Как снять коробку на уаз фермер

Содержание

Автолюбители

все полезное находится здесь

Снятие коробки передач уаз

Снятие коробки передач

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Сливаем масло из раздаточной коробки и коробки передач .

Снимаем раздаточную коробку
Устанавливаем домкрат под картер сцепления.
Отсоединяем наконечники проводов от выключателя света заднего хода.
Рекомендуем снять выключатель света заднего хода, чтобы не повредить его выводы
Отворачиваем гайки и вынимаем болты задних опор силового агрегата

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления опоры рычага переключения передач.

Снимаем рычаг с пружиной.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления накладки чехла вилки выключения сцепления.

Ключом «на 19» отворачиваем три гайки крепления коробки передач (две справа и левую нижнюю), при этом левая нижняя гайка упирается в картер коробки и не снимается со шпильки.

Домкратом слегка приподнимаем силовой агрегат (за картер сцепления).

Снимаем опорную пластину.

Ключом «на 19» отворачиваем левую верхнюю гайку крепления коробки.

Сдвинув коробку передач назад, окончательно отворачиваем гайки крепления с левой стороны.

Снимаем коробку передач.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку передач и раздаточную коробку

Источник: avtolyubiteli.com

Замена сцепления (диска и корзины) на УАЗ Патриот (фото схема в картинках)

Износ сцепления на машине с МКПП, в том числе УАЗ Патриот, связан с пробуксовками при трогании с места, когда машине не хватает крутящего момента, для начала движения. Достаточные обороты есть, а движения нет, при этом скорость включена. Часто при таких симптомах пахнет накладками сцепления, что-то наподобие горелого текстолита.

Износ сцеплении может проявляться в несоответствии частоты оборотов двигателя и скорости при движении.
Второй возможный варинат замены, это из-за дергания машины при трогании — это связано с прослаблением демферных пружин на диске сцепления . У штатного диска эти пружины бывают слабыми под массу Патриота и перестают гасить ударные нагрузки на сцепление. Усугубляется при внедрожной эксплуатации и переход на колеса большой размерности. На новом сцепление SACHS эти пружины двойные. То есть, само по себе сцепление уже усиленное идет. Но, до его появления использовался обычно комплект ЗМЗ-Турбо от дизельных моторов.
Итак, если у вас износилось сцепление на УАЗ Патриот, то вполне логично, что его надо поменять. Именно о замене сцепления на машине УАЗ Патриот мы и поговорим в нашей статье.

Детали и стоимость при замене сцепления УАЗ Патриот

На УАЗ Патриот подходит диск сцепления и корзина от газель-бизнес, с дизельным движком. Детали имеют следующие каталожные номера:
— Диск 20187005456;
— Корзина 063082001150.

Если вы будете менять сцепление на сервисе, то такое ремонт вам обойдется по средней цене порядка 300 долларов. Если вы считает, что замена сцепления на УАЗ Патриот не проблема, и вы сможете произвести ее своими силами и руками, то мы с вами …

Процесс замены сцепления на УАЗ Патриот своими руками

Замену сцепления УАЗ Патриот лучше всего производить на эстакаде или смотровой яме.
Прежде всего, необходимо снять карданный вал, открутив его фланцы от редуктора и барабана ручного тормоза. Также снимаем рабочий цилиндр сцепления, открутив его от корпусных деталей. В разгерметизации гидравлическая система сцепления в этом случае не нуждается.

После снимаем катализатор, так как он мешает демонтажу КПП

(Вот он «борец за экологию» и причина постоянных ошибок и вспыхивание CE на евро-3) Перед снятием КПП снимаем ручки на рычаге переключения передач, сливаем масло, отсоединяем тросик ручника, отключаем электрические штекеры (3 штуки), откручиваем 4 болта и снимаем раздаточную коробку.

Начинаем снимать МКПП УАЗ Патриот. Для того, чтобы ее было легче снять поддомкрачиваем ее снизу.

Для страховки можно использовать капроновые стропы.
Откручиваем весь крепеж кожуха сцепления. Часть крепежа потребует применения удлинителей. Без них снятие КПП практически нереально.

Снимаем КПП с машины. Коробка тяжелая, поэтому вам потребуются помощники. Коробку лучше уложить на старую шину, чтобы не побить ее корпус.

Откручиваем болты крепления корзины сцепления. Снимаем корзину и диск.

Если будет устанавливаться старая корзина, то делаем пометку маркером, как она стояла на маховике.

Проводим ревизию маховика сцепления. На маховике не допускается неравномерный износ, задиры, царапины и т.д. Также проверяем состояние выжимного подшипника, который остался на шлицах вала КПП, при ее снятии.
Внешний вид нового и изношенного сцепления, для сравнения.

Начинаем установку сцепления УАЗ Патриот в обратной последовательности, относительно разборки. Установку диска сцепления и корзины производим с помощью оправки, на которую нанизывается корзина с диском, а после закрепления этих деталей крепежом к маховику, она вытаскивается. Фактически оправка должна центрировать установку диска и корзины, чтобы вал со шлицами от КПП встал на место. Если у вас нет специализированной оправки, которая должна повторять размеры вала со шлицами на КПП, то можно поискать что-то подходящее.

… корзина и диск сцепления УАЗ Патриот отцентрированы с помощью старого вала от КПП Москвича.

Теперь устанавливаем КПП на место. Поднимаем КПП с помощью веревок, перебросив их через раму.

Крепим КПП крепежом, который закручиваем также через удлинители.

Устанавливаем обратно рабочий цилиндр сцепления. Настраиваем его так, чтобы не было зазора, при начале хода штока рабочего цилиндра, то есть чтобы ход был сразу рабочий, а не холостой.
Наносим герметик на сопрягающие поверхности раздаточной коробки и КПП.

Остается поставить в обратной последовательности:
Систему отработавших газов;
Подключить штекеры;
Установить поперечину;
Установить кардан;
Тросик ручника.
Также необходимо залить масло коробки. Вот в принципе и весь процесс замены сцепления, с кратким описанием и фотографиями, на машине УАЗ Патриот.
Резюмируя вышенаписанное хотелось сказать о высокой трудоемкости, при замене сцепления на УАЗ Патриот.

Фото по замене сцепления УАЗ Патриот любезно предоставлены пользователем сайта Драйв2 — Seven7Heaven, г. Нижний Новгород.

Источник: autosecret.net

Ремонт коробки передач УАЗ

Часто придерживаете рычаг переключения скоростей прямо во время езды? А, может, он держится только благодаря тому, что привязан веревочкой? Слушаете концерт из шумов, которые издает задний мост? Можно точно сказать, что вам делать ремонт коробки передач УАЗ. Да-да, именно так, снять ее и самостоятельно или с помощью профессионала разобраться, зачем же нужны все эти подшипники и шестеренки.

Однако, что делать, если у вас нет денег на то, чтобы обратиться на автосервис ЮЗАО, механиков, готовых помочь за символическую оплату и даже подъемника?

Для того чтобы полностью разобрать, а затем и собрать раздаточную коробку без особых проблем, КП «старого образца», вам понадобятся:

  • Молоток;
  • Лопатка для монтажа;
  • Ключ для плоских гаек;
  • Набор плоских и крестообразных отверток разных размеров;
  • Рожковые ключи – 22, 19, 17, 14, 13, 12, 10;
  • Утконосы;
  • Медный штырь;
  • Торцевые ключи – 36, 27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 12, 10;
  • Зубило;
  • Керн;
  • Съемник для подшипников;
  • Хорошее руководство с картинками. Его необходимо прочесть до того, как вы возьметесь за дело.
  • Герметик для прокладок;
  • Пластичная смазка;
  • Наборы прокладок.

Лучше всего купить спецнабор для реставрации КП и раздаточной коробки, который содержит и стопорные кольца, и регулировочные шайбы и разнообразная необходимая в процессе ремонта мелочь.

У этого вида машин КП и раздаточная коробка соединяются в один узел, что является продуманным решением. Но во время ремонта мастеру приходится тяжело – общий вес устройств составляет 80 кг и в одиночку с ним не справиться. Вам может помочь ручная лебедка или лом с веревкой, чтобы демонтировать коробку, но поставить ее на место в одни руки все равно не получится.

Транспортное средство устанавливается на ровной поверхности, потому что его надо будет качать взад-вперед примерно на полметра. Обязательно слейте масло из обоих сливов. Пока вытекает масло, переходите к демонтажу передних сидений. Как только сняли их откручивайте половинки люка, что находится в полу под ними, и убирайте. Также поступайте с приводом спидометра. За то время, пока вы будете это все делать, как раз полностью стечет масло. Теперь смело отвинчивайте поперечину рамы и карданы. Для того чтобы было удобно откручивать передний кардан, отключите муфты на переднем мосту. Задний кардан легко снимается сверху из люка. Далее демонтируйте глушитель и ослабляйте его хомут, чтобы он вам не мешал.

Откручивайте поддон сцепления, крепления, что держат масленки шлицов вала, и шланг опускайте в колокол. Откручивайте четыре болтика, что фиксируют кожух вилки сцепления, снимайте пружину, скручивайте регулировку штока и снимайте вилку.

Коробку и раздатку обматывайте веревкой и подвешивайте. Снимайте болты подушек, гайки, что фиксируют коробку и колокол. Не спешите, делайте все постепенно. Гайки будет легко снять только после того, как коробка слегка отойдет от колокола. Монтажная лопатка вам здесь очень пригодится. После того, как коробка повисла, опускайте ее на землю. Замените шпильке на колоколе. Снимайте рычаг КП, откручивайте два болта и гайки, теперь ударьте по кронштейну крепления молотком, чтобы КП и раздатка разошлись.

