — 958 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 975/921 мм.

— Для автомобилей Уаз-31512, Уаз-31514, Уаз-31519 на обычных мостах типа Тимкен с одинарной главной передачей, каталожный номер 31512-2201010 : в статическом положении — 968 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 985/931 мм.

Карданные валы для Уаз-31512 и Уаз-31514 с пятиступенчатой коробкой передач.

Длина переднего карданного вала, каталожный номер 31512-2203010, для Уаз-31512 и Уаз-31514 с пятиступенчатой коробкой передач ADS-BGW 3181-1700010 и на обычных мостах Тимкен с одинарной главной передачей : в статическом положении — 588 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 619/525 мм.

Длина заднего карданного вала, каталожный номер 31512-2201010-20, для тех же моделей автомобилей : в статическом положении — 886 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 907/852 мм.

Размеры карданных валов для Уаз Хантер, модели — Уаз-31519, 315194, 315195, 315196, 315143 и 315148.

Для автомобилей Уаз Хантер : модель 31519 с двигателем УМЗ-4218, 315194 с двигателем УМЗ-4213, 315195 с двигателем ЗМЗ-409 или ЗМЗ-40904, модель 315196 с двигателем ЗМЗ-4091, 315143 с двигателем ANDORIA 4CT90-1MEA, 315148 с двигателем ЗМЗ-5143 :

Длина переднего карданного вала :

— Для автомобилей на мостах Спайсер с четырехступенчатой коробкой передач, каталожный номер 3160-2203010 : в статическом положении — 438 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 483/428 мм.

— Для автомобилей на мостах Спайсер с пятиступенчатой коробкой передач, каталожный номер 31601-2203010 : в статическом положении — 544 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 564/509 мм.

Длина заднего карданного вала :

— Для автомобилей на мостах Спайсер с четырехступенчатой коробкой передач, каталожный номер 31512-2201010-10 : в статическом положении — 911 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 924/869 мм.

— Для автомобилей на мостах Спайсер с пятиступенчатой коробкой передач, каталожный номер 31512-2201010-30 : в статическом положении — 829 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 851/796 мм.

Размеры карданных валов для длиннобазных Уаз-3153, Уаз-3159 Барс и Уаз-2966.
Для автомобиля Уаз-3153.
Длина переднего карданного вала :

— с четырехступенчатой коробкой передач и мостами Тимкен, каталожный номер 31512-2203010-01 : в статическом положении — 495 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 541/487 мм.

— с пятиступенчатой коробкой передач и мостами Тимкен, каталожный номер 3159-2203010 : в статическом положении — 580 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 614/560 мм.

— с пятиступенчатой коробкой передач и мостами Спайсер, каталожный номер 31601-2203010 : в статическом положении — 544 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 564/509 мм.

Длина заднего карданного вала :

— с четырехступенчатой коробкой передач и мостами Тимкен, каталожный номер 3153-2201010 : в статическом положении — 1342 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 1362/1308 мм.

— с пятиступенчатой коробкой передач и мостами Тимкен, каталожный номер 3153-2201010-10 : в статическом положении — 1262 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 1274/1220 мм.

— с пятиступенчатой коробкой передач и мостами Спайсер, составной с промежуточной опорой, каталожный номер 31622-2200010-10 : в вытянутом/сжатом состоянии — 1219/1165 мм.

Для автомобиля Уаз-3159 Барс.

С пятиступенчатой коробкой передач и редукторными мостами, длина переднего карданного вала, каталожный номер 3159-2203010 : в статическом положении — 580 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 614/560 мм. Задний карданный вал составной с промежуточной опорой, каталожный номер 3159-2200010.

Для автомобиля Уаз-2966.

Уаз-2966 — длиннобазный ширококолейный армейский автомобиль на базе гражданского внедорожника УАЗ-3159 Барс. Длина переднего карданного вала у автомобиля с пятиступенчатой коробкой передач и редукторными мостами, каталожный номер 3159-2203010 : в статическом положении — 580 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 614/560 мм.

Длина заднего карданного вала у автомобиля с пятиступенчатой коробкой передач и редукторными мостами, каталожный номер 2966-2201010 : в статическом положении — 1250 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 1264/1210 мм.

Размеры карданных валов для других моделей Уаз.

Размеры карданных валов для автомобилей Уаз-3160, 31601, 31602, 31604, 31605, 31622, 31625, Уаз-23602 и Уаз-23632, находятся по этой ссылке.

Размеры карданных валов для автомобилей Уаз-3163 Патриот, Уаз-2360 Карго, Уаз-2363 Пикап находятся по этой ссылке.

Размеры карданных валов для грузопассажирских автомобилей Уаз-3741, 3962, 2206, 3303, 3909 и всех модификаций на их базе находятся по этой ссылке.

Источник: auto.kombat.com.ua

Правильно поставить кардан уаз

УАЗ 3303 странник › Бортжурнал › Замена переднего кардана УАЗ 3303

Причин вибрации при движении автомобиля УАЗ много и одна из них износ шлицов переднего кардана.
Я думал, что нашел первопричину быстрого износа: это когда недоотключаешь передний мост! то есть рычагом из кабины отключаешь раздатку, а трещетки лень выкрутить, или наоборот. в любом случае кардан при движении продолжает вращаться без нагрузки и вскорости убивает шлицы на соединении обеих половинок. оказывается это не совсем так! КАРДАН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, иначе продольный люфт его убьет! Вчера выложив эту запись в бж, выслушав мнения коллег vvsr14 . qw13 и sozarukov . владельцев УАЗов, и порывшись в нете, обнаружил, что я не первый попадаю на замену кардана. Скажу честно, что мнений нашел много, но однозначного ответа на вопрос что делать нет! получается, что если оставлять хабы включенными, то теряю в управлении, да и с передком расход больше, если выключить хабы и раздатку, то управляемость улучшается и уменьшается расход, но попадаю на замену кардана. В нете есть даже описания работ когда для устранения провисания камерой с велика кардан к раме притягивают, но думаю это не выход!
Удовлетворительным нашел отчет одного УАЗовода который установил пыльник из плотной резины с какой-то стойки или рейки (не помнит) и этим как-бы убил всех зайцев: перекрыл доступ песка и грязи и компенсировал прогиб кардана (плотная гофрированная резина не давала провисать).
значит буду искать решение этого вопроса:) А пока отчет о замене:
Мне крупно повезло! В прошлом месяце приобрел вот такой кардан производства «Автодеталь-Сервис» г. Ульяновска. Достался он мне с рук по красивой цене в одну тысячу рублей:))! Во как!

