Как снять обшивку стоек уаз патриот

Содержание

УАЗ Patriot Грязный амулет. › Бортжурнал › Замена лобового стекла.

Решился поменять стекло, надоела трещина во всю длину которую заработал поймав камень от встречной машины на ремонтируемом участке дороги.Почти два года тянул с заменой и вот свершилось.Стекло покупал в «Эргонавто» на Ярославском шоссе, цена-1800р, с зелёной полоской +уплотнитель 1300р.Замену производил один(советую не повторять), управился за 3 часа.Одел резинку, промазал прозрачным селиконом, зарядил верёвки (внутренний и наружный контур) и с 3 попытки стекло на месте.Две неудачные начинал снизу от центра, но сверху оказалось удобнее.Лёгким движением руки медленно выдёргиваем верёвку одновременно надавливая на стекло снаружи(находясь внутри) и всавляем на место уплотнитель со стеклом.Паралельно установки внутреннего контура уплотнителя следим за внешним, также вытягивая верёвку(внешнего контура).Заканчивал в левом нижнем угле и вот верёвка слетает(оставалось 40см).Пришлось изготавливать крючок из подручных средств и заправлять финишную прямую(очень неудобно).Осталось самое сложное-отмыть стекло от селикона.Заодно обтянул обшивку стоек винилом под новую оплётку руля.

Цена вопроса: 3 250 ₽

УАЗ Patriot 2006, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 25

Не соображу куда пихать вторую верёвку, в какой паз?
в уплотнителе два паза:под стекло с наружной стороны и под рамку лобового стекла с внутренней.в него и пихается верёвка при вставке стекла, а вторая куда?

В уплотнителе внутренний 1контур под стекло и наружных 3,когда возьмёшь в руки уплотнитель, то всё поймёшь.

Предстоит аналогичное действо.подскажите про вторую верёвку наружного контура плиз.я всегда пользовался одной верёвкой и тоже вставлял один но на жигах.
накладки на стойках снимать вроде не обязательно?

Накладки снимать надо(вроде по 3 пистона).Без верёвки наружный край резинки упирается в кузов и стекло не встаёт на место.Если делать с помошником, а лучше с двумя, то наверно можно обойтись и без наружней верёвки.

Прошлым летом тоже заменил на новое с полосой и заднее с напылением каким то… при солнце немного зеленеет ( типа хамелион ) Стало удабнее и меньше слепит летом. Удачи

А стёкла с подогревом ещё не продают иди ценник кусючий?

В инете нашол 2 или 3 предложения стекол с Полным обогревом (так у всех продавцов написано :)) Цена 8500-9000. Но в наличие не было ни у кого. За такие деньги я скребком поскребу простое стекло, не переломлюсь 🙂 Хотя если постоянно обмерзает стекло, то не самый страшный ценник, как одно хорошее колесо на Патра 🙂

Источник: www.drive2.ru

Как снять обшивку двери УАЗ патриот 2016

Продам / куплю / подарю/ | Автор темы: Clarie

УАЗ (Jenel) Питомгик ГОЛД БЬЮТИ предлагает перспективных щенков золотистого ретривера с отличной родословной от красивых титулованных родителей, всесторонние консультации по породе, дальнейшее кураторство — по желанию владельцев, помощь в доставке в любой город!
Красивые щеночки, ждут своих новых хозяев.

1 Мальчик и 4 Девочки

Дополнительные вопросы вы можете задать по телефону либо в личку Евгению Хрестенкову
89137513141
Уже сейчас вы можете забранировать себе щенка!

Lekha (Gwendolyn) Ангельские глазки CCFL — 1800р.
Би-линзы Моримото и др.

Alexander (Eiriol) Ищу родной, целый, б\у, задний бампер. Срочно. В личку. Помогите найти.

Vsevolod (Amanath) Отдам в добрые руки запчасти на УАЗ патриот «Пикап» Стекла по кругу, обшивка дверей, потолка, стеклоподъемники, сиденья, задний откидной борт(могу подобрать в цвет, если есть в наличии) пластиковую обшивку в кузове! обшивки стоек в салоне.Работаю с транспортными компаниями.г.Нижний Новгород все запчасти новые!

Mikhail (Amiezer) помогите нужна передняя правая дверь, на УАЗ ПАТРИОТ

Vladimir (Sattwiki) Чип-тюнинг УАЗ ↑ мощности ↓ расхода
89139862279 (Владимир)

Vsevolod (Amanath) продам потолок на патриот.новый 500руб.задний откидной борт на пикап 3000руб, обшивки дверей 500руб.шт запчасти с новых машин, машины идут на переоборудывание! в наличии около 40комплектов.+стеклоподъемник 400руб.шт

Vsevolod (Amanath) лобовое 1000, боковые по 400, заднее на пикап 500

Evgeny (Olumiji) Автопомошь вне дорог. 8-913-954-77-05

Alexander (Eiriol) Доброго времени суток! Разрешите предложить Вам цепи противоскольжения AllRoaD(цепи антибукс) для внедорожников.
Эффективность браслетов противоскольжения достигается за счет того, что у колес появились «Зубы». Колесо теперь не плоское. Звеньями цепей оно цепляется за любую неровность и вытаскивает машину.
Почему же именно браслеты, а не цепи? Всё просто. Чтобы надеть полноразмерную цепь, надо домкратить каждое колесо и вывешивать его. Это долго, грязно и утомительно. И, часто, вообще невозможно, если колесо утонуло в рыхлом снегу или песке. А браслеты не нуждаются в домкрате. Вы просто продеваете ремни в зазор между колёсным и тормозным дисками, застёгиваете пряжки на боковинах шин. И всё. Выезжаем!
Чем больше браслетов, тем меньше ударная нагрузка на трансмиссию Оптимальнее всего -3- 4 браслета на каждое ведущее колесо, ведь при этом количестве практически нет ударной нагрузки. Панически бояться ударной нагрузки не надо. Надо соблюдать баланс: если браслеты используются интенсивно и долго (например, забраться на крутой заснеженный склон), то лучше ставить по 3 или 4 браслета на каждое колесо. Если редко (например, разово выехать из ямы), то можно поставить по 1 или по 2 на каждое колесо.

Толщина цепи- 6мм; Ширина ремня-50мм(5т); Замок до 1, 2т, не царапает диск(в отличии от храповика); На ремне присутствует защитная накладка от перетирания об диск.
Цены.
1браслет -500р.
Комплект из 4шт – 2000р
Комплект из 6шт – 3000р
При заказе от 30шт скидка 10%
По всем вопросам в ЛС, либо тел. +79138979047
Находимся мы в Новосибирске, Отправлю ТК.
Подробнее http://vk.com/allroad_shop

Sveta (Nehuen) Всем привет!! 🙂
• Вы хотите купить зеркала на Уаз Патриот? Большой выбор тут
• http://bokovoe-zerkalo.ru/bokovie_zerkala/bokovye_zer..
• А также зеркальные элементы? http://bokovoe-zerkalo.ru/zerkalnye_elementy/zerkalny..
• Интернет магазин работает по России с доставкой наложенным платежом (без предоплаты).
• По Москве доставляем курьером в день заказа!
• Интернет-магазин работает круглосуточно и без выходных!
• Телефон магазина (495) 215-10-96
Вступайте в группу https://vk.com/bokovoe_zerkalo
• Сайт: http://bokovoe-zerkalo.ru

Olga (Tildy) Света, У вас на сайте зеркала на УАЗ Патриот оцениваются примерно на 1000 р. дороже, чем на сайте 3160.ru. Подумайте.

Max (Jaladhi) Продам зимнюю и летнюю резину( лето грезевая 31) с дисками на уаз469. Подробности в лс.

Pavel (Sutton) Макс, летняя грязевая на сколько размер?

Max (Jaladhi) Павел, продали уже 31 была

Pavel (Sutton) Макс, печалька )))

Max (Jaladhi) ВсеволодЗдравствуйте! Стекло лобовое не продали?

Vsevolod (Amanath) Максим, есть, с уплотнителем в комплекте))
В личку пишите, обсудим!

Dmitry (Abayomi) Добрый день!
Продается органайзер (ящик) в багажник УАЗ Патриот.
Новый, под заказ.
Цена 11000 + доставка из Бийска ТК

Разборка дверей уаз патриот 2013. Антикор или убираем ржавчину в дверях новый уаз патриот.

Патрик 11 г при движении пищит и на панели приборов загорается значок по кроям колодки а посередине восклицательный знак что это может быть тормоза прокачал тормозят все 4 е | Автор темы: Юлия

Патрик 11 г при движении пищит и на панели приборов загорается значок по кроям колодки а посередине восклицательный знак что это может быть тормоза прокачал тормозят все 4 е

Денис
Уровень том.жидкости.

3 May 2016 09:59

У меня также только когда на ручнике катится до полной остановки.

3 May 2016 10:00

При низком уровне жидкости будет загораться лампа абс в комплектации лимитед

3 May 2016 10:15

Ручник это скорее всего! Он работает в совокупности со спедомемром. Если ручник опущен ищи в проводке где-то или сама кнопка ручника. Удачи в поисках!

3 May 2016 15:54

У меня так было горел сигнализатор ручника оказалось замыкание в самой панели приборов с горящей лампочкой смирился а пикалку ещё до этого откусил и выбросил

3 May 2016 18:39

replied to friend

Полный бачок седне обнаружил на заднем правом колесе идет проводок на АБС крепление куда вставлен этот провод было загнуто и передавлен проводок

3 May 2016 21:46

Да и я что то зацеплял АБСом тоже горела.

3 May 2016 22:50

replied to friend

Как узнать пробита прокладка под головой или нет

3 May 2016 22:55

replied to friend

Либо антифриз в выхлоп будет парить либо газы пойдут в систему охлаждения из бачка антифриз не выдавливает?

3 May 2016 23:01

replied to friend

Нет я просто смотрю в расширительный а там тосол как-рыжий в общем грязный

3 May 2016 23:05

replied to friend

У меня на новом грязный

3 May 2016 23:14

replied to friend

Проверить легко, если антифриз попал через цилиндр или впускной коллектор будет парить на выхлопе, троить, масло в двиге будет вспенено.если рвануло под выпускным коллектором то будет только парить очень сильно или и того хуже как у меня было, ручей тёк и парило так что с зади останавливались.

3 May 2016 23:17

replied to friend

Сейчас набрал воды с водоочистки хочу промыть систему

20 Oct 2016 18:19

replied to friend

Павел подскажи где стоит пикалка я бы откусил задолбала

20 Oct 2016 18:38

replied to friend

Щиток приборов надо вынуть она там с тыльной стороны у меня стояла

Источник: koloritno.info

Шумоизоляция УАЗ Патриот по варианту «ПРЕМИУМ»

Шумоизоляция автомобиля UAZ Patriot в Москве, Питере, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Тюмени и Оренбурге

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» ЗА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ

Сеть студий АНТИ-ШУМ представляет Вашему вниманию фотоотчет о шумоизоляции внедорожника УАЗ Патриот за один рабочий день!

Мы рады предложить Вам качественную шумоизоляцию автомобиля УАЗ Патриот материалами СТП (StP) в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Тюмени и Оренбурге, причем в любой из наших студий работы будут проведены именно так, как это описано в данном фотоотчете. Все указанные работы проводятся за один день и в Вашем присутствии. Если Вы не можете присутствовать в нашей студии все время работ — мы предоставим Вам полноценный фотоотчет о нашей работе!

Новенький внедорожник УАЗ Патриот прибыл к нам на шумоизоляцию с жалобами на множество посторонних звуков (скрипов и сверчков) в салоне, «пустые» и звонкие двери, невнятное звучание штатной акустики и очень высокий общий уровень шума в салоне. Так как автомобиль используется для частых дальних поездок, владелец машины выбрал максимальный вариант шумоизоляции «Премиум», а также заказал дополнительные услуги по шумоизоляции колесных арок и подкрылков.

Мы также проводили работы по шумоизоляции автомобиля УАЗ Патриот в грузовом исполнении «Карго» (пикап) с короткой и длинной кабиной!

