Как сделать откидную форточку на уазе

Содержание

форточки уаз Гусар

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ 13 ]

1 Тема от sherif123 20.06.2013 22:23:53

  • sherif123
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 26.10.2012
  • Сообщений: 3262

Тема: форточки уаз Гусар

Господа ктонибуть видел в живую запорный механизм на откидных форточках?сегодня весь день делал на своем уазе передние двери,вроде получилось,все работает но рамка пока фиксируется на болтах в закрытом положении ,что не очень приятно,хотелось бы какойнибуть фиксатор поставить вот тока какой не могу сообразить мож кто что подскажет

Отредактировано sherif123 (20.06.2013 22:42:52)

2 Ответ от эдос 20.06.2013 22:34:59

  • эдос
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: хут.Братский Усть-Лабинск
  • Зарегистрирован: 02.09.2011
  • Сообщений: 538

Re: форточки уаз Гусар

Господа ктонибуть видел в живую запорный механизм на откидных форточках?сегодня весь день делал на своем уазе передние двери,вроде получилось,все работает но рамка пока фиксируется на болтах в закрытом положении ,что не очень приятно,хотелось бы какойнибуть фиксатор поставить вот тока какой не могу сообразить мож кто что подскажет

форточный шпингалет тебе в помощь

3 Ответ от sherif123 20.06.2013 22:40:00

  • sherif123
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 26.10.2012
  • Сообщений: 3262

Re: форточки уаз Гусар

форточный шпингалет тебе в помощь

както с трудом представляю

4 Ответ от БАRМАLЕЙ 21.06.2013 00:03:37

  • БАRМАLЕЙ
  • Модератор
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар ФМР
  • Зарегистрирован: 21.09.2007
  • Сообщений: 15339

Re: форточки уаз Гусар

запорный механизм на откидных форточках?

Это какие такие форточки? Не пойму тебя. Фотки выложи.

5 Ответ от Абориген 21.06.2013 07:21:57

  • Абориген
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Сочи,Красная поляна
  • Зарегистрирован: 02.08.2011
  • Сообщений: 329

Re: форточки уаз Гусар

Господа ктонибуть видел в живую запорный механизм на откидных форточках

А если по заводскому. Вот как на последней,самой нижней фотке;
http://www.uazbuka.ru/models/uaz-Gusar.html

Отредактировано Абориген (21.06.2013 07:24:20)

6 Ответ от MOHCTPOXOD 21.06.2013 07:46:09

  • MOHCTPOXOD
  • Учaстник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 03.10.2007
  • Сообщений: 7232

Re: форточки уаз Гусар

А гораздо проще установить кондиционер и вообще никогда не открывать окна

7 Ответ от YGV 21.06.2013 09:02:12

  • YGV
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: г. Краснодар, Дубинка
  • Зарегистрирован: 30.11.2011
  • Сообщений: 3323

Re: форточки уаз Гусар

MOHCTPOXOD, представляется, когда машина полазиет по говнам, забьется радиатор, а при забитом радиаторе кондиционера, кондиционер долго не протянет, как в прочем и температура двигателя, поправьте, если ошибаюсь.

8 Ответ от nomberone469 21.06.2013 09:19:15

  • nomberone469
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 26.09.2009
  • Сообщений: 7561

Re: форточки уаз Гусар

YGV, и тем не менее . Не MOHCTPOXODпервый придумал лесные машины с кондиционером.

9 Ответ от MOHCTPOXOD 21.06.2013 09:21:23

  • MOHCTPOXOD
  • Учaстник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 03.10.2007
  • Сообщений: 7232

Re: форточки уаз Гусар

MOHCTPOXOD, представляется, когда машина полазиет по говнам, забьется радиатор, а при забитом радиаторе кондиционера, кондиционер долго не протянет, как в прочем и температура двигателя, поправьте, если ошибаюсь.

Тут ещё есть фишка: когда лазишь по грязи с откинутыми надставками, их закидывает грязью. Потом если попытаться закрыть — вся грязь в салон стекает.

Гы, кажется понял какой ещё джиперский аксессуар нужно возить с собой в оффроуд! Мобильный кархер! Промыть радиаторы водой из речки. Независимо от наличия кондиционера. Радиатор охлаждения доже засирается говнищем.

Отредактировано MOHCTPOXOD (21.06.2013 09:23:00)

10 Ответ от Дробильщик 21.06.2013 09:50:08

  • Дробильщик
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Белореченск
  • Зарегистрирован: 22.05.2010
  • Сообщений: 8969

Re: форточки уаз Гусар

Радиатор кондея на крышу, самое чистое место. сделать механизьм подъёма в вертикальное положение при езде по асфальту, что бы вентилятор не включать. энергию экономить

11 Ответ от DmS 21.06.2013 09:55:29

  • DmS
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 29.09.2007
  • Сообщений: 6533

Re: форточки уаз Гусар

угу, сильно сэкономишь с таким парашютом на крыше:)))

12 Ответ от sherif123 25.06.2013 09:41:19

  • sherif123
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 26.10.2012
  • Сообщений: 3262

Re: форточки уаз Гусар

Абориген, Спасибо за инфу. MOHCTPOXOD, Ваши советы немного не в тему,с такими переделками проще купить ино джип со всеми удобствами.

13 Ответ от sherif123 30.06.2013 21:46:38

  • sherif123
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 26.10.2012
  • Сообщений: 3262

Re: форточки уаз Гусар

Процесс пошел ,по лесу ездил тестировал нормально не цеплялся, пришлось зеркала переносить левое на кронштейн фары искатеель,правое на капот привентил http://my.mail.ru/mail/marina271006/pho d=_myphoto

Отредактировано sherif123 (30.06.2013 21:49:16)

Сообщений [ 13 ]

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Источник: forum.skif4x4.ru

Правая форточка со сдвижными стеклами на УАЗ-469, Хантер

Форточка со сдвижными стеклами на УАЗ-469 и Хантер. Главная особенность, что передние левые — это задние правые, передние правые — это задние левые. Цвет рамок может быть любой.

Установив данную конструкцию на свой автомобиль, вы обеспечиваете дополнительную вентиляцию салона. Тысячи рыбаков и охотников оценили наши форточки по достоинству. Удобна эта модель и тем, кто возит животных или людей в заднем отсеке — теперь им не придется тянуться в середину салона за глотком свежего воздуха.

Все форточки снабжены дренажной системной удаления влаги, что обеспечивает защиту от протекания. Надежные замки собственного производства обеспечивают надежность открывания и закрывания форточек, а также долговечность использования. Стекло закаленное СТАЛИНИТ по всем требованиям Технологического регламента о безопасности колесных транспортных средств (постановление РФ от 10.09.2009г №720), имеется сертификат соответствия на стекло.

Высокая эргономика и качество исполнения вывели форточку на УАЗ Хантер на лидирующую позицию. Торопись и ты приобрести свою форточку на отечественный внедорожник марки УАЗ. Всем купившим данную конструкцию, гарантированы положительные эмоции от их эксплуатации. Желаем хорошего настроения!

Доставку продукции осуществляем в регионы России транспортными компаниями. Доставка товара до транспортной компании осуществляется бесплатно.

Характеристики товара:

Габаритные размеры: 678 х 465 мм

Размер установочной планки: 15 мм

Размер проема для клепания: 648 х 430 мм

Ширина открывания створки: 150 мм

Источник: avtomann52.ru

Как сделать откидную форточку на уазе

Сразу извиняюсь за качество фоток, ибо с телефона. 🙂

Многие делают себе это чудо, но почему то мало пишут.

Петли я использовал от Нивы 2121, вот такие:

Закупал в Перовском, и в Контуре в Балашихе, ибо в одном месте сразу 8 шт. не нашлось. СтОят по 80 руб штучка. Правда, в Южном порту просили от 300 до 400 руб. за пару. Может я молод, и что то не понимаю ещё в этой жизни, но такое ценообразование вообще за пределами понимания.

Расстояние между петлями выбирал произвольно. А от верхнего края двери, чтоб соосность петель соблюсти, прикидывал по ножовочному полотну.

Разметили, просверлили, прикрутили.

На болты внимания не обращайте, у меня в гараже временная нехватка болтов восьмёрочки. 🙂 При окончательной сборке облагорожу.

Прикладываем надставку, размечаем, сверлим.

Немножко порадовались, и продолжаем.

Фиксация в открытом положении.

Для этого закупил задний ограничитель на Буханку.

«Рог» прикрутил к надставке. Тут получилась так, что на передних дверях он расположился на боковой «косой» стороне, а на задних на верхней.

Примерил где будет ответная часть. Разметил, просверлил, довёл напильником

Вставляем, размечаем, сверлим, прикручиваем

Надставка располагается почти паралельно двери.

Фиксацию в поднятом положении я сделал по типу крепления рамки лобового стекла.

Закручиваться будет барашком, а не простой гайкой.

Может поможет мой опыт кому. Строго не судите, писатель из меня так себе. Если что пропустил спрашивайте дораскажу.

Нет, ещё не ставил. Идёт подготовка к покраске.

У меня тоже такая мысль возникла, когда передние закончил.
Получается что рамка торчит назад, примерно вот так (красная рамка, чёрная дверь):
http://icesid.users.photofile.ru/photo/icesid/96428068/xlarge/116785446.jpg

Поставлю, а там будем посмотреть.

Насколько мне известно при откинутых надставках с открытием задних дверей возникают проблемы. Ещё двери не ставили на машину?

так с откинутой можно за внутренную ручку открыть, мне кажется вполне удобно.

как быть с зеркалами ?

Зеркала будут крепиться на рамку лобового. Где то тут фотки были, на Уазбуке. Постараюсь не забыть выложить когда сделаю.

Проблема не в ручке (у меня на задних дверях ручек вообще нет), а в том что задние двери при открытии упираются в откинутые надставки передних дверей.

Мне кажется до какогото положения они будут открываться.

да, об этом не подумал, возможно упрется, можно сделать ограничители из стропы, что бы задние двери не полностью открывались

на рамку зеркала крепть не стоит, у меня так зеркала за рамку крепятся, причем зеркала большие, в них смотреть нужно через лобдовик причем через зону, которая щетками не читстится, не хрена не видно даже когда лобовик читстый, а загнуть так чтобы через окно смотреть не полусаеся, передняя дверь открывать не будет.
ИМХО мне не нравится

Нда. А я несколько раз на уазиках такую систему видел, думал раз пользуется народ значит удобно. Будем думать.

Надо подумать, наверняка есть решение. Тем более отступать мне некуда, ибо с откидными надставками зеркала на дверь уже не поставить. 🙂 Так всегда, сначала залезу в задницу, а потом думаю как из неё, родимой, вылезти.

у меня на рамке стоят кронштейны от газ 66, стержни — самоточки. на фото видно правое зеркало. левый кронштейн такой же, но стержень короче.

вот проблема зеркал пока и удеривает от этой дороботки

Ищи зеркала старого образца , крепящиеся на рамку лобового, типа вот таких- http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5286002.html
И будет тебе счастье

Проблема не в ручке (у меня на задних дверях ручек вообще нет), а в том что задние двери при открытии упираются в откинутые надставки передних дверей.

Хм. На мой взгляд, когда у тебя уазик со снятым тентом и откинутыми надставками, то входить в него через дверь-неспортивно.
Нужно перепрыгивать через борт)))))

если найдешь дай знать, лучьше в личку, а то всю голову поломал.

Зачем в личку,. пусть все знают. 🙂

Что вы паритесь? зеркала великолепно ставятся на место фары-искателя. там даже дырочки есть.

А фару-искатель куда? Хотя если кронштейн под зеркало под кронштейн фары-искателя примудрить.

Пара вопросов.
1. Как прикручивал петли? Болты проходят насквозь или только через внешнюю сторону двери?
2. Как крепится к двери фиксатор «стоячего» (закрытого) положения — тот который будет с барашком?

К двери только к внешней стороне. Думаю надо изнутри пластинку из металла 2 мм сделать, чтоб жёсткость была побольше.
Надставка насквозь естественно.
Фиксатор «под барашек» на сварке. Хотя можно и на болты примудрить, особенно если дверь уже покрашена и не хочется чтоб краска обгорела. Мне было проще приварить ибо двери только готовятся под покраску.

У нас трудный вопрос. Мне на ТО сказали нельзя. я типа она стояла с завода. а ты докажи это говорят? Отметка где в свидетельстве? Снял. так проще оказалось. Но мы уже отклонились от темы автора.
На ТО можно и снять. Делов то на пять минут…

..Интересный такой «отчетец».Автор-молодец.Я уже был автором подобной темы,но дальше дискуссий дело как-то не дошло,а Он взял и сделал.Я вот например теперь знаю как петли от Нивы выглядят)-в магазин как-то не случилось зайти и глянуть.Автору темы-удачи в доведении дела до конца,после покраски и установки фотЫ в студию.
Спасибо! 🙂 Стараюсь…

Пара вопросов.
1. Как прикручивал петли? Болты проходят насквозь или только через внешнюю сторону двери?
2. Как крепится к двери фиксатор «стоячего» (закрытого) положения — тот который будет с барашком?

Ага, тоже интересно

А фару-искатель куда? Хотя если кронштейн под зеркало под кронштейн фары-искателя примудрить.

а если вот так. http://forum.uazbuka.ru/picture.php?albumid=624&pictureid=3610

Ага, тоже интересно

К двери только к внешней стороне. Думаю надо изнутри пластинку из металла 2 мм сделать, чтоб жёсткость была побольше.
Надставка насквозь естественно.
Фиксатор «под барашек» на сварке. Хотя можно и на болты примудрить, особенно если дверь уже покрашена и не хочется чтоб краска обгорела. Мне было проще приварить ибо двери только готовятся под покраску.

У меня только до порога около 80 сантиметров, высоту дверей даже не мерил. Это каким же надо быть прыгуном чтоб в него запрыгивать:).

В твоем случае- тренировки, тренировки и еще раз тренировки))))))

У меня только до порога около 80 сантиметров, высоту дверей даже не мерил. Это каким же надо быть прыгуном чтоб в него запрыгивать:).

Лесенку на дверь 🙂

Вот-вот, у меня тоже такие изначально стояли. Намучился я с ними.
На спинку сиденья не откинешся — левое зеркало из-за стойки плохо видно. В лес въезжаешь (или на дачу — кустарник разросся, приходится пробиваться километра 3) — зеркала отворачивай и клади на капот — никакие веткоотбойники не спасут. Кроме того — обзорность у зеркал при таком положении низкая.

согласен, уже куплены новые. но и с такими проездили очень много. в движении не опускаются, и по лесу нормально катался.

Петли к двери лучше крепить болтами насквозь. Болт пропускаем через внутренну сторону двери, затем на неё навинчиваем гайку и через внешнюю сторону двери закручиваем болт, потом внутренной гайкой поджимаем к внешней стороне двери (тут не плохо плоскую шайбу использовать). Держится на +100 и ничего не надо усиливать. Можно болт пропустить через металическую тубку подходящего диаметра и длины внутренной полости двери. Оба варианта рабочие на +100.