Старый кардан имел очень большой люфт и провисал на шлицах

на фото виден прогиб на шлицах

Попытки его реанимировать т.е поездка к токарю не прокатили.
На днях постелил картон от стиралки и полез под машину.
Открутил восемь болтиков и гаечек,

при этом умудрился получить выпавшим карданом по лбу
Полюбовался подтеком нигрола на защите сальника флянца (успокоила мысль: капает-значит масло там еще есть)))

Установил новый, качественно с душой, закрутив болты с буквами «Х»

Поездив несколько дней убедился, что осевой люфт на шлицах кардана и был причиной вибрации при «взлёте» ))
Вот так! Все познается через руки и лоб:))

С праздником Дня России Вас всех друзья!

p.s эх, в понедельник отпуск заканчивается(

Нравится 47 Поделиться: Подписаться на машину

Как правильно поставить кардан на уаз буханка

Установив эту втулку на шип. переместите вилку карданного шарнира вниз до выпрессовки подшипника. Расстояние между центрами крепежных ушей амортизаторов от ГАЗ53 на 3 см больше. чем у родных уазовских Радомирыч Поэтому. если машина не лифтована на 20 мм и более. то сначало изжует все резинки. а потом оторвет.
При покупке я не обратил на это внимание. но при постановке оказалось что с более высокими резинками я не могу наживить гайку на палец. Ну и в редких случаях. для снятия старой крестовины понадобится болгарка. На иномрках да и на газелях рычаги ставятся через резиновые и пластиковые проставки. Совершенно бесполезная вещь от грузовика не отобьешься. а для легковых достаточно стандартных отбойников в меня на светофоре въехал Опель под замену радиатор. капот. фары. а мне пришлость два раза стукнуть кувалдой по отбойнику.

И купил ну что бы немного подумать над собственными наблюдениями. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко когда мне это надоело разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе помиенял полуось. заодно поменял главную пару раз уж разобрал мост. несколько подшипников и все сальники ремонт обошелся в 10 стоимости нового моста никакого гула. резко снизился расход горючего и пр как правильно поставить кардан на уаз буханка. УАЗовская корзина 95го года чуть лучше. чем те. что я видел в магазинах. но то же г. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними. и оставлены были 2 пропуска для того. чтобы туда упирались съемные болты полуоси есть в ней 2 отверстия с резьбою. чтобы ее выпресовывать из ступицы. если прилипла. В положении нейтрали боковые поверхности ВСЕХ пазов должны СОВПАДАТЬ. образуя как бу один большой паз. в котором рабочий конец рычага перемещается СВОБОДНО. но без заеданий.
Шум был как у всех при торможении двигателем воет раздатка при отключеном переднем мосте. хрюкают синхронизаторы в коробке и.

как, правильно, поставить, кардан, на, уаз, буханка,

Уаз патриот

    Уаз патриот-4 серия снятие и установка кардана — youtubeНовые карданы (аналоги) передний и заднийТрансмиссия автомобилей УАЗМосты и ступицы автомобилей УАЗ

Кардан уаз mp4

Меняем крестовину карданного вала на ВАЗ. или ГАЗ.
И на излом и углы. Это верно как для. так и для козлов. Раз снять кардан и. Задний под военные мосты на 1 см короче. чем под гражданские. Или я не понял. А вот для переднего моста это очень плохо. Сэкономленные таким образом деньги необходимо сразу же начать откладывать на новый. почесав репу. Так что поделюсь опытом как за час и. Надо так было сделать у себя. когда отвалился и болты срезало. Это позволит впоследствии собрать. Подскажите. пожалуйста. можно ли на ГАЗ69 военные мосты. Надо все же коробку в нейтраль или собирать надо было. Смазывание крестовин карданных валов Одинаковые ли у. Вообще. передний даже подбирать не надо это задний от. Чертежи и фотографии бамперов и кенгуринов для Бамперотбойник.
На все автомобили вагонной компоновки. головастики. То есть центровые болты рессор не по центру мостов. а в. На автомобиле 451 М установлен один. передающий крутящий момент от коробки передач к заднему ведущему мосту. Можно ли отлифтовать УАЗ и ОГРОМНЫЕ колеса.

Добавить комментарий:

21 май №3741-2201010 Вал карданный -452,3741 задний. Вообще, передний даже подбирать не надо — это задний от =). То есть — центровые болты рессор не по центру мостов, а в.

Смазывание крестовин карданных валов; Одинаковые ли у. Это верно как для , так и для козлов . Надо все же коробку в нейтраль (или собирать надо было ).

Подскажите, пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 военные мосты. На все автомобили вагонной компоновки ( , головастики . Задний под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские! наверх. При отрегулированной машине расход топлива не должен .

Dron_KZ 19 Апр

Машина Прадо 95, 5 дверей, 1KZ. В общем интересует следующий вопрос: какой стороной ставить передний кардан, тонкой, подвижной стороной к переднему редуктору или наоборот? Тогда сразу спросить, как правильно должен стоять и задний? В мануале ничего не показано, а смотрел под другие, которые попались, Прадики, на двух стоят тонкой стороной к раздатке, а на двух тонкой к переднему редуктору, в общем вообще в замешательстве#33; Так что выручайте.

OlegLAN2000 19 Апр

ну как то так нарисовано, обычно в мануалах не разворачивают детали а рисуют их так как они должны быть установлены

Прикрепленные фото:

Dron_KZ 19 Апр

Спасибо за ответ#33; Что-то я в своем легионовском мануале ничего подобного не нашел#33;

AZIAT 19 Апр

В общем интересует следующий вопрос: какой стороной ставить передний кардан, тонкой, подвижной стороной к переднему редуктору или наоборот? Тогда сразу спросить, как правильно должен стоять и задний?

Абсолютно без разницы .

Задний кстати становится вообще только в одном положении.

Dimas465 19 Апр

Абсолютно без разницы .

Задний кстати становится вообще только в одном положении .

Ну не скажи когда шлицывым в верх, при плохом уплотнении. В нем вода собирается. и ража быстро делает свое дело.

Источник: kak-delatpravilno.ru

Какой двигатель поставить в уаз хантер вместо родного

На модель уаз «Хантер» (315195) ульяновским автомобильным заводом ставилось всего 3 вида двигателей: УМЗ-4213, ЗМЗ-409 и ЗМЗ-5143. Первые два — бензиновые, инжекторные, последний является дизельным. Из всех трех вариантов предпочтительным является УМЗ-4213, поскольку у него самая ровная полка крутящего момента, то есть хорошая тяга доступна с низких оборотов, почти как на дизеле. ЗМЗ-409 тоже достаточно хорош, уступая лишь в величине крутящего момента, все-таки сказывается объем — 2,9 у УМЗ, против 2,7.

Родной дизель

А вот с ЗМЗ-5143 не все так однозначно, в сети то и дело появляются гневные отзывы про этот мотор, что он ненадежный, постоянно ломается и имеет малый ресурс. И действительно, например, головка блока цилиндров сконструирована не лучшим образом, поршни постоянно перегреваются из-за непродуманной системы охлаждения, а все потому, что дизельный ЗМЗ-5143 делался не с нуля, а является глубокой модернизацией (переделкой) с бензинового ЗМЗ-406. Но ведь искровой мотор нельзя «конвертировать» в дизельный по определению, вернее можно, но с «косяками».