В салоне автомобиля УАЗ Патриот для нас нет секретов, ведь эти автомобили регулярно приезжают в студии АНТИ-ШУМ во всех городах! И цены на наши услуги во всех городах одинаковы:

Цена полной шумоизоляции салона автомобиля УАЗ Патриот по варианту «Премиум» — 36 000 руб.

Цена полной шумоизоляции салона автомобиля УАЗ Патриот Карго (пикап, 4 двери) — 26 000 руб.

Цена полной шумоизоляции салона автомобиля УАЗ Патриот Карго (пикап, 2 двери) — 16 000 руб.

Цена противоскрипной обработки передней панели — 3 000 руб.

Цена шумоизоляции одной пары арок и подкрылков — 6 000 руб.

Цена доработки уплотнителей дверных проемов 4 дверей — 3 000 руб.

Шумоизоляция автомобиля в наших студиях обычно начинается с шумоизоляции крыши. С рассказа об этом непростом процессе мы и начнем наш сегодняшний фотоотчет!

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»

Шумоизоляцию салона внедорожника УАЗ Патриот мы начинаем с крыши. Аккуратно разбираем верхнюю часть салона, демонтируем солнцезащитные козырьки, ручки пассажиров, плафоны освещения и пластиковые элементы отделки верхней части салона, после чего опускаем вниз обивку потолка. В результате мы видим абсолютно голый металл крыши и полное отсутствие штатной виброизоляции. «Штатная шумоизоляция» крыши представлена несколькими кусочками жесткого поролона. И все!

Удаляем кусочки поролона, протираем крышу и обезжириваем металл. Если Ваш УАЗ Патриот попал в нашу студию через год-два эксплуатации, то под обшивкой крыши обычно имеется существенный слой пыли, который снизит адгезию наших материалов, а значит и уменьшит их эффективность! Только после тщательной очистки и обезжиривания поверхности металла мы наносим на него виброизолятор СТП АЭРО. Этот легкий и эффективный вибродемпфер идеально подходит для использования на крыше и в дверях автомобиля! Ведь материал с большей толщиной имеет и больший вес, а на тонком металле значительной площади применение тяжелого виброизолятора может вызвать обратный эффект — материал будет входить в резонанс вместе с металлом крыши, что не только не снизит вибрации, но и на определенных частотах усилит их! Именно поэтому на крыше применяются только тонкие и легкие виброизоляционные материалы, такие как СТП АЭРО.

После тщательной прикатки виброизолятора мы наносим на всю площадь крыши (кроме усилителей) второй слой — рельефный звукопоглотитель СТП Бипласт Премиум (20 мм). Благодаря огромной площади покрытия, этот материал будет эффективно поглощать звуковые волны в диапазоне свыше 600 Гц, блуждающие по салону Вашего УАЗ Патриот. Именно для этого мы наносим материал рельефной поверхностью внутрь салона, создавая эффект звукопоглощения, которого добиваются в студиях звукозаписи, покрывая рельефными материалами стены и потолки. Такая форма поверхности исключает прямое отражение звуковых волн от материала, а значит повышает эффективность звукопоглощения.

После нанесения двух полноценных слоев толщиной более 2 см на внешний металл шумоизоляция крыши завершена и после аккуратной установки обшивки потолка и сборки верхней части салона мы можем приступить к шумоизоляции дверей УАЗ Патриот.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»

Двери любого автомобиля — один из важнейших элементов при шумоизоляции, ведь их суммарная площадь очень велика, и именно в них в большинстве машин расположены динамики акустической системы. В связи с этим шумоизоляция дверей преследует две основные цели: защита водителя и пассажиров от шумов, поступающих в салон извне, а также улучшение качества звучания акустической системы. При этом важно помнить, что в объеме двери очень часто создается влажная среда, поэтому выбор материалов для шумоизоляции дверей весьма ограничен и к ним предъявляются особые требования! Перед нанесением наших материалов проверяем состояние штатной виброизоляции в двери. Если под ней имеются пузыри воздуха и края ее отогнуты — удаляем ее, иначе со временем под ней начнется процесс коррозии.

После проверки штатной виброизоляции, удаления пузырей воздуха под ней и обезжиривания внешнего металла двери УАЗ Патриот мы наносим первый слой — уже знакомый Вам виброизолятор СТП АЭРО. Тщательно прикатываем этот материал жесткими металлическими роликами для достижения максимального эффекта!

В качестве второго слоя в двери мы используем звукопоглотитель СТП Акцент Премиум (10 мм). Материал улучшит звуко- и теплоизоляцию салона, при этом он абсолютно не впитывает влагу и имеет влагостойкий клеевой слой, а значит отлично подходит для использования именно в объеме двери!

Отверстия во внутреннем металле двери (особенно вокруг динамика акустической системы) мы закрываем тем же виброизолятором СТП АЭРО. Это обеспечит пароизоляцию объема двери, а также улучшит звучание даже штатной акустики! По просьбе клиента правую верхнюю часть двери закрываем виброизолятором СТП Сильвер, который намного проще удалить при необходимости ремонта механизмов блокировки и открывания дверей, чем гораздо более липкий виброизолятор СТП АЭРО.

После нанесения трех слоев непосредственно на дверь, мы переходим к ее пластиковой обшивке. На нее мы наносим виброизолятор СТП Сильвер (небольшими кусками на ровные поверхности тонкого пластика).

А затем клеим на обшивку двери звукопоглотитель СТП Бипласт Премиум (15 мм) с рельефной лицевой поверхностью. Он не только обеспечит шумопоглощение, но и прижмет все провода и тяги, расположенные под обшивкой, а значит устранит все посторонниие скрипы и дребезги, часто возникающие в дверях любого автомобиля.

После аккуратной сборки дверей, проклеенных нами в 4 полноценных слоя, мы переходим к шумоизоляции нижней части салона — днища и багажника автомобиля УАЗ Патриот!

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА И БАГАЖНИКА АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»

Вибро- и шумоизоляция днища для внедорожника УАЗ Патриот особенно актуальна. Ведь прямо за тонким металлом днища находится масса движущихся, вращающихся и вибрирующих узлов и агрегатов — коробка передач, раздаточная коробка, карданные валы, редукторы мостов, сами мосты, колеса, элементы подвески. Все они создают вибрации, а значит — и шум тоже! Штатным решением защиты от всего этого гула является небольшой толщины коврик, уложенный прямо на тонкий и голый металл!

Заводская виброизоляция имеется только на полу багажника и в задних крыльях, но и там она уложена с пузырями и полостями, которые мы обязательно вскрываем перед нанесением наших материалов.

После очистки и обезжиривания поверхности металла мы наносим виброизоляционный слой, представленный материалами СТП АЭРО+ и СТП Бимаст Бомб Премиум. Эти наиболее эффективные виброизоляторы в линейке материалов StP после правильной укладки и прикатки обеспечат существенное снижение интенсивности вибраций в салоне, а значит и снижение уровня шума на скорости!

Поверхность материалов практически не имеет заводского тиснения, что означает только одно — материалы при установке тщательно прикатывались к поверхности металла и будут работать максимально эффективно!

Аналогичную картину Вы сможете наблюдать и в противоположном крыле Вашего УАЗ Патриот. Все прикатано тщательно и качественно!

В качестве второго слоя на днище и в багажнике мы используем тепло- и звукоизолятор СТП Барьер толщиной 4 и 8 мм. Комбинируя материалы различной толщины наши специалисты добиваются максимального эффекта при неизменно качественной сборке салона после шумоизоляции. Никаких поплывших волнами ковров и не севшего на место пластика! Только идеальная сборка салона и никаких следов нашей работы!

Задние арки и крылья мы покрываем слоем эффективного звукопоглотителя, также комбинируя толщину для нормальной сборки салона. Никакого войлока и прочих материалов из позапрошлого века. Только качественные материалы на основе вязкого, преимущественно рельефного пенополиуретана!

Теперь задние крылья Вашего УАЗ Патриот перестанут быть жестяными бочками, усиливающими гул от колесных арок. После нашей доработки они станут настоящими ловушками для шума!

На днище мы также наносим третий слой — тяжелый звукоизолятор СТП НойзБлок. Этот материал имеет поразительно высокую плотность, и при толщине в несколько миллиметров становится непреодолимой преградой для низкочастотных шумов, с которыми не справится ни один «мягкий» материал, какой бы толщины он ни был. НойзБлок отлично гасит гул от карданов, мостов и редукторов, а значит он незаменим в полноприводном автомобиле!

После нанесения трех слоев на нижнюю часть салона мы приступаем к его аккуратной сборке. Устанавливаем на свои места штатный ковер, пластиковые элементы салона и все сидения. После этого протираем пластик и еще раз пылесосим ковровое покрытие и переходим к шумозиоляции капота и двери багажника Вашего УАЗ Патриот!

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА И ДВЕРИ БАГАЖНИКА АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»

Шумоизоляция капота позволяет существенно снизить уровень шума двигателя в салоне автомобиля, ведь немалая часть этого шума попадает в автомобиль именно через тонкий металл капота и лобовое стекло. Перед шумоизоляцией капота мы демонтируем штатную обивку и обезжириваем металл.

На чистый и обезжиренный внешний металл капота мы наносим легкий виброизолятор СТП АЭРО. После тщательной прикатки он будет гасить вибрации тонкого металла, тем самым существенно снижая его способность «транслировать» шум двигателя!

Поверх первого слоя мы наносим звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 10 мм. Этот материал будет «впитывать» в себя шум двигателя, а также обеспечит лучшую теплоизоляцию моторного отсека. При этом Акцент Премиум абсолютно не впитывает влагу, стоек к перепадам температуры, имеет влагостойкий клеевой слой и маслостойкое лицевое покрытие, а значит идеально подходит для применения в моторном отсеке автомобиля!

Нанесением второго слоя на внешний металл мы завершаем шумоизоляцию капота и после установки штатной обивки можно переходить к шумоизоляции двери багажника. На нее мы также наносим виброизолятор СТП АЭРО.

А на ее обшивку — звукопоглотитель СТП Бипласт толщиной 10 мм!

После сборки пятой двери мы еще раз проверяем работоспособность всех электрических цепей, отключавшихся на время проведения работ, протираем пластик и завершаем шумоизоляцию Вашего УАЗ Патриот!

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» ЗАВЕРШЕНА

С момента начала работ прошло около 8 часов неспешной работы двух наших специалистов, а полная шумоизоляция салона уже завершена, и Ваш УАЗ Патриот стал гораздо более комфортным автомобилем! Двери закрываются с плотным глухим звуком, салон стал более цельным и собранным, пропали посторонние звуки при простукивании обшивок дверей и салона, а штатная акустика заиграла гораздо интереснее! Теперь дальние путешествия станут гораздо более приятными и для водителя, и для пассажиров. На скорости Вам не придется повышать голос, чтобы разговаривать с задними пассажирами, а магнитолу Вы теперь будете слушать с удовольствием на гораздо более низкой громкости, ведь с сегодняшнего дня ей не придется перекрикивать шум проезжающих рядом машин и рокот дизеля.

Реальные отзывы о шумоизоляции УАЗ Патриот в студиях АНТИ-ШУМ читайте ниже!

Отзыв о шумоизоляции УАЗ Патриот в студии АНТИ-ШУМ в Москве

Отзыв о шумоизоляции УАЗ Патриот в студии АНТИ-ШУМ в Санкт-Петербурге

Отзыв о шумоизоляции автомобиля УАЗ Патриот в студии АНТИ-ШУМ в Бронницах (Московская область)

Сотни других реальных отзывов о шумоизоляции в студиях АНТИ-ШУМ Вы можете прочесть в соответствующем разделе нашего сайта «ОТЗЫВЫ»!

Также улучшится и теплоизоляция салона Вашего автомобиля, и теперь кондиционер сможет гораздо быстрее охладить нагревшийся на стоянке салон автомобиля летом, а обогреватель — прогреть его зимой.

Все время работ Вы можете находиться рядом с Вашим автомобилем, мы будем рады показать Вам весь процесс шумоизоляции от и до! Если Вы не хотите наблюдать за процессом шумоизоляции — можете воспользоваться нашей уютной комнатой отдыха, где в Вашем распоряжении будут удобный диван, телевизор, wi-fi, подборка автомобильных журналов и горячий чай/кофе! Мы же сделаем для Вас полноценный фотоотчет о всех проведенных работах!