Что касается открывания задных дверей при откинутых передных надставках, двери задевают передные надставки, но в принципе открываются достатачно, чтоб человек нормального телосложения залез с некоторой остарожностью, а вот толстяк не залезет :D, нужно передюю открыть, иначе повредит двер и надставку (никто не остарожничает, поэтому и не сделаю передные откидными, плюс зеркало крепить геморой).

Крепление на бабочке при поднятых надставках очень надёжно, но надо больше времени на поднимание и опускание. Лучше на застёжках, типа артилерийских снарядных ящиках что стоят (мощные и легко достать), открыть-закрыть очень быстро получается.

Вообщем, буду переделывать только задные или только 3 двери, водительское оставлю как есть. А чтоб летом не жарился, ещё в прошлом году переделал передные, достаю стекло в месте с резинкой. К ним прикрепил крепёжки форточки жигулей. Снять и поставить довольно легко и быстро получается, стёкла кладу в дерматиновый чехол и в карман дверей. Летом вставляю когда сильный дождь или надолго машину оставляю где-нибудь.

Фото в студию.
оч интересует.

Фотоаппарата нет, опишу словестно, легко очень. Застёжки брал для форточек жигулей дополнительные что выпускаются (родные на клее сидят и часто отваливались), две железяки, одно на стекло одевается, другая с болтиком прижимает к стойке. Думаю все знают о чём говорю. От родной резинки, которым стекло вставлено в рамку канцелярским ножиком (очень удобно им, лучше всех режет резину) отрезаем внутренный борт, т.е. ту часть, которой сидит на раме. Остаётся внешняя часть резины, где стекло сидит. Резину на стекле сажаем обыкновенным силиконом, чтоб при снятии резина не соскакивала со стекла, этим же силиконом сажаем на него застёжки (чтоб не соскакивали в нерабочемсостоянии и не искать в карманах и чехле), две штуки — на верх и низ по одной. Стекло всавляем в проём и болтиками прикручиваем (на болтиках пластмасовые шляпки, так что операция производится рукой). Вот и всё. сидит стекло намертво на родной резине, прилегает на 100%, вода не попадает. Визуально отличается от родной компоновки только наличием застёжек, которые нисколько не уродуют общий вид 😀

Если найду фотоаппарат, сфотаю.

Ну вот. Идей вагон, а отчётов с фотками нет 🙂

по моему с зеркалами как раз никаких проблем, левое на фароискатель(у кого есть), правое на штатное крепление к рамке лобового.

Спасибо за фотки, попробуем и такие варианты.

во первых они все равно запрещены, а во вторых — на крышу как на скорой.

Почему запрещены? Установка фары-прожектора или фары-искателя допустима, если она предусмотрена изготовителем транспортного средства. Разве на наших машинах нет характерных дырочек для их установки?

Почему запрещены? Установка фары-прожектора или фары-искателя допустима, если она предусмотрена изготовителем транспортного средства. Разве на наших машинах нет характерных дырочек для их установки?

Фароискатель разрешен только на спецмашинах. вот.

Фароискатель разрешен только на спецмашинах. вот.

19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотложного служебного задания.

Пункт 19.6 регламентирует правила пользования фарой-прожектором и фарой-искателем. Они являются дополнительными приборами внешнего освещения и характеризуются относительно узким пучком света, действующим на расстоянии 150–200 м. При неправильном пользовании они могут слепить водителей других автомобилей. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотложного служебного задания.

Нехочу никого обидеть, но тема немножко не про фары-искатели.

Извини дружище. Я тоже думал по поводу откидных надставок, но меня не устраивают следующие вещи:
1. Необходимо убирать зеркала с дверей
2. Стекла в открытом состоянии пачкаются той стороной, которая потом оказывается внутри салона
3. Про тонировку можно забыть, т.к. ее обдерешь проезжая по ближайшим кустам
4. Неудобно пользоваться дверьми в откинутом состоянии

Решил задуматься просто о каком-нибудь более-менее легком способе снятия-установки их с авто, т.к. летом с удовольствием катался без тента

У меня уаз машина не основная, а для выездов по выходным и праздникам. Так что эти минусы для меня лично не существенны.

По поводу быстрого съёма. Видел такой вариант. Средний болт не прикручивается, а крайние заменены на барашки. Только не гайки-барашки, а болты-барашки.

Извини дружище. Я тоже думал по поводу откидных надставок, но меня не устраивают следующие вещи:
1. Необходимо убирать зеркала с дверей
2. Стекла в открытом состоянии пачкаются той стороной, которая потом оказывается внутри салона
3. Про тонировку можно забыть, т.к. ее обдерешь проезжая по ближайшим кустам
4. Неудобно пользоваться дверьми в откинутом состоянии

Решил задуматься просто о каком-нибудь более-менее легком способе снятия-установки их с авто, т.к. летом с удовольствием катался без тента
Честно говоря тоже много дум было на эту тему.И самая главная дума про то,как пролошил,установив хантеровские стекла и рамку их крепления на заклепки.Надо было на саморезы.Летом стекла вынул и катайся(крыша металл)и уплотнители не портить.

установив хантеровские стекла и рамку их крепления на заклепки.

А ты их ставил в надставки старого образца?

Вот читаю тему и ей подобные и мысль меня гложит — может не надставки съемные сделать а стекла? можно допустим рамку сделать накладную на тех же барашках. на лето можно иметь комплект «пластиковых» стекол не бьющихся — ну хотя б из оргстекла, ясно что царапаются и не видно не хрена, но во время дождя есть чем заткнуть, а когда нинадо бросить в багажничек в спец отсек.
откидные я так вижу действительно не оч практично, но прикольно 🙂 как раз в этой теме и раскрыто как сделать надставки быстро съемными — закрутки как на лобовике, третью центральную точку можно вообще вывести наружу! вот вам и обхватное крепление, ну и скрутив тока её в вашу машинку никто не попадет. но можно сделать только скобу с варенной гайкой, тогда и этот болт изнутри можно вкрутить.
как вам мысль? иль я основного секса с откидными пока не просек? буду рад коментам любым;)

Сёмные стёкла у меня на передных, я уже писал. Именно стёкла, а не пластмаса. Кладу в дерматиновый чехол и в карман дверей. Не болтается, можно дополнительно туда пластиковую бутыл сунуть, чтоб полностью исключить болтание в кармане стекла, да и бутылка всегда бывает нужна в козлике 🙂 Не бётся стекло, уже проверено, летал до всез отбойников не раз 🙂 Оргстеклом замарачиваться не стоит, слишком много минусов, да и не надо ничего покупать в моём варианте, кроме застёжек класики. Можно родные, с завода что стоят на класике ставить, они гораздо удобнее будут в плане быстраты снятия-установки, но их надо на клей сажать, а я что-то не доверяю клею, хотя в продаже есть очень качественные современные какието супер креи.

При снятых стёклах есть один плюс, во время дождя в салон попадает гораздо меньше воды, чем при снятых надставках. Практически при не большом дожде вообще сухо внутри.

Еще во времена моего детства рассказывали, что классику можно вскрыть, просто подогрев зажигалкой место приклеивания замка к форточке. Потом надавил и вуаля — дверь открыта! Так что я против клея, особенно маде ин Раша!

Ну, у меня тент и двери не закрываются на замок, так что в этом плане без разницы 🙂 Но во время движения совсем не хочется остаться без стекла или сёкол из-за клея 😀

От сигарет не пробовал (тоже слышал), но от хорошей зажигалки (которые как паялники что) отваливаются на ура. Поэтому и начали выпускать дополнительные застёжки, которые я и использовал в конструкции. Стоят они копейки (у нас во всяком случае). Точно не помню, но заплатил я кажется 2 или 3 доллара за четыре штуки в магазине.

Тема действительно была. Но так никто внятно не смог сказать что это за материал и где его брать. Сильно я сомневаюсь в его существовании и декларируемых свойствах. Особенно на счет прозрачности. Если я неправ — поправьте.

Ищите и обрящете.
Скорее всего это разновидность целофановой пленки.
В продаже была пленка для оклеивания учебников (клеилась горячим утюгом) Она достаточно жесткая и крепить ее можно прогрев паяльником швы.

Может уже и двери сделать цельными сразу и электростеклоподъемники поставить.

Это для железной крыши хорошо, а я тент не хочу на жестянку менять. Народ от кабриолета просто «тащится»! 🙂

Это для железной крыши хорошо, а я тент не хочу на жестянку менять. Народ от кабриолета просто «тащится»! 🙂

Так кабриолеты тоже делают с опускающимися стеклами.:D
Надставку сделать без верха, что бы стекло упиралось прямо в тент.

Так кабриолеты тоже делают с опускающимися стеклами.:D
Надставку сделать без верха, что бы стекло упиралось прямо в тент.

На УАЗе сделать полностью опускающиеся стекла крайне сложно, тем более без рамки. Конфигурация двери не даст им опуститься до конца 🙁 Видел 2 варианта решения проблемы с передними дверьми, но в любом случае рамка нужна :
http://mzma.users.photofile.ru/photo/mzma/3193317/xlarge/67971328.jpg http://darteh.ru/templates/avto/134.jpg

На УАЗе сделать полностью опускающиеся стекла крайне сложно, тем более без рамки. Конфигурация двери не даст им опуститься до конца 🙁 Видел 2 варианта решения проблемы с передними дверьми, но в любом случае рамка нужна :

жеесть,на 2й даже аммик на дверь прилепили 😀 зато окошко как «заводской вариант» смотрится

Ищите и обрящете.
Скорее всего это разновидность целофановой пленки.
В продаже была пленка для оклеивания учебников (клеилась горячим утюгом) Она достаточно жесткая и крепить ее можно прогрев паяльником швы.

Эта пленка чувствительна к царапинам и на ней остаются белые непрозрачные следы после перегибов. Кроме того, после перегиба плоскость уже не становится опять ровной. Именно это я имел в виду, говоря про прозрачность.
Если разубедите меня — буду только рад. Не задумываясь поменял бы заднее стекло тента на нечто мягкое и гибкое (да еще и легкое), но пока такого материала не видел.

Я тоже болел кабриолетом в нашей с тобой части страны (Я недалеко от тебя). после пары поездок за дымящим КАМАЗом с ЕВРО-4 излечился и поставил железную крышу.

А разве жестянка спасет от дымящего КАМАЗа?
Ну, это риторический вопрос, я тент ни за что не променяю ни на какую крышу. Козлендер живет в деревне и используется в качестве машины выходного дня — так сказать, фан-мобиль, для удовольствия :D. В прошлом году тент был полностью развернут всего несколько дней весной и осенью. Правда, пару раз разворачивал его в качестве «навеса от солнца», то есть не опуская заднюю и боковые стенки, они оставались разложены наверху. Закрепил веревочкой и порядок. Где-то была фотка УАЗика из Израиля. Вот оттуда я идею и спер.

На УАЗе сделать полностью опускающиеся стекла крайне сложно, тем более без рамки. Конфигурация двери не даст им опуститься до конца 🙁 Видел 2 варианта решения проблемы с передними дверьми, но в любом случае рамка нужна :

В первом случае рамку можно обрезать по уровню открытого стекла, сохранив тем самым направляющие. А верхняя часть стекла будет упираться в дверные уплотнители. ни кто же не говорит, что надо убрать всю надставку. Можно убрать только ее верхнюю часть

Эта пленка чувствительна к царапинам и на ней остаются белые непрозрачные следы после перегибов. Кроме того, после перегиба плоскость уже не становится опять ровной. Именно это я имел в виду, говоря про прозрачность.
Если разубедите меня — буду только рад. Не задумываясь поменял бы заднее стекло тента на нечто мягкое и гибкое (да еще и легкое), но пока такого материала не видел.

Я писал о таком материале, у меня 4 год сзади в тенте вшит. Толшина чуть больше 1мм (точно не помню, 4 года назад мерил). Прозрачность почти 100% При сгибании возврашается в исходное положении и качеств не теряет (как резинка она на сгиб, только не растягивается как она). К сожалению так и не смог техническое название узнать, покупал на рынке, где продовали материалы для тентов, дерматины и разные такие весчи. С завода в тентах она вшита на Судзуки (джиппи малолитражки). Фотоаппарата нет чтоб фотать. Может попрашу знакомого мобильником сфотать, но качество снимка не гарантирую.
К статьи, пару недель назад был на том рынке, материал есть в продаже, рулонами он, два варианта — ширина 80см и 120см. Хочу в тенте сзади по бокам вшить окошка как в уазках с крышей, а то обзор очень плохой сзади. Спросил цену, на 120см она составляла около 11 долларом за метр, за 80см около 9 долларов (подешевела, 4 года назад я заплатил за 80см-ую до 18 долларов).

Полностью согласен. Но это был просто пример. Материалов много, вариантов еще больше.
Пленка для тонирования, Пленка для печати на лазерных и струйных принтерах, при желании можно найти еще с десяток вариантов. Мне пока до этого далеко. потому и не углубляюсь в поиск.

Все вышеперечисленные вами не годятся, к сожалению, рвутся легко, при сгибании теряют качество.

Все вышеперечисленные вами не годятся, к сожалению, рвутся легко, при сгибании теряют качество.

Да собственно и тент рвется довольно просто. Я же не на постоянку его предлагаю, а как экстренную помощь на случай дождя. Кроме того, это всего лишь примеры, того, что прозрачных материалов — множество. Кстати, пленка для принтеров бывает разная. У меня пачка на шкафу валяется — ножом трудно прорезать. только формат маленький — А4.
Но окошко небольшое можно сделать.
Да, и при сгибании они качество не теряют, если гнуть аккуратно, в трубочку. А вот если ломать (сгибать с силой, складывать как ткань) — то тут вам никакой материал не подойдет.

Да собственно и тент рвется довольно просто. Я же не на постоянку его предлагаю, а как экстренную помощь на случай дождя. Кроме того, это всего лишь примеры, того, что прозрачных материалов — множество. Кстати, пленка для принтеров бывает разная. У меня пачка на шкафу валяется — ножом трудно прорезать. только формат маленький — А4.
Но окошко небольшое можно сделать.
Да, и при сгибании они качество не теряют, если гнуть аккуратно, в трубочку. А вот если ломать (сгибать с силой, складывать как ткань) — то тут вам никакой материал не подойдет.

Откланяемся от темы, но думаю автор простит, вопрос актуален как вижу. Ниже писал, какой материал нужен, он именно для тентов, продаётся там же где и материалы для тентов (во всяком случае у нас есть). Очень крепкая зараза. У меня обрезки остались, собака стащила (щенок 5-6 месяцев), целый день гоняла по двору, жевала пока обнаружил её шалость, материал был почти в первозданном виде 😀 А она, поверте, рвёт всё в клочья :D.
На счёт тентов. Материалы бываю разные. Брезент не рассматриваю, всем известен. Продаются дерматиновые готовые тенты, они довольно крепкие.
У меня какой то «заморский» материал, больше похож на клёнку. Она как бы армированная. Очень крепкая и стойкая воздействию как атмосферных воздействий, так и механических. продаётся вся гамма цетов. Бываю двух видов — тонкая и толстая. Для тента толстая (наверное 0,6мм, точно не мерил). С завода видел на грузовых машинах, обычно синего цвета. На грузовом форде транзите например. По сравнению С обычными дерматиновыми тентами в разы крепче, в лесу об ветки и сучья практически нереально порвать, точнее очень надо постараться.