По заявлению многих владельцев хантера, бывают ситуации, когда мощности их стандартного мотора не хватает. В особенности это проявляется на суровом бездорожье, когда сильно газовать не имеет смысла, а ехать в нятяг потихоньку не получается именно из-за недостаточной тяги мотора. Вот тут то как раз и появляется вопрос — какой же двигатель поставить на уаз хантер? Заменить мотор, при желании, можно практически на любой из тех, что влезут в подкапотное пространство вашего авто, а таких вариантов очень много.

Можно то можно, но если поставить слишком мощный двигатель на уаз, то при резком старте может «порвать» коробку, раздатку, мосты или кардан. Согласитесь, мало приятного. Поэтому необходимо подобрать такой вариант, чтобы и двигатель отличался надежностью, и чтобы переделок было минимум. В идеале — чтобы все, кроме собственно мотора осталось прежним. А таких двигателей в массе своей уже гораздо меньше, а лучшие из них — японские. Хантер с завода комплектуется коробкой передач Dymos (даймос).

Но, замена двигателя на импортный — не означает только на японский. Прекрасный тому пример — немецкий дизельный двигатель OM616 от Mercedes-Denz, достаточно древний, но, вместе с тем надежный мотор, который не требует супер профессиональных навыков для его сборки-разборки. Однако, найти в хорошем состоянии такой мотор на сегодняшний день довольно проблематично, да и технические характеристики не особо впечатляют: всего 72 л.с. при 4400 об/мин и 138 Нм при 2400 об/мин, радует только то, что крутящий момент доступен уже с самых низов.

Удивительно, но по ощущением тяга у него нормальная, при условии, что колеса не больше 33 дюймов. Максимальная скорость будет где-то в районе 110 км/ч. Его можно сравнить с ЗМЗ-402, расход составляет в районе 10 литров на «сотню», причем к качеству солярки данный агрегат не особо требователен.

На уаз hunter можно поставить японский двигатель 1KZ-TE или 2L-T, в случае с последним под передний кардан придется вытачивать пластину толщиной около 2 см, а также перенести главный радиатор охлаждения немного вперед. 1KZ-TE является одним из лучших японских дизелей, и в скором времени после выпуска, он вытеснил собой более старый мотор 2LT. Трехлитровый 1KZ-TE имеет в своем составе алюминиевый блок (как следствие-небольшая масса), максимальный крутящий момент доступен уже с 2000 оборотов, а мощность составляет порядка 130-140 лошадиных сил. Имеет 2 клапана на цилиндр, а средний расход — в районе 7 литров!

Из недостатков можно выделить: применение электронного ТНВД, что несомненно является минусом в плане надежности. Такой ТНВД при замене встанет вам в очень существенную сумму, поэтому рекомендуется брать более старую вариацию мотора 1KZ-T с механическим ТНВД. Сложная система грм вместе с плоскими поршнями (без проточек под клапана) также не добавляют ему надежности, ведь при обрыве ремня поршни с вероятностью 99% встретятся с клапанами, как результат — дорогостоящий ремонт. Если вы решились ставить 1KZ-TE, ни в коем случае не допускайте перегрева мотора, вообще любой мотор на основе алюминиевого блока этого не стерпит.

Nissan Qd-32 и Td 27

Вот еще пара японских движков от Nissan. Стоимость этих двигателей примерно одинакова и составляет порядка 80 тыс. рублей, так что решать вам, какой из них ставить. TD 27 — тяжелый и шумный, но это потому, что блок цилиндров и головка чугунные, зато двигатель очень надежный. Мощность же Qd-32 гораздо выше, поэтому обычно в паре с ним ставят коробку и раздатку «Atlas». Некоторые умудряются поставить ещё двигатели 3L и даже 5L от тойоты, но тут уже нужны не уазовские мосты, нужны мосты от Nissan Terrano. Qd-32 имеет множество модификаций, его мощность варьируется в пределах 135-150 л.с. и крутящий момент составляет примерно 330-350 Нм. Так же, как и Td 27 он является полностью чугунным.

Отечественная «восьмерка»

На уазики также часто ставят v-образные 8 цилиндровые двигатели, но не от иномарки, а отечественного производства. Например, двигатель ЗМЗ–523 — карбюраторный, объемом 4,7 литра. Он еще ставился на грузовики ГАЗ и автобусы ПАЗ. С двигателем v8 вы просто не узнаете свой автомобиль — настолько приятно будет на нем ездить.

Если надумаете ставить такой обязательно протяните все болты и проверьте зазоры в клапанах. Чтобы «подружить» этот двигатель с коробкой передач придется просверлить новые отверстия в кожухе сцепления. Чтобы все получилось точно, возьмите старый и новый «колокола» и прикиньте где должны быть отверстия, а затем нарежьте метчиком резьбу под шпильку M12.

Перед тем, как произвести замену двигателя необходимо получить разрешение в ГИБДД на переоборудование автомобиля, ведь в таком случае у вас не будут совпадать номер двигателя и тот, что указан в ПТС. Другими словами, у вас (если делаете сами), или у тюнинговой компании должны быть все необходимые документы на новый двигатель, прибывший из-за рубежа (и не только). Это нужно для того, чтобы в будущем не возникало проблем с регистрацией транспортного средства.

Сопутствующие работы по замене:

  1. Необходимо будет поменять всю электропроводку, либо ее отдельную часть.
  2. Переделка выхлопной магистрали, в случае установки v8 — нужно будет сделать двойной выхлоп.
  3. Установка нестандартного ЭБУ и прошивки.
  4. Переделка креплений двигателя под новый агрегат.
  5. Состыковка нового двигателя с не родной для него коробкой передач.

Источник: uazzone.ru

Установка подвески redBTR +50мм на УАЗ Хантер

Внимание.
Лифт подвески — это серьезное вмешательство в ходовые характеристики автомобиля. Чтобы понять все плюсы и минусы советуем вначале прочитать статью Что нужно учитывать при лифте подвески

Мы узнали что у компании redBTR появилась новинка: комплект лифта подвески на УАЗ Хантер и решили протестировать на себе.
Тем более, что и повод для этого нашелся.

Игорь, который Путешественник наконец то поставил на свой Хантер газовое оборудование. Причина весьма прозаична — жестокое подорожание топлива. И если на обычные выезды еще как то можно мириться с негуманным ценником, то для путешествий это неприемлемо.
Для справки: наша прошлогодняя экспедиция на Алтай была длиною в 10 000км. За этот маршрут было сожжено 1272 литра бензина и только на него было потрачено 46 571 рубль.
Если бы экспедиция была в этом году, то затраты приблизились бы к 60 000 рублей. Но за все хорошее надо платить. В данном случае — это лишний вес и место которое отняли баллоны.