Цена указанных работ по шумоизоляции салона УАЗ Патриот по варианту «ПРЕМИУМ» составила 36 000 руб. Эта стоимость полная и окончательная, включает в себя и весь затраченный материал и нашу работу. Цена на полную шумоизоляцию УАЗ Патриот актуальна во всех студиях АНТИ-ШУМ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Тюмени и Оренбурге.

Сотни реальных отзывов о шумоизоляции в АНТИ-ШУМ Вы можете найти в разделе «ОТЗЫВЫ»!

Если у Вас остались вопросы — смело обращайтесь к специалистам из ближайшей студии АНТИ-ШУМ, телефоны и адреса всех студий указаны в разделе «КОНТАКТЫ». Мы будем рады Вам помочь!

Дополнительно к шумоизоляции салона Вы можете заказать шумоизоляцию арок колес и подкрылков (6 000 руб. за пару), а также шумоизоляцию передней панели со снятием (10 000 руб.) или частичную противоскрипную обработку передней панели (3 000 руб.), доработку уплотнителей дверных проемов (3 000 руб.) или замену акустики (от 3 000 руб.).

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АРОК АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАСТИКИ STP NOISELIQUIDATOR

Процесс шумоизоляции колесных арок с использованием виброизоляционной мастики СТП НойзЛиквидатор подробно описан на видео.

Цена шумоизоляции одной пары арок (передних или задних): 6 000 руб.

Время работ: 3 часа

ДОРАБОТКА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ЦЕЛЬЮ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

На большинстве автомобилей (особенно японских и корейских) уплотнители дверных проемов представляют собой полую тонкостенную резиновую трубку, которая через некоторое время эксплуатации сминается и может даже «слежаться» под постоянным давлением двери.

Очевидно, что если через такой уплотнитель и не будет со свистом гулять встречный ветер, то уж точно он не обеспечит надежной фиксации двери в дверном проеме. А надежная фиксация двери в дверном проеме нужна прежде всего для уменьшения вибраций двери, ее стекла и металлической части. Чем жестче конструкция — тем меньше вибраций, чем меньше вибраций — тем меньше шума. Для реализации нашего плана по увеличению жесткости штатного уплотнителя (замена уплотнителя на что-то другое даже не рассматривалась из эстетических соображений) мы подобрали шнуры различного диаметра. Именно полнотелые шнуры, а не трубки, так как трубки в условиях переменных нагрузок достаточно быстро приходят в негодность (проседают или трескаются). А резиновый шнур остается упругим. Итак, шнур мы протягиваем внутрь полой части уплотнителя.

Оставляем небольшой запас по длине, так как при протяжке шнуры растягиваются, и через некоторое время возвращаются к привычному состоянию, немного уменьшаясь в длине. После установки уплотнителя в проем мы подрезаем шнур по месту либо «закольцовываем» его, если это позволяет сделать зазор между проемом и дверью.

Мы уже реализовали это решение на множестве автомобилей, и владельцы отзываются об этой доработке весьма положительно. Двери закрываются плотнее, сидят в проеме более жестко, с небольшим преднатягом. Снижается уровень аэродинамических шумов и пропадают посторонние звуки трения уплотнителей.

Стоимость доработки уплотнителей 4 дверей: 3 000 руб.

Время работ: 1 час

Если у Вас остались вопросы — смело обращайтесь к специалистам из ближайшей студии АНТИ-ШУМ, телефоны и адреса всех студий указаны в разделе «КОНТАКТЫ». Мы будем рады Вам помочь!

Если же Вы считаете, что нашли более выгодное предложение по шумоизоляции Вашего автомобиля — ознакомьтесь с разделом нашего сайта «Переделываем шумоизоляцию», где Вы найдете отчеты о нашей работе с машинами, побывавшими в других студиях шумоизоляции.

Источник: www.anti-shum.ru

УАЗ Patriot Грязный амулет. › Бортжурнал › Замена лобового стекла.

Решился поменять стекло, надоела трещина во всю длину которую заработал поймав камень от встречной машины на ремонтируемом участке дороги.Почти два года тянул с заменой и вот свершилось.Стекло покупал в «Эргонавто» на Ярославском шоссе, цена-1800р, с зелёной полоской +уплотнитель 1300р.Замену производил один(советую не повторять), управился за 3 часа.Одел резинку, промазал прозрачным селиконом, зарядил верёвки (внутренний и наружный контур) и с 3 попытки стекло на месте.Две неудачные начинал снизу от центра, но сверху оказалось удобнее.Лёгким движением руки медленно выдёргиваем верёвку одновременно надавливая на стекло снаружи(находясь внутри) и всавляем на место уплотнитель со стеклом.Паралельно установки внутреннего контура уплотнителя следим за внешним, также вытягивая верёвку(внешнего контура).Заканчивал в левом нижнем угле и вот верёвка слетает(оставалось 40см).Пришлось изготавливать крючок из подручных средств и заправлять финишную прямую(очень неудобно).Осталось самое сложное-отмыть стекло от селикона.Заодно обтянул обшивку стоек винилом под новую оплётку руля.

Цена вопроса: 3 250 ₽

УАЗ Patriot 2006, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 25

Не соображу куда пихать вторую верёвку, в какой паз?
в уплотнителе два паза:под стекло с наружной стороны и под рамку лобового стекла с внутренней.в него и пихается верёвка при вставке стекла, а вторая куда?

В уплотнителе внутренний 1контур под стекло и наружных 3,когда возьмёшь в руки уплотнитель, то всё поймёшь.

Предстоит аналогичное действо.подскажите про вторую верёвку наружного контура плиз.я всегда пользовался одной верёвкой и тоже вставлял один но на жигах.
накладки на стойках снимать вроде не обязательно?

Накладки снимать надо(вроде по 3 пистона).Без верёвки наружный край резинки упирается в кузов и стекло не встаёт на место.Если делать с помошником, а лучше с двумя, то наверно можно обойтись и без наружней верёвки.

Прошлым летом тоже заменил на новое с полосой и заднее с напылением каким то… при солнце немного зеленеет ( типа хамелион ) Стало удабнее и меньше слепит летом. Удачи

А стёкла с подогревом ещё не продают иди ценник кусючий?

В инете нашол 2 или 3 предложения стекол с Полным обогревом (так у всех продавцов написано :)) Цена 8500-9000. Но в наличие не было ни у кого. За такие деньги я скребком поскребу простое стекло, не переломлюсь 🙂 Хотя если постоянно обмерзает стекло, то не самый страшный ценник, как одно хорошее колесо на Патра 🙂

Источник: www.drive2.ru

Замена Ламп Задних Фонарей Уаз Патриот

Лампы используемые в системе освещения и сигнализации Уаз Патриот

Замена лампы дальнего света фар Уаз Патриот

Подденьте железные фиксаторы крышки ламп блок-фары и снимите крышку

Отсоедините колодку с проводом от вывода лампы и выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы

Вытащите перегоревшую лампу далекого света фар. Замена ламп задних фонарей uaz патриот как снять переднюю обшивку двери уаз патриот. Установка лампы далекого света фар Уаз Патриот производится в оборотной последовательности.

Замена лампы ближнего света фар Уаз Патриот

Снимите крышку ламп блок-фары и отсоедините колодки с проводами от выводов лампы

Выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы и извлеките лампу. Установка лампы ближнего света на Уаз Патриот производится в оборотной последовательности.

Замена габаритов на Уаз Патриот

Для подмены лампы габаритного света Уаз Патриот снимите крышку блок-фары. Самостоятельная замена ламп в заднем уаз патриот в замена ламп задних фонарей. Пассатижами либо пинцетом извлеките патрон совместно с лампой и вытащите лампу из патрона, установите лампу габаритных огней в порядке, обратном снятию.

Замена лампы переднего указателя поворота Уаз Патриот

Поверните против часовой стрелки патрон лампы переднего указателя поворота Патриот и извлеките его из блок-фары. Повернув лампу в патроне против часовой стрелки, выньте ее из патрона. Замена лампы задних полагаю. Что замена ламп задних фонарей на шкода фелиция. Установите лампу указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Разборка заднего фонаря УАЗ Патриот

Разборка заднего фонаря УАЗ Патриот. Замена рулевых регулировка и замена наконечников рулевых схема уаз патриот после. Подробности на

УАЗ Патриот 2012г.в. Замена лампочки в фаре

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Замена лампы в боковом указателе поворота Уаз Патриот

Снимите боковой указатель поворота с автомобиля и извлеките патрон вместе с лампой

Выньте лампу из патрона, установите новую лампу повторителя поворотов в порядке, обратном снятию

Замена лампы в противотуманной фаре Патриот

Снимите противотуманную фару, выверните два винта крепления задней крышки противотуманной фары и снимите крышку

Разъедините клемму с проводом лампы ПТФ выведите из зацепления с крючками пружинный фиксатор лампы

И выньте лампу. Установите лампу противотуманки Уаз Патрнер в порядке, обратном снятию.

Замена лампы в заднем фонаре Патриот

Подденьте фиксаторы двух пластмассовых держателей, извлеките держатели и снимите специальный лючок облицовки боковины

Проверните против часовой стрелки патрон лампы заднего указателя поворота и выньте его из фонаря, повернув против часовой стрелки лампу в патроне, извлеките ее. Самостоятельная замена ламп в задних фонарях уаз патриот в лампы задних фонарей,. Установите лампу в порядке, обратном снятию. Остальные лампы фонаря на заднем крыле заменяйте аналогично.

Замена лампы в дополнительном стоп-сигнале Уаз Патриот

Снимите дополнительный стоп-сигнал. Выверните два винта, скрепляющие обе половинки корпуса стоп-сигнала разъедините корпус

Проверните против часовой стрелки заменяемую лампу в патроне и извлеките ее. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.

Замена лампы в фонаре освещения номерного знака Патриот

Снимите соответствующий фонарь освещения номерного знака и подденьте тонкой отверткой фиксатор рассеивателя лампы снимите рассеиватель

Извлеките лампу из корпуса фонаря. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.

Источник: sis26.ru

Примеры работ по удалению вмятин с дверей автомобиля

Автомобиль Lexus Вмятина на двери

Вмятина на передней правой двери с заломом канта двери. Для ремонта вмятины без покраски понадобилось снять обшивку двери и ручку двери. По времени удаление вмятины заняло около 3х часов. Стоимость данного ремонта вмятины составила 5000р

Автомобиль Lexus Вмятина на двери

Вмятина на задней правой двери. Для выпрямления вмятины без покраски понадобилось снять обшивку двери. По времени ремонт занял около 2х часов. Стоимость данного ремонта вмятины составила 3000р

Автомобиль Bentley Вмятина на двери

Вмятины на задней правой двери с изломами и повреждением лакокрасочного покрытия. Так же дверь из алюминия. Для ремонта понадобилось разобрать дверь, снять обшивку и снять саму дверь. По окончанию была выполнена полировка двери. Времени затратили на ремонт один день. Стоимость данного ремонта двери составила 20000р

Автомобиль Mitsubishi Вмятина на двери

Вмятина на передней левой двери с изломами и повреждениями ребра жёсткости. Для выпрямления вмятин на двери понадобилось снять обшивку двери, извлечь стекло и снять ручку открывания. Времени затратили на ремонт вмятин около 5 часов. Стоимость ремонта конкретной двери составила 9000р

Автомобиль Hyundai Вмятина на двери

Вмятина на задней правой двери, не простое повреждение с отпечатками усилителя на металле. Для ремонта понадобилось разобрать дверь, снять обшивку двери и саму дверь. Времени затратили на ремонт вмятины на двери без покраски около 4х часов. Стоимость удаления вмятины на двери хендай составила 6500 рублей

Автомобиль Volkswagen Вмятина на двери

Вмятина на передней левой двери с заломом. Для ремонта двери без покраски понадобилось снять обшивку двери и молдинг. Времени затрачено на удаление вмятины без покраски около 5 часов. Стоимость ремонта двери без покраски составила 10000 рублей