И так, вы демонтировали оба устройства и теперь спокойно можете заняться ремонтом сами или позвать на помощь кого-то более опытного. Если вы уже сталкивались с подобным видом работ, но не помните подробностей, разобраться поможет коробка передач ремонт видео. Если же никакого опыта в этом деле у вас нет, то лучше не рисковать и оставить дальнейшую работу для профессионала.

Источник: avtoservice-24.ru

Коробка передач автомобилей УАЗ

На автомобилях УАЗ -451М и УАЗ -452 установлены одинаковые по конструкции коробки передач.

Отличие между ними заключается в следующем.

У коробки передач автомобиля УАЗ -451М на шлицевом конце ведомого вала, выходящем из картера, установлен фланец, с которым соединен карданный вал заднего моста.

Задней опорой ведомого вала служит однорядный шариковый подшипник.

У коробки передач автомобиля УАЗ -452 задний подшипник ведомого вала двухрядный, шариковый; ведомые валы коробок передач автомобилей УАЗ -451М и УАЗ -452 не взаимозаменяемы.

Шлицевый конец ведомого вала входит внутрь картера раздаточной коробки и на нем установлена скользящая шестерня включения понижающей передачи раздаточной коробки.

Коробку передач крепят к картеру сцепления на четырех шпильках.,

Для того чтобы коробку передач автомобиля УАЗ -451М установить на автомобиль УАЗ -452, необходимо снять ведомый вал с шариковым подшипником, ведущей шестерней привода спидометра и фланцем, а также заднюю крышку в сборе с ведомой шестерней спидометра.

Взамен них нужно установить следующие детали коробки передач автомобиля УАЗ -452: ведомый вал с двухрядным шариковым подшипником, маслоотражателем и стопорным кольцом.

При использовании коробки передач автомобиля УАЗ -452 на автомобиле УАЗ -451М нужно произвести аналогичную замену деталей коробки передач автомобиля УАЗ -452 на детали коробки передач автомобиля УАЗ -451М.

На рис. 1 показан продольный разрез коробки передач автомобиля УАЗ -451М, а на рис. 2 — установка заднего подшипника ведомого вала в картере коробки передач автомобиля УАЗ -452.

Передний шлицевый конец ведущего вала, являющийся одновременно и валом ведомого диска сцепления, установлен на подшипнике в маховике, а задний конец опирается на подшипник, расположенный в картере коробки. Этот подшипник закреплен на ведущем валу гайкой, имеющей левую резьбу.

Крышка подшипника ведущего вала имеет буртик, которым крышка центрируется с картером сцепления.

На трубчатом конце крышки установлена муфта выключения сцепления.

С ведущим валом находится в постоянном зацеплении шестерня привода промежуточного вала.

Ведомый вал опирается передним концом на роликовый подшипник, расположенный в ведущем валу, а задний конец установлен у автомобиля УАЗ -451М на шариковом однорядном подшипнике в картере коробки, а у автомобиля УАЗ -452 на шариковом двухрядном подшипнике.

Первую и вторую передачи включают шестерней, перемещающейся по шлицам ведомого вала, третью и четвертую (прямую) передачи — перемещением муфты синхронизатора, а задний ход — блоком шестерен заднего хода.

Шестерни привода промежуточного вала и шестерни второй и третьей передач — косозубые, остальные — с прямым зубом. Синхронизатор (рис. 72) предназначен для бесшумного (безударного) включения прямой и третьей передач после выравнивания (синхронизации) скоростей вращения включаемой шестерни и ведомого вала. Работает он следующим образом.

На конусной поверхности шестерни ведущего вала и шестерни третьей передачи установлены блокирующие бронзовые кольца, имеющие снаружи прямые зубья. Такие же зубья сделаны и на венцах ведущего вала и шестерни третьей передачи.

На шлицевом конце ведомого вала установлена ступица скользящей муфты, имеющая на наружной поверхности зубья (одинаковые с зубьями блокирующих колец) и три паза для сухарей. По зубьям ступицы может перемещаться муфта вместе с сухарями, в которых расположены шарики, прижимаемые пружинами к канавке в муфте.

При перемещении муфты (для включения третьей или прямой передачи) вместе с ней перемещаются и сухари, концы которых расположены в пазах блокирующего кольца 9, и прижимают его к конусу ведущего вала или шестерни третьей передачи.

При дальнейшем передвижении муфты ее зубья войдут в зацепление с зубьями блокирующего кольца. Вследствие возникающего трения между конусными поверхностями кольца и шестерни будут выравниваться скорости вращения включаемых деталей.

При окончательном включении муфты ее зубья будут без ударов входить в зацепление с зубьями венца ведущего вала или шестерни третьей передачи и обеспечивать бесшумное включение шестерен.

Механизм переключения передач расположен в боковой крышке.

Для переключения передач в боковой крышке установлены два приводных рычага, три штока и вилки.

При вращении приводного рычага выбора муфта перемещается вертикально на валу и может быть установлена в одном из трех положений. При этом кулачок муфты входит в паз вилки включения требуемой передачи. Вращением приводного рычага переключения кулачок муфты передвигается вместе со штоком и вилкой и вводит шестерню в зацепление.

Шарики и пружины, имеющиеся в крышке, предназначены для фиксации штоков при включенных передачах, а замок, показанный на служит для предупреждения возможности одновременного включения двух передач.

Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, рычага переключения передач, промежуточных рычагов и тяг. Механизм управления смонтирован на коробе воздуховода и соединен тягами с рычагами переключения передач, установленными на боковой крышке коробки.

Положение рычага 1 при переключении передач показано на рис. 6, б, а положение приводных рычагов выбора и переключения на боковой крышке коробки передач — на рис. 6, в.

В 1967 г. в конструкцию коробок передач автомобилей УАЗ -451М и УАЗ -452 были введены следующие изменения.

В целях повышения долговечности боковой крышки и оси избирательного рычага увеличена длина опорной поверхности в крышке под ось, удлинена ось и изменена конфигурация приводного рычага выбора передач.

Для сохранения положения тяги выбора передач соединительный палец устанавливают головкой со стороны боковой крышки.

Для устранения случаев выдавливания заглушек отверстий штоков при переключении передач в боковой крышке 451Д-1702015-Г диаметр отверстий под штоки с обеих сторон на длине 20 мм увеличен до 13,5 мм. Эти отверстия соединены с внутренней полостью коробки передач дополнительным отверстием диаметром 5 мм.

В связи с этим пазы на всех штоках, через которые смазка отводилась от заглушек при переключении передач, аннулированы.

Взаимозаменяемость деталей нарушена. Поэтому при износе крышки или штоков их заменяют комплектно.

Для исключения случаев перекачивания смазки из раздаточной коробки в коробку передач автомобиля УАЗ -452, наблюдаемых при повреждении заднего маслоотражателя заднего подшипника ведомого вала коробки передач, маслоотражатель аннулирован, а упорное кольцо увеличено по толщине на 1 мм; это позволило смазке свободно поступать через подшипник из раздаточной коробки в коробку передач.

Чтобы поддержать нужный уровень в обоих узлах, в задней стенке картера коробки передач на уровне смазки просверлено отверстие диаметром 6 мм (в выемке под задний подшипник промежуточного вала). Через это отверстие обеспечивается постоянный слив лишней смазки из коробки передач в раздаточную коробку.

При первом техническом обслуживании (ТО-1) нужно осмотреть картер коробки передач и при обнаружении на нем следов смазки проверить уровень масла и долить, если необходимо; устранить неисправность.

Уровень масла должен быть расположен у нижней кромки наливного отверстия.

Смазывать через три пресс-масленки привод управления коробкой передач (две пресс-масленки на механизме управления и одна на оси промежуточных рычагов).

Через ТО-1 проверить уровень масла в картере коробки и, если необходимо, долить.

При втором техническом обслуживании (ТО-2) проверить осмотром герметичность, состояние и крепление коробки передач и ее привода.

У автомобиля УАЗ -451М снять карданный вал и подтянуть гайку, крепящую фланец на ведомом валу коробки передач.

Зашплинтовать гайку и поставить на место карданный вал. При шплинтовке не допускается отвертывание гайки для достижения совпадения прорези на ней с отверстием на валу. Для этого нужно гайку только дотягивать.

Очистить сапун от пыли и грязи и продуть.

Заменить масло в картере. Если масло сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла картер следует промыть керосином. Для этого необходимо залить 0,8—1,0 л керосина в картер, поднять колеса, пустить двигатель и дать проработать 2—3 мин, после чего керосин слить и залить свежее масло.

Снятие и разборка коробки передач

Для ремонта коробки передач ее необходимо снять с автомобиля и разобрать. Снятие коробки передач с автомобиля УАЗ -451М нужно выполнять в последовательности, указанной ниже.

Слить масло из картера.

Разъединить фланец карданного вала.

Отъединить тяги управления коробкой передач, вилку троса ручного тормоза, гибкий вал привода спидометра и кронштейн глушителя.

Снять коробку передач.

У автомобиля УАЗ -452 коробку передач снимают вместе с раздаточной коробкой.

Прежде чем снять эти узлы, необходимо опереть двигатель сзади на дополнительную опору. Для этого под картер сцепления подкладывают деревянный брус или подставляют домкрат.

Затем выполнить следующие подготовительные операции.

Слить масло из картеров коробки передач и раздаточной коробки.

Разъединить фланцы карданных валов.

Отъединить тяги управления коробкой передач и раздаточной коробкой, вилку троса ручного тормоза, гибкий вал привода спидометра, кронштейн подвески глушителя и кронштейны пластины крепления раздаточной коробки и коробки передач от поперечины рамы.

Снять коробку передач вместе с раздаточной коробкой, пластиной крепления и кронштейнами.

После разборки и промывания деталей проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы. Годные шестерни при разборке обезличивать не следует.

Коробку передач на автомобилях УАЗ -451М и УАЗ -452 необходимо разбирать в порядке, указанном ниже.

Снять оттяжную пружину и муфту выключения сцепления с передней крышки коробки передач.

Затем на автомобиле УАЗ -451М снять тормозной барабан ручного тормоза, тормозной щит со всеми установленными на нем деталями, фланец ведомого вала, стопор, штуцер и ведомую шестерню спидометра; снять крышку и прокладку задних подшипников и ведущую шестерню привода спидометра. Дальнейшую разборку коробок передач автомобилей УАЗ -451М и УАЗ -452 выполняют в такой последовательности.

Снять боковую крышку в сборе с механизмом переключения передач и прокладку.

Вывернуть стопорный винт оси блока шестерен заднего хода из стенки картера.

Выпрессовать при помощи оправки ось блока шестерен заднего хода (выпрессовывать е направлении к задней стенке картера) и вынуть блок шестерен заднего хода.

Снять крышку ведущего вала и прокладку.

Отвернуть крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Отвернуть гайку крепления переднего подшипника и болт крепления заднего подшипника промежуточного вала (гайка и болт имеют левую резьбу).

Пользуясь оправкой, выпрессовать в направлении к задней стенке картера промежуточный вал. Шестерни вала опустить на дно картера.

Снять при помощи съемника ведущий вал с подшипником, при этом на блокирующем кольце синхронизатора, если оно годно для дальнейшей работы, поставить метку.

Отвернуть гайку крепления подшипника на ведущем валу и выпрессовать подшипник с вала, снять стопорное кольцо роликового подшипника ведомого вала из гнезда подшипника ведущего вала и вынуть ролики.

Снять стопорное кольцо с ведомого вала и синхронизатор в сборе.

Пользуясь съемником или оправкой выпрессовать ведомый вал вместе с подшипником из гнезда подшипника в картере коробки передач.

Снять при помощи съемника подшипник с ведомого вала.

Вынуть из картера шестерни, которые остались после снятия ведомого и промежуточного валов.

Разборку механизма переключения передач выполняют в последовательности, указанной ниже.

Нанести метки на приводных рычагах выбора и переключения и валах (имеющих шлицевое соединение), чтобы обеспечить при сборке их правильную установку на место.

Отвернуть сапун и пробку, вынуть пружину и шарик фиксатора.

Снять вилки переключения передач и включения заднего хода, штоки, пружины и шарики фиксатора.

Снять приводной рычаг переключения передач, крышку сальника и вал муфты переключения со всеми деталями, установленными на нем (муфтой, пружиной, седлом пружины).

Снять приводной рычаг выбора и вал в сборе с избирательным рычагом.

При сборке уплотнительные кольца рычагов смазать автомобильным маслом УСс, а болты крепления крышки сальника и пробку крепления пружины фиксатора механизма переключения передач покрыть пастой СК- ОЦБ .

Приводные рычаги не должны иметь люфта после закрепления.

Разбирать механизм управления переключением передач нужно в таком порядке.

Снять обойму уплотнителя, набивку обоймы и уплотнитель рычага переключения передач. Разъединив тяги от рычагов, снять механизм управления переключением вместе с кронштейном.

Вынуть ось рычага и снять рычаг переключения передач.

Вынуть палец рычага выбора передач и осторожно снять рычаг 3 выбора передач механизма управления, шарик и пружину фиксатора.

Снять стопорное кольцо рычага переключения механизма и вынуть рычаг из кронштейна.

После полной разбор ки коробки передач все детали подвергают тщательной проверке.

Сборка коробки передач

Коробку передач собирают в последовательности, обратной разборке.

При сборке необходимо выполнять следующие рекомендации.

Подшипники, шестерни и все трущиеся поверхности смазать жидким маслом.

Шестерни первой передачи и ведомый вал на заводе рассортированы по посадочной поверхности 054,5 мм на три группы и замаркированы (цвет маркировки — синий, желтый и зеленый). В коробку необходимо устанавливать шестерню и вал с одинаковым цветом маркировки.

Гайку крепления подшипника на ведущем валу (имеет левую резьбу) затянуть до отказа и застопорить вдавливанием кромки гайки в канавку ведущего вала.

Завернуть крышку подшипника промежуточного вала заподлицо с передним торцом картера коробки передач; резьбу крышки покрыть герметизирующей пастой УН-25. Комплекты ведущего вала и блокирующего кольца, а также шестерни третьей передачи и блокирующего кольца (после притирки конусов) должны иметь зазор между торцами в пределах 0,8—1,25 мм.

Если у снятых для ремонта деталей этот зазор меньше 0,3 мм, то блокирующие кольца заменяют новыми, предварительно притерев конусную поверхность по ведущему валу или шестерне третьей передачи. На заводе блокирующие кольца притирают вместе с валом или шестерней и в запасные части поставляют ведущий вал или шестерню третьей передачи в комплекте с блокирующим кольцом. При наличии дефектов на ведущем валу его заменяют в комплекте с кольцом.

Скользящая муфта переключения третьей и четвертой пере дач, собранная со ступицей, должна иметь боковой зазор в шлицах в пределах от 0 до 0,010 мм. Указанный зазор нужно выдерживать индивидуальным подбором при сборке, обеспечив легкое перемещение деталей, без ощутимого бокового зазора.

Шестерни второй и третьей передач на ведомом валу после сборки должны легко вращаться от руки.

Боковой зазор между зубьями шестерен должен быть в пределах 0,1—0,2 мм.

Механизм управления собирают в последовательности, обратной разборке. При сборке смазать солидолом отверстие рычага переключения передач, а после сборки смазать механизм управления через пресс-масленки солидолом УСс.

Задний подшипник ведомого вала у автомобиля УАЗ -452 устанавливают торцом, имеющим маркировку на внутреннем кольце, в сторону коробки передач.

Ось блока шестерен заднего хода вставляют в отверстие со стороны задней стенки картера.

При установке шлицевых деталей необходимо подбирать наиболее плотную посадку шлицев вала в шлицевых пазах шестерни (вставляя вал в различные шлицевые пазы шестерни).

Сальник запрессовывают в заднюю крышку при помощи оправки, а канавку между рабочими поверхностями резинового сальника заполняют смазкой 1-13 жировой.

Для запрессовки подшипников на вал применяют приспособление или оправку.

При установке боковой крышки необходимо следить, чтобы вилки переключения передач вошли в кольцевые проточки передвижных шестерен и муфты синхронизатора.

Для предотвращения просачивания смазки все болты и прокладки ставить на герметизирующую пасту УН-25.

Коробку передач после сборки проверяют на стенде на всех передачах под нагрузкой и без нее при 1000—1400 об /мин.

Правильно собранная коробка передач должна удовлетворять следующим требованиям.

Шестерни не должны самопроизвольно выключаться.

Переключение передач должно быть полным и четко фиксироваться фиксатором.

Во время работы не должно быть повышенных шумов и стука шестерен. При проверке на шум залить в картер машинное масло СУ.

Усилие для переключения передач должно быть небольшим.

Не должно быть течи масла через сальник, крышки и болтовые соединения.

Коробку передач автомобиля УАЗ -452 для проверки на стенде подсобирают с раздаточной коробкой и пластиной крепления коробки передач и раздаточной коробки.

Регулировка привода и механизма переключения передач. Для выполнения регулировки необходимо произвести следующее.

Отъединить все тяги со стороны пальцев, регулирующих длину тяг.

Установить на боковой крышке рычаг выбора в положение III—IV, а рычаг переключения в нейтральное (среднее) положение.

Поставить рычаг переключения передач (на коробе воздуховода) в положение, фиксируемое шариковым фиксатором в кронштейне механизма управления переключением.

Присоединить к рычагам тяги выбора, не дойуская подтягивания тяг или рычагов.

Установив рычаг переключения передач в среднем положении между передачами III и IV, и удерживая его в таком положении, присоединить тяги переключения к рычагам, также не допуская подтягивания тяг или рычагов.

Проверить полноту включения передач, особенно первой передачи и заднего хода. При проверке выяснить, не задевают ли тяги и рычаги за соседние детали, а промежуточный двуплечий рычаг — за поперечину рамы. Зазор между рычагом и поперечиной при включенном заднем ходе должен быть 2—3 мм.

Если зазор отсутствует, необходимо, укоротив длину вертикальной тяги и удлинив горизонтальную, снова проверить наличие зазора и полноту включения передач.

На автомобилях УАЗ -450 конструкции коробки передач и механизма переключения шестерен аналогичны конструкции коробки передач автомобиля «Волга». Переключение передач осуществляется рычагом, расположенным в кабине на левой боковине капота двигателя около рулевой колонки. Рычаг переключения передач (рис. 1, а) ввиду значительной удаленности от коробки соединен с ее рычагами длинными двойными тягами с промежуточными рычагами.

На автомобилях ГАЗ -69 применяется такая же коробка передач, как на автомобиле УАЗ -450, но с измененным механизмом переключения шестерен. Переключение передач производится рычагом (рис. 1, б), установленным на шаровой опоре в приливе боковой крышки картера коробки. Нижний конец рычага соединяется со стержнями переключающих вилок. Между стержнями в канале крышки установлены два штифта с разжимной пружиной, являющиеся фиксаторами-замками.

В связи с тем, что у автомобилей ГАЗ -69 и УАЗ -450 привод спидометра осуществляется от вала раздаточной коробки, в коробке передач изменена конструкция крышки заднего подшипника вторичного вала.

На автомобилях УАЗ -451 и УАЗ -452 установлена трехходовая четырехступенчатая коробка передач с синхронизатором для включения третьей и четвертой передач. Синхронизатор (рис. 2) имеет такое же устройство, как и в коробке передач автомобиля «Волга». Промежуточный вал установлен в стенках картера на шарикоподшипниках. На валу закреплены на шлицах шестерни постоянного зацепления со спиральными зубьями. Шестерня первой передачи изготовлена вместе с валом. На вторичном валу свободно установлена шестерня второй передачи и на шлицах — подвижная шестерня первой передачи. Включение первой передачи осуществляется введением в зацепление шестерен. Вторая передача включается надвиганием шестерни на зубчатый венец шестерни и блокированием ее с валом. Включение заднего хода осуществляется введением в зацепление с шестернями передвижной каретки с двумя шестернями заднего хода, установленной на втулке на промежуточной оси сбоку от промежуточного и вторичного валов. Рычаг переключения передач расположен сбоку от водителя.

Источник: stroy-technics.ru

УАЗ 39094: фото и характеристики универсального внедорожника

Ульяновский автозавод специализируется на выпуске автомобилей повышенной проходимости. Их отличительными качествами всегда считались:

  • универсальность,
  • простая конструкция,
  • высокая проходимость
  • невысокая стоимость.

Все эти качества присуще грузопассажирскому УАЗ 39094, получившему по классификации завода приставку Фермер.

УАЗ Фермер пользуется большим спросом на территории многих стран

Модель УАЗ Фермер 39094 является грузовым автомобилем повышенной проходимости, грузоподъемностью 1,075 тонны, с полным приводом и пятиместной кабиной. Основное его предназначение — это перевозка людей и разнообразных грузов по различным дорогам, а также в условиях бездорожья. Выпуск модели начался в 1994 году. В 2016 году проведена очередная модернизация грузовика и он получил следующие изменения:

  • новая комбинация панели приборов;
  • эргономичные передние сидения с возможностью продольной регулировки;
  • рулевое колесо, оборудованное подрулевыми переключателями;
  • произведено усиление конструкции рамы и кузовных кронштейнов;
  • увеличена шумоизоляция двигателя;
  • новый отопитель салона;
  • выполнена шумовиброизоляцию между кабиной и кузовом.

Ищите быстрый внедорожник от проверенного производителя? Обратите внимание на Jeep grand cherokee srt8.

Смотрите интересный материал о необычном российском автомобиле Лада Тарзан.

Преимущества УАЗ 39094

При проведении точечной модернизации производитель стремился сохранить доступную стоимость на автомобиль. Стоимость, повышенная проходимость, устойчивость, большая грузоподъемность способность преодолевать трудные сельские дороги являются главными конкурентными преимуществами УАЗ Фермер 39094 на рынке полноприводных коммерческих грузовиков, что подтверждается стабильным спросом на него даже в условиях кризиса. Кроме того, Фермер обладает следующими достоинствами:

  • универсальность, способность одновременно перевозить пассажиров и грузы;
  • большой запас хода, за счет 77 литрового топливного бака;
  • надежность и ремонтопригодность;
  • комфорт в кабине при эксплуатации в зимних условиях;
  • плавность хода;
  • работа подвески;
  • доступность запасных частей и технического обслуживания.

К недостаткам грузовика относятся:

  • низкое качество сборки,
  • отсутствие версии с дизельным двигателем.

Экстерьер и интерьер УАЗ 390945 фермер

Внешний облик УАЗ Фермер 39094 не выделяется ярким дизайном, но отличается от остальных «бескапотников» УАЗ. Прежде всего, это удлиненная пятиместная цельнометаллическая кабина и дополнительная дверь, которая располагается с пассажирской стороны. Как грузовик, Фермер оборудован металлической бортовой платформой, с деревянным полом, возможностью трехсторонней разгрузки (погрузки), съемным тентом.

В кабине автомобиля для задних пассажиров установлены достаточно комфортные сидения, которые жестко крепятся к кабине и оборудованы ремнями безопасности. При необходимости из них можно оборудовать пару спальных места.

Передние сидения оборудованы подголовниками и имеют продольную регулировку. Моторный отсек в кабине закрыт ковролином, потолок для снижения шума обтянут специальным иглопробивным материалом. Единый комплекс приборов, с главным циферблатом спидометра и расположенным на нем жидкокристаллическим дисплеем, расположен по центру приборной панели. Для водителя установлено пластиковое рулевое колесо с многофункциональными переключателями.

УАЗ Фермер 39094 обладает следующими габаритными размерами: длиной 4,85 м, шириной 1,99 м, высотой 2,35 м. Снаряженная масса грузовика по паспорту составляет 1,99 т, полная – 3,07 т. Грузоподъемность – 1,075 т.

Технические характеристики УАЗа 39094

Грузовик комплектуется четырехцилиндровым рядным бензиновым ДВС модели ЗМЗ-40911.10 объемом 2.693 л, который обладает мощностью в 112,2 л.с. при 4250 об/мин. В трансмиссии применяются 5-ти ступенчатая механическая коробка передач, 2-х ступенчатая раздаточная коробка, с ручным отключением переднего моста. Тормозная система выполнена в двухконтурном варианте с использованием вакуумного усилителя. Передние тормоза имеют дисковое исполнение, задние – барабанное.

УАЗ Фермер 39094 способен развивать скорость до 115 км/ч (по паспорту) и расходовать 9.6 л топлива при движении со скоростью 60 км/ч, при скорости 80 км/ч – 12,4 л.

Если автомобиль оборудован тягово-сцепным устройством шарового типа, он может буксировать прицеп полной массой с тормозами 1,50 т, без тормозов 0,75 т.

Большой дорожный просвет (клиренс) в 20,5 см, полный привод и возможность пониженных передачи, рессорная подвеска являются основными факторами, которые придают грузовику высокую проходимость. Он может преодолевать подъем до 30 градусов, глубину брода до 0,5 м.

В зависимости желаний покупателя для Фермера могут быть выполнены тюнинговые работы по дооборудованию следующими опциями:

  • оборудование подогревом передних сидений водителя и пассажира;
  • тонировка стекол;
  • установка светодиодных фар;
  • монтаж силового обвеса;
  • покраска цветами металлик;
  • монтаж люка на крыше салона;
  • монтаж газобаллонного оборудования.

Покупка и цена УАЗ 39094

Покупать УАЗ Фермер 39094 выгоднее в салонах официальных дилеров Ульяновского автозавода. В таких салонах покупателям могут предложить различные специальные акции и условия кредитования, льготные условия страхования автомобиля. Также при таком варианте покупки на автомобиль автоматически предоставляется официальная гарантия, возможность проведения всех плановых сервисных обслуживаний в автосервисе дилера на весь период ее действия. Гарантийный период на УАЗ Фермер 39094 составляет 80 тыс. км пробега или 2 года, в зависимости от того, какое из условий наступит раньше. Наличие гарантии позволит бесплатно устранить срытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и приобретать оригинальные, специально разработанные для автомобилей УАЗ запасные части.

В настоящее время в салонах официальных дилеров цена на УАЗ Фермер 39094 в стандартной комплектации, начинается от 550 тыс. рублей. При участии в программе утилизации, возможными скидками по программам кредитования стоимость автомобиля может составить 450 тыс. руб. При этом покупатель может заказать доукомплектование автомобиля опциями.

Смотрите видео о возможностях УАЗ Фермер:

Отзывы владельцев УАЗ 39094

На основании отзывов владельцев грузовика при его эксплуатации нужно обратить внимание на следующие факторы:

  • положительные:
    • автомобиль обладает хорошей проходимостью, при наличии вездеходовской резины,
    • универсальность,
    • низкая стоимость автомобиля,
    • доступность запчастей,
  • отрицательные стороны:
    • штатная резина не предназначена для эксплуатации по бездорожью,
    • качество сборки,
  • спорные характеристики:
    • динамика,
    • расход топлива.

Грузопассажирский УАЗ Фермер 39094 — бюджетный вариант грузовика российского производства с повышенной проходимостью для перевозки пассажиров и грузов по любым типам дорог и бездорожью.

Источник: procrossover.ru

Снятие и установка коробки передач автомобиля Газель

КПП снимаем при частичном или полном ремонте, также при замене механизма сцепления и других работ.

Работаем на смотровой канаве вдвоем.

Будьте осторожны, коробка весит около 32 кг!

Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. Снятие карданной передачи).

Из кабины, поддев шлицевой отверткой, поднимаем гофрированный чехол рычага переключения передач

Отверткой или бородком поддеваем запорную втулку.

Снимаем верхнюю часть рычага вместе с чехлом.

Разжимаем двумя отвертками секторы распорной втулки, и снимаем втулку

Снимаем резиновую подушку

Снимаем запорную втулку

Для удобства последующей сборки устанавливаем детали верхнего рычага в его внутреннюю полость в последовательности обратной снятию и фиксируем их запорной втулкой.

Источник: avtomechanic.ru

Ремонт коробки передач: легко ли делать на УАЗ?

Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).

Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:

  • поддон сцепления;
  • крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
  • 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
  • регулировка штока цилиндра и вилка.

Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:

  • болты подушек;
  • гайки, держащие крепление коробки с колоколом.

При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.

Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.

Схема КПП УАЗ Патриот

Разборка и сборка своими силами

Вначале надо снять крышку первичного вала и вывинтить левую гайку, которая находится на нем (см. рис.). Теперь надо снять его подшипник. Если он вышел из строя, его надо заменить. Его роликовый «брат» установлен внутри вала, его также надо сменить. Затем снимается стопорное кольцо со вторичного валка. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. Вал надо выбить и поменять деталь.

Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.

Старайтесь не повредить ее резиновую прокладку, потому что ее трудно достать. На вынутом валу заменяют шестеренки и все подшипники. После этого собирают коробку в обратном порядке. Когда устанавливают ролик на первичный вал, его обильно смазывают «Литолом». Все узлы и детали ставят на место поочередно, чтобы не ошибиться.

Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.

Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.

Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:

  • двигают коробку вниз и вверх;
  • поворачивают двигатель за маховик;
  • ставят узел на место;
  • крепят подушки.

На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.

Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

  • рожковые ключи с 10 по 22;
  • съемник для подшипников;
  • отвертки (крестообразные и плоские);
  • утконосы (с гнутыми носиками и прямые);
  • медный штырь;
  • кусок трубы в качестве ручки для ключей;
  • зубило и керн;
  • молоток и монтажная лопатка;
  • маленькие банки для сбора гаек и винтов;
  • торцевые ключи с 10 по 36;
  • литол;
  • герметик красного цвета;
  • набор прокладок и стопорных колец для автомобиля.

Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ 469 своими руками — посильная задача для человека, который хочет сэкономить деньги. Другим владельцам УАЗов (например, УАЗ буханка) все вышесказанное можно взять на заметку и произвести ремонт коробки передач УАЗ, учитывая некоторую разницу в деталях и расположении тяг.

Источник: prouazik.ru

Ремонтируем коробку передач
© Максим Смирнов

Оригинал статьи находится на сайте http://offroad.cars.ru

Если вам все чаще приходится придерживать рычаг переключения передач на ходу, если рычаги раздатки давно привязаны веревочками :), если при движении даже на заднем мосту под вами начинается разноголосый концерт — значит пора. Пора снимать коробку и разбираться, как это скопище шестерен и подшипников работает.

Сразу предупреждаю — я не собираюсь спорить с авторами книг по УАЗам, эта статья — только дополнение к книгам с учетом того, что СТО, подъемника, троих механиков и тому подобного у вас нет.

Для начала

Посмотрите, какая у вас коробка передач. Если вы не знакомы с понятием «двойной выжим с перегазовкой», все передачи как «вверх» так и «вниз» легко переключаются, а рычаг при включении первой передачи проходит такое же расстояние, что и при включении третьей — у вас полностью синхронизированная коробка. Все, что будет дальше написано о коробке передач — к вам не относится. Однако раздаточные коробки одинаковы, и кое-что в этой статье все-таки может оказаться вам полезным. Для бездорожья предпочтительней коробка с синхронизаторами только на третьей-четвертой передачах, т.н. «старого образца».

Определившись с типом вашей коробки приготовим инструмент. Для полной разборки и сборки коробки передач «старого образца» и раздаточной коробки без особых ухищрений нужен следующий инструмент:

    • Рожковые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Лучше бы в двух экземплярах. Особое внимание следует обратить на 14 ключ — он должен быть не очень толстым и ни в коем случае не разгибаться, иначе отворачивая задний кардан от фланца раздатки можно нажить неприятности.
    • Торцевые ключи — 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чем тоньше будут стенки, тем лучше. Обычный отечественный набор головок у меня лез не везде. 36 головка встречается далеко не во всех наборах, я купил ступичный ключ от «ГАЗели», выдержал с честью. И стоил дешево.
    • Специальный ключ для затяжки плоских гаек — такие стоят на рулевой колонке велосипедов. Ключ я тоже подобрал велосипедный, но в общем это неправильно.
    • Отвертки — плоские и крестообразные. Как мощные, для больших винтов, так и небольшие.
    • Утконосы — обычные прямые и с загнутыми носами для снятия-надевания стопорных колец.
    • Что-то медное для засовывания между зубъями шестерен при отвинчивании и затяжке гаек валов. Я использовал старый синхронизатор.
    • Выколотка — металлический штырь, лучше бы из меди.
    • Кусок металлической трубы — для надевания на ключи. Иногда гайки и болты затянуты так, что иначе не открутишь.
    • Керн и зубило. Керн должен быть качественным, чтоб при ударе его куски не летели в новенький подшипник.
    • Монтажная лопатка. Такими обычно бортуют колеса. Очень нужная штука.
    • Молоток. Должен быть достаточно тяжелым, бить иногда приходится «со всей дури».
    • Банки для винтов и прочей мелочи. Чем больше, тем лучше — собирая все обратно вы этот совет оцените.
    • Съемник подшипников. Без него можно обойтись, но штука удобная.
    • Книжку и каталог с хорошими картинками. Обязательно. И прочитать до того, как приметесь что-нибудь откручивать 🙂 Особенное внимание уделите местам, где есть левые резьбы и местоположению шайб, упоров и прочей мелочи. Лучше всего еще и запомнить (или записать) все при разборке

Герметик для прокладок я использую «ABRO» красного цвета. Отечественный белый годен лишь для водопровода, и то не везде.

«Литол» использую как самую дешевую пластичную смазку.
Прокладки продаются наборами «Для коробки передач» и «Для раздаточной коробки». Все прокладки надо менять, старые оставлять не выйдет. Полезно (но не обязательно) также купить «Набор для ремонта коробки передач» и «Набор для ремонта раздаточной коробки», которые состоят из стопорных колец, регулировочных шайб и прочей мелочевки, которую лучше бы менять. Набора для раздатки я правда во всем Питере найти не смог, но там и мелочевки почти нет.

Снятие узла «Коробка передач-раздаточная коробка»

У автомобилей УАЗ коробка передач и раздаточная коробка сблокированы в один узел, что очень правильно. Но очень тяжело (80 кг). Потому в одиночку (а именно так чаще всего и бывает) снять этот весомый агрегат довольно сложно. На фото видно, как я выхожу из положения — с помощью ручной лебедки «Лика-2». Но у меня есть каркас безопасности, за который я ее цепляю. Забыв однажды лебедку, я вышел из положения с помощью обычного лома и веревки. Но поставить без лебедки коробку на место в одиночку — не возьмусь.

Итак, начинаем. Ставим машину на ровную поверхность, учитывая то, что ее придется покатать на полметра вперед-назад. Сливаем масло — у коробки передач и раздаточной коробки отдельные сливные и заливные пробки, хотя объем общий.

Пока масло сливается, снимаем передние сиденья. Затем откручиваем и убираем две половинки люка в полу. Отворачиваем и убираем подальше привод спидометра.

Масло как раз стекло, заворачиваем на место пробки. Отвинчиваем поперечину рамы, которая проходит прямо под барабаном ручника. Отвинчиваем карданы от фланцев раздаточной коробки. Передний кардан удобнее откручивать, если муфты переднего моста отключены. Если у ваших карданов слабые гайки шлицевых соединений — лучше от греха снять карданы совсем, в общем же достаточно привязать их к раме, чтоб не мешались. Задний кардан гораздо удобней откручивать сверху, из люка, вот тут машину и придется слегка покатать вперед — назад. Откручиваем глушитель от раздаточной коробки и ослабляем хомут на самом глушителе, иначе будет мешать.

Откручиваем поддон сцепления. Откручиваем крепление масленки шлицов первичного вала (справа на колоколе) и заталкиваем шланг внутрь колокола. Откручиваем четыре болтика, крепящие кожух вилки сцепления, снимаем пружину, скручиваем регулировку на штоке рабочего цилиндра и вытаскиваем вилку.

Обматываем веревкой коробку с раздаткой и подвешиваем ее. Отвинчиваем и убираем болты подушек, отвинчиваем гайки крепления коробки к колоколу. Делайте это постепенно, с левой стороны гайки полностью открутятся только когда коробка уже частично отойдет от колокола. Помогайте себе монтажкой. Двигатель при этом лучше подпереть домкратом, иначе он останется на двух опорах и «задняя» часть опустится — будет мешать. Когда коробка наконец повиснет — аккуратно опустите ее вниз. Шпильки в колоколе лучше сменить — они испытывают большие нагрузки, и 50/50 что резьба на них попорчена. Если машина стоит на земле — для удобства вытаскивания ее из-под машины рычаги надо снять. При снятии рычага переключения передач крышку нужно держать — под ней пружина.

Снимите рычаг ручника, чтоб не мешал. Открутив два болта и две гайки разъединим коробку передач и раздаточную коробку. Так как между ними прокладка наверняка на герметике — разъединяются они несколькими ударами по кронштейну крепления агрегата к раме. Не потеряйте «Упорную шайбу промежуточного вала». Если она там есть и отличается от фотографии — очень прошу сфотографировать и переслать фото мне, я так ни разу ее и не видел. 🙂 На фото — маслоотбойное кольцо из коробки, подошедшее по диаметру.

Коробка передач

Снимаем крышку с вилками переключения передач. Снимаем крышку первичного вала. Включив какую-нибудь передачу суем медяшку в зубъя и отвинчваем плоскую гайку на первичном валу (она левая!). Теперь смотрим внутрь коробки — на шестерне первичного вала есть вырез под большую шестерню промежуточного. Ставим вал так, чтобы вырез совпал и аккуратными косыми ударами по валу выпрессуем подшипник первичного вала. Главное — не спешить и бить по кругу, чтобы не перекосить подшипник испортив посадочное. На фото вал, который я уже вынимал раза три, что было до меня — не знаю. Как видите, он каленый и от ударов не страдает. Если подшипник первичного вала сношен — сбивайте и ставте новый. Он страдает пожалуй больше всех, так что его менять придется 90%. Эти подшипники бывают с закрытой и открытой обоймой, разницы я не понял — он все равно под крышкой.

Внутри первичного вала живет роликовый подшипник без обоймы. Скорее всего он при разборке рассыпался. Соберите его. Если последний ролик встает легко — надо менять. У нового набора роликов последний можно засунуть только с большим трудом и «вдоль». Мне даже показалось, что подсунули неподходящий :).

Снимаем стопорное кольцо с вторичного вала, отвинчиваем стопоры двухрядного подшипника. Выбиваем вторичный вал. Кстати, когда мне было нужно заменить только двухрядный подшипник, я измудрился это сделать не разбирая больше ничего. Снял стопорное кольцо и выковырял 🙂 Та коробка кстати ездит до сих пор.

Теперь вынимаем муфту 3-4 передачи в сборе. Запомните как она стояла — наоборот на вал она наденется, но не встанет первичный вал. Медные синхронизаторы скорее всего пойдут под замену, как и три сухарика с пружинками и шариками (сейчас продаются сухарики без шариков, с выступами, проще собирать). Собирая муфту не переверните внутреннюю часть относительно внешней. Вынимаем вторичный вал и дефектуем вал, двухрядник и шестерни.

Снимаем вал шестерни задней передачи. Для этого плоской отверткой вывинчиваем из отверстия (отмечено красным на рисунке) стопорный винт, а затем выбиваем вал по направлению «из» коробки. Внутри шестерни — многорядный подшипник с пластиковой обоймой, вынимаем стопорные кольца, металлическую трубку и дефектуем подшипник. У коробки 72 года издания он оказался целым :).

Отвинчиваем крышку переднего подшипника промежуточного вала. Постарайтесь сохранить уплотнительную резинку на крышке — купить проблемно. Не советую отвинчивать его керном — крышка силуминовая. Я откручивал утконосами с загнутыми концами, но можно из куска металла и двух болтиков сварганить ключ по типу болгарочного. На фото видно, как деформируются отверстия после пары отвинчиваний. Суем в зубы шестерней медяшку и откручиваем болт и гайку вала. Болт левый! Гайка — на 36, я специально упоминал ключ для нее. Теперь можно выбить вал и заменить (если нужно) шестерни и подшипники.
Ну вот и все, теперь собираем коробку с новыми деталями в обратном порядке. Внешние обоймы подшипников не должны вращатся в посадочных местах. Бороться с этим можно накернив всю поверхность посадочного места «елочкой» через 5-7 мм (с). Если это не помогает — корпус под замену. При установке ролики в первичном валу обильно намажьте «Литолом» или чем-нибудь подобным и надевайте крайне аккуратно (процесс веселый, как нитку в иголку). Устанавливая крышку подшипника первичного вала обратите внимание на вырез в прокладке под масляный канал — его наверняка придется доработать. Перед тем, как ставить крышку переключения передач — сравните получившееся с фотографией. У меня с первого раза не все было так :). При установке крышки с вилками — следите, чтобы вилки попали куда следует.

Раздаточная коробка

Для начала нужно ослабить гайки фланцев и валов раздатки — для этого в два отверстия фланца вставляем подходящие по диаметру болты и держим монтажкой. Гайки валов прячутся под крышками, открутить их нужно обязательно — валы вынимаются и с гайками, но потом их открутить очень тяжело. Открутив фланцы снимаем ручной тормоз (заодно можно проверить его работоспособность и поменять колодки). Закисший рабочий цилиндр разбирается и отмачивается в солярке, проверено. Запчастей к тормозу не бывает — либо колодки, либо все в сборе.

Снимаем крышки с сальниками и меняем сальники (если только они не совсем новые), не забыв набить свободное пространство «Литолом». Отвинчиваем болтик на 10 и вынимаем привод спидометра. Отвинчиваем сапун и меняем на новый (100% закис). А лучше трубку в салон. Отвинчиваем стопор направляющих вилок.

Теперь можно «располовинить» раздатку — Снимаем все стопорные кольца с подшипников, откручиваем все болты по периметру и снимаем большую по размеру крышку. При необходимости меняем роликовый подшипник в этой крышке, внутренняя обойма напрессовывается на вал. На валу заднего моста два подшипника, второй обязательно нужно осмотреть.

Собирается раздатка в обратном порядке. Нужно внимательно осмотреть фланцы и заменить при малейших признаках износа шлицов, прогрессирует он очень быстро. Износ на вилках тоже недопустим. Не забываем кернить гайки.

Позволь добывить в твой рассказ про ремонт РК одну деталь, а именно: когда меняешь роликовый подшипник на промежуточном валу, необходимо выбить заглушку в корпусе РК которая его закрывает, т.к. обойма подшипника запрессовавыется на 3 мм от наружнего края корпуса (без снятой заглушки это не поймаешь). Сама заглушка ставится на свое место уже на полностью собранной РК (так чтобы ты мог проверить натяг подшипника). Перед установкой заглушка прямиться на плите, затем на края отверстия в корпусе РК под заглушку наносится тонкий слой герметика и заглушка сажается на место с помощью оправки (вместо нее можно использовать кусок трубы по диаметру на 6-8 мм меньше т.е . плотная посадка достигается за счет равномерного вмятия середины).
Андрей Зубов aka Levsha.

Сборка агрегата и установка на место

Клеим на герметик прокладки между коробкой и раздаткой. Кладем на место кронштейн крепления к раме. Ставим раздатку на барабан ручного тормоза, и придерживая шестеренку в раздатке через «люк отбора мощности» опускаем коробку на место, не забыв подложить ту самую «упорную шайбу промежуточного вала». Пальцы бережем. Закручиваем два болта и две гайки, надеваем крышки с рычагами и проверяем работу всех передач коробки и раздатки. Радуемся, что получилось.

Меняем выжимной подшипник на предварительно свареный в нигроле. Снимаем рычаги, затаскиваем агрегат под машину и подвешиваем на веревке. Надеваем выжимной в сборе на коробку, ставим пружинку. Теперь самый сложный момент — вставить первичный вал в сцепление. Слегка двигая коробку вверх-вниз, поворачивая двигатель домкратом и поворачивая двигатель за маховик рано или поздно ставим коробку на место. Не следует ставить коробку сразу вплотную — сначала слева вставим в щель гроверы с гайками. Притягиваем агрегат к двигателю, крепим на подушки. Устанавливаем на место вилку сцепления и масленку шлицов первичного вала. Ставим на место привод спидометра, крышки с ручками, ручник, карданы. Обратите внимание — в магазинах часто продаются одноразовые карданные болты. Нормальный болт — каленый, с буквой «Х» на головке. Буква «Ч» на головке означает завод-производитель и гарантией крепости не служит. Ставим на место поперечину рамы, крепим кронштейн глушителя на раздатку. Настраиваем ручной тормоз.

Заливаем масло, ставим на место люк в полу, сиденья и едем проверять результаты достойно проведенных выходных 🙂

Источник: www.uazbuka.ru

Крышка КПП УАЗ буханка

Крышка коробки передач на УАЗе буханка, как и на любом другом автомобиле, является важной частью механизма управления переключением передач — при возникновении в ней неисправностей управление автомобилем либо невозможно из-за отсутствия возможности включить передачу, либо опасно из-за того, что работают только некоторые из ступеней.

Сама крышка – основная деталь коробки передач. В связи с этим при любых неполадках с рычагом или подозрительных шумах из коробки рекомендуется проверять её состояние – возможно, данная деталь нуждается в полной замене, а не мелком ремонте.

Ремонт крышки коробки передач на буханке

Ремонт крышки коробки передач на УАЗе буханка будет отличаться в зависимости от того, какие неполадки в ней возникли.

Например, в ситуации, когда износились втулки, можно поступить следующим образом: сделать новые втулки и поставить крышку назад, предварительно расточить под неё место (при этом оси заменяются на абсолютно новые).

Капание масла с осей из-за изношенных втулок можно устранить и другим образом. Для этого потребуется снять рычажки, отрезать от заранее подобранного шланга с устойчивостью к маслам и бензину куски небольшой толщины (которая подбирается к крышке индивидуально), вставить их на оси и притянуть рычажками.

При этом рычажки станут немного туже поворачиваться, но скорость переключения передач сохранится.

Некоторые пользователи при обнаружении аналогичных проблем, сопряжённых с износом шлиц на осях и невключением передач советуют не ремонтировать крышку, а приобретать новую.

При этом новая деталь УАЗа буханки должна быть модернизирована перед установкой. Для этого на место резиновых втулок ставятся фторопластовые.

Снятые втулки разрезаются и устанавливаются на валы под рычаги, что обеспечивает отсутствие люфтов и защиту этой части механизма от попадания в него грязи и воды.

Если начала выбиваться какая-то из передач, стоит проверить:

  • состояние шариков и пружин в крышке КПП, которые фиксируют штоки при переключении скоростей – возможно, причина неполадки кроется в их износе, и эти составляющие требуют замены;
  • то, в каком состоянии шестерни – это тоже может выступать причиной сбоев передач;
  • втулки – если проблема в них, то эту деталь можно усилить.

Наиболее часто причина выбивания передач кроется в изношенных шестернях и шариках, а также – в сломанных пружинах.

Помимо этого, перед ремонтом крышки коробки передач стоит обратить внимание на общее состояние механизма – возможно, за крупной поломкой, которая явно заметна, скрывается несколько мелких неполадок, или весь механизм настолько изношен, что разумнее станет заменить его на новый.

Источник: buhanka-uaz.ru

Автолюбители

все полезное находится здесь

Замена диска сцепления уаз

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.
Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач.
Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач.
Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом.
Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр.
Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Источник: avtolyubiteli.com

Снятие и установка коробки передач автомобиля Газель

КПП снимаем при частичном или полном ремонте, также при замене механизма сцепления и других работ.

Работаем на смотровой канаве вдвоем.

Будьте осторожны, коробка весит около 32 кг!

Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. Снятие карданной передачи).

Из кабины, поддев шлицевой отверткой, поднимаем гофрированный чехол рычага переключения передач

Отверткой или бородком поддеваем запорную втулку.

Снимаем верхнюю часть рычага вместе с чехлом.

Разжимаем двумя отвертками секторы распорной втулки, и снимаем втулку

Снимаем резиновую подушку

Снимаем запорную втулку

Для удобства последующей сборки устанавливаем детали верхнего рычага в его внутреннюю полость в последовательности обратной снятию и фиксируем их запорной втулкой.

Источник: avtomechanic.ru

КПП : правильный выбор для УАЗ

Коробка передач УАЗ

Многие владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с неисправностями в коробке переключения передач на УАЗ. Но русский человек устроен так, что он всегда предпочитает откладывать ремонт на потом. Вследствие этого рычаг КПП УАЗ нередко начинает барахлить.

Из трансмиссии постоянно доносится грохот шестерней, а иногда коробка и вовсе перестает отзываться. Самое время заняться ее ремонтом или заменой на более совершенную, например, КПП АДС или КПП «Даймос».

Пятиступенчатая коробка передач для УАЗ Патриот

Российская организация «Автодеталь-Сервис» (АДС) специализируется на производстве КПП для автомобилей УАЗ. 5-ступенчатая КПП «АДС Эксперт» поставляется на Ульяновский автозавод, где ею оборудуются актуальные модели отечественных внедорожников. Она представляет собой цельный картер и синхронизируется на всех передачах фронтального хода.

КПП комплектуется как прямозубой, так и косозубой раздаточной коробкой. Современные коробки «АДС Эксперт» имеют следующие особенности.

  1. За счет увеличения длины рычага смены передач механизмы коробки функционируют более плавно.
  2. Переработанный стержень раздаточной коробки оборудован кронштейном крепления обратной пружины ручного тормоза, что позволяет гораздо проще собирать КПП в процессе монтажа.
  3. Общая схема КПП и выборочное устройство смены передач несколько изменились. Это позволило предотвратить утечку масла и обезопасить обшивку КПП от проникновения земли и воды.
  4. В конструкцию вмонтирован специальный датчик, который обеспечивает бесперебойное питание задних фонарей.
  5. Заправочное отверстие камеры коробки передач смещено на 2 см ниже. Это сделано для улучшения циркуляции масла внутри КПП. Его попадание в раздаточную коробку полностью исключено.

Помимо «АДС Эксперт», в 2013 году для УАЗ Патриот была разработана улучшенная версия коробки передач от компании «Даймос», основанная на электрическом управлении. Это позволило полностью исключить использование рычага РКП. Вместо него встроена специальная шайба. Изменился и задний карданный вал: его укоротили и убрали промежуточную подпорку.

5-ступенчатая КПП «Даймос» подходит и для других моделей УАЗ, в число которых входят Симбир, Хантер и УАЗ-3160.

Для установки коробки передач нового образца на УАЗ Хантер нужно будет сменить половые люки кузова машины на более современные. Остальные 2 модели авто потребуют небольшой модернизации, поскольку в полу необходимо вырезать отверстие под рычаг КПП.

При проведении монтажных работ нужна будет квалифицированная помощь, поэтому рекомендуется доверить замену коробки передач лицензированным СТО.

Если вы хотите самостоятельно заменить некоторые детали коробки передач, используйте приведенную инструкцию полной разборки и сборки КПП на УАЗ. В данном случае ремонт можно будет провести без применения подъемника и сторонней помощи.

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Демонтаж коробки передач УАЗ потребует следующих инструментов и материалов:

  • набор рожковых и торцевых ключей размером от 10 до 36;
  • особый гаечный ключ для затягивания приплюснутых гаек (можно использовать велосипедный);
  • набор крестовых и плоских отверток;
  • сервис-ключ с прямым и изогнутым концом (пассатижи);
  • медный синхронизатор или стержень для работы с шестеренками;
  • небольшой отрезок трубы из металла для придерживания ключей при завинчивании гаек в труднодоступных местах;
  • зубило-керн и тяжелый молоток;
  • набор прокладок для КПП УАЗ;
  • качественный герметик, который будет использоваться для установки прокладок.

Подбирая набор ключей, важно, чтобы они были максимально компактными и тонкими. Большинство креплений находится в неудобном для демонтажа положении, поэтому грамотный выбор ключей сэкономит вам время и нервы.

Прокладки желательно брать для актуальной модели, но если ваш автомобиль старого образца, например, с коробкой передач УАЗ 3303, подойдет любой набор для прошлого поколения авто.

Если есть необходимость в обновлении коробки передач, потребуется купить специальные наборы метизов для КПП и раздаточной коробки. Со вторым набором могут быть проблемы, поскольку его не так просто найти в магазинах автозапчастей.

Схема КПП УАЗов имеет свои особенности соединения раздаточной коробки и КПП. Разумеется, такой тип конструкции дает огромное преимущество, но его тяжело снять самостоятельно, поскольку узел весит около 80 кг. Без сторонней помощи придется приподнимать автомобиль посредством ручной лебедки. При этом нужно позаботиться о том, чтобы у нее была надежная опора. К примеру, металлический каркас или прочный балочный потолок. Конструкция должна легко выдерживать вес вашего автомобиля.

Перед началом работ нужно установить машину на равномерную поверхность. Затем необходимо слить масло из КПП и раздаточной коробки. Несмотря на общую систему подачи, у каждой из них отдельные затычки для слива. Пока смазка вытекает, можно демонтировать передние сиденья, приборную панель и 2 люка, которые расположены на дне кузова. После того как масло стечет до конца, нужно вернуть затычки на место.

Демонтаж узла, связывающего КПП и раздатку

Разобранная коробка УАЗ

Начинайте с развинчивания перекладины рамы, которая расположена под системой ручного тормоза. Демонтируйте фронтовой кардан, отсоединив его от фланцев раздаточной коробки. Облегчить этот процесс поможет отключение муфт фронтового моста. Задний кардан нужно демонтировать с верхней стороны кузова.

Далее потребуется отсоединить выхлопную трубу от раздаточной коробки. При этом нужно ослабить крепление хомута на трубе, в противном случае она будет мешаться.

Систему сцепления необходимо демонтировать, начинать следует с раскручивания крепежа шлицов первичного вала, при этом шланг заталкивается внутрь колокола. Раскрутите 4 болта, которые держат обшивку вилки сцепления, и снимите пружинку. Затем открутите контроллер функционального цилиндра и вытащите вилку.

Раздаточную коробку и КПП нужно будет хорошо обмотать тросом или веревкой и на время оставить. Развинтите подушечные крепления и метизы, удерживающие КПП на колоколе. Это делается постепенно и равномерно. Полностью раскручивать болты и гайки можно, только если коробка немного отошла от колокола. Рекомендуется сделать временную опору для мотора машины при помощи домкрата, в противном случае его нижняя часть повиснет и будет мешать. После успешного отсоединения коробки передач можно полностью снять ее.

Изношенные детали внутри колокола лучше всего заменить на новые. В особенности это касается шпилек, так как их резьба очень быстро стачивается.

С чего надо начинать демонтаж КПП

Демонтируйте рычаг ручного тормоза, чтобы он не мешал. После этого раскрутите метизы, соединяющие КПП и раздаточную коробку. Чаще всего этого не удается сделать одним движением, поскольку детали скрепляются герметиком. Придется хорошенько ударить по узлу, чтобы разъединить их. Очень важно следить за запчастями, после разъединения ничего не должно потеряться. Желательно поместить их в одну емкость и отложить до сборки.

Коробка передач и раздаточная коробка должны быть осмотрены на предмет изношенных деталей. Чтобы разобрать эти детали, нужно как следует постараться, поскольку болты и гайки находятся в труднодоступных местах.

В первичном вале имеется роликовый подшипник, у которого отсутствует обойма, поэтому в большинстве случаев он рассыпается при демонтаже. После его сборки нужно обратить внимание на то, как размещается последний ролик. Если ролик входит легко, его придется менять, так как это свидетельствует об износе детали.

Сборка конструкционного узла КПП УАЗ

Сперва необходимо приклеить прокладки на коробку передач и раздаточную коробку при помощи герметика. После этого к раме крепится кронштейн.

Система ручного тормоза устанавливается обратно на раздаточную коробку. Для удобства нужно придержать шестерню и опустить КПП на свое место через люк в полу. Перед этим необходимо удостовериться в том, что все элементы, которые складывались в отдельную емкость, установлены на свои позиции. Закрутите метизы для крепления и наденьте крышку коробки передач. Теперь нужно проверить функциональность КПП. Все передачи должны переключаться без усилий, важно отсутствие лишнего шума.

Необходимо заменить выжимной подшипник на новый, поскольку эта деталь быстро изнашивается. Демонтируйте рычаги и подвесьте коробку передач на надежный трос. Готовый выжимной подшипник надевается на КПП, после этого устанавливается пружина.

Приступаем к одному из самых сложных этапов. Нужно вдеть первичный вал в систему сцепления. Сделать это самостоятельно достаточно сложно, но вполне возможно. Вам потребуется немного постараться и подвигать коробку передач в разных направлениях, то же самое необходимо делать с двигателем при помощи домкрата. Рано или поздно она встанет на свое место, но не спешите задвигать ее вплотную. Для начала вставьте гроверы с гайками в правое отверстие. Затем притяните КПП к мотору и закрепите подушки.

Приступайте к монтажу вилки сцепления и картера шлицов от первичного вала. Делать это нужно так же, как и при демонтаже, но в обратном порядке. Особых хитростей здесь нет, сложностей не возникнет.

По этому же принципу установите приборную панель, стояночный тормоз и карданы. Крепление для карданов рекомендуется заменить на более прочное. В магазинах автозапчастей можно приобрести каленые болты, которые обозначаются английской буквой X на шляпке. Избегайте креплений отечественного производства, поскольку они редко бывают высокого качества.

Смонтируйте перекладину рамы, закрепите кронштейн выхлопной трубы на раздаточную коробку и отрегулируйте стояночный тормоз. Залейте масло, закройте люк крышкой и установите сиденья. В добрый путь!

Источник: prouazik.ru

Сообщества › УАЗоводы › Форум › снятие коробки на Буханке

Вообщем поделитесь опытом планирую снимать коробку с раздаткой хочу снять отдельно но вроде слышал что их потом ставить тяжело попасть говорят вместе нужно насколько работы тяжелые и какие подводные камни есть

геморой полный.работал на бухане 1.5года машина класс если не в ремонте.по раздельности будеш снимать прибавиш проблем часа на два.но в месте одному тежело жопа.

да и сложновато под ней лазить разделять раздатку от коробки.словами не опишеш попробовать надо.одни маты.

Я специальный лючок в полу вырезал, теперь нормально снимаю и ставлю при помощи ручной лебедки.

а можешь фотки кинуть что за лючек что то я не видел в Б Ж у тебя или описать процесс

Фото не делал, да и сейчас над ним сидение стоит.
О процессе коротко. Нашел лючок, ну которые над баками у нас стоят. Скинул КПП с РК, там увидишь на поперечине, ну где подушки еще крепятся, есть квадратная дырка посередине. Снизу шуроповертом просверлил 4 отверстия, чтобы видеть границы. Замерил габариты лючка, нарисовал квадрат на полу, оставив просверленные дырки внутри квадрата и вырезал болгаркой. Все. Лючок прикручиваю саморезами для металла, а лебедку прикрепляю к крыше авто через уголок, там как раз есть крепеж для носилок, вот за место его и прикручиваю уголок на время работ.

понятно думаю что-нибудь тоже буду продумывать

Езжу на своём УАЗе с 1996 года.Пока был по моложе снимал коробку с раздоткой с низу один и ставил один.Но вот сей час стукнуло 57 с небольшим, снять снял с низу, а ставить уже не получается, кряхтел, кряхтел, плюнул на всё, не жалея пол, аккуратненько сделал окошко в полу, предварительно сняв ленолиум и фанеру на полу.Окошко вырезал шлефмашинкой.Сделал небольшую лебёдку и поставил лебёдкой легко.

Недавно снимал и ставил, целиком удобнее. Снимаешь все тяги откручиваешь болты подкладываешь балон от жигулей и сбрасываешь на него. Ставить тоже лучше все вместе, просверли дыру в полу на 12 мм, там снизу в межрамнике поцентру квадратное технологическое отверстие, оно как раз совпадает с центром коробки и раздатки. в салоне на бруски кладешь трубу, у меня на 32 мм, к неи привари рукоятку чтоб крутить только чтоб пол не задевала. Затягиваешь трос удавкой между коробкой и раздаткой продеваешь в отверстие наматываешь на трубу и спокойно лебедишь. Усилия ни какого ребенок поднимет, а снизу спокойно втыкаешь только шлицы ловишь включив передачу вот и все. Ставится за пару чсов.

я пол полностью заделать хочу может сделать типа подъемника чтобы поднимать всю коробку

Можно что-нибудь замостырить наподобии маленькой автокары из старого домкрата вилку сварить и каркас на колесах как у подкатного домкрата. Вариантов масса.

Да да я о чем то таком думал

Я снимал почти так же только без блока — просто в той поперечине на которой висит КПП у меня видимо предыдущий владелец прорезал окошко в нее и пропускал старый тряпошный буксирный фал.

Гдето уже видел такое, НО при не обходимости всё вылетает на мах, ты не собираешся каждый день снимать, так что я думаю нет смысла городить

почитай вот тут как человек ставил КПП и РК в сборе — uaz-glafira.indeep.ru/node/1013, снимать можно по такому же принципу. Снимать можно и по раздельности, но дольше по времени выйдет, ставить по раздельности тож можно, но опять же выйдет дольше и может прокладка по стыкам КПП, РК и «вертолета» плохо лечь (ведь проконтролировать насколько хорошо она легла достаточно проблематично) и по этому стыку будет капать масло (у меня так получилось когда ставил по отдельности). По описанному выше способу я недавно снимал КПП и РК в сборе в одиночку, усилий минимум. Или как вариант — www.drive2.ru/cars/uaz/33…/288230376152090269/#post

с роликами мне вариант понравился сейчас как раз пол снял самое время ролики приварить

осенью снимал: открутил раздатку от коробки и снял, работы на час с карданами и пуп рвать не надо. Внимательно посмотри где в пластине окно для рычагов раздатки(один рычаг (который ближе к коробке, надо подать вперёд, а второй в раздатку утопить, чтобы рычаги врось были!). Всё входит и выходит замечательно, без постононней помощи. На будущее можно окно побольше сделать.

Это все хооошо но я как вытащил двиган с коробкой так в раздатке шесьеони опустились это очень плохо ?

Как это опустились поподробней.

первый раз снимаю двиган . и решил снять с коробкой так как от колокола коробку в 3151 тяжело открутить… ну вот отстоединил раздатку от коробки пока дергали еще и опору раздатки открутили со стороны руля…поом когда вытащили коробку с движком. я заглянул в раздатку а там шестерни в ней опужены ниже центра в низ провалились… я вот и думаю может че сломали пока движек дергали…например хвостовиком коробки че нить сорвали в раздаитке вот переживаю уже второй день.

Да нет, не думаю опустилось наверное потому что вал то ушёл, я не спец по коробкам создай тему отдельную по своему вопросу с фотками может кто подскажет более опытный.

ну да. впринципе по фоткам глянул там не чего переживать…лапа выбора шестерни и кардан сзади на подшипнике… как бы подшипник не вырвало.хотя кардан ровно стоит

Весь процесс описан на Уазбуке на тышшшу раз, в разных вариациях, и нехрена тут бодягу разводить, как будь то Вы супервысокотехнологичную механизьму разбирать собрались. На Буханке коробас снимается ни чуть не геморойнее, чем на других машинах.

Ответ типичного представителя Уазбуки, ох «люблю я этот сайт»

На УАЗбуке уже года полтора не был))) Так, что не надо ЛЯ-ЛЯ

ну вы же все равно комментарий написали написали бы чего умного, а то по сути ничего дельного не подсказали. Я с таким на Уазбуке чаще всего сталкивался поэтому забил на этот сайт. Задашь вопрос тебя коричневой субстанцией польют и все а информации ноль а перерывать десятки а то и сотни страниц форума не у всех время есть. Вот например к вам в гараж за советом подойдёт сосед за советом тоже на Уазбуку пошлёте?

Зачем я буду тратить свое время на описание всего этого процесса, когда все и без меня уже написано. Думаю, что кому конкретно надо, тот найдет там любую информацию и спишется с кем надо по всем вопросам. Так же там есть статья по вообще всем моторам какие ставят на УАЗ и чем все это заканчивается. Согласитесь, что время потраченное на поиск инфы тоже найти можно, а не наступать «на грабли» пытаясь сделать что то самому. Все уже «давно украдено до нас»)))
Насчет моих умственных способностей Вы пожалуйста не сомневайтесь — не дурнее других)))
Удачи!

Вы меня не правильно поняли про написание «умного» я не имел ввиду ваши способности, а полезное содержание комментария (о велик и могуч русский язык) в остальном остаюсь при своем мнении.

Источник: www.drive2.ru

Коробка передач для УАЗ

УАЗ — автомобил для бездорожья

УАЗ – автомобиль нескольких поколений. За это время изменялись и модели, и внешний вид, но главное то, что автомобиль как и ранее, предназначается для тяжелых условий бездорожья. Главное в УАЗе не только его проходимость на сложных дорогах, но и простота в пользовании и обслуживании.

Желательно разобраться, какая коробка передач. Раздаточные коробки передач подобны друг другу, поэтому ремонт производится однотипно. Для разборки и сборки потребуются следующие инструменты: рожковые и торцевые ключи, специальный ключ для затяжки плоских гаек, отвертки, утконосы, выколотка, крен и зубило, молоток, съёмник подшипников.

Как производить ремонт коробки передач в уаз

В начале, следует снять крышку с вилками переключения передач. Далее снимается крышка первичного вала. Затем нужно поставить первичный вал так , чтобы вырез под большую шестерню промежуточного вала совпал и аккуратно выпрессовываем подшипник первичного вала. Действовать нужно аккуратно, чтобы не перекосился подшипник.

Также нужно заменить подшипник на новый, если сносился старый. Внутри первичного вала находится роликовый подшипник без обоймы. Теперь нужно собрать роликовый подшипник. Затем стопорное кольцо снимается со вторичного вала. Теперь отвинчиваются стопоры двухрядного подшипника и выбивается вторичный вал.

Нужно достать муфту 3-4 передачи в сборе. Важно знать, как именно она была установлена, иначе могут быть некоторые затруднения с ремонтом уаз коробки передач. Далее достается вторичный вал. Вал дефектуется, также двухрядинк и шестерни. Затем достается вал шестерни задней передачи. С помощью плоской отвертки вывинчивается стопорный винт и вал выбивается по направлению из коробки.

Теперь нужно из шестерни вынуть стопорные кольца, металлическую трубку и дефектовать подшипник. Далее отвинчивается крышка переднего подшипника промежуточного вала. Желательно сохранять уплотнительную резинку на крышке. После нескольких отвинчиваний отверстие может деформироваться, потому лучше следовать аккуратно.

Далее при ремонте уаз коробки передач нужно открутить болт, размещенный слева, и гайку вала. Затем нужно собрать уаз коробку передач в обратном порядке. Также внешние обоймы подшипников не должны вращаться в посадочных местах. Крышку подшипника первичного вала желательно установить таким образом, чтобы вырез в прокладке под масляный канал находился в правильном положении.

Источник: vsepoedem.com