На стандартной подвеске автомобиль изрядно «просел». На ямах стало «пробивать» подвеску. Вывод напрашивается сам по себе — надо её усиливать!
Поэтому появление лифт-комплекта redBTR стало как нельзя кстати. Однако продукт этот новый, еще не испытанный, поэтому было принято решение — поставить и протестировать в последующей поездке в Краснодарский край.

Лифт комплект поставляется в коробке, список того, что в него входит напечатан сбоку:

Раскрываем коробку, и видим отдельные составляющие.

Две чугунные проставки и стремянки рессор в количестве 4-х штук вместе с гайками.

Проставки весьма брутальные. Отверстие для центрирования рессоры расположено не по центру, а со сдвигом, как на Патриотах. Отметили про себя этот момент.

Стремянки рессор усиленные, подвести не должны.

Серьги рессор упакованы в пузырчатый полиэтилен

Просматривается фирменный логотип компании

Распечатываем. Красиво.
Посмотрим, как эта красота работает.

Каждый из четырех амортизаторов находится в своей коробке

На коробке есть информация по основным отличиям амортизаторов от штатных

Внутри находится сам амортизатор в полиэтиленовой упаковке

В комплекте: болт, твердостью 8.8; две шайбы; две гайки и гроверы

Амортизатор с газовым подпором, поэтому он стянут пластиковой лентой.

Полиуретановые втулки уже запрессованы на заводе.

На корпус амортизатора нанесен логотип, номер и дата изготовления

Шток амортизатора закрыт силиконовым пыльником

На самом дне коробки находятся пружины

Пружины весьма увесистые

Для сравнения, две пружины: штатная и redBTR +50

У коробке так же находится инструкция, с очень кратким описанием процесса установки.

Приступаем к установке комплекта.
Начали с задней подвески.
Обработали все резьбовые соединения WD-40, дали время чтоб они «откисли»

Стали откручивать амортизаторы.
Верхние крепления быстро поддались, а вот с нижними пришлось повозиться. Дело в том, что болт проходит через резинометаллическую втулку амортизатора, а поскольку крепление находится в самом низу и больше всего подвержено воздействию зимней соляной смеси, то болт намертво закисает во втулке. Даже если вы открутили гайку амортизатора, все равно вынуть болт не получается.
За 40 тыс. км. он стал единым целым со втулкой.
Легкие удары молотком не помогли, а работа кувалдой могла оторвать кронштейн на мосту. Выход — болгарка!
Так что очень правильно, что амортизаторы идут с комплектом крепежа.

Установка новых амортизаторов никаких затруднений не вызвала.

Только не забудьте перед установкой несколько раз «прокачать» руками амортизатор, а перед заворачиванием смажьте болт графитной смазкой, тогда он будет долго сопротивляться закисанию во втулке.

Болты крепления серег рессор «откисли» и благополучно отвернулись.

Можно устанавливать новые.

Однако в этом, самом простом месте нас ждала конкретная «засада».
Новые серьги усиленные, с двумя ребрами жесткости. Именно эти ребра и не дают встать сайлент блокам на место.
Разница в каких то трех миллиметрах, но резинки очень плотные и никак не заправляются внутрь.

Пробовали сжать струбциной, сделать направляющие, запихать отверткой. все тщетно.

Уже были готовы спилить эти усилители, но вовремя запросили помощь компании redBTR, где нас стопроцентно уверили, что собрать этот узел возможно. Правда надо задействовать силиконовую смазку.
Вот он спасительный баллончик:

Со смазкой дело пошло веселее.
Но края на серьгах оказались немного островаты для сжимания резинок. При сильном надавливании резинка надрывалась.
Вышли из этого положения тем, что скруглили фаски.

Вот она победа!
Тут надо сказать, что даже на глаз видно как разошлись в стороны две грани серьги. (Болты еще не затянуты) И это при том, что собирали этот узел вручную, без помощи лома. 🙂
Я так понимаю, что можно заранее, в тисках раздвинуть плоскости граней на эти три миллиметра, собрать узел и притянуть его гайками. Все встанет на место.

Как и встали на место грани (стали параллельны) после окончательной затяжки гаек.

Выявился единственный недочет: серьги рессор одинаковые, нет правой и левой. Поэтому при установке левой никаких затруднений не было, а вот когда стали ставить правую поняли, что гайки смотрят внутрь рамы и затянуть их не получится. Внутрь рамы не подлезть.
Пришлось поставить серьгу кверх ногами. На функциональность никак не влияет. Но эстетический вид пострадал.

! После наших замечаний компания redBTR изменила конструкцию серег: теперь в комплектах будет одна правая, и одна левая.

Переходим к передней подвеске.

Вроде как штатные пружины можно снять не прибегая к съемнику. однако с первого раза у нас так не получилось.
Пришлось стянуть пружины.
Занятие это долгое и монотонное.

Снимаем старую пружину.
Тот же процесс сжатия делаем уже с новой пружиной. Здесь есть несколько моментов, которые могут облегчить жизнь: заранее приуиньте как будет стоять пружина в чашке и исходя из этого ставьте стяжки чтобы они не упирались в кронштейн тяги Панара или в раму. Стягивайте «рабочий ход» пружины — средние витки, а не те что по краям. Сначала вставляем верх пружины, а потом низ.
Очень помогает монтажная лопатка и может быть понадобится лом.

С ломом то всегда сподручнее 🙂
Но вообще конечно же удобнее работать вдвоем.
И берегите пальцы — пружина очень мощная.

Со второй стороной все получилось намного быстрее. Тут удалось снять старую пружину без её сжатия съемником.

Немного смутило то, что длина амортизаторов redBTR передних и задних одинаковая. А штатные имеют разницу в 30мм: передние короче задних. Проверим такое решение на на практике.

После установки высоких пружин передний кардан смещается к стабилизатору поперечной устойчивости.
Получается совсем маленькое расстояние для работы кардана. Надо его увеличить.

Конечно, для автомобилей предназначенных только для преодоления бездорожья можно совсем аннулировать этот стабилизатор (как кстати и советовала инструкция по установке). Но у нас иное назначение машины, поэтому стабилизатор нужен.

Для этого на рынке есть уже готовый комплект капролоновых проставок толщиной 20мм.

Выкручиваем старые болты, ставим прокладки, закручиваем на новые болты с гайками.

Необходимый зазор есть.

! Опять же после наших замечаний компания redBTR включила в свой комплект проставки стабилизатора.

Еще одна особенность — при лифте переднего моста тяга Панара уводит его вправо. Мост смещается.
Чтобы вернуть мост на свое место надо установить регулируемую тягу Панара. В комплекте ее нет, поэтому пришлось докупить.