Автомобиль Mazda Вмятина на двери

Вмятина на передней правой двери. Для ремонта понадобилось снять обшивку двери и ручку. Времени затрачено на ремонт вмятины без покраски около 4х часов. Стоимость выпрямления вмятины на двери без покраски 6500 рублей

Автомобиль Nissan Вмятина на двери

Вмятина на задней левой двери. Для ремонта понадобилось снять обшивку. Времени затратили на ремонт вмятины без покраски около 1,5 часа. Стоимость ремонта вмятины составила 5000 рублей

Автомобиль Toyota Вмятина на двери и крыле

Вмятины на передней левой двери и переднем левом крыле. Не простые вмятины на двери, смещён зазор между крылом и дверью. Для ремонта понадобилось снять обшивку двери, стекло, зеркало и саму дверь для удобства ремонта. Времени затратили на ремонт двух элементов около 10 часов. Стоимость ремонта двери составила 9000 рублей, стоимость ремонта крыла составила 4500 рублей

Автомобиль Volkswagen Вмятина на двери

Вмятина на задней левой двери, задето ребро жёсткости. Для ремонта без покраски понадобилось снять обшивку двери. Времени затратили на ремонт вмятины без покраски около 3,5 часов. Стоимость ремонта вмятины без покраски 6500 рублей

Автомобиль Renault Вмятина на двери

Вмятина на задней правой двери, излом нижней и верхней части. Для ремонта понадобилось снять резиновое покрытие, разобрать дверь (снять обшивку) Времени затратили на удаление вмятины около 3,5 часов. Стоимость ремонта вмятины 9000 рублей

Автомобиль Volvo Вмятина на двери

Вмятина на задней правой двери, рубленые вмятины расположенные в верхней части двери. Для ремонта двери без покраски понадобилось снять обшивку и саму дверь. Времени затратили на ремонт данной вмятины около 3х часов. Стоимость ремонта вмятин 6000 рублей

Автомобиль Mazda Вмятина на двери

Вмятина на передней правой двери. Обширная вмятина с повреждением верхнего ребра жёсткости. Для ремонта вмятины на двери понадобилось разобрать и снять её. Времени затратили на удаление вмятины около 4,5 часов. Стоимость ремонта составила 10000 рублей

Автомобиль Peugeot Вмятина на двери

Вмятина на задней левой двери. Повреждены рёбра жёсткости. Для ремонта вмятины понадобилось разобрать дверь и снять её. Времени затратили на удаление вмятины около 4,5 часов. Стоимость ремонта вмятины составила 9500 рублей

Автомобиль Hyundai Вмятина на двери

Вмятина на задней правой двери, сильный залом, повреждено ребро жёсткости. Для ремонта понадобилось разобрать и снять дверь. Для ремонта вмятины затратили времени около 4,5 часов. Стоимость работы 8000 рублей

Автомобиль Volkswagen Вмятина на двери

Вмятина на передней левой двери, повреждено ребро жесткости, а так же вмятина около молдинга. Для удаления данных вмятин понадобилось снять обшивку двери и собственно саму дверь. Времени затратили на ремонт около 3х часов, стоимость 4500 рублей.

Автомобиль ВАЗ Вмятина на двери:

Вмятина на передней левой двери, сложный залом в верхней части. Для удаления вмятины на данной двери, необходимо было разобрать ее и снять, для более качественного выполнения работы. Времени затратили на ремонт около 4х часов, стоимость 5500 рублей.

Автомобиль ВАЗ Вмятина на двери:

Вмятины на передней правой двери. Для ремонта вмятин на данной двери, понадобилось снять обшивку и саму дверь. Времени затратили для ремонта около 3,5 часов, стоимость 5000 рублей.

Автомобиль Volvo Вмятина на двери:

Вмятина на передней левой двери. Сильный залом в верхней части и отпечатан дверной усилитель. Для ремонта вмятины на данной двери было необходимо снять обшивку, стекло и саму дверь. Времени было затрачено-один рабочий день, стоимость 15500 рублей.

Автомобиль Volvo Вмятина на двери:

Вмятина на задней левой двери, не приятный излом в верхней части. Для исправления вмятины на данной двери понадобилось снять обшивку двери и стекло. Времени затратили для ремонта около 4х часов, стоимость 9000 рублей.

Автомобиль Hyundai Вмятина на двери:

Вмятина на передней левой двери, помимо основной вмятины, отпечатан дверной усилитель. Для удаления вмятины на данной двери понадобилось снять обшивку двери и стекло. Времени затратили около 5ти часов, стоимость 7000 рублей.

Автомобиль Nissan Вмятина на двери:

Вмятина на задней левой двери, сильный залом в верхней части. Для ремонта было необходимо снять обшивку двери и стекло. Времени затратили для исправления вмятины на данной двери около 5ти часов, стоимость 9000 рублей.

Автомобиль ВАЗ Вмятина на двери:

Вмятина на передней левой двери. Для ремонта вмятины на данной двери понадобилось снять обшивку двери и стекло. Времени затрачено около 2,5часов, стоимость 3500 рублей.

Автомобиль Honda Вмятина на двери:

Вмятина на задней левой двери, замято ребро жесткости и отпечатан дверной усилитель. Для удаления вмятины было необходимо снять обшивку двери и стекло. Времени затратили на ремонт около 4х часов, стоимость 8000 рублей.

Автомобиль Opel Вмятина на двери:

Вмятина на передней левой двери, сильно повреждено ребро жесткости, а так же доступ к вмятине практически отсутствует. Для ремонта вмятины на данной двери, было необходимо снять обшивку двери и стекло. Времени затратили около 5ти часов, стоимость 7000 рублей.

Автомобиль Volkswagen Вмятина на двери:

Вмятина на задней левой двери, сильно повреждены ребра жесткости. Крайне сложно было восстановить верхнее ребро. Для ремонта было необходимо снять обшивку двери и саму дверь. Времени было затрачено около 5ти часов, стоимость 10000 рублей.

Автомобиль Honda Вмятина на двери:

Вмятина на передней правой двери, сильно повреждено ребро жесткости, отпечатан дверной усилитель. Для ремонта было необходимо снять обшивку двери и саму дверь, для удобства ремонта. Времени затратили на ремонт данной вмятины, около 7ми часов. Стоимость 10000 рублей.

Автомобиль Opel Вмятина на двери:

Вмятина на задней правой двери, не смотря на размеры, очень сложная в ремонте. Сильно повреждено ребро жесткости. Для ремонта было необходимо снять обшивку двери, стекло и саму дверь. Времени затратили на устранение этой вмятины около 3х часов, стоимость 4500 рублей.

Автомобиль ВАЗ Вмятина на двери:

Вмятина на задней левой двери. Для ремонта понадобилось снять обшивку двери и саму дверь. Времени затратили на устранение данной вмятины около 3х часов, стоимость ремонта 6000 рублей.

Автомобиль Peugeot Вмятина на двери:

Вмятина на задней правой двери, сильно повреждены ребра жесткости. Для ремонта было необходимо снять обшивку двери, стекло и саму дверь. Времени затратили на ремонт данной вмятины около 4х часов, стоимость 8500 рублей.

Источник: www.remzona-x.ru

Как Снять Замок Двери Уаз Буханка

Кузов и салон автомобилей УАЗ

Молвят, жители страны восходящего солнца так инспектируют свои вседорожники на плотность —
запирают в машине кошку на одну ночь. Если кошка задохнулась — машина герметична.
На Ульяновском автозаводе узнали про этот метод, решили проверить.
Заперли кошку в УАЗе. Наутро кошки там не было —
ОНА Удрала!
[Некие считают, что это смешной рассказ]

  • Пластмассовая обвеска конторы ООО НПФ «Композит»
  • Пластиковые крыши выпускает компания «Мобиле» из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит разные толковые и бестолковые пластмассовые прибамбасы. [B52]
  • Тюнинг-комплекты для автомобиля УАЗ Патриот производит компания MODI

Какую машину лучше брать — с железной, пластмассовой крышей либо с тентом?

Достоинства тента:
— автомобиль существенно (на 20%) дешевле, чем с железной крышей;
— можно перевозить негабаритные грузы;
— машина легче (на 100-150 кг);
— «крутизна», возможность проехаться в автомобиле с откидным верхом.
P. S. Не исключается возможность поставить железную либо пластиковую крыши и получить связанные с этим выгоды. Машина с тентом меньше защищена от несанкционированного проникания.

Летом без тента — это круто. Помню — как собрали собственный, так все лето без крыши и ездили. Но зимой очень холодно. Пластмассовый верх ты задолбаешься снимать. Его ставят как и железяку, на болтах, с резинками и пр. [mprt]

Железо придется утеплять (от мороза — зимой и жары — летом). Железо надежнее — меньше щелей и пр., но забудь о перевозке негабаритных предметов и рассекания летом на «кабрио». [?]

Жесткий верх ставится Заместо дуг тента и если стальная крыша имеет определенное усиление, то пластик (не дай боже что) ничего не удержит. Тенты бывают прорезиненные, как у вояк. [Phil]

минусы и плюсы:
1 минус и самый главный — езда «без крыши» не так мила, как может показаться. Да, это круто. НО: едешь по трассе — вволю наглотаешься гари и пыли. Едешь не по трассе — вволю наглотаешься МНОГО ПЫЛИ. Которая к тому же толстым, толстым слоем оседает на для тебя всем, на твоих пассажирах, на вещах и просто забивается куда только можно по всему салону. Еще НО: при скорости более 50-60 кмч нормально только фронтальным двум человекам, остальным приходится вытерпеть сильный напор ветра в лицо. я уж не говорю про испорченные прически.
2 минус — скорость съема/установки тента. Я бы тем конструкторам, которые выдумали эту систему крепления тента, пообрывал бы руки и запихнул им в одно место. В общем, при неплохом раскладе снять тент и надставки в одиночку занимает минут 20. Вдвоем минут за 10 можно совладать.
3 минус — уродский каркас. его естественно тоже можно снять.
4 минус — все снятое хозяйство занимает половину собачатника.
5 минус — постоянно открытая машина, т.е. оставить нельзя, пионеры тут же оприходуют лишнее.
А теперь о плюсах: их всего один — ЭТО КРУТО [Army] наверх Пластик или железо?

У меня пластик. Достоинства:
1. Не ржавеет.
2. В моей пластиковой крыше (не знаю, как у других производителей) выдавлено «корыто-багажник». Вещь достаточно удобная для перевозки легких (в т. ч. негабаритных) вещей, не боящихся сырости в случае дождя. Только закидывать их туда проблематично.
Недостатки:
1. Форма «корыта» предполагает накопление большого количества воды. Летом еще куда ни шло — тронешься она и выльется. А зимой? Таскать наверху килограммов 70 льда — веселое дело!
2. С точки зрения крепления доп. оборудования — все приходится делать на металлических подкладках, чтоб держало и не трескалось.
3. А если думать о «перевертыше» — вообще страшно становится. Сейчас думаю, как дуги безопасности удобно сделать. Металл с этой точки зрения получше. [РоКоТ] наверх Где достать пластиковую или железную крышу?

C 2008 года пластиковые крыши стало изготавливать ООО НПФ «КОМПОЗИТ»

Пластиковые крыши выпускает фирма «Мобиле» из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52] — Уже не присутствуют на нашем рынке (У)

Пластиковые крыши на УАЗ. НПО «Леброн». г. Солнечногорск, тел. 994-0091.

г. Как снять обшивку двери багажника калина/калина 2 — фотоотчет, как заменить обивку двери багажника калина хэтчбек и универсал. Нахабино, Московская область, фирма «Корона». Тел. (095) 560-3258 8:00-17:00. Крыша металлическая, классная, можно сделать два люка, вентиляционный и охотничий. [CraftMan]

Пластиковые крыши на УАЗ Завод ОАО «Тверьстеклопластик» в г.Тверь. Тел. отдела продаж (0822) 55-33-64 [Levsha].