Источник: forum.uazbuka.ru

Как самостоятельно сделать форточку в деревянном окне?

Когда встает вопрос выбора окон для нового жилья или замены старых оконных рам, определиться сразу довольно затруднительно. Это связано с большим количеством производителей, ведь материалов изготовления для окон в основном предлагается немного. Пластик, дерево, алюминий — вот основное сырье для их производства. Ну, а производители варьируют ими и характеристиками стеклопакетов и пытаются завоевать потребителя. Однако при всех достоинствах пластиковых окон, деревянные, по некоторым своим характеристикам, их превосходят. Кроме того, деревянные оконные переплеты можно соорудить, что говорит за использование древесины. Сделать форточку или раму любой конфигурации гораздо проще в деревянном окне.

Схемадеревянного переплета окна с форточкой.

Разновидности и особенности конструкций рам

Видов конструкций множество. Они могут быть стандартными или выполняться под заказ, в зависимости от оконного проема. Но основных разновидностей несколько:

Разновидности и размеры оконных рам.

  1. Глухие оконные переплеты, которые не имеют возможности открываться. Для проникновения естественного света они располагаются, например, по глухой стене, вдоль которой построена лестница на 2 этаж.
  2. Открывающиеся. Количество движущихся створок может варьироваться от 1 до 3 и более, если размер оконного проема позволяет, а ширина створки будет не слишком узкая.
  3. Подъемные и раздвижные. Эти окна отличаются способом открывания и чаще всего располагаются в комнатах с определенным интерьером для поддержания стиля.
  4. Переплеты с установкой форточки. Причем форточек может быть несколько и обычно их количество определяется количеством створок окна.

Именно использование такого дополнительного элемента оконного переплета, как форточка, дает ряд преимуществ:

  1. Через открытую форточку холодный воздух, попадая в теплое помещение, не устремляется к потолку, в отличие от пластикового окна с поворотно-откидным механизмом. Благодаря этому в комнате происходит движение воздушных потоков, а сквозняки отсутствуют.
  2. Форточка не оказывает влияния на общие свойства оконного переплета, при этом увеличивает прочность и надежность конструкции окна за счет наличия распорки;
  3. У форточки значительно выше диапазон регулирования открытия на проветривание, значит, больше возможности влиять на поступление холодного воздуха внутрь комнаты. То есть, немного приоткрыв форточку на весь день, можно обеспечить свежим воздухом помещение на протяжении ночи, когда организм особенно восприимчив к сквознякам. При этом температура внутри помещения особых изменений не претерпит.

Кроме того, само размещение и крепление форточки внутри оконного переплета может быть различным. От того, как выполнено это крепление, будет зависеть и стоимость окна в целом, и его внешний вид.

Схема врезной форточки.

  1. Врезные. Такая модель форточки является частью единого каркаса оконного переплета и поэтому подгоняется максимально точно, не допуская зазоров. Подобное крепление считается наиболее надежным.
  2. Разрезные. Форточка собирается отдельно от окна, а затем, после разрезания одной из створок, просто вставляется в образовавшееся пространство. Крепление такой форточки осуществляется посредством накладных наружных петель.
  3. Скользящие. Такую форточку также изготавливают отдельно, однако крепят ее в специально приготовленные горизонтальные направляющие, которые прорезают в створке. Это наиболее сложная по исполнению и креплению конструкция форточки, делается она крайне редко. Скользящая форточка имеет очень необычный и привлекательный вид.

При самостоятельном изготовлении оконного переплета с форточкой чаще всего выбирают разрезную модель. Она наиболее проста в исполнении и креплении, особенно если навыков по изготовлению деревянного окна не слишком много. После того как этот навык наработается, можно приступать к изготовлению более сложных конструкций.

Что может потребоваться для работы?

Самостоятельное изготовление деревянного окна своими руками начинается с закупки древесины и подготовки инструментов. Понадобятся:

Для работы с деревом Вам понадобятся: молоток, пила, уровень, стамеска, рулетка, карандаш.

  • бруски для рамы с сечением 50х60 мм;
  • бруски для форточки с сечением 50х50 мм;
  • столярная стамеска;
  • молоток;
  • штангенциркуль для точной разметки;
  • рулетка (линейка), угольник;
  • карандаш (маркер);
  • электрический лобзик с набором запасных пилок или ножовка;
  • наждачная бумага среднего и мелкого зерна;
  • строительный нож с запасными лезвиями;
  • электрический рубанок.

Для того чтобы изготовленное окно прослужило длительное время без замены или основательного ремонта, бруски для его изготовления должны быть отменного качества и сухими.

На них не должно быть сколов, трещин и прочих дефектов, которые могут вызвать повреждение древесины в момент ее обработки или распиливания. Сучки должны находиться в минимальном количестве и быть маленького размера, а лучше отсутствовать. Такой исходный материал не только прослужит долго, но и будет прост в обработке.

Изготовление окна с форточкой

Схема полготовки створки к установке форточки.

Перед распиливанием брусков необходимо выполнить чертеж окна. При этом он должен содержать размеры створок, форточки. Это даст возможность купить только необходимое количество древесных материалов, а также в дальнейшем поможет сделать правильную разметку и разрез брусков.

Оконный переплет состоит из таких конструктивных элементов, как:

  • коробка;
  • вертикальные бруски обвязки (правый и левый);
  • 2 створки: 1 с форточкой и 1 без нее;
  • горбылек для форточки;
  • фрамуга;
  • импосты (горизонтальный, вертикальный);
  • элементы крепления (петли).

Далее следует подготовить части деревянного окна. Начинают это делать с отпиливания от приготовленного бруска деталей, длина которых соответствует горизонтальным и вертикальным брускам обвязки, горбылькам, фрамуге. Их количество и размеры должны строго соответствовать чертежу окна. Согласно этим чертежам можно отпилить детали форточки. Далее на обвязочных брусках, горбыльке, фрамуге выполняют фальцы. Наличие такой выемки на частях окна позволит в дальнейшем закрепить стекло.

Необходимо следить, чтобы глубина всех фальцев была одинаковая для всех элементов окна, иначе стекло не ляжет плотно и утеплить его будет невозможно. Причем на фрамуге делают такие фальцы по обеим сторонам бруска. Выполнять эти углубления нужно электрическим рубанком. Также с этой задачей можно справиться при помощи пилы, зажав предварительно брусок в тисках для жесткости.

Схемы положений форточки.

Однако пила для таких работ должна быть с мелкими зубцами, иначе при выполнении распила края могут оказаться неровными, со сколами. Если же при выполнении фальцев образовались незначительные дефекты (маленькие углубления), то их можно выровнять при помощи специальной замазки для дерева.

На горбыльке, кроме фальца, необходимо пропилить четверть, в которую в дальнейшем ляжет форточка. Размер выбранной четверти у горбылька зависит от того, в какую сторону будет открываться форточка, наружу или вовнутрь. Если планируется открывание форточки внутрь, то на стороне фальца прибивают или приворачивают на саморезы дополнительную ограничительную планку. При открывании форточки вовнутрь в такой планке нет нужды. Дополнительное углубление можно произвести при помощи стамески, причем сделать это можно аккуратно и ровно.

После этого начинают делать шипы и проушины. Именно при помощи них будет происходить скрепление рамы. Шип — это специально пропиленный по размерам выступ, а прорезь (паз) называют проушиной. Выполнение проушин и шипов необходимо делать строго по размерам и очень тщательно, не допуская отклонений даже на миллиметр. От их правильного исполнения зависит надежность крепления и долговечность рамы. При создании шипа надо учесть то, что лицевое его плечо будет размером с величину уже пропиленного фальца. После разметки выполняют пропилы при помощи электрического лобзика или пилки по металлу. Чтобы выполнить проушину, необходимо по разметке выполнить пропилы.

Завершение рабочего процесса

Установка форточки с помощью наружного стекла.

Далее при помощи дрели и сверла по дереву высверливают среднюю часть, тем самым образуя паз с одной округлой стороной. Чтобы соединение было плотным, шип необходимо скруглить. На горбыльке делают шип, а на фрамуге (части, которая разделяет створки) и на одной из вертикальных стоек рамы выбирают проушину. При этом необходимо проушины располагать симметрично и по размерам, указанным на чертеже. Для такой проушины можно использовать дрель и сверло, а шип подогнать под полученный паз.

Кроме того, допускается выполнение сквозной проушины для крепления горбылька. Аналогично с креплением на шип выполняют форточку.

После того как все детали будут готовы, можно приступать к сборке. Сначала выполняют сухую сборку (без клея). При необходимости выполняют подгонку, а затем склеивают. Дополнительно, для усиления крепления, можно на углах рамы и форточке прикрутить уголки. Форточку навешивают на петли. После этого можно приступать к пропитке и покраске окна.

Источник: 1pooknam.ru

подскажите по откидным форточкам (хочу «заколхозить»)

Давно еще купил для уазика надставки дверей нового образца (под сдвижные стекла), без резиновых уплотнений, бархоток и т.п. Только железо.
Поиски этих самых уплотнений не увенчались успехом, замучил всех на базе уаз звонками. Они заказывают в Ульяновске, но им не присылают.
Конфигурация резинок там довольно сложная, самому геморно делать.

Случайно увидал на иномарке откидные стекла, понравилось. Хочу сделать так же, только не знаю где приобрести и как называется данная деталь.
Деталь служит для прижатия одной стороны стекла к резине оконного проема и для откидывания стекла. Верхняя часть стекла, как я понимаю, крепится на петлях.
Заказать стекла и просверлить отверстия нужные — не сложно, проблема только купить 4 шт. таких вот деталек.

С уважением. Сергей.

quote: Originally posted by Серрргей:

проблема только купить 4 шт. таких вот деталек.

думаю их можно на заказ привезти от дилера (цена??) или на разборках найти.

так там механизм простейший — как на люках, например, в Газелях. Может так поискать? Да и дешевле должно по-любому получиться.
(у меня на какой-то служебной тачке такие были с электроприводом — помню как-то что-то нажимал — слышен звук, как у эсп — жжжжжж, а эффекта — ноль — я тогда долго думал зачем те кнопки и что они открывают)

купи от пежо 207 трехдверки да и все

А что говорит Экзист ?

Да я бы и на разборках нашел, только вот не знаю КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТА ХРЕНОТЕНЬ

quote: как на люках, например, в Газелях.

Что за люки? Стеклянные?

Кстати был сегодня на разборке (подбирал кожанные кресла для уазки), дык контингент там, на самом складе. ленивые и нихрена не знают. Как будто одолжение делают, а не продают

quote: Originally posted by Серрргей:

Что за люки? Стеклянные?

Ну да — люки из стекла — ставят на крышу — вечно подтекают
Народ от бедности такие на 9-ки врезал, на сколько знаю.
Там механизм, как мне кажется — как раз Вам подойдет. Но это по-любому надо смотреть.

quote: Там механизм, как мне кажется — как раз Вам подойдет.

Попробую поискать в газельских магазинах.
Если получится колхоз, скину фотки.

Нет, наверное не подойдут от Газели. У них петли и замочки единое целое с лючком, а на первом фото механизм крепится просто к стеклу — гораздо проще.
Мне бы знать какие модели иномарок имеют такие откидные форточки.

Такие конструкции как правило встречаются на трёхдверках.
У меня например на Suzuki Escudo (Vitara) есть.
На Toyota RAV4 (по крайней мере на первом кузове).

У Самурая это называется
Кронштейн заднего стекла 81430-80102
и стоит 12дол. на Экзисте.

Посмотрите другие модели и может будет дешевле.

quote: У Самурая это называется
Кронштейн заднего стекла 81430-80102
и стоит 12дол. на Экзисте.

Источник: guns.allzip.org

Как сделать откидную форточку на уазе

Пал Саныч 18 янв 2008, 14:40

Сдвижные стекла УАЗ

Yandex.Direct

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 18 янв 2008, 14:52

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Пал Саныч 18 янв 2008, 15:21

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 18 янв 2008, 15:34

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Тракторист 18 янв 2008, 15:52

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Пал Саныч 18 янв 2008, 15:54

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 18 янв 2008, 15:58

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Король 18 янв 2008, 16:04

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Пал Саныч 18 янв 2008, 16:47

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Лифтанутый 18 янв 2008, 18:20

Re: Сдвижные стекла УАЗ

FooLl 18 янв 2008, 18:26

Re: Сдвижные стекла УАЗ

mitek 18 янв 2008, 18:34

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Лифтанутый 18 янв 2008, 18:39

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Инженер 18 янв 2008, 22:20

ДВГ, эта афтакад, ф панидельнег аткрою.

Re: Сдвижные стекла УАЗ

rodef 19 янв 2008, 13:10

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 19 янв 2008, 13:21

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Лифтанутый 19 янв 2008, 13:47

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 19 янв 2008, 13:57

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 19 янв 2008, 15:07

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 19 янв 2008, 15:16

вот ещё вариант. тож с уазбуки.

Проще сделать вот так
В автомобиле УАЗ-3151 очень неудобно (долго) снимать надставки дверей. Форточки очень неудобны для плевков в открытые люки иномарок.Сдвижные стёкла достаточно дороги и к тому же сдвиг у них маловат. Исходя из выше перечисленного я придумал вариант быстросъемного, и что не менее важно, быстроставящегося стекла надставки двери. Идея проста, не требует крупных финансовых влияний, производственных мощностей и больших трудозатрат.

Шаг 1 — вынимаем (аккуратно) большое стекло надставки двери.
Шаг 2 — снимаем с него резинку и металлическую планку.
Шаг 3 — моем стекло и приклееваем на него фиксатор форточки от ВАЗ-2106 на специальный клей для зеркал заднего вида восьмёрок или клей для фиксаторов замков форточек шестёрок в продаже бывают оба (цена 40р. 2гр)
Шаг 4 — устанавливаем в надставку двери металлическую планку которую вы оторвали от стекла выполняя Шаг 2. Внутрь планки вклейте полоску тонкой резины или кожи хотя можно наклеить оную на край стекла(по желанию)
Шаг 5 — устанавливаем в надставку двери предварительно купленную (украденную) уплотнительную резинку двери ВАЗ 2101-07 на то место где стояла резинка державшая стекло (резинка двери намного длиннее и лишнее конечно же отрежте)
Шаг 6 — вставляем стекло в металлическую планку, надавливаем на противоположный край и фиксатором фиксируем.
Данная конструкция при правильном исполнении держится очень крепко,воду не пропускает, а при небольшой сноровке снимается и ставится без выхода драгоценного водителя из любимого авто.
На своем УАЗике я сделал эту конструкцию только на водительской двери. На пассажирской же двери собираюсь делать открывающуюся несъемную конструкцию по такому же принципу, но с фиксатором удерживающим стекло в открытом положении.
Hvost 22-may-2004 Шаг 3 — я немного изменил. Фиксатор приклеивать не стал, а поставил доп. фиксатор форточки тех же самых жиг. С небольшой доработкой разогнул- подогнул, они встали как родные

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 19 янв 2008, 15:17

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 19 янв 2008, 15:21

ну и в завершение. оттуда же т.е с уазбуки..

Опускающиеся стекла на задние двери УАЗа
Механизм от 452 на кронштейнах по месту установлен в дверь. Рамка приварена наглухо, и в нижней части прорезан паз и установлены уплотнители. Вертикальные напрвляющие тоже от 452и закреплены одна на передней части рамки,а другая между стеклом и форточкой. Всё. Остальное головой! Важно! Становится только на задние двери.

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Пал Саныч 19 янв 2008, 16:35

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Wasilih 19 янв 2008, 17:05

Re: Сдвижные стекла УАЗ

Пал Саныч 19 янв 2008, 17:20

Сейчас на 4×4.tomsk.ru

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник: 4×4.tomsk.ru

Ремонт форточки ВАЗ-21213: как сделать своими руками?

Поменял на своей «Ниве» (ВАЗ-21213) задние боковые стёкла на раздвижные форточки. Дело было около 10 лет назад и сейчас проблемы с защёлками на них, они просто отвалились. На более поздних моделях форточки защёлки крепятся с помощью винтов, а у меня клеенные. Можно ли самому отремонтировать защелку на боковой форточке?

Вам ничего не остается, кроме как приклеить защелку обратно на свое место. Для этого используйте двухкомпонентный клей Поксипол. Он предназначен как раз для подобных целей. Клеил им зеркало заднего вида на лобовом стекле — держит намертво. Только уделите особое внимание подготовке поверхности, очистите остатки старого клея со стекла и защелки и обезжирьте растворителем ( не бензином — он все равно оставляет немного жирности).

Да, отремонтировать, в Вашем случае приклеить, защёлку к стеклу можно.

Перед началом работы, убедитесь что в этом вообще есть смысл, на клей и сопутствующие материалы, придётся потратиться, иногда дешевле купить всю форточку на «разборке» (б\у) чем её ремонтировать.

Нам понадобится специальный секундный УФ-клей (ультрафиолетовый), так же понадобится хотя бы вот такая ультрафиолетовая лампа («синяя лампа»).

Ну и сам клей, к примеру вот не плохой, название «Bohle B 682-T»,

Подготовка сложная, включает в себя даже разогрев поверхностей феном.

В начале работаем наждачной бумагой, отметьте маркером место склеивания, вот этот участок и зачищаем.

Далее обезжиривание, очень внимательно надо подойти к этому процессу.

Дальше приложите защёлку к стеклу, посмотрите как она прилегает, это архи важный момент, между поверхностью защёлки и стеклом, не должно быть зазоров, в зазорах образуются пузырьки воздуха..

Если надо продолжаем работать наждачной бумагой по защёлки, подгоняем «подошву».

Дальше работаем быстро, у нас не более пяти минут, разогреваем феном стекло и защёлку, температура и стекла и защёлки должна быть не менее 30-и градусов.

Далее наносим клей и чуть прижимаем, время схватывания 10-ь секунд.

Держим эти 10-ь секунд.

Осталось включить ультрафиолетовую лампу и в течении 2-х минут светить на место соединения, через 2-е минуты, лампу выключаем.

Вот и всё, будьте внимательны, клей очень мощный, следите за пальцами, что бы и их не приклеить к стеклу.

Источник: www.remotvet.ru

Как сделать откидную форточку на уазе

1. Цены
2. Ассортимент. Что уже есть.
3. Дальнейшие планы
4. Порядок заказа, оплаты и получения
5. Контакты

Стоимость одного окна 4000 р.

2. Ассортимент. Что уже есть.

На УАЗ буханка (450, 452, 2206, 3303, 3909, 3962, 3741) раздвижные окна салона и кабины. Салонные монтируются с помощью уплотнителя от лобового стекла буханки УАЗ 452 (452-5206050) или уплотнителя лобового стекла ЗИЛ 130 (130-5206050). Кабинные сдвижные окна монтируются на автостекольный клей или заклепки.

Сдвижные окна кабины были установленны форумчанином в 39094. Увеличилась жесткость дверей. Двери стали нормально закрываться, без прихлопов и ударов » с ноги». Устранились течи воды и поддувания в кабину. В кабине стало тише.

Думаю будет актуально для тех, кто пилит свои буханки и головастики по петли. Для тех кому неудобно крутить ручку стеклоподъемника и тому кого достало постоянное дребезжание, скрип дверной внутрянки вовремя движения

Подходит для всей линейки УАЗ 451, 452, 2206, 3303, 3909, 3967. вобщем для буханок, головастиков.

Единственный минус в том что внутри кромку двери нужно закрывать чем-либо. Подходит уплотнитель задней двери от ВАЗ 2104, 2121, а также от лобовика УАЗ 469, 315 х, Hunter.

На УАЗ Козлик (469, 3151, 3153, 3154, 3159), Трэкол, Хищник, ГАЗ 69
Сдвижные окна для монтажа в надставки любого года выпуска. Монтируются на автостекольный клей или заклепки.

Также как и буханочные кабинные, данные раздвижные конструкции увеличивают жесткость дверей. Устраняют течи воды по окнам и поддувания в салон. Повышают звуковой комфорт при движении.
При внедрении данной конструкции владелец сможет сохранить надставку, её цвет и доработки. Например если надставка откидная, то ничего переделывать будет не нужно. Или если на машину нанесена аэрография или пленка то тоже, не нужно будет перекрашивать или переклеивать.

Минусом является брешь между окном и кромкой двери внутри. Устраняется при помощь внедрения уплотнителя дверного ВАЗ или от лобовика УАЗ 469, 315 х, Hunter.
Двигается только одно стекло. Допустим это тоже будет отрицательной чертой.

На УАЗ Козлик (469, 3151, 3153, 3154, 3159), Трэкол, Хищник

Сдвижные окна для монтажа в боковины кузова / крыши / собачника. Монтируются с помощью стандартного уплотнителя.

На Ниву раздвижные окна монтируются в стандартный уплотнитель.

Двойной стеклопакет для УАЗ Буханка. Двойное остекление салона буханки монтируется с помощью уплотнителя от лобового стекла УАЗ 452 (452-5206050) или уплотнителя лобового стекла ЗИЛ 130 (130-5206050). Пока только прототип салонных окон, обошелся в 3000 р. за окно. Цена прототипа и последующих экземпляров обсуждаема.

Стекло закаленное, Соответствует требованиям евростандартов для боковых автостекол.

3. Дальнейшие планы


Ну а также раздвижное окно задка УАЗ Патриот Пикап, раздвижное окно боковин Гелендваген.
Откидное окно задней двери буханки. и пр.

4.Порядок заказа, оплаты и получения

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, то настоятельно рекомендую писать в теме или в личку. Желательно указывать конкретно какие окна Вам нужны (в какие проемы и в какую машину) , Ваш город, телефон и какой транспортной компанией Вам было бы удобней получить сдвижные окна.

Если Вы не являетесь зарегистрированным пользователем , то Вы можете написать смс или связаться со мной по телефону + 7 (92шесть) 25шесть-19-7шесть Сергей.

Отправка по России и за рубеж производится только после 100 % предоплаты.
В настоящий момент оплата принимается на карту Сбербанка.
и на карту Связной Банк. Пополнение в любом одноименном центре сотовой связи без очередей и т .д.
Оплата со счетов ИП и Юридических лиц обсуждается индивидуально.
Отправка производится раз в неделю по мере формирования заказов. При срочной необходимости отправлю в максимально короткие сроки после поступления денежных средств.

Если в Вашем населенном пункте есть филиал ПЭК ( www.pecom.ru ), то рекомендую эту компанию. Пересылка между филиалами по центральной России обходится 450 р. (перевозка + обрешечивание).

Для отправки ПЭКом, нужно указать город в котором будете получать, а также предоставить ФИО и телефон получателя груза.
В других транспортных компаниях необходимо сообщать помимо ФИО, ? телефона получателя еще и его паспортные данные и адрес проживания.
Друзья, пожалуйста, указывайте данные для пересылки, особенно ФИО и номера телефонов, ПРАВИЛЬНО.

Источник: forum.guns.ru

Форумы на www.gaz21.ru: Форточка — Форумы на www.gaz21.ru

  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Кузов
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

Форточка Вопрос Оценка:

#1 Gamajun

  • турист
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 187
  • Регистрация: 15 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Рига
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р
  • Возраст: 47
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#2 NoComments

  • Красные колёса 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 003
  • Регистрация: 17 Июль 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: ГАЗ-21И 1962 г.в.
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#3 Palich

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 600
  • Регистрация: 09 Декабрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Андрей
  • Автомобиль: Gаз 21Р, Honda CBR 600f4, Trike — 968
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Другое

Damon777 (16.11.2006, 8:31) писал:

#4 Gamajun

  • турист
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 187
  • Регистрация: 15 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Рига
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р
  • Возраст: 47
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#5 Влад

  • Гуру
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 197
  • Регистрация: 25 Март 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт-Петербург, М. Автово
  • Автомобиль: ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон: +7-921-324-98-97
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#6 Novator

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 486
  • Регистрация: 12 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Орёл

#7 BR

  • Черный ворон
  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 2 844
  • Регистрация: 25 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Егоров Николай
  • Автомобиль: ГАЗ-21 Л
  • Возраст: 40
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

shljach (17.11.2006, 2:17) писал:

от буханки точно нет. от козла точно не помню, но кажется тоже не такие

#8 Ефим

  • VintageMan
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 970
  • Регистрация: 27 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Брянск
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1969 г. Газ М-21С 1969г. AUDI 80 1988г. Газ 31029 1992г.
  • Телефон: +7 920 605 95 37
  • Возраст: 25
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#9 NoComments

  • Красные колёса 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 003
  • Регистрация: 17 Июль 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: ГАЗ-21И 1962 г.в.
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Palich (16.11.2006, 12:57) писал:

Отвёрточкой, отвёрточкой аккуратненько. Главное — не переусердствовать и сколов больших не наделать.

Кстати, вопрос к конфе: чем затвердевшую сырую резину размочить лучше? Так же бензином?

Источник: gaz21.ru

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

DAEWOO ⇒ Боковые форточки ДАМАСА — а точнее их блокировка от вскрытия

Модератор: alex_aka

Сообщение alex_aka » 20 фев 2010, 19:30

И так с момента покупки подозревал боковые форточки Дамас в ненадежности от вскрытия злоумышлениками. И накаркал. Выдрали стекло, благо оно осталось висесть на зацелке и вытащили старую — престарую сумку с отверткой и еще кой каким мусором. Много наделать не успели, сработала сигнализация, выбежал конечно, но сумки и ворья уже не было.
Сразу возникло непреодолимое желание заблокировать форточки намертво, да вот ведь беда. В узбекистане летом это убийство пассажиров.

Вопрос в всем дамасоводам: кто нибудь замысливал креатив на тему антивскрытия и антивыдирания форточки дамаса.
Превое что приходит в голову, это крючок с болтиком, а-ля применяемый в копейках- шестерках волгах для блокировки форточки . НО может есть что то более интересное или оригинальное?

Вообще мне один креативный чел по ходу предложил замутить решеточки. На все окна изнутри. Но это конечно чумовая идея, но как то стремно с решетками ездить. Да и толку от них большого нет. Ни от чего серьезного они все равно не защитят. А дурной интерес вызовут.

Сообщение 2010 » 21 фев 2010, 02:32

Сообщение Нарик » 22 фев 2010, 18:09

Сообщение alex_aka » 15 мар 2010, 22:45

Ты не понял моей идеи. Если заблокировать стекла то защелки грей не грей. вырывать придется со стеклом или с куском двери. Точно сработает сигналка. А конструкцию я придумал, и ее из картона уже примерил. ТЕперь жду свободного времени чтобы это воплотить из железа толщиной 1.5 0 2 мм.

Колпачки на колесах. обидно не но смертельно, запаска — в салоне, поворотники — ничего не сделаешь. передняя декор панель на шурупах с краской(клеем). новые зеркала .. ничего не сделаешь. бензонасос.. пока не придумал что сделать. гос номер так прикрутил и заблокировал каплями краски что сам наверное буду полчаса откручивать.

Источник: mikrob.ru

Как сделать откидную форточку на уазе

В советские времена единственная в Москве фирма «Заря», занимающаяся бытовым обслуживанием населения, под напором писем трудящихся с просьбами сделать форточки, оправдывалась в газетах, что существует более 100 типоразмеров оконных рам и по этой причине фирма не может выполнять такие работы.

Позиция ГлавАПУ (Главного архитектурно-планировочного управления) по вопросу установки форточек колеблется от строжайшего запрета на порчу внешнего вида фасадов, до равнодушия. Однако, ни одного случая наказания за такую порчу фасадов не известно. С другой стороны, отсутствие форточек или иных устройств приточной вентиляции нарушает все нормы (ГОСТы, СНиПы и СаниПиНы).

В 80-х годах проходила кампания со стороны пожарных с требованием необходимости установки форточек, так как сквозняки от открытых оконных створок гасят газовые конфорки, вследствие чего гибнут люди. Как и все кампании, она была непродолжительной. Трагические события в «Хромой лошади» активизировали пожарные службы и придали требованиям пожарной безопасности особо важное значение.

«Финские» форточки или форточки со сдвижными стеклами

Такую форточку без особого труда может сделать любой человек, овладевший начальными навыками работы со стеклорезом и изучивший пошаговую инструкцию по её установке. Она требует минимум инструментов и материалов.

Форточка хорошо регулирует объем и направление воздухопотока и, на первых порах, выглядит эстетично. Со временем, подвижное стекло растирает твердые частички пыли и расцарапывает стекло. Главный недостаток – хрупкость. Ничем не защищенное стекло может лопнуть по самым разным причинам.

Самые подходящие рамы для установки форточек со сдвижными стеклами — узкие створки деревянных рам финского образца. В вертикальном исполнении могут использоваться в рамах с шириной стекла до 40см; в рамах от 60см их можно устанавливать горизонтально..

Рамы в интервале от 40 до 60см мало пригодны для установки таких форточек, так как при вертикальной схеме подвижное стекло становится слишком тяжелым, а при горизонтальной – подвижное стекло не сможет ровно двигаться поскольку его вертикальный размер будет больше горизонтального. В «сталинских» рамах глубина фальца 12мм недостаточна для устройства системы.

Вариант с установкой третьего стекла, которое неподвижно устанавливается снаружи оконной коробки, оставляя открытым некоторое пространство в верхней части створки, на первый взгляд кажется разумным решением. Однако, на практике оно не дает ожидаемого эффекта. Уличный воздух идет в квартиру нерегулируемым потоком и сразу после стекла «сваливается» вниз к полу.

«Перепиленные»форточки или сделанные из перепиленной рамы

Некоторые мастера называют такие форточки «разрезные». По моему опыту, заказчики, зачастую, не различают на слух разницу между «вставными» и «разрезными».

Я не встречал такого типа форточек в «сталинских» рамах, хотя принципиально это возможно. Обычно, они устанавливаются в деревянных рамах финского образца шириной до 70см.

Изготовлению «перепил енны» форточек из находящихся в эксплуатации рам препятствуют дефекты древесины, скрытые под слоем краски. Сучок, оказавшийся на соединении, делает его непрочным и приводит к

непредсказуемым сколам на стыках. В какой-то степени эту проблему решает замена шипового соединения соединением на шкантах. Во многом облегчает установку использование «ввертных» петель.

Эти форточки очень требовательны к качеству работы, которого нелегко достичь «на коленке» в условиях жилого помещения. Для установки форточки потребуется целый арсенал инструмента, тщательность работы и точное следование пошаговой инструкции.

«Вставные» форточки, навешиваются на петлях во внутрь рамы при сохранении ее целостности. Они основаны на базовой конструкции из двух рамок малой толщины. Эту, может быть не оригинальную схему, я разработал самостоятельно. Форточками из двух раздельных рамок оборудуются, обычно, «сталинские» окна.

В этом решении много достоинств. Главное – технологичность их изготовления. Такие рамки можно изготавливать мелкими сериями, используя бытовой эл.инструмент. Во-вторых, они не сложны в установке. Время на установку – 1,5-2 часа. Нет риска испортить раму. Для установки требуется минимум инструмента.

Сами рамки легкие, мастер может без труда переносить в руках 3-4 комплекта с инструментом.

Возможности применения таких «вставных» форточек безграничны:

1. «Вставная» форточка самого распространенного стандарта сдвоенных рам в Москве;

увеличить

2. «Вставная» форточка в широкую стандартную раму;

увеличить 1 увеличить 2

3. Треугольная форточка в суперширокую раму»

увеличить

4. «Вставная» форточка в раму арочного типа;

увеличить

5. «Вставная» форточка в «сталинскую раму;

увеличить 1 увеличить 2

6. Форточка в алюминиевую раму. Рамка форточки устраивается в собственной коробке, которая закрепляется в алюминиевой раме.

увеличить

7. «Вставная» форточка может быть опущена на любую высоту, доступную для людей с ограниченной подвижностью;

увеличить 1 увеличить 2

8. «Вставную» форточку можно устроить внизу рамы и оборудовать решеткой – получится выгул для мелких животных и детей;

Америка 1937 год. Детские «клетки свежего воздуха». Такие клетки использовались для того чтобы дети, живущие в многоквартирных домах, получали достаточно солнечного свежего воздуха.

К «вставным» форточкам можно отнести установку о конны х вентилятор ов, так как возможна установка вентилятора в сочетании с одной рамкой «вставной» форточки ; Подробнее об установке в инструкции

увеличить1 увеличить 2

Если внутренняя рамка на уличной оконной створке, уплотняется с помощью пластиковых уплотнителей, то возможное подтекание холодного воздуха через вторую рамку на комнатной оконной створке устраняется с помощью межрамного уплотнения трубкой или обклейкой стыка сдвоенной рамы по периметру малярным скотчем.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПДФ? ПИШИТЕ В ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ.
ПРИШЛЮ ПО ПОЧТЕ.

Источник: oknostaroe.ucoz.ru

Двери и зеркала

Если кто-то еще не заметил сего прискорбного факта, то сообщаю вам – лето кончилось. Это чертовски жаль, но делать нечего, надо реагировать. И в области моего УАЗостроения первой реакцией была установка на место форточек, без которых я проездил все лето.

Я уже писал, что в перспективе собираюсь устроить откидные форточки, примерно вот так:

Но, увы, в этот сезон я уже не успел, подожду до следующего лета. Поэтому пока что просто прикручу форточки на место… “Просто”? Ну, вы знаете, в уазике ничего нельзя “просто взять,и прикрутить”, болгарка не может простаивать!

Осмотр поверхности сопряжения дверей выявил, что они залиты какой-то битумоподобной дрянью, уже успев под ней прихватиться коррозией и еще выломана закладная гайка:

Это, впрочем, неудивительно – штатно в УАЗе между дверью и блоком форточки проложен какой-то материал навроде кирзы:

Он набирает в себя воду, создавая этакий компресс из влажной ткани на металле, так что обычно в уазиках это место сгнивает за несколько лет. Разумеется, я решил как-то модернизировать этот узел.

Для начала ободрал болгаркой (ну как же без болгарки?) и стальной щеткой покрытие с двери, заодно зачистив до металла начавшуюся было ржавчину:

Потом, вкрутив болт для защиты резьбы, обварил гайку:

Потом покрыл поверхность антикоррозионным грунтом:

Потом покрасил в аутентичный цвет:

Далее встал вопрос, чем заменить эту дурацкую прокладку, тем более, что она все равно сгнила. Покупать новую показалось мне не лучшим выходом – уж больно материал неказистый. В связи с этим, я решил использовать листовую СПФ – Серую Пористую Фигню:

Я не знаю, как правильно называется этот материал, но его обрезки валяются у меня в гараже, оставшись от Санычевых работ по шумовиброизоляции при подготовке автомобилей к соревнованиям по автозвуку (он изрядный специалист в обрасти автомобильной акустики). По консистенции материал похож на туристическую пенку – плотный, упругий и негигроскопичный. С одной стороны на него нанесен клеевой слой, прикрытый пленкой, с другой материал уплотнен до состояния плотного полиэтилена. Вырезаю из него прокладку:

Кстати, обратите внимание – чтобы упростить процесс монтажа/демонтажа, заменил обычные болты на барашковые. Впрочем, это не имеет принципиального значения – средний болт все равно пришлось ставить обычный, барашковый в этой нише крутить неудобно:

Но все равно, с барашковыми как-то забавнее, не так ли?

Поскольку главная проблема уазовской двери – обеспечить прилегание верхнего уплотнителя, то на блок форточек снизу приклеил еще одну узкую полоску СПФ, чтобы обеспечить предустановленный наклон верхней части двери вовнутрь, к проему:

После притяжки болтами, уплотнитель лег в проеме плотно, оставляя надежду, что вода заливаться в салон не будет:

Ну, или, по крайней мере, ее не будет заливаться много…

Снаружи задул уплотнитель аутентичной краской – для эстетики и для пущей негигроскопичности срезов:

Вроде бы получилось неплохо, но эксплуатация покажет.

Изнутри двери в моем уазике художественно задекорированы обрезками каких-то прочных синтетических ковров:

Это творчество предыдущего владельца. С одной стороны, выглядит чрезмерно игриво и довольно дурацки, а с другой – получилась неплохая шумо-пыле-теплоизоляция. Так что я бы с удовольствием это все снял и выкинул, но при условии замены чем-то более эстетичным. Но пока что никак не могу придумать, чем именно. С одной стороны, нужно что-то не выбивающееся из общей брутальной эстетики, с другой – материал должен быть плотный, прочный и немаркий. Толстый брезент, может быть? В общем, тут я пока в поиске и буду благодарен за идеи.

Кстати, зеркала я тоже заменил. Штатные уазовские совершенно плоские, что дает довольно паршивый обзор, особенно справа. Поэтому я купил пару универсальных зеркал для грузовиков – они слегка сферические:

Пара зеркал обошлась мне рублей в 300, но обзор того стоит. Крепятся они без особых ухищрений на штатные палки и легко регулируются:

Источник: semiurg.ru

Тумба для белья с откидной дверцей

Проблема организации пространства стоит во многих квартирах очень остро. Большие объемные вещи, а также постельное белье довольно непросто определить в шкаф стандартного размера или комод. Поэтому и придуманы специальные тумбы для белья с откидной дверцей.

Виды тумб для белья

Всего существует три основных вида тумб для хранения постельного белья. Первый – тумба с ящиками, которая напоминает стандартный и привычный для нас комод, только более узкий и с более глубокими отделениями. В такой тумбе удобно хранить несколько дополнительных комплектов белья, а также скатерти, полотенца и многое другое. Для небольших помещений более удобным выбором может стать угловая тумба. Она отличается от первого вида только своей конфигурацией.

Но наиболее удобной считается модель тумбы для постельного белья с откидной дверцей. Ее удобство заключается в том, что за откидной дверцей скрывается достаточно глубокий и обширный отсек для хранения белья. Поэтому в такую тумбу можно поместить даже очень объемные вещи. Например, пуховое одеяло во время лета, матрац или запасной гостевой набор подушек и белья. Для удобства использования такой откидной отсек обычно располагается в верхней части тумбы, а внизу могут быть еще оборудованы ящики стандартного вида для хранения разнообразных необходимых в быту вещей.

Красивые тумбы для белья с откидной дверцей

Но при выборе подходящей тумбы с откидной дверцей мы обращаем внимание не только на то, сколько вещей может поместиться внутрь. Очень важно, чтобы такая тумба хорошо вписывалась в дизайн комнаты и была красивой. Самое простое решение в этом случае – приобрести тумбу сразу вместе со спальным (если планируете поставить ее в спальне) или прихожим гарнитуром, чтобы ее оформление не выбивалось из общего стиля. Если же вы покупаете этот предмет обстановки отдельно, то пусть в нем будет что-то, что перекликается с оформлением другой мебели: цвет, структура древесины, детали отделки.

Источник: womanadvice.ru

Кузов и салон автомобилей УАЗ

Говорят, японцы так проверяют свои внедорожники на герметичность —
запирают в машине кошку на одну ночь. Если кошка задохнулась — машина герметична.
На Ульяновском автозаводе узнали про этот способ, решили проверить.
Заперли кошку в УАЗе. Наутро кошки там не было —
ОНА УБЕЖАЛА!
[Некоторые считают, что это анекдот]

Преимущества тента:
— автомобиль значительно (на 20%) дешевле, чем с металлической крышей;
— можно перевозить негабаритные грузы;
— машина легче (на 100-150 кг);
— «крутизна», возможность проехаться в кабриолете.
P. S. Не исключается возможность поставить металлическую или пластиковую крыши и получить связанные с этим выгоды. Машина с тентом меньше защищена от несанкционированного проникновения.

Летом без тента — это круто. Помню — как собрали свой, так все лето без крыши и ездили. Но зимой очень холодно. Пластиковый верх ты задолбаешься снимать. Его ставят как и железку, на болтах, с резинками и пр. [mprt]

Железо придется утеплять (от мороза — зимой и жары — летом). Железо надежнее — меньше щелей и пр., но забудь о перевозке негабаритных предметов и рассекания летом на «кабрио». [?]

Жесткий верх ставится ВМЕСТО дуг тента и если железная крыша имеет определенное усиление, то пластик (не дай бог что) ничего не удержит. Тенты бывают прорезиненные, как у вояк. [Phil]

минусы и плюсы:
1 минус и самый главный — езда «без крыши» не так приятна, как может показаться. Да, это круто. НО: едешь по трассе — вдоволь наглотаешься гари и пыли. Едешь не по трассе — вдоволь наглотаешься МНОГО ПЫЛИ. Которая к тому же толстым, толстым слоем оседает на тебе всем, на твоих пассажирах, на вещах и просто забивается куда только можно по всему салону. Еще НО: при скорости более 50-60 кмч нормально только передним двум человекам, остальным приходится терпеть сильный напор ветра в лицо. я уж не говорю про испорченные прически.
2 минус — скорость съема/установки тента. Я бы тем конструкторам, которые придумали эту систему крепления тента, пообрывал бы руки и засунул им же в одно место. В общем, при хорошем раскладе снять тент и надставки водиночку занимает минут 20. Вдвоем минут за 10 можно справиться.
3 минус — уродский каркас. его конечно тоже можно снять.
4 минус — все снятое хозяйство занимает половину собачатника.
5 минус — постоянно открытая машина, т.е. оставить нельзя, пионеры тут же оприходуют лишнее.
А теперь о плюсах: их всего один — ЭТО КРУТО . [Army] наверх Где достать пластиковую или железную крышу?

Делают их недалеко от Сергиева Посада, где точно, не скажу (помню только, как туда проехать, если буду за рулем). [Колька]

Пластиковые крыши выпускает фирма «Мобиле» из Ульяновска, тел. (8422) 29-04-91. Она же производит различные толковые и бестолковые пластиковые прибамбасы. [B52]

Пластиковые крыши на УАЗ. НПО «Леброн». г. Солнечногорск, тел. 539-62-91.

г. Нахабино, Московская область, фирма «Корона». Тел. (095) 560-3258 8:00-17:00. Крыша металлическая, классная, можно сделать два люка, вентиляционный и охотничий. [CraftMan] наверх Багажники на крышу

Вариант С. Бирюлина [Борода У]

Багажник высокий, чтобы люк на полную открывался, и еще по ряду причин. Сделан из 1/2″ трубы и квадратной трубы 15х15. Лестница сзади из 2-х частей, откидывающаяся и складывающаяся. Крепится снизу на поворотном замке (типа запаски), может быть откинута наверх (для вскрытия багажника) или снята. На багажнике — съемный люк для эвакуации и приема парадов 🙂
Размер всех фотографий — 20-30 Кб.

  • Вид багажника спереди
  • Вид люка багажника
  • Замок люка — капотный от Газели, Волги
  • Замок крепления багажника
  • Крепление лестницы к багажнику
  • Крепление низа лестницы
  • Люк открыт (вообще он съемный)
  • Общий вид. Лестница
  • Общий вид. Вид сзади 1
  • Общий вид. Вид сзади 2
  • Общий вид. Вид спереди

Длинный багажник на «козлика». А. Орлов [Alor]

Мне сварили этот багажник весной 2000 г. в автосервисе под Коломенским метромостом. Короткий (базовый) вариант багажника у них стоил 2500 рублей (они делают и на «батоны», но цену не знаю). Мой же нестандартный вариант мы обсудили с бригадиром. Я хотел, чтобы передняя часть во-первых снималась, а во-вторых, не мешала открываться капоту. Общая длина получается 3.50 м. Такой вариант обошелся мне в три тысячи рублей. Делали около трех недель. Для крепежа основной части к крыше сверлятся дырки в желобе — впереди, сзади и в центре каждой стороны (это, по-моему, не очень здорово, хотя при резком торможении нет опасности смещения багажника вперед-назад) и прикручивается болтами. Передняя часть крепится к основной на 4 болтах и опирается на бампер двумя стойками. Фотографии (по 20Кб):

  • Общий вид
  • С шестиметровыми досками и брусом
  • Место болтового соединения основной части багажника и надкапотной части

Бригадир — Бажанов Сергей Николаевич (дом. телефон 111-16-29, звонить после 21 часа). Он, по-моему, мужик и с головой и с руками, так что может сделать и лесенку на багажник, и домик на крыше (вообще-то их контора делает торговые и выставочные павильоны, а багажники — неосновная продукция). Система оплаты такая: аванс — 50 процентов, а остальное после завершения работы.

Теперь о впечатлениях. Я проездил с этим багажником все лето и очень доволен. Нагружал до кубометра шестиметровых досок (хотя по кочкам при этом надо осторожно ездить, поскольку центр тяжести высоко). Не говоря уже о лодках для рыбалки, бочках, диванах и пр. Весь багажник можно установить (или снять) вдвоем за 10-15 минут. Когда передняя часть не нужна, ее можно снять.

Кстати, прежде чем заказывать длинный багажник, я консультировался в ГИБДД. Там дали добро, поскольку за габариты машины ничего не вылезает. Сколько ни ездил, ни один гаишник на дороге не остановил из-за багажника.

Недавно посмотрел багажник для моего козлика. Конструкция очень крепкая — по нему ходить можно. Сзади лестница — чтобы легко залезать. Всего 8 опор (по 4 на каждый борт). Материал — 20х20 сталь. Высота — 20 см. Делают его мужики из Зеленограда. Сделан культурно. Черный. Можно звонить, узнать подробности: тел. (Моск.) 538-26-68, спросить Володю.
Теперь почему я его не купил. Для меня он коротковат (не покрывает всю крышу) и высоковат (я хочу 10 см). Также хочу съемную лестницу — она у них прикручена 4-мя болтиками.

Был сегодня на ОП НИКФИ и обратил внимание на лежащие литые стойки (Д-16) для багажников. Оказалось, что уже больше года назад там выпускались багажники для буханок (включая и лестницу на крышу), но из-за отсутствия рекламы продаж не было. Поэтому и со стоимостью мнутся, не могут вспомнить почем. Координаты ОП НИКФИ — Ленинградский просп., д. 47, тел/факс 157-67-60, контактное лицо: Минеев Олег Игоревич. наверх Люк в металлическую крышу

В общем врезал таки люк. Машина — 31519, крыша металлическая. Сложность была в том, что крыша не плоская, места для люка нет. Форма крыши спереди — с тремя выгибами позволяет врезать люк только продольно, а не поперечно. Необычно, конечно, но эффективно, вентиляция лучше. Люк я поставил Mistral 2 (150$) — во-первых механика, во-вторых он съемный и на него год гарантии, в-третьих другой люк ставить мастера отказались — этот «повторяет форму крыши». К слову сказать — этот люк самый распространенный, у него широкая и толстая резина и он может компенсировать неровности крыши. Поэтому их и ставят часто на станциях.
2 часа ставили люк, но до этого 1,5 часа вымеряли. Срезали одно ребро жесткости — которое идет над головой водителя. То, которое посередине крыши осталось. В машине стало по-другому, это и понятно. Есть у меня опасение, что без ребра жесткости крышу «поведет» в канаве-овраге и люк в лучшем случае потечет, в худшем вылетит. УАЗовская крыша — подсад, люк на нее поставить почти невозможно, и уж точно с большим риском. [ocean] наверх Установка люстры на тентованную машину

Задумался я над конструкцией люстры для моего тентованого УАЗа (31512). С жестким верхом все достаточно просто, а вот как на тент водрузить? Как то, разбираясь в гараже, наткнулся на перднюю дугу каркаса тента от моего зверя. Покрутил ее в руках, прикинул. потом пошел примерил на машине — подходит! Повозившись с полдня, сделал вполне приличную (на мой взгляд) люстру.

От дуги отпилил кронштейны крепления к кузову вместе с площадками. Оставшиеся отверстия в торцах трубы заглушил резиновыми заглушками от чего-то импортного. Из стальных пластин согнул хомуты по три штуки на сторону. Хомты закрепил на дуге при помощи саморезов, просверлив отверстия насквозь. Приложив получившуюся конструкцию к рамке лобового стекла, отметил и посверлил 6 сквозных отверстий. Через хомуты и шайбы из твердой резины привинтил дугу к раме изгибом назад (можно вперед, кому как нравится). Высоту постановки можно регулировать, передвигая крепежные хомуты. Это позволяет крепить фары на дуге как сверху так и снизу, что в условиях трофи немаловажно, ибо при креплении фар снизу дуги меньше вероятность сломать их об ветви деревьев или кустарник. Фары на дуге закрепил также при помощи хомутов из 2-мм стали с плоскими площадками (вместо хомутов я планирую приварить к дуге кронштейны). На углах рамы установил болты для крепления леерных растяжек и кронштейн для крепления СВ-антнны.

Что касается ликвидации шума, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа — можно пробовать лечить. Мои наблюдения — источник шума №1: выхлопной тракт — неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых — это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне — на 469-м вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне — лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом «козле» пока не замечено. [Boris]

В своем безнадежном желании снизить уровень шума в салоне (31519), я предпринял следующие вещи:
1. Звуко — и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
2. Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
3. Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху — лист оцинковки. (лучше асбест класть не на «сухую», а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем — нет [Чиф])
4. Шины Я-471
В перспективе — обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 — 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши. [Dims]

Двойной дверной уплотнитель и электровентилятор двигателя (у меня стоит два). На трассе начинают включаться при температуре воздуха выше 25 градусов. А до этого — молчат. А пол я замазал поролоновой крошкой с битумной мастикой — получилась целиковая пористая масса. И звукоизоляция и антикор.
А еще вот есть мысль перенести основной глушак под зад — и «брюхо» подтянется, и выхлопной тракт после резонатора увеличится. Опять же температура глушака понизится — стало быть оцинковка точно выдержит.[Чиф] наверх Доработка заднего борта УАЗ-315*

Не могу не упомянуть о самой «громкой» и самой негерметичной кузовной детали — о заднем борте. Он же, кстати, и самый лекгодоступный путь в салон для всякого рода злоумышляющих граждан (с дверей хоть наружные ручки можно снять). Итак:
Взял гнутый из 1 мм стали уголок 30х30 мм, отрезал от него один кусок точно по расстоянию между задними стойками и два куска — точно по высоте стоек. Закрыл борт и, прижав эти детали к борту (изнутри) через фанерные 7 мм прокладки, отметил их положение на стойках и задней поперечине кузова (продольные, относительно оси машины ребра деталей — смотрят в сторону борта). Открыл борт и по меткам укрепил их к кузову саморезами. Вырезал из 1 мм стали 2 квадрата 60х60 мм и от одного из их углов сделал выпил радиусом 30 мм. Установил эти накладки в нижних углах ранее выполненой рамки (изнутри) и прихватил их точечной сваркой. Снял все это. Покрасил и поставил на место, надел дверной уплотнитель от 09-й (можно — кусками), а штатный, естественно, снял. Все. Грохот и свист ветра моментально пропали.
Далее занялся «оборонными» мероприятиями. Штатную рукоятку-запор двумя резами расчленил на 2 Г-образных элемента: у маленького (тот, что с приваренной шайбой и резьбой) оставил хвост в 2 см, закруглил его, у второго (собственно ручка) на коротком конце нарезал несколько витков резьбы М14х1,5, навернул на него штатную гайку («короной» вперед) и все это обварил по кругу. На маленький уголок надел шайбу, установил его в отверстие в стойке, надел вторую шайбу и, наворачивая на резьбовой конец вышеуказанную рукоятку, за несколько приемов подогнал длину резьбы так, чтобы при тугой закрутке все это хозяйство не болталось в продольном направлении. Зафиксировал дополнительно обе детали штифтом d=4 мм. Из 5 мм стали изготовил точную зеркальную копию «рога» борта и приварил его симметрично уже существующему. По новому «рогу» наметил и просверлил в правой стойке кузова отверстие d=14 мм. Взял еще одну рукоятку и произвел с ней все вышеперечисленные действия. Таким образом снаружи от рукояток остались только 20 мм хвостики, которые не то, что вручную — не всякими пассатижами можно повернуть. А при наличии двух запоров борт, даже при снятом кронштейне запаски, не гремит и, кстати, весьма повышается общая жесткость задней части кузова. [Махно]наверх А что «люксового» в люксовом салоне?

Комфортабельные регулируемые сиденья (бывают двух типов — «люкс» со снимающимися подголовниками и «делюкс» со сплошными подголовниками, очень «толстые»), мягкая обивка салона (ковролин на дверях), «ковер» на пол вместо резиновых ковриков, обычно рулевая колонка (Жигули), трехспицевый толстый руль (3160).наверх А нужны ли батону подкрылки?

Я не профи . Считаю, что не нужно это. Хороший антикор полезнее и дешевле (если сам делаешь). Этим летом сделал на 3151 антикор (крылья ). Держится хорошо. Думаю, надолго хватит. На заводской битум надежды никакой — плохо делают, а когда сам, ручками — оно и приятней, и надежней. [Mike@74rus]

По-моему, не стоит. Гораздо важнее обработать скрытые полости (в месте сопряжения пола и боковых панелей) и швы в боковых панелях. А колесные арки можно раз в год промазывать мастикой. [Serge37]

Насчет стоит или не стоит ставить подкрылки решай сам — железо-то дубовое. Для себя решил, что моей 39099 достаточно антикора. [CarMen]наверх Шумо- и теплоизоляция

Взяв себе этого «крокодила» (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от «шестерки» (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа «Пенофлекс» (Никогда не используйте «Макрофлекс» для гидроизоляции — он гигроскопичен. [BOR]) . Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум — это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать. [Vovik]

Наклеил на капот, тоннель коробки передач, на перегородку двигателя и салона с той и другой стороны, положил на пол коврики из микропорки. От печки не плавятся, в салоне стало заметно тише. Клеил на Пенофлекс. [Валера]

У меня УАЗ-31514. После приобретения утеплил следующим образом.
Содрал все заводское. Купил тепло- звукоизоляционный материал, выпускаемый по лицензии (аналог японского). В инструкции было написано, что данный материал водо-, бензо-, маслостойкий; теплопроводность как у бруса толщиной 6 см, или как у 20 см кирпичной кладки. Данный материал толщиной 8 мм постелил на голый пол. До этого все дырки на полу заполнил строительной пеной. На заказ сшил по заводским размерам утеплители из войлока и черного кожезаменителя. На пол просто постелил, а на боковые стенки, двери боковые и заднюю дверь закрепил на саморезах. У машины черная пластмассовая панель, ниже стекол все черное и красиво смотрится. Подкапотное пространство также хорошо утеплил, между капотом и крылом приклеена полоска резины, на решетке радиатора «намордник» из войлока, прошитого черным кожезаменителем. Когда теплеет, открываю специальную «форточку». Некоторые утепляют двигатель и снизу. Черным широким пластырем заклеил щель между лобовым стеклом и кузовом. В салоне тепло и тишина, слышна только работа вентилятора печки. Даже не самого вентилятора, а выхода воздуха из печки.
Сделал так, чтобы забор воздуха для печки был из салона. Когда на улице -40..-50, это существенно помогает. В первые годы ставил двойное стекло, а сейчас лень и не делаю. Когда езжу по городу, хватает — лобовое стекло не затягивает. Живу в Якутске. В конце прошлого года несколько дней было -51. Отец на своей машине между передними сидениями поставил дополнительную печку, но мне кажется, что у меня теплее. По крайней мере, в прошлом году он ехал 820 км по зимнику и заморозил картошку, а я нет. Правда, он ехал, когда было -50, а я когда -40. Утепление двигателя дает также хороший звукоизоляционный эффект. Так, когда машина работает, стоя спереди (на улице) ничего не услышишь. Правда, когда открыт воздухозаборник, слышен звук засасывания воздуха. Только при перемещении назад, по звукам из выхлопной трубы понимаешь, что машина работает. [Yan]

Я сделал шумоизоляцию в кабине («санитарка» 3962). Покупаешь листовую шумотеплоизоляцию (примерно сантиметровый пеноматериал и с одной стороны фольга). На кабину нужно метра 4. Я клеил Моментом, но можно и на антикормастику класть, нужно только быстросохнущую взять. Покрыл капот, пол, перед. Шума стало гораздо меньше. Еще проверь щели между капотом и тем, на что он ложится. Небольшая шель сильно увеличивает шум. Если у тебя печка старого образца, замени в ней моторчик на 25 ваттный (такой же, как в салонной печке). [Серый]

Ездил в Иваново (фирма «Стандартпласт») ставить шумоизоляцию, поставил. Стало тише, но очень уж дорого, всем советую делать все-таки самим, покупая не готовые выкройки, а только материал (ребята делают хорошо, но специализируются все-таки по другим машинам). [Иолай]наверх А где купить туристические коврики для утепления?

Магазины «Турин» 943-6797, «Путник» 243-3813, «Мир туризма» 181-4329. Коврики бывают как «ковриками», так им в рулоне (ш. 150 см) с разной толщиной. Оптимально подходит 8-10 мм толщина. [stalker]наверх Борьба с протечками

В дождь течет железный УАЗ 31514. Спереди, сверху передних дверей. И каплет, в аккурат на левую ногу. Герметика в уплотнитель набил, но помогло слабо. ИМХО, надо что-то наподобие фартука вокруг дверей снаружи изобретать.

Я поставил козырек от 412 Москвича. Правда, нижний край пластика не достает до нижнего края стекла 10-15 см. Греть не надо, он подгибается при установке. Но самое обидное, помогает только когда машина стоит ровно. Маленький боковой крен, и заливает с более высокой стороны. Отгибал бортик крыши — «сухой» угол крена увеличился, но не намного. На ровном месте лужи пропали, но при сильном дожде коврик все равно забрызгивается, причем не понятно откуда. [KAA]

Что ты подразумеваешь под протеканиями — если убитость тента или его мягких кантов, то ответ очевиден — менять. У меня на новом два больных места в плане поступления воды в салон — это воздухозаборник печки (наши гениальные конструкторы почему-то считают, что вода, попавшая через него в печку, должна раздуваться вентилятором по всему салону) — сейчас зима, печка успевает испарять заносимый снег, а в дождь просто закрываю. К лету сделаю как на старом — там из самой нижней точки печки была выведена трубка, которая тащилась под ногами к порогу левой передней двери (почему на новом нет даже такого идиотского приспособления, я не знаю). Второе больное место — это дырки с резьбой в полу и арках задних колес. Сейчас просто заткнул чем попало, но в принципе либо заварю, либо вверну болты на герметике (кстати, в старом 469-м опять таки же этих дырок не было). Другие протечки пока не появились, т. к. все уплотнители пока новые и живые. [?]

У моего текло из-под уплотнителей лобового стекла. Аналогично и на старом и на новом УАЗе — . на заводе поленились посадить резинку на герметик. Сними лобовое — обмажь уплотнитель со стороны рамы стекла «Гермесилом» (как ни смешно, наш пошлый Гермесил превосходит по многим показателям импортные автогерметики) и вставь стекло взад — течь пройдет. [?]

На новом тенте козырьков нет, только мягкие валики вдоль труб каркаса и широкие резиновые ленты по периметру самих дверей. На старом козырек был и помогал. Какой у тебя тент — если из черной клеенки — то это кусок г. (я буду менять на брезентовый) промокает насквозь и без швов. Если брезентовый — то есть старый добрый туристический метод (так боролись с палатками) — прокрасить тент раствором натурального каучука в бензине, при этом можно добавлять красители. [Boris]

Слив на крыше я переделал, это спасает в несильный дождь.
В передних углах нужно организовать слив: со стороны лобового стекла оторвать одну точечную сварку перемычки, отогнуть перемычку вниз и направить вниз по боковому бортику лобового стекла (предварительно бортик отпилить ножовкой сверху на два сантиметра, чтоб было куда гнуть). Все делается только с помощью: молотка, маленького зубила, плоскогубцев, ножовки по металлу, герметика акрилового, чтобы убрать все нестыковки. В сильный дождь это не спасает, так как желобок мелкий и маленький, и он переполняется там, где ему захочется! [M.C.]

Проблема течи в нижней части форточки решается просто до безобразия. Я приклеил на «Моменте» полоски бинтовой резины (рогатки делал?) (источник резины — аптека) вдоль нижней части рамки с наружней стороны форточек (на стекло). Дизайн того, но течь исчезла. Течь по верху дверей — купил в магазине 5 уплотнителей для УАЗок (которые ставят на низ дверей), по месту отмерял, посадил на «Момент» — ни пыли, ни воды. Один уплотнитель наклеил на верх задней двери (на бока не клей — не закроешь дверь!).
Течь под дырки между уплотнителем и рамкой форточки в верхней части форточек — самое гадкое место. Поборол созданием неравномерного по толщине слоя (по месту подбирал) на рамке форточки под резиновым уплотнителем пластилина, которым пользуются скульпторы. Он не такой «липучий» после высыхания, как обычный. Естественно, его можно заменить более удобоваримой гадостью, но уж что было. Пластилин приходится обновлять, но в машине сухо.
А в бортиках на крыше просто просверлил дырки в районе лобового стекла. Но это так, для понта больше. [Влад]

Я поставил алюминиевый уголок типа 20х20 ( 25х25 ) вдоль всего борта. посадил на «жидкие гвозди» (2 тубы) так, что бы прстранство между штатным бортиком и низом уголка было полностью заполнено. В четырех местах прихватил саморезами. Т.о. образуется новый высокий бортик. Спереди его надо доработать так, что бы он выступал на 1 см (при этом возможно придется чуть пропилить штатный бортик). В результате вода стекает спереди и сзади, а за шиворот не попадает 🙂 даже в сильный дождь.[Чиф]
Кстати, алюминий в паре с железом образует гальванопару Al-Fe, где более активный Al будет защищать от коррозии металл крыши.

Сделал отливы на крыше. Очень похожи на Москвичевские. Можно, наверное, и подлиннее взять, но засада в том, что они практически не сгибаются. Представляют из себя металлический (жестяной?) профиль, покрытый черным пластиком в виде буквы «Г» и надевается прям на желобок, как бы «защелкиваясь» на нем. Внутри профиля уже нанесен клей, хотя и без клея здорово держится.
Теперь об эффекте. Не скажу, что 100%, но на 75% стало лучше (в смысле затекания воды в форточки). Выглядит «как родной», снимается в случае чего, работы никакой (кроме одевания). [Борода У]

В каком-то древнем «зр» было такое решение для ВАЗа : на стекло форточки наклеивается брусочек-желобок из огрстекла, с сильным уклоном назад. Вся вода тогда стекает не в салон, а наружу. А еще советую залить герметиком отв. в уплотнении форточки (внизу) под винт ее крепления, тогда вода не попадет внутрь надставки, и не будет стекать по двери изнутри.[Махно]

Покупаешь прозрачные плексовые спойлеры от 06 (в ЮП

300 деревянных за пару), отпиливаешь лишнее (сзади чтоб не торчало, спереди чтоб зеркало не застило), сверлишь дырья, саморезами привинчиваешь на рамку стекла, сверху надеваешь по всей длине рамки жигулевский же дверной уплотнитель (держится классно, зимой препятствует дутью, правда скрипит немилосердно), так чтобы наружный край резинки с арматурой прикрывал стык спойлера и двери. Не течет, не дует, дым сигаретный вытягивает лучше, да и выглядит модно 🙂 Легкие несовпадения геометрии можно устранять, изгибая спойлер над газовой горелкой или просто пользуясь упругостью пластика, из которого он сделан. Таким образом вода, стекающая с крыши, не попадает на ветрячки, являющиеся самым водопроницаемым местом в дверях. Мне большую часть протечек таким образом удалось изжить. [Captain] наверх Сдвижные стекла на УАЗ

фото1
фото2
фото3 — инструкция по установке.
За фотографии огромное спасибо Foxboat-y

Цена 150$ за комплект стекол и рамок на 4 двери. Т.е. заплатив эту сумму Вы получаете все боковые стекла. Запор сделан именно с использованием винта. Направляющие для стекол взяты похоже из мебельного производства — имеют Ш-образный профиль и почему то оранжевого цвета (видимо другого не было). Основной вопрос во всей конструкции сдвижных стекол — необходимость резать имеющиеся дверные надставки по периметру треугольных форточек. И, соответственно, невозможность вернуться к варианту обычного остекления без замены дверных надставок. Большинство народа из за этого и отвергли их приобретение/применение.[Paul]

Представляет собой рамку (неметаллическую!) для стекол с направляющими, и какие-то щечки из стеклоткани, для закрепления рамки на двери. Стекла 50/50 делятся и от сдвигания фиксируются внутренней ручкой. Так же, на стекло надевается уплотнитель, чтобы компенсировать зазор между стеклами.[BabyHummer А-328] наверх Открывание капота из салона

Вчера купил. набор железяк для того, чтобы капот открывать из салона, как в Жигулях. Ручка открытия капота крепится чуть выше ручки управления жалюзи. На стандартные замки надевается дополнительная фигня, кнопки выкидываются, а на их место устанавливаются заглушки. Все это дело соеденяется банальным тросиком и вперед. Вообще конструкция проста как табуретка. [Vovik]наверх Электростеклоподъемники на 3160?

Думаю, что подойдут любые универсальные типа СПАЛ, ФАЛКОН, ВЕЙВ и т.д. точно подойдут, хотя у них не очень высокая скорость подъема стекла. Принцип там такой — мотор с редуктором и два троса, которые крутят муфту. Муфта через переходник одевается вместо штатной ручки. Монтировать их очень быстро. В комплект, как правило, входит вся проводка (иногда и кнопки — в ФАЛКОНЕ их три — с водительской двери управляешь пассажирской). [Чиф]наверх Доработка фиксатора двери, чтобы ее можно было захлопывать, как на легковых машинах

Чтобы при нажатом фиксаторе стандартного замка двери, ее можно было бы захлопнуть и фиксатор при этом бы не отжался:
1. замок 3151-6105011
2. снимаешь замок с двери.
флажок фиксатора двигает вертикальную пластину в самой нижней части она загнута на 90 градусов вот этот загиб и надо устранить. Можно разогнуть, а еще проще подпилить и отломать. После этого при опущенном флажке замок будет захлопываться и открыв дверь из нутри , флажок не поднимится. я себе переделал замки на всех правых дверях. [WESTERN] наверх Электроблокировка замка («центральный замок»)

Принцип действия: по рейке движется ползун, в нижнем положениии он не мешает, а в верхнем блокирует перемещение запирающего язычка замка. Приводится ползун при помощи обычного привода ЦЗ типа «пистолет». Лучше применять «пистолет» с фиксированными конечными положениями. [чертеж и описание — RoadHawk, автор идеи не установлен]
наверх Возможно ли поменять стандартные сиденья?

Я считаю (несмотря на всю любовь к УАЗу), что УАЗовские кресла на что б не заменять — лишь бы заменить! Из личного опыта — еще в советские времена самой доступной заменой были РАФовские сидения. Пробовал — возни больше, чем улучшений, особенно если седалище больше 46-го размера. Сейчас у меня (уже года три) шестерочные сидухи. Ну ты поверь, намного. В общем, меняй и не задумывайся. Лишь бы само по-себе кресло удобное было! (Видел — ставят восьмерочные и от Икаруса, дело вкуса и комплекции.) [gesha]

Постарайся взять от переднеприводных. У заднеприводных разная высота точек крепления к полу — лишняя проблема в установке. Если ставить что-то подобное ВАЗ-09, то просто привернул к полу и все. [Zhivai]

НасчЈт сидений я ставил от восмЈрки. В принципе удобно. Но если подвернЈтся случай,поменяю на спортивные с четырЈхточечными ремнями. УАЗу это очень не помешает. На то он и УАЗ,чтобы на покатушки ездить. [Володя]

Я поставил сиденья от Ford Scorpio на родные табуретки (подставки под сиденьями), но со своими салазками. Расстояние между салазками совершенно не совпадает, пришлось ставить поперечные опоры, на которые уже крепить рельсы. Еще одна засада — сиденья от недоприводных автомобилей имеют другой угол гнутия водителя, и его исправлять приходиться, поднимая заднюю часть сидения посредством толстого профиля под задней частью, чтобы табуретка не была завалена назад. Иначе людям среднего роста будет либо до педалей близко, либо до руля далеко. В остальном я очень доволен обновой, к родным люксовским сидениям от УАЗа не вернусь.
Покупаются б/у кресла на разборах авто — например, в Мытищах по слухам разбирают Опели.[Captain]

Сделал недавно нечто подобное. Правда, раскладывать/складывать неудобно.
На спинках (внизу) есть лапки (упоры), упирающиеся в штыри, приваренные к каркасу сидений. Эти лапки отогнул, чтобы они не задевали за штыри. Теперь, чтобы разложить спинки назад, надо открутить два кронштейна на бортах и спинки упадут в багажник. В нормальном (вертикальном) положении спинки держатся за вышеупомянутые кронштейны с защелкой и опираются на заднюю полку (из досок 30мм). Одна из досок служит опорой и разложенным спинкам, будучи положенной на задние арки. Все это при снятых насовсем двух дополнительных сиденьях в багажнике. [Mark]

Главная проблема заключается в том, что мешается шахта воздухозаборника печки. На новых машинах в ней сделана выштамповка под рычаг правого стеклоочистителя (рекомендую заглянуть и посмотреть). Оптимальным креплением двигателя я считаю крепление на специальный кронштейн, который крепится к кузову под лобовым стеклов, для этого нужно откинуть стекло. Мне было неохота откидывать стекло (для этого пришлось бы отрывать уплотнитель на металлической крыше), поэтому я закрепил кронштейн на винты крепления правого сопла обдува лобового стекла. Второй кронштейн закрепил болтами к коробу печки. Все делалось по месту, сначала вырезались детали из картона, подгонялись, затем по этим выкройкам вырезал из металла. Последовательность действий такова:

Сначала прикидываем, куда поставить правую ось. Она ставится почти впритирку к коробу, советую посмотреть, как сделано на заводских машинах. Затем, по длинной тяге, размечаем отверстие для левой оси. Расстояние между осями должно быть на несколько миллиметров больше длины длинной тяги, т. к. мотор стоит несколько ниже осей и, для нормальной работы, правый рычаг должен быть повернут немного влево. По правому рычагу нужно немного смять короб, я это сделал с помощью монтажки от камаза и кувалды. Мотор устанавливается так, чтобы при предельных отклонениях рычагом они не попадали в мертвые точки. Оси рычагов я закрепил штатными гайками, изготовив подкладки из брусочков дерева (с дыркой, естественно) — по месту. Поводки щеток я взял от ВАЗ-2108 — они имеют более мощьные пружины, а щетки от классики. Поводки пришлось немного сильней согнуть и обточить напильником.

Родной УАЗовский выключатель не совсем подходит, к тому же он у меня после этого очень быстро сгорел. Сейчас у меня стоит москвичевский. Единственный недостаток москвичевского в том, что режимы переключаются с точностью до наоборот (стоп-быстро-медленно-прерывистый). Для прерывистого режимя я взял восьмерочное реле, сейчас можно уже купить и УАЗовское.

Сейчас как раз и собираюсь заняться облагораживанием своей буханки. Хочу поставить сиденья от шестерки. Крепления уже сделал. Сиденья будут в самом переднем положении сдвигаться в сторону сантимера на 4, иначе не откроешь капот (оказались велики). Капот хочу проклеить сверху линолеумом и положить сверху чехол из старой шубы. С торпедой пока в раздумьях. Хотел проклеить сверху пленкой под дерево, но увидел на одной буханке пластиковые накладки и сейчас ищу. Перегородку кузова сделаю из толстой фанеры с окном. В перегородку врежу динамики для магнитолы. Пол грузового отсека застелю старым линолеумом. Стенки собираюсь обшить оргалитом. Уже сделал люк в моторный отсек со стороны кузова (клапанная крышка снимается теперь без проблем). [Дмитрий М2140 и УАЗ]

У меня УАЗ 3741, переоборудованный в какую-то лабораторию. Переоборудование заключалось в следующем.
Были вставлены маленькие окна без форточек в салон (на 3741 окон в салоне нет), на пол положена листовая резина на клей, борта утеплены пористым картоном и обшиты 3 мм фанерой, поставлены лавки вдоль бортов, дополнительная печка в салоне от «Запорожца», потолок обшит толстым картоном. Стыки между фанерой и картоном закрыты декоративной накладкой. Крепится все это саморезами к ребрам жесткости, а где их не хватает вставлены деревянные бруски. Перегородки между салоном и кабиной не было, я поставил от «санитарки». Скорей всего, пригодится из всего этого «апгрейда» конструкция потолка, а пол и стены делай по вкусу и возможностям. [Serge37]

Трудно ставить новый (не разу не ставленный) тент, а если тент «родной» он ставится без проблем в одиночку минут за 15-20. [Serg37]наверх Куда в салоне поставить музыку?

Напишу как у меня, а Вы уж модернизируйте, изменяйте и т. д.:
— берем 6 реек 20х20х400 мм, несколько реек 5х5 мм фанеру 4 мм 360х360 2 шт — боковины, 350х350 2 шт — передняя и средняя стенка, 350х330 1 шт — задняя стенка. И еще крышку, дно (размеры забыл замерить) и панель, куда крепить магнитолу — 350х90 мм;
— делаем почти прямоугольный ящик (чтобы лучше держался межде передними сидениями), передняя стенка чуть больше задней;
— делим этот ящик промежуточной стенкой на два отсека — для магнитолы и для остального. У меня 90+270;
— в переднем отсеке размещаем магнитолу и колонку, для которой насверливаем дырки;
— крепим дно и можно поставить петли на крышку;
— получился: стол, бардачок, подлокотник и магнитола под рукой;
— вторую колонку засунул под потолок около люка, получилось как раз над ящиком.
А тот минус, что нет особо эффекта стерео. — а оно тебе надо, когда едешь и все громыхает и шумит 🙂
P. S. Да, но у меня сидушки простые, так что для мягких, наверное, надо корректировать размеры. [Slava]

Машина — УАЗ 31514.
В музыкальный комплект входили: Магнитола, СиДи-ченджер, фронтальные колонки — 16 см, разнесенка с пассивным кроссовером, задние — корпусные.
Между передними сидениями был установлен подлокотник из ДСП в форме прямоугольного параллелепипеда, обтянут винилискожей. К подлокотнику спереди в Москвичевском (2141) кармане привернута магнитола. Внутри подлокотника 2 отдела. В нижней секции расположен стоя ченджер, осталось место для компакт-дисков, кассет и т. д. Верхняя секция отделена от нижней съемной крышкой. Между верхней крышкой подлокотника, на которую непосредственно кладется рука (кстати, очень удобно) и съемной крышкой, разделяющей 2 внутренние секции, расположена сама верхняя секция. Там удобно хранить документы, ключи от гаража, прочую мелочь.
Передние колонки установлены в двери. Для установки пришлось полностью закрыть карман двери доской, тоже обтянутой винилискожей. В эту доску и врезаны колонки. Пищалки приклеены в углах панели.
За задними сидениями была сделана съемная полка из 10 мм фанеры, как в универсалах и хэтчбеках. К ней и прикручены колонки. Звучит все просто здорово. Пожертвовать пришлось только карманами в передних дверях, частично их компенсировала верхняя секция подлокотника.
При снятии задней полки никакой мороки. Сняты два задние откидные сиденья, в месте крепления спинок сидений к кузову машины под окном остаются отверстия. Вот к этим самым отверстиям и прикручены алюминиевые уголки 20х20 мм, длиной около 40 см. На них и ложится полка. А колонки отцепляются клеммами мама-папа и снимаются вместе с полкой. [Алекс]

Задние боковые сиденья отдеру и выброшу за ненадобностью, прстранство от арок колес до «пояса» (т.е. до начала крыши) и от трехместных сидений до зада кузова отводится под «бардачки» с открывающимися дверцами. На верхней плоскости этих бардачков я врезаю двухполосные динамики. Под динамиками еще много места — там у меня будет инструмент.[Army] наверх Доработка двигателя стеклоочистителей

А вот стеклоочиститель я сделал — как у нормального авто. На шестерню редуктора приклеил текстолитовый диск с фольговым сектором, в крышке прорезал паз, куда, не касаясь массы, входит контакт «возврата». И все это включил по самой простой (например, ЗАЗ) схеме. А уже ко всему этому можно и «прерывистый режим» навертеть! [Махно]наверх Установка очистителя/омывателя на заднее окно

Что необходимо иметь:

  1. Руки
  2. Мотор заднего стеклоочистителя ВАЗ-2108, «Нива», «Таврия», «Ока» вместе с поводком от «Оки» или «Нивы» и щеткой от «классики» Жигулей
  3. Примерно 10 метров провода
  4. Бачок (любой) стеклоомывателя. Я его воткнул между разложенным задним левым сидением (откидным) и углом кузова
  5. Шланг для стеклоомывателя — 1.5 м с «писуном»
  6. Дрель и набор крупных сверл (сверло диаметром 18 мм — идеальный вариант!)
  7. Крупный, круглый напильник и набор надфилей
  8. Небольшой отрезок (примерно 40 см) тросика как на управлении жалюзи. Им придется заменить тягу фиксатора (замка) задней двери

Моторчик ставится слева от замка задней двери, т. е. отверстие под ось замка сверлится примерно в 12-14 см от ручки замка. Для увеличения площади очищаемой поверхности стекла необходимо также изогнуть поводок двоника, т. к. угол поворота оси мотора, и соответственно — поводка, равен примерно 95-100 град.
Очень советую заняться подобным усовершенствованием, в сырую погоду проблем с обзором нет никаких! [BabyHummer]

Как сделано у Стаса Бирюлина (aka Борода У): (фотографии по 20-30 Кб)

  • фото 1 — размещение бачка и трубок стеклоомывателя;
  • фото 2 — вид изнутри;
  • фото 2 — размещение щетки;
  • фото 3 — форма поводка щетки;
  • фото 4 — крепление двигателя стеклоочистителя;
  • фото 5 — как все это выглядит на машине.

Моторчик сдвинуть нельзя! Разве что ручку переносить вбок. Площадь очистки достаточно большая, а справа будет лестница от багажника. Если повнимательнее посмотришь на фото, то увидишь, что движок моторчика заглублен в борт, т. е. в борту проделаны отверстия, куда засунуты выступающие части от движка и блока контактов. Если переориентировать вертикально моторчик, то он будет торчать и мешаться.
[Борода У]наверх Чем и как красить УАЗ?

Из опыта эксплуатации лучшее соотношение цена-качество — у финских алкидных эмалей Тиккурила холодной сушки. Банка — рублей 250-350 в зависимости от основы и цвета. Грунт под нее — обычный ГФ, лучше серый. Для большего эффекта первый слой грунта — Rostex (Тиккурила) с антикоррозионными компонентами.

Порядок действий:
1. Обдирка. Все (ржавчину, старую краску) по возможности до металла обдираем проволочными щетками на болгарках.
2. Обезжиривание (каустик).
3. Антикоррозионная обработка любым преобразователем ржавчины.
4. Обезжиривание.
5. Слой антикоррозионного грунта (Ростекс).
6. Шпатлевка. Выравнивание.
7. Слой Ростекс.
8. Два-три слоя грунта ГФ (под светлые краски — серый, под темные — коричневый).
9. Два-три слоя эмали. Применяем эмаль Миранол, глянцевую (можно матовую, тогда неровности не так заметны). Миранол финны гарантируют 18 лет в помещении. На общественном транспорте год ходит с гарантией.

После каждого слоя грунта или краски сушка по 2-2.5 часа при температуре 20-25 градусов. Особо следить за жирными руками (они всегда жирные по определению). [SP]

1. Металл зачищается до металлического блеска (с учетом неровностей коррозии).Т.е. бог с ними с раковинками, потом уничтожим.
2. Преобразователем ржавчины. Что лучше сказать не могу. Выбираю всегда по большей концентрации кислоты.
3. Промыть водой.
4. Слегка отшпаклевать (раковинки ушли) и отшкурить.
5. Чиф надоумил — вместо стандартного грунта используем цинкосодержащий грунт (выигрышь двойной — имеем защитный слой и постоянно действующую химзащиту металла от ржавчины). У себя нашел такой грунт фирмы «ЛиквиМоль».
6. Краска по возможности более густая. Я использую «Садолин».[Paul]

Я бы еще посоветовал голый металл жидким цинком покрыть — он же идет в качестве грунта. Очень неплох фирмы Мастон. Ну а сверху — это по желанию. Можно и антигравием. [Чиф] наверх Изготовление задней полки

Задняя полка у меня складывающаяся из двух половинок. Можно посадить в принципе на рояльные петли, но у меня их в наличии не было, и я посадил на четыре обычных петли.
Вся суть конструкции — чтобы она в нужный момент быстро разбиралась и не мешалась боковым сидениям. Поэтому вверх состоит из трех частей:
1. Основная полка складывающаяся (размеры примерно 300Х1150 мм — одна половинка и вторая такая же).
2. Боковые полочки (2 шт. правая и левая) также съемные, размер 600Х192 мм.
Материал Винилпласт 3 мм.

Но вся основа в каркасе — между бортами ближе к заднему дивану, где-то чуть ниже боковых окон, клепаются уголки и на них сажается квадратный алюминиевый профиль. Уголки крепятся с таким рассчетом, чтобы они не мешали крепить в случае чего спинки сидений боковых. На газовые направляющие, что у заднего стекла, внизу где они крепятся на 1 болте — откручиваешь гайку и сажаешь по уголку, предварительно расверливая под диаметр болта отверстие 8-9 мм. На этот уголок (я использовал готовые размер 25Х25 длина тоже 25мм) кладешь П-образный алюм. профиль желобом вверх. Все это делаешь симметрично с каждой стороны. П-образный профиль должен быть перпендикулярен квадратному профилю. И П-образный профиль должен как бы протыкать квадратный (там по усмотрению либо насквозь, либо только одну стенку, как у меня, для большей жесткости квадратного). П-образный сажаешь на один болт, шуруп, или винт по усмотрению на выбор (у себя сделал резьбу на 4 и вкрутил винт. Так получается каркас.

Ну и последнее — вырезаешь из винилпласта или другого материала части полки. По краям приклепываешь П-образный профиль желобом вниз. Он входит с зацеплением с желобом каркаса с одной из стенок желоба. С другой стенкой желоба входит боковая полка к краю которой так же приклепываешь П-Образ. проф. Вдоль будущ. полки прокладываешь уголок и приклепываешь для жесткости конструкции по каждому из длинный краев. Петли так же сажал на заклепки. Боковые полки вырезал так, чтобы с той стороны, где боковое окно, они ложились на резинку стекла и ею поддерживались. Напоследок все конструкцию покрыл ковролином. [Stingray]наверх Технология изготовления деталей из стеклоткани и эпоксидки

Ничего сложного здесь нет.
Есть два самых распространенных способа:

      1. Изготовление матрицы
      2. Изготовление простой болванки

Если вы планируете изготовить несколько одинаковых, не сильно крупных деталей довольно сложной формы, то есть смысл делать матрицу.
Если деталь простая, крупногабаритная и не очень, проще сделать болван.
Чем чище вы сделаете форму, тем меньше времени и сил потратите на доводку поверхности. Чаще всего приходиться делать простую болванку, в основном из дерева, можно из плотного пенопласта, да и вообще из любого подручного материала.
Болванки и матрицы я обрабатывал эдельваксом (штука такая для натирки паркетных полов, продается в хоз. магазинах) несколько раз. Тут есть одна заморочка, эдельвакс очень хорошо впитывается в первый слой стеклоткани и вымыть его потом довольно проблематично (а моют на тот случай если приходиться потом что то внутри приклеивать). Чтобы этого не случилось можно поверх эдельвакса нанести слой крема для бритья (флорена и т.д) он хорошо вымывается теплой водой. Стеклоткань выбирается в зависимости от задачи, если вещь крупная можно использовать рогожу, если вещи помельче — соответственно стекло тоньше(но все же на верх и на низ стоит положить стеколко потоньше, чище поверхность будет).
Количество слоев зависит от желаемой толщины стенки изделия, всегда лучше положить больше слоев более тонкого стекла, чем пару слоев толстого. Если вы разводите большое количество смолы то есть большая вероятность закипания, чтобы этого не произошло нужно немного развести ее спиртом или ацетоном, пропитывать потом легче будет.
Обычно я сразу нарезаю необходимое количество стекла и угля уклыдаваю на стело (или любую не впитывающую поверхность) и пропитываю. Кладу один слой и пропитываю, после пропитки кладу на него следующий, он немного пропитывается от нижнего и вновь пропитываю и т.д
Получается слоенка. Удобно пропитывать небольшим шпателем из пластика или жесткой резины. Затем по очереди отлипаешь куски и укладываешь на болванку, бывает куски топорщатся можно спокойно подматывать их простой ниткой или узкими полосками стеклоткани. В общем можно кроить как душе угодно.

Как обжать все это хозяство:
В матрице все просто, на болванке не очень.
Если у вас форма не имеет впадин и оврагов можно виток к витку внатяг обматать лентой от старой видеокассеты, бинтовой резиной (с ней осторожней, тянет будь здоров, может все в кучу собрать) лентами из полиэтилена.
Для сложных болванок я использую вакуумный мешок:
Герметичный мешок из полиэтилена , помещаем болванку внутрь и откачиваем воздух школьным насосом (да любым можно).

По этому поводу вас могут просветить по месту жительства, если вы найдете авиамодельную лабораторию. Практически в каждом крупном и не очень городе они есть, мало нас осталось, но все же есть.
Прошу прощения если кому все это кажеться детским лепетом:)[Странник]

В качестве пуенсона крошащийся пенопласт. Подгоняешь его точно по форме со всеми изгибами — сечение любое — круглое или со скосом. Можно составной. Затем окрашиваешь масляной краской, чтобы не сразу разъелся растворителем эбокситки, мажешь литолом, но не очень жирно. Заготавливаеш стекловолоконный бинт и бинтуешь — первый слой сухой, затем промазывая эбокситкой. Еще хорошо в центральные слои — углеволокно. Эбокситка обязательно с пластификатором. Последний слой сильно разбавленной эбокситкой для гладкости в несколько слоев с промеж. сушкой (можно туда краситель — сухой или если не много нитрокраску). После окончательной сушки — выламываешь пенопласт железным прутком постепенно. Если не уверен в точной конфигурации пуансона, сначала делаешь стеклотканевую трубу тонкой — после удаления пенопласта (аккуратно — труба тонкая), гнешь ее по месту и обматываешь окончательно. Изделие хоть и единичное, но при усвоении технологии достаточно шустро делаются дубли.[Ягриша] наверх От чего подходит пепельница в УАЗ-3160?

Пепельница там своя, но сделана по подобию ГАЗ-3110 (совмещена с прикуривателем). [Designer]наверх Способы борьбы с ржавчиной

Есть интересный способ борьбы с ржавчиной:
Цинковые пластины крепятся в самых мокрых и гнилых местах авто и соединяются эл. проводами на корпус. В результате цинк понемногу окисляется, а железо наоборот восстанавливается. [UazLover] наверх Защита бензобака от слива горючего

Способы:
1. Крышка с замком (на козликов пока нет достойных крышек)
2. Замок на лючок бензобака
3. Металлический штырь в горловину, над заливным отверстием.
а) по ходу движения.
б) перпендикулярно:

Сквозной штырь стоит у меня. Делал «по месту»: взял дрель — дырка в лючке, Наметил на кузове (со стороны бака) — еще дырка. К лючку штырь. Закрыл — отпилил из салона лишнее. Маленький нюанс — штырь при закрытии идет по дуге, его приходится направлять в дырку в кузове руками. Длина примерно см 16-18. К крышке лючка крепил двумя гайками (одна снаружи, другая изнутри). Снаружи штырь обстучал, а потом вместе с гайкой обточил на наждаке (срезал грани) и покрасил. Смотрится нормально. Можно применить длинный мебельный болт с потайной скругленной шляпкой. [Tima] Изнутри тоже гайка (не барашек) Под ковриком всегда лежит ключ для этой гайки. [Zhivai] наверх О тройничке в шланге стеклоомывателя

Этот клапан удерживает воду от того, что бы она не сливалась обратно в бачок омывателя, и соответственно быстрее бы подавалась к писунам. [BabyHummer]

Клапан — в самом тройнике был и пока стоял, мне приходилось нажимать очень долго, пока омыватель признаки жизни подавать начинал, да и писал слабо и плохо. А потом я взял сверло маленькое и высверлил нафиг этот клапан — писюн аж на крышу лить начал. [ANK]наверх Полочки над лобовым стеклом

Подскажу такую идею — сделать вдоль верхнего края лобового стекла полочку с дверцами (ну аля-верхние «бардачки»), а по углам этой «полочки» воткнуть динамики. И магнитолу можно туда же. Тогда она намокнет только если пойдешь в подводное плавание 🙂 Опять же всякие бумаги, которым нежелательно мокнуть, туда запихнуть. [Чиф]наверх

Источник: infoaboutauto.narod.ru