Снимаем старую тягу. Опять же к верхнему болту претензий нет. А нижний болт закисает во втулке.
Отмачиваем. Откручиваем при помощи крепкой накидной головки и усиленного воротка с большим рычагом.
При сборке не забываем мазать графиткой.

Настройку можно сделать так: приподнимаем мост двумя домкратами, чтобы колеса оторвались от земли. Раздвигаем тягу Панара, ориентируясь на то чтобы расстояние от рамы до колесного диска с одной стороны было равно такому же расстоянию на другой стороне.

Финальную настройку делаем при нагруженных колесах. Затягиваем.
Если есть возможность, то едем на компьютерный стенд и там окончательно проверяем расположение мостов.

Проверяем расположение руля. Он наверняка сдвинется и не будет ровного положения. Если делать совсем по правильному, то надо удлинить рулевую тягу. Но по моему это будет уже перебор. Просто отрегулируем руль.

Задние рессоры лучше сдвинуть назад, поскольку во первых сам мост в результате лифта уйдет вперед, во вторых при установке колес большего диаметра они так же сдвинутся вперед. Так что перенос моста на 2см назад будет самое то!
В комплекте уже есть проставки, причем как раз со смещением на 2см. Однако у этих проставок нет центрирующего выступа так, что установить правильно мост будет затруднительно. Вышли из этой ситуации таким образом: приобрели 4шт. подкладки задней рессоры, артикул 3160-2912422-10. У двух спилили центрирующие выступы. Сделали бутерброд из двух проставок. Его толщина составила 25мм.

Для того чтобы сместить мост назад потребуются еще накладки рессоры, их артикул 3160-2912412-10

Приступаем к разборке узла крепления рессор.
Рессору лучше не разбирать, а ставить как есть. В противном случае собрать рессору на весу будет проблематично.

Ослабляем гайки стремянок.
Вывешиваем машину за раму, откручиваем стремянки совсем. Ставим новые пластины крепления сверху и проставку снизу.
Сдвигаем мост назад чтобы центровочный выступ на проставке вошел в паз по центру площадки моста.
Закручиваем новые стремянки.

Снизу хорошо видно, что мост сдвинулся назад.

После сдвига моста назад шлицы карданного вала будут слишком вытянуты. Кардан станет работать не в своем рабочем положении и есть риск, например при прыжке, что он самостоятельно разберется.
Чтобы это предотвратить установим проставку между карданом и задним мостом.

! После наших тестов компания redBTR исключила из комплекта проставки со смещением центрального отверстия и вместо них комплектует проставками у которых отверстие находится по центру ( по аналогии с проставками имеющими артикул 452-2912422-02)
Если вы не планируете устанавливать колеса размерностью больше 33′ то такое решение вполне вам подойдет.

Тут же решили испытать новую подвеску.

Для этого нашли проселочную дорогу и поехали по ней в стиле «уходим от погони». Хорошо, что не долго, иначе я бы продавил пол на пассажирском сиденье.

Вердикт такой: стало заметно лучше. Подвеска более мягкая, причем бугры (даже достаточно большие) на скорости проходит практически незаметно (конечно же если сравнивать со стандартной подвеской). Ямы не так хорошо как хотелось бы. Если скорость сбавлять то все нормально, но если ехать в режиме ралли-рейда то бывает, что пробивает до отбойника.

В итоге, если вам нужен спортивный автомобиль, то ставьте спортивные амортизаторы. Если передвигаетесь по грунтовкам не на время, то такой комплект будет самое то.

Фотографии автомобиля после установки подвески redBTR:

Для справки:

Каталожный номер штатных пружин передней подвески УАЗ Хантер — 3160-2902712.
Основные характеристики : длина пружин в свободном состоянии — 378 мм, при нагрузке в 514 кг. 260 мм, диаметра прутка — 15 мм, наружный диаметр — 135 мм, число полных витков — 8.5, рабочих 7. Стандартный шаг. Жесткость 37 Н/мм

Пружины redBTR, для +50:
Длина пружин в свободном состоянии — 435 мм, при нагрузке в 505 кг. 305 мм, диаметра прутка — 16 мм, наружный диаметр — 135 мм, число полных витков — 10.5., рабочих 9. Шаг переменный. Жесткость 39,5 Н/мм

На УАЗ Хантер, без лифта подвески, подходят передние амортизаторы с каталожными номерами 3159-2905404, 3159-2905006-01, 315195-2905006, 3160-2905404, 3160-2905006 и вариантом крепления проушина-проушина. Длина передних амортизаторов: минимальная — 320 мм, максимальная — 485 мм., ход — 165 мм.

Задние амортизаторы УАЗ Хантер длиннее передних. На машину без лифта подвески подходят: 3151-2915006, 315195-2915006-01, 3160-2915006-04 и 3151-2905006, вариант крепления проушина-проушина. Длина задних амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 560 мм., ход — 210 мм.

Характеристики амортизаторов redBTR:
Длина амортизаторов: минимальная — 378 мм, максимальная — 603 мм., ход 225 мм.
Усилие сжатия/отбоя 1000/2000

Источник: www.uazbuka.ru

Правильно ставить карданы уаз

Dron_KZ 19 Апр 2013

Машина Прадо 95, 5 дверей, 1KZ. В общем интересует следующий вопрос: какой стороной ставить передний кардан, тонкой, подвижной стороной к переднему редуктору или наоборот? Тогда сразу спросить, как правильно должен стоять и задний? В мануале ничего не показано, а смотрел под другие, которые попались, Прадики, на двух стоят тонкой стороной к раздатке, а на двух тонкой к переднему редуктору, в общем вообще в замешательстве Так что выручайте.

OlegLAN2000 19 Апр 2013

ну как то так нарисовано, обычно в мануалах не разворачивают детали а рисуют их так как они должны быть установлены

Прикрепленные фото:

Dron_KZ 19 Апр 2013

Спасибо за ответ Что-то я в своем легионовском мануале ничего подобного не нашел

AZIAT 19 Апр 2013

В общем интересует следующий вопрос: какой стороной ставить передний кардан, тонкой, подвижной стороной к переднему редуктору или наоборот? Тогда сразу спросить, как правильно должен стоять и задний?

Абсолютно без разницы .

Задний кстати становится вообще только в одном положении.

Dimas465 19 Апр 2013

Абсолютно без разницы .

Задний кстати становится вообще только в одном положении .

Ну не скажи когда шлицывым в верх, при плохом уплотнении. В нем вода собирается. и ража быстро делает свое дело.