Пластиковые крыши делают ещё в г. Сафоново Смоленской области, меньше 300 км по Минке от Москвы. Делают на заказ в течении недели, стоит 4700 рублей голый пластик и 7100 с утеплителем. (цены лето 2001года) Телефон конторы (08142)3-02-68. Дизайн крыши конечно не Тверской, но меня устраивает. [AlexTs_67] наверх Достоинства и недостатки пластиковой крыши

Пользую её давно. Впечатления не плохие. Правда борьбу с протечками пока ещё не завершил. Но уже гораздо лучше чем раньше. В этом году летом поставил желоба. Из-за их отсутствия было постоянное протекание по дверям. Купил на базаре пластмассовые желоба (от нивы по моему они самые длинные) и надел на окантовку крыши. Теперь осталось найти где подкапывает в сильнейший дождь по двери багажника. Переворачиваться как-то не приходилось с ней, но не малое кол-во досок на неё загружал. Единственный минус — скапливающаяся вода в багажнике (крыши), ведра четыре набирается. Самое главное утром не стоять друзьям и близким около задней части машины при первом трогании с места. Всё это кол-во воды громадным водопадом выливается на улицу. [john]

Из минусов — тяжело справиться с протечками, уж очень велики у них технологические зазоры. [Lis]
Для приведения технологических зазоров в соответствие желаемым можно взять:
а) строительный фен полоски пластмассы;
б) не знаю, как официально называется, а на жаргоне «c(g)lue gun» — ну такая штука, типа пистолета, которая пластмассовый стержень расплавляет и позволяет этой жидкой пластмассой всякие дырки залеплять и вещи склеивать; [mookid] наверх К вопросу о выборе металлической крыши

Если надумаете покупать железную крышу, берите только автозаводскую, т. е. производства УАЗ. Существуют очень похожие (верхние панели как на заводской) производства Ульяновского авторемзавода. Это полное г. для того, чтобы установить её, пришлость оставить только верхнюю часть, а всё остальное (центральные стойки, боковины, усилители) резать и варить заново. Про то, из чего всё это сделано и как покрашено, лучше вообще не говорить. Вместо утеплителя была приклеена какая-то тряпка на голый металл, на обивке потолка дуги из арматуры вставлены в боковины без противоскрипных вставок и т. д. Задний люк был куплен заводской, т. к. тот, что был на крыше, люком можно назвать с трудом (и сделать из него нормальный тоже). Я сварщиком стал, пока эту крышу подогнал под кузов, хорошо хоть было где заниматься всем этим. [Митин Владимир]

Крыши авторемзавода сделаны по математическим моделям, и точность геометрических размеров там — 1 см.
Вся беда в том, что точность геометрии кузова — 3 см, и ремзаводовская крыша не встает (как правило). И еще. С завода идут два типа крыш — с подштамповкой для установки люка, и без нее. Люки устанавливались на комплектации -013 (31514- 013 и 31519-013). Последнее время крыши идут без подштамповок, а 013 комплектацию сняли с производства (несчастливая ;))) 11.2001 [Николай] наверх Багажники на крышу

Вариант С. Бирюлина [Борода У]

Багажник высокий, чтобы люк на полную открывался, и еще по ряду причин. Сделан из 1/2″ трубы и квадратной трубы 15х15. Лестница сзади из 2-х частей, откидывающаяся и складывающаяся. Крепится снизу на поворотном замке (типа запаски), может быть откинута наверх (для вскрытия багажника) или снята. На багажнике — съемный люк для эвакуации и приема парадов 🙂
Размер всех фотографий — 20-30 Кб.

  • Вид багажника спереди
  • Вид люка багажника
  • Замок люка — капотный от Газели, Волги
  • Замок крепления багажника
  • Крепление лестницы к багажнику
  • Крепление низа лестницы
  • Люк открыт (вообще он съемный)
  • Общий вид. Лестница
  • Общий вид. Вид сзади 1
  • Общий вид. Вид сзади 2
  • Общий вид. Вид спереди

Длинный багажник на «козлика». А. Орлов [Alor]

Мне сварили этот багажник весной 2000 г. в автосервисе под Коломенским метромостом. Короткий (базовый) вариант багажника у них стоил 2500 рублей (они делают и на «батоны», но цену не знаю). Мой же нестандартный вариант мы обсудили с бригадиром. Я хотел, чтобы передняя часть во-первых снималась, а во-вторых, не мешала открываться капоту. Общая длина получается 3.50 м. Такой вариант обошелся мне в три тысячи рублей. Делали около трех недель. Для крепежа основной части к крыше сверлятся дырки в желобе — впереди, сзади и в центре каждой стороны (это, по-моему, не очень здорово, хотя при резком торможении нет опасности смещения багажника вперед-назад) и прикручивается болтами. Передняя часть крепится к основной на 4 болтах и опирается на бампер двумя стойками. Фотографии (по 20Кб):

  • Общий вид
  • С шестиметровыми досками и брусом
  • Место болтового соединения основной части багажника и надкапотной части

Бригадир — Бажанов Сергей Николаевич (дом. телефон 111-16-29, звонить после 21 часа). Он, по-моему, мужик и с головой и с руками, так что может сделать и лесенку на багажник, и домик на крыше (вообще-то их контора делает торговые и выставочные павильоны, а багажники — неосновная продукция). Система оплаты такая: аванс — 50 процентов, а остальное после завершения работы.

Теперь о впечатлениях. Я проездил с этим багажником все лето и очень доволен. Нагружал до кубометра шестиметровых досок (хотя по кочкам при этом надо осторожно ездить, поскольку центр тяжести высоко). Не говоря уже о лодках для рыбалки, бочках, диванах и пр. Весь багажник можно установить (или снять) вдвоем за 10-15 минут. Когда передняя часть не нужна, ее можно снять.

Кстати, прежде чем заказывать длинный багажник, я консультировался в ГИБДД. Там дали добро, поскольку за габариты машины ничего не вылезает. Сколько ни ездил, ни один гаишник на дороге не остановил из-за багажника.

Недавно посмотрел багажник для моего козлика. Конструкция очень крепкая — по нему ходить можно. Сзади лестница — чтобы легко залезать. Всего 8 опор (по 4 на каждый борт). Материал — 20х20 сталь. Высота — 20 см. Делают его мужики из Зеленограда. Сделан культурно. Черный. Можно звонить, узнать подробности: тел. (Моск.) 538-26-68, спросить Володю.
Теперь почему я его не купил. Для меня он коротковат (не покрывает всю крышу) и высоковат (я хочу 10 см). Также хочу съемную лестницу — она у них прикручена 4-мя болтиками.

Был сегодня на ОП НИКФИ и обратил внимание на лежащие литые стойки (Д-16) для багажников. Оказалось, что уже больше года назад там выпускались багажники для буханок (включая и лестницу на крышу), но из-за отсутствия рекламы продаж не было. Поэтому и со стоимостью мнутся, не могут вспомнить почем. Координаты ОП НИКФИ — Ленинградский просп., д. 47, тел/факс 157-67-60, контактное лицо: Минеев Олег Игоревич.

Мне был необходим легкий, быстросъемный, компактный багажник, который можно было бы хранить дома. Остановился на варианте «две перекладины». Хороший вариант для нас — польские «AMOS», модель «BUS» с креплением на водосток. В комплект входят 4 стойки, 2 поперечины и комплект крепежа. Высота поперечины регулируется (4 фикс. значения). Выпускаются двух типов — с подъемом поперечины относительно водостока до 40 и до 30 см (я купил себе на 40, думаю, на 30 хватило бы вполне). Купить можно в Москве, тел. 134-93-96. При себе иметь доверенность от организации или документы ПБОЮЛ. При покупке более 1 комплекта есть смысл торговаться. Фото © [Captain]
наверх Люк в металлическую крышу

В общем врезал таки люк. Машина — 31519, крыша металлическая. Сложность была в том, что крыша не плоская, места для люка нет. Форма крыши спереди — с тремя выгибами позволяет врезать люк только продольно, а не поперечно. Необычно, конечно, но эффективно, вентиляция лучше. Люк я поставил Mistral 2 (150) — во-первых механика, во-вторых он съемный и на него год гарантии, в-третьих другой люк ставить мастера отказались — этот «повторяет форму крыши». К слову сказать — этот люк самый распространенный, у него широкая и толстая резина и он может компенсировать неровности крыши. Поэтому их и ставят часто на станциях.
2 часа ставили люк, но до этого 1,5 часа вымеряли. Срезали одно ребро жесткости — которое идет над головой водителя. То, которое посередине крыши осталось. В машине стало по-другому, это и понятно. Есть у меня опасение, что без ребра жесткости крышу «поведет» в канаве-овраге и люк в лучшем случае потечет, в худшем вылетит. УАЗовская крыша — подсад, люк на нее поставить почти невозможно, и уж точно с большим риском. [ocean] наверх

Вставил недавно люк (в автосервисе). Технология такая.
Первым делом размещают выкройку (входит в комплект люка) на месте будущей установки. У меня на крыше есть штатная площадка, поэтому особых затруднений это не вызвало. Требуется только аккуратность.
Затем по выкройке отчертили линию, саму выкройку убрали. По обе стороны линии наклеили скотч (дорожки для электролобзика). Далее сверлится небольшое отверстие (внутри линии) для захода пилки лобзика. Ну а дальше: нервных просят не смотреть.
У вашей почти новой машины вырезают приличный кусок крыши (см. фото). На месте установки люка находится поперечный штырь жесткости (не знаю как правильно) диаметром миллиметров 8. (На фото видно). Его лобзик не берет, только болгарка.
Внутренняя обивка салона при выпиливании не страдает, ее вырезают (после железа) обычными ножницами с небольшим запасом внутрь. Ну а дальше вставляют обе части люка (одну с герметиком) и скрепляют крепежом из комплекта. Осталось вставить стекло и полюбоваться результатом (см. фото). В общем, ничего страшного, все выполнимо и в гаражных условиях. [HOHAN]
наверх Установка люстры на тентованную машину

Задумался я над конструкцией люстры для моего тентованого УАЗа (31512). С жестким верхом все достаточно просто, а вот как на тент водрузить? Как то, разбираясь в гараже, наткнулся на перднюю дугу каркаса тента от моего зверя. Покрутил ее в руках, прикинул. потом пошел примерил на машине — подходит! Повозившись с полдня, сделал вполне приличную (на мой взгляд) люстру.

От дуги отпилил кронштейны крепления к кузову вместе с площадками. Оставшиеся отверстия в торцах трубы заглушил резиновыми заглушками от чего-то импортного. Из стальных пластин согнул хомуты по три штуки на сторону. Хомты закрепил на дуге при помощи саморезов, просверлив отверстия насквозь. Приложив получившуюся конструкцию к рамке лобового стекла, отметил и посверлил 6 сквозных отверстий. Через хомуты и шайбы из твердой резины привинтил дугу к раме изгибом назад (можно вперед, кому как нравится). Высоту постановки можно регулировать, передвигая крепежные хомуты. Это позволяет крепить фары на дуге как сверху так и снизу, что в условиях трофи немаловажно, ибо при креплении фар снизу дуги меньше вероятность сломать их об ветви деревьев или кустарник. Фары на дуге закрепил также при помощи хомутов из 2-мм стали с плоскими площадками (вместо хомутов я планирую приварить к дуге кронштейны). На углах рамы установил болты для крепления леерных растяжек и кронштейн для крепления СВ-антнны.

Не могу не упомянуть о самой «громкой» и самой негерметичной кузовной детали — о заднем борте. Он же, кстати, и самый лекгодоступный путь в салон для всякого рода злоумышляющих граждан (с дверей хоть наружные ручки можно снять). Итак:
Взял гнутый из 1 мм стали уголок 30х30 мм, отрезал от него один кусок точно по расстоянию между задними стойками и два куска — точно по высоте стоек. Закрыл борт и, прижав эти детали к борту (изнутри) через фанерные 7 мм прокладки, отметил их положение на стойках и задней поперечине кузова (продольные, относительно оси машины ребра деталей — смотрят в сторону борта). Открыл борт и по меткам укрепил их к кузову саморезами. Вырезал из 1 мм стали 2 квадрата 60х60 мм и от одного из их углов сделал выпил радиусом 30 мм. Установил эти накладки в нижних углах ранее выполненой рамки (изнутри) и прихватил их точечной сваркой. Снял все это. Покрасил и поставил на место, надел дверной уплотнитель от 09-й (можно — кусками), а штатный, естественно, снял. Чтобы снять ручку там два вместо трех саморезов по низу обшивки двери и так как это. Все. Грохот и свист ветра моментально пропали.
Далее занялся «оборонными» мероприятиями.

Штатную рукоятку-запор двумя резами расчленил на 2 Г-образных элемента: у маленького (тот, что с приваренной шайбой и резьбой) оставил хвост в 2 см, закруглил его, у второго (собственно ручка) на коротком конце нарезал несколько витков резьбы М14х1,5, навернул на него штатную гайку («короной» вперед) и все это обварил по кругу. На маленький уголок надел шайбу, установил его в отверстие в стойке, надел вторую шайбу и, наворачивая на резьбовой конец вышеуказанную рукоятку, за несколько приемов подогнал длину резьбы так, чтобы при тугой закрутке все это хозяйство не болталось в продольном направлении. Зафиксировал дополнительно обе детали штифтом d=4 мм. Из 5 мм стали изготовил точную зеркальную копию «рога» борта и приварил его симметрично уже существующему. По новому «рогу» наметил и просверлил в правой стойке кузова отверстие d=14 мм. Взял еще одну рукоятку и произвел с ней все вышеперечисленные действия. Таким образом снаружи от рукояток остались только 20 мм хвостики, которые не то, что вручную — не всякими пассатижами можно повернуть. А при наличии двух запоров борт, даже при снятом кронштейне запаски, не гремит и, кстати, весьма повышается общая жесткость задней части кузова. [Махно]
наверх Куда делся номер кузова? (модели 315)
раньше в молодости УАЗка был тентован, потом произошло тюнинговое изменение тряпки на железную крышу, в какой то мастерской, где не знаю. Не могу найти номер кузова.

Номерок бъется в одном и том же месте, только если крыша железная то ее снимать надо чтобы увидеть. Он живет за задней правой дверью, там такая площадка есть горизонтальная, сразу за дверью. Крыша ставиться прямо на нее. Крышу можно попробовать отвернуть наполовину и подвинуть или приподнять, тогда будет видно. [_sergey_]

Снятие дверной ручки уаз буханка

Created by Video Maker: omaker.editor.slideshow.

Как заменить ручку двери на УАЗ «Буханка«.

Процесс замены ручки двери на УАЗ Буханка.

Более того! В конце 93 и начале 94 годов, когда завод начинал установку металлической крыши, четырехзначный номер продолжали ставить за задней дверью. Правда, чтобы не приподнимать часто крышу, его стали дублировать под капотом над местом установки АКБ. В талмудах ГИБДД этого нет. [NIK-52]

На задней левой двери на одной из петель. И на заводской крыше, на левой петле двери багажника (вержней половине).[Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Что делать если утрачен номер кузова?

Нашел пластинку с «не родного» кузова, внимательно ее исследовал. Оказалось, что она довольно толстая — 2-2.5 мм , 4-х- значный номер выбит на ней явно ДО ее установки на место (иначе она сильно прогнулась бы). Расположение шрифта — как бы для «чтения» снаружи машины, т.е. «верхом» — в салон. Литеры выбиты без использования к.л. кондуктора — прямо «от руки», довольно криво. Размер шрифта — 7 мм.
Прошелся по рынкам. Оказалось, что именно чеканов с 7-м шрифом нет нигде и вряд ли бывает. Ехать в Нахабино и отираться там было сильно «в лом». Тогда, взяв кусочек пластилина, я прямо на рынке сделал на нем оттиск 6-мм шрифта, сравнил с «оригиналом» и пришел к выводу, что «без мелкоскопа», да еще под умеренным слоем ржавчины и краски 6-й отличить от 7-го просто невозможно, особенно при помехах в виде обивки пластиковой крыши и стоящей тут же трубки каркаса. Так и купил наборчик 6-мм чеканов.

Из 1.5-мм стали вырезал пластинку сотв. формы, просверлил в ней отв. под стойку и нарочито размашисто выбил на ней заветный номер. Приподнял да деревянных брусочках край крыши см. на 5 — чтоб не мешал и не подпалился при сварке, вставил пластинку под стойку — ей же она и прижалась «к месту», — и 2-мм электродом обварил это дело по контуру. Нарочито грубо обработал швы болгаркой, мазнул грунтом, на др. день покрасил беличьей кисточкой-флейцем за 2 раза. На сл. неделе пару раз двинул молотком по пластинке — для красоты, и, подметая салон, набрал пыли и высыпал ее в «криминальное место». ВСЕ. [Махно]
Полная версия рассказа — в разделе Клуб: Сага об утерянном номере

Не могу не добавить свою историю про номер кузова. Когда я покупал свой пожилой «батон» с ПТСке было написано «Кузов — Б/Н» что означает — без номера. «Умный БеДешниик» который сверял номера не успокоился на этом и стал лазить под кузовом, на крышу и нашел-таки 😉 На кронштейне задней двери (который крепится к кузову саморезом) был какой-то нумерок, дык но его и вписал! Вот теперь мне важно сохранить от старого только этот кронштейн 🙂 [Устименко Анатолий] наверх А что «люксового» в люксовом салоне?

Комфортабельные регулируемые сиденья (бывают двух типов — «люкс» со снимающимися подголовниками и «делюкс» со сплошными подголовниками, очень «толстые»), мягкая обивка салона (ковролин на дверях), «ковер» на пол вместо резиновых ковриков, обычно рулевая колонка (Жигули), трехспицевый толстый руль (3160). наверх А нужны ли батону подкрылки?

Я не профи Считаю, что не нужно это. Хороший антикор полезнее и дешевле (если сам делаешь). Этим летом сделал на 3151 антикор (крылья ). Держится хорошо. Думаю, надолго хватит. На заводской битум надежды никакой — плохо делают, а когда сам, ручками — оно и приятней, и надежней. [Mike@74rus]

По-моему, не стоит. Гораздо важнее обработать скрытые полости (в месте сопряжения пола и боковых панелей) и швы в боковых панелях. А колесные арки можно раз в год промазывать мастикой. [Serge37]

Насчет стоит или не стоит ставить подкрылки решай сам — железо-то дубовое. Для себя решил, что моей 39099 достаточно антикора. [CarMen]

Батону подкрылки нужны. Уж поверьте. У меня стоят уже 5 лет на авто с кузовом 1984 г. в. После первых 2-х лет снял для контроля — все сохранилось в практически первозданном виде (после антикор-мероприятий). К подкрылкам прикрепил брызговики и в результате — практически не сечет днище абразивом из-под колес и не набивает дерьмеца между днищем и бензобаками. И еще. В колесных нишах полно всяких закоулков, неплотностей и пазух. Например, между боковиной кузова и элементом таврового профиля, на стыке стойки передней двери и коробчатым элементом кузова спереди. Такая же картина в задних колесных нишах. Там таких мест много на стыке колесной арки с боковиной и теми же самыми коробчатыми элементами. Туда набивается грязь, снег с солью, что, несмотря на «дубовость железа», может свести на нет кузов за какие-нибудь 5 лет. На новых машинах, по моему, ситуация еще хуже. И, конечно, обработка скрытых полостей обязательна, как и герметизация всяческих неплотностей, в первую очередь в желобках на крыше. Иначе кузову через очень непродолжительное время настанет конец. [Бузаронов Алексей aka Леха452СПб] наверх О вреде пластиковой «обвески» на 3162

Год назад мне почти нахаляву обделали пластиком машину. Ну нахаляву, так нахаляву. Так и ездил. Сомнения начались после Ладоги, где у меня оторвалась накладка над передним крылом, я обнаружил, что она местами протерла краску до железа. С некоторой обеспокоеностью решил снять весь пластик и посмотреть, что там. Когда все снял пришел в ужас — по всему периметру, там где был пластик краска протерта и уже начало ржаветь, а под накладками на пороги так вообще песокглинавода и получилось нечто вроде бетона, пришлось выколачивать. В итоге полностью покрасил машину и затем придумал новый дизайн. Так что всем, кто хочет такой «тюнинг», заявляю — не делайте этого. [Носорог3162] наверх Борьба с протечками

В дождь течет железный УАЗ 31514. Спереди, сверху передних дверей. И каплет, в аккурат на левую ногу. Герметика в уплотнитель набил, но помогло слабо. ИМХО, надо что-то наподобие фартука вокруг дверей снаружи изобретать.

Я поставил козырек от 412 Москвича. Правда, нижний край пластика не достает до нижнего края стекла 10-15 см. Греть не надо, он подгибается при установке. Но самое обидное, помогает только когда машина стоит ровно. Маленький боковой крен, и заливает с более высокой стороны. Отгибал бортик крыши — «сухой» угол крена увеличился, но не намного. На ровном месте лужи пропали, но при сильном дожде коврик все равно забрызгивается, причем не понятно откуда. [KAA]

Что ты подразумеваешь под протеканиями — если убитость тента или его мягких кантов, то ответ очевиден — менять. У меня на новом два больных места в плане поступления воды в салон — это воздухозаборник печки (наши гениальные конструкторы почему-то считают, что вода, попавшая через него в печку, должна раздуваться вентилятором по всему салону) — сейчас зима, печка успевает испарять заносимый снег, а в дождь просто закрываю. К лету сделаю как на старом — там из самой нижней точки печки была выведена трубка, которая тащилась под ногами к порогу левой передней двери (почему на новом нет даже такого идиотского приспособления, я не знаю). Второе больное место — это дырки с резьбой в полу и арках задних колес. Сейчас просто заткнул чем попало, но в принципе либо заварю, либо вверну болты на герметике (кстати, в старом 469-м опять таки же этих дырок не было). Другие протечки пока не появились, т. к. все уплотнители пока новые и живые. [?]
см. так же: Доработка воздухозаборника печки

У моего текло из-под уплотнителей лобового стекла. Аналогично и на старом и на новом УАЗе. на заводе поленились посадить резинку на герметик. Сними лобовое — обмажь уплотнитель со стороны рамы стекла «Гермесилом» (как ни смешно, наш пошлый Гермесил превосходит по многим показателям импортные автогерметики) и вставь стекло взад — течь пройдет. [?]

На новом тенте козырьков нет, только мягкие валики вдоль труб каркаса и широкие резиновые ленты по периметру самих дверей. На старом козырек был и помогал. Какой у тебя тент — если из черной клеенки — то это кусок г. (я буду менять на брезентовый) промокает насквозь и без швов. Если брезентовый — то есть старый добрый туристический метод (так боролись с палатками) — прокрасить тент раствором натурального каучука в бензине, при этом можно добавлять красители. [Boris]

Слив на крыше я переделал, это спасает в несильный дождь.
В передних углах нужно организовать слив: со стороны лобового стекла оторвать одну точечную сварку перемычки, отогнуть перемычку вниз и направить вниз по боковому бортику лобового стекла (предварительно бортик отпилить ножовкой сверху на два сантиметра, чтоб было куда гнуть). Все делается только с помощью: молотка, маленького зубила, плоскогубцев, ножовки по металлу, герметика акрилового, чтобы убрать все нестыковки. В сильный дождь это не спасает, так как желобок мелкий и маленький, и он переполняется там, где ему захочется! [M.C.]

Проблема течи в нижней части форточки решается просто до безобразия. Я приклеил на «Моменте» полоски бинтовой резины (рогатки делал?) (источник резины — аптека) вдоль нижней части рамки с наружней стороны форточек (на стекло). Дизайн того, но течь исчезла. Течь по верху дверей — купил в магазине 5 уплотнителей для УАЗок (которые ставят на низ дверей), по месту отмерял, посадил на «Момент» — ни пыли, ни воды. Один уплотнитель наклеил на верх задней двери (на бока не клей — не закроешь дверь!).
Течь под дырки между уплотнителем и рамкой форточки в верхней части форточек — самое гадкое место. Поборол созданием неравномерного по толщине слоя (по месту подбирал) на рамке форточки под резиновым уплотнителем пластилина, которым пользуются скульпторы. Он не такой «липучий» после высыхания, как обычный. Естественно, его можно заменить более удобоваримой гадостью, но уж что было. Пластилин приходится обновлять, но в машине сухо.
А в бортиках на крыше просто просверлил дырки в районе лобового стекла. Но это так, для понта больше. [Влад]

Я поставил алюминиевый уголок типа 20х20 ( 25х25 ) вдоль всего борта. посадил на «жидкие гвозди» (2 тубы) так, что бы прстранство между штатным бортиком и низом уголка было полностью заполнено. В четырех местах прихватил саморезами. Т.о. образуется новый высокий бортик. Спереди его надо доработать так, что бы он выступал на 1 см (при этом возможно придется чуть пропилить штатный бортик). В результате вода стекает спереди и сзади, а за шиворот не попадает 🙂 даже в сильный дождь.[Чиф]
Кстати, алюминий в паре с железом образует гальванопару Al-Fe, где более активный Al будет защищать от коррозии металл крыши.

Фото модернизированного водостока, использован алюминиевый уголок 15х15, длиной 2м, приклепан и промазан герметиком. [RostovDriver]

Сделал отливы на крыше. Очень похожи на Москвичевские. Можно, наверное, и подлиннее взять, но засада в том, что они практически не сгибаются. Представляют из себя металлический (жестяной?) профиль, покрытый черным пластиком в виде буквы «Г» и надевается прям на желобок, как бы «защелкиваясь» на нем. Внутри профиля уже нанесен клей, хотя и без клея здорово держится.
Теперь об эффекте. Не скажу, что 100%, но на 75% стало лучше (в смысле затекания воды в форточки). Выглядит «как родной», снимается в случае чего, работы никакой (кроме одевания). [Борода У]

В каком-то древнем «зр» было такое решение для ВАЗа : на стекло форточки наклеивается брусочек-желобок из огрстекла, с сильным уклоном назад. Вся вода тогда стекает не в салон, а наружу. А еще советую залить герметиком отв. в уплотнении форточки (внизу) под винт ее крепления, тогда вода не попадет внутрь надставки, и не будет стекать по двери изнутри.[Махно]

Покупаешь прозрачные плексовые спойлеры от 06 (в ЮП

300 деревянных за пару), отпиливаешь лишнее (сзади чтоб не торчало, спереди чтоб зеркало не застило), сверлишь дырья, саморезами привинчиваешь на рамку стекла, сверху надеваешь по всей длине рамки жигулевский же дверной уплотнитель (держится классно, зимой препятствует дутью, правда скрипит немилосердно), так чтобы наружный край резинки с арматурой прикрывал стык спойлера и двери. Не течет, не дует, дым сигаретный вытягивает лучше, да и выглядит модно 🙂 Легкие несовпадения геометрии можно устранять, изгибая спойлер над газовой горелкой или просто пользуясь упругостью пластика, из которого он сделан. Таким образом вода, стекающая с крыши, не попадает на ветрячки, являющиеся самым водопроницаемым местом в дверях. Мне большую часть протечек таким образом удалось изжить. [Captain]

Можно уплотнить двери если наклеить или просто надеть на надставки дверей уплотнитель, есть опыт установки от ВАЗ2101, от ВАЗ2108, от Волги 31029 — там по краям он двойной (8-образный), а в центре одинарный. Как снять замок двери уаз буханка? Личинка замка двери уаз буханка извлекается только с. Стоит 70р. наверх Сдвижные стекла на УАЗ

фото1
фото2
фото3 — инструкция по установке.
За фотографии огромное спасибо Foxboat-y

Цена 150 за комплект стекол и рамок на 4 двери. Т.е. заплатив эту сумму Вы получаете все боковые стекла. Запор сделан именно с использованием винта. Направляющие для стекол взяты похоже из мебельного производства — имеют Ш-образный профиль и почему то оранжевого цвета (видимо другого не было). Основной вопрос во всей конструкции сдвижных стекол — необходимость резать имеющиеся дверные надставки по периметру треугольных форточек. И, соответственно, невозможность вернуться к варианту обычного остекления без замены дверных надставок. Большинство народа из за этого и отвергли их приобретение/применение.[Paul]

Представляет собой рамку (неметаллическую!) для стекол с направляющими, и какие-то щечки из стеклоткани, для закрепления рамки на двери. Стекла 50/50 делятся и от сдвигания фиксируются внутренней ручкой. Так же, на стекло надевается уплотнитель, чтобы компенсировать зазор между стеклами.[BabyHummer А-328]

Источник: sis26.ru

Ремонт передней подвески Fiat Albea своими руками

Добрый день дорогие читатели! Сегодняшний пост, я хотел бы посвятить изучению передней подвески на автомобиле Fiat Albea, дать вам все схемы передней подвески, дать рекомендации по устранению скрипов и шумов, а так-же написать пошаговые инструкции по замене передних стоек и пружин, и ремонт нижних рычагов передней подвески.

Схема передней подвески Fiat Albea

Кинематическая схема передней подвески. 1- шаровая опора; 2-ступица; 3-тормозной диск; 4-защитный кожух; 5-поворотный рычаг; 6-нижняя опорная чашка; 7- пружина подвески; 8-защитный чехол телескопической стойки; -буфер сжатия; 10-верхняя опорная чашка; 11-подшипник верхней опоры; 12- верхняя опора стойки; 13-гайка штока; 14- шток; 15- опора буфера сжатия; 16-телескопическая стойка; 17-гайка; 18-эксцентриковый болт; 19-поворотный кулак; 20-вал привода переднего колеса; 21-защитный чехол шарнира; 22-наружный шарнир вала; 23-нижний рычаг.

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 1, 2, 3, 4.

Рис. 1. 1-Верхняя опора амортизационной стойки; 2-винт; 3-резиновая крышка; 4-верхняя опорная чашка; 5, 7-шайба; 6-распорная втулка; 8-гайка

Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка 1 (рис. 2), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке 1 собраны витая цилиндрическая пружина 2, буфер сжатия 4, защитный кожух 5 стойки и верхняя опора 1 (рис. 1). Через упорный подшипник, установленный в верхней опоре, нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 3 (рис. 4) передней подвески. Рычаг передней подвески прикреплен задней частью к поперечине 2 (рис. 3) подвески с помощью сайлентблока и резиновой втулки , а передней частью через шаровую опору соединен с нижней частью поворотного кулака передней подвески. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.

Рис. 2. 1-стойка амортизационная; 2- пружина; 3-гайка; 4-буфер сжатия(отбойник); 5-защитный чехол (пыльник); 6-болт; 7-шайба

Стабилизатор поперечной устойчивости 1 с установленными на нем резиновыми подушками соединен с поперечиной 2 передней подвески и с рычагами четырьмя скобами.

Рис. 3. 1-стабилизатор поперечной устойчивости; 2-подрамник; 3-гайка; 4-внутренняя подушка; 5-наружняя подушка; 6-скоба крепления внутренней подушки; 7, 8, 10, 13, 14- винты; 9-втулка; 11-скоба; 12-шайба.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Рис. 5. 1-наружный шрус; 3- гайка; 7-подшипник; 8- ступица.

ОЕМ коды деталей передней подвески Fiat Albea

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС).
аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС). Ниже так же приведены аналоги передних амортизаторов других производителей, подходящие на Албеа 100%.

Стойка передняя: оригинал;: 51702390 (без АБС), 51702389 (с АБС).
аналоги от производителя: 51708823 (без АБС); 51708824 (с АБС).

M-4134 (без АБС) — (Conson, Турция); аммо имеют жёсткие характеристики, особо не отличаются от оригинала.

CRX21056 (без АБС) — (Carex)

FT-1013 (без АБС) — (Alco/Gober)

FORCETECH PS 9710211 (с АБС) — (Maysan Mando, Турция)

Во многих каталогах опоры амортизаторов бьются наоборот и на FIAT Doblo они установлены наоборот (674- левая, 673- правая). В нашем же автомобиле верхние опоры амортизаторов установлены именно в таком порядке как приведено выше.

  1. 46464298 — отбойник амортизатора;
  2. 46777766 — резиновая прокладка под пружину;
  3. 7082812 — опора шаровая;
  4. 46748579 — сайлентблок задний правый;
  5. 46748578 — сайлентблок задний левый;
  6. 46421522 — сайлентблок передний;
  7. 51744226 — втулка стабилизатора наружная;
  8. 51769073 — рычаг подвески в сборе правый;
  9. 51769074 — рычаг подвески в сборе левый;
  10. 46828588 — кулак поворотный правый;
  11. 51759339 — кулак поворотный левый;
  12. 46776762 — подшипник ступицы (без АВС);
  13. 46532573 — подшипник ступицы (с АВС);
  14. 46738808 — втулка стабилизатора внутренняя, под стабилизатор 46738806(диаметром 22 мм);
  15. 46738807 — втулка стабилизатора внутренняя, под стабилизатор 46738805(диаметром 21 мм);
  16. 46833041 — пружина передняя.

В комплектациях автомобиля «классик» и «комфорт» передние пружины имеют более жёсткие характеристики в отличии от комплектации «база». Внешне отличий нет, отличие заключается в маркировке пружин. На «базе» — это одна белая и две зелёных точки; «классик» и «комфорт» — это одна жёлтая и две коричневых точки.

Необходимые инструменты для замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

И так для замены передних стоек и пружин Вам понадобится следующий инструмент: накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки),

  • накидной на 19, стяжки пружин,
  • шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры),
  • рожковый ключ на 17 (сжимать пружины)

Пошаговая инструкция замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа

Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально, когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.

При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. В общем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:

  • Демпферы (отбойники);
  • Защитный чехол (пыльник);
  • Верхние опоры амортизаторов;
  • Пружины.

Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.

И если измеренные Вами размеры совпадают и размер от края крыла до центра оси колеса на стоящем авто равен 373 мм (фото 1) или меньше, то необходимо заменить так же и передние пружины. Потому как в этом случае вес автомобиля не подпружинен, а лежит полиуретановым отбойником на стойке и подвеска авто не работает. Для тех у кого остались сомнения в правильности расчёта, могут произвести расчёты самостоятельно. На фото 2 имеется размер полного вылета штока из стойки, фото 3 установленный на своём месте отбойник (высота нашего отбойника составляет 93 мм). 435 мм — это размер от края крыла до средины колеса при вывешенном на домкрате переднем колесе.

Оптимальный размер от края крыла до середины колеса, установленном без нагрузки на земле автомобиле, для качественной работы передней подвески составляет — 385-390 мм .

  1. Чтобы подобраться к задним амортизаторам необходимо откинуть спинки сидений и снять обшивку. Это прекрасно видно на фотографии. Тут понадобился шестигранник на «6», ключи на 17 и 19. Поднимаем машину на домкрате, откручиваем колесо.
  2. Откручиваем гайку на штоке амортизатора из салона, откручиваем его крепления снизу… Вынимаем амортизатор… Еще немного поднимаем автомобиль на домкрате, давим на барабан тормозной вниз и достаем пружину. Также запихиваем новую, прикручиваем амортизатор.
  3. Теперь нам необходимо снять, заднее колесо
  4. Далее снимаем тормозную колодку и суппорт
  5. Снимаем старый амортизатор и на его место ставим новый
  6. Собираем все в обратной последовательности. Проделываем этот порядок с другой стороны автомобиля

Видео: Замена передних стоек Fiat Albea

Устранение скрипов в передней подвеске Fiat Albea

При возникновении характерных скрипов в передней подвеске (резиновый хруст) после преодоления автомобилем больших неровностей на дороге (пример: лежачий полицейский) первым делом стоит обратить внимание на две составляющих передней подвески, которые могут издавать данные звуки:

  • Наружные втулки стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Передние сайлентблоки передних нижних рычагов подвески.

Соответственно пытаемся решать проблему возникновения скрипов малой кровью, для этого для начала заменяем втулки стабилизатора. Может на этом и закончатся наши поиски.

  1. Снимаем любое переднее колесо.
  2. Откручиваем центральные крепления с двух сторон стабилизатора и наружное крепление стабилизатора стой стороны где сняли колесо.
  3. Меняем втулку стабилизатора.

Ну вот и все, о чем я хотел рассказать вам про переднюю подвеску Fiat Albea. Рекомендую посмотреть видео:

Источник: inomarki-remont.ru

Замена опор задних стоек Toyota Camry ACV40

Около года назад менял все стойки по кругу и сайлентблоки в общем практически всю подвеску кроме задних опор стоек, разобрав они мне показали вполне годными к эксплуатации и действительно, когда все собрал подвеска работала супер как с конвейера, с 06.2011 по 11.2012 и вот наступили первые холода как у меня сзади что-то стало бубнить — глухой звук бьющейся резины о метал — долго не думая я сразу понял, что это задние опоры стоек!

Задача : заменить задние опоры стоек на Toyota Camry ACV40

Для замены были приобретены:
1. 48750-32150 Опора амортизатора заднего правого 1463 руб.
2. 48760-32150 Опора амортизатора заднего левого 1466 руб.
Итого: 2929 руб.

Ход работ по замене задних опор стоек на Toyota Camry ACV40

Что мне потребуется:
1. Сами опоры 2 штуки
2. Набор инструментов

Керосин для очистки болтов и гаек

Все отвинченные болты и гайки я складывал в емкость с керосином — пока вожусь они откиснут — в будущем чистая резьба не вызовет проблем при откручивании…
4. Домкрат и подставка

Процесс замены:
1. Машину на ручник и башмаки

2. Слегка приподнял машину и ослабил гайки…

3. Ставим авто на опору…

Опора самодельная — лютая — мегаустойчивая

4. Снимаем колесо
5. Идем в салон и снимаем левую часть спинки — чтобы добраться до болтов крепящих стойку к кузову

6. Ослабляем три гайки крепящие опору стойки к кузову

7. Далее отворачиваем гайку стойки поперечной стабилизации (Линк) и тормозной шланг от корпуса стойки (в таком положении линк не вытащить он зажат, лучше этого и не делать а то повредим резьбу — дальше она выйдет легко)

Откручиваем стойку поперечной стабилизации и тормозной шланг

8. Откручиваем гайки болтов крепящих корпус стойки к ступице колеса (головка на 19 высокая) болты при этом не вынимаем, да и собственно они зажаты их можно только выбить — чего делать не нужно

9. Т.К. на моем авто стоят не оригинальные пружины (чуть выше) да еще и новые, а приспособы для их сжатия нет, то нужно заменить опору не снимая пружины, а для этого её нужно сжать и чем то зафиксировать в таком положении, для этого я воспользовался простым но уже проверенным способом! Нужно взять три веревки синтетическая диаметром 5-7мм

Наши три веревки длинна примерно 1.5 метра каждая

10. Все три веревки необходимо крепко накрепко привязать у основания нижнего седла пружины, другие концы нужно продеть вокруг самого верхнего венца пружины и натянуть.
Это необходимо сделать сейчас т.к. потом когда сожмем пружину подобраться к верхнему венцу сложней 60% его вплотную прижато…
Выглядеть это должно так:

11. Берем второй домкрат если нет такового то снимаем тот которым подымали авто!
Ставим его под ступицу колеса и поднимаем ступицу тем самым сжимая пружину стойки, сжимаем на глаз! Тут в определенный момент наша зажатая стойка стабилизации освобождается и вытаскивается легко:

Высвободилась стойка поперечной стабилизации

В таком сжатом положении подтягиваем наши веревки и начинаем обвязывать крепко накрепко…:
В итоге получаем вот:

После того как все готово необходимо плавно ослабить домкрат чтобы пружина натянула веревки в их рабочее сдерживающее положение!

12. Теперь когда домкрат ослаблен но пока не убран и поддерживает ступицу вытаскиваем болты крепящие ступицу к стойки гайки которым мы отвернули ранее — болты вытаскиваются легко т.к. пружина уже их не нагружает, да и при монтаже подвески полтора года назад все болты и гайки также мылись керосином и смазывались графитовой смазкой! На место одного из болтов вставляем бородок или любую железку более тонким диаметром!
13. Идем в салон и откручиваем три гайки которые крепят опору стойки к кузову которые мы ранее ослабляли!

14. Убираем домкрат и стойка вместе со ступицей проваливается и зависает в воздухе держать на продольных и поперечных тягах, вынимаем стойку и тащим её в гараж на верстак т.к. там удобней…

15. Теперь задача открутить гайку штока на который одета опора, для этого я использовал бур диаметром 12 длинной 1 метр уперев его в гараж:

Таким образом я открутил гайку когда менял опору с правой стороны, а эта отказалась откручиваться обойма вместе со штоком проворачивалась в корпусе стойки, чтоб это победить положим её на бочек пусть полежит, а то все стоит и стоит всю жизнь бедная :))! Зажимаем обойму в тиски и вуаля.

Далее фоток не будет т.к. сел телефон… да и руки замерзли уже все таки час прошел!
Ну дальше все просто ставим новую ЛЕВУЮ (Это важно) опору в нужном положении пятном наружу т.е. так чтобы пятно смотрело на улицу когда стойка установлена на авто

Закручиваем гайку штока проконтролировал что пазы штока вошли в пазы опоры стойки,
затягиваем без особого энтузиазма дабы не провернуть шток и обойму в опоре

Ставим стойку на место в обратном хронологическом порядке, т.е. сначала вставляем болты крепящие опору стойку к ступице и закручиваем отмочившиеся высушенные и смазанные гайки — пока не затягивая их!
Ставим домкрат под ступицу и начинаем приподымать всю конструкцию вверх дойдя до нужного момента вставляем линк на место нажиуливаем гайку но также не затягиваем — дальше подымаем вверх поправляя при этом верхнюю часть стойки так, чтобы болты попали в отверстия кузова, если делать все аккуратно и не торопясь то получается обычно со второго раза, как только опора стойки коснулась кузова и при этом все три болта опоры попади в свои отверстия, закручиваем и затягиваем гайки крепящие пору стойки к кузову авто!
Далее развязываем все веревки и плавно отпускаем домкрат, когда домкрат полностью опустится и его можно будет убрать и веревки будут уже свободны их также убираем и затягиваем все гайки которые не затянули ранее!

Результат : замена задних опор стоек для Toyota Camry ACV40 произведена.

https://www.drive2.ru/l/285685/, https://www.drive2.ru/l/285852/

Замена стоек стабилизатора Toyota Camry ACV40

Проблема: посторонний звук с передней подвески при проезде мелких кочек в холодное время года.
Напомню, что пробег

Источник: spike.su

Замена стоек стабилизатора Toyota Camry ACV40

Проблема: посторонний звук с передней подвески при проезде мелких кочек в холодное время года.

Напомню, что пробег почти 150 тыщ. и ничто в подвеске кроме передних стоек амортизатора и втулок стабилизатора не менялось. Может прошлый хозяин плохие стойки поставил. Не знаю. Что самое странное летом и весной звука почти неслышно или совсем нет.
Задача : заменить стойки стабилизатора на Toyota Camry ACV40

Заказал линки фирмы CTR. По отзывам — довольно не плохой и бюджетный вариант замены оригиналам. Также по наступлению холодов прикупил незамерзайку.

Процесс замены банально прост. Снимаем колесо, откручиваем два болта и меняем. Загвоздка лишь заключается в том, что не редко они прикипают настолько что нужно срезать. Заранее приготовил болгарку и WD-шку. Три болта открутил сам, а четвертый срезал.

После снятия был удивлен как легко болтались наконечники линков. Сравнил с новыми — все туго и надежно, новьё ёпт ))

При установке новых стоек стабилизатора необходимо, для облегчения процесса, поддомкратить нижний рычаг. Тогда стойка встает на свое место как влитая, наконечники с резьбой точно попадают в крепежные отверстия стойки амортизатора и продольной тяги.

После установки глухие стуки не прошли. Далее на очереди будет замена шаровых. Ну а если и они не помогут, то тогда точно стойки виноваты. Их будем менять когда бабосики лишние будут.
Попутно решил смазать суппорта смазкой Ликви Моли.

Жудко раздражал появившийся скрежет в тормозах при полной остановке.
Снял суппорта, прочистил и промазал места соприкосновения колодки и суппорта.

Также промазал соприкосновение анти-скрипной пластины и поршня с суппортом

Результат : скрежет пропал. Работы по замене стоек стабилизатора для Toyota Camry ACV40 выполнены.

Замена опор задних стоек Toyota Camry ACV40

Около года назад менял все стойки по кругу и сайлентблоки в общем практически всю подвеску кроме задних опор стоек,

Источник: spike.su

Как Включить Передний Мост На Уаз Патриот

Мосты УАЗ Патриот устройство, фронтальный мост UAZ Patriot

Мосты УАЗ Патриот их устройство и сервис достаточно увлекательная тема в среде УАЗоводов. В особенности многих тревожит передний мост UAZ Patriot, ведь конструктивно передний мост труднее в ремонте и устройстве. Сейчас поведаем о мостах современного Патриота подробнее.

Современные мосты Патриота типа “Спайсер” на данный момент идут с увеличенной до 1600 мм колеёй. Ведь старенькые мосты имели всего 1445 мм и не подходили для достаточно широкого Патриота. Так же в конструкции изменили картер главной передачи, который закрыт съемной металлической крышкой, а для доступа к главной передаче и дифференциалу сейчас не нужно снимать и разбирать мост, можно просто снять крышку.

Устройство переднего и заднего моста “Спайсер” схожи, а об особенностях мы поговорим чуть ниже. Итак, картер моста
состоит из неразъёмного литого картера главной передачи, запрессованных в него кожухов (чулков) полуосей и штампованной крышки. Отсутствие разъёма в поперечной плоскости моста придаёт конструкции высокую жёсткость (неразрезной тип моста). Размещение главной передачи и дифференциала в едином картере обеспечивает долговечность и высокую точность зацепления зубьев главной пары.

Передний мост УАЗ Патриот

Схематично передний мост Patriot изображен на первой картинке в самом верху статьи. Основной особенностью моста можно считать наличие ШРУСов. Ведь передние колеса кроме вращения, должные еще и поворачиваться. Изначально использовались ШРУСы типа “Вейс”, но от них отказались. Из-за особенностей конструкции, угол поворота не превышал 27 градусов, что сказывалось на маневренности автомобиля. Поэтому сейчас устанавливаются новые ШРУСы типа “Бирфильд”, которые обеспечивают поворот на 32 градуса и более долговечные, из-за более равномерной нагрузки на элементы поворотного шарнира.

Похожие новости

Самовключающийся электронный блок управления раздатки Dymos, Uaz Patriot

Самовключающийся электронный блок управления раздатки Dymos, Uaz Patriot.

Полный привод зимой на УАЗ Патриот

Как я использую полный привод в гражданских условиях зимой Поездка к заводу Кроношпан Поддержать канал.

В качестве смазки для ШРУСа УАЗ Патриот используют только “ШРУС-4″, широко используемая ранее смазка “ЛИТОЛ-24″ для этих целей уже не подходит.

Задний мост УАЗ Патриот

Задний мост Patriot можно разглядеть на схематичном изображении чуть ниже.

Похожие новости

Обычно задний мост “Спайсер” не доставляет владельцам внедорожника проблем. Главное, это постоянно следить за уровнем масла в картере моста. Поскольку переборка моста или замена главной передачи с дифференциалом лотерея. Можно довольно легко нарваться на сырой металл и потом ездить с постоянно гудящей трансмиссией.

Основные советы по эксплуатации мостов Патриота довольно просты – не следует ездить с подключенным передним мостом по сухой хорошей дороге, это приводит к повышенному расходу топлива и износу раздатки. Не стоит допускать длительной пробуксовки одного из колес, если вы застряли, это может привести к ускоренному износу моста. А вот при движении с температурой окружающего воздуха минус 30 передний мост лучше подключать.

Напомним, у серийного УАЗ Патриот нет блокировки межколесного дифференциала. То есть, если переднее правое колесо застряло в грязи, а переднее левое висит в воздухе, то вращаться будет только то, которое свободно. Так же и с задними колесами. Что бы не попадать в глупую ситуацию настоящие любители бездорожья доустанавливают межколесную блокировку самостоятельно. Сегодня существует несколько типов блокировок на любой вкус и кошелек.

Источник: vivauto.ru