Как снять коробку робот с тойоты королла

Содержание

Замена робот сцепления на Тойоте Королле: наглядная инструкция

Замена робот сцепления на Тойоте Королле – одна из тех процедур, с которыми сталкиваются собственники данных автомобилей. По большей части это связано с тем, что японский производитель недоработал роботизированное сцепление для своих автомобилей и поэтому они очень капризны в эксплуатации и очень часто выходят из строя. Как правило, для них хватает всего лишь 70 000 – 100 000 пробега по нашим дорогам и они начинают выдыхаться и постепенно умирать.

Замена на сервисе данной детали обойдется вам в копеечку. Поэтому есть предложение не тратить много денег на сервис, а купить робот сцепление и произвести замену, так сказать, в домашних условиях – сделать все собственными руками.

Советы по продлению молодости

Наиболее слабым местом в Королле, которое всегда страдает – это сцепление. И перед тем как рассказывать о его замене, стоит поговорить о том, как можно продлить ему жизнь. Первым и основным что вы должны делать это стараться переключаться на нейтралку, когда долго стоите на светофорах или в пробке. Помимо этого для сцепления данного типа необходимо каждые 60 000 километров пробега менять масло, а не так как это предусмотрено техническим паспортом автомобиля. Выполнение таких действий, поможет продлить молодость данного технического узла. Однако, все это ненадолго, максимум до 150 тысяч пробега. После этого постепенно будут появляется гулы и неисправности в работе, устранить их можно уже только заменой робота.

Поэтапная замена робот сцепления на Тойоте Королле

Если ваше сцепление уже вышло из строя, не стоит спешить на СТО, ее замену можно произвести самостоятельно своими руками, сохранив при этом немало денежных средств. Для ее замены нам понадобится гараж с ямой, умелые руки и полный комплект сцепления. Сюда входит:

  • Выжимной подшипник сцепления;
  • Диск с корзиной сцепления.

Перед покупкой последнего набора, необходимо убедиться в том, что коробка является оригинальной. Сделать это можно запросив соответствующую документацию у продавца данного узла.

Итак, когда все это у нас есть, можно приступить к поэтапной замене робот сцепления. На первом этапе нам необходимо отсоединить датчик расхода воздуха, все хомуты воздуховодов, снять воздушный фильтр. Обращаем внимание на фото, чтоб не запутаться.

После этого нам необходимо открутить, но не вытаскивать болт крепления подушки коробки передач, обязательно необходимо отсоединить все разъемы от КПП, а уже после этого открутить все болты крепления. Опять же следим за фото.

После выполнения всех этих действий можно перейти к разборке шаровой. Первым делом открутим ступичные гайки и все крепления шаровой опоры, которые идут к рычагу, это позволит нам снять приводные валы. ВАЖНО: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЛИВАЕМ МАСЛО С КОРОБКИ!

Проделав все это, переходим к откручиванию передней подушки КПП, после чего приступаем к вытаскиванию приводных валов из коробки – это даст удобство для снятия КПП.

После того как вынули приводные валы, нам необходимо приподнять коробку таким образом, чтобы верхний болт крепления КПП с легкостью вытаскивался. Вынимаем его – кто не понял это тот болт, который мы открутили, но не вытащили в самом начале. Важно обратить внимание на сальник, если вокруг него имеется масло, при монтаже конструкции нам придется его заменить, что бы устранить утечку масла.

Вытащив болт, откручиваем все болты крепления коробки и слегка ее оттягиваем от силового агрегата. Процесс снятия коробки завершен.

Сняв коробку, начинаем снимать сцепление с маховика. Проверяем его на износ, его износ не должен превышать 0,5 мм, а поверхность должна быть гладкой и самое главное ровной.

После проверки маховика начинаем установку нового сцепления и обязательно центруем диск сцепления, после чего меняем подшипник. На этом процесс замены робот сцепления на Тойоте Короле завершен. Можно все устанавливать на место. Делаем это точно также как и разбирали, только в обратном порядке.

Инициализация

После того как все установлено на место и автомобиль фактически готов к выезду с гаража, нам необходимо произвести процесс инициализации сцепления – это необходимо для того, чтобы передачи переключались правильно и не портили новые запчасти. Данный процесс достаточно сложный, поэтому лучше всего обратиться к специалисту, который со знанием дела быстро произведет настройку. Произведя инициализацию автомобиль полностью готов к поездке.

Здесь очень важно знать, что данную процедуру необходимо выполнять каждые 20 тысяч пройденных километров. Выполняя процедуру, вы продлеваете жизнь своему сцеплению и позволяете ему качественно выполнять свою работу.

Источник: corollafan.ru

Заказать звонок

Замена сцепления Тойота Королла — робот. Тойота Аурис — робот

Замена сцепления Тойота Королла — робот. Тойота Аурис — робот.

Замена сцепления на Тойоте королле с роботом переключения передач. Все много наслышаны о том, что робот на Тойоте очень капризный и стоит обходить его стороной.

Если вы попали на этот сайт ,то видимо вы являетесь обладателем этого автомобиля и вам требуется квалифицированная помощь. Постараюсь все наглядно вам расписать.

В первую очередь, в ММТ выходит из строя сцепление. Средний пробег сцепления по нашей практике 70 — 90 тысяч пробега. Все зависит от интенсивности езды и условий, в которых автомобиль используется. При городской езде пробег меньше, так как сцепление работает постоянно. А вот при использовании в межгородском режиме он больше.

Есть несколько советов для того, чтобы продлить жизнь сцеплению. Первый — это переключать ММТ в нейтраль при остановке на долгих светофорах и в пробках. Это позволит снять нагрузку с актуатора сцепления и самого сцепления. Второй — не стоит агрессивно ездить. Вся нагрузка при переключении передач приходится на сцепление. И третье — время от времени стоит ездить на ручном режиме управления коробкой передач. Блок управления со временем запоминает ваш стиль езды и будет стараться его повторять в автоматическом режиме.

Меняйте масло в ММТ каждые 60 тысяч пробега. Производитель не предусматривает замены масла в ММТ. Он рассчитывает его на весь срок службы — 100 тыс километров. А на практике возникают проблемы с ММТ.

Механические неисправности КПП MultiMode.

Механическая неисправность — это механический износ деталей сцепления. В основном, это износ и перегрев сцепления, при которых сцепление теряет свои функциональные способности. Основной признак выхода из строя сцепления — это пробуксовка. Это приводит к потере крутящего момента на больших скоростях или при резком старте. При механических неисправностях система входит в аварийный режим и сбрасывает передачу в нейтраль. Высвечивает код ошибки P0810. Для устранения неисправности нужно заменить комплект сцепления, в который входит корзина, диск сцепления и выжимной подшипник.

Хруст В ММТ при переключении со второй на третью передачу. Связанно это с износом синхронизатора включения третей передачи. Причины от части не в своевременном замене масла, в не проведении адаптации сцепления или ее нарушении. В запущенном варианте приводит к выходу из строя пакета шестеренок включения третьей передачи и механизма выбора передач.

Гул из ММТ при движении автомобиля. Из-за не своевременной замены масла или его утечке, выходят из строя подшипники первичного и вторичного вала. Устраняется заменой задних подшипников первичного и вторичного валов.

Неисправности электрики КПП MultiMode.

Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое — это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки — дерганье при старте. Второе — это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значок в виде шестерни, указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару самых распространенных. Первая — это P0810 — ошибка управления положением сцепления.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления, так и при электронной неисправности.Вторая — это Ошибка P0900 — обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора. Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.

Моторчик привода меняется отдельно. Стоимость моторчика — 6000 рублей.

Рассмотрим на практике замену сцепления на роботе.

Замена сцепления Тойота Королла — робот. Тойота Аурис — робот.

Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления — это диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. Желательно все в оригинале.

Отсоединяем разъем датчика массового расхода воздуха, хомуты воздуховодов и защелки крышки корпуса воздушного фильтра. Затем откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.

Откручиваем болт крепления подушки КПП, но не вынимаем его. Отсоединяем все разъемы от КПП. Затем откручиваем верхние болты крепления.

Откручиваем ступичные гайки и крепления шаровой опоры к рычагу для снятия приводных валов. Предварительно сливаем масло из КПП.

Откручиваем переднюю подушку крепления КПП и вытаскиваем приводные валы из коробки для удобства демонтажа КПП.

Устанавливаем упорные стойки на кпп и двигатель для того, чтобы он не провисал и немного приподнимаем кпп, чтобы вынуть верхний болт крепления кпп, который мы заранее открутили сверху. Как видно на фото, с левого сальника привода «сопливило» масло, из-за чего это полость окрасилась в черный цвет. При монтаже мы его заменим на новый, чтобы устранить утечку масла. Следом откручиваем болты крепления кпп по кругу и оттягиваем монтировкой коробку от мотора, она плотно сидит на направляющих втулках. И вот кпп уже на полу.

Снимаем старое сцепление с маховика и проверяем сам маховик на износ. Износ не должен превышать 03 — 05 мм и его поверхность должна быть ровной и гладкой. Как правило маховик выходит из строя очень редко.

Устанавливаем новое сцепление на маховик и центруем диск сцепления. Меняем выжимной подшипник на новый. И устанавливаем кпп. Процедура сборки ровно в обратном порядке.

После сборки проводится инициализация (адаптация) сцепления.

Инициализация сцепления Тойота Королла и Тойота Аурис.

Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления, помните — если вы не сможете правильно провести инициализацию, передачи перестанут включаться и для транспортировки автомобиля в сервис придется вызывать эвакуатор.

В место SST можно использовать простой провод, соединять им указанные контакты.

1. Подготовьте автомобиль (a’):
1. Остановите автомобиль.
2. Переведите рычаг переключения передач в положение N.
3. Выключите зажигание.
2. С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
3. Подождите не менее 10 с.
4. Включите зажигание (IG).
5. Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
6. Нажмите педаль тормоза.
7. Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
1. При инициализации ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
2. При инициализации сцепления: N > E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
3. При инициализации трансмиссии: N > E > M > — > M > — > M > + > M > + > E > N.

8. Отпустите педаль тормоза.
9. Нажмите педаль тормоза еще раз.
Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
1. Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
2. Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
3. Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
1. Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
2. Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
10. Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
11. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
12. Инициализация завершена.
13. Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.

Инициализация сцепления Тойота Королла в нашем автосервисе стоит 500 рублей.

Замена сцепления в нашем Автосервисе стоит 6000 рублей

Цена оригинального сцепления 10500 рублей. (диск, корзина и выжимной подшипник)

Все комплектующие всегда в наличии.

Инициализацию, рекомендуется делать каждые 10-20 тыс.км пробега, чтобы сцепление служило долго и исправно. После чего автомобиль проверяют в работе. Если все нормально, то автомобиль готов к эксплуатации. На этом замена сцепления Тойота королла — робот закончена.

Все работы производились в нашем автосервисе «Тойота Люблино»

Стоимость замены замены сцепления указанна в статье.

По непонятным вопросам и для записи звонить по номеру — +7(495)-507-16-41

Источник: xn—-7sbe2abobrbbh1bd5o.xn--p1ai

Форум → Toyota → Corolla → Трансмиссия

to Stels67: при сканирование ?

Ситуация — ехал я за городом км 50, все без проблем, обгоны, скорость 110. Заехал в город и почти уже у дома на перекрестке я прям почувствовал, что сейчас встанет коробка в аварийный режим. Шестеренка пропала почти сразу, а вот N горела на табло. На селекторе тоже было N, а обороты в этом режиме плавали, ниже 600 не давал двигатель. Я ради интереса попробовал переключать селектор, при каждом переключении я слышал щелчки актуатора и обороты проседали еще сильнее. А при переключении в R, жесткий толчок и машина заглохла. Когда завел, на табло не было вообще индикаций, перевел снова N-R-N, коробку отцепило тоже с толчком. Дальше мучать не стал, постоял 25 минут, завел, обороты были на нормальном уровне и коробка заработала. Доехал сам.

Ошибка P0810, больше ничего

Версии: все-таки моторчик? Выжимной или износ колокола? (почему то коробку то зажало)

Буду очень благодарен в советах минимизировать затраты, просто актуатор без моторчика не купишь потом :((, или уже на АКПП (стоимость актуатора + сцепления с работой та же), но там с электрикой до сих пор не договорились..

Блок 292, сцепление менялось на оригинал вместе с выжимным и вилкой 30 ткм назад. Сейчас пробег 142 ткм. Актуатор месяц назад перебирали и меняли втулки, моторчик меняли обмотку и щетки, стоит все родное с 08 года.

to Иван55: р0810 , это мотор актуатора выжима .

если менять втулки и чистить мотор актуатора . всё это полная х№рнЯ . если еще хочешь покататься на своей машине покупай мотор и меняй его .

если долго хочешь пользоваться машиной покупай актуатор новый .

Здравствуйте, пару дней назад (температура опустилась до 0) на ходу выключилась передача, загорелась шестеренка и начал мигать N. Выключил зажигание подождал 15 сек завел и поехал метров 100 и опять такое, сегодня поехал на СТО и встал все так же, и еще отказала педаль газа и исчезла N, посидел 10 минут завел педаль заработала, сделал опять инициализацию и поехал до дому, снял клемму минут на 20 поставил и пока не знаю. На СТО не охотно берутся делать роботов в нашем городе. Инициализации проходят нормально (сцепление, трансмиссия, эбу) сцепление новое, когда вылетает передача перед этим (сегодня) услышал скрежет. Чек не горит

Добрый день! Не знаю полезно ли будет, то что напишу ниже, и сможем ли мы вместе победить . но тем не менее. Если посмотреть темы форумов, то только две темы (данная и Замена робота на Акпп) имеют абсолютно «лидирующие» позиции. В очередной раз прочитав о высоких стандартах Тойоты, я задался вопросом: А как же рождаются Специальные Сервисные кампании? Позвонил в Тойота Мотор, мне сказали, что все просто: вы обращаетесь к ближайшему диллеру, описываете проблему, и требуете, а он обязан внести это в свой обязательный периодический отчет, который направляется в Тойота Мотор данной страны. Те в свою очередь информируют головной офис Тойота Мотор. Далее, если количество таких отчетов будет достаточным, принимается решение. Но один в поле не воин.

мы владельцы серьезной компании и если объединим усилия, то решение обязательно будет. Напомню: специальная сервисная кампания рождается от отзывов. если бы каждый владелец сейчас подал заявление на сайт или в ближайший центр тойота, то реакция будет. Вспомните проблемы, которые устроили Американцы в 2009-10 г Тойоте. http://www.trud.ru/article/25-02-2010/237083_kongress_ssha_vyslushal_izvinenija_toyota.html

Не такой мечтой мы хотели управлять!

Это ещё раз подтверждает факт, что при умной голове и умелых руках, можно дружить и с роботом.

Поделитесь опытом с форумом. Хотя бы просто перечислите фронт необходимых доработок.

Источник: autopeople.ru

Как поменять сцепление на Тойота Королла (робот 2007)

Современные коробки наряду с неоспоримыми достоинствами имеют и некоторые недостатки, которые в первую очередь связаны с их более сложной конструкцией. Замена сцепления Тойота Королла робот 2007 и 2008 года выпуска, одна из тех операций, с которыми постоянно сталкиваются автолюбители. Объясняется это тем, что разработчики роботизированной трансмиссии для моделей 2007 и 2008 года не учли некоторые моменты. Именно из-за них КПП данного типа не могут похвастаться надежностью в эксплуатации. Обычно их ресурса хватает только на 70 – 100 тыс. км в наших условиях, которые, мягко говоря, далеки от идеальных.

Ремонт на станции техобслуживания робота стоит дорого, в связи с этим резонно приобрести самому сцепление и заменить самостоятельно.

Какое сцепление лучше выбрать?

Многие автовладельцы использующие китайские комплекты сцепления для КПП робот на автомобили 2007 и 2008 года выпуска положительно о них отзываются. Они неплохо показали себя в наших условиях эксплуатации, но вот стоимость их намного ниже. Установка комплекта сцепления робот китайского производства будет стоить значительно дешевле.

Инструкция по замене

Сэкономить на ремонте КПП робот для автомобиля Тойота Королла 2007 и 2008 года выпуска, конечно перспектива заманчивая. Но в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с перелагаемой нами инструкцией и строго придерживаться последовательности выполняемых операций.

Необходимые инструменты и материалы

  • набор ключей;
  • отвертка;
  • комплект сцепления Тойота Королла 2007 или 2008;
  • емкость для слития масла.

После того как приобретете комплект для замены и подготовите инструмент можно переходить непосредственно к работам по замене.

  1. В первую очередь отсоединяем воздушный датчик.
  2. Ослабив крепление хомутов, снимаем воздуховоды.
  3. Демонтируем воздушный фильтрующий элемент.

Отсоединяем датчик, воздуховоды и фильтр

  • Выкручиваем, но не извлекаем болт, фиксирующий подушку КПП.
  • Производим отсоединение разъемов от коробки.
  • Откручиваем болты крепления.

    Отсоединяем разъемы и откручиваем все болты крепления

  • Следующий шаг — это разборка шаровой опоры.
  • Производим слив из коробки робота трансмиссионной смазывающей смеси.
  • Откручиваем ступичные гайки.

    Ступичные гайки
    Снимаем крепления шаровой, идущие к рычагу, это даст возможность демонтировать приводные валы.

    Крепление шаровой

  • Откручиваем переднюю подушку КПП.
  • Вытаскиваем приводные валы из коробки.
  • Приподнимаем коробку передач для того, чтобы болт, расположенный вверху коробки можно было легко извлечь. Если вы еще не разобрались это именно тот болт, который был откручен вначале, но не извлечен. Обратите внимание на сальник, в случае его износа нужна замена.
  • Откручиваем остальные болты, на которых закреплена робот КПП.
  • Немного оттягиваем ее от двигателя.

    Снятая коробка

  • Снимаем сцепление с маховика.
  • Проверяем маховик. Износ не должен быть более чем полмиллиметра. На ощупь не должно быть никаких неровностей и шероховатостей. В противном случае он меняется.

    Маховик КПП
    Ставим новый комплект робот сцепления для Тойота Королла 2007 или 2008 года.

    Новый комплект сцепления

  • Центрируем диск сцепления.
  • Производим смену подшипника.
  • На данном процесс замены робот сцепления на Тойоте Королле можно считать оконченным.
  • Ставим демонтированные узлы на место в последовательности обратной разборки.
  • Инициализация

    Когда все узлы поставлены на место после замены, нужно инициализировать сцепление для правильного переключения скоростей. Если вы не выполняли этого ранее и не имеете понятия о чем идет речь, то лучше обратиться к профессионалу. После инициализации ваш автомобиль Тойота Королла можно считать готовым к поездке.

    Данная процедура выполняется каждые 20000 км это необходимо для продления ресурса сцепления и более стабильной его работы.

    Если у вас нет знакомого, который сможет провести инициализацию на месте, то вам придется добираться на СТО своим ходом. Это возможно, но нужно придерживаться некоторых правил.

    1. Выключаем зажигание, выжимаем педаль тормоза, ручник КПП ставим на нейтраль.
    2. Включаем зажигание, ручной тормоз оставляем в положении N. Ждём около 45 секунд, глушим автомобиль.
    3. Повторно включаем и ожидаем еще секунд 20. Глушим.
    4. В этот раз вместе с зажиганием запускаем двигатель Тойоты Королла, педаль тормоза не отпускаем. На приборной панели должен замигать индикатор N, ждем, когда он перестанет мигать — это означает, что система настроена.
    5. Если индикатор продолжает мигать, то, значит, что шток актуатора не натянут. Для его натяжки нужно его подвинуть или подложить под него шайбы, довольно пары миллиметров.

    Как вы убедились, нет ничего сложного в замене сцепления если что-то непонятно, то посмотрите видео, или задайте вопрос в комментариях.

    Видео « Ремонт роботизированной трансмиссии »

    В этом видео показан процесс замены и ремонта сцепления на автомобиле Тойота Королла с коробкой роботом.

    Источник: avtozam.com

    Замена робота на автомат Toyota

    Главное меню

    Замена робота на автомат в Омске.

    Звоните +7-961-882-55-00 (Viber/WhatsApp)

    Все владельцы автомобилей Toyota Corolla и Toyota Auris 2006, 2007, 2008, и 2009 года выпуска с установленной роботизированной коробкой передач рано или поздно сталкиваются с проблемами в работе коробки. На доске приборов загорается «коварная» шестеренка, моргает буква N (нейтральная передача), и машина отказывается куда-либо ехать. Неприятно, если это случается во время движения автомобиля, и — страшно представить – если так произойдет при обгоне на трассе на встречной полосе. Но чаще всего это происходит при движении в пробке. Первым делом приходит мысль о том, что опять сносилось сцепление! Поменял его, казалось бы, недавно, всего каких-то 20 тыс. км. Как правило, это оказывается верным предположением. Но уже при пробеге 110-150 тыс. км «счастливых» владельцев данных автомобилей может ждать очередной сюрприз. Неисправным оказывается актуатор выбора передач. Может прийти в негодность актуатор выжима сцепления или даже сама коробка. Бывает, этому предшествуют щелчки при переключении передач. Может случиться так, что у вас возникнет одновременно несколько проблем, и можно сломать голову и разориться только на одной диагностике. Если к смене сцепления, как бы дико это не было, люди привыкают и выкидывают по 20 тыс.руб. каждые полтора года, то к дополнительному ремонту никто не готов, при том, что он обходится в пятую часть стоимости автомобиля.

    Проблемы в работе роботизированной коробки передач

    Какой это ремонт? Например, замена актуатора выбора передач (а это только замена, его не ремонтируют): диагностика, контрактный актуатор, его замена, инициализация. Помимо того, как правило, оказывается, что сцепление тоже не сегодня – завтра пора менять. В итоге ремонт «вкруг» выйдет в 70-80 тыс.руб. И такая ситуация неминуемо ждет всех владельцев автомобилей Toyota Corolla и Toyota Auris 2006, 2007, 2008, и 2009 года выпуска, потому что пробег 110-150 тыс.км – это период, когда вырабатывается ресурс элементов трасмиссии на коробке робот. Старые проблемы никуда не уходят: опять износ сцепления, опять поездки в сервис для инициализации, которые если не делать, износ сцепления будет еще быстрее. Многих, кто не поменял по гарантии компьютер трансмиссии (ЭБУ), ждут «фокусы» с ним.

    Ко всему выше перечисленному добавьте еще и манеру движения, когда всем нутром чувствуется момент переключения скоростей. Каждый наверняка задавался вопросом, кто и зачем придумал этого робота?! Выхода виделось два: либо продать машину, либо терпеть все это, пытаться ремонтировать и ездить. При этом Corolla и Auris – в целом надежные, комфортные машины. Автомобиль эргономичный, недорогой в эксплуатации, вместительный, по внешнему виду почти представительского класса. Идеальное соотношение цены и качества, если бы не одно НО – коробка робот.

    Замена робота на АКПП Тойота Королла

    Решение всем этим проблемам есть и оно очень простое: заменить роботизированную коробку на коробку автомат. Коробка робот со всеми ее составляющими, электронной начинкой убирается, ставится простая четырехступенчатая тойотовская коробка автомат начала 2000-ых годов. Та самая «неубиваемая» коробка, с которой никто не знал проблем. Компьютер, настроенный на работу с коробкой роботом, перенастраивается под автомат – и поехали!

    Мы занимаемся изготовлением комплектов, заменой РКПП (роботизированая коробка передач) на АКПП (автоматическая коробка передач), а так же отправляем комплекты в регионы.

    Мы сотрудничаем с автосервисами в разных городах, контакты можете уточнить по телефону (Viber/WhatsApp) +7-961-882-55-00, или по почте info@robotanet.ru.

    Замена коробки робот на коробку автомат занимает меньше недели. Возможен выезд специалистов в другие города по договоренности.

    Звоните
    +7-961-882-55-00
    +7-938-514-45-55

    Источник: robotanet.ru

    Тойота Королла робот: отзывы владельцев о РКПП

    О Тойота Королла роботе отзывы владельцев довольно негативные, потому что роботизированная коробка С50А славилась дёрганым нравом и не всегда логичными переключениями. Электроника трансмиссии неправильно определяла степень износа сцепления, поэтому смыкание-размыкание дисков происходило хаотично. Сервопривод при холоде или жаре вставал в режим «N», и в дальнейшем переключить его было невозможно. В конце концов, японские инженеры вернули на машину традиционный 4-диапазонный автомат.

    Мнения владельцев машин с коробкой-роботом

    Вы задумались, стоит ли покупать Тойота Королла робот, отзывы владельцев о которой чуть ли не кричат: не вздумайте приобретать машину с роботизированной коробкой? В таком случае ещё раз внимательно изучите в интернете все имеющиеся мнения. Вас не могут не насторожить вот такие отзывы владельцев.

    Игорь из Томска

    Приобрёл я эту машину в последний месяц уходящего 2007 года. Комплектация была замечательная: современная панель, кресла с подогревом, установлена кнопка для запуска, встроенные противотуманные фары и т. п.

    Мотор тянул прекрасно, подвеска отрабатывала все неровности, и всё бы ничего, но спустя три месяца каждый раз через 30 дней приходилось посещать СТО для сброса ошибок – иначе она просто не запускалась.

    Потом с ней начались чудеса: на перекрёстке надо было, как лётчику, вертеть головой, чтобы пропустить встречные и попутные машины – она могла встать и стоять посреди улицы или двигаться со скоростью черепахи, даже если педаль газа утоплена в пол. Я больше не мог подвергать опасности себя и семью и расстался с машиной, продав её за 440 тысяч.

    Мужики! Не покупайте машины тех лет с роботом – это опаснейшая и непредсказуемая коробка.

    Владислав из Вологды

    Коротко опишу достоинства и недостатки роботизированной коробки, стоявшей на моей Королле, которую я вовремя продал. ММТ – такое обозначение было на коробке – обладала одним достоинством: автомобиль с такой трансмиссией кушал бензина, как с МКПП, а если не давить педаль в пол – ещё меньше. Минусы просто перечислю:

    1. На крутом подъёме могла самопроизвольно отъехать немного назад.
    2. При быстром разгоне начинает слишком медленно переключать передачи.
    3. При ускорении передачи включаются рывками, если это происходит при плавном разгоне – тащите машину на СТО.
    4. Если стоите в пробке в горку, сцепление перегревается (как-то пришлось стоять 1.5 часа, чтобы остудить).
    5. В гололёд при подъёме не давайте автомату переключать скорости – сразу переходите в ручной режим.

    Вот и всё. Ребята, не берите автомобили с таким гнилым роботом.

    Дмитрий из Волгограда

    Долго выбирал между механикой и роботом, взял с роботом, интернет утверждал, что должна пройти 100 тысяч. Первое знакомство с коробкой повысило адреналин в крови на 100% – нельзя угадать, какая там включилась скорость, при пятидесяти по спидометру включается 5-я передача. Автомобиль при переключении начинает дёргаться и берёт паузу, прежде чем включить какую-то скорость.

    Полторы тысячи км я проехал в ручном режиме, постепенно привыкая и понимая этот робот. Понял, что, включая скорости на повышение, вы выбираете нужный вам режим, в обратную сторону автомат сбрасывает вполне адекватно сам.

    Затем неделю пробовал ездить только в автоматическом режиме в городе и по трассе.

    Вскоре понял принцип работы робота: всё дело в усилии, с которым давишь на педаль. Дайте ему время подумать, и он сам станет плавно делать переключения без дёрганий.

    Желаете быстрее – переходите в спортивный режим, но только двигатель станет больше жрать горючки.

    Так что на вопрос «Стоит ли покупать Короллу с роботом?» отвечу: стоит брать, потому что робот не автомат, он ближе к «механике», думающей за водителя.

    Борис из Ростова-на-Дону

    У меня служебная Тойота Королла 2007 года выпуска с 1.6-литровым мотором и роботизированной трансмиссией. Так чем плох робот на Королле? Отвечу: это действительно источник повышенной опасности. Опишу, что недавно случилось со мной на трассе.

    При обгоне, едва поравнявнялись с обгоняемым автомобилем, у меня на приборной доске загорается красный сигнал, робот сбрасывает передачу и встаёт в нейтраль, хотя селектор стоит в положении «М». Давлю на газ, чтобы перейти в режим «Е», но только рёв мотора на повышенных оборотах, а скорость падает, навстречу летит машина, и я кое-как втискиваюсь в правый ряд, останавливаюсь и трясущимися руками закуриваю.

    Листаю инструкцию и нахожу, что надо подождать, пока остынет сцепление. Но я понимаю, чем могла кончиться эта попытка обгона, если бы встречная машина была ближе. Вот и ответ на вопрос, чем плох робот на Короле. Удачи вам на дорогах.

    Заключение

    Очевидно, что попытка японских производителей ввести в эксплуатацию Тойоту с роботизированной коробкой была неудачной. Об этом говорят о Тойота Королла с роботизированной коробкой отзывы водителей. Нельзя сказать то же самое об автомобиле. Девятое поколение Королла было самым популярным и продаваемым, у российских потребителей до сих пор на вторичном рынке эта модель пользуется спросом.

    Источник: clubmashin.ru

    Замена масла в коробке Тойота Королла

    Toyota Corolla (E140,E150) 2006 — 2013

    Как поменять масло в коробке (механика) Королла Е150?

    • Через какой пробег меняется масло в механической коробке передач Тойота Королла? – 1 ответ
    • Какая периодичность замены масла в МКПП Тойота Королла? – 2 ответа
    • При — 26 мороза выбивает скорость на нейтральную (робот коробка) – 2 ответа
    • Робот не включает сцепление при отрицательных температурах воздуха в Тойота Королла Е140 – 2 ответа
    • Какое масло нужно заливать для коробки передач Тойота Королла? – 2 ответа

    На Короллах (Аурисах) с 2006-го по 2009-й год устанавливались 5-ти ступенчатые коробки «механика» или «робот» (на двигателе 1ZR-FE). А с 2010-го года на автомобилях с двигателями 1NR-FE и 1ZR-FE стояли 6-ти ступенчатые механические коробки передач, в то время как авто с 1ZR-FE комплектовались АКПП.

    Неисправности связанные с маслом МКПП Тойота Королла

    Шум, вибрация в коробке — залито масло не той марки или недостаточный уровень масла. Чтобы это исправить, нужно залить или долить требуемое масло.

    Трудности с переключением передач — может быть из-за неподходящего масла, которое следует заменить рекомендованными.

    Когда менять и какое масло лить в МКПП Королла

    Регламент ТО не указывает периодичность замены масла в механической или роботизированной коробке передач Королла. Предписано лишь проверять уровень и доливать по необходимости каждые 40,000 км пробега.

    В «механику» или «робот» рекомендуется заливать масло API GL-4, вязкость по SAE 75W. Объем масла в 5-ти ступенчатой коробке – 1,9 л, в 6-ти ступенчатой – 2,3 л.

    Как проверить и долить масла в МКПП или робот Тойота Королла

    Для этого понадобится ключ на 19 и шприц для заправки.

    Следует открутить болт наливного отверстия и проверить уровень масла, который должен находится у нижней кромки — можно достать пальцем. Если надо — долить масла с помощью шприца, а затем закрутить болт, затянув его усилием 39 Нм.

    Источник: m.etlib.ru

    Форум → Toyota → Corolla → Трансмиссия

    to Stels67: при сканирование ?

    Ситуация — ехал я за городом км 50, все без проблем, обгоны, скорость 110. Заехал в город и почти уже у дома на перекрестке я прям почувствовал, что сейчас встанет коробка в аварийный режим. Шестеренка пропала почти сразу, а вот N горела на табло. На селекторе тоже было N, а обороты в этом режиме плавали, ниже 600 не давал двигатель. Я ради интереса попробовал переключать селектор, при каждом переключении я слышал щелчки актуатора и обороты проседали еще сильнее. А при переключении в R, жесткий толчок и машина заглохла. Когда завел, на табло не было вообще индикаций, перевел снова N-R-N, коробку отцепило тоже с толчком. Дальше мучать не стал, постоял 25 минут, завел, обороты были на нормальном уровне и коробка заработала. Доехал сам.

    Ошибка P0810, больше ничего

    Версии: все-таки моторчик? Выжимной или износ колокола? (почему то коробку то зажало)

    Буду очень благодарен в советах минимизировать затраты, просто актуатор без моторчика не купишь потом :((, или уже на АКПП (стоимость актуатора + сцепления с работой та же), но там с электрикой до сих пор не договорились..

    Блок 292, сцепление менялось на оригинал вместе с выжимным и вилкой 30 ткм назад. Сейчас пробег 142 ткм. Актуатор месяц назад перебирали и меняли втулки, моторчик меняли обмотку и щетки, стоит все родное с 08 года.

    to Иван55: р0810 , это мотор актуатора выжима .

    если менять втулки и чистить мотор актуатора . всё это полная х№рнЯ . если еще хочешь покататься на своей машине покупай мотор и меняй его .

    если долго хочешь пользоваться машиной покупай актуатор новый .

    Здравствуйте, пару дней назад (температура опустилась до 0) на ходу выключилась передача, загорелась шестеренка и начал мигать N. Выключил зажигание подождал 15 сек завел и поехал метров 100 и опять такое, сегодня поехал на СТО и встал все так же, и еще отказала педаль газа и исчезла N, посидел 10 минут завел педаль заработала, сделал опять инициализацию и поехал до дому, снял клемму минут на 20 поставил и пока не знаю. На СТО не охотно берутся делать роботов в нашем городе. Инициализации проходят нормально (сцепление, трансмиссия, эбу) сцепление новое, когда вылетает передача перед этим (сегодня) услышал скрежет. Чек не горит

    Добрый день! Не знаю полезно ли будет, то что напишу ниже, и сможем ли мы вместе победить . но тем не менее. Если посмотреть темы форумов, то только две темы (данная и Замена робота на Акпп) имеют абсолютно «лидирующие» позиции. В очередной раз прочитав о высоких стандартах Тойоты, я задался вопросом: А как же рождаются Специальные Сервисные кампании? Позвонил в Тойота Мотор, мне сказали, что все просто: вы обращаетесь к ближайшему диллеру, описываете проблему, и требуете, а он обязан внести это в свой обязательный периодический отчет, который направляется в Тойота Мотор данной страны. Те в свою очередь информируют головной офис Тойота Мотор. Далее, если количество таких отчетов будет достаточным, принимается решение. Но один в поле не воин.

    мы владельцы серьезной компании и если объединим усилия, то решение обязательно будет. Напомню: специальная сервисная кампания рождается от отзывов. если бы каждый владелец сейчас подал заявление на сайт или в ближайший центр тойота, то реакция будет. Вспомните проблемы, которые устроили Американцы в 2009-10 г Тойоте. http://www.trud.ru/article/25-02-2010/237083_kongress_ssha_vyslushal_izvinenija_toyota.html

    Не такой мечтой мы хотели управлять!

    Это ещё раз подтверждает факт, что при умной голове и умелых руках, можно дружить и с роботом.

    Поделитесь опытом с форумом. Хотя бы просто перечислите фронт необходимых доработок.

    Источник: autopeople.ru

    Форум → Toyota → Corolla → Трансмиссия

    Подскажите пожалуйста можно ли при движение переключать коробку робот из положения Е (автомат) в положение М (механика) и обратно ? Не нанесу ли я вреда машине ?

    to korotkevich82: Да, можно.

    Спасибо большое за ответ ! Не мог на него до этого найти ответ ! Два дня как вступил в общество и уже мне ваши советы принесли большую пользу ! Был стук со стороны рулевой колонки или рейки непонятный но чёткий когда руль в холостую туда сюда крутишь и при езде по мелким неровностям , камушкам ! Смотрели мастера определить не могли думал уже рейку менять , но сегодня утром прочитал что там на кордане рулевом зажимные болты с недорезанной резьбой из-за этого в шлицах со временем образуется люфт , который создаёт отчётливый стук ! Меня это аж выводило из себя , раскрутил подложил под гроверы шайбы затянул как следует и стук пропал ! Как камень с сердца ! Спасибо всем за совет !

    Ещё вопрос скрепит панель за рулём и приборная накладка как лучше устранить этот шум ? Подскажите пожалуйста .

    Чуть не забыл иногда при торможение перед перекрёстком ну или вообще при торможение почти до остановки в режиме Е при наборе скорости автомат норовит переключиться на следующую передачу на 4000 оборотах! В чём дело ?

    Лучше всего, проклеить щиток и саму торпедку в месте соприкосновения кузовом.

    Как Вы одновременно тормозите и набираете скорость?

    Что такое торпедка ? Если можно покажите как это делается на фото ? А насчёт переключения я неправильно объяснил просто ! Я имел ввиду что когда останавливаю автомобиль почти до полной остановки и после чего начинаю набирать скорость ( например перекрёсток ) у меня робот переключается на 4000-4500 оборотах в минуту на вторую скорость а следующая передача включается нормально ! Но это происходит не всегда , в основном переключение происходит когда я набрав нужное ускорение чуть отпускаю педаль и включается следующая передача !

    to korotkevich82: Торпедка (она же торпедо), это то, куда вставлен щиток приборов

    Все ее части, касающиеся кузова, проклеиваются специальным материалом. Лучше всего — это комплексная шумоизоляция автомобиля в специализированных мастерских.

    Переключение на 4000 у Вас прроисходит возможно потому, что Вы используете режим так называемого быстрого разгона, когда робот использует передачу на всю ее длину.

    Можно попробовать сделать калибровку .

    Что такое торпедка я понял ! А вот как она крепиться на соморезы или также как и весь пластмас на защёлках ? Подскажи пожалуйста ! Я тебе наверное вопросами уже надоел ?

    to korotkevich82: крепится она на болтах и гайках. Вот тут показано снятие радиатора для праворульной. В принципе, как снять торпедо там тоже есть.

    Вот тут даже видео есть.

    Спасибо большое ! Будут вопросы задам , будет полезная инфа выложу !

    Здраствуйте ! По вашему совету сделал калибровку но может и неправильно через день заметил что увеличился расход топлива с 8.3 до 8.6-8.9 и появился толчок или рывок при переключение в режиме Е с первой на вторую и со второй на третью скорость заметно при плавном наборе скорости ! Пробег 55000км год 2007 Подскажите что делать пожалуйста .

    Здраствуйте а можно фото где болт затягивать чтоб негремела рейка покажите кто сделал уже

    и куда дополнительные шайбы подкладывать.

    ek17906 Дело в том что в рулевой рейке короллы 2007 года , так называемая электрорейка очень много болезней основных пять ! 1 стучать может червячная пара рулевой колонки где электродвигатель соединяется с колонкой . 2 Может постукивать подшипник опять же на колонке . 3 Бывает стучит рулевой телескопический корданчик . 4. Износ шлицов промежуточного вала между корданом и самой рейкой . 5 износ втулок в самой рейке .

    Первое что я сделал это купил болты с полной резьбы с затяжкой 129 кг,сил и все их поменял проклеив клеем резьбовым , стук стал меньше .Второе снял пром.вал и заменил его на новый так как там шлицы выбило и он от этого постукивал и очень неприятно . Цена его около 4000 рублей. В рулевой колонке пока слава богу всё нормально а вот в рейке имеется небольшой глухой стучок , туда ещё не лазил ! Куплю новую а старую сниму разберу и попробую переделать с усилением под наши дороги ! Все фото и видео отчёты по ремонту брал из интернета сайты не помню случайные ! Шайбы спасают не надолго ! Надо менять болты !

    а болт нужно тянуть до конца.и можно ли его тянуть ничего не случится?

    а болт нужно тянуть до конца.и можно ли его тянуть ничего не случится?

    Здравствуйте у меня вопрос такой. У меня Тойота королла, 2007 г.в., с роботом 1,6 куб. Утром ехал с работы и вдруг ни с чего на табло появилась «N» хотя она в тот момент находилась на «Е» тем самым машина перестала ехать. Заглушил завел и.т.д. только после 3-го раза переключилась на «Е» и дальше поехала. Это уже у меня четвертый раз повторяется. ЧТО делать?

    Источник: autopeople.ru

    Ремонт актуатора Тойота Королла своими руками

    Автомобили Toyota Corolla славятся своей надежной работой и неприхотливостью. Динамичные, выносливые автомобили заслужили огромную популярность в России, так как они как будто созданы для отечественных дорожных и климатических условий. Однако все положительные стороны перекрываются наличием роботизированной КПП – вещи удобной, но априори капризной и хрупкой. «Робот» не переносит чрезмерно низких и высоких температур, приемов экстремального вождения и даже долгой непрерывной работы автомобиля. В статье пойдет речь о том, как стабилизировать работу MMT и адаптировать его для эксплуатации в условиях суровой российской действительности.

    Причины поломок

    Актуатор сцепления Тойота Королла является одной из наиболее уязвимых деталей роботизированной коробки передач. Причинами поломки данного механизма являются как экстремальное вождение, так и эксплуатационный срок.

    Итак, если актуатор выжима сцепления вышел из строя, или же уже чувствуется, что скоро данный механизм «накроется», то его необходимо попробовать починить. Либо поменять на новый, если ремонт не принесет должного результата.

    Однако, прежде чем осуществлять ремонт актуатора сцепления Тойота Королла своими руками, необходимо разобраться, в чем проблема и каковы ее причины.

    Ряд неисправностей

    Одними из наиболее частых признаков сбоя работы актуатора сцепления Toyota являются как «невыразительный» старт при начале движения автомобиля, так и возникновение ударов и рывков при переключении передач. Кроме этого, может возникать так называемый перегрев сцепления.

    Однако эти признаки не являются явными. Все дело в том, что электронный блок управления (ЭБУ), адаптирует работу датчиков, системы сцепления и даже двигателя под определенный стиль езды.

    Перегрев же системы сцепления обнаружить гораздо проще: во-первых, по явным признакам: на приборной панели загорится значок в виде красной шестеренки. А в салоне авто может появиться «горелый» запах. РКПП может «зависать» на нейтральном положении.

    При возникновении ошибки Р0810 не стоит сбрасывать настройки ЭБУ. Дело в том, что, сбросив настройки, можно пропустить оповещение о поломке актуатора выбора передач.

    Последствия сброса настроек ЭБУ

    Нестабильно работает сцепление: во-первых, электронный блок управления установит новую отчетную точку, вследствие чего могут возникать разногласия в работе сцепного диска. Велика опасность сильно износить сцепление – блок ЭБУ обновит показания датчиков, которые перестанут отображать реальную степень изношенности диска сцепления. Ну а если сцепление сильно изношено, то могут возникать ошибки и поломки, связанные с роботизированной КПП. Также уменьшится скорость перемещения диска, а это приводит к появлению ошибки Р0810.

    Результатом возникновения всех вышеперечисленных неисправностей является невозможность передвигаться на таком автомобиле.

    Несколько слов о штатном ММТ

    Автомобили Тойота Королла 150, 2007, 2008 годов выпуска оснащены MMT 89530-12290. Данное устройство имеет ряд несовершенств и недостатков, что, к слову, и признал автомобильный концерн.

    Для того чтобы узнать, какой актуатор установлен на автомобиле, необходимо демонтировать крышку нижнего бардачка, и с места водителя на кузове автомобиля можно обнаружить номер MMT, установленного на транспортное средство.

    Ремонт актуаторного устройства

    Ремонт актуатора сцепления Corolla E150 позволит стабилизировать работу робота. Порядок проведения ремонта своими руками.

    Проверить сцепление

    Для этого нужно разогнать транспортное средство до 50–60 км/ч, перевести робот в режим ручной регулировки и включить пятую передачу. При этом нужно максимально выжать педаль газа и проследить, чтобы стрелки спидометра и тахометра двигались синхронно. Это свидетельствует об исправности сцепления.

    Определить ошибку актуатора

    Для определения возможных ошибок необходимо остановить машину, перевести робот в нейтральное положение, выключить стояночный тормоз и систему зажигания. С помощью SST соединить контакты TC и CG блока DLC3. Далее надо включить систему зажигания, при этом педаль тормоза следует отпустить. Запустится диагностическая система. Все лампы приборной панели замигают, а в случае появления ошибки появится красная шестерня, которая будет мигать с определенной периодичностью. Если же ошибок не обнаружено, то моргание будет без больших перерывов.

    Снять и разобрать ММТ

    Для того чтобы устранить неисправность актуатора, его необходимо снять. Подобраться к механизму можно лишь через снятие аккумуляторной батареи и ее площадки. Затем стоит разъединить фишки с двигателя и датчика. После можно снимать непосредственно актуатор (он крепится на трех болтах).

    Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи.

    Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их (если их длина меньше трех миллиметров).

    Замена щеток должна осуществляться с особой осторожностью, так как при осуществлении данного процесса возможны новые поломки. Сразу же надо проверить мотор актуатора сцепления Corolla 150, для этого надо просмотреть проводку. На ней не должно быть налета, грязи и «застарелости». Если же присутствует неприятный запах гари, значит, сгорел моторчик актуатора, и следует осуществить его замену.

    Далее можно разбирать ММТ. Для этого нужно открутить крепежные элементы датчика, также стоит запомнить точное расположение этой детали. После того как датчик был снят, надо обнаружить пластинку с усиками, она крепится на гайках, которые нужно открутить. Для определения верности процесса разборки шток ставится в определенное положение. Для этого необходимо взять отвертку и прокрутить в пазу приводного моторчика крутящийся элемент. Шток должен быть предельно сжат внутрь.

    После можно демонтировать крепежные элементы и вскрывать крышку ММТ. Далее раскручивается и вытаскивается приводной шток. Необходимо почистить механизм от старой смазки и вычистить блок от грязи и пыли.

    После очистки необходимо продиагностировать ММТ на факт наличия возможных поломок. Одним из наиболее простых методов диагностики является следующий: надо вытащить пружину и для проверки собрать весь механизм. Чаще всего изнашиваются втулки, также наиболее распространенной проблемой является некачественно изготовленный привод. Поэтому перед покупкой нового актуатора следует задаться вопросом: где делают этот важный механизм?

    Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.

    Произвести установку устройства

    Во время сборки все комплектующие устанавливаются в обратном порядке. При этом необходимо сделать смазку всех втулок, подшипников и червячного вала. После установки актуатора шток ставится в предельное наружное положение и «заводится» на пол-оборота. На усики ставится датчик, после деталь поворачивается по часовой стрелке, это необходимо для фиксации датчика крепежными элементами. После надо смазывать вилку сцепления, установить привод, фишки на мотор и приводной датчик.

    В конце останется лишь установить аккумулятор и провести регулировку положения сцепления.

    Доработка механизма

    Как говорилось ранее, актуатор сцепного механизма Тойота Королла E150 робот – крайне «капризная» и требующая постоянного обслуживания деталь. Из-за износа втулок, выхода из строя моторчика актуатора или же проблем с датчиками роботизированная коробка ведет себя «неадекватно», что может привести к проблемам с движком автомобиля.

    Многие автолюбители стараются модернизировать свой актуатор сцепления. Доработка прежде всего заключается в том, что необходимо заменить втулки, проводку и моторчик. После замены этих комплектующих роботизированная коробка начинает показывать более стабильную и надежную работу. Модернизированный актуатор может долгое время служить верой и правдой. Однако на замене определенных комплектующих и заканчивается глубокая модернизация актуатора сцепления ММТ.

    Роботизированная коробка переключения передач Тойота Королла имеет два актуатора: ММТ и АМТ. Первый отвечает за сцепление, другой за переключение передач. При выходе из строя ММТ АМТ также начинает нестабильно работать. По данному «принципу домино» действуют практически все механизмы робота «Короллы»: если сломалось одно, то другое не сможет функционировать, как следует. Для починки необходимо полностью разобрать ремкомплект коробки. В сети Интернет существует множество описаний и фото, повествующих не только о поломках РКПП, но и способах глубокой модернизации актуатора сцепления ММТ.

    Источник: clubmashin.ru

    Тойота Королла Клуб — Toyota Corolla Club

    Региональные отделения клуба

    • 3 Июл 2018
    • Redox
    • 13 Фев 2018
    • Captain_Sharpie

    Клубная символика

    Партнеры клуба

    • 26 Июн 2018
    • Grunberg Auto

    Администрация

    • 13 Авг 2018
    • Gosha Ru

    Ремонт и эксплуатация

    Общие вопросы по ремонту,эксплуатации и ТО

    • 9 Сен 2018
    • wazlaw

    Ремонт и эксплуатация E30-E80 Retro JDM

    • 19 Июл 2018
    • ALECS

    Ремонт и эксплуатация E90-E100

    • 3 Июл 2018
    • Nik.a

    Ремонт и эксплуатация E110

    • Суббота в 18:40
    • qwerty655

    Ремонт и эксплуатация E120

    • Вчера в 18:23
    • vainamoinen

    Ремонт и эксплуатация E150 & Auris

    • 16 Ноя 2017
    • wazlaw

    Ремонт и эксплуатация E180 & Auris

    • 11 Янв 2016
    • electrovovik

    Бортовые журналы

    • 11 Авг 2018
    • jew_zp

    Фототчеты по ТО, ремонту и тюнингу Тойота Королла

    • 21 Июл 2018
    • Nik.a

    Автобарахолка

    Автозапчасти

    • 2 Сен 2018
    • madbee

    Тюнинг-музыка-аксессуары

    • 13 Фев 2018
    • Хохлорей
    • 18 Авг 2017
    • Митёк

    Куплю-продам автомобиль

    • 23 Июн 2018
    • quesfix

    Путешествия

    • 9 Июн 2018
    • Морковка_в_адидасе

    Спорт и увлечения

    • 11 Май 2018
    • ALECS

    Юмор и флуд

    • Вчера в 08:46
    • Oldtech

    Пользователи онлайн

    Последние сообщения

    • От: vainamoinen
    • Вчера в 18:23

    • От: vainamoinen
    • Вчера в 18:05

    • От: Oldtech
    • Вчера в 08:46

    • От: Oldtech
    • Вчера в 06:34
    • От: qwerty655
    • Суббота в 18:40

    Статистика форума

    Сообщения профилей

    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Месяц назад продал свою королку 2005 г. (Е120) за 380 р. Вечером поставил, утром «забрали». Пробег был 112 РЕАЛЬНЫЙ, ухоженная и некрашенная.

    Осталось на память в коробках новое: диски тормозные передние TRW, колодки передние denso; топливный фильтр; молдинги некомплект (нет правого заднего); сайлентблоки задней балки, кронштейны заднего бампера.
    Готов продать с разумной скидкой. Проживаю в Балашихе. Работаю в Мякинино и в Одинцово.

    Источник: corolla.ru

    Масло в Тойота Королла

    Запчасти которые упоминаются в статье, а также любые другие запчасти для Toyota Corolla, вы можете заказать и купить по низким ценам в магазине «ОКЕЙ-АВТО» Покупайте нужные детали для своей Короллы в нашем магазине, вы получите их по низкой цене, в минимальные сроки и с доставкой.

    Один из самых частых и обсуждаемых вопросов. Какое масло лить в двигатель и коробку своего автомобиля. Кто-то купил машину с рук, и забыл спросить у предыдущего хозяина какое масло заливалось, или марка масла известна, но есть сомнения в правильно ли оно подобрано. Ещё вариант, желание подобрать масло с необходимыми характеристиками, но по более никой цене.

    В статье постараемся ответить какое масло использовать для замены в двигателя и КПП автомобиля Toyota Corolla. Будут рассмотрены две самые популярные на данный момент модификации Corolla X (E150) период выпуска с 2006 года по 2013, и Corolla IX (E120/130) выпуск с 2000 года по 2007.

    Как часто нужно менять масло в Тойоте Королла?

    Моторное масло должно быть заменено в каждое ТО. Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания автомобиля Toyota
    каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

    Сколько нужно масла в двигатель?

    По паспорту в двигатели 1,4 и 1,6 с заменой фильтра входит 4,2 литра масла. Это объём который заливается на заводе в пустой двигатель. При плановом ТО должно хватить 4-х литров, так-как масло сливается не полностью. Тем не менее покупать лучше канистру 5 литров
    или 4+1 литр, может потребоватся доливка.

    Масло в двигатель Corolla X (E150)

    Моторное масло которое можно использовать в самых распространенных двигателях: 1,6 л мощностью 124 л/с маркировка — 1ZR-FE.
    Двигатель объемом 1,4 л 4ZZ-FE остался без изменений от предыдущего поколения, и будет рассмотрен при подборе масла тля Corolla IX.
    Тойота рекомендует использовать оригинальные смазочные материалы Toyota Genuine Motor Oil (кто-бы сомневался) или аналогичные. Вязкость используемого масла подбирается взависимости от условий эксплуатации.
    Предпочтение отдается маслу Toyota 0W-20, также могут быть использованы масла SAE: 0W-30, 5W-20, 5W-30.

    Источник: okeyavto.ru

    Снятие и установка коробки передач на Toyota Corolla

    Toyota Corolla – популярная во многих странах машина. Она выпускается уже довольно давно, так что сегодня существует большое количество сервисных центров, где вам смогут исправить практически любую поломку. Однако практически во всех случаях вы должны будете заплатить приличную сумму.

    Описание проблемы

    Благо, что большое количество ремонтных работ можно самостоятельно. Для этого не нужно обращаться в различные центры, где даже за простую операцию, не занимающую много времени, с вас возьмут втридорога.

    Сегодня мы попытаемся разобраться, как произвести снятие и установку коробки передач на таком данном автомобиле. Первое что вы должны понять, вся процедура довольно простая, и от вас потребуется лишь тщательно следовать инструкциям. В крайнем случае, вы сможете обойтись самостоятельно, используя подручные вспомогательные материалы. Тем не менее, лучше всего позвать помощника, так как с ним производить манипуляции будет не только проще, но и быстрее.

    Зачем может понадобиться производить снятие и установку коробки передач? Во-первых, некоторые компоненты могут попросту выйти из строя, либо же поломаться из-за аварии. Причин может быть множество, однако, без их устранения полноценно использовать машину не получится.

    Во-вторых, коробка передач может попросту износиться от давности лет. Даже несмотря на высокое качество материалов, детали автомобиля не вечны. Чтобы оценить текущее состояние деталей, вам необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты проведут исследование всех узлов машины при помощи специального оборудования.

    Подготовка

    Конечно, перед тем, как приступать к непосредственной процедуре, нужно обязательно подготовить автомобиль. Для начала помойте его, чтобы внутри механизмов не попали загрязнения мыть необходимо не только кузов автомобиля, но и его нижнюю часть, где вы будете производить основные манипуляции. Так же вам потребуется заранее подготовить набор инструментов. В данном случае вам потребуется вполне стандартный набор инструментов, который продается в каждом магазине.

    Заранее подготовьте ровную поверхность с ямой. Идеальный вариант – гараж. Здесь вам понадобится большое количество света, так как все работы вы будете проводить под машиной. Удобнее всего будет работать с автомобильной лампой дневного света. Она небольшая и позволяет прекрасно освещать труднодоступные места.

    Кроме этого позаботьтесь о наличии небольшой коробки, куда вы будете складывать все запчасти, болты, винты и прочее. Ее наличие позволит вам ничего не потерять и максимально упростить процесс сборки.

    Процесс снятия

    Как только вы подготовились, можно начинать процедуру снятия коробки передач.

    Первым делом отсоедините от аккумулятора минусовую клемму. Ее лучше всего изолировать при помощи обычной изоленты, так вы обезопасите весь процесс. Учтите, что при снятии проводов с аккумулятора, автоматически чиститься система внутренней памяти. Так что вы должны заранее проверить, знаете ли вы код системы. В противном случае далее нужно будет потратить некоторое время на перезапуск всей системы.

    Далее вам нужно будет приступать к непосредственному разбору. Откройте капот, снимите воздушный фильтр и бачок охлаждающей жидкости. После этого перед вами откроется цилиндр привода и гидравлические трубки.

    Следующим делом нужно отключить все провода, ведущие к датчику скорости и выключателю фар заднего хода. Найти их будет очень просто, но, если у вас возникнут сложности, воспользуйтесь рисунком, на котором стрелкой указан разъем подключения.

    Далее обратите внимание на коробку передач. У нее сверху вы найдете подсоединенный провод массы. Для его отсоединения нужно будет открутить крепежный болт. Теперь обратите внимание на следующий рисунок:

    На рисунке вы увидели тросики коробки передач. Чтобы их снять, отсоедините шайбы и чеки. Далее отсоедините все провода от двигателя и зафиксируйте их так, чтобы они не мешали извлекать вам двигатель и коробку передач.

    Теперь приступайте к снятию верхнего крепежного болта стартера и всех болтов, которые скрепляют собой двигатель и коробку передач. Далее снимите опору крепления с левой стороны и подденьте двигатель специальным крюком. Если его нет, то воспользуйтесь опорами, на которые его нужно будет спустить. Учтите, что двигатель должен быть зафиксирован на крюке или на опоре все время работы над коробкой передач.

    После этого снимите колеса автомобиля, предварительно установив его на опоры, и грязезащитные экраны.

    Слив масло, отсоедините полуоси и снимите секцию выхлопа трубы, а затем – переднее и заднее крепление двигателя, поперечину крепления и стартер. Снимать все эти элементы будет очень просто.

    Теперь можете ставить под коробку передач домкрат и постепенно освобождать ее, попутно отсоединяя все шланги и провода

    Учтите, что при снятии коробки передач рекомендуется произвести замену всех элементов сцепления.

    Установка коробки передач

    Первым делом необходимо установить коробку передач на домкрат точно так же, как она стояла на ней при съеме. После этого установите коробку на том же уровне. Помните, что если при ее установке у вас возникли трудности, значит, вам нужно поменять угол. Применять серьезные физические усилия крайне не рекомендуется.

    Далее нужно будет подключить все провода, установить крепления и залить трансмиссионное масло. После всего этого не забудьте подключить минусовую клемму на аккумуляторе.

    Источник: autoremka.ru

    Тойота Королла 2008 — отзыв владельца

    Всех приветствую. Мой первый отзыв о моем первом автомобиле, добро пожаловать)

    За рулем с переменами с 18-ти лет. Получив права, катался на отцовском mersedes E190, механика 1.8 литра 1992г, до сих пор, как первая любовь, считаю лучшим автомобилем, которым я управлял. Затем была BMW e34 1995 года рестайлинговая, в идеальном на тот момент состоянии. Она мне показалось капризной бабой по сравнению с мерсом, но все же немцев тех времен ни с чем не сравнить — авто на века. После попробовал японский автопром на вкус — lexus rx300 1999 года со мной так и не подружился — большой и страшный, так еще и с такой непривычной автоматической коробкой, не чувствуется контроль над авто, она сама едет, а ты крути руль и смотри на всех свысока 🙂

    Потом, как говорится, обучающий этап кончился, настала пора брать своё авто. Выбирать надо было крайне быстро, потому что как раз был тот момент, когда доллар резко взлетел, а накопления были именно в нём. 2 вечера проштудировав матчасть, выбор пал на Тойоту на роботе. Я почитал о ее проблемах и что должно быть меняным чтобы не попасть на хорошую копеечку в замене частей коробки. Пару гайдов как выбирать авто и в путь, первая же просмотренная королла была мной куплена. Конечно, оборачиваясь назад, я понимаю, что я совсем не выбирал, а просто улыбка расплылась на лице во время просмотра и уже ничего не было важно)

    Первый вечер, порядка 25 км, проеханных в городе, перекресток. Загорелась шестеренка, авто не едет. Испугался, выключил-включил, поехала. Проблема с роботом настигла меня в первый же день.

    Давайте теперь поговорим о самой коробке. Робот это не отдельный вид коробки, это объединенный в одно название класс экспериментальных решений производителей по структуре трансмиссии. И у каждого производителя этот «Робот» разный. Нельзя, поездив на тойоте с роботом, судить например, тот же volkswagen passat — там система совсем другая. Объединяет их только проблемность на первых версиях комплектующих. Вдаваться в дебри не буду, объясню простым языком про коробку в Toyota Corolla:

    Внутри этого японского чуда стоит по сути та же механика, только роль вашей левой ноги, выжимающей сцепление, исполняет Актуатор сцепления, а роль вашей правой руки — Актуатор выбора и переключения передач. Управляет всем этим делом Электронный блок управления (ЭБУ, Мозги) вкупе с парой тройкой датчиков. Собственно, все, что описал выше, и является проблемой нашего Робота.

    Хотя, назвать это именно проблемой сложно. Ресурс сцепления — около 100000 км — как и у любой механики, Актуатора сцепления (первая версия) — 100000 км. Вроде как нормальный ресурс работы.
    Проблема была именно в людях. На время выхода этой модели у людей было четкое разделение на «автомат» и «механика», поэтому, считая робот «автоматом», они отказывались воспринимать ее как надо и тем самым, сами того не зная, ушатывали коробку кто за 50, а кто и за 20 тыс. км.

    Почитайте соседние отзывы, особенно более давние. «РОБОТ ТУПИТ, ТУПАЯ КОРОБКА, ДАВЛЮ ПЕДАЛЬ ОНА ЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ, ТУПАЯ, НЕ СЛУШАЕТСЯ, ЧЕЗА***НЯ». Это люди, которые думали, что купили авто на коробке автомат, не вдаваясь в простейшие подробности как и что у них в авто устроено и почему стандартный стиль вождения тут не подойдет.

    Ключевой момент в том, что переключение передачи занимает 0,3 — 0,5 секунды и в этом момент не надо думать что это «тупеж», в этот момент работает тот самый робот. По-хорошему в этот момент надо отпустить педаль газа и дать коробке выполнить переключение без насилования ногой со стороны водителя. Если к этому прибавить воздержания от резких ускорений и торможений, буксирования и пробуксовок — робот провозит вас не одну сотню тысяч километров.

    Теперь расскажу дальнейшее развитие событий со своей короллой. Вылетание шестеренки на остановках происходило все чаще и чаще. Обзвонил город, нашел человека с диагностическим прибором, говорит — все делают «инициализацию» и все становится нормально. Хорошо — еду делаю, отдаю 1000р, выезжаю на дорогу, в первой же пробке — шестеренка. Почуствовав себя лохом, смирился и стал разбираться дальше. Симптомы указывали либо на сцепление, либо на актуатор сцепления. Диск предыдущий хозяин менял, Тойота центр подтвердил опасения, заменил актуатор сцепления в сборе. 2 года проблем с коробкой не знал, кроме как непонятных вылетов шестеренок именно в жаркую погоду (+23 и больше). На следующий год проблема остановок в жару пропала намотано 22000 км без проблем и тут случилось ЭТО 🙂

    На трассе, проехав 600 км на заправке вылез индикатор Check, на приборке написало «проверь двигатель». Думаю, вот это да, умудриться сломать тойотовский двигатель надо было постараться. Но не тут то было. Как оказалось в итоге после месяца разбора и нервов, что накрылся датчик хода, и следом за ним выжимной подшипник (элемент сцепления в сборе). Казалось бы причем тут двигатель, но такая уж замудренная тут электроника. В итоге, заменив сцепление в сборе, уточнив, что актуатор выбора и переключения в норме, я уверен, что авто готово к следующей сотне тысяч а может и к двум.

    Про ходовку и двигатель не пишу, если честно, писать-то нечего. Только расходники, только в приличный промежуток времени, никаких сюрпризов. Если интересуют ньюансы, почитайте там отзывы о короллах на механике или автомате после рестайла, но более чем уверен, что и там-то ничего плохого вы о них не прочтете.

    Как на этой коробке езжу я:
    В обычном режиме ставлю ручное переключение, мне так удобнее, все переходы контролируешь. Если нужно ответить на телефон или просто настроение «впадлу» — просто на ходу ставлю Е (местный автомат) и еду как на автомате. Причем, если жмете педаль сильно, обороты будут набираться до 4000 на каждой передаче, если жать легонько, то на 40км/ч она уже будет ехать на четвертой передаче. Если нажать кнопку Es, то даже при легком нажатии педали обороты будут доходить до 3,5-4к оборотов — это если нужна динамика и автомат.

    Подводя итог, могу сказать, что несмотря на неприятные поломки — автомобиль очень достойный. За 2 года я вложил в него около 80к в общем. Много или мало — судить вам. Если уметь выбирать подобные модели — можно и вовсе только расходниками обойтись и косметикой. Автомобиль для ленивых любителей механики, которые хотят контроля, но не хотят болтать ногами) Также подойдет людям, основной пробег наматывающие на трассе и любителям неспешной езды по городу. Главное принять ее и не считать автоматом, подружиться и подстроиться друг под друга.

    Как выбирать автомобиль на роботе:
    1. Первым делом спрашивайте что менялось по коробке. Если менялся только диск сцепления и моторчик актуатора, то машите рукой — это полумера, которую делают с целью продажи — авто проходит максимум полгода, потом начнутся неприятности.
    2. Убедитесь, что есть документы замены/покупки элементов коробки. Если их нет, но авто очень нравится — везите на сервис. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую диагностировать коробку в тойота центре, т.к. с 100% уверенностью могу сказать, что 90% людей, которые говорят «привозите, посмотрим» максимум умеют делать инициализацию, ничего путного они вам не скажут. Программа минимум — компьютерная диагностика. Обязательно спросите сколько показывает подводок сцепления, если значение будет от 0 до 5 и сцепление стоит не новое — переходим к п.4. Программа максимум снятие коробки. Обязательный элемент к проверке помимо сцепления — актуатор выбора и переключения передач. (процедура дорогая, но 4к рублей на проверку это меньше 80к за новый актуатор, так что будьте внимательны)
    3. Уточните, какая версия ЭБУ стоит. Должна быть 292 (цифры в конце). Самому можно глянуть при осмотре, если подлезете под бардачок, который надо будет снять. 290-ый убивает сцепление крайне быстро, пропадает помощь при старте, переключения сопровождаются дерганиями. 291-ый годный, но он был полумерой между 290 и 292. Если продавец затрудняется ответить, то он 100% ничего не знает про свою коробку, следовательно, обещаниям надежности верить не стоит.
    4. Спросите, делал ли он инициализацию, если да, то как часто. Если скажет что делает раз в 10000 или 20000км — проходите мимо, коробку он убил и больше 15000 она не пройдет до поломки чего-либо. Почему — опишу немножко позже
    5. В идеале должны быть меняны: Актуатор сцепления (модернизированый), сцепление в сборе (диск,корзина, выжимной), ЭБУ, если стояла не 292 изначально. Если нет идеала — повод для торга от 30к до 100к.
    6. Все остальное как и при выборе любого другого авто.

    P.S. на самом деле сейчас золотое время для выбора Corolla на роботе. Пробеги у всех таковы, что либо там все уже меняное, либо автомобиль не едет либо едет очень плохо 🙂

    Как проводить ТО и диагностику коробки.
    1. Крайне рекомендую все ТО, связанное с роботом проводить в Тойота-центре. Если не хватает денег на тойота центр, при выборе СТО ОБЯЗАТЕЛЬНО спрашивайте, работали ли они до этого ИМЕННО С ЭТИМ роботом. Если работали, то спросите, что конкретно они ремонтировали. совпало с вашей проблемой — везите. Если отдадите на шару «толковым парням», то будьте готовы, что через годик у вас загорится шестеренка и вы пойдете писать гневные отзывы про робота, попутно пытаясь найти бушный актуатор на разборе. Даже толковые мастера, но не работавшие с нашим роботом, могут профукать миллиметр и установить элемент неправильно, тем самым запустив процесс неизбежной поломки.
    2. Инициализацию нужно делать ТОЛЬКО если пропала помощь при старте. На 292 блоках она если и пропадает вообще, то максимум раз в 50000, на 290ом каждые 5000. Но помните, что при каждой инициализации вы убиваете сцепление. ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте полностью все процедуры (всего 4). И крайне советую не тыркаться скрепкой и делать ее вручную — ничего путного вы не сделаете.
    3. Масло в коробке меняйте только если при снятии коробки вам это посоветовали в тойота-центре. А вообще, оно ходит до 200к без проблем, а то и больше
    4. если хотите изучить матчасть, просто вбейте в любой поисковике «Все, что мы уже знаем о ММТ». Там вам и руководства, и номера последних модернизированных деталей, а также мелкие ньюансы выдаст.

    Если что вдруг вспомню, то обязательно дополню. Адекватная критика принимается — все-таки первый отзыв. Если интересуют еще какие-то моменты — задавайте их в комментариях

    Источник: www.drom.ru