Михаил74 19 Апр 2013

Как правильно поставить кардан на уаз буханка

Установив эту втулку на шип. переместите вилку карданного шарнира вниз до выпрессовки подшипника. Расстояние между центрами крепежных ушей амортизаторов от ГАЗ53 на 3 см больше. чем у родных уазовских Радомирыч Поэтому. если машина не лифтована на 20 мм и более. то сначало изжует все резинки. а потом оторвет.
При покупке я не обратил на это внимание. но при постановке оказалось что с более высокими резинками я не могу наживить гайку на палец. Ну и в редких случаях. для снятия старой крестовины понадобится болгарка. На иномрках да и на газелях рычаги ставятся через резиновые и пластиковые проставки. Совершенно бесполезная вещь от грузовика не отобьешься. а для легковых достаточно стандартных отбойников в меня на светофоре въехал Опель под замену радиатор. капот. фары. а мне пришлость два раза стукнуть кувалдой по отбойнику.

И купил ну что бы немного подумать над собственными наблюдениями. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко когда мне это надоело разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе помиенял полуось. заодно поменял главную пару раз уж разобрал мост. несколько подшипников и все сальники ремонт обошелся в 10 стоимости нового моста никакого гула. резко снизился расход горючего и пр как правильно поставить кардан на уаз буханка. УАЗовская корзина 95го года чуть лучше. чем те. что я видел в магазинах. но то же г. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними. и оставлены были 2 пропуска для того. чтобы туда упирались съемные болты полуоси есть в ней 2 отверстия с резьбою. чтобы ее выпресовывать из ступицы. если прилипла. В положении нейтрали боковые поверхности ВСЕХ пазов должны СОВПАДАТЬ. образуя как бу один большой паз. в котором рабочий конец рычага перемещается СВОБОДНО. но без заеданий.
Шум был как у всех при торможении двигателем воет раздатка при отключеном переднем мосте. хрюкают синхронизаторы в коробке и.

как, правильно, поставить, кардан, на, уаз, буханка,

Уаз патриот

    Уаз патриот-4 серия снятие и установка кардана — youtubeНовые карданы (аналоги) передний и заднийТрансмиссия автомобилей УАЗМосты и ступицы автомобилей УАЗ

Кардан уаз mp4

Меняем крестовину карданного вала на ВАЗ. или ГАЗ.
И на излом и углы. Это верно как для. так и для козлов. Раз снять кардан и. Задний под военные мосты на 1 см короче. чем под гражданские. Или я не понял. А вот для переднего моста это очень плохо. Сэкономленные таким образом деньги необходимо сразу же начать откладывать на новый. почесав репу. Так что поделюсь опытом как за час и. Надо так было сделать у себя. когда отвалился и болты срезало. Это позволит впоследствии собрать. Подскажите. пожалуйста. можно ли на ГАЗ69 военные мосты. Надо все же коробку в нейтраль или собирать надо было. Смазывание крестовин карданных валов Одинаковые ли у. Вообще. передний даже подбирать не надо это задний от. Чертежи и фотографии бамперов и кенгуринов для Бамперотбойник.
На все автомобили вагонной компоновки. головастики. То есть центровые болты рессор не по центру мостов. а в. На автомобиле 451 М установлен один. передающий крутящий момент от коробки передач к заднему ведущему мосту. Можно ли отлифтовать УАЗ и ОГРОМНЫЕ колеса.

Добавить комментарий:

21 май 2013 №3741-2201010 Вал карданный -452,3741 задний. Вообще, передний даже подбирать не надо — это задний от =). То есть — центровые болты рессор не по центру мостов, а в.

Смазывание крестовин карданных валов; Одинаковые ли у. Это верно как для , так и для козлов . Надо все же коробку в нейтраль (или собирать надо было ).

Подскажите, пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 военные мосты. На все автомобили вагонной компоновки ( , головастики . Задний под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские! наверх. При отрегулированной машине расход топлива не должен .

УАЗ 3303 странник › Бортжурнал › Замена переднего кардана УАЗ 3303

Причин вибрации при движении автомобиля УАЗ много и одна из них износ шлицов переднего кардана.
Я думал, что нашел первопричину быстрого износа: это когда недоотключаешь передний мост! то есть рычагом из кабины отключаешь раздатку, а трещетки лень выкрутить, или наоборот. в любом случае кардан при движении продолжает вращаться без нагрузки и вскорости убивает шлицы на соединении обеих половинок. оказывается это не совсем так! КАРДАН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, иначе продольный люфт его убьет! Вчера выложив эту запись в бж, выслушав мнения коллег vvsr14 . qw13 и sozarukov . владельцев УАЗов, и порывшись в нете, обнаружил, что я не первый попадаю на замену кардана. Скажу честно, что мнений нашел много, но однозначного ответа на вопрос что делать нет! получается, что если оставлять хабы включенными, то теряю в управлении, да и с передком расход больше, если выключить хабы и раздатку, то управляемость улучшается и уменьшается расход, но попадаю на замену кардана. В нете есть даже описания работ когда для устранения провисания камерой с велика кардан к раме притягивают, но думаю это не выход!
Удовлетворительным нашел отчет одного УАЗовода который установил пыльник из плотной резины с какой-то стойки или рейки (не помнит) и этим как-бы убил всех зайцев: перекрыл доступ песка и грязи и компенсировал прогиб кардана (плотная гофрированная резина не давала провисать).
значит буду искать решение этого вопроса:) А пока отчет о замене:
Мне крупно повезло! В прошлом месяце приобрел вот такой кардан производства «Автодеталь-Сервис» г. Ульяновска. Достался он мне с рук по красивой цене в одну тысячу рублей:))! Во как!

Старый кардан имел очень большой люфт и провисал на шлицах

на фото виден прогиб на шлицах

Попытки его реанимировать т.е поездка к токарю не прокатили.
На днях постелил картон от стиралки и полез под машину.
Открутил восемь болтиков и гаечек,

при этом умудрился получить выпавшим карданом по лбу
Полюбовался подтеком нигрола на защите сальника флянца (успокоила мысль: капает-значит масло там еще есть)))

Установил новый, качественно с душой, закрутив болты с буквами «Х»

Поездив несколько дней убедился, что осевой люфт на шлицах кардана и был причиной вибрации при «взлёте» ))
Вот так! Все познается через руки и лоб:))

С праздником Дня России Вас всех друзья!

p.s эх, в понедельник отпуск заканчивается(

Источник: pravilno-sdelat.ru

Дизельный двигатель на УАЗ: какой подходит и как поставить

Очень часто перед автовладельцами стоит вопрос: стоит ли на автомобиле менять двигатель с бензинового на дизельный? Отвечая на него «да», сразу же появляется множество иных вопросов: начиная от того, какой дизельный двигатель лучше, заканчивая тем, где взять запасные детали. Постараемся разобраться в этих моментах.

Дизель: преимущества

Пожалуй, главное преимущество данного типа двигателей — это, конечно же, экономия. В условиях современного мира, когда цены растут в том числе и на бензин, сменить двигатель — значит, выиграть на топливе. Во-первых, дизель всегда расходует топлива меньше, чем двигатель, работающий на бензине. В среднем этот показатель — около тридцати процентов. Да и само топливо почти на десять процентов дешевле бензина — опять же, это средний показатель по стране.

КПД дизельного двигателя составляет около сорока процентов — это если мотор не новый. А более мощные агрегаты, в которых имеется промежуточное охлаждение и турбонаддув, вообще, выдают КПД больше, чем пятьдесят процентов.

Ресурс у дизеля почти в полтора раза больше, чем у бензиновых собратьев.

Это основные положительные стороны двигателей такого типа. Теперь к минусам.

Дизель: недостатки

Естественно, дизельный двигатель не идеален. При всех его положительных качествах, можно найти столько же (если не больше) минусов:

  1. Во-первых, вес двигателя такого плана намного больше, чем работающего на бензине. В случае ремонта придется повозиться с установкой, переноской и прочими малоприятными вещами.
  2. Во-вторых, автомобиль с уже установленным дизелем будет дороже, чем точно такой же, но катающийся на бензине. Даже если вы решаете покупать двигатель отдельно, дабы установить его на уже имеющийся автомобиль, это выйдет вам в копеечку.
  3. Пункт третий, кстати, очень актуальный в условиях нашей страны, особенно для автовладельцев сибирских просторов: дизельное топливо очень чувствительно к низким температурам. Существует даже специальное зимнее топливо, дабы риск замерзания топлива свести к минимуму.

Собственно, это, пожалуй, основные минусы данного топлива. А теперь, конкретно обсудим дизельный двигатель на УАЗ различных типажей.

Устанавливая дизельный двигатель на УАЗ, конечно же, автовладелец преследует не только цель сэкономить затраты на топливо. Дизель — это мощность, солидность, если так можно выразиться. Ведь, первое, что приходит в голову, когда называют марку УАЗ — это проходимость. Действительно, какую машину мы чаще всего воображаем, когда разговор заходит о перемещении по пересеченной местности, среди болот, лесов, речушек? Какой же двигатель толкает автомобиль, позволяя ему преодолевать любые препятствия? Что из агрегатов пользуется популярностью, а что уже устарело? Прежде чем автовладелец будет задаваться вопросом, как поставить дизельный двигатель на УАЗ, он сначала поразмыслит о том, какой двигатель нужен.

Дизель для «буханки»

Разберемся с тем, какой устанавливают обычно дизельный двигатель на УАЗ-452 («буханка» — в народе). Иное название такого автомобиля — «таблетка». Ниже будут представлены те двигатели, которые, по оценкам специалистов и автолюбителей, наиболее подходят для такого автомобиля.

Очень ценится водителями движок «Пежо Инденор» — его ставили на «Форд Сиерра» уже в далеких восьмидесятых годах. Но несмотря на возраст, именно этот двигатель считают наиболее пригодным и надежным для «буханки». Объем движка — 2,3 литра. Если этого мало, то можно поставить такой же, но с автомобилей «Форд Скорпио» и «Форд Транзит» тех же лет — там объем больше на 0,2 литра, а если постараться, то можно найти даже движки, имеющие турбонаддув. По весу они немногим больше, чем их «коллеги», работающие на бензине, и устанавливать их знающему человеку тоже совсем несложно.

Еще одним популярным двигателем для «буханки» называют «дизели» от «Мерседеса», чей объем: 2,2, 2,4 и 3 литра. Советуют обращать внимание на движки, которые выпускали в конце семидесятых годов. Вот только устанавливать их сложнее — больше из-за того, что масляный фильтр сконструирован очень неудачно и находится впереди и в самом низу. Если автомобиль двигается по пересеченной местности, все кочки и пни будут «утыкаться» в фильтр. Поэтому необходимо ставить дополнительную защиту, дабы сохранить двигатель в целости и сохранности.

Очень советуют дизельный двигатель на УАЗ от фирмы «Исузу», модели «4-ДжейДжи-2». Его объем составляет 3,1 литра, к тому же — имеет турбонаддув. Главная проблема такого двигателя в том, что достать его, особенно в России, практически невозможно.

И последним в этом списке будет «Тойота Хиат», 2 л. По мнению многих — самый надежный, качественный, абсолютно не требующий хлопот. Его довольно легко купить, можно без проблем установить и не напрягаясь — обслуживать, ибо запасных деталей к нему тоже хватает. Только советуют покупать те движки, которые были выпущены до конца восьмидесятых годов, ибо там — все детали из чугуна, а на двигателях более поздних — часть деталей из алюминия.

УАЗ «Патриот» с дизельным двигателем

Поговорили о «таблетке», теперь о «Патриоте». Изначально автомобили оснащали двигателем итальянского происхождения фирмы «Ивеко». Показатели его таковы: 2,3 литра — объем, 19-13 литров на сто километров — расход по трассе. Но ставили его недолго: видимо решили, что если «Патриот», то и составляющие все должны быть отечественными. Перешли на дизель ЗМЗ.

Дизельный двигатель ЗМЗ на УАЗ «Патриот» явно ставился не к месту, как считают многие автовладельцы. Движок для такой большой машины явно слаб, местами откровенно «не тянул» на бездорожье, как говорят водители УАЗиков. Безусловно, дизельный двигатель, например, ЗМЗ 51432, куда лучше, чем его «бензиновый собрат», но все равно — не то.

Выход нашли непростой в исполнении, но надежный: ставить тот самый движок от «Ивеко», который когда-то был заводским для данного автомобиля. Опять же, больше всего хвалят Ф1А, чей объем — 2,3 литров, а мощность — 116 л. с. Если в пару к нему еще и ставят корейскую коробку передач «Даймос», то получается просто здорово. Такие же двигатели спокойно ставят на УАЗ «Хантер». Единственное, что повозиться придется и денег это стоит тоже немало.

Какие дизельные двигатели ставят на УАЗ «козлик»?

Для УАЗика «носатого» советуют наоборот — именно дизельный двигатель из серии ЗМЗ. Например, ЗМЗ-406, ЗМЗ-405 или ЗМЗ-409. Конечно, придется копаться практически во всем: креплениях, выпускной и топливной системах, необходимо будет переделать картер сцепления и поменять схему проводки. Зато это самый бюджетный и наиболее практичный вариант.

Если движок ставить от компании «Мерседес», то наиболее пригодные к такой перестановке — это ОМ616 и ОМ617. Их называют очень надежными, уже проверенными временем и довольно экономичными.

Если ставить двигатель от фирмы «Тойота», то лучше всего на эту роль подходит агрегат 1КЗ-ТЕ. Когда будете его устанавливать в автомобиль, безусловно, придется повозиться. Зато не нужно трогать кузов. А вот дизель 2 ЛТ от этой же компании называют самым простым для установки. Необходимо только выточить проставку под передний кардан примерно два сантиметра и выдвинуть совсем чуть-чуть вперед радиатор.

Особенности

Устанавливая дизельный двигатель на УАЗ, можно столкнуться с некоторыми нюансами. Во-первых, когда крепится дизель, почти всегда необходимо переделать точки крепления, поддон, нужно переварить кронштейны или же, вообще, добавить новые. Во-вторых, никак не обойти вниманием системы подачи топлива и охлаждения двигателя автомобиля. Все это также придется дорабатывать. Еще изменения коснутся электрооборудования, которое придется подгонять уже под новый движок. Объем задач будет зависеть от того, какой тип дизельного двигателя вы решите поставить на автомобиль.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются, когда переделывают машины, — это шум. Дизель довольно громкий в работе, поэтому следует позаботиться о звукоизоляции, иначе будете вынуждены ездить под не очень приятную музыку. Также в автомобиле необходима виброизоляция — по сравнению с бензиновыми двигателями, «дизель» производит очень большую вибрацию. Это касается даже новых, без сомнения, доработанных моделей.

Конкретнее о ЗМЗ

О двигателях такого плана уже говорилось выше. Очень многие автовладельцы главным недостатком такого двигателя называют маломощность. Действительно, для машин марки УАЗ, с довольно большим весом и высокими требованиями к проходимости, движок считается обузой. Да и ресурс его, в среднем 100 000-150 000 километров, что немного. Несмотря на то что запасных деталей для него можно найти в избытке в любом магазине запчастей, все они — не очень хорошего качества. Что тоже не делает хорошей рекламы двигателю.

Но есть и плюсы: отмечают, что он очень просто устанавливается и ремонтируется в случае поломки, буквально в полевых условиях. Не капризен к погоде. Простой работяга, без пижонства, который подходит к любому автомобилю марки УАЗ.

Заключение: плюсы и минусы УАЗика на дизеле

Обзаведясь дизельными двигателями, автомобили УАЗ с еще большей энергией стали бороздить просторы России. А если серьезно, то качественно переделанный УАЗ просто не имеет конкуренции во всем мире как внедорожник. Под словами «качественно переделанный», естественно, имеется ввиду не заводская сборка, а уже прокачанный автомобиль — с новым двигателем, надежно закрученными болтами, проверенной электроникой. Благо, что автовладельцы обычно — люди умелые. Поэтому обобщим: это хорошая идея — ставить на УАЗ дизель. Отзывы, во всяком случае, на любом форуме автомобилистов в основном положительные. Конечно, возникают споры, какой двигатель лучше на машину ставить, но это дело практики. Будь то УАЗ «Хантер» или «козлик» — если машина в умелых руках, то хуже она от доработок явно не станет.

Минусы тоже есть — опять же, по отзывам владельцев. Стал больше вес машины — пусть совсем чуть-чуть, но все же тяжелый двигатель дает о себе знать. А еще — цена. Все же поменять двигатель, тем более при нашей экономической ситуации, непросто.

Источник: www.syl.ru

Меняем задний кардан на УАЗ Патриот

Автомобиль УАЗ Патриот в конструкции ходовой части оснащается таким элементом, как задний кардан. Предназначается данное изделие для привода внедорожника в движение, ведь основной привод приходится на задний мост, а передний является дополнительным и включается только при необходимости. В данном материале коротко рассмотрим основные конструктивные элементы заднего кардана, их назначение, а также процесс снятия и ремонта данного изделия.

Задний карданный вал

Карданный вал автомобиля УАЗ Патриот 3163 представляет собой две пустотелые стальные трубки из стали, которые соединяются между собой крестовиной. Такой тип кардана еще называется трехопорным, так как он имеет три точки закрепления. Особое внимание следует уделить средней точки опоры, которую выполняет подвесной подшипник. Так как кардан состоит из двух частей, то для поддержания устройства в недвижимом состоянии имеется подвесной подшипник, который позволяет валу вращаться и удерживать его. Но именно подвесной подшипник и является слабым местом на автомобиле, который уже через 60 тысяч км пробега требует диагностики, ремонта или же замены. При замене рекомендуется установка нового кардана, который называется прямым. Именно в той статье вы сможете найти ответ на вопрос, какой карданный вал лучше поставить на УАЗ Патриот.

Снятие кардана

Извлечение заднего кардана осуществляется для того, чтобы осуществить ремонт его составных частей: подвесного подшипника, крестовин или же мест соединений. Снятие изделия включает в себя следующую последовательность действий:

  1. Наносится мелом или зубилом отметка на заднем мосту, чтобы иметь возможность правильной установки изделия в обратном порядке. Если не сделать отметку или установить новый кардан, тогда потребуется балансировка. Как она осуществляется, рассмотрим позже.
  2. Отвинчиваются болты креплений устройства на заднем мосту.
  3. Отвинчиваются крепления в месте соединения вала с раздаточной коробкой.
  4. В завершение отвинчиваются болты крепления кардана на промежуточной опоре.

К сведению! Лучше воспользоваться помощью друга, так как при отвинчивании промежуточной опоры, кардан срывается вниз, а удержать его достаточно сложно одному.

Теперь задний кардан извлечен из автомобиля УАЗ Патриот 3163 и можно, начинать соответствующий ремонт деталей, вышедших из строя.

Частой неисправностью заднего кардана является наличие такого фактора, как люфт. Допустимый люфт данного изделия составляет 5 мм, но если, же он больше, тогда — это свидетельствует об износе крестовин или же о нарушении соединения вала с мостом. В последнем случае, чтобы уменьшить люфт, потребуется провести процесс разбора заднего моста и осуществить надлежащий ремонт.

Балансировка

При изготовлении внедорожника УАЗ Патриот 3163 задний кардан обязательно перед установкой на авто, проходит процедуру балансировки. Для чего же нужна балансировка кардана? Эта балансировка требуется для того, чтобы предотвратить наличие дисбаланса в конструкции вала. Если же не осуществить балансировку, то в итоге через некоторое время начнет увеличиваться люфт изделия, появится вибрация и посторонние шумы.
В итоге, не проехав и 10 тысяч км, потребуется новый ремонт или замена изделия, поэтому после всякого рода манипуляций с этой деталью, рекомендуется осуществление балансирования. Балансировка делается на профессиональных СТО.

Еще не следует забывать и о смазке основных частей изделия. Смазка не представляет никаких трудностей, поэтому, чем чаще вы будете уделять внимание своему внедорожнику, тем дольше он вас не потревожит. Для смазки необходимо с помощью технического шприца произвести запрессовку Литола-24 в конструкцию изделия. Необходимости в снятии устройства для его смазки нет, но сделать это достаточно проблематично, так как доступ к тавотницам ограничен. Как осуществляется смазка кардана на внедорожнике УАЗ Патриот 3163 можно подробно увидеть на видео:

На данном этапе следует подвести итоге и сообщить, что кардан является основной частью конструкции авто, с помощью которого осуществляется его движение. Поэтому необходимо следить за карданом и не допускать его повреждений или износа